VISAGISMO: ÉTICA Y MORFOLOGÍA FORMAS DEL ROSTO Y CORTE DE CABELLO VISAGISMO: Viene de la palabra francesa VISAGE que significa: rostro – banda – álbum. Y de la palabra ISMO del latín ismus que significa: práctica – doctrina. Nos quedamos con: Práctica del rostro. Y así Lo definiremos. Visagismo es el estudio de los rasgos faciales de una persona misma que nos ayudará a decidir, cual corte de cabello le es más conveniente, de acuerdo a su fisonomía. La estructura facial de cada persona, se determina por la posición, forma y prominencia de sus huesos, tomando en cuenta líneas, perfil, nariz y frente. También analizaremos el cuerpo y sus diferentes tipos, para aprender de que manera y forma nos beneficia a nosotros como verdaderos estilistas profesionales en el mundo de la belleza.
Observaremos el frente y el perfil analizando y buscando sus principales características o posibles defectos. Comedidamente palparemos el cráneo para memorizar irregularidades que nos servirán para enfatizar, dar volumen o descargar según sea el caso.
Los tipos de rostros viene determinados por la forma del óvalo del rostro: en forma triangular, diamante, oval, redondo, rectangular y pera. Sin olvidarnos de las distintas mezcolanzas entre sí. A cada uno de éstos tipos de rostros le corresponde una forma de peinado que resalta sus características o nos señala alguno de sus defectos. A continuación veremos diferentes tipos de rostros y su implantación. Esto nos ayudará a profundizar y a comprender un poco mejor el visagismo. No obstante, que lo expuesto a continuación no implica un axioma de armonía pedagógica ni mucho menos. Por lo tanto lo facilitaremos como unas directrices meramente indicadoras. Los rostros se clasifican según su forma geométrica y dimensión, a saber:
MORFOLOGÍA DEL ROSTRO Y CRÁNEO
El esqueleto de la cabeza está formado por el CRÁNEO y el ROSTRO. El cráneo está articulado con la columna vertebral y descansa en la primera vértebra cervical. Los principales huesos de la cabeza son: 1.- Maxilar inferior 2.- Maxilar superior 3.- Tabique nasal 4.- Frontal
5.- Parietal 6.- Esfenoides 7.- Temporal 8.- Molar 9.- Mastoides La morfología del rostro y cráneo son muy importantes para determinar el estilo de corte, peinado, color, etc… que el profesional debe utilizar; para ello éste se vale del dominio del “visagismo”. Un buen profesional de la peluquería, analizando rápidamente el rostro y cráneo del cliente, sabe cómo repartir los volúmenes para corregir imperfecciones o resaltar algún rasgo del cliente. Para ello previamente debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tipo de óvalo, frente, cráneo, perfil, facciones y el cuello. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CABEZA HUMANA: ROSTRO Y CRÁNEO La cabeza humana es la parte más compleja e importante de representar del canon de la figura humana. En la representación de la cabeza hay que tomar como fundamental el eje de simetría o eje mayor, ya que la cabeza humana es simétrica. Por gozar de esta propiedad siempre habrá a una parte y a otra los mismos elementos (ojos, orejas, nariz, boca, cejas, etc…). Dado los conocimientos de dibujo artístico que posean algunas personas, es aconsejable para su representación aplicar un SISTEMA MODULAR, que nos facilite distribuir correctamente las proporciones y dimensiones de las distintas partes que forman la cabeza humana. EL SISTEMA MODULAR O DE CUADRÍCULA
No es más que una retícula formada por módulos iguales donde vamos a representarla. La UNIDAD MODULAR, es la longitud de cada uno de los cuadritos en la que se ha dividido la retícula; en realidad es una proporción o parte del todo tomada como “módulo”. El CANON MODULAR de la cabeza humana vista de frente, está formada por 6 unidades “modulares” de alto por 6 de ancho. La cabeza humana vista de perfil, tiene un cuadrado de 6 por 6 “unidades modulares”. A este tipo de cabeza podemos considerarlo como prototipo ideal de cabeza humana. Analizando estas dos representaciones vemos las características fundamentales de las partes que la componen. Vista de frente: La anchura de la nariz y ojos equivale a un módulo. El largo de las orejas y nariz miden 2 módulos, etc… Existen otros métodos de representación, pero requieren un complicado sistema de trazado, por lo que para nuestros alumnos es más conveniente utilizar el apuntado anteriormente. FORMAS DE CRÁNEO Las formas que describe el cráneo junto con la nuca son 3 principalmente: Cráneo redondo, plano o braquicéfalo. Su forma recuerda a un círculo ya que los dos ejes tienen casi la misma dimensión. El corte debe hacer más largo el eje anterior-posterior y dar volumen en la zona plana.
Para una corrección debemos dar mayor volumen en la parte superior frontal y la inmediata inferior a la nuca, rellenando así el hueco que está unido con el cuello: A la parte saliente del cráneo se le dará el mínimo de volumen, pensando que todo el corte tenga una continuidad. Cráneo alargado, saliente o dolicocéfalo. Es aquel que tiene el eje anteroposterior demasiado largo. En este tipo de cráneo tendremos que dar volumen en la zona superior de la cabeza y aplanar la zona parietal.
En este caso el volumen se distribuirá en la parte superior de la cabeza en la zona plana de la coronilla, rebajándolo lo más posible a la altura de la nuca, para así crear una ilusión óptica de abultamiento en la coronilla. Se recomienda para esto cabellos vaporosos, prescindiendo de los largos y lisos. Cráneo normal o mesocéfalo. Tiene las medidas intermedias entre los dos antes descritos. Es aquel que tiene el eje anterior-posterior un poco mayor que el transversal. Cualquier tipo de corte le quedaría bien.
TIPOS DE ROSTRO Las formas faciales de cada persona, están determinadas por la posición de los huesos y la prominencia que éstos tengan. Tanto en el hombre como en la mujer podemos clasificar las formas del óvalo de 7 tipos: Generalmente la corrección de los elementos disarmónicos (crecimiento acelerado del cuerpo) que estos óvalos pueden presentar se realizan con la adaptación de los volúmenes del peinado en las formas convenientes, para así tender a la “forma ovalada”, que es la considerada perfecta. Para ello el profesional se vale del corte, peinado y color que más convenga a cada tipo de óvalo, compensando las posibles irregularidades que presentan el rostro o cráneo, y conseguir mejores expresiones.
El óvalo “facial ideal”, es aquél que debe emanar en forma geométrica toda las facciones ideales, permitiendo realizar cualquier tipo de peinado o corte a la perfección. La práctica nos ha demostrado que existe una minoría de personas que reúnen esta perfección armónica. Rostro Rectangular
Este tipo de óvalo que se asemeja mucho al ideal, nos produce una sensación de alargamiento al ser algo más largo y estrecho que aquél. Su altura se puede disimular mediante un flequillo pronunciado que nos disminuya el rostro. Su estrechez lateral se puede corregir aumentando los volúmenes laterales en forma redondeo. En la parte superior de la cabeza disminuiremos los volúmenes para no enfatizar la verticalidad propia de este óvalo. Les favorece las melenas cortas, ya que las largas agudizan ese alargamiento. Triángulo Invertido
Está formado este tipo de óvalo por una frente algo ancha, pómulos muy salientes y barbilla algo estrecha. Las mandíbulas están muy rebajadas en volúmenes. Para corregir estas deficiencias los volúmenes se distribuyen por los laterales en sus partes más bajas y algo en la frente, no aconsejándose el volumen en la parte alta de la nuca y sienes.
Triángulo o forma de pera
Este tipo de óvalo presenta una frente y sienes muy estrechas y unos pómulos muy anchos, con la barbilla introducida en las abultadas mejillas.
El mayor volumen hay que distribuirlo en la zona superior (parte alta de las sienes) disminuyendo progresivamente según se aproxime a las mejillas. Rostro Cuadrangular
Este tipo de óvalo se caracteriza por aquellas caras de frente y mandíbulas predominantemente anchas. Tienen facciones duras y expresiones poco femeninas
por lo general. Para corregir estas deficiencias se colocarán los volúmenes en la parte alta de la nuca, redondeando sus aristas, se disminuirán los laterales y se tapará algo la cara con mechones hacia el rostro. Favorecen las melenas medias o largas.
Rostro Redondo
Este óvalo es aquél en el que la cara, los pómulos y la mandíbula en su conjunto unidos al resto de la cabeza dan una forma volumétrica, casi esférica. Para eliminar estos efectos redondos, hay que distribuir el volumen, de tal forma que nos alargue el rostro sin invadirlo. Para ello el volumen será más acentuado en la parte alta, eliminándolo lo más posible de los laterales, buscando la verticalidad mediante una caída natural del pelo largo.
Rostro Exagonal
Este óvalo presenta una estrecha y corta frente, con pómulos salientes. Hay que disimular por Tanto la línea de nacimiento de la frente con un flequillo poco espeso y reducir la anchura de los pómulos peinando el cabello hacia las mandíbulas.
ESTILOS DE FACCIONES El gusto o las preferencias por un cierto tipo de rostro se modifican constantemente, según la evolución de la moda. El conjunto de la expresividad del rostro viene dado por el corte de cara. La posición de las cejas, la profundidad de la mirada, el rictus de la sonrisa, el perfilado de los labios, etc… generalidades que confieren un mayor o menor atractivo y hacen que las facciones se diferencien de la mayoría.
Podemos distinguir 4 tipos de facciones generalmente: FACCIONES MODERNAS Y EXÓTICAS
Las facciones exóticas resultan atractivas y sorprendentes, por ser facciones con reminiscencia o aires diferentes a las genéricas del país. Son las facciones más adecuadas para estilos puros de líneas muy concretas y modernas.
FACCIONES CLÁSICAS
Son aquéllas cuya belleza resulta inamovible a través de los tiempos. Sus proporciones y facciones nos recuerdan al canon de belleza clásica (griega y renacentista). Tienen cualidades inmutables. Son facciones menos adecuadas para realizar novedades. Tenemos que evitar exageraciones en los cortes y peinados, sin caer en un excesivo clasicismo. Se recomienda realizar adaptaciones de estilo modernos con naturalidad, sencillez y máximo feminismo actualizando así el tipo de facciones clásicas.
FACCIONES PEQUEÑAS O ANIÑADAS
Son facciones que resultan graciosas, divertidas y fáciles de peinar. Suelen presentar las facciones muy unidas en el centro de la cara, presentando mucho espacio en las sienes, mejillas, frente y las sienes. Debemos poner especial cuidado y esmero a la hora de disponer los cabellos en estas zonas, a la que tenemos que acercarnos con pocos cabellos, sin ser espesos, desfilándolos al máximo, para no empequeñecer aún más las facciones. Los cabellos largos, grandes volúmenes alrededor de la cara, y menos aún de
cabezas grandes en general, ya que el efecto óptico que causan los grandes volúmenes sobre las facciones pequeñas y aniñadas es precisamente empequeñecen aún más y restan esta gracia natural cargada de sensación de juventud.
FACCIONES GRANDES O DURAS
Las facciones grandes generalmente tienen un aspecto duro y poco femenino. Debemos cortar y disponer los cabellos creando un marco que suavice y haga muy femenina la expresión. No debemos tapar demasiado la cara, ni despejarla en exceso, pues la haría más grande por efecto óptico. El cabello liso no es el más adecuado, como tampoco lo es el excesivamente rizado. Hay que dar a los cortes y peinados un aire sencillo, vaporoso, de rizos anchos y sueltos.
TIPOS DE FRENTE Es de suma importancia el efecto óptico-psicológico que causan los flequillos sobre esta zona de la cara que es la FRENTE. Disponerlos acertadamente sobre esta zona en toda su amplia variedad de estilos puede provocar mejoras insospechadas por el contrario si se disponen inadecuadamente hará perder calidad pudiendo variar incluso la personalidad. Con cabellos sueltos sobre la frente se solucionan 2 irregularidades bien distintas: • Disimular las frentes muy anchas
Cuando la frente presenta un abombamiento y los nacimientos del cabello muestran irregularidades, lo adecuado será disimular estas irregularidades repartiendo acertadamente la masa de cabello en esta zona.
FRENTE ESTRECHA
Cuando los nacimientos de la frente están en su punto justo, y guardan una línea agradable, es aconsejable, siempre que guarde armonía con el conjunto del óvalo, por lo que se peinará hacia atrás despejando la frente y poniendo de manifiesto todo el esplendor del rostro. El flequillo en toda su variedad de estilos (largos, cortes, pesados, deshilados, rectos, curvados, asimétricos, abombados, etc…), tenemos que usarlos siempre para favorecer, dar profundidad a la mirada, suavizar las facciones, disimular unas amplias ceja o un volumen excesivo de la nariz.
TIPOS DE PERFIL Al igual que con el óvalo facial, existe un perfil, llamado “perfil ideal”, que sólo tienen una minoría de personas. Viene determinado por un ángulo de 80 grados y por las formas perfectas del mentón o barbilla; la nariz y la frente, referenciadas a un lado de dicho ángulo. A todo perfil que se aparte de este tipo se le puede considerar perfil irregular o perfil especial. El profesional de la peluquería debe hacer uso de las Técnicas de Expresión para obtener unos resultados artísticos que les permitan disminuir las irregularidades, resaltando la belleza del cliente. Desde el punto de vista profesional, podemos clasificar las diferentes formas de los perfiles irregulares en dos apartados: Perfil del rostro y perfil craneal o de la nuca.
Perfil del rostro Del perfil de la cara participan: frente, nariz y mentón, por lo que debemos de tenerlo en cuenta para su estudio. Podemos distinguir de forma general 4 tipos de perfil del rostro: 1.- Perfil recto:
En el perfil recto, la frente y su línea general son aplastadas. Este tipo de perfil necesita mucho movimiento de cabello a su alrededor. Los cabellos en la frente deberán ser adelantados y abombados con exageración, continuando con el adelantamiento de los cabellos sobre las mejillas a la altura de los labios, con movimientos ondulados grandes y esponjosos, buscando la irregularidad en todo momento.
2.- Perfil convexo
Este perfil se caracteriza por tener una nariz que sobresale acusadamente del rostro, quedando la barbilla y frente retraídos con respecto a la nariz. La corrección se realiza mediante la compensación de planos que disimulan el mayor saliente de la nariz. La compensación de la nariz se realiza creando volumen en la frente, despejando la cabeza a la altura de los ojos y adelantándolos a la altura de las mejillas y labios para
lograr mayor armonía. La posibilidad que tenemos en cabellos cortos está únicamente en crear patillas largas sobre las mejillas, adelantando el flequillo sobre la frente, abombado y despejado. En cabellos largos, la nuca será aplastada, dando volumen en los laterales y frente hacia el rostro.
3.- Perfil cóncavo
La característica principal de estos perfiles es que tienen rasgos o facciones claras. Las medidas y estilos tendrán que potenciar al máximo el feminismo. Debe haber una suavidad de conjunto, con formas esponjosas de rizos suaves y anchos, evitando los cabellos lisos, que acentúan la dureza de sus líneas. No favorece los cabellos cortos y optamos por melenas medias o largas de aspecto volátil.
TIPOS DE NARIZ En muchos perfiles de apariencia normal, que no plantean excesivas irregularidades, puede destacar simplemente la forma incorrecta de la nariz, por lo cual debemos crear el corte y peinado con el estilo adecuado que compense y favorezca el conjunto. NARIZ CORTA
No podemos abusar de flequillos largos que tapen las cejas, ya que empequeñecerían aún más esta nariz.
NARIZ GRUESA Y REDONDA
Es conveniente despejar la cara al máximo para dar mayor amplitud al conjunto del rostro, de esta forma la nariz quedará distraída por efecto óptico.
NARIZ AGUILEÑA Y CARTÍLAGO SALIENTE
Necesita disponer de cabellos en longitudes medias que se dirijan hacia la cara. Nariz larga y recta: Necesita de flequillos largos, caídos hacia ella.
NARIZ DESVIADA
Las soluciones más viables son dos, contrarrestarla ladeando los cabellos al lado contrario, para compensar la desviación, o bien hacia el mismo lado para distraer dicha desviación.
TIPOS DE MENTÓN O BARBILLA Nos da un poco de trabajo mejorar o distraer la forma del mentón, por ser la más alejada del arranque del cabello, y por otra parte por la longitud necesaria para que el cabello pueda acceder a esta zona. El mentón presenta principalmente estas 4 formas: MENTÓN PROMINENTE:
Suele presentar una depresión entre el labio inferior y el mentón dándole a éste un volumen más agresivo. Corrección: la largura del cabello deberá llegar hasta el mentón dándole más volumen desde las mandíbulas hacia el mismo mentón, tapando a éste parcialmente.
MENTÓN ESCONDIDO:
Este tipo de mentón nos da más trabajo de corregir, ya que se confunde con el cuello. Corrección: para encontrar el emplazamiento correcto del arranque del corte, debemos pedir a nuestro cliente que avance la mandíbula inferior (para sacar más mentón), así la base del mentón será la largura concreta que tomaremos como medida. Cortaremos en línea recta buscando verticalidad, tapando parte del cuello con la largura del cabello.
MENTÓN ALARGADO:
El mentón alargado apoya todo su peso en la parte inferior. La medida que debemos
tomar será a la altura de medio mentón para distraer al máximo la excesiva largura que presenta. Corrección: el cabello se dispondrá a media altura, con peso ligero para compensar el peso de su parte inferior. Disponer el cabello con suaves movimientos dando un toque femenino, ya que este tipo de mentón puede resultar un tanto varonil.
MENTÓN DOBLE:
Este tipo de mentón es muy difícil de corregir. Corrección: debemos dejar el cabello lo suficientemente largo como para cubrir esta zona, buscando la verticalidad como en el mentón escondido. Con mayor longitud en la parte delantera, describiendo el corte una línea descendiente desde la parte alta de la nuca hasta la parte delantera de la pastilla.
TIPOS DE CUELLO El tipo de cuello tiene una gran influencia en la longitud del cabello, así en el tipo de nuca. Podemos distinguir 4 tipos principales: CUELLO LARGO Y DELGADO
Tanto el cabello corto, como el largo cubriendo los laterales lo alargan más. Si es estrecho lo favorecen los favorecen las medias melenas rectas en la mitad de su longitud.
Los cabellos cortos acentúan su estrechez. Si el cabello es corto es recomendable la línea cuadrada de la nuca.
CUELLO LARGO Y GRUESO
Podemos disimularlo dejando mayor cantidad de cabello en la nuca, sin excedernos y tan largo como nos permita el nacimiento, incluso dejando más longitud. Podemos dar más volumen a la cabeza en general para así adelgazar la nuca por efecto óptico.
CUELLO CORTO Y DELGADO
No dejaremos nunca volumen ni espesor sobre esta zona en cabellos cortos, pues aumentaríamos la sensación de delgadez.
En cabellos largos no presentan muchos inconvenientes, y sólo tendríamos que tener en cuenta la estatura de la persona. En cabellos cortos debemos evitar los cortes rectos en la nuca, ya que la harían más corta aún. La forma que buscamos es la naturalidad, basada en la irregularidad.
CUELLO CORTO Y GRUESO
Cuando el cuello es corto es conveniente llevar el cabello por encima de la nuca o en los laterales de la cabeza, para dar impresión de mayor longitud.
Podemos compensar el corto del cuello, dando mayor volumen a la zona alta de la cabeza, sobre todo cuando la persona es de baja estatura, las medidas medias dan la sensación de cuello más corto que las largas. Para disimular la anchura, debemos desfilar las puntas hacia el cuello ocultándolo, siendo más convenientes las líneas alargadas en la nuca.
TIPOLOGÍA DE LAS PERSONAS SEGÚN SU MORFOLOGÍA Se conoce con el nombre de MORFOLOGÍA, el estudio de la forma exterior del ser humano y de sus proporciones, y se ha dado el nombre de MORFO-PSICOLOGÍA, a la búsqueda del carácter de un sujeto determinado seguido de su aspecto exterior. El análisis de la morfología y de la morfo-psicología del rostro tiene una gran importancia, porque ello nos permite atender a distintos objetivos: - Determinar de qué categoría se inscriben los distintos tipos de rostros (oval, redondo, triangular, etc…) - Desvelar de dónde viene la “armonía” o “desarmonía” de sus proporciones. - Precisar las medidas reales. - Adquirir rápidamente algunas nociones sobre el carácter. Es imprescindible conocer la arquitectura del rostro y saber distinguir los distintos tipos morfológicos para corregir las imperfecciones y poner de relieve la personalidad. Actualmente aún se vienen utilizando los cánones griegos, para describir las proporciones fisonómicas ideales. Tomando como referencia el “canon” ideal de belleza griega, el cuerpo humano está formado por siete veces y media (7’5) su cabeza, es decir, la cabeza que se toma como unidad de medida (desde la altura del cráneo hasta la parte inferior del mentón) (1). Todo lo que difiera de estas medidas hace que una persona sea catalogada dentro de un grupo, del mismo tipo, el color de sus ojos, piel, cabello; la forma de su rostro, cuello, etc… también hace que se los agrupe en subgrupos. Desde la antigua Grecia, el estudio de los distintos tipos morfológicos del ser humano, se ha relacionado estrechamente con las características psicológicas del individuo,
esto ha dado lugar a la teoría de que la forma del cuerpo o del rostro de una persona nos permite predecir sus características psicológicas. Actualmente los estudios siguen desarrollándose en esta misma línea (morfología y personalidad). Estudiosos como WALTER, siguen creando nuevas tipologías a partir de las características corporales y psicológicas de las personas; además hay factores como la alimentación, el ejercicio físico o las actividades propias de la profesión que influyen en la configuración física de éstas. Desde el punto de vista “psicomorfológico”, podemos distinguir 3 tipos de individuos.
ENDOMÓRFICO O PÍCNICO:
• Caracteres Morfológicos A) Predominio de las estructuras horizontales sobre las verticales. B) Escaso desarrollo óseo y muscular. C) Tendencia a acumular grasas.
D) Extremidades, cuello y manos cortas. E) Formas corporales redondeadas y blandas, tendencia a la obesidad. F) Tendencia a la calvicie precoz.
• Caracteres Psicológicos A) Gusto por el confort y la comodidad. B) Reacciones lentas. C) Dormir profundo. D) Buen humor, abierto, espontáneo. (1) En el período clásico, algunas esculturas como LISIPO (S.IV) utilizaron un canon de 8 cabezas, quedando algo más pequeña en relación al cuerpo.
ECTOMÓRFICO O LEPTOSOMÁTICO
• Caracteres Morfológicos A) Predomino de las estructuras verticales. B) Cuerpo estrecho y silueta alargada. C) Cuello y miembros largos. D) Hombres estrechos y cabeza pequeña.
E) Débil desarrollo muscular y óseo. F) Extremidades largas y delgadas. G) Piel pálida y seca. • Caracteres Psicológicos A) Actividad mental. B) Tendencia a la intimidad y soledad. C) Hábitos de sueño pobre. D) Actividades y sentimientos impredecibles.
MESOMÓRFICO O ATLETICO
• Caracteres Morfológicos
A) Predominio de las formas verticales. B) Desarrollo muscular y óseo. C) Hombres, tórax, manos y pies grandes. D) Robustez y piel gruesa. • Caracteres Psicológicos A) Gusto por la aventura y la actividad física. B) Afán de dominio y poder. C) Agresividad competitivas. D) Modales directos y osados. E) Aspecto de excesiva madurez.
Éste tema es uno de mis favoritos, pero no más ni menos importante que los demás. Ya que en éste trabajo me llevé más tiempo en realizarlo, pues me centré más en él por el hecho de que tuve que seguir repasando mis apuntes para poder comprender mejor la anatomía humana y poder expresarlo sin ofender la integridad de las personas. Aún así no me mportó recibir comentarios de que soy un pornográfico y enfermo mental. Es una tristeza ver que aún existen personas con un pobre criterio y no sepan comprender, que es un trabajo netamente profesional, en donde tú amigo (a) lector puedas consultar para ampliar más tu conocimiento en el mundo de la belleza y con esto desempeñar de una manera más eficiente tu trabajo. Es por eso que éste trabajo es uno de mis favoritos, esperando que realmente de tu agrado. EDUARDO TORRES RODRIGUEZ. ESTILISTA PROFESIONAL.
VISAGISMO EN EL CORTE DE CABELLO
TÉCNICAS DE VISAGISMO PARA EL CORTE DE CABELLO
Viene de la palabra francesa VISAGE que significa: rostro – banda – álbum Y de la palabra ISMO del latín ismus que significa: práctica – doctrina. Nos quedamos con: Práctica del rostro. Y así Lo definiremos. Visagismo es el estudio de los rasgos faciales de una persona misma que nos ayudará a decidir, cual corte de cabello le es más conveniente, de acuerdo a su fisonomía. La estructura facial de cada persona, se determina por la posición, forma y prominencia de sus huesos, tomando en cuenta líneas, perfil, nariz y frente. También relacionamos la forma de la cabeza. Forma de la Cabeza: * Vista frontal (forma del rostro) * Vista posterior * Cuello
* Rasgos perfectos e imperfectos. También relacionamos el Cuerpo: * Hombros * Cadera * Estatura Al igual que analizamos un cabello antes del corte, definimos cada rostro, cuello, etc., un buen corte debe usarse para resaltar los rasgos más atractivos y para ayudar a disimular las imperfecciones faciales en caso de que las haya. Aunque siempre estés a la vanguardia en cuanto a cortes de cabello, no es razón suficiente el elegir cualquier corte o porque simplemente esté de moda, por ejemplo: No quedaría estético un cabello muy corto en una persona con cuello largo como tampoco, un cabello largo, no proporcionará mayor esbeltez a un cuello corto. Tienes que recordar sin embargo, que antes de decidirte por un corte en particular, debes tomar en cuenta también, la forma del cabello, su longitud y textura. Un corte de cabello, no debe ser una causa sino algo pensado para una forma de vivir, un estilo que debe favorecer, sinónimo del trabajo bien hecho porque fue hecho con técnica. Bueno ” pues ” (como se dice en Guadalajara) en resumen hay que “dominar” a la perfección las técnicas de VISAGISMO: LINEAS DEL ROSTRO FORMAS DE LA CABEZA LINEAS DEL CUERPO.
FORMAS DE USAR EL CABELLO SEGÚN EL TIPO DE ROSTRO
Cabello liso, ondulado, rizado, largo, corto, encrespado, fosco, teñido,….Existen multitud de tipos de cabello y cada uno es especifico de su portador. Hoy día, los estilistas y asesores de imagen se han adaptado por completo a esta diversidad a la vez que se van incorporando técnicas modernas de diagnostico y análisis capilar.
Se han creado soluciones para todos los problemas. Los expertos del cabello también determinan fórmulas prácticas que permiten plasmar los cambios de imagen más originales. Conviene recordar que un peinado tiene que armonizar no solamente con el rostro, sino también con su carácter, sus costumbres y sus gustos. La edad de la persona importa menos. Lo esencial es observar si es alegre o taciturna, tranquila o agitada; si es joven de espíritu o si manifiesta un carácter anticuado; si es clásica o moderna; si trabaja o no. Veamos cómo se adapta el peinado según el tipo de rostro de la persona. Visagismo: Cabello liso, ondulado, rizado, largo, corto, encrespado, teñido,….Existen multitud de tipos de cabello y cada uno es específico de su portador. Hoy día, los estilistas y asesores de imagen se han adaptado por completo a esta diversidad a la vez que se van incorporando técnicas modernas de diagnostico y análisis capilar. Rostro redondo: cuidado con los rulos, el cabello debe llevarse lo suficientemente largo para mitigarlo, cubriendo los costados del rostro desde la frente hasta la mandíbula, el grueso del cabello debe delimitarse sellando la parte superior de la cabeza y evitar aumentar los flancos. Lo que debe hacer: • Alargar el rostro. • Aplastar los lados. • Abultar la parte superior. • El rostro no debe estar muy invadido de cabello, pues generalmente los rostros redondos son pequeños. No debe hacer: • Ensanchar el rostro. • Abultar los lados. • Aplastar la parte superior. Rostro oval:
a este tipo de rostro le sienta cualquier tipo de corte y peinado, pero no debemos olvidarnos de otros rasgos. Es preciso observar el perfil para distinguir que peinado es más necesario y apropiado. Debemos saber que, en general: • Un peinado clásico, simétrico, bastante liso, conviene a una persona tranquila, sin exuberancia. • Un peinado hueco, de fantasía, asimétrico conviene a una persona alegre, exuberante e imaginativa. • Un peinado simple y armonioso, para una persona que trabaja y desea estar siempre bien peinada. • Un peinado trabajado, cuyos movimientos son rebuscados, conviene a una persona social. Lo que no debe hacer: • Alargar el rostro. • Exagerar el volumen de la parte alta de la cabeza. • Liberar de cabello totalmente el rostro. Lo que si debe hacer: • Disminuir la altura del rostro por medio de un flequillo importante. • Disminuir el volumen en la parte alta de la cabeza. • Traer mechas al rostro para romper la regularidad del óvalo. Rostro rectangular: También en este caso deberá enmarcar la zona maxilar. Frente semi-cubierta por flequillo, muchas ondas etc. La moda en peluquería no impone nuca un peinado sino una idea, un estilo de peinado. En general impone
• La longitud de los cabellos: largos, semilargos, cortos. El volumen del peinado: simétrico o asimétrico, liso o hueco. La tendencia general del peinado: reparto de volúmenes. Lo que no debe hacer: • Ensanchar el rostro. • Aplastar la parte superior de la cabeza. • Abultar los lados. • Acentuar los ángulos en la parte superior de la cabeza. Lo que debe hacer: • Alargar el rostro y suavizarlo. • Abultar la parte superior de la cabeza. • Aplastar los lados. • Redondear los volúmenes de la parte superior del cabello. Rostro Triangular: El pelo corto, tipo carcón para disimular la frente. Cuidado con la raya en medio, porque las miradas se enfocarán precisamente en ella.
La Lectura de Rostro “Face Reading” en la industria de la moda y en el estilo personal – Visagismo La lectura de rostro viene siendo utilizada por los antiguos chinos desde tiempos memoriales, no sólo para conocer el destino, la personalidad, y la suerte, sino también para conocer la salud de las personas. En nuestra cultura, tenemos un lema que dice: “la primera impresión es la que queda”. Realmente tenemos mucha dificultad después de haber mantenido un primer
contacto, cambiar esa “buena o mala impresión” que se registró con respecto a nosotros. Claro que al conocer mejor a alguien podemos cambiar esa primera imagen, pero existen situaciones en que no existe una segunda oportunidad, y esa primera impresión definirá una futura relación o no. Por ejemplo: no hay una segunda oportunidad en una entrevista de empleo, o tiene el perfil indicado, y pasa para una segunda etapa de la selección o no lo tiene, y ya es excluido inmediatamente. Existen algunas características físicas que son consideradas arquetipos universales de determinadas características psicológicas. Por ejemplo: cuando nosotros queremos dar un aire de astucia o crueldad, levantamos la ceja y por eso la mayoría de los villanos son creados de esa forma.
De la misma manera, los súper-héroes tienen un arquetipo predefinido, normalmente rostro cuadrado, y cuello más grueso que el normal. Porque esas características forman parte de un arquetipo predefinido de fuerza, masculinidad y virilidad, además de estabilidad, confiabilidad, etc.
De la misma manera, cabellos con mechones sueltos dan una impresión de romanticismo. Mujeres de pelo corto dan una sensación de mayor independencia. Y el ideal de belleza femenina, antiguamente tenía relación con rostro oval. Claro que estos padrones de belleza, cambian con el tiempo y se adaptan a las características que mujeres y hombres necesitan expresar en su cotidiano, en cada generación. Tanto que hoy se encuentran hombres en la lista de los más guapos del mundo con características muy diferentes del arquetipo del hombre ideal de ayer, con facciones menos masculinas y menos duras, de la misma forma que mujeres consideradas lindísimas tienen arquetipos de rostro suave y angelical de forma ovalada, y por el contrario muchas de las modelos que hoy tienen éxito tienen el rostro cuadrado.
Estos cambios expresan los cambios de comportamiento de hombres y mujeres y de la sociedad en general. Una actriz cambia su estilo y con eso, la impresión que exhibe en cada película. Claro que todas son la misma mujer, pero cada una de ellas tiene un estilo de vida diferente, da una impresión diferente, esto tendría un resultado diferente en la interacción con las otras personas. Vive una vida diferente Las mujeres conocen bien la sensación que cuando quieren cambiar algo en sus vidas, cambian el aspecto. Una mujer cuando se separa, cambia empleo, cambia de calle, tiene hijos, o sea, cuando cambia de alguna forma su vida, o cuando aún no cambió, pero quiere cambiar, lo primero que hace es cambiar el aspecto, se corta el pelo, comprar ropa nueva. Porque todas conocen el efecto de un cambio de estilo. El problema es que no siempre el nuevo aspecto corresponde a la imagen pretendida… no siempre el peluquero entiende lo que el cliente desea… no siempre el color de pelo nuevo causa el efecto deseado… no siempre el peinado de Julia Roberts combina con la persona… El objetivo del curso es ese. Aprender a transmitir la imagen que usted desea. Cambie su estilo y
consecuentemente su vida. Estudiar face reading no es sólo una forma de saber causar una impresión correcta, también es una forma de cambiar su destino y comprender lo que no puede ser cambiado. Cuando hablamos de análisis de rostro para cambio de estilo, hay infinitas diferentes aplicaciones. La más obvia para personas que quieren cambiar y profesionales del área de belleza y estética, como peluqueros, maquilladores, cirujanos plásticos, estilistas, profesionales de la moda, etc. que utilizarán este conocimiento para cambiar el aspecto propio y de sus clientes. Otra, para personas que trabajan con el público en general, que desean aprender a relacionarse con el cliente de forma adecuada, aprender el abordaje correcto para cada cliente, lo que cada cliente espera, como atenderlo, cuáles son sus preferencias. También se utiliza para contratación, cual es el perfil del cargo, que tipo de persona se necesita, saber si el candidato tiene los requisitos exigidos por el cargo, por qué fase de la vida está por pasar, si sus problemas personales irán a interferir en su desempeño, como va su salud, se casará, tendrá hijos a la brevedad… Puede ser muy útil aún en la contratación de servicios. ¿La persona es capaz de realizar el servicio para lo cual ella está siendo contratada?, ¿está mintiendo?, ¿pretende entregar en el plazo establecido? Son infinitas las posibilidades de uso. Cada alumno descubrirá como utilizar estos conocimientos en su vida, dependiendo de su área de actuación, su formación académica, sus intereses personales. El curso está dirigido: además de profesionales de la belleza y la moda, personas interesadas en mejorar su vida de una forma general, aprendiendo a relacionarse mejor con el otro y no creando falsas expectativas en los relacionamientos. Saber lo que se puede esperar del otro, nos da la posibilidad de elegir mantener o no ese vínculo, y no apostar a lo desconocido. No estamos hablando solo de relacionamientos afectivos o de amistades, sino también de relacionamientos comerciales, prestación de servicios, etc.
VISAGISMO EN LA PELUQUERÍA
Para poder asesorar a los clientes es necesario tener claro como son nuestros clientes. El porque del visagismo Para que la clienta tenga un punto de referencia, y que el look siempre sea el aceptado. Los caminos hacia el visagismo pasan por la individualidad. No a todas las personas se le realizan los mismos test y las formas de llegar son tantas como personas puedan entrar en el salón pidiendo un cambio. En el visagismo se estudia a cada cliente desde que llega a tu consulta, desde la personalidad, formas de vida, morfología de cara y cuerpo, color de piel, etc… Esto lleva a un total look que les hará ser dueñas de su imagen. Todas las personas tenemos una imagen guardada en nuestro interior, que nos permite comunicarnos como somos.
El problema de la peluquería y de la pérdida de la confianza de la clienta es éste: - ¿Que se llevan los velos anchos? Pues a todas las clientas: velos anchos - ¿Que se lleva el corte de tal? Pues todas las clientas con corte de tal… Ése es el fallo del profesional de la peluquería: no todos los cabellos son iguales ni todas las personas son iguales.
BREVE MANUAL DEL ESTILISTA, ÉTICA PROFESIONAL Y EL TRATO CON EL CLIENTE Ética: Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. Profesional: Persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación. Ética Profesional: Cordón que une las relaciones humanas con la clienta, compañeros de escuela, trabajo, etc. * La ética exige al profesional ser una persona responsable con un entrenamiento que le permita tener una personalidad estable, equilibrada y atractiva. * La dedicación exclusiva a nuestros clientes nos hará comprender que espera de nosotros. * La ética se manifiesta cuando entregamos una palabra de sincero estimulo. * El cliente es la persona más importante del salón, nosotros dependemos de ellos.
* La clientela tiene distintas cualidades, es inteligente y a aprecia que estilista le conviene. REGLAS BÁSICAS: * Ejercer su oficio con diplomacia. * Tener sus propias herramientas de trabajo. * Respeto al lugar de estudio o trabajo. * Integridad profesional. * Honradez Honestidad. * Perfeccionamiento periódico. Aptitudes Positivas: Un buen profesional además de conocer su actividad a la perfección debe reunir las siguientes cualidades: * Psicología * Higiene * Buen carácter * Organización * Trato al cliente Aptitudes y cualidades requeridas en la profesión. La finalidad del curso de Peluquería es proporcionarte conocimientos sobre: * La naturaleza y las reacciones del cabello, la piel, el cuero cabelludo y sus enfermedades eventuales. * Los productos para limpiar, transformar o embellecer los cabellos. * El instrumental, o aparatos empleados, sus manipulaciones y su conservación.
Estudiaremos estos problemas, no de una manera puramente teórica. Sino lo más aplicada e ilustrada posible en función de los trabajos de peluquería que se te confiaran de una manera progresiva a lo largo de tu aprendizaje. Todas las explicaciones que se te darán a propósito de estos trabajos deben ayudarte a conseguir la habilidad de cada uno de Uds. En su ejecución. Pero para aprender bien el oficio de peluquero es esencial que observes bien lo que se hace a tu alrededor. Aprenderás a realizar tú mismo observando, ante todo, los gestos de tu maestro de aprendizaje o del compañero que trabaja a tu lado. A fin de que puedas comprender el encadenamiento de las operaciones que son necesarias en la ejecución de un arreglo de cabello, es necesario que ya desde ahora tengas una idea de todos los trabajos realizados en el salón de la peluquería. Estos servicios son numerosos y variados. Su elección está determinada en cada caso siguiendo los deseos del cliente. A continuación indicaremos los siguientes grupos de servicios y sus principales variantes. El estudio de ellos y su aplicación en peluquería de señoras y caballeros volverán hacer detallados nuevamente en el curso, hablaremos también de las patologías y comportamientos de cada cliente de acuerdo a lo que llevan o desean llevar. El ambiente que nos rodea presta servicios comerciales, por tanto no consiste únicamente en su ejecución material sino en otros muchos pequeños detalles que contribuyera, crear una atmósfera agradable. Entre ellas las mas importante, esta el saludo, el cual desempeña un papel psicológico. No hay que dejar de responder de forma afable, pero sin afección a la persona que penetra en el salón iniciando el saludo Si la iniciativa no parte del cliente, a veces por distracción o incluso por no desviar la atención de los demás, ha de ser el personal más próximo quien entable este primer contacto con el cliente. La fórmula mas adecuada será siempre la naturalidad, en el tono mas sencillo y agradable posible. Cuando se trate de un cliente habitual, el saludo puede ir acompañado- si se recuerda- de su nombre o apellido, de alguna otra alusión a servicios anteriores. Pregunta sobre su restablecimiento, si ha estado enfermo u otro detalle similar revelador para que el cliente se de cuenta que nos es familiar.
Este el primer pasó para fomentar otras normas de comportamiento que resumimos a continuación. Preparación del cliente: * Invítale a sentarse confortablemente. * Prepárale para los servicios de peluquería, lavados, cortes, etc. * Haz que el cliente se sienta cómodo, iniciando una conversación amena y cortés. Conversación: * Acontecimientos corrientes, las últimas noticias, televisión, moda, etc. son temas favorables para iniciar una conversación con el cliente. * El tema elegido deberá estar en consonancia con su edad o su personalidad. * Rehúye cualquier tema de conversación, como política, religión, etc. * No abordes jamás chismes ni habladurías. El cliente difícil: * Exige un trato cuidadoso. * El tacto y la paciencia deben entrar en juego. * No discutas jamás con un cliente. * Escucha su petición o quejas tratando de captar el sentido de lo que pide. Educación: * Ser agradable y de buenas manera es un requerimiento mínimo exigido en la peluquería y son cualidades que siempre agradan al publico. Personalidad: * Significa el “YO TOTAL”, una voluntad, una satisfacción propia, con la que el público gusta asociarse. Afán de superación: * Ambición dirigida hacia el trabajo y el éxito. Tacto: * Es el acto racional de hacer o decir “algo exacto en el momento justo “la habilidad de ser consecuente con los sentimientos de los demás”.
Lealtad: * No discutir con nadie sobre los asuntos personales del empresario o del compañero, mucho menos con los clientes. Habilidad artística: * No es esencial, pero una ventaja muy apreciada para diseñar un peinado y demostrar un estilo personal. Etiqueta del salón: * Se refiere a ciertas normas de comportamiento requerido para la personal del Salón, dentro de una situación de trabajo. Tino: * Cuidar siempre donde decir las cosas, por muy malas que sean, siempre buscar un lugar alejado de la estación de trabajo. Tono: * Buscar el momento adecuado para que así se relaje y pueda usar un tono sereno para decir las cosas. Tiempo: * No por hacer las cosas mas rápidos, llegaras primero, toma tiempo para decir y cuidar de ti. Organización: * Los implementos deben estar en orden, limpios y a la mano para realizar el trabajo en óptimas condiciones. Trato al Cliente: * Debemos ser respetuosos y amables además de reunir todas las cualidades antes mencionadas, para lograr un buen trato y mejor atención al cliente. Es primordial atender los más mínimos deseos de su Cliente: * Al iniciar el día, debemos tener una actitud positiva, alegre y mentalidad triunfadora. * Dedícate de atender a su cliente, sea cortes, amable y puntual, no converse con otra persona mientras trabaja. Perfeccionamiento profesional: * Se deben realizar en forma periódica ya que siempre se esta renovando en el rubro de la estética. TIPOLOGÍAS LA LÍDER:
Desea figurar, combatida, luchadora, paternalista y se respeta. LA ROMÁNTICA: * Creativa melancólica, siempre esta fuera de contexto. PERFECCIONISTA: * Son detallista, perfeccionistas, autocríticas y siempre encuentran algo que no esta bien o en su lugar. LA SENSUAL: * Es de tocar, sentir, es cordial, le encanta el calor humano, es infantil y se relaciona con todo el mundo. LA RESERVADA: * Cuida su distancia, cuida su mundo, es desconfiada y esta siempre a la defensiva. LA GUERRERA: * Es manipuladora, conflictiva es el centro atención y siempre esta con el chisme. PSICOLOGÍA DEL TRABAJO: * Comprende el estudio y el entendimiento de las personas dentro de la situación de trabajo. * Como Estilistas, en contacto directo con el público, es necesario intentar comprender el por que del comportamiento de la gente en cada caso. * Ello afecta no solo a los clientes sino también al empresario, así como a tus compañeros de trabajo. * Recuerda que el público observa un comportamiento muy distinto. * Puede resultar difícil agradar a algunos, bruscos mal educado e incluso rudo u otros tímidos y titubeantes. * Sea cual fuere su comportamiento, el deber del peluquero es ocuparse de su clientela. De esta manera ganarás su confianza, dándole la impresión del esfuerzo realizado para que su estancia sea agradable. Obrando así le inducirás a volver para futuros servicios. Todo esto conduce al incremento de las relaciones públicas.
RELACIONES DE TRABAJO: En el Salón, se refiere a la comunicación entre el dueño del Salón y el personal: * Empresario, recepcionista, aprendices y expertos. * Las buenas relaciones entre compañeros y profesionales del personal contribuyen a una labor eficiente; una planilla de empleados que se lleva bien hará que el volumen de trabajo, y por ende los ingresos sean favorablemente buenos para todos. * La falta de comunicación puede llevar consigo confusión, una planilla insatisfecha, servicios deficientes en la peluquería, clientes descontentos y perdidos en el salón. * El Empresario Los empresarios de peluquería imponen ciertas normas a sus aprendices. * Las más importantes de entre ellas son: buena presencia, limpieza, entusiasmo, atención, puntualidad, educación, personalidad, afán de superación, tacto, lealtad y habilidades artísticas. Buena presencia: * Un estilo de peinado moderno, zapatos modernos y limpios, uniforme o vestimenta limpia ante todo, denotan una apariencia profesional que despierta la confianza del cliente. Limpieza: * Muestra el concepto que se tiene de si mismo, así como del trabajo. * La higiene del peluquero es de vital importancia. Optimismo: * Es el primer escalón para el logro de la profesión en la peluquería. Atención: * Es preciso estar continuamente alerta para desarrollar las instrucciones emanadas de profesores, empresarios o expertos. Puntualidad: * Es sinónimo de seriedad, es una autodisciplina. Despedida del cliente: * Entrégale aquello que le pertenezca: -Abrigo, lentes etc.
_ Ayuda al cliente a ponerse el abrigo si es necesario. _ Una despedida agradable y una sonrisa natural producirán en el cliente una sensación de estimulo haciendo que vuelva. La habilidad en la práctica de estos requisitos no solo es satisfactoria para el cliente sino que contribuye a adquirir aplomo, confianza, una personalidad agradable y en resumen una verdadera profesionalidad. Recuerda que parte de tu formación es observar y aprender. Aprovecha todas las oportunidades para lograrlo. FISIOLOGÍA FISIOLOGÍA: * Estudio de un cuerpo en su forma interna, externa, biológica, orgánica y física. TRICOLOGÍA: * Estudio del cabello y se divide en fisiología, enfermedades capilares, tratamientos capilares. EL CABELLO: * Filamento delgado, queratinoso que adquiere color al tomar contacto con el oxigeno, proceso denominado Pigmentación”. Decimos queratinoso porque esta constituido,) por una materia química llamada “QUERATINA”. LA RAIZ: * Que se encuentra debajo de la piel donde encontramos el “BULBO PILAR”. EL TALLO: * Es la parte visible de cada hebra del cabello y es una prolongación de la raíz. LA PIEL Para su estudio se divide en tres partes y ellas son: 1. EPIDERMIS: * Que significa primera piel, y esta constituida por 5 sub.-capas. a. Capa cornea o descamante. esta constituida biológicamente por células muertas o placas queratínicas que se descaman de una manera invisible, esta descamación puede constituirse en enfermedades cuando es visible, su nombre es caspa o
“pitiriasis”. Esta capa es la barrera de defensa de la piel protegiéndola de las agresiones externas, tales como rasguños y rechazo a las soluciones químicas que les son tóxicas manifestándose un envejecimiento y descamación (pruritos). b. Capa Granulosa constituida por células vivas y desempeña el papel de semi – protección. c. Capa malpighi mucho más gruesa que la anterior. d. Capa basal o germinativa es la capa donde se reproducen las células, ya que cumplen la misión de renovar tejido cuando es necesario. e. Capa traslúcida en esta hay formación de células. 2. DERMIS: * Es la capa intermedia de la piel, esta constituida por células fibrosas de elastina y colágeno, protectora de los vasos sanguíneos, venas, nervios, glándulas endocrinas, sebáceas, sudoríparas, músculo erector del pelo. Esta región es sanguínea. El colágeno y la elastina están encargados de mantener la piel lozana y joven. 3. HIPODERMIS: * Es la parte mas profunda de la piel y en ella se encuentran una gran cantidad de tejidos adiposos (grasas acumuladas). EL CABELLO: Nace en una cavidad llamada “Poro pilo sebáceo”, orificio que reúne una gran cantidad de órganos que hacen posible la vida del cabello. Ésta cavidad y el conjunto de órganos se denomina “RAIZ” y es la parte viva del cabello ya que precisamente esta constituida por células vivas regenerativas y es de consistencia blanda e incolora. El cabello nos protege del sol, del frió, de las acciones mecánicas. Su grosor, forma y color son distintos según individuos y razas. Se ve sometido a la función fisiológica, origen crecimiento, descanso y ciclo vital. Los cabellos son FILOFORMES, estando implantados en su parte visible en a epidermis, saliendo en forma mas o menos oblicua a menudo en torbellino sobre la nuca. El cabello es un filamento constituido por células y se compone de 2 partes: a) La Raíz capilar
b) El Tallo : Corresponde a la parte interna del cabello. c) bulbo : Corresponde a la parte externa del cabello (hebra capilar). El cabello se nutre por medio de la sangre, se lubrica por la acción de las glándulas sebáceas. El cabello esta constituido por un 97% de proteínas y 3% de agua. EL CUERO CABELLUDO: Posee características particulares que las distinguen del resto de la piel, la diferencia consiste en que la piel es el revestimiento de masas musculares movibles, mientras que el cuero cabelludo recubre una superficie ósea. Rígida y esta a la vez más expuesto que otras regiones del cuerpo a la acción de la luz y la intemperie por lo que la naturaleza a previsto que sea la zona más poblada de pelo de todo el cuerpo. Al hacer un corte longitudinal en la piel encontramos los siguientes órganos. 1.- Tallo Piloso 2.- Folículo Pilar 3.- Bulbo piloso 4.- Papila 5.- Glándula Sebácea 6.- Glándula Sudorípara 7.- Músculo erector del cabello 8.- Tejidos Adiposos 9.- Tallo Piloso: *También llamado pelo, cabello o hebra capilar, es un filamento delgado que crece desde la piel hacia fuera, tomando el color característico de la persona, producto de la herencia o genes respectivos.
El cabello no posee vida propia ya que su composición celular es inerte y lo que le proporciona la dureza y brillo natural es la queratina, sustancia que dentro de la piel se encuentra blanda y viva al salir al exterior se endurece y se pigmenta. Folículo Pilar: * Es una cavidad de la piel donde se desarrollan los vellos, y los cabellos. Posee forma de dedo de guante, encontrándose internada en la piel abarcando distintas capas. Bulbo piloso: * Es la parte más abultada de la raíz y en su base cóncava se encuentra alojada papila. Papila: * Es una agrupación de células que cumplen la finalidad de reproducir cabello y también se nutre de los vasos sanguíneos que en su torrente circulan cantidades de vitaminas, calcio, proteínas, hierro y principalmente oxigeno. La papila al encontrarse en su estado débil producirá la caída parcial, temporal o total del cabello. Glándulas Sebáceas: * Son las encargadas de lubricar la piel y el cabello por medio de una materia grasa llamada SEBO elemento vital para la protección del cabello, así las tinturas deben aplicarse en un cabello sin lavar. La grasitud es fundamental para su protección sin embargo el exceso de Sebo producirá alteraciones de tipo negativo como el acné, seborrea y alopecia. Glándulas Sudoríparas: * Es uno de los órganos de refrigeración de la piel y esta encargada de enfriar la parte exterior en situaciones de calor externo o interno (fiebre). Músculo erector del cabello: * También llamado Horripilados y es el que comunica tensiones al cabello por medio de impulsos nerviosos provenientes del cerebro. En situaciones de susto, estados nerviosos, también reacciones alérgicas producirán el erizamiento de los pelos y las contracciones de la piel con una caricia. Tejidos Adiposos: * Son células grasas que se encuentran en forma de racimos en el fondo de la piel, llamada hipodermis y esta cumple la finalidad de conservar el calor en forma de reserva. * La mezcla de las secreciones grasosas de las glándulas sebáceas con las acuosas de las glándulas sudoríparas, forma una capa fina sobre el, cuero cabelludo y el, cabello. Dicha capa es químicamente acida.
* La glándula sebácea actúa como sigue: - Hiperfunción : Produce seborrea oleosa. - Hipofunción : Produce sequedad y casposidad (seborrea seca). La solución a los dos problemas reside en lograr el equilibrio de la producción de “sebo”. Ya sea activando la glándula sebácea por medio de masajes y productos de penetración capilar (baño de aceite). O bien, tratando de inactivar la producción excesiva de sebo de la glándula, no desgrasando en exceso el cuero cabelludo sino masajeándolo con suavidad. ANATOMÍA DEL CABELLO: Al hacer un corte por la mitad observaremos las siguientes capas: * Cutícula * Córtex o corteza * Canal Medular Cutícula: Escudo o barrera de defensa del cabello, se encuentran en forma de hojas que envuelven la hebra capilar, esta película se encuentra herméticamente sellada y de esta manera protege el cabello de la penetración de elementos dañinos como son los líquidos de permanentes, tinturas, etc. Ya que las soluciones alcalinas y el calor húmedo son composiciones que dilatan la cutícula. Córtex/Corteza: * Segunda capa del cabello desde la cutícula hacia el interior, es la parte más abundante o carnosa de la hebra capilar y en esta zona encontramos alojados los pigmentos. * La corteza se considera la mas importante y representa el 75 al 90% del peso del cabello, tiene una compleja estructura física, formada por millones de fibras paralelas de queratina dura. * La corteza le da al cabello elasticidad, fuerza y la capacidad de recobrar el tamaño original después de deformarse. Los Pigmentos: * Son pequeños elementos microscopios en forma granulada que otorgan el color en el reino animal, vegetal y mineral. En el cabello tenemos 2 tipos de pigmentos los “DIFUSOS” y los “GRANULOSOS”. También llamados pheumalina que son los que otorgan los colores claros en el cabello y estas van desde el amarillo anaranjado al amarillo pálido (claro). Pigmentos Granulosos: * Estos otorgan los colores oscuros que van desde el rojo anaranjado al negro; el equilibrio de ambos pigmentos nos otorgan los colores intermedios.
¿Qué es la Melanina? Pigmento cutáneo obscuro al que se debe el color de la piel, cabello y ojos, de todo individuo y de los animales, su producción depende principalmente de factores climáticos y alimenticios. Cualquier anomalía de las células melanógenicas producirá el trastorno de la producción de pigmentos, dando como resultado desordenes tales como pecas, manchas oscuras o blancas, sin embargo la ausencia o destrucción de pigmentos en todo el cuerpo de las células melanógenicas producirán cabellos sin color, ojos descoloridos y pieles blancas (albinismo). ¿Qué es el Albinismo? Se entiende por albinismo la ausencia de pigmento. El origen de esta enfermedad es desconocida y solo existen generalidades o hipótesis acerca de esta, pero no su solución. No es conveniente realizar tratamientos químicas capilares, como tinturas, ondulaciones, ya que tienen su piel demasiado delicada. Canal Medular: * Zona porosa que se encuentra en el centro del cabello y que no cumple función específica, de hecho los cabellos muy finos no la poseen, representa el 20% del peso del cabello. El Tallo: * Es el largo del pelo que sobresale de la piel y esta formado por células fusiformes Cutícula Externa Media o Corteza Medula o Canal Medular. CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL CABELLO: El cabello posee un ritmo de crecimiento y un ciclo vital variable según los individuos, el sexo, la raza, etc. Por regla general el crecimiento es de 1 1/2 cm. Mensual y de 15 a 20 cm. Por año, retrasando su crecimiento a medida que va alcanzando cierta longitud. En efecto crece rápidamente cuando ha sido cortado, reduciéndose a la mitad cuando el cabello tiene ya 20 cm. de largo. Los cabellos generalmente cambian en primavera y otoño por otra parte sucede un cambio continuo de los cabellos; suelen caer un número de 50 a 100 por día. Habitualmente el ciclo de vida de un cabello es de 4 a 6 años . Cuando el cabello cumple su ciclo se ve despedido hacia fuera por otro nuevo pelo, que ha nacido en la papila formando su propio bulbo e iniciando con fuerza su salida hacia el exterior. El momento mas activo del cabello se llama ANÁGENA, y suele durar de 4 a 6 años, después de los cuales se inicia una nueva fase del ciclo denominada CATÁGENA, es la que decrece paulatinamente el crecimiento del pelo, hasta que se desprende de la papila. La duración de este ciclo es de 3 a 4 semanas, pasadas las cuales se produce una nueva fase llamada TELÓGENA, y es de reposo en esta fase el folículo no tiene bulbo pues esta queratinizado. La forma del cabello es variable, puede ser más o menos flexible, tieso o rizado. Las diferentes clases de formas naturales de cabello se dividen en 3 grupos: a- El Mongol, muy tieso.
b- El europeo, bastante flexible. c- El grupo negro, muy rizado e incluso ensortijado. La flexibilidad natural del cabello es función de la forma de las células: a- Si las células son cilíndricas, cabello liso. b- Si las células son planas, cabellos rizados. c- Si las células son ovaladas, cabellos flexibles. Etapas del crecimiento del cabello: El cabello atraviesa por 3 etapas importantes de crecimiento: a) Lanugo b) vello c) Terminal LANUGO: * Tipo de cabello que se desarrolla en la etapa fetal y que desaparece en el séptimo mes de embarazo, permaneciendo solo en la zona de la cabeza, hasta después que nace, luego se reemplaza por un cabello mas resistente a los 2 o 3 meses de vida del bebe. * El lanugo cumple la función de proteger la cabeza del frío, el sol, etc. Sus características son color oscuro, sedoso, elástico y cubre de pie a cabeza. Vello: * Son pequeños filamentos que cubren casi la totalidad del cuerpo y son sensibles al tacto reemplazan al lanugo del bebe, este se mantendrá hasta la edad adulta. Terminal: * Es el cabello definitivo y se desarrolla en la edad adulta, se caracteriza por cubrir las principales zonas del cuerpo, siendo en abundancia en la zona de la cabeza.
COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR
¿QUÉ ES EL COLOR?
TEMARIO * HISTORIA DEL COLOR. * LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO. * PERCEPCIÓN DEL COLOR. * ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA? * LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH? * ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN? * ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO? * TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE PERÓXIDOS. * TÉNICAS BÁSICAS EN COLORIMETRÍA.
HISTORIA DEL COLOR Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.
color en la prehistoria – chico ferre Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha llevado al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo. Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen completa de la realidad. El significado o la etimología de la palabra color tiene hoy en día dos versiones: • Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor. • Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando distintos elementos. 1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro, del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban. No era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.
2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores, los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro. 3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban con resina.El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes tonalidades o texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar los labios. 4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los Egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del mismo animal. 5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos. 6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y campesinos habían los marrones y verdosos.
7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el marrón, los grises y los verdes oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían mejor y podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del mundo.
LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO. ARISTÓTELES El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.
LEONARDO DA VINCI Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos: primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el verde también surgía de una mezcla. JOHANN GOETHE Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores. Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.
ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales. El color es un fenómeno de la luz. Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.
COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos que serán analizados posteriormente más a fondo. Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre él será BLANCO. La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel importante en la visión.
Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación bajo condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para describir la visión con CLARIDAD, TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo. La tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la valoración donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR PURO (claro, medio, oscuro, etc.).
MEDITACIÓN DEL COLOR Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.
Color de la luz. Luz, síntesis aditiva
Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.
Color de pigmento, síntesis sustractiva
Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo. Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a los tradicionales. La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se le agrega negro pigmento conformandose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow, K=negro).
Colores primarios. Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta, aunque hay que advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinson. Colores secundarios. Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S). Colores intermedios. Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I), que como su nombre indica están”entre medio” de un color primario (P) y un secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con los colores que intervienen en su composición, primero citando el color primario y a continuación el secundario: amarilloverdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y amarilloanaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS. Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para
formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello. Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA. En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojoamarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.
COLORIMETRÍA
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles: Del número 1, que es el más oscuro (negro ), 2 , 3 , 4 castaño 5 castaño claro 6 rubio oscuro
7 rubio 8 rubio claro 9 rubio muy claro 10 rubio ultra claro 11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond). Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza. Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados. La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto. En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios: Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres colores primarios son: | AZUL | ROJO | AMARILLO | Colores secundarios: Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los COLORES SECUNDARIOS: AMARILLO+ROJO=NARANJA ROJO+AZUL=VIOLETA AZUL+AMARILLO=VERDE Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE. COLORES TERCIARIOS: Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces, VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono. La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio. Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a pigmentos de color. ¿QUÉ ES UN TONO? Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53 El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio). El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color (dorado). Escala de Tonos o alturas: 1 – Negro 2 – Moreno 3 – Castaño Oscuro 4 – Castaño 5 – Castaño Claro 6 – Rubio Oscuro 7 – Rubio 8 – Rubio Claro 9 – Rubio Muy Claro 10 – Blanco (Canas) LOS REFLEJOS: Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen. Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí: El color natural del cabello = Su altura de tono exacta. El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala. El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura. ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO 4 CASTAÑO 5 CASTAÑO CLARO 6 RUBIO OSCURO 7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO 7 RUBIO MEDIO 8 RUBIO CLARO 7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO ¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO? En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello. 1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del cabello y su altura de tono? Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color natural de la cliente. 2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración capilar? En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…) La importancia de las canas: Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas. 1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración? De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: - La altura de tono de la tintura - La intensidad de los reflejos - La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color. 2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas? Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco. 3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color? En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado: - El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
- El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro. Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco. Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales. En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado. Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro. Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
ATRIBUTOS DEL COLOR
Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos: Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado. Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro. Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado. Armonías de color Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste. El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes Armonía de Colores Complementarios En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la
misma; a estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo. Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el cabello. Es de vital importancia que te asocies con la ley del color. Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo, llamados colores primarios. Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores entre sí. Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono. Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color que estudiaremos. Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en colores cálidos y fríos. El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se consideran colores fríos.
LEY DEL COLOR El círculo cromático La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema? La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera. Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los colores y sus diferentes resultados. Colores primarios: ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la combinación de estos. Colores secundarios: NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ Los cuales se obtienen de la siguiente manera: ROJO + AMARILLO = NARANJA ROJO + AZUL = VIOLETA AZUL + AMARILLO = VERDE AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ Clasificación de los colores: Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos: COLORES CÁLIDOS ROJO NARANJA AMARILLO COLORES FRÍOS VIOLETA AZUL VERDE COLORES NEUTROS CAFÉ El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría. -Primera ley del color Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo: Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo. -Segunda ley del color Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo; Azul neutraliza Naranja Rojo neutraliza Verde Amarillo neutraliza Violeta El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
-Tercera ley del color Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo. -Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos. Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si
podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen. Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse. Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento adecuado. Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista. En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las facciones y avejentan. Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen. Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se puede utilizar. Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones. Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu cliente. Ejemplo: Luz 20% Tono medio 80% Tono oscuro 100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 Como podemos manejar esto
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro. Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz. Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos. ARMONÍAS Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño). INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y Negro Azul. 4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11
PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas. 8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64
VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos. 100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66 OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas. 8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5 Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel. Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas. Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu imaginación. ¿QUÉ ES EL PH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones hidronio [H O ] presentes en determinadas sustancias. 3
+
La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es:
Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.
Por ejemplo, una concentración de [H O ] = 1 × 10 M (0,0000001) es simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10 ] = 7 3
+
–7
–7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua). En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con posibles consecuencias negativas. El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno. También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo. * A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14. * Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio, el equilibrio del agua (kW). La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y organismos.
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno. EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS Drenaje minero ácido (DMA): 1,0 Ácido de una Batería: 1,0 Ácido gástrico: 2,0 Jugo de limón: 2,4 – 2,6 Bebida de cola: 2,5 Vinagre: 2,5 – 2,9 Jugo de naranja o manzana: 3,5 Cerveza: 4,5 Café: 5,0 Té: 5,5 Lluvia ácida: 5,6 Leche: 6,5 Piel humana: 5.5 Agua: 7,0 Saliva: 6,5 – 7,4 Sangre: 7,38 – 7,42 Agua de mar: 8,0
Jabón: 9,0 á 10,0 11,5 Óxido de calcio: 12,5 14,0
DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que
se encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados. La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en ellos. Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes: 1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro. 2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente. 3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso. 4.- No decolores más de lo necesario. 5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o menos oscuros y de 30 volúmenes si fueran tonos muy claros. Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el tinte. ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración. Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes, teniendo precaución de revisar el cabello. El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química. La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a más Volúmenes más poder decolorante.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20. El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos. No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como protección de la hebra y el cuero cabelludo. FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas y cobrizos. FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos. FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = tonos dorados y /o beige. FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos. FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.
TINTES PERMANENTES Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto. TINTES SEMIPERMANENTES Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción. TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en la cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo. NOTA: El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.
PERÓXIDOS U OXIDANTES
El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el
agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante. A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre, la plata o el bronce. El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles para cohetes y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa. De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v), cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h). Piel expuesta al agente del peróxido
EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores. El peróxido es un agente catalítico o conductor. El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo usamos en los productos para colorear el cabello. Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto alcalino para volverse activo. Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante. Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.
EUROPA
AMÉRICA
3%
10 vol.
6%
20 vol.
9%
30 vol.
12%
40 vol.
El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si las moléculas se rompieran. Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y peróxido. Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua. Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color. La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color. Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el volumen, más color se levantara del cabello. Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la formula. Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40 vol. El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo. Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de aire.
Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se contaminen. Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente por que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor. Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.
TIEMPOS DE LOS OXIDANTES Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto quiere decir que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción. Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción. Total 20 minutos.
TÉCNICA DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS OSCURO
Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).
APLICACIÓN DIRECTA Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó por las partes más claras del cabello.
CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un
cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.
APLICACIÓN POR ETAPAS En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.
TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6.6 Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos. 6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.
TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6.6 Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando. 6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).
RETOQUE DE CRECIMIENTO Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encientre en buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que tenga en medios y
puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte de el crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.
TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA
¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN? Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.
Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración. Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas invistigaciones me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente. Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta. Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaramos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza. LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS (MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.
Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo: Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es. 25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.). Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.
MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello. Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital, obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas. Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente: 2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos. Debes de envolver perfectamente las tres partes.
Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el tono deseado. para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10 minutos. Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula. RESULTADO FINAL.
Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY MATRIX. Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol. Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro, Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que va desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. Los diseñadores de tendencia Matrix, han
basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un brillo tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca. Honey Blossom Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que permiten acentuar el estilo del corte. Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente atractivo. Modelo base natural 4 Fórmula A: Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.) Fórmula B: Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.) Fórmula C: V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.). Fórmula D: Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.). Diseño: (Seccionamiento) Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño. Paso 1: Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces. Fórmula A: Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Paso 2: Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C,
impregnando bien las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro del panal. Fórmula C: V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3: Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello. Dejar actuar todo 35’. Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio enjuagando abundantemente. Fórmula B: Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie. Fórmula D: Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Enjuagar abundantemente. Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio Matrix: En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33, 7,33, 6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes. También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las bases más claras. TRABAJO REALIZADO
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil de comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras tener. EDUARDO TORRES RODRÍGUEZ.
COLORIMETRÍA DE LOS TONOS DE PIEL, LA PSICOLOGÍA APLICADA AL COLOR DEL CABELLO Y A EL COLOR EN PRENDAS DE VESTIR Los colores…que reflejan nuestra personalidad. Para transmitir una mejor imagen, lo ideal es encontrar aquellos colores que nos y les favorezcan y potencien a nuestras clientes como a nosotros mismos.
Así como la naturaleza tiene una gama de colores en cada una de sus estaciones, de igual manera hay una paleta de colores que van a resaltar lo mejor de nosotros. Dichos colores se encuentran en una paleta estacional, que debe ser utilizada en la ropa y en el maquillaje, causando un efecto de reflejo e iluminación. Contamos con un sistema llamado “Las cuatro estaciones”, mediante el cual podemos encontrar la paleta de colores indicada para cada tipo de piel, cabello, ojos, etc. Mediante la misma podrás saber si el color de cabello es el adecuado, el maquillaje es el correcto, los colores en las prendas son los más convenientes. EL TONO DE PIEL Determinar cuál es el tono de piel no es tarea fácil. Siempre debemos observar bien en un espejo, sin maquillaje y con el rostro lavado. Es importante que la iluminación sea natural, así que lo mejor es observar terraza o a la calle. Fijarse si su piel tiende hacia el amarillo o el dorado. Si este es su caso, tenemos un tono de piel cálido. Si por el contrario tiende hacia el rosa o rojizo, el tono de su piel es frío. Otra forma de comprobarlo es ver que le sienta mejor: el oro va con los tonos de piel cálidos, y la plata con los fríos. Una vez que sabemos cuál es el tono de piel, tenemos la mitad del camino hecho. Si su tono es frío, será invierno o verano. Si por el contrario es cálido, entonces será primavera u otoño. Clasificación de las estaciones: INVIERNO Si la persona es invierno su piel puede ser tanto pálida como la porcelana, como de color oliva. El tono de tu rostro será rosa o azulado. Los “invierno” suelen tener el cabello y los ojos oscuros. Las personas asiáticas entran en este grupo, aunque algunas escandinavas, con el cabello rubio-casi-blanco también. Los colores que mejor te sientan son colores intensos y ricos, como el negro, azul marino, rojo y rosa. También le irán bien otros más claros como el amarillo o el blanco. El beige, naranja y dorado deben ser evitados. VERANO Así como las invierno pueden tener el cabello oscuro, las personas verano suelen ser rubias o de cabello castaño claro y ojos claros. El amarillo pálido, los morados y malvas, y los tonos pastel son sus colores. No recomendar los colores naranja. En general, los tonos tierra tampoco les favorecen. OTOÑO El otoño es cálido, y las personas que entran en este grupo tienen una tonalidad de piel dorada. Muchas pelirrojas y morenas de ojos castaños entran este grupo. También se puede encontrar alguna persona de cabello negro o rubio dorado que sea otoño. Les favorecen los tonos tierra, como los de su estación: el color rojizo, beige, caqui,
naranja, dorado o marrón oscuro son para este tipo de personas. No recomendar los colores blancos y el negros, porque la harán parecer cansada. Tan poco aconsejar los colores pastel. PRIMAVERA Este tono piel es de color blanco-crema o melocotón, muy claro. Pueden tener el cabello rubio dorado, cobrizo o rubio rojizo. Sus ojos son azules o verdes. Las pecas y las mejillas rosadas son típicas de este grupo. La diferencia entre otoños y primaveras suele estar en los ojos: más claros en el caso de las primaveras. Sus colores son suaves como el melocotón, amarillo dorado, marrón dorado, marfil, verdes y azul claro. Algunos rojos también les sientan muy bien. Pero los tonos oscuros y apagados, como el gris oscuro o el negro. No les favorecen en absoluto. Ahora que ya conocemos cuál es la paleta de colores que mejor les favorece y les sienta mejor, sólo nos queda saber elegir los colores que más les va acentuar a los tonos de piel de nuestras clientes. LA PSICOLOGÍA APLICADA AL COLOR DEL CABELLO El color de cabello, refleja la personalidad Investigación de acuerdo, color de cabello tiene una relación con la personalidad de alguien. La fluctuación del alma o del personaje que puede ver con el cabello de alguien. Aunque no es del todo correcto, esta presunción aún tiene sólo una contribución a su apariencia. Al menos, eso es de acuerdo con el carácter y la personalidad. Una investigación llevada a cabo por los fabricantes de cuidado del cabello de Italia, muestra que el color del cabello es un reflejo de la personalidad y la devoción de una mujer. Mujeres que les gustan para reemplazar o cambiar el color del cabello demostró que ella era como una mentira y tienen un bajo nivel de lealtad hacia la persona amada. También se llegó a la conclusión de que las mujeres que optan por el cabello de rojo color o matices casi roja puede ser una mentira y no tienen una afición muy fiel. “Las mujeres con el cabello rojo de cobre (cobre rojo) o el color del cabello deliberadamente con el color rojo, por ejemplo, tiene un alto nivel de confianza y los niños tienen un fuerte deseo”. Todos los rojos peligrosos. En cambio, el color rubio o marrón indica la lealtad. ¿Qué es eso? Puede ser. De acuerdo con el origen italiano, el deseo de cambiar el color de cabello se relaciona con la falta de esfuerzo por ocultar y cubrir el cuerpo que se consideran menos interesantes. Rojo, por ejemplo, relacionados con el golpe de calor el corazón. Mientras que el rubio y el color marrón se considera más elegante y tranquilo. Cada persona puede aparecer fresca y moderna con el cabello de color. Siempre que el color se ajusta a la virginidad. “Se muestra con el cabello de color frío se sentirá más cómodo si el color se ajusta a la persona de carácter. Por lo tanto, hemos lanzado una nueva tendencia, ajustando el color del cabello y la personalidad de cada persona”. Rojo de la cereza se considera que representa el personaje, la conciencia, seguir la conciencia, ambicioso, valiente, lleno de calor, y siempre tienen que ser una preocupación central. Mientras tanto, el color amarillo se inspira en la miel se
considera que representa el optimismo jovial y espontánea. “Si el color marrón de una cosecha joven de la canela es perfecta para alguien que no es tan valiente para jugar con los colores de cabello. El color es compatible con el carácter es leal, amistosa y femenina”. Así que, ¿cuál es el color del cabello refleja la personalidad de alguien que sí? No hay una respuesta muy definitiva. Claramente, cualquier color de cabello que le gusta y cambiar cualquier cosa. Lo que haces, todo depende de la voluntad y el coraje que muestran auto-encantamiento. Rubias, morenas o pelirrojas. Muchas personas creen que el color del cabello revela los rasgos de la personalidad. Existe una creencia que se refiere al color del cabello de las personas y la incidencia que éste tiene en su personalidad. Verdad o mentira es un criterio que se ha apoderado de las mentes del colectivo y que ahora muchos consideran cierto. Las mujeres se pintan el cabello por un abanico de razones… Es esencial que el color de nuestro cabello acompañe el color de nuestra piel y ojos para sacarle el mayor partido posible. Para esta temporada primavera & verano quizá te encuentres buscando un nuevo color para tu cabeza y aquí hemos reunido algunos consejos para hacer la elección adecuada.
Los efectos de los estereotipos de Color de cabello en la autoestima Una de estas características que tienen estereotipos asociados con lo que es el color del cabello. La literatura nos habla de diferentes estereotipos que son negativos y positivos para las persona con el cabello rubio, castaño y rojo. La hipótesis de este estudio es que las personas son más propensas a participar en los estereotipos de comportamiento de los demás sobre la base de color de cabello si el individuo que realiza el estereotipo tiene baja autoestima y niveles bajos de exposición a los colores del cabello. Parece que la gente sepa que están siendo juzgados por otros más de las veces. Las personas son juzgadas por su apariencia física por factores como el peso o la ropa. También son juzgados por lo que han hecho, como cuál es el trabajo que
tienen o que van a la universidad. Estos juicios se basan en las categorías sociales o estereotipos que la gente con el tiempo va juzgando. Por ejemplo, hay evidencia de que las personas hacen juicios precipitados sobre los demás basadas en la forma de sus rasgos faciales o el tono de su piel. De particular interés es que, investigaciones previas sobre el color del cabello y los estereotipos indica que las personas hacen suposiciones sobre el carácter, la inteligencia, el atractivo y la capacidad de las personas basándose únicamente en su color de cabello. Puede ser sorprendente ver cómo a menudo el color del cabello se utiliza como un factor en la toma de decisiones de otras personas. Es interesante ver lo que los prejuicios basados en el color del cabello hay y tratar de entender cómo se formaron y por qué están todavía en uso, si son en absoluto. La autoestima puede jugar un papel importante en cómo las personas piensan y sienten acerca de los demás. Los estereotipos y la proyección se pueden producir cuando se trata de procesar esta información. Es interesante observar la influencia de la autoestima de una persona y ver cómo se relaciona con la forma en que se perciben y cómo influye en su manera de pensar de los demás y juzgar físicamente. COLOR DE CABELLO Mientras que el corte de cabello ideal depende de la forma del rostro, el color del cabello debe estar basado en una combinación de factores que incluyen el color natural, el color de los ojos y el tono de piel. El más importante es el tono de la piel. La persona aparecerá mejor en unos colores de cabello que complementen su tono de piel. El tono se usa para describir el calor o frío de un color. En general los colores cálidos tienen trasfondos amarillos, duraznos o rojos, y los cutis fríos tienen trasfondos rozados, violetas o azules. En términos simples, el color del cutis es oscuro, oliva, durazno y crema o mediano a ligero. Colores de cabello cálidos serán aquellos con un tipo amarillo, dorado o ámbar, y colores de cabello rubio cenizo, marrón cenizo y negro. Se verá mejor con colores de cabello con el mismo tono de la piel. Por ejemplo, un tono de piel cálido se verá mejor con colores de cabello cálidos. Piel oscura/oliva: manténgase con los colores más oscuros del cabello. Piel amarilla: colores oscuros ricos, como la caoba. Piel pálida: casi cualquier color. Piel rosada: tonos neutros como el rubio rojizo o rubio beige o castaño chocolate son los mejores. Evitar los tonos rojos o dorados. Si conocemos qué color de ropa se acomoda a cada persona, podemos aplicar el conocimiento para sugerir a escoger el color de cabello: Si le luce bien en un matiz o tono cálido como el rojo, anaranjado, amarillo dorado, castaño o café canela, verde oliva u ocre, entonces los tonos cálidos de cabello como el rubio dorado, castaño dorado, rubio cereza y caoba se acomodarán bien. Los colores frescos o fríos favoritos como el rojo azulado, fucsia, negro, azul real y verde pino indicaran que los colores de cabello fríos o frescos son los mejores para la cliente: platino, rubio ceniza, castaño cenizo, borgoña y negro azabache. Si la cliente en rojo verdadero, morado o púrpura, gris carbón y verde azulado, luego los tonos neutros como el rubio rojizo o el rubio beige, café chocolate o caoba se le acomodarán bien.
EL COLOR RUBIO están destinadas a ser ganadoras. Son amigables, cercanas, brillantes, inocentes, alegres, abiertas, optimistas, simples, moderadas y resplandecientes, tienen un gran corazón, son generosas y amables. Sí no le molesta ir muy seguido al salón; ser rubia no es ni barato ni fácil, y también atrae muchas miradas. Ser rubia requiere mantenimiento, pero también llama mucho la atención. Son recomendados para aplicar en personas de ojos verdes, azules, grises o de pieles trigueñas o trigueñas.
EL COLOR CASTAÑO, CAFÉ Y MARRÓN gana corazones, paraliza lenguajes y quita la respiración;. Esta tonalidad enmarca a las mujeres reales y aumenta su belleza. Las castañas no se anuncian a sí mismas, ellas toman por sorpresa. El cabello café crea posibilidades, no obligaciones. El café es uno de los colores más ricos y de más fácil mantenimiento. Es de los colores que te puedes aplicar en casa sin temer demasiado a los errores. El café es excelente para ti si ya tienes algún tono parecido en el cabello, ya sea muy claro o muy oscuro. Hoy en día el café se lleva o muy claro o muy oscuro así que no temas irte a los extremos. Combina con casi todos los tonos de tez. Están en todo su furor, porque reflejan un estilo de mujer real, sensual y llamativa.
EL COLOR ROJO sugiere una mujer que está segura de sí misma, a cargo de su vida y que está orgullosa de su sexo y su sexualidad. Demuestra a una mujer atrevida, es un color cálido, que al combinarlo con ojos verdes, azules o grises. Por otro lado parece que siempre van irremediablemente detrás de sus impulsos. La sociedad hizo a las pelirrojas excepcionales y diferentes, sensuales y peligrosas. Aplicar el color rojo si la piel tiende a los rosas, en mujeres de piel blanca queda muy bien y si su cabello se encuentra en buenas condiciones para que pueda absorber correctamente el tinte y te quedes con un color flameante durante todo el mes. Es un color muy bonito para las mujeres de tez blanca y ojos claros.
LOS TONOS COBRIZOS
Colores ideales para realzar las facciones. Inspirados en la energía y luminosidad que caracteriza la mujer latina. Regios en personas con pieles claras.
EL COLOR NEGRO Demuestra poder y al misno tiempo ayuda a destacar las facciones de la mujer. Refleja la sensualidad latina, incita al misterio, donde lo mágico y lo oculto despierta un emigna sensual y de foetaleza que atrae los deseos infinitos y refleja la fuerza que hay en una mujer segura de sí misma. Me muero, quiero el cabello color negro.
EL COLOR ROSA La gente percibe como un color rosa alegre y divertido, lleno de confianza e individualidad. Es un color que se asocia con la amistad y la feminidad. Una de las mejores cosas de tener el cabello rosa es lo raro que los clientes ver a una persona así.
El método para elegir el mejor color para ti o para tu cliente es determinar la complexión: cálida o fría. Las pieles cálidas tienen una tonalidad más amarilla, o dorada, y esto quiere decir que para elegir bien debes reproducir estos tonos en tu cabello para exponer tu piel de la manera más adecuada. Las pieles frías están obviamente al revés, tienden hacía los azules o los rosas con una variedad de intermedio y estos son los tonos que debes buscar en tintes para verte a tu máximo potencial. Lo más fácil para determinar tu complexión es mirar las venas en tu brazo, si aparecen verdes es que eres de piel cálida si aparecen azules tu piel es fría.
¿Cómo defines tu Cabello? Además de montar una buena potencia de cabello para el éxito social y laboral, puede
usar el cabello para dar forma a tu identidad. “Dado que el cabello es tan maleable, se puede dar a las mujeres un sentimiento de control sobre sus cuerpos, que por lo demás no tienen”. De hecho, las mujeres han utilizado el cabello para transmitir mensajes acerca de quiénes son y dónde encajan en su cultura durante siglos. Las mujeres romanas en polvo el cabello con polvo de oro para transmitir la riqueza y decorado con accesorios de lujo como redecillas para el cabello de oro y los pasadores de marfil. De altura, adornado de María Antonieta pelucas indica el estado y el poder. En el siglo 19, Las personas comunes lucían más cortos, cortes de cabello atrevidos que les define y hace una declaración de gran alcance acerca de sus sentimientos sobre la liberación de la mujer. La falta de cabello también hace una declaración, la más destacada en el contexto religioso. Piense en los hábitos de monja y pelucas desgastados en algunas denominaciones judías ortodoxas. Estas cubiertas de la cabeza impedir que el público de ver a las mujeres como objetos de deseo. El mensaje es que el cabello es una herramienta poderosa atracción. El juego de la seducción Mucho antes de pelucas, pañuelos, horquillas para el cabello, había hombres de las cavernas y las mujeres. Muchos científicos creen que el cabello juega un papel importante en la selección de pareja. “El cabello en la parte superior de la cabeza ha evolucionado para rellenar y caliente en el cuero cabelludo, pero que no da cuenta de por qué somos capaces de crecer durante tanto tiempo”. Es la ciencia de la belleza.” Pestañas evitar el reflejo del sol y las cejas ayudan a animar las expresiones faciales y mantener el sudor de los ojos, pero una larga melena no sirve a ningún propósito práctico. Se podría haber actuado como un anuncio de la fertilidad. Jóvenes, mujeres en edad fértil tienen más gruesa, más brillante, el cabello de aspecto saludable que las mujeres mayores y el cabello podría decir a un hombre al instante la probabilidad de que iban a tener hijos y si tuviera la energía para cuidar de ellos. “Cada hebra de cabello tiene un suministro de sangre, y refleja lo que está pasando en el cuerpo”. Ser capaz de producir una cabeza exuberante de cabello puede (y lo sigue haciendo hasta hoy) indican la salud y la juventud, así como tener más delgado cabello canoso señales de envejecimiento. (El cabello era una señal de la igualdad de oportunidades de la fertilidad que marcan los hombres jóvenes y sanos, también.) A pesar de opiniones de los expertos difieren, también hay una teoría que el color rubio evolucionado para atraer a su pareja: cuando los primeros humanos emigraron de climas caliente del desierto a las zonas del norte, las señales de fertilidad como una forma del cuerpo con curvas o muscular se oculta bajo la ropa caliente, así que es posible que la rubia sea el cabello, que suele ser visto sólo en las mujeres más jóvenes, es una manera de llamar la atención. La mayor parte de esta sigue siendo válida hoy en día. Menos gruesa, abundante hacer aspecto juvenil y saludable, pero muchos una belleza de cabello negro o pelirrojo romántica pondría en entredicho la idea de que la rubia es la más atractiva. Cuando el cabello sano va mal o qué el cabello puede hundir el estado de ánimo “Tomamos decisiones todos los días sobre el tipo de persona que queremos ser, y nos preguntamos ¿buscamos lo mejor? ¿Estamos poniendo por ahí lo que queremos que la gente vea? Las decisiones que tomamos acerca de cómo nos vemos decir algo acerca de nuestra identidad social y cuando las opciones de ajuste, que es excelente, pero cuando no se siente fuera de sí y que la pérdida de control puede descarrilar su confianza en sí mismo”. El estrés está a la par con el derramar café sobre la blusa. “Puede hacer que su disipador de estado de ánimo como una piedra,
de la misma manera. Aunque no hay duda de que el cabello malo, bueno, es un fastidio, no es el fin del mundo. La investigación sobre la apariencia indica que no hay nadie que se centró en la metedura de pata como tú. “A pesar de los juicios se hacen rápidamente, parecen basarse en una serie de variables”, cuando los otros te miran, tu cabello, el rostro y el cuerpo son igualmente calculados con ningún atributo único de pie más que el otro. Otros estudios apoyan la idea de que detalles como un rizo pícaro o un poco de frizz parece conseguir por todos los demás.
COLOR Y PSICOLOGÍA EN PRENDAS DE VESTIR
La investigación revela que todos hagamos un juicio subconsciente de una persona, un o producto / artículo en cuestión de segundos de la visión inicial y que el 70% de la evaluación se basa únicamente en el color! Junio McLeod ha pasado más de treinta años en el campo de color como escritor, autor, formador, profesor, diseñador de interiores y también ha influido positivamente en el diseño de productos y programas de desarrollo, junio es un apasionado de color constantemente tratando de crear la perfecta selección de colores para apoyar su éxito en los negocios, para distinguir su marca y atraer a su público objetivo, para proporcionar un impacto real en la elección de combinaciones de colores tomar en cuenta para su producto y programas de marketing que resulta en aumento de las ventas, la rentabilidad y la conciencia de marca. Junio se ha desarrollado métodos únicos y conceptos que son eficaces y conectar con sus clientes a través de la emocional, psicológico y visual, utilizando su método único y comprobado el uso considerado de opciones de color correcto. Base de clientes internacional de junio refleja su amplio conocimiento del color para todos los efectos. Ella apoyó la aprobación del color por primera vez en el Reino Unido y está disponible para clientes privados y corporativos para su consulta. Su conocimiento especializado está garantizado por una amplia gama de empresas e instituciones. La psicología del color es el estudio del efecto que los colores tienen sobre el comportamiento humano en particular los sentimientos instintivos naturales que cada color evoca. La preferencia de color es subjetivo sin embargo la psicología del color revela cómo cada color crea una respuesta colectiva emocional, mental y física en las personas como un todo. Rojo, por ejemplo, va a crear la sensación de calor, el movimiento, la ambición, determinación y enojo a veces! Rojo puede traer a la mente palabras que se han transmitido a través del tiempo como “era como sostener un trapo rojo para un toro!” Naturalezas Colores – Colores del Alma uso de los colores / combinaciones de colores como se ve en la naturaleza. Culturas de todo el mundo puede ser diferente en su uso del simbolismo del color y la psicología, por ejemplo, en la cultura del sur de Asia es común que una novia para casarse con usar ropa roja mientras que en la cultura occidental una novia tradicionalmente viste de blanco. La sugerencia de precaución puede ser visto por este ejemplo, podemos leer el rojo es un color de la búsqueda de atención, la pasión y la extravagancia, para sugerir una novia es captar la atención, extravagante y apasionado, puro e inocente, no porque ella eligió vestirse de rojo es un interpretación incorrecta y no muestra ninguna comprensión ni estudio profundo de la psicología del color en un contexto particular y la cultura, con el color de un estudio en profundidad es muy recomendable ya que es un tema tan amplio y diverso y que requiere de un estudio profesional, junto con las manos en la práctica. Con un color siempre está aprendiendo y es prudente estar abierto al cambio y crecimiento, ya que una cosa puede ser prometida, el color le llevará a uno de sus viajes más grande de aprendizaje. Colores del Alma método de entrenamiento y la entrega es el más prestigioso. Colores del alma los más altos estándares. Con una larga trayectoria probada con el apoyo de un método de enseñanza redondeado y robusto con una serie de materiales de inspiración, la enseñanza interactiva exclusiva para Colores del Alma anuncio creado y desarrollado por junio McLeod. Los manuales de capacitación conducir estándares de la industria el uso de materiales de junio y el formato de educacional, todo ello apoyado por y junto con los colores dinámica y divertida de la forma de entrega del alma, no la introducción de nombre aburrido aquí. Los últimos materiales
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de la naturaleza nos devuelve a un estado de equilibrio y armonía, nunca debemos subestimar la energía curativa de los colores que impregnan la naturaleza. Psicología del color de moda ¿Sabías Tú que la moda puede dictar el estado de ánimo y viceversa? Los expertos dicen que lo que el desgaste es mayor en relación con su estado emocional que usted pudo haber pensado. En otras palabras, si usted quiere cambiar su estado de ánimo, entonces simplemente cambiar lo que estás usando. Puede que no sea la respuesta a todos, pero es un buen comienzo maldito.
De la misma forma un par de tacones sexy te obligará a llevar a ti misma de una manera sexy, es de la misma manera las diferentes opciones de vestuario de color también afecta la manera en que ti que la llevas. “En otras palabras, si deseas cambiar su estado de ánimo, entonces simplemente es cambiar lo que Tú estás usando” A partir de el rojo, el color de la pasión, la emoción… el amor. Si tienes y quieres sentir ese tipo de intensidad que lleva a la palpitación del corazón, respiración pesada, que atraiga la atención… te haces una idea. Piensa en cómo un hombre reacciona a un medio de color rojo Ferrari que pasa, Tú obtendrás el mismo tipo de atención con menos MPH. Pero cuidado, el rojo es mejor hacerlo en los acentos, ya que tiene la tendencia a hacer la mirada del usuario más pesado. Puede suavizarlo un poco, con
el uso de primo rojo, rosa, ya que es conocido por ser más tranquilo. ¿Quieres parecer más delgada en 2 segundos planos? A continuación, saca el negro. El color de la energía y la atemporalidad, el “pequeño vestido negro” nunca pasa de moda y cada uno puede usar este color.
Uno de los colores más populares es el azul. A diferencia de rojo, el azul tiene un efecto calmante y realmente se ha encontrado para producir sustancias químicas calmantes en el cuerpo. Hay numerosos matices de azul a la tez de cualquier elogio. Verde se dice que es más fácil en el ojo. Estudios de televisión se han pintado “salas verdes” por una razón, son calmante, relajante y refrescante, todo al mismo tiempo.
Si Tú necesitas concentrarte, usa un bloc de notas amarillo, sin embargo, si quieres que la gente se concentre en ti, te más fácil en el amarillo. El amarillo puede abrumar a los sentidos con rapidez si no se usa con moderación, por lo que este tiza hasta un acento de color solamente. Y, por último, si desees sentirse sofisticada, usar el morado. Este color femenino y romántico tendrá que pavoneándose como si fueras de verdadera realeza. La psicología de los colores y los efectos de los colores de corbatas Tres colores principales son la base de todos los matices de color. Mediante la mezcla de cian (azul), magenta (rojo), y amarillo una gama casi infinita de tonos de color son posibles. Cuando añadimos blanco o negro para el contraste, el número es aún
mayor. Más de 16 millones diferentes tonos de color han sido registradas, mucho más que el ojo humano puede distinguir. Cada color genera ciertos estados de ánimo y los sentimientos dentro de nosotros. Los estudios han demostrado que nuestras reacciones a los colores son casi instantáneas, y que tienen un profundo impacto en las decisiones que tomamos todos los días. Usted puede haber oído que la gente está más relajada en las salas de verde, o que los registros de la mayoría de levantamiento de pesas en los gimnasios se dividen azul. Al igual que verdes y azules, todos los colores crean ciertos sentimientos. Para el traje de los hombres formales, los colores básicos suelen ser bastante conservadores. Un traje gris y camisa blanca es la combinación más común. La única parte de accesorios ropa, donde el color es apropiado y se considera de moda es la corbata. De color rojo brillante, rosa, verde y corbatas son la elección del color muy popular. Pero, ¿qué decir acerca de nuestra personalidad? ¿Cómo una corbata roja ante los demás, y qué sentimientos le provoca? A continuación se muestra una lista de los colores más comunes y sus efectos psicológicos. Una vez que se encuentra el color que se adapte a tu estado de ánimo o situación, y es posible que también desea aprender cómo hacer coincidir correctamente el color de corbata a la camisa y el traje. Le sugiero que lea también nuestra guía de lazos a juego para más información.
CORBATA AZUL Las encuestas han demostrado que el azul es por el color de hombre, grandes favoritos. Para la moda masculina, en traje formal particular, el azul es un color común para todo el vestuario: Trajes, camisas y corbatas. Azul se dice que tiene un aspecto digno de confianza y fiables sobre las personas. Aunque la mayoría de los tonos de azul son serenos y tranquilos, algunos tonos de azul expresa más emoción. El uso de una corbata azul eléctrico, por ejemplo, crea más emoción.
CORBATA VERDE La psicología del vestido de verde Siguiendo el color azul, el verde es el color de los hombres segundo favorito. En traje de los hombres formales de tonos más oscuros de verde y aceite de oliva se ven en trajes. Camisas de vestido verde son poco frecuentes, y son a menudo una luz con tonos pasteles verdes. Corbatas vienen en casi cualquier tonalidad verde disponible. Más ligero verde de cal y la salvia son comunes en la primavera. Los meses de invierno requieren más oscuro de oliva y marrón lazos verdes. El verde es una mezcla de amarillo y azul y tiene connotaciones tanto frío y cálido. Verde se percibe como un color calmante y relajante. Luz verde corbatas, popular en la primavera, tienen un impacto positivo en la tibia y la gente. Este tipo se ha dorado el cabello castaño medio y un tono de piel de la aceituna. Sus colores serán fuertes e intensas, tales como caoba, rojo tomate, verde oliva, amarillo dorado, naranja, cobre y turrón.
CORBATA AMARILLA La psicología de los de corbata amarilla El amarillo es un color cálido y alegre. Brilla con optimismo y felicidad, y se dice que la chispa pensamientos creativos. Lazos amarillos se combinan bien con combinaciones de azul y gris. Para corbatas amarillas tono más ligero en colores pastel con un toque de verde son muy populares en la primavera. Ellos son los más alegres de todos los amarillos. Amarillos de oro a menudo en un estilo en el otoño, y el color amarillo pardo y amarillo mostaza son los colores populares de empate en el invierno.
CORBATA NARANJA Más ligero lazos de color naranja se combinan excepcionalmente bien con camisa celeste y un traje gris oscuro. El naranja es un pariente cercano al rojo, un color emocionalmente intenso. En comparación con el rojo Sin embargo, el naranja es un poco menos intenso, y lleva más calor (de amarillo). Lazos de color naranja son más frecuentes en primavera y verano.
CORBATA ROJA Red está llena de energía. Corbatas rojas suelen ser usados por los tipos de personalidad extrovertida. Brilla lleno de optimismo y aumenta el entusiasmo. Cuanto más brillante es el color rojo más intenso emocionalmente es. Con una corbata color rojo más oscuro, como granate o marrón, es más conservador. Son los vínculos de los políticos populares, por ejemplo.
CORBATA BROWN Corbatas Brown son los más comunes para la caída del hombre y de la moda de invierno. Brown habla de la estabilidad y la fiabilidad. Lazos Brown son a menudo usados por los hombres mayores.
CORBATA BLANCA Corbata blanca se dice que la reina de todas las corbatas. El blanco es el color tradicional de las relaciones en que los lazos que hizo en el mundo de la moda en Francia durante el siglo 17. El blanco es un color de la pureza y neutralidad. Jueces en Alemania, por ejemplo, están obligados a llevar lazos blancos a los tribunales. Cuando se combina con una camisa de vestir de color negro sólido y traje negro, la corbata blanca tiene más de un “gánster” imagen de la otra parte.
CORBATA GRIS Gris es el color de los hombres traje favorito. Gris se dice que es sólido, conservador, y atemporal. Para las corbatas, el gris es más común en el invierno. Plata lazos popular para eventos formales durante el tiempo caliente o durante el día.
CORBATA NEGRO Lazo negro es uno de los colores de corbata más formal. El término “traje lazo negro” habla por sí mismo. El negro es un color de autoridad y poder. El negro es un color popular para los hombres y la moda de las mujeres, probablemente debido en parte al hecho de que vestir de negro nos hace parecer más delgada.
Otro bello trabajo que está relacionado con el mundo de la belleza y la moda. Es un trabajo igual de importante que los otros, ya que en él nos da puntos de referencia para poder asesorar a nuestros clientes con respecto al color y su psicología para así con esto lograr y crear una excelente armonía. EDUARDO TORRES RODRÍGUEZ.
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La Divina Proporción y el Pentagrama Pitagórico La Divina Proporción y el Pentagrama pitagórico. Uno de los tópicos pitagóricos más fascinantes y que más influencia ha tenido sobre el Arte, la Mística, la Biología e incluso la Magia ha sido la Sección Áurea o Divina Proporción.Euclides introduce la noción en la Definición VI.3 de Los Elementos: «Se dice que un segmento está dividido en media y extrema razón cuando el segmento total es a la parte mayor como la parte mayor es a la menor».
Importantes especulaciones filosóficas, teológicas, naturales y estéticas han surgido en torno a la Divina Proporción desde que la humanidad empieza a reflexionar sobre las formas geométricas que conforman el mundo, siendo el Pitagorismo quien comienza a dar consistencia racional a toda esta doctrina. Puede decirse que donde haya una especial intensificación de la belleza y la armonía de las formas, ahí se encontrará la Divina Proporción, por ejemplo en muchos aspectos de la naturaleza, de donde muchos artistas extraerán su inspiración. La Divina Proporción, sobre todo en forma de rectángulo áureo (con las dos dimensiones en proporción áurea), constituye uno de los métodos canónicos de composición para obras de arte más utilizados por toda clase de artistas a lo largo de toda la Historia del Arte interviniendo, además, en el canon ideal de la belleza humana, en particular en las dimensiones del rostro y de la mano.
Buena parte de la Geometría pitagórica en relación con la sección áurea, tuvo que ver con el pentágono regular. Ya se comentó que la figura de la estrella de cinco puntas que se forma al trazar las cinco diagonales de un pentágono llamada Pentagrama místico era una especie de símbolo de identificación de la Escuela Pitagórica; por eso los pitagóricos estudiaron exhaustivamente la construcción y propiedades del
pentagrama. El Pentagrama místico pitagórico se obtiene a partir de tres triángulos isósceles iguales que tienen los ángulos iguales dobles del ángulo desigual. Este tipo de triángulo –llamado áureo porque los lados iguales están en proporción áurea con el lado menor– se construye en la Proposición 10 del Libro IV de Los Elementos de Euclides, cuyo contenido es de raíz pitagórica en su mayor parte. En la siguiente Proposición, la IV.11, se construye efectivamente el Pentagrama a base de inscribir en un círculo un pentágono regular y trazar las diagonales, las cuales de forma sorprendente se cortan determinando segmentos que están en proporción áurea siendo el segmento mayor igual al lado del pentágono (Euclides XIII.8).
El pentagrama místico de Pitágoras fue un diagrama simbólico esencial del esoterismo geométrico de los pitagóricos que trasmitido desde la antigüedad hasta el siglo XVIII forma parte de dos tradiciones culturales importantes: los trazados de los arquitectos y las estrellas pentagonales del simbolismo mágico europeo, corrientes subterráneas que emergen a la luz a través de la obra de Luca Pacioli LaDivina Proporción, que con finalidad teológica racionaliza los arcanos del misticismo geométrico pitagórico, exhumando una ciencia geométrica en cuyas fuente beberán Alberti, Durero y otros muchos artistas del Renacimiento.
LOS SIETE PASOS DEL ESTILISTA DISEÑO Los principios básicos del diseño ayudan al peluquero en situaciones prácticas, y le permiten seguir desarrollando su creatividad, la performance de su salón y afirmar su credibilidad. El diseño básico es esencial para una clara conciencia de las líneas, formas, proporciones, balance, y patrones de creación. Esto se extiende a cualquier tarea creativa que el estilista realiza, incluyendo análisis del cabello, corte, secado, peinado. Una vez que el profesional adquirió conocimientos básicos de diseño, ellos pueden ser utilizados como disparadores de muchas ideas e innovadoras creaciones. Muchas veces los jóvenes que dan sus primeros pasos en la profesión tienden a especializarse y tomar solamente los conocimientos que están directamente relacionados con la peluquería. Ellos deben recordar que tomar y aceptar información de otras disciplinas puede enriquecer muchísimo su trabajo, a la vez que les brinda una variedad de vocabulario y una gama de conocimientos muy amplia, que destacará su estilo personal reforzando su marca en la visión de los clientes.
COLOR También es importante aprender los principios básicos de la teoría del color, para utilizar con confianza la tintura en el salón y pensar la decoración de la peluquería. Resulta muy fácil hacerle color a un cliente con tarjetas de registro de color, es un trabajo puramente técnico y no permite desarrollar la creatividad. Para exhibir el talento creativo y encontrar el color perfecto para el cliente, es necesario tener un entendimiento comprensivo del color. No sólo brindará confianza al cliente, sino que el profesional tendrá un trabajo mucho más certero. El estilista está constantemente tomando decisiones acerca del color.
Elige un color cálido o frío según el tono de piel del cliente, mezcla tintes de color, aplica colores al cabello, neutraliza colores, aconseja al cliente en la elección de tonos, y aún en el diseño del salón se piensa el color de las luces y de la decoración.
VISAGISMO Existen otras cuestiones que influencian el diseño del cabello, y ahí entra en juego la forma de la cara, y los rasgos físicos. El arte del visagismo toma su lugar. El rostro es lo primero que vemos de una persona, es carta de presentación, y también habla de nosotros. Pero son pocos los profesionales de la belleza que se tomaron el tiempo de aprender técnicas para interpretarlo y corregir determinadas facciones con la ayuda del maquillaje, el corte y el peinado. Fue el estilista francés Claude Juillard quien creó el visagismo, un método de comunicación y análisis estético para realzar la belleza de cada persona. Este incluye un conjunto de técnicas mediante las cuales se realiza un estudio detallado de las formas, volúmenes y líneas faciales del rostro, para luego adaptar las posibilidades del make-up y del estilismo a la cara y tonalidad de la piel. El estilista debe tener conocimientos de visagismo, para poder explicar suficientemente los efectos de un corte o de un color en el rostro.
MODA La peluquería es una parte vital del mundo de la moda. Siempre ha sido un ingrediente que ayudó a crear nuevas imágenes o looks. Recordemos a principios de los años ’60 cuando la diseñadora británica de moda Mary Quant creó la minifalda. El éxito de Quant fue acompañado por el hecho de que el ascendente estilista Vidal Sassoon había diseñado un peinado específico que combinaba a la perfección con la mini.
Juntos, ambos artistas crearon un nuevo look andrógino en la famosa modelo Twiggy, que desde entonces tomó popularidad universal. El potencial que tiene la peluquería en el ámbito de la moda debe ser realmente tomado en serio. Los estudiantes de peluquería, así como los estudiantes de moda, deben tener un conocimiento básico de cómo fueron las modas a lo largo de la historia. Es sólo con esta información que ellos podrán crear nuevas adaptaciones de viejas ideas y empezar a innovar el mundo de la moda. Los egipcios son un buen punto de comienzo para analizar la historia de la moda. Ellos eran sofisticados y muy conscientes de su apariencia y ejercieron gran influencia en períodos posteriores.
FOTOGRAFÍA Un buen estilista debe conservar registros de sus trabajos. Los nuevos estilos creados en el salón o en la escuela donde el estudiante realiza su entrenamiento, deben ser registrados como evidencia de su potencial artístico y habilidades técnicas. Una vez que el corte o peinado se realizó, y el cliente abandonó el salón, no quedan rastros de la creatividad desplegada. Por lo que, a menos que se fotografíe, se habrá perdido para siempre. Además, deben programarse sesiones fotográficas periódicas de los trabajos realizados en estudio por fotógrafos profesionales. La cámara es una herramienta muy útil para el peluquero y debería ser aprovechada. Es necesario tener conocimientos básicos del funcionamiento de la cámara, luces apropiadas y composición, para producir looks con un resultado de calidad profesional. Tener un portfolio con estilos creativos realizados incrementa la confianza y credibilidad en el estilista.
Además, es un incentivo en el salón ya que crea una atmósfera de trabajo profesional y de calidad. Por otra parte, las imágenes sirven para promocionar el salón en ferias y revistas de belleza alrededor del mundo. Existen diferentes requerimientos según la revista para ser publicada, pero en general se puede consultar con los medios de interés el tamaño y calidad solicitada. Uno de los más conocidos usos de la fotografía en peluquería es el “Paso a Paso”, en donde vemos a la modelo “Antes” y “Después” del cambio de estilo. Allí se puede apreciar la técnica desplegada por el profesional, viendo los resultados de su trabajo artístico. Por último, la fotografía tiene un papel fundamental en las colecciones que debería realizar todo estilista para acceder a premios y otros mercados. Los grandes maestros de la peluquería realizan anualmente dos colecciones, una de primavera-verano, y otra de otoño-invierno, con sus propuestas para cada nuevo año. Ésta es una forma de mantener al público expectante sobre las nuevas tendencias, y seguir posicionándose en el mundo de la belleza.Marketing: En el salón es necesario emplear habilidades publicitarias para promocionar productos y servicios. Displays atractivos, publicidades que atrapen la mirada, y buenas fotografías, son los métodos más comunes utilizados para venderse. Sin embargo, el estilista debe, ante todo, ser un gran vendedor de sí mismo, es por eso que la gran mayoría de los profesionales tienen grandes habilidades para la venta. La confianza en los servicios brindados y los productos ofrecidos proyectan una gran confianza en la percepción del cliente. En lo que respecta a la promoción de productos para la venta en el salón, conviene mantener un nivel de proporción balanceado entre displays e información escrita. La peluquería no es un supermercado, por lo que no debe atiborrarse de envases. Una buena combinación de productos e información, en un ambiente agradable y atractivo a la vista, permitirá el acercamiento espontáneo del cliente. Las ofertas o promociones especiales son las noticias más comúnmente desplegadas en las ventanas de los salones. Aunque muchas de éstas se consiguen comercialmente a través de las empresas fabricantes o distribuidoras, se pueden pensar estrategias sencillas de publicidad como disposición ingeniosa de los carteles en el espacio, o juegos con tipografías y palabras. El captar la atención resulta esencial, diciendo con pocas palabras lo justo y necesario.
PSICOLOGÍA
Los peluqueros realizan una contribución esencial a la autoestima de la mujer. Quieran o no, esto es una realidad que muchas representantes del sexo femenino podrán validar. Las mujeres van a la peluquería a buscar confianza, esperanza, deseo. El estilista con años de experiencia sabe que aquella mujer que ingresa al salón a primera hora de la mañana antes de entrar al trabajo está buscando la aprobación de su jefe, y por qué no, ganarse el respeto de sus pares. En cambio, si la mujer que llega a la peluquería lo hace 15 minutos antes del cierre en un día de semana, y sin ningún plan en vista, lo más probable es que algo haya sucedido en su vida para buscar un cambio drástico. Noviazgos, rupturas, duelos, nuevos trabajos, son entre otros, algunos de los motivos por los que un estilista puede recibir la visita de una clienta. Otro mundo aparte representan los hombres, que también requieren una especial atención. Si es un metrosexual en busca del cuidado estético periódico y nuevas tendencias, o el clásico cliente que simplemente quiere el cabello más corto porque le crece rápido. Estudios psicológicos básicos del carácter humano pueden ayudar al profesional a vislumbrar la razón por la que su cliente acude a él. Sin embargo, lo más factible es que la experiencia diaria le brinde más pistas sobre este descubrimiento. Luego de escuchar atentamente al cliente, interpretar sus deseos y necesidades, y hacer una propuesta concreta del trabajo, el resto es mucho más fácil. Sabiendo a grandes rasgos quién es, y qué busca el cliente, el estilista le puede ofrecer su diseño personalizado.
TRICOLOGÍA DE EL CABELLO HUMANO EL CABELLO HUMANO
El pelo es una continuación de la piel cornificada, formada por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.
El pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando las superficies palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100.000 y 150.000 en el cuero cabelludo. El pelo de la cabeza mantiene el calor corporal de ésta y le proporciona al cráneo cierta protección contra los golpes. Las pestañas protegen los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que puede penetrar en éstos; y las cejas protegen los ojos del sudor que puede gotear por la frente.
ANATOMÍA
Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de cabello, aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que producen una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmoplantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona superior del pecho, en el pubis y en la axilas. Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío. En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas sudoríparas apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal característico de cada persona. El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células queratinizadas, laxamente unidas, y que está presente solamente en los pelos más gruesos (pelo de guardia). El espacio intercelular está lleno de aire. La médula está rodeada de la
corteza, fuertemente adherida. En la corteza o cortex es la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento. Su superficie se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden estar adheridas o bien separadas en las porciones terminales, formando escamas. La cutícula es la parte más externa y está fuertemente adherida al córtex, rodeándolo. Está formada por 5-7 capas de células transparentes con forma de lámina , que se disponen unas con otras .
El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.
FUNCIONES DEL CABELLO
En los seres humanos, el pelo tiene dos funciones: ■Protección: El cabello protege al cuero cabelludo del sol y del frío. Las cejas y las pestañas protegen los ojos del sudor que pudiera caer de la frente, los pelos de la nariz impiden la entrada en las fosas nasales de polvo, partículas que pueda contener el aire. También sirve para la amortiguación de golpes y rozaduras. Dificulta las picaduras de insectos y mejora el control de la temperatura corporal mediante disipación. ■Estética: En toda las culturas el pelo ha tenido mayor o menor grado de cuidado e importancia. Desde su peinado, lavado, recogido y adornado hasta su total afeitado. La mucha o poca presencia de vello ha sido un símbolo estético de múltiples significados: fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad/feminidad, libertad, esclavitud, moda, religión, poder adquisitivo, estamento social, ideología político-filosófica, entre otros muchos.
TRICOLOGÍA: ANATOMÍA, TIPOS DE CABELLO, CUERO CABELLUDO, ALOPECIAS E INFECCIONES TRICOLOGÍA La palabra “tricología” proviene del griego “trichós” (cabello) y “logos” (estudio), por lo tanto significa “el estudio del cabello”, estudiando su salud, estructura y los mecanismos relacionados a él.
¿Qué es el cabello? El cabello es el filamento unido al cutis, compuesto de proteínas, Queratina y aminoácidos que lo protegen, lo hacen resistente y es el filamento de estructura cilíndrica que nace y crece dentro de los poros de la piel. El cabello es el marco principal de nuestro rostro, por eso nos sirve de adorno y también de protección.
Es la más importante de las formaciones de la piel, cumpliendo las funciones sensibles en la cabeza. Existen dos tipos de pelos: El que se aprecia a simple vista como; ceja, pestaña, bigote, barba y cabello. También contamos con el cabello tenue, que es prácticamente invisible este recubre todo el cuerpo y la principal función del cabello es la protección. Ejemplo: las cejas evitan que el sudor corra hasta los ojos, las pestañas protegen al ojo de la inmensidad de la luz y el bello de la nariz nos ayuda a que no entre el polvo hacia las fosas nasales, filtra el aire de impurezas antes de que llegue a los pulmones. El pelo es una continuación de la piel cornificada, formada por una fibra de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.
ANATOMÍA DEL CABELLO
Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de cabello, aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que producen una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las regiones palmoplantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la zona superior del pecho, en el pubis y en la axilas. Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La contracción de los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un mejor abrigo contra el frío. En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas sudoríparas apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal característico de cada persona. El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células queratinizadas,
laxamente unidas, y que está presente solamente en los pelos más gruesos (pelo de guardia). El espacio intercelular está lleno de aire. La médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En la corteza o cortex es la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento. Su superficie se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden estar adheridas o bien separadas en las porciones terminales, formando escamas. La cutícula es la parte más externa y está fuertemente adherida al córtex, rodeándolo. Está formada por 5-7 capas de células transparentes con forma de lámina , que se disponen unas con otras . El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.
. Morfología En la estructura del pelo podemos distinguir que su eje está compuesto de afuera hacia adentro, por tres planos: la cutícula o escamas, la corteza o cortex y la médula. La cutícula: Se le atribuye la resistencia y estabilidad, está formada por escamas superpuestas que siempre apuntan hacia la punta del pelo. Las escamas están formadas por células especializadas, las cuales se apiulan desde el folículo y el nacimiento del cabello, forman 6 a 8 capas.
Métodos para el estudio de la cutícula: Puede observarse agregando una gota de agua; también, previa decoloración se puede teñir con azul de metileno y otro método es hacer un molde de su superficie. Esto puede hacerse rápidamente por embebido del pelo en un medio flexible como esmalte de uñas, solución vinílica o plexiglas en cloroformo. Cuando el medio se ha endurecido, el pelo se saca y permanecerá una clara y distintiva imprenta de la cutícula del pelo, ideal para el examen con un microscopio compuesto. En el hombre, la cutícula es suave y poco saliente, con escamas imbricadas, en los animales, son gruesas y poco imbricadas. En general los cabellos de una misma persona, arrojan valores de índice escamoso muy similares, y, si bien no existen gran variedad de estos índices para distintos individuos. Es útil en algunos casos para descartar un cabello de otro origen al que se estudia. Su determinación se efectúa normalmente bajo observación al microscopio utilizando ocular de 10 x micrometrico y objetivo de 25 x. La corteza: Está sostenida de la capa protectora de la cutícula, Sus elementos son células corticales en formas de aguja, las cuales de alinean en una formación regular paralelas a la longitud del cabello. Se distinguen en el cortex dos estructuras principales: Una es semicristalina, formada por cadenas polipépticas, en las direcciones del tallo piloso. Estas cadenas se denominan microfibrillas. Rodeando estas fibrillas se encuentra una estructura con alto contenido de azufre y prolina llamada matriz. La mayor importancia forense de la corteza proviene del hecho de que se halla implantada con gránulos pigmentados que originan el color del cabello. El color y la distribución de estos gránulos dan al criminalista importantes puntos de comparación entre cabellos humanos.
La corteza, es examinada microscópicamente, después que el pelo haya sido sometido a un liquido llamado bálsamo de Canadá. Sub-unidades estructurales 1. Hélice alfa hacia la derecha; 2. S-baja; 3. S-alta; 4. Cuerda espiralada hacia la izquierda; 5. Matriz; 6. microfibrillas; 7. Macrofibrilla. La medula: Es el canal central que corre a través del cabello, en muchos animales este canal es predominante, ocupando mas del diámetro del pelo. Las células de la medula están separadas por una red aérea de aspecto variable, según la especie animal. No todos los pelos tienen medula, y cuando la tienen, pueden variar el grado de medulación. La medula ofrece una serie de datos, debiéndose considerar la medida del diámetro total y el diámetro medular. En los cabellos de hombre se encuentran valores promedios de indice medular de 0,25 a 0,35 y en las mujeres, inferiores a 0,20. El pelo humano puede no exhibir medula o tenerla fragmentada, raramente muestra una medulación contínua; en cambio en los animales tienen medulas que son continuas o interrumpidas. 1.- LA CUTÍCULA: es la parte exterior compuesta por células aplanadas y traslapadas como los mosaicos de un techo. Tienen 45 micrones de largo y su grueso se extiende a partir de 0.5 a 1,0 micrones. En cabello humano la cutícula es de 5 a 10 capas. 2.- LA MÉDULA: es la base del cabello y se compone de células traslapadas con una densidad celular baja. Tiene una importancia relativa con respecto a las dos partes del cabello, pues constituye de una manera pequeña a su comportamiento físico y químico. 3.- LA CORTEZA: está formada por células que son de 1 a 6 micrones de largo. La corteza compone para cerca de 90% del peso total de la fibra del cabello. La fibra está formada por cadenas torcidas largas de proteína que da al cabello su elasticidad. Estirando el cabello tú estarás enderezando las proteínas en espiral de la corteza que enrollan
para arriba otra ve al liberar el cabello. Los pigmentos que dan al cabello su color natural se remeten entre estos filamentos de proteína y protegidos contra agentes externos por la capa traslúcida de células de la cutícula. UN ANÁLISIS QUÍMICO DEL CABELLO DEMUESTRA LA PRESENCIA DE: C.- Carbón 50% O.- Oxígeno 25% N.- Nitrógeno 7% H.- Hidrógeno 6.5% S.- Sulfuro 4.5%
FASES DE CRECIMIENTO DEL PELO
La vida media de un cabello es de 4 a 5 años aproximadamente, luego cae y sale otro en su lugar. Cada folículo piloso esta programado para 25 ciclos que integran las siguientes fases: 1.Anágena: es la fase de crecimiento. Existe una división continua y dura de 4-5 años. 2.Catágena: es la fase de reposo en la cual la producción celular cesa por completo y dura de 3-4 semanas. 3.Telógena: es la fase de caída. El folículo piloso (“tubo” bajo el cuero cabelludo donde nace el cabello) se retrae, provocando que la base se aproxime a la superficie de la piel, por lo que el cabello se separa de la papila (concavidad donde se encuentra el bulbo), aunque permanece dentro del folículo entre 3-4 meses.
Sus propiedades son: 1. Resistencia: un cabello soporta ente 50grs y 100grs sin romperse; estando seco soporta hasta 140°C y húmedo hasta 200°C; es muy resistente a la putrefacción y sometido a soluciones ácidas o alcalinas extremas, se debilita. 2. Elasticidad: estirando uno moderadamente, toma rápidamente su longitud inicial, la cual puede alargarse hasta un 25%; en contacto con el agua puede absorber hasta un 40% de su peso. 3. Eléctricas: se carga fácilmente con electricidad estática. Una cabellera media tiene entre 100.000 y 150.000 cabellos. - Los rubios son más finos y numerosos. - El crecimiento diario es de 3mm a 5mm, mensual de 1cm a 1,5cm y anual de 20cm a 25 cm. - Los cabellos están tan firmemente implantados en la cabeza que aguantan un peso de 80 kilos. Una trenza resiste entre 200 y 300 kilos. - Un adulto puede llegar a tener en su cabeza más de 4 millones de folículos pilosos. - El número de folículos pilosos alcanza su número máximo a los 20 años. Luego empieza a descender. - Un adulto de 30 años tiene más de 450 folículos pilosos por centímetro cuadrado.
LA MELANINA
Lo que le da color a nuestro cabello, ojos, piel, etc, es un pigmento llamado melanina.
Es un fotoprotector muy eficiente. Disipa más del 99,9% de la radiación absorbida, transformándola en calor, previniendo daño indirecto al ADN.
La melanina dérmica es producida por los melanocitos. Éstos raramente se encuentran en las capas superficiales de la epidermis. Sin embargo, aunque generalmente todos los seres humanos poseen concentraciones similares de melanocitos en su piel, se producen variaciones en algunos individuos y según los diferentes grupos étnicos. En este último caso, la genética interfiere dando una mayor o menor concentración de melanina en la piel. Algunos individuos, tanto en animales como en humanos, carecen de melanina, o bien tienen concentraciones mínimas de ella, lo que produce la condición conocida como albinismo. Hay distintos tipos de melanina. Tanto la feomelanina como la eumelanina sí se pueden encontrar en la piel y cabello humanos, pero la eumelanina es la más abundante de las melaninas en los humanos. También es la que más frecuentemente muestra deficiencias en el albinismo.
Los melanocitos se encargan de insertar gránulos de melanina en los vecículos celulares especializados, llamados melanosomas. Así después estos son transportados dentro de otras células de la piel localizadas en la epidermis. Los melanosomas en cada recipiente celular se acumulan encima del núcleo de la célula, donde protegen el ADN nuclear de cualquier mutación causada por la ionización o radiación que provocan los rayos ultravioleta del Sol. La gente donde sus ancestros vivieron por largos periodos en regiones cercanas al ecuador generalmente tienen cantidades mayores de eumelanina en su piel. Esto hace que su piel se vea café o bien negra, y los protege de largos periodos de exposición solar, lo que frecuentemente resulta en melanomas en gente con tonos de piel más claros. La piel oscura también tiende a permanecer más flexible y solo muestra unas cuantas líneas de expresión con el paso del tiempo. Como resultado, las caras de la gente de piel obscura tienden a lucir jóvenes por un mayor tiempo que las de gente de piel clara. En los humanos, la exposición a la luz solar estimula al hígado a que produzca vitamina D. Esto es por que los altos niveles de melanina cutánea actúan como un protector solar natural, la piel oscura puede tener riesgos de deficiencia de vitamina D. Además producen mayor eumelanina y es menos común que sufran quemaduras solares y, por ende, de melanoma, que es una forma potencialmente mortal de cáncer de piel, así como otros problemas de salud relacionados, incluyendo la fotodegradación de ciertas vitaminas.
Las pecas y los lunares se forman en donde se localiza una mayor concentración de melanina en la piel. Están altamente asociados con la piel pálida. Siempre habrá gente que desee cambiar su tono de piel, ojos o cabello. Para estos últimos están las tinturas, lo que nos permite renovar nuestro look y ocultar canas, pero lo mejor siempre es aceptarnos como somos y no buscar cambiar porque nos encontremos defectos, sino porque es divertido. Los pigmentos responsables del color del pelo son las melaninas, que son producidas por unas células especializadas llamadas melanocitos. Al igual que sucede en la piel, la melanina se acumula dentro de estas células en unos sitios específicos que se llaman melanosomas. La actividad de los melanocitos se adapta al ciclo piloso produciéndose melanina durante la fase anágena. Los pigmentos que intervienen en el color del pelo se clasifican a su vez en: - Las eumelaninas: son las más abundantes, de color marrón a negro. - Las feomelaninas: son menos abundantes, de color amarrillo a rojo. - Los tricocromos: son característicos de los cabellos pelirrojos. La combinación de eumelanina y feomelanina dan el color natural al cabello, su concentración determinará la profundidad del color.El cabello humano “negro” contiene aproximadamente un 99% de eumelanina y un 1% de feomelanina. Los cabellos castaños y rubios contienen un 95% de eumelanina y un 5% de feomelanina. El cabello pelirrojo contiene un 67% de eumelanina y un 33% de feomelanina. La aparición de canas es una pérdida de coloración de los cabellos que forma parte del proceso fisiológico del envejecimiento.
Tricosiderina: un pigmento derivado de la Feomelanina con un alto contenido en hierro, Este pigmento suele encontrarse también en el cabello de las personas de raza negra o asiática, por lo que siempre se obtienen reflejos cobrizos-rojizos en el proceso de decoloración. La producción de uno u otro pigmento y su concentración es hereditaria. La melanina protege tanto al cabello como a la piel de las radiaciones solares. El cabello oscuro tiende a sufrir menos cambios que el cabello claro a medida que la melanina pierde su color característico al oxidarse y se aclara. El cabello negro contiene mayor concentración de melanina, factor que explica por qué es mucho más laborioso aclarar el pelo oscuro comparado con el claro.
Color de Cabello Pigmentos Presentes Negro Intenso Eumelanina abundante (+ Tricosiderina en raza africana y asiática) Castaño Oscuro Principalmente Eumelanina Castaño Claro Principalmente Feomelanina Rubio Pequeña cantidad de Feomelanina Castaño Eumelanina + Tricosiderina Pelirrojo Principalmente Tricosiderina Blanco Ausencia de pigmento Albino Ausencia de pigmento.
TIPOS DE CABELLO La genética es determinar el tipo y la textura de nuestro cabello, pero las influencias externas tienen un papel importantísimo a la hora de determinar su aspecto y su tacto. En diferentes etapas de la vida, como cuando cambian los niveles hormonales, y dependiendo de si tomamos medicación, sufrimos estrés o la ausencia de determinados elementos nutritivos en nuestra alimentación, así como un pésimo estado de ánimo; entonces, el aspecto del cabello varía. El pelo es un buen indicador del estado de nuestra salud general. Podemos dividirlo en cuatro tipos de cabello:
CABELLO ONDULADO
El cabello ondulado puede tener un aspecto fantástico, siempre que se cuide bien Su tendencia natural es ofrecer un aspecto opaco y desvitalizado, ya que las cutículas no están planas, y puede resultar seco y difícil de manejar, muchas veces
hasta formar un encrespado indomable Para el mantenimiento del cabello rizado tiene que utilizar un champú y un acondicionador hidratantes. Deje que se seque naturalmente siempre que ello sea posible o, si tiene que utilizar un secador, aplícale un difusor Nunca cepille ni peine un cabello rizado sólo conseguirá que se encrespe más. En lugar de ello, utilice los dedos para romper la textura Otra solución contra el encrespado son los acondicionadores que repelen la humedad, los sérums y brillantinas son una buena opción. También puede utilizar un acondicionador sin aclarado después del lavado para no sobrecargar su cabello, que le ayudará a mantener su humedad, evitando que se encrespe. Cuando decimos cabello rizado nos imaginamos un cabello grueso pero en realidad es muy suave y fino. Si tu cabello es rizado pero saludable tendrá brillo y se verá suave y con rizos lisos. Si está dañado se verá opaco, reseco y con rizos no muy bien definidos. Hay tres tipos de cabello crespo: Fino y delgado: Este tipo lo puedes alaciar o rizar con facilidad. Textura media: Tiende a “abrazar” la cabeza. Es fácil que se esponje. Grueso: Es más difícil de estilizar y se esponja fácilmente.
CABELLO RIZADO O AFRO
Suele ser grueso y seco, lo que lo hace propenso a romperse y dañarse. Es alambrado, fuertemente rizado y muy frágil. Este tipo de cabello no brilla pero se siente sedoso Para cuidar este tipo de pelo, utilice tratamientos intensivos antes del lavado para ayudar a hidratar el cuero cabelludo y el cabello, masajea la cabeza regularmente para estimular la producción de grasa y lavarse siempre que sea necesario, con una sola aplicación de champú. Debes darte un tratamiento con aceite caliente una vez al mes Si quieres dominar un cabello afro muy rizado, haz una media permanente, la cual es un proceso que transforma los rizos muy apretados en otros más grandes y sueltos,
mediante unos rulos que ayudan a redefinir la forma. Para su mantenimiento utilice activadores y aerosoles hidratantes especiales para cabello rizado. Otra opción para el cabello afro es el alisado, proceso químico inverso al de la permanente. Los alisadores químicos se venden con distintas intensidades, para adecuarse a las diferentes texturas y estilos Utiliza un cepillo de cerdas naturales para un cabello que haya sido alisado, y un peine con púas separadas para un cabello rizado. Hay dos tipos de cabello afro: Con forma de ‘S’: Como el cabello rizado tiene forma de ‘S’ solo que es mucho más crespo. Guarda mejor la humedad. Con forma de ‘Z’: Es un rizo menos definido y con una textura más alambrada.
CABELLO LACIO
Es un cabello fuerte y brillante que no admite rizos. Tiende a ser más grasoso que seco. La ventaja del cabello lacio es que la cutícula contiene varias capas por lo que lo
hace muy resistente al daño. Habría que abusar del cabello con permanentes y tintes excesivos para que se viera dañado. Hay tres tipos de cabello lacio: Fino y delgado: Es suave y brillante. Textura media: Con mucho cuerpo, casi que puedes hacer lo que deseas con este cabello. Grueso: Es el más resistente a los rizos.
Estos últimos se caracterizan por tener las raíces grasas a causa de la acumulación de sebo del cuero cabelludo y una tendencia a ser seco y frágil en las puntas. Afortunadamente existen varias formas de cuidar este tipo de cabello, con el uso adecuado de los productos correctos se puede prevenir el daño al cabello, se le protege, mantiene sano e incluso se aumenta su belleza. Como cuidar el cabello mixto Ante todo el buen lavado; nunca hay que usar agua caliente sino tibia o temperatura ambiente, esto es porque el calor hace que se secrete más sebo a la vez que las puntas frágiles son susceptibles a las altas temperaturas. Siempre tienes que escoger un champú formulado para cabello mixto, si usas otro como puede ser para cabello graso, empeorarías las condiciones de las puntas de tu cabello, en su lugar es preferible optar por champús para cabello normal.
Nunca uses demasiado champú, solo una pequeña porción alcanza para lavar la melena; tampoco apliques el champú directamente sobre el cuero cabelludo, primero colócalo en las manos, espárcelo y seguidamente distribuyélo en tu cabeza con él. El champú solo se coloca en el casco, no en los largos del cabello, la espuma que se forma en la cabeza es suficiente para lavar el resto del cabello. Después de lavar el cabello usa un acondicionador solo en los largos del cabello, nunca directamente sobre cuero cabelludo porque los aceites humectantes que contiene harán que se secrete demasiado aceite. Esta vez enjuaga con agua fría para fijar la humedad en las partes secas, y secar las grasas. Una vez a la semana hasta un tratamiento de hidratación profunda, esto lo deberás de realizar con un acondicionador hidratante sobre las partes secas de tu cabello, envuélvelo con una toalla y deja actuar el tiempo necesario. Puedes usar aceite de oliva o de almendras en las puntas del cabello si quieres emplear algo natural. El cabello mixto no tiene por qué ser una pesadilla, para mantenerlo sano y hermoso hay que brindarle la atención adecuada.
TIPOS DE CUERO CABELLUDO Se denomina cuero cabelludo a la parte de la piel que recubre el cráneo y en la que se implantan los cabellos. Su estructura es similar a la de la piel del resto del organismo, con la diferencia de que posee gran cantidad de glándulas sebáceas y folículos pilosos. Las glándulas sebáceas son las encargadas de producir el sebo, que está compuesto por varios tipos de lípidos. Su principal función es lubricar el cabello. La secreción del sebo depende de la actividad hormonal, siendo los andrógenos u hormonas masculinas las que estimulan esta secreción. Dependiendo de que la cantidad de sebo que se produzca y del nivel de hidratación de la piel, tendremos un cuero cabelludo normal, seco o graso. CUERO CABELLUDO NORMAL
Cuando la producción de sebo por parte de las glándulas sebáceas están equilibradas, se puede decir que el cuero cabelludo es equilibrado o normal. La grasa que se produce se reparte por todo el cuero cabelludo de forma homogénea y al tacto no es graso ni está seco. Se puede decir que el cabello es normal cuando: - Se mantiene bien el peinado. - Casi siempre presenta un buen aspecto. - Al tacto no es graso ni seco. - Tiene un aspecto suave, brillante y sano El cabello normal, lacio u ondulado, es un cabello equilibrado que no sufre grandes alteraciones ni con el paso del tiempo ni con la aplicación de productos químicos. Su apariencia presenta características de suavidad al tacto, brillo, facilidad de desenredar y de peinar, y no se abre en las puntas. El cabello normal es el ideal, siempre conserva el mismo aspecto saludable y mantiene un brillo natural que refleja el equilibrio entre la química interna y el buen cuidado del mismo. Para mantener este equilibrio se debe preservar su salud, el hecho de ser privilegiado no indica que debemos descuidar la calidad de su mantenimiento. Recomendaciones de cuidado para el cabello normal: Lavado diario: usar champú suave, enjuague profundo con agua tibia, y mascarilla nutritiva cada 15 días. Mantener sano y dócil el cabello: aplíquese un suave champú natural diariamente o cuando haga falta.
Masajear el cuero cabelludo: usando una loción especial para este tipo de cabello, para estimular la circulación de la sangre, relajar las tensiones y facilitar la actividad glandular.
CUERO CABELLUDO GRASO
En este caso, la producción de sebo en las glándulas sebáceas es excesiva, lo que origina un exceso de grasa en el cuero cabelludo, que llega incluso a producir picores. El cabello se impregna de este sebo y aparece apelmazado y con exceso de brillo. Carece de volumen porque la grasa lo aprisiona, impidiendo su movimiento o posición natural. El desequilibrio funcional de las glándulas sebáceas suele ser debido a un exceso de actividad hormonal, aunque puede haber otros factores desencadenantes. El cuero cabelludo graso necesita tratamiento, con el propósito de regular la secreción de sebo de las glándulas sebáceas. Cuando el cabello es graso: - Después del lavado, la grasa aparece enseguida. - No presenta el brillo característico de un pelo sano. - Se ve sin firmeza. - Queda aplastado y no tiene volumen. - El pelo graso se pega al cuero cabelludo y tiende a que el polvo y la grasa se adhiera con mayor facilidad. El cabello graso se caracteriza por no tener volumen y presentar, después de un día de lavado, una apariencia húmeda debida a un excesivo trabajo de las glándulas sebáceas que puede obedecer a causas genéticas o tener su origen en problemas del sistema nervioso o en desequilibrios en la alimentación. En vista de que el pH del cabello graso es más elevado de lo normal, es muy propenso al desarrollo de enfermedades microbianas. Para mejorar esta condición en el cabello graso es necesario lavarlo cada vez que lo amerite para controlar el exceso de grasa. Es importante determinar las causas por
las cuales se genera la excesiva actividad glandular y es muy posible que este desorden se deba a factores genéticos, al uso de champúes y tratamientos inadecuados, a desequilibrios en el sistema nervioso vegetativo o bien a una deficiente alimentación. Para mejorar el cabello graso, se recomienda cambiar a una dieta sana baja en grasas Utilice tipos de champú especiales para cabello graso; que sean suaves, desengrasantes, desinfectantes y astringentes. Lo primero es llegar a un equilibrio en la aplicación del tratamiento escogido. En algunos casos el lavado diario tiende a empeorar la situación debido a la sobre estimulación de las glándulas sebáceas; y, en otras, el no lavarlo con frecuencia da como resultado una desagradable masa de cabello lacio y pegajoso. No cepilles con demasiada frecuencia ni hagas masajes muy fuertes en el cuero cabelludo porque reactivan las glándulas sebáceas y se produce más sebo; y cuando lo hagas, inclina la cabeza hacia delante de manera que los aceites se dirijan a las puntas. Además es aconsejable utilizar agua fría para lavar el cabello, y para secarlo, basta con retirar el exceso de agua y dejarlo al natural. Evite el uso frecuente de secadores. CUERO CABELLO SECO
En este caso, las glándulas sebáceas no producen la cantidad suficiente de sebo para lubricarlo adecuadamente. También suele observarse un desgaste de la cutícula que la hace porosa, por lo que el córtex no consigue retener el agua. El cabello seco se reconoce porque: - Tiene un aspecto apagado. - Es áspero al tacto. - Se enreda fácilmente. - Es difícil de peinar. - Presenta puntas abiertas o bifurcadas. - Suele tener electricidad estática.
El cabello seco presenta una consistencia frágil, opaca y quebradiza. Su apariencia seca puede deberse a factores naturales, al abuso de productos inadecuados o al medio ambiente. Se aconseja mantener una dieta sana y tomar mucha agua. La misma sequedad del cabello hace que éste se enrede fácilmente, sea áspero, se encrespe y tal vez con algunas puntas abiertas; causándonos picazón en el cuero cabelludo, irritación o enrojecimiento, formándose caspa o descamación. Tal vez esta situación pueda ser de tipo genético, debido al estrés o por el uso de productos no adecuados. Normalmente una persona con la piel seca suele tener el cuero cabelludo seco, aunque no necesariamente una cosa va unida a la otra. En principio, evita todos aquellos productos a base de alcohol, especialmente si se trata de lacas, ya que éstas estimulan el desecamiento. En caso de utilizar secadora, ajústala en la temperatura más baja. Aplica una crema con base aceitosa para amoldarlo; empieza el proceso aplicando un poco en las palmas de las manos, frota y esparce cuidadosamente en las puntas dañadas, o si es el caso, en todo el cabello. Un masaje te ayudará a mantener el cabello en mejores condiciones. Cuando tengas un momento libre, presiona las yemas de los dedos contra el cuero cabelludo y frota con suavidad para activar las glándulas sebáceas. Puedes emplear productos revitalizantes que contengan vitaminas y grasas líquidas. Cuando cepilles tu cabello, dobla el cuello hacia delante de manera que la sangre fluya hacia el cuero cabelludo; hazlo con cepilladas largas, siguiéndolas y suavizándolas con la otra mano. Esto ayuda a eliminar la electricidad estática que con frecuencia se produce al peinarse. Recuerda que el cepillado no debe efectuarse mientras el cabello se encuentre húmedo.
CUERO CABELLUDO MIXTO
Si las raíces del cabello están secas, las glándulas sebáceas del cuero cabelludo están emitiendo una cantidad escasa de sebo. Si el cabello es normal se tiene una cantidad normal o equilibrada de sebo. Pero también puede ocurrir que se tengan raíces normales y puntas secas o dañadas. Esto puede deberse a que, a medida que va creciendo, el pelo se vuelve más seco por las agresiones que sufre cada día, como el cepillado al darle estilo, los efectos medioambientales, etc. Si la cantidad segregada de grasa es excesiva, puede llegar a ser necesaria la consulta médica. Obviamente, la frecuencia de lavado del cabello puede ser un factor influyente. La media europea es de tres veces por semana. Es correcto lavar el cabello tan a menudo como se desee; el champú no daña el cabello, pero es importante tratarlo con cuidado cuando está mojado, puesto que el cabello es más sensible, por ejemplo, cuando se peina o desenreda, cuando se seca vigorosamente, o cuando se usa un secador demasiado cerca de la cabeza. Por otra parte, el cuero cabelludo produce la misma cantidad de sebo con independencia de la longitud del cabello, pero lo que suele ocurrir es que las personas con el cabello largo pueden tener las puntas más secas, debido a que el sebo no llega hasta las mismas, mientras que las personas con el cabello corto pueden tener sensación de grasa a lo largo de todo el pelo, puesto que el sebo llega rápidamente a la puntas. Esto ocurre porque el sebo secretado en las glándulas sebáceas se esparce a lo largo de todo el folículo y se reparte por todo el cuero cabelludo.
INTRODUCCIÓN A LA ALPECIA El término alopecia fue descrito por el dermatólogo francés Raymond J. Adrien Sabouraud (Nantes, 1864 – París, 1938) y deriva del griego alopex (zorro), debido a que este animal cambia de pelo dos veces al año. El problema de la calvicie afecta, sobre todo, a la autoestima del que la sufre. Pero hoy en día el 90% de las alopecias hormonales tienen solución si se tratan de forma adecuada. Las alopecias de tipo hormonal son aquellas en las que la testosterona se convierte en dihidrotestosterona (DHT), causante de la caída del pelo, y tienen solución si se tratan de forma adecuada, a tiempo y en las primeras fases de la caída del cabello. La finasterida es uno de los mejores tratamientos hormonales contra la calvicie, ya que consigue que el vello capilar “se convierta en pelo”. La eficacia contrastada de este tratamiento oral se basa en la acción inhibidora que ejerce en la 5-alfa-reductasa de tipo II, una enzima intracelular que metaboliza la testosterona para convertirla en un andrógeno más potente, la dihidrotestosterona (DHT). Esto es, el verdadero causante de la caída del pelo (responsable también del acné, los problemas de la próstata, el crecimiento del vello en las orejas, la barba, etc.) La alopecia suele aparecer principalmente por un factor genético, hormonal o causado por el estrés. Dos de cada diez varones de entre 18 y 25 años (el 20%) sufren alopecia o pérdida definitiva del cabello, mientras que un 20% de las mujeres de todas las edades presenta algún tipo de alopecia. Además, a partir de los 35 años, el 40% de las mujeres sufre lo que se denomina “adelgazamiento del cabello”. Dentro de la Dermatología es la Tricología la que se ocupa del estudio de las alteraciones del pelo y no sólo incluye la alopecia, sino otras afecciones comunes como la caspa o el aumento de vello en la mujer. Esta especialidad de la dermatología también trata, por ejemplo, las enfermedades de las uñas. ENFERMEDADES DEL CUERO CABELLUDO
Además de la ya conocida por todos los que padecen algún tipo de afección capilar -la dermatitis seborreica- existen otras patologías relacionadas con la salud del cuero cabelludo que sería importante conocer con mayor profundidad, no solo por los vínculos que pudieran existir en particular con el cabello y su cuidado sino también con el estado de salud general del organismo. Y, haciendo esta distinción de las afecciones del cuero cabelludo, poder hacer un diagnóstico lo más preciso posible –gracias a la oportuna intervención de un profesional competente– para evitar confusiones, observar con qué se relacionan esos síntomas que surgen, para luego así aplicar rápidamente la terapia correcta de acuerdo a la enfermedad de que se trate. Independientemente de la afección, recordamos que bajo ningún concepto debemos automedicarnos. Es siempre una mala decisión la de comenzar un tratamiento sin antes consultar a un profesional competente. Habiendo comprendido esto, pasemos entonces a algunas de esas patologías del cuero cabelludo.
DERMATITIS SEBORREICA
Se manifiesta como un exceso de grasa (o seborrea) en el cuero cabelludo, acompañado de descamación e inflamación del mismo. La tensión sostenida, las preocupaciones de la vida cotidiana, los estados de estrés, todo esto significa un motivo provocador del exceso de seborrea en el cabello y el otro factor a resaltar suele ser el incremento de la cantidad de hongos que comúnmente surgen del cuero cabelludo. La dermatitis seborreica puede ser un factor coadyuvante para acelerar la caída del cabello en el caso de alopecia androgénica. La descamación que se produce puede ir desde escamas finas a escamas gruesas, que forman cicatrices en forma de costras que, en algunos casos, generan heridas en el cuero cabelludo. La inflamación que acompaña a este estado deja al cuero cabelludo sensible y genera enrojecimiento. Para tratar la seborrea y sus consecuencias, se sugiere usar los champús que son específicamente fabricados con el fin de neutralizar esos efectos no deseados, normalizadores de la descamación, anti inflamatorios y anti hongos. LIQUEN PLANO CAPILAR
Su consecuencia inmediata es el enrojecimiento que se produce en el cuero cabelludo. Se trata de una patología que se caracteriza por la descamación del cuero cabelludo y por su enrojecimiento. Esta descamación suele ser acompañada al mismo tiempo por la aparición de erupciones rojizas. Se produce una pérdida de cabellos en forma constante, llamada alopecia cicatricial, en caso de no tratarla de manera inmediata. Generalmente es más habitual en mujeres de mediana edad.
MOLINETRIX O COLLAR DE CABELLO
Suele ser una enfermedad que se detecta tras cepillados enérgicos. La característica fundamental es que se trata de un cabello que ya crece desde el comienzo débil y quebradizo y que no alcanza nunca con el tiempo a tener la dimensión y longitudes normales. En el caso de los niños con esta patología se puede observar una caída del cabello que va desde intermitente a aguda. Este proceso puede suceder durante los primeros meses tras el nacimiento o puede dilatarse hasta la edad de madurez temprana. Cuando hablamos de pacientes adultos, se puede observar en pústulas localizadas en sus folículos y también en algunos cabellos quebrados de tamaño irregular. El decurso habitual de esta enfermedad puede ser variado, aunque suele ser común una mejora luego de la pubertad.
TRICOTIODISTROFÍA
Se trata de una patología que puede referirse puntualmente al cabello en particular o puede también asociarse a otros problemas. Se caracteriza por tratarse de una enfermedad en donde el cabello se presenta quebradizo y con un nivel de azufre exageradamente bajo, el que suele quedar muy expuesto a factores tanto internos como externos que lo dañan. Esos otros problemas a los que se asocia son: problemas en las uñas, lentitud en el desarrollo, dificultades en la reparación del ADN, retrasos madurativos y mentales, problemas de fertilidad e ictiosis.
PSORIASIS
Se trata de una enfermedad de la piel relacionada a la genética, que se localiza más habitualmente en codos y rodillas pero que puede llegar a afectar al cuero cabelludo. Por este motivo es que a veces se hace difícil distinguirla de la dermatitis seborreica. A diferencia de lo que ocurre con la dermatitis seborreica, en el caso de la psoriasis, se produce una fuerte descamación de color blanco, muy seca y pegajosa que sobrepasa el límite del cuero cabelludo. Para combatir la psoriasis ayudan mucho los champús con alquitrán y ácido salicílico, la exposición controlada al sol, las lociones antiinflamatorias y los comprimidos de acitretina (derivado de la vitamina A).
PILI TORTI
Cuando se trata de niños, el cabello no muestra ninguna anomalía al momento de nacer, pero luego de algunos meses aparece un cabello lacio y sin coloración. Este estado del cabello responde a la herencia dominante. Su fragilidad característica hace que estar expuesto al medio ambiente genere una disminución de su contextura. El recrecimiento del cabello solamente puede darse si los folículos no fueron dañados. Por lo general, algunos folículos se dañan mientras que otros, no. El torcido característico del pili torti se relaciona en algunos casos con diversos problemas del cabello como los síndromes de Bazek, de Bjornstad y de Menkes. Si existen inflamaciones locales, estas pueden también llevar a áreas intermitentes y concentradas de pili torti adquirido, exhibiendo en los bordes zonas de alopecia cicatrizal.
SÍNDROME DE NETHERTON
En el caso de niños con esta patología se observa fallas en el desarrollo o estar muy afectados por causa de la eritoderma, y la mayoría de ellos tienen atopía. El cabello que padece este síndrome manifiesta una característica similar a nudos de bambú, que se relacionan a las dermatitis escamosas y al enrojecimiento, más conocidas como ictiolisis circunfleja. Se observan, en las personas adultas que padecen Netherton, también en cabello de la cara y cejas, escasa longitud, sequedad y poca cantidad. El cabello específicamente del cuero cabelludo, es escaso, en parches, carente de elasticidad y brillo, muy corto, frágil y quebradizo. Las heridas en la dermis que son consecuencia de este síndrome, suelen tener el borde enrojecido y son escamosas y secas.
TIPOS DE HONGOS
Los hongos son una infección micótica que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En el caso concreto de la cabeza son conocidos como tiña del cuero cabelludo, que puede causar serias molestias si no son reconocidos y tratados a
tiempo. La tiña afecta principalmente a los niños hasta la pubertad, pero puede ser contagiada en todas las edades. Las infecciones por hongos en el cabello se producen por un tipo llamado DERMATOFITOS, que se reproducen en la zona de la epidermis debido a la presencia de la queratina, también en el pelo y las uñas. ¿QUÉ SON LOS DERMATOFITOS? LOS DERMATOFITOS SON UN GRUPO DE HONGOS TAXONÓMICAMENTE RELACIONADOS, QUE TIENEN CAPACIDAD PARA INVADIR EL TEJIDO QUERATINIZADO (PIEL, CABELLO, UÑAS) DEL HOMBRE Y ANIMALES Y PRODUCIR UNA INFECCIÓN LLAMADA: DERMATOFITOSIS, O CONOCIDA COMÚNMENTE COMO TIÑA.
¿Cómo reconocer el hongo capilar? Comienza por lo general con la formación de un pequeño grano que progresivamente se expande en tamaño, dejando zonas escamosas en el cuero cabelludo. Puede causar parches de pérdida de cabello, una especie de calvicie temporal. El hongo afecta las fibras del cabello de la zona afectada, volviéndolas frágiles y haciendo que se rompan fácilmente. Las zonas afectadas por el hongo experimentan a menudo picazón y se pueden ver enrojecidas e inflamadas. Cuando aumenta la acción de los hongos, dichas zonas presentan manchas escamosas, dejando ampollas que pueden supurar. La apariencia de los parches es de un tono normal de la piel en el centro y un tono rojo en el exterior, en forma de anillo. Se pueden extender hacia el cuello y el rostro, con inflamación de los ganglios linfáticos, por lo que muchas veces se puede experimentar fiebre, vómitos o dolor de cabeza. Si se detectan con celeridad y se actúa de manera inmediata, no puede haber demasiados problemas para neutralizar el efecto de los hongos. Algunos hongos
generan caída de cabello de manera localizada, aparecen placas que provocan inflamaciones e infección. El tratamiento es sencillo ya que alcanza con utilizar un antibiótico oral, rápidamente después de haber descubierto la existencia de los hongos, y estos irán desapareciendo. Si esto no se hace, la presencia de hongos en el cuero cabelludo puede causar la caída continuada del cabello en zonas específicas. CASPA
La pitiriasis o caspa es un estado de descamación acelerada del cuero cabelludo en el que se forman agregados de células córneas que se pueden observar simple vista como placas blancas o amarillentas. Estas placas son el resultado de una aceleración del recambio natural de las células de la epidermis. La caspa es más fuerte y común en personas de 20 a 30 años, intervalo de edad en el que un 50% de la población ha sufrido algún episodio. Suele comenzar en la adolescencia y es muy rara en la vejez. No es frecuente en la infancia. CAUSAS DE LA PITIRIASIS O CASPA La caspa no tiene una única causa, sino que es el resultado de la convergencia de varios elementos que actúan conjuntamente en su aparición. Entre ellos se pueden destacar: • Aceleración de la mitosis de las células del estrato basal de la epidermis. En el cuero cabelludo con caspa, tanto la mitosis de las células del estrato corneo, como el proceso de queratinización y migración hacia el estrato corneo está acelerado. En estos casos, el tránsito de sus células, desde el estrato basal hasta el
estrato córneo, se realiza en la en la mitad del tiempo (7 a 10 días) del que se precisa en un cuero cabelludo no afectado (20 a 30 días). • Paraqueratósis Este ritmo acelerado de queratinización y migración hacia el estrato corneo provoca no solo una mayor producción de células córneas sino también una inadecuada diferenciación de los queratinocito, lo cual comporta la acumulación de células con núcleo (paraqueratósicas) en el estrato córneo. También se produce una incorrecta cohesión de los corneocitos, que ocasiona una descamación visible de grandes palcas de células córneas. • Proliferación local del hongo Pityrosporum ovale (también conocido como Malasseszia furfur) Aún no está claro si el hongo Pityrosporun ovale es el agente causante de la caspa o bien, si se trata de un hongo oportunista que prolifera ante una situación de descamación excesiva, agravando la situación. Parece ser, que este hongo podría degradar, por acción de sus enzimas extracelulares, los triglicéridos sebáceos del la emulsión epicutánea incrementando el nivel de ácidos grasos libres existentes en el cuero cabelludo, que por su capacidad irritante, provocarían la estimulación de los procesos de proliferación y descamación acelerados en los queratinocitos de la epidermis. • Aumento de la seborrea Es frecuente que la caspa vaya asociada a un aumento de la secreción sebácea en el cuero cabelludo o seborrea. En otras ocasiones son excluyentes, lo que ha dado a considerar dos tipos de pitiriasis o caspa. Mecanismos desencadenantes: La caspa es difícil de erradicar, reapareciendo durante bastante tiempo en rebrotes periódicos. Aunque no se conocen las causas específicas o los estímulos que provocan estos rebrotes, si se han observado una serie de factores desencadenantes que influyen en el desorden funcional de la epidermis. - Factores ambientales: Se manifiesta de forma más aguda en invierno que en verano. - Aceleración de la renovación celular de la epidermis: no se conocen los mecanismos que provocan la aceleración del proceso normal de renovación celular, pero parece ser que factores como padecer estrés o ansiedad, así como una alimentación rica en grasas e hidratos de carbono, puede provocarla. - Desequilibrio hormonal: la aparición de la caspa se manifiesta desde la pubertad hasta los 30 años e indistintamente en los dos sexos lo que sugiere una relación directa con la actividad hormonal del individuo, ya que su aparición coincide con un período de elevada de actividad de las glándulas sebáceas androgénicasdependientes. - Flora microbiana: en condiciones normales, la población microbiana del cuero cabelludo está formada por Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes y dos especies de levaduras, Pityrosporum ovale, (actualmente conocido como
Malassezia furfur), y Pityrosporum orbiculare. Sin embargo, se ha observado que las personas que padecen el problema de la caspa tienen incrementada la población de Pityrosporum ovale, hasta llegar a constituir el 75% del total de la flora microbiana del cuero cabelludo. - Seborrea: un exceso de grasa en el cuero cabelludo puede derivar en su transformación en ácidos grasos libres, los cuales tienen capacidad irritante y pueden provocar la estimulación de la mitosis en las células de la capa basal de la epidermis. Por otro lado, estos ácidos grasos libres pueden ser la causa de los intensos picores del cuero cabelludo.
TIPOS DE PITIRIASIS O CASPA Aunque existen varios tipos de pitiriasis (pitiriasis rosa, pitiriasis versicolor, pitiriasis alba), con incidencia de interés en el campo de la estética y la peluquería las dos más comunes son la caspa seca y la caspa grasa. Caspa seca o Pityriasis simples Es el estado descamativo más frecuente que afecta a todo el cuero cabelludo y suele mantenerse por largos períodos de tiempo. Suele tener frecuentes rebrotes o recidivas y en algunos casos incluso evolucionar a caspa grasa. En la pitiriasis simple o caspa seca las escamas son finas, secas, blancas o grisáceas, que se desprenden fácilmente y ocupan todo el cuero cabelludo. Este tiene aspecto seco, no presenta signos inflamatorios y el prurito (picor) es moderado o ausente. Las escamas se reparten de forma antiestética por el cuello que aparece sin brillo y los hombros. Caspa grasa o Pityriasis esteatoide Es un estado descamativo asociado a la existencia de seborrea en el cuero cabelludo, que puede suceder a una pityriasis simplex o surgir directamente. En la pitiriasis esteatoides o caspa grasa las escamas son de mayor tamaño, espesas, amarillentas y grasientas. Aunque puede afectar a todo el cuero cabelludo se suele localizar preferentemente en áreas seborreicas como la zona frontal del cuero cabelludo. Es típico de la caspa grasa que las escamas se adhieren al cuero cabelludo y al cabello, formando placas atravesadas por el pelo al que se mantienen adheridas. El aspecto graso y untuoso del cuero cabelludo suele acompañarse de eritema, con prurito (picor) más o menos intenso, e inflamación del cuero cabelludo. Este tipo de caspa se suele asociar a la dermatitis seborreica que afecta además de al cuero cabelludo a los conductos auditivos, cejas, región nasogeniana (aletas de la nariz) y región esternal. En casos muy severos, la pitiriasis esteatoides puede ser causa de alopecia.
TIÑA
La tiña de la cabeza es causada por hongos tipo moho llamados dermatofitos. Los hongos prosperan en áreas cálidas y húmedas. Una infección por tiña es más probable si usted: • Tiene lesiones menores de la piel o del cuero cabelludo. • No se baña ni se lava el cabello con frecuencia.
• Tiene la piel húmeda por mucho tiempo (como por ejemplo, a causa de la sudoración). La tiña de la cabeza o la dermatofitosis (tiña) se puede propagar fácilmente. Con mayor frecuencia afecta a los niños y desaparece en la pubertad; sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad. También se puede adquirir la tiña de la cabeza si está en contacto directo con un área de tiña en el cuerpo de alguien más o también la puede contraer si toca elementos tales como peines, sombreros o ropa que hayan sido utilizados por alguien con tiña. La infección también se puede propagar por medio de mascotas, en particular los gatos. SÍNTOMAS La tiña de la cabeza puede comprometer todo el cuero cabelludo o sólo partes de éste. Las áreas infectadas aparecen calvas con pequeños puntos blancos, debido al cabello que se ha desprendido. Se pueden presentar áreas de piel redondas y descamativas que pueden estar rojas o hinchadas (inflamadas), al igual que úlceras llenas de pus llamadas queriones. Se puede presentar fiebre baja de alrededor de 100 a 101º F (37.5 a 38º C) o ganglios linfáticos inflamados en el cuello. Casi siempre hay picazón en el cuero cabelludo. La tiña de la cabeza puede causar pérdida del cabello y cicatrices duraderas.
ALOPECIA POR INFECCIÓN BACTERIANA Los casos de sífilis, acné necrótico, lopus y lepra, son los que con mayor frecuencia se asocian con infecciones bacterianas del cuero cabelludo. Este tipo de alopecia se le considera también como alopecia cicatrisal. La foliculitis decalvante, una enfermedad rara que produce inflamación de los folículos pilosos y causa alopecia progresiva e infección bacteriana en los casos más graves, también podría ser la responsable.
Infección viróscia y por protozoos Esta infección puede presentarse en casos de varicela, herpes o cuando hay complicaciones en el cuero cabelludo que producen alopecia temporal. Si la persona se rasca y se lesiona, pueden producirse heridas que al cicatrizar causen alopecia definitiva en las zonas locales de la cicatriz.
Formas de contagio Las infecciones del cuero cabelludo pueden contagiarse al compartir objetos de cuidado personal como peines, cepillos, broches de cabello, sombreros, ropa, etc. En el caso de la tiña, también por medio de las mascotas, especialmente de los gatos. La infecciosa puede comprometer total o parcialmente el cuero cabelludo y las zonas infectadas aparecer calvas y con puntos pequeños blancos donde se ha caído el cabello. La piel del cuero cabelludo puede verse inflamada, rojiza, descamada o con úlceras purulentas denominadas queriones. Puede haber picazón en la cabeza y una fiebre leve de 38 C e inflamación de los ganglios del cuello como consecuencia de la infección.
ALOPECIA POR SÍFILIS
Distintas enfermedades pueden ser responsables de la aparición de la alopecia en las personas. Una de estas enfermedades es la sífilis que en ocasiones genera alopecia, la acción de la conocida como alopecia sifilítica, es muy variable, pues en ocasiones su acción es rápida y otras veces se produce de una forma muy pausada. En la alopecia que se deriva de la sífilis, la caída del cabello no afecta sólo al cuero cabelludo, sino que otras partes del cuerpo también pierden parte o la totalidad del vello. Se trata de una alopecia catalogada como alopecia no cicatrizal. Generalmente cuando la enfermedad responde de forma positiva al tratamiento con antibióticos el cabello se recupera de forma automática. Las enfermedades infecciosas son causa frecuente de distintos tipos de alopecia, por lo que su tratamiento es fundamental para recuperar el cabello.
ALOPECIA POR ACNÉ NECRÓTICO
Enfermedad crónica con lesiones papulonecróticas foliculares que aparecen en cuero cabelludo y cara, dejando cicatrices deprimidas que no son permanentes ni dejan alopecia cicatricial. No tiene relación con el acné vulgar. Posiblemente, es una forma especial de pioderma. Puede ser asintomática o levemente pruriginosa.
ALOPECIA POR LOPUS
Tipo de lupus eritematoso que se caracteriza por nódulos profundos subcutáneos, generalmente dolorosos, la mayoría en la cabeza, cara o parte superior de los brazos, dejando cicatrices deprimidas. Generalmente es un cuadro crónico y se presenta con mayor frecuencia en mujeres entre los 20 y los 45 años. Los pacientes también tienen lesiones típicas de lupus eritematoso discoide. Es una forma de lupus cutáneo, pero puede presentarse en el LES. sinónimo Lupus eritematoso profundo o lupus paniculitis.
ALOPECIA POR LEPRA
Su agente etiologico es Mycobacterium leprae. Es una especie bacteriana, tambien conocida con el nombre de bacilo de hansen. Es intracelular, pleomorfica, aunque usualmente tiene forma de baston. Gram positiva, aerobia y sólo remotamente emparentada con Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad se transmite principalmente a traves de la convivencia con enfermos multibacilare. Las fuentes de contagio son las mucosas de las vias aéreas superiores, auque no se descartan la transmicion a traves de úlceras o nódulos abiertos de pacientes multibacilares sin tratar. Un determinado grupo de personas con unas caracteristicas genéticas determinadas, en unas condiciones sociales y de vida por lo general carentes (alimentacion, higiene, hacinamiento, otras enfermedades…)y en contacto con estos enfermos multibacilares no tratados, despues de un periodo de incubacion largo (Entre 2 y 5 años en las formas paucibacilares y de 8 a 12 años o mas en las formas multibacilares) va a desarrollar la enfermedad.
ALOPECIA TRAUMÁTICA O POR FRICCIÓN
La alopecia traumática se produce por traumas físicos, que se le conoce también por tracción. Existen 2 tipos: •Tricotilomanía: (provocada por el propio paciente). Se denomina así a la alopecia provocada por el tic nervioso de coger el cabello entre los dedos de forma continuada, torcerlo y estirarlo. Se localiza a nivel temporoparietal u occipital. Observaremos placas de alopecia parcial con pelos de diferente tamaño, torcidos y rotos. Suelen reflejar un trastorno psicológico leve (en niños) y más importante en adultos. •Alopecia por tracción: es producida por un peinado inapropiado que estira el pelo con fuerza en alguna dirección de forma constante (moños, cola de caballo, uso de peines calientes para alisarse el pelo…). Suele haber alopecia en placas y pelos rotos. Si el mecanismo que induce la tracción cesa, la alopecia se recupera, aunque
en casos en que la tracción es muy intensa o duradera puede desembocar en alopecia cicatricial. En los casos de alopecias cicatriciales de pequeño tamaño, especialmente en las traumáticas, el tratamiento quirúrgico con extirpación directa de la zona afecta puede llegar a ser curativo. PRINCIPALES COSAS QUE LA PRODUCEN: - Utilización frecuente de plancha del pelo y secador. - Utilización de relaxers. - Productos muy agresivos. - Uso continuado de gominas, geles, cremas de peinado. - Colas de caballo muy tirantes, moños, ( peinados muy tirantes y constantes). - Cepillarse muy bruscamente las zonas de las entradas. - Uso de extensiones de TODO TIPO ( cosidas, con clips, con keratina…). - Trenzas con extensiones. - Trenzas de raíz.
TIPO DE ALOPECIA COMÚN Son muy comunes y pueden mejorar o curarse por medio de tratamientos e incluso algunas se revierten espontáneamente sin necesidad de ser tratadas. En este tipo de alopecias el folículo piloso tiene un comportamiento patológico pero sigue con vida a menos que la alopecia se extienda por períodos muy largos (alopecia común o androgenética). Podemos clasificarlas de la siguiente manera: ALOPECIA ANDROGENÉTICA
se la conoce también como alopecia androgénica, prematura o calvicie común. Afecta a muchos hombres y rara vez a las mujeres. Los andrógenos son las hormonas responsables de la caída del cabello y es por eso que muchos de los tratamientos actuales inhiben lo producción de las mismas. Si la calvicie continúa avanzando y los folículos pilosos mueren, el proceso se torna irreversible y no existe tratamiento para restablecer la situación. Solamente puede repararse trasplantando folículos vivos de otras zonas hacia la coronilla y las entradas; un microtrasplante capilar. Lo ideal por supuesto, es combatir la caída mientras los folículos tienen vida. La mujer es más afortunada que el hombre ya que la alopecia androgenética solamente aparece en la parte delantera de cuero cabelludo dejando el cabello más ralo pero en raras ocasiones llega a tener zonas totalmente despobladas como en el hombre.
ALOPECIA AREATA
Producida por un estrés excesivo, sus síntomas son claros: parches redondos en la cabeza totalmente despoblados de cabello. Alopecia total (AT) es cuando se pierde completamente el cabello del cuero cabelludo. En los casos de Alopecia universal (AU), se pierde el cabello de todo el cuerpo. Aún no existen tratamientos totalmente efectivos para este tipo de alopecia. Las terapias que se utilizan con medianos resultados son: luz ultravioleta, corticosteroides tópicos, inyecciones de esteroides o agentes irritantes para excitar a los folículos estimulando el crecimiento del cabello.
ALOPECIA POR DROGAS O FÁRMACOS
¿Qué es? El consumo de sustancias como drogas o fármacos para un tratamiento en concreto, pueden provocar determinados efectos secundarios en el crecimiento natural del cabello. Existen sustancias como los antitoroideos, los anticogulantes, el mercurio, el ácido valproico, los citostáticos, o la vitamina A en grandes dosis, pueden provocar alopecia. El yodo es otras de las sustancias que altas dosis puede llevar al padecimiento de caída del pelo, puesto que interfiere en la absorción de ciertos componentes de la sangre y que son beneficiosos para el cuero cabelludo.
Otra de las causas que pueden llevar a la alopecia en cierta forma, es dejar de forma brusca los anticonceptivos hormonales. Los efectos desaparecen en el momento en que el tratamiento o las sustancias se dejan de consumir, por lo que la alopecia deja de persistir, y no requiere un tratamiento adicional que minimice los efectos secundarios. Aún así se recomienda seguir una dieta saludable, y no consumir drogas u otras sustancias perjudiciales para el bienestar físico de la persona. En este tipo de problema quiero hacer un comentario muy importante que un servidor vivió muy de cerca esta experiencia con una clienta y que a su vez les puede ser de mucha utilidad. Nosotros como coloristas, aplicamos tintes y hacemos decoloraciones con la finalidad de poder crear una excelente imágen con nuestras clientas. Cada vez que vayamos a hacer un trabajo de decoloración o aplicación de tinte es muy importante preguntar a nuestras clientas si consumen algún tipo de fármacos, ya que al realizar este tipo de trabajos, podemos llegar a desbaratar el cabello por la reacción química entre el producto del proceso del cabello y los medicamentos.
ALOPECIA DIFUSA
Es la pérdida de cabello progresiva que no llega a producir calvicie total, el cabello tiene un aspecto lacio y hay una gran escasez de cabellos.
La alopecia difusa consiste en una pérdida de cabello más o menos intensa, aguda o crónica, pero reversible y no localizada en una determinada porción del cuero cabelludo. Se engloba en esta denominación varios tipos de alopecia que pueden corresponden a diversas causas. Se distinguen las siguientes modalidades: Efluvio anagénico agudo. Se produce una pérdida difusa y brusca de cabello que tiene lugar unos días después del factor que la ha provocado y afecta hasta el 90% del cabello. Algunas de las causas más representativas son el hipotiroidismo, la desnutrición, el escorbuto y la administración de agentes citostáticos para el tratamiento del cáncer. Si el agente causal se elimina, el pelo vuelve a crecer normalmente en un corto período de tiempo, pues la fase de anagén solamente se habrá interrumpido transitoriamente. Efluvio anagénico crónico. La causa más frecuente es el síndrome del cabello anágeno suelto, en esta enfermedad el pelo se desprende fácilmente ante la menor tracción cuando se encuentra en fase anágena, es decir en período de crecimiento. Efluvio telogénico agudo. Es la variedad más frecuente y de mayor importancia, se produce debido a que muchos cabellos entran en la fase telógena simultáneamente. La pérdida de cabello tiene lugar entre 2 y 4 meses después del factor desencadenante y afecta a menos del 25% del total, perdiéndose entre 100 y 1000 cabellos al día. Se produce por ejemplo tras el parto, debido a un pase retrasado de la fase anágeno a telógeno (alopecia postparto); también después de enfermedades graves, procesos febriles, estrés o pérdidas importantes de peso. Efluvio telogénico crónico. Se manifiesta como pérdida de cabello difusa y transitoria que frecuentemente tiene carácter estacional y afecta preferentemente a mujeres entre 30 y 60 años. Otras alopecias difusas. Se incluye en esta apartado una forma especial de alopecia areata denominada alopecia areata difusa o incógnita. Otros cuadros que se pueden presentar en éste tipo de alopecia difusa: La Alopecia de presión: es una alopecia traumática debida a una presión persistente sobre el cuero cabelludo que ocurre, sobre todo, en bebés que están mucho tiempo boca arriba o en enfermos encamados durante largos períodos. La Alopecia laminaris: es la pérdida de los cabellos en los márgenes del cuero cabelludo. La Alopecia menopáusica: caída del pelo en la mujer posmenopáusica, como efecto secundario de las modificaciones hormonales (disminución de estrógenos y aumento de andrógenos). La Alopecia posparto: efluvio de telógenos (fase de reposo, después del catágeno, durante la que se produce la caída del cabello), aparece poco después del parto. Habitualmente se recupera en los meses siguientes. La Alopecia senil: forma natural de la pérdida del cabello que afecta a las personas mayores.
Anemia ferropénica: La falta de hierro produce caída del pelo tanto en los hombres como en las mujeres. Esta falta de hierro se detecta con análisis y se corrige fácilmente con el tratamiento médico adecuado. Dieta: Una dieta pobre en proteínas puede ocasionar también pérdida de pelo. Los vegetarianos, las personas que hacen dietas pobres en proteínas y los pacientes con anorexia nerviosa, pueden presentar una nutrición proteica deficiente. Cuando esto ocurre, el organismo ayuda a conservar las proteínas del sujeto, desviando los cabellos en crecimiento hacia la fase de reposo, con lo que estas personas observan una caída masiva de cabello unos 3 meses después. Este proceso es reversible con tratamiento medico y una adecuada ingesta de proteínas.
PEDICULOSIS (PIOJO)
La pediculosis es una afección cutánea producida por la infestación por un piojo, se localiza fundamentalmente en el cuero cabelludo. Los piojos son insectos heterometábolos paurometábolos. Su ciclo biótico tiene tres fases: la liendre, la ninfa y el adulto. Liendre: Las liendres son los huevos de los piojos. Permanecen firmemente adheridas al pelo mediante una sustancia adhesiva. Son difíciles de ver y la mayoría de las veces se confunden con caspa o gotitas de aerosol para el cabello. Tienen una configuración ovalada y, por lo general, su color es de amarillo a blanco. Las liendres tardan entre siete y quince días en eclosionar. Ninfa: La liendre sale del huevo y se convierte en un pequeño piojo llamado ninfa. Tiene el aspecto de un piojo adulto, pero es más pequeño. Las ninfas maduran convirtiéndose en adultos en aproximadamente 7 días después de la incubación. Para sobrevivir, la ninfa tiene que alimentarse de la sangre de la persona. Adulto: El piojo adulto tiene el tamaño de una semilla de ajonjolí, tiene 6 patas y su color es de bronceado a grisáceo. En las personas con pelo oscuro, el piojo adulto tiene un aspecto más oscuro. Las hembras son las que depositan liendres y por lo general son más grandes que los machos. Los piojos adultos pueden vivir hasta 30 días en la cabeza de una persona. Para sobrevivir, el piojo adulto necesita alimentarse de sangre. Si el piojo cae fuera de la persona, generalmente muere en poco más de 2 días. Debido al rápido desarrollo del ciclo biológico de los piojos las poblaciones aumentan a gran velocidad si no se toman las medidas oportunas.
El trabajo aquí presentado para todos aquellos estilistas interesados en la materia, fue una gran investigación de andar de aquí para allá, comprobando teorías, analizando a su vez las cabelleras de mis clientes para poder presentarte éste pequeño manual. EDUARDO TORRES RODRÍGUEZ.
TRICOLOGÍA: INTRODUCCIÓN A LA ALOPECIA
INTRODUCCIÓN A LA ALOPECIA El problema de la calvicie afecta, sobre todo, a la autoestima del que la sufre. Pero hoy en día el 90% de las alopecias hormonales tienen solución si se tratan de forma adecuada. Las alopecias de tipo hormonal son aquellas en las que la testosterona se convierte en dihidrotestosterona (DHT), causante de la caída del pelo, y tienen solución si se tratan de forma adecuada, a tiempo y en las primeras fases de la caída del cabello. La finasterida es uno de los mejores tratamientos hormonales contra la calvicie, ya que consigue que el vello capilar “se convierta en pelo”. La eficacia contrastada de este tratamiento oral se basa en la acción inhibidora que ejerce en la 5-alfa-reductasa de tipo II, una enzima intracelular que metaboliza la testosterona para convertirla en un andrógeno más potente, la dihidrotestosterona (DHT). Esto es, el verdadero causante de la caída del pelo (responsable también del
acné, los problemas de la próstata, el crecimiento del vello en las orejas, la barba, etc.).
Pero vayamos por partes, ¿cómo se forma el cabello? El cabello se produce dentro de un órgano llamado: folículo pilosebáceo y se forma a partir de una invaginación tubular. La estructura del folículo pilosebáceo se compone de: papila dérmica y bulbo piloso. ◦La Papila dérmica: está formada por las células fibroblásticas y es la responsable del control del ciclo piloso. ◦El Bulbo piloso: es la parte proliferativa y está compuesto por dos o tres capas de células basales precursoras de los elementos celulares, que emigrarán a la superficie por el interior de la vaina externa.
En la parte inferior se hallan las células germinativas que se diferencian en anillos concéntricos celulares, los tres anillos externos producirán las capas de la vaina pilosa interna y los tres anillos internos darán lugar al futuro cabello.
El cabello se divide en dos partes: raíz y tallo.
◦Raíz: En la raíz hay una gran actividad metabólica y mitótica. La raíz termina en un bulbo, que en su hueco central alberga la papila dérmica. Mediante el aporte sanguíneo que recibe va a nutrir el pelo. Cuando la circulación es activa el crecimiento del pelo es rápido. ◦Tallo: Está formado por tres partes concéntricas: cutícula, córtex y médula. Tiene un diámetro de, aproximadamente, 70 a 100 micras y la carga de ruptura del cabello es de aproximadamente de 40 a 60 gramos. ◦– La Cutícula (A): Ocupa el 9% de la superficie total del cabello y es una capa protectora frente a las agresiones de origen interno y externo; su integridad proporciona brillo al cabello y facilita el deslizamiento cuando se cepilla. ◦- El Córtex (B): Constituye la capa media del tallo piloso, ocupa el 70% de la superficie total del cabello, es el responsable de las propiedades mecánicas del cabello. ◦- La Médula (C): Representa el 21% de la superficie del cabello, se encuentra en la parte central y está compuesta por células córneas redondeadas, sin núcleo y poco pigmentadas; no existen ni en el vello, ni en el laguno de los fetos. Ciclo piloso
El folículo piloso no tiene un crecimiento continuado, sino que se produce en distintas fases que constituyen el ciclo piloso. Las fases que componen el ciclo piloso son: ◦Anágeno:
Es la fase de formación activa en la que tiene lugar la formación del cabello, la duración media de esta fase es de tres años. ◦Catágeno: Es la fase de regresión, se detiene la división celular y el folículo se encoge, su duración es de dos a cuatro semanas. ◦Telógeno: Es la fase de reposo durante la cual se produce la caída del cabello; la duración es de dos a cuatro meses y la reposición se produce mediante una nueva fase de anágeno. En un estado normal el porcentaje de las tres fases es del 14% en telógeno, 1% en catágeno y un 85% en anágeno. Compsicón química del cabello
El cabello tiene la siguiente composición elemental: ◦28% de proteínas, la proteína más abundante es la queratina, una proteína compuesta por cadenas polipeptídicas muy ricas en cisteína ◦2% de lípidos ◦70% de agua ◦los principales elementos son: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, en menor cantidad pueden encontrarse: calcio, cobre, cadmio, mercurio, zinc, plomo, hierro, arsénico, silicio, magnesio, uranio, vanadio, sodio y potasio.
La coloración del cabello
La coloración del cabello está determinada por los pigmentos presentes en el córtex; eumelaninas para los morenos y feomelaninas para los rubios, los pelirrojos poseen una melanina especial: eritromelanina.
La alopecia
Alopecia viene de la palabra griega y esta de (zorro) en alusión a la pérdida natural de pelo de este animal durante la primavera y el otoño. La alopecia androgenética afecta a más del 50% de los hombres de más de 50 años. Según los expertos hay que ponerse siempre en manos de un dermatólogo, puesto que, la mayoría de las veces, los tratamientos que se dispensan en los centros e institutos capilares “tienen una eficacia mínima o casi nula”. Frente a un champú u otro producto cosmético del tipo que se ofertan, por ejemplo, en peluquerías, el dermatólogo realiza un estudio individualizado de cada caso y le realizan todo tipo de
pruebas, como mediciones de la densidad capilar o tricograma: una técnica en la que, tras extraer un mechón de pelo del paciente, se prepara para su estudio al microscopio y se observan las alteraciones para diagnosticar las enfermedades del cabello. La alopecia suele aparecer principalmente por un factor genético, hormonal o causado por el estrés. Para los casos de origen genético, en unos 30 o 50 años el futuro será la terapia génica, puesto que ya se ha descubierto el gen implicado en la caída del pelo. En caídas muy acusadas de pelo, sean del origen que sean, habrá que recurrir al trasplante capilar. Dos de cada diez varones de entre 18 y 25 años (el 20%) sufren alopecia o pérdida definitiva del cabello, mientras que un 20% de las mujeres de todas las edades presenta algún tipo de alopecia. Además, a partir de los 35 años, el 40% de las mujeres sufre lo que se denomina “adelgazamiento del cabello”. Dentro de la Dermatología es la Tricología la que se ocupa del estudio de las alteraciones del pelo y no sólo incluye la alopecia, sino otras afecciones comunes como la caspa o el aumento de vello en la mujer. Esta especialidad de la dermatología también trata, por ejemplo, las enfermedades de las uñas.
Enfermedades del cuero cabelludo
Además de la ya conocida por todos los que padecen algún tipo de afección capilar -la dermatitis seborreica- existen otras patologías relacionadas con la salud del cuero cabelludo que sería importante conocer con mayor profundidad, no solo por los vínculos que pudieran existir en particular con el cabello y su cuidado sino también con el estado de salud general del organismo. Y, haciendo esta distinción de las afecciones del cuero cabelludo, poder hacer un diagnóstico lo más preciso posible –gracias a la oportuna intervención de un profesional competente– para evitar confusiones, observar con qué se relacionan esos síntomas que surgen, para luego así aplicar rápidamente la terapia correcta de acuerdo a la enfermedad de que se trate. Independientemente de la afección, recordamos que bajo ningún concepto debemos automedicarnos. Es siempre una mala decisión la de comenzar un tratamiento sin antes consultar a un profesional competente. Habiendo comprendido esto, pasemos entonces a algunas de esas patologías del cuero cabelludo.
Dermatitis seborreica
Se manifiesta como un exceso de grasa (o seborrea) en el cuero cabelludo, acompañado de descamación e inflamación del mismo. La tensión sostenida, las preocupaciones de la vida cotidiana, los estados de estrés, todo esto significa un motivo provocador del exceso de seborrea en el cabello y el otro factor a resaltar suele ser el incremento de la cantidad de hongos que comúnmente surgen del cuero cabelludo. La dermatitis seborreica puede ser un factor coadyuvante para acelerar la caída del cabello en el caso de alopecia androgénica. La descamación que se produce puede ir desde escamas finas a escamas gruesas, que forman cicatrices en forma de costras que, en algunos casos, generan heridas en el cuero cabelludo. La inflamación que acompaña a este estado deja al cuero cabelludo sensible y genera enrojecimiento. Para tratar la seborrea y sus consecuencias, se sugiere usar los champús que son específicamente fabricados con el fin de neutralizar esos efectos no deseados, normalizadores de la descamación, anti inflamatorios y anti hongos.
Líquen plano capilar
Su consecuencia inmediata es el enrojecimiento que se produce en el cuero cabelludo. Se trata de una patología que se caracteriza por la descamación del cuero cabelludo y por su enrojecimiento. Esta descamación suele ser acompañada al mismo tiempo por la aparición de erupciones rojizas. Se produce una pérdida de cabellos en forma constante, llamada alopecia cicatricial, en caso de no tratarla de manera inmediata. Generalmente es más habitual en mujeres de mediana edad.
Molinethrix o collar de cabello
Suele ser una enfermedad que se detecta tras cepillados enérgicos. La característica fundamental es que se trata de un cabello que ya crece desde el comienzo débil y quebradizo y que no alcanza nunca con el tiempo a tener la dimensión y longitudes normales. En el caso de los niños con esta patología se puede observar una caída del cabello que va desde intermitente a aguda. Este proceso puede suceder durante los primeros meses tras el nacimiento o puede dilatarse hasta la edad de madurez temprana.
Cuando hablamos de pacientes adultos, se puede observar en pústulas localizadas en sus folículos y también en algunos cabellos quebrados de tamaño irregular. El decurso habitual de esta enfermedad puede ser variado, aunque suele ser común una mejora luego de la pubertad. Tricotiodistrofía
Se trata de una patología que puede referirse puntualmente al cabello en particular o puede también asociarse a otros problemas. Se caracteriza por tratarse de una enfermedad en donde el cabello se presenta quebradizo y con un nivel de azufre exageradamente bajo, el que suele quedar muy expuesto a factores tanto internos como externos que lo dañan. Esos otros problemas a los que se asocia son: problemas en las uñas, lentitud en el desarrollo, dificultades en la reparación del ADN, retrasos madurativos y mentales, problemas de fertilidad e ictiosis.
Psoriasis
Se trata de una enfermedad de la piel relacionada a la genética, que se localiza más habitualmente en codos y rodillas pero que puede llegar a afectar al cuero cabelludo. Por este motivo es que a veces se hace difícil distinguirla de la dermatitis seborreica. A diferencia de lo que ocurre con la dermatitis seborreica, en el caso de la psoriasis, se produce una fuerte descamación de color blanco, muy seca y pegajosa que sobrepasa el límite del cuero cabelludo. Para combatir la psoriasis ayudan mucho los champús con alquitrán y ácido salicílico, la exposición controlada al sol, las lociones antiinflamatorias y los comprimidos de acitretina (derivado de la vitamina A).
Pili Torti
Cuando se trata de niños, el cabello no muestra ninguna anomalía al momento de nacer, pero luego de algunos meses aparece un cabello lacio y sin coloración. Este estado del cabello responde a la herencia dominante. Su fragilidad característica hace que estar expuesto al medio ambiente genere una disminución de su contextura. El recrecimiento del cabello solamente puede darse si los folículos no fueron dañados. Por lo general, algunos folículos se dañan mientras que otros, no. El torcido característico del pili torti se relaciona en algunos casos con diversos problemas del cabello como los síndromes de Bazek, de Bjornstad y de Menkes. Si existen inflamaciones locales, estas pueden también llevar a áreas intermitentes y concentradas de pili torti adquirido, exhibiendo en los bordes zonas de alopecia cicatrizal.
Síndrome de Netherton
En el caso de niños con esta patología se observa fallas en el desarrollo o estar muy afectados por causa de la eritoderma, y la mayoría de ellos tienen atopía. El cabello que padece este síndrome manifiesta una característica similar a nudos de bambú, que se relacionan a las dermatitis escamosas y al enrojecimiento, más conocidas como ictiolisis circunfleja. Se observan, en las personas adultas que padecen Netherton, también en cabello de la cara y cejas, escasa longitud, sequedad y poca cantidad. El cabello específicamente del cuero cabelludo, es escaso, en parches, carente de elasticidad y brillo, muy corto, frágil y quebradizo. Las heridas en la dermis que son consecuencia de este síndrome, suelen tener el borde enrojecido y son escamosas y secas.
Hongos en general
Si se detectan con celeridad y se actúa de manera inmediata, no puede haber demasiados problemas para neutralizar el efecto de los hongos. Algunos hongos generan caída de cabello de manera localizada, aparecen placas que provocan inflamaciones e infección. El tratamiento es sencillo ya que alcanza con utilizar un antibiótico oral, rápidamente después de haber descubierto la existencia de los hongos, y estos irán desapareciendo. Si esto no se hace, la presencia de hongos en el cuero cabelludo puede causar la caída continuada del cabello en zonas específicas. TRATAMIENTO A LA ALOPECIA En el caso de la alopecia androgenética, la más común, sobre todo en los hombres, existe un tratamiento médico de probada eficacia: la combinación de finasterida 1mg por vía oral y minoxidil al 5% que se administra como loción. Este tratamiento es eficaz, pero siempre lo debe realizar un dermatólogo tricólogo. Sólo cuando éste no funciona se debe recurrir al tratamiento quirúrgico, consistente en el trasplante de pelo del propio paciente. En este caso se extrae cabello de la zona más poblada de la cabeza (normalmente la parte occipital) y se implanta en las áreas afectadas por la alopecia. Tratamiento Alopecia androgenética Minoxidil: aunque en un principio se utilizaba por su acción vasodilatadora, hoy en día parece ser que actúa estimulando la apertura
de los canales de potasio, impidiendo que el calcio, que envía la señal a los folículos para que detengan el crecimiento, ingrese directamente a las células. Se administra como loción al 5%. Finasterida: utilizado en un principio para tratar a pacientes con hiperplasia prostática benigna. Los médicos descubrieron que comenzaba a aparecerles vello y empezaron a experimentar con personas jóvenes y los resultados fueron esperanzadores. Es el primer fármaco por vía oral que ha demostrado clínicamente detener la caída del cabello y promover el crecimiento en zonas donde existiera pelusa o “vello de durazno”. Ha sido aprobado por la FDA. Técnicas quirúrgicas: Los cabellos humanos no crecen uno por uno sino por grupos de cabellos. Si utilizamos un microscopio, se puede observar que los cabellos crecen por pequeños grupos de 1 a 4. Estos grupos se llaman unidades foliculares. Transplante es sinónimo de: Microinjerto, Microtrasplante, Implante o Injerto. Trasplantación Folicular: Desplazamiento de unidades foliculares de su lugar de origen hasta otro sitio. ◦Injertos de cuero cabelludo: es un técnica quirúrgica en la que se extrae cabello de la zona donante (normalmente la occipital) y se implanta en la zona receptora (por lo general la zona superior). Se realiza bajo anestesia local. En cada intervención se pueden llegar a implantar de 2.500 a 3.000 folículos. No existe posibilidad de rechazo ya que, al ser un injerto de la propia persona, no hay elemento o tejido extraño que se incorpore al organismo. ◦Colgajos de cuero cabelludo: Sus resultados son más rápidos que con los injertos, con una mayor densidad de cabellos, aunque técnicamente son más difíciles y tienen un pequeño riesgo de fracaso parcial en su extremo. ◦Reducciones de tonsura: o lifting de cuero cabelludo. Consiste en quitar zona calva y estirar los bordes de la corona. Está indicada para calvicies intermedias. Su objetivo es eliminar las zonas desnudas. Los resultados serán buenos cuando el cuero cabelludo sea flexible y se despegue con facilidad. Tiene el inconveniente de dejar cicatrices grandes. ◦Procedimientos de expansión: está indicada para grandes calvicies. Necesita varias operaciones y consiste en poner, debajo del cuero cabelludo ganchos laterales conectados por una goma elástica que van juntando progresivamente los bordes. Esta técnica tiene como finalidad desplazar una banda de cuero cabelludo de la zona temporal a la zona de calvicie o receptora. Se practica bajo anestesia general y se utiliza en casos extremos. La principal desventaja de la técnica es el tiempo tan prolongado en el que el sujeto se encuentra deformado durante el proceso. Por ello se reserva para pacientes muy motivados. ◦Técnica de los balones hinchables: se asemeja a la técnica de los extensores con la diferencia de que, en vez de poner una banda elástica debajo de la piel, se pone un balón que se rellena progresivamente, cada semana, de suero fisiológico. Al ir hinchándose hasta alcanzar el volumen deseado irá provocando la expansión del cuero cabelludo, y por lo tanto aumentando la superficie con pelo. Requiere, como es lógico, dos intervenciones, una para colocar el expansor y otra para retirarlo. En nuestra piel tenemos células madre epidermales que son las encargadas de producir los folículos pilosos y las glándulas sebáceas.
Cuando la piel envejece el número de folículos pilosos disminuye y el número de glándulas sebáceas aumenta, por lo que la piel se vuelve más grasienta, originando la alopecia o pérdida del cabello. Según un estudio, el gen Smad7 es el responsable de que esto ocurra, ya que con la edad la expresión de este gen se incrementa, y el estudio demuestra que aumentando la cantidad expresada de este gen, la piel se vuelve grasienta, con mayor número de glándulas sebáceas y menor cantidad de folículos pilosos, lo que da origen a la alopecia. Por ahora el estudio, sólo, ha sido realizado en ratones, pero no hay que descartar su aplicación en humanos en el futuro. Si se consiguiera bloquear el gen Smad7, estaríamos ante una posible terapia génica para evitar la alopecia.
