Tu TDi otra vez como nuevo
[Gracias a Dkone por este texto] Tengo un córdoba tdi 90 caballos. Tiene 3 años y medio y 73000 km. Como muchos de vosotros siempre he intentado tener el motor al 100%. Lo he llevado a las revisiones, le he cambiado el aceite con frecuencia, en definitiva, creo que lo he tratado bastante bien. El caso es que con el tiempo se empieza a notar que el motor pierde un poco de alegría, se empieza a tener esa sensación de que el coche pesa un poquito más, no sale bien en los semáforos... creo que algunos sabéis a qué me refiero... Bueno, pues después consultar muchas páginas y de algunas (muchas) pruebas creo que puedo daros la solución: Como dejar vuestro tdi al mismo nivel que cuando era nuevo... y además por menos de 15 euros. ¿Increíble no?.Pues ahí va. 1º Limpieza de inyectores: Si, si, el botecito de Wynns (¿Se escribe así?). La primera vez que lo usé el el coche tenía un año y el resultado fue impresionante, si lo usáis con frecuencia se nota menos, pero os aseguro que funciona. (4,5 euros). 2º Limpieza del caudalímetro de aire (MAF). Leerlo en la sección de trucos, os aseguro que el resultado no os decepcionara. (3,70 euros el litro de alcohol). 3º Y ahora lo mas interesante: Limpieza del "intercooler". Prestad atención a esto por que yo no me lo podía creer. Leí en una página en inglés un método para limpiarlo sin desmontarlo del todo, pero a mí me gusta hacer estas cosas bien. (Si a alguien le interesa puedo enviarlo traducido, pero no creo que se obtenga el mismo resultado).Yo desmonte en plena calle, espero que os sirva de ayuda: a) Quitar la tapa que protege la parte inferior del motor: Usamos un elevador VAG000, es decir un buen bordillo de la acera y subimos las ruedas delanteras. Metiendo la mano por detrás de la rueda (habrá que girarla a tope), accedemos a unos de los tornillos, creo que son tres en el lado del copiloto y dos en el del conductor (De diferente tamaño, para joder un poco). Luego, metiéndonos un poco debajo del coche y alargando el brazo podremos quitar al menos tres más. Forzando un poco esta tapa saldrá por debajo del paragolpes. Yo la limpie a presión en una gasolinera antes de volverla a poner. b) Desatornillar el "intercooler": Lleva dos tonillos en la parte inferior y una tuerca en la parte superior (atrás). La tuerca de arriba se quita bien desde el hueco de la rueda, girando la dirección a la izquierda. Ahora el "intercooler" esta sujeto sólo por los tubos. c) Marcar los tubos: Con un rotulador indeleble blanco, como los que se usan para pintar en las ruedas marcar cada una de las juntas que separaremos luego. Bastará con una ralla que marque las dos piezas que se unen. Luego os simplificará la tarea del montaje. d) Quitar las abrazaderas "VW" es un coñazo, pero ponerlas más. Yo las quité con una llave de fontanero, de estas que parecen unos alicates pero con una tuerca móvil en el eje que te permite fijar la boca con diferentes anchos. Es una buena idea meterlas en una bolsita, echarlas al maletero y sustituirlas por una abrazadera estándar, de esas tan majas con tornillito. (2,70 euros). Al de la seat seguro que le jode porque tiene la herramienta especial, pero a mí me gustaría poder trabajar sólo con un destornillador y una llave de carraca. e) Yo lo hice por este orden: Mirando el coche de frente, la primera la que lleva el "intercooler" en su parte izquierda. Luego la que une el manguito y el tubo que va al colector de admisión, en la parte superior del motor. Al quitar estas dos podremos empujar el "intercooler" hacia atrás y dejarlo caer al suelo. Ahora podremos quitar la que une el "intercooler" al tubo de la derecha (marcar los tubos antes por que esta unión tiene mala leche). El tubo que sube desde la parte derecha y que ahora esta suelto por ambos extremos podemos sacarlo por arriba, en realidad son un tubo y un maguito. Bien, pues ya tenemos el "intercooler" en nuestras manos, observarlo bien por que estará que da asco, y no es esta la peor sorpresa. f) Es un buen momento para desmontar el caudalímetro y llevárnoslo a casa para limpiarlo. g) Una vez que le hemos quitado todos los plásticos al "intercooler" y hemos dejado solo el núcleo (la pieza de aluminio) el objetivo es limpiarlo por fuera y por dentro. Lo mejor es que trabajéis en un barreño, dentro de la bañera. h) Limpieza exterior, con el agua caliente y a presión. Yo lo limpié con un estropajo, para que quedase bonito pero lo importante es intentar sacarle toda la mierda que lleva entre las rejillas, con el agua a
presión, primero por un lado y luego por otro. Sale un montón de arena, insectos....Yo estuve casi un cuarto de hora hasta que dejaron de salir cosas raras. i) Limpieza interior: en la página que os comentaba al principio empezaban llenándolo con keroseno y agitándolo, pero yo me fui directo al jabón: Cif, Mistol, Fairy, Jabón lagarto. El procedimiento es el siguiente: Se le echa una buena cantidad de estos elementos (creo que el "cif") es el más efectivo y se llena de agua caliente, taponando uno de los tubos. Si el agua no sale lo suficientemente caliente podéis calentarla en una cacerola. Se agita durante dos minutos lentamente, dejando que el agua pase de un lado al otro del "intercooler" y se echa el contenido al barreño: Alucinante, sale el agua completamente completamente negra, huele a gasoil y tiene una capilla de grasa negra por encima de lo más sospechosa. Este es el enemigo: impide que el aire e ntre en contacto con las paredes del "intercooler" y se enfríe adecuadamente y además yo creo que llega a obstruir alguno de los canales. Esta operación la repetí unas 10 o 12 veces (o más) hasta que dejo de salir mierda de ahí dentro. j) Una vez limpio hay que que dejarlo secar, poniéndolo poniéndolo vertical. (Vale, vale, si tenéis tenéis prisa probad a meterle un secador de pelo por uno de los tubos y comprobar la temperatura del aire por el otro extremo). k) El montaje lo hice de manera inversa, deje el "intercooler" debajo del coche (con las piezas de plástico ya montadas), metí el tubo de la parte derecha por la parte de arriba del motor y le puse su abrazadera nueva. En este paso es mejor que os ayude alguien. Una vez con el tubo de la derecha montado tendréis que encajar la boca de plástico del "intercooler" en las ranuras que lleva el "spoiler" inferior, girando un poco el "intercooler" usando como eje el tubo que hemos montado y con un poco de maña queda en su sitio. Ahora ponemos la tuerca de la parte de arriba del "intercooler" y ya está hecho lo más dificil. Volvemos a unir el resto de tubos y se acabó. Ha sido fácil y barato ¿no?. No os olvidéis de limpiar la bañera y reponer el fairy, cif y todo lo que habéis gastado en casa...jajaja. No podía ser tan barato, ¿no?. Bueno, montado el "intercooler" y el caudalímetro, a probar. Uuuuuuaaaaaauuuuuuu, que gustazo, como echaba de menos este sonidillo, las salidas mejoran de forma increible y en carretera vuelvo a tener esa sensación de que el coche me pide un poco más de zapatilla. ¿No os lo creéis?. Haced la prueba y luego nos contáis. Creedme, la combinación de estas tres cosillas puede hacer un mundo de diferencia en vuestro coche, creo que merece la pena. El total de la operación me llevó casi todo un sábado, relajadamente, si queréis haceros una idea. Si no sois muy mañosos intentad que os ayude alguien. Os diré también que aproveché para probar como iba el coche sin "intercooler" (con un tubo de pvc) primero y sin turbo ( solté un manguito y puse un trapo a modo de filtro) después. Pues bien os aseguro que la diferencia se nota. Que gran invento esto del turbo "intercooler" aunque suene tan feo.... Un poco de culturilla: ¿QUE ES UN INTERCOOLER?
[Gracias a Dimitri por este texto]
El turbocompresor es un elemento empleado para la sobrealimentación del motor, sin embargo, la temperatura del aire de admisión, que este adquiere en la fase de compresión del turbo, juega un papel fundamental en el rendimiento del motor debido al volumen que le hace adquirir al mismo. Este volumen adquirido por el aire de admisión repercute en el volumen de aire introducido en el cilindro por lo que, en consecuencia, la cantidad de oxígeno será menor (recordemos que es el comburente de la mezcla) y la relación de compresión será menor en comparación con la de un volumen de aire refrigerado.
Como resultado obtendremos un rendimiento menor respecto a un aire refrigerado.Como referencia a nuestra explicación, citaremos a Gay Lussac. Este químico Francés en su primera ley demostró que a una presión constante el volumen de un gas aumenta de forma directamente proporcional al aumento de su temperatura.La solución para mejorar el rendimiento de estos motores sobrealimentados es la incorporación de un Intercooler cuya finalidad consiste en refrigerar el aire procedente del turbocompresor antes de su admisión en el motor entre 40 y 50 ºC. Por este motivo podemos definir al Intercooler como el radiador del aire de la admisión.El aire refrigerado presenta una mayor densidad que el aire caliente al tener un volumen más reducido que éste, por lo que el llenado con este aire refrigerado en los cilindros es mayor, mejorando también su contenido en oxígeno.Por estos motivos la relación de compresión aumenta y en consecuencia el rendimiento sobre un 25% respecto a una motorización sobrealimentada que no lo incorpore, mejorando prestaciones del motor tan importantes como puede ser el consumo o reducción de emisiones contaminantes. contaminantes.
Esferas personalizadas
Gracias a Quique Quique,, tenemos este excelente reportaje en el que nos explica paso a paso como cambiar los relojes del cuadro para darles un aspecto más personalizado. Hola a todos, os explico como se quitan las esferas: 1º Se quita el volante (el mio es sin airbag, no se como se quitara el de airbag). Para quitar el mio
hay que sacar la tapadera del claxon y desenrroscar la tuerca. Es conveniente hacer una señal para volver a poner el volante en su sitio, sino irá torcido. 2º Se quitan los dos tornillos superiores. 3º Se quitan los dos tornillos que sujetan el cuenta.
4º El cuenta ya sale. Solo lleva una clavija todo es electrico. 5º Se quitan los tornillos de detras del cuenta km. Es muy facil, sólo son unos 8 tornillos de la llave
especial top. No se pueden quitar con un destornillador normal, son tornillos especiales.
6º Ya tenemos separado el cristal de las esferas. Se queda por un lado el cristal con el marco y por
otro el mecanismo con las esferas.
7º Sacamos las agujas. Las agujas se sacan con un quitagrapas o un tenedor, salen tirando. No hay
que tener miedo no se rompen. r ompen.
8º Escaneamos las esferas. 9º Hacemos nuestras porpias esferas con el Corel Draw. Es facil tan sólo teneis que dibujar encima. 10º Ponemos los nuevos fondos.
11º Para poner la agujas hay que irnos al coche y ponerle la clavija de corriente. Sólo hay que
enchufarla, no hay que darle al contacto ni nada y una vez conectado le ponemos las agujas en cero. Para ponerlas solo hay que empujar. La razon de poner éstas con el cuenta enchufado es que no llevan muelle como muchas, van por imanes o algo asi, por tanto que para que marque correctamente y este en cero tiene que llegarles electricidad.
12º Lo montamos todo.
P.D: este ha sido mi primer diseño, a unos colegas les estoy haciendo otros fondos. Para imprimir hay que usar papel fotografico y la calidad de impresion la mas alta. Si hay alguna duda ponedla en el foro y la contesto. Descargar las esferas (1.264 Kb)
Gracias a Saxero, tambien podeis descargaros estas plantillas de sus esferas escaneadas, a tamaño real. Descargar las esferas (26,2 Kb)
Gracias a Carlos, aquí teneis las esferas del modelo nuevo, versión TDi y gasolina. Descargar esferas TDi (112 Kb) Descargar esferas gasolina (112 Kb)
K pasa peña del club!!!!!
Como veo ke tenéis problemas para crearos vuestra esferas, aki le mando a Jomer las esferas de la gasolina y el agua con fondo blanco y a una buena resolución que vale tanto para los gasolina/diesel de la 1ª de los cordobas. Abrimos una imagen con un programa como el photoshop o corel draw, ya k si las abrid con un programa como el paint no reconocerá el tamaño real.
Y después a usar el programa, poner las esferas a vuestro gusto con unas imágenes guapas y números guapos. Ya se que estos programas son chungos pero con paciencia sale. Ah y una cosa importante cuando vayáis a guardar las esferas después de alguna modificación guardarlas con el mismo formato, a mi me paso con photoshop ke me las paso a psd y me cambio el tamaño. Venga tíos hasta otra y ke os salga bien. Si teneis aguna duda contactad conmigo por el webmail. By Carran Descargar las esferas (429 Kb)
Gracias a Oskargut, aquí os dejo otras esferas muy chulas, listas para imprimir. Descargar esferas (214 Kb)
Otras esferas para el modelo nuevo, con motivos Manga. Gracias a Ruben. Descargar las esferas (568 Kb)
Y más esferas, también de Ruben. Descargar las esferas (621 Kb)
Justo nos envía estas chulísimas esferas, listas para imprimir y disfrutar. Descargar las esferas (925 Kb)
Dos esferas enviadas por Morenazo... Descargar las esferas (149 Kb)
Limpiar el caudalímetro
[Texto y fotos realizados por Amgad (
[email protected]). Gracias a Emily por enviármelos]
Se quita el caudalímetro de el sistema de admisión, es decir, la pieza (sección) de tubería que va despues del filtro de aire y antes de entrar en la admisión, va sujeta con una brida por cada extremo y lleva un conector. Quita el conector que hay en la parte superior de la foto. Y luego quita las bridas (es algo chungo, te hara falta un alicate de esos con boca regulable en apertura).
Se tapa un lado con papel celofán o una bolsa de plástico y se fija bien la bolsa con una goma elástica. Se llena de alcohol puro (el de 96 octanos de farmacia NO VALE, pero en caso extremo se puede intentar) por el extremo abierto (metanol creo que es). Algún tipo de laboratorio o farmacia puede tenerlo (pregunta por metanol o etanol de 100 grados puro ... 4000 pesetas un litro). Una vez vertido el alcohol, se tapa por el segundo extremo y luego se agita un poco (o mucho pero sin brusquedad, es decir se enjuaga). Se vierte el alcohol fuera y se repite toda la operacion si el alcohol sale sucio. Y luego se deja secar bien hasta que se evapore todo el alcohol (bastante tiempo).
Se pone otra vez el caudalimetro, las bridas y conector en su sitio y a probaaaaaaaaar. Por cierto esta es una receta casera que recomiendo solo si el cuadalimetro esta mal y se sabe que es el causante de las perdidas de potencia. Vale la pena intentar limpiarlo antes de tener que pagar 50000 pesetas por uno nuevo. Si vuestro caudalimetro esta bien, NO tocarlo puesto que son muy sensibles. Mayor iluminación y cambiar el color del cuadro
Como todos sabreis, los cuadros de los Cordobas, concretamente los modelos con cuadro en gris plata, no destacan precisamente por la iluminación... Con este truco pretendo mostrar como conseguir que el cuadro ilumine mucho más, a la vez que modificamos el color de la iluminación. Lo primero es saber donde van alojadas las luces que iluminan el cuadro, y cómo desmontarlas. Para ello nos utilizaremos un destornillador de estrella y otro plano, para hacer palanca más adelante. Con el destornillador de estrella, extraemos los 4 tornillos del cuadro, dos en la parte superior de la pieza que lo recubre (se ven bastante bien) y otros dos en el propio cuadro, uno a cada lado. Una vez extraidos los tormillos, hay que meter los dedos por debajo del cuadro y levantarlos, inclinando así el cuadro hacia el fondo. Una vez inclinado, tiraremos de él agarrando de la parte superior. La pieza que tenemos que sacar, donde van alojadas las bombillas, es la blanca. Lleva unas pestañas, con lo que nos ayudaremos del destornillador plano para hacer una ligera palanca. Al levantar esa pieza vereis las 2 bombillas responsables de iluminar el cuadro. Son dos de 5W, dispuestas en un circuito paralelo, e insuficientes para que se vea en condiciones. Si os fijais más detalladamente, vereis que la corriente les llega a través de dos guias metálicas, que provienen del lado derecho del cuadro.
Justo debajo de esa caja blanca hay un plástico naranja que es el que les da ese color a las luces.
El plan es el siguiente: como dos bombillas son insuficientes y no hay más hueco para las luces que el
superior, se me ocurrió poner más bombillas en ese mismo plástico, haciendo los agujeros oportunos y modificando un poco el circuito (vereis que es más facil de lo que parece). De paso, sustituiremos el plástico naranja por otro azul (al gusto, claro).
Lo primero que hice fué empezar por lo más fácil: el plástico. Me hice con un plástico de focos (llamado "gelatina de focos") que tiene la propiedad de resistir las altas temperaturas provocadas por las bombillas sin quemarse. Con un cuter y un poco de paciencia, saqué un molde en azul.
Ya tenía los plásticos, y por otro lado la cajita que había sacado del cuadro. ¿Y ahora qué?
Después vendría lo más dificil: como hacer que el invento iluminase más... si, con más bombillas, pero ¿como?. Hice 3 marcas en la caja de las luces, y utilizando una segueta, hice los agujeros. Es un plástico que se corta muy fácilmente, por cierto.
Una vez hechos los agujeros, los "rellené" con 3 bombillas con casquillos, de 5W cada una, para darle la máxima iluminación posible. Ahora ya sólo quedaba hacerles llegar corriente a las 5 bombillas: al tratarse de un circuito en paralelo, bastaba con "modificar" un poco la chapita metálica que traía de serie para que encajasen las nuevas bombillas, pero me costó un poco, así que utilicé la opción más sencilla: cogí dos cables, de largos como la cajita, los pelé totalmente y los puse paralelos, pasando por todas las bombillas. Antes de bajar de nuevo al coche, probé el circuito con un cargador de movil (de 6W) y voilá!, se encendieron todas! Ya sólo quedaba bajar, montarlo y ver el resultado. Al final tuve que poner doble capa de azul y otra tercera de otro azul claro (comprado en papelería), porque se veía demasiado claro. Como se puede observar en esta foto, la mayoría de la iluminación llega a las esferas superiores, que es por donde entra la luz. Las inferiores no es que no se vean, es que para que la cámara lo muestre tienen que tener más luz. Para haceros una idea más fiable, comprobad como se ven las esferas de abajo en vuestro coche, y en comparación con ellas, cómo se ven las grandes. Así comprendereis cómo se ven en el mio, es decir, que en la realidad las esferas inferiores si se ven (como antes de hacer el montaje), pero la cámara oscurece todo, con lo que en comparación, las de arriba en la realidad se ven aun más que en la imagen. No se si me explico...
Usando neones
Otra manera de cambiar y mejorar la iluminación del cuadro, con mucha mayor efectividad que la anterior, es usar un neón pequeño alargado. Ilumina tanto que a veces tengo que bajar la intensidad del cuadro para que no me moleste....
Instalación de un neón azul en cuadro
[Gracias a Saxero y Emily por este artículo] Para ello, pillar los neones del Carrefour de 20 €, y además pillé un rollo de cinta de doble pega. Quitar del transformador los cables de uno de los neones, que se queda fuera de la historia... Desmontar el cuadro, como se ha descrito en otras ocasiones y levantar las chapitas que son los dos polos (+ y -) que utilizaremos más tarde.
Quitar la tapita blanca, echándola hacia el parabrisas y liberando las tres pestañas que lleva delante.
Ahora, se deben quitar por la parte de dentro unas pestañas que hace que no podamos meter el neón dentro. Yo lo hice con un cutter, como podéis ver.
Meter el neón dentro y pasar el cable por el hueco de una bombilla. Con un poco de cinta de doble pega, podéis "reconducir" el cable por detrás para sacarlo por el lateral izquierdo.
Cinta de doble pega en la parte trasera del transformador, y lo pegáis por dentro donde tengáis un hueco. Yo lo he puesto justo debajo del agujero donde se mete luego el aro del cuadro, si se cae por los baches buscaré otro sitio...
Volver a llevar a las chapitas el otro extremo del cable, el que termina en el conector del mechero ( utilizar los trozos de cinta de doble pega puestos anteriormente) . Cortar el cable a la distancia necesaria y unir a las chapitas de la mejor forma posible.
Montar todo y ya tenéis el cuadro en azul...
Nota: Vuestras tapas blancas no tienen los agujeritos que yo tengo...Es de una guerra anterior con leds... Mayor iluminación de los mandos del aire
Cualquiera que tenga la versión antigua del Cordoba/Ibiza sabrá perfectamente que la iluminación de los mandos del aire es patética... Una sola bombilla ilumina directamente el mando central, y por medio de unos plásticos transparentes, la luz se propaga a los laterales... por supuesto, no se ve un pijo. Para solucionarlo, aquí os presento un pequeño truco que he llevado a cabo en mi coche, que aunque no corrige del todo el problema, si lo mejora. Se trata de poner 3 bombillas, una para cada mando (la del centro permanece tal y como viene de serie). Lo primero que hay que hacer es desmontar tanto la consola de los mandos del aire, como la de los mandos de los elevalunas, para poder trabajar mejor. Para sacar la de los mandos del aire, primero hay que quitar la tapa que lleva (va a presión). Sale fácilmente metiendo los dedos por la parte inferior y tirando hacia uno mismo, y luego bordeando por dentro con los dedos haciendo palanca. Una vez hemos quitado esa tapa, quedan a la vista 6 tornillos: 4 son de los mandos del aire, y dos sujetan la consola de los mandos de los elevalunas. Desatornillamos todos y el resultado es el que se ve en la foto.
Si miramos por detrás de la consola de los mandos del aire, se aprecia perfectamente un plástico blanco. La bombilla (la única bombilla) está dentro. Esta caja blanca sale quitando las pestañas que lleva por el otro lado (2 en la parte superior).
Al quitar la cajita blanca vemos no sólo la bombilla, sino tambien una especie de plástico trasparente como con patas... son los "canales" que llevan la luz hacia ambos extremos, es decir, hacia los otros dos mandos. La idea es colocar otras dos bombillas en los agujeros de los mandos izdo. y dcho., que de serie llevan en esos agujeros las patas del plástico este que os comento que sirve para transportar la luz. Montarlo todo es sencillo: cortamos con unas tenazas (o con las manos, pues se rompe fácilmente) las patas (izda. y dcha.) que se meten en los agujeros donde queremos poner las bombillas. Sacamos la corriente del mismo cable que le llega a la bombilla central y listo. En la foto se puede apreciar el lado derecho, la bombilla nueva en el agujero.
Y aquí el resultado final, los 3 agujeros con sus 3 bombillas... Fácil, ¿eh? Pues ala, manos a la obra
Iluminación de los mandos del aire (II)
[Gracias a Charlie por este reportaje]
Bueno, aquí tenéis una solución bastante decente para la patética iluminación del cuadro de mandos de los cordobas/ibizas antiguos. Estuve unos días pensando en como hacerlo, pues no hay mucho hueco donde meter mano. Al final conseguí una iluminación muy decente, y aunque es algo laborioso, no es complicado. Es lo mejor que yo he podido conseguir, y le he dado muchas vueltas, pero seguro que aún se podría mejorar un poquito más. Bueno, ahí va mi chapucilla. Lo que he utilizado: • • • •
3 bombillas alargadas 12v (veréis ahora en foto) 1 bombilla 12v Fichas de empalme o regletas Papel (papel? diréis, jeje, si papel ya lo explico).
Bueno, partiendo de que ya tenéis iluminados los puntitos centrales de cada mando, como ya Jomer explicó como hacerlo, las 4 bombillas que añadiremos ahora se alimentarán de la misma forma, es decir en paralelo con la alimentación que le llega a la bombilla original y ÚNICA que viene de serie. Para eso utilicé las regletas. Como ya Jomer en su reportaje explicaba como desmontar los mandos y empalmar la alimentación, pues ese paso me lo he saltado, pues ahí ya está explicado. No os asustéis si al acabar veis muchos cables por ahí detrás, por que los veréis!, jeje ;). Bueno, mi distribución de las bombillas fue la siguiente:
Bueno, una cosa se me olvidaba, mi coche no tiene A/C, con lo cual yo no tengo esos botones ahí. La iluminación de esos botones la desconozco, pero no creo que sea muy complicada. A ver, esas bombillas alargadas que yo puse, son muy usadas para la iluminación de las placas de porteros electrónicos. Con lo cual en cualquier casa que se dedique a eso las conseguís. Vienen sin cables, son de aspecto como un fusible, entonces lo que hice fue soldarle un cablecito a cada extremo y listo. La bombilla pequeña, una normal a 12 voltios. Bueno como veis, hay una bombilla colocada a la derecha del todo, otra alargada y la bombilla pequeña entre el mando central y el mando derecho, y la última y la más "puñetera" de meter, la que está encima del mando
izquierdo. Como colocarlas:
Empecemos por la más difícil, la que está puesta encima del mando izquierdo. Bien, para pasar el cable hacia detrás, atravesando el plástico con un agujerito, justo detrás de donde irá la bombilla, ya está solucionado. Yo hice el agujerito con un destornillador pequeño, así que no es nada duro. El problema de esta bombilla está en encajarla en ese lugar. Veamos, cuando quitéis la tapa de los mandos, veréis que en ese lugar, hay como unos "travesaños" de plástico, muy muy puñeteros. Esos "travesaños", hay que cortarlos para conseguir que la bombilla entre ahí. A mi me costo un huevo y medio, y perdón por la expresión, pero con paciencia se consigue. Yo, los conseguí cortar con unos alicates de corte, pero a buen seguro que con una lima se acaba antes. Bueno, una vez encajada, se conecta por detrás a los cables de alimentación, y ya tenemos una. Las otras 3 ya són coser y cantar. La única que puede dar algo de problemillas es la alargada que está entre los 2 mandos (foto de la derecha), por que también hay algún "travesaño", pero si ya habéis conseguido meter la otra, esta está chupada. La pequeñita no tiene nada que moleste, y la de la derecha del todo, parece que el hueco está hecho a propósito, por que queda perfecta. En fin, conectamos todas estas (siempre en paralelo) a la alimentación, y ya está listo. Si no ha habido problemas, se tendría que iluminar así:
Bueno, pues ya está iluminado. El problema que seguro os estáis preguntando, es como hacer para que cuando se ponga la tapa de los mandos, la zona que quede justo encima de la bombilla, no se vea más iluminada que otra, vamos que como hacer para que se ilumine por igual. Estuve dando vueltas a algo que no dejara pasar toda la luz, y después de mucho pensar, la solución era tan fácil como "papel", jeje. Tapé las zonas donde iluminaban más las bombillas con simple papel, 1 o 2 papeles uno encima de otro, hasta que conseguía que se viese iluminado por igual. Aquí está la foto de lo que yo tuve que tapar:
Juassssss!, llamarme chapucero, pero oye, si funciona…… Eso si, e s mas difícil de lo que parece eh… que si se te ilumina más esta rayita que la otra….que si pongo este papelillo aquí se ilumina esta menos….. jeje. J Y bueno, una vez acabada la odisea de los papelillos, se pone la tapa, y si el resultado es el esperado se tiene que iluminar tal que así: (Un apunte, el "0" al quedar justo encima de lo que es el conmutador del ventilador, es imposible iluminarlo más, eso si que ya no hay nada que hacer. De todas formas, el resultado es muy bueno).
Las fotos de noche ya se sabe, no?, jeje. Pero mejor!, no?. Yo no lo he hecho aún pero si veis que el numero "4" de la velocidad del ventilador os queda algo apagadillo, debajo cabe otra bombillita pequeña y solucionado. En esta, a lo mejor se ve un poco mejor:
Ha mejorado verdad?. Pues ya está, espero haber ayudado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis donde estoy. Instalación de un manómetro para la presión del turbo
La verdad es que ya hace tiempo que queria hacer esto, pero hasta que no supe de donde coger la presión, no me decidí a hacerlo. En realidad es muy sencillo, pero yo por si acaso he hecho algunas fotos para aclararos el asunto, porque el tema es delicado.
En esta foto podeis ver la zona donde se situan los tubos que vamos a substituir. El hecho de la substitución, es porque los tubos que yo he puesto, son mas comunes y faciles de manejar. Es tubo de nylon de 4x6 (4 interior 6 exterior). El color es lo de menos. Es tubo de la marca FESTO, pero sirve cualquier tubo neumatico. y lo mejor es que para este tubo no hacen falta abrazaderas. En caso de no encontrar de nylon, tambien sirve de poliamida.
En esta foto se ve ya el tubo de nylon azul en substitución del original que vereis en la foto de abajo. La flecha señala el punto donde está montada la T para la derivación del tubo que va al manometro.
En las siguientes fotos podreis ver el recorrido original del tubo, por si alguien se pierde. De todas maneras, si seguis el tubo de serie no hay perdida.
En esta foto está marcada la conexión del tubo con el tubo de salida del intercooler.
En esta otra, podeis ver como entra el tubo en la caja de aguas a traves de un pasamuros de goma.
Y en este punto es donde la centralita toma la señal de presión, es decir, donde va el otro extremo del tubo.
Si lo hemos hecho todo correctamente, ahora deberiamos tener el tubo de substitución en lugar del tubo original de goma. Solo queda cortarlo por la mitad e intercalar la T, desde donde saldremos con más tubo hacia el habitaculo. Esta flecha nos indica la situación del pasamuros hacia en interior del habitaculo. Está detrás de la botella del liquido refrigerante. Cuesta un poco de ver, pero está ahí.
Y aquí es donde salimos con el tubo, detrás de la caja de fusibles y relés. Si no lo veis, meted un buen trozo de tubo hacia adentro y después buscarlo con la mano (yo lo encontré).
Y ya desde aquí nos llevamos el tubo donde nos plazca. Yo personalmente me lo llevé a la parte centrar del salpicadero, encima de los aireadores centrales, porque es el unico sitio donde me cabe la base del manometro.
Voilá. Por aquí sale el tubo.
Ahora solo nos queda conectar el manometro previamente colocado en su base....
Y así es como queda. Y lo mejor de todo, como funciona. Si lo poneis en punto muerto y pisais a fondo, subirá un poco. Cuando vayais circulando es cunado más se va a mover la aguja. Yo llevo un manometro de BCCORONA, con su base. Os aconsejo que compreis un manometro de no más de 2 bar, porque si no el movimiento que vais a ver será minimo. Tube que buscar un adaptador para el tubo de 6 para el manometro, porque el que venia era muy fino y no me servia. (Era para el tubo de origen de 2 mm)
Lista de materiales: • • • • • •
3 o 4 metros de tubo pneumatico de nylon o poliamida de 4x6 Una T para tubo de 4x6 Un racor para tubo de 4x6 para conectar al manometro (segun manometro) 1 manometro (Aunque no se si es imprescindible ;-) ) 1 soporte de manometro (pa que quede chulo) Paciencia.
Cambiar el color de los displays de Hora y Kilómetros
[Gracias a Lordfaun por este reportaje]
Para empezar daré por supuesto que todo el mundo sabe como sacar el cuadro completo de su habitáculo a través del volante aunque de no ser así os recuerdo que lo teneis en el "Hazlo tú mismo" de cambiar las esferas. Una vez está sacado ya lo tenéis en casita hay que quitar lo tornillos traseros (unos ocho) para poder separar la pieza del cristal. Ahora que ya tenéis las esferas a la vista es cuando empieza lo nuevo: Lo primero es quitar la tapa negra grande que sale con una lengüeta que tiene a un lado y con cuidado con el conector que va al coche que suele engancharse. Con esta pieza fuera tenéis a la vista una parte de la circuitería y dos grupos de cuatro tornillos del mismo tamaño en forma de cuadrado (olvidaos de otros pocos un poco más pequeños) que hay que quitar así como las dos agujas de las esferas grandes (con un tenedor o haciendo palanca con algo). Una vez hecho esto podreis separar las esferas del circuito impreso (aquí empieza lo delicado) teniendo cuidado con los contactos de las esferas pequeñas que salen solos.
Yo lo haría con las esferas hacia abajo porque la parte de los displays está suelta completamente y podréis ver lo mismo que en esta foto. A continuación mirad muy bien como va todo para no poner los cristales del display al revés. Sólo tenéis que estirar las piezas blancas y a continuación está el plástico de color a cambiar y detrás el cristal (ojo con él!). Tened cuidado que el nuevo plástico no interfiera en los contactos de las pantallas o no os funcionará y tendréis que volver a desmontarlo todo! Y se acabó, ya hay luz azul o del color que queráis! Un último detalle: id con cuidado no olvidaros de dejar en su sitio los palitos que sirven para los botones con sus membranitas (foto), fale?
En la última foto tenéis el plástico que hay que copiar en plástico de cualquier color. Ya me contaréis que tal os ha quedado!! Hasta pronto!! Temporizador difusor para luz interior
[Gracias a Maky por este reportaje]
Pues resulta, que ya estaba harto de ver como se apagaba la luz interior en los coches del modelo del 2000, a mi gusto de manera mucho más elegante que en el mio, del año 96, así que me dije: NO PUEDE SER, yo tengo que hacer que mi luz se apague así. De modo que arranqué la neurona, la puse a currar y me salió esto, que es mu sencillo y queda mu bien. La función que hace es apagar la luz interior transcurrido un tiempo desde que se ha cerrado la puerta, pero en vez de apagarla de golpe, la apaga progresivamente, es decir, como en los modelos nuevos. Bueno, manos a la obra. El esquema de la foto representa el circuito electronico que hay que montar. Son componentes sencillos y faciles de encontrar. Yo lo monté con una placa universal. El tiempo de retardo hasta que se apaga la bombilla se regula con el condensador de 4,7 uf y la resistencia de 4,7 m. Cuanto más grandes, más tiempo tarda. A mi con la de 4,7m me tardaba demasiado, unos 25 seg. osea que le puse una de 1m. Ahora tarda como de serie, más o menos.
Una vez montado y revisado el circuito lo que hay que hacer es sacar el bloque de iluminación. Es muy sencillo. Se hace palanca por el lado izquierdo sobre una pestaña que hay, y cae de ese lado. Luego solo hay que sacarlo del otro y quitar el conector. Ya tenemos el bloque fuera, procedemos a hacer los cortes necesarios en la placa con un cutter y con cuidado. Os pongo unas fotos, donde vereis los cortes marcados con rojo, esa es la zona donde debeis cortar. Hay algunas fotos que parece que estén repetidas, pero fijaros bien, porque en una aparecen cortes que no aparecen en la otra.
Parte central
Parte izquierda
Parte derecha
Una vez hechos los cortes, se cablea el circuito con el modulo, como indica la siguiente foto.
Ahora solo queda colocar el circuito sobre el modulo, (caben los dos en el hueco), poner algun tipo de aislante para evitar cortocirucitos cruzar los dedos y probar.
Espero no haberoslo puesto demasiado dificil, si teneis dudas, mandarme un webmail. Saludos y feliz Bricolaje. Montaje de rejillas en el paragolpes delantero (I)
[Gracias a Wolbi por este reportaje]
Lo primero que hay que hacer es soltar la calandra, para ello quitaremos tres tornillos que se ven al abrir el capo, quitando los intermitentes (salen empujando hacia fuera) veremos dos tuercas mas, y por ultimo lleva dos clips o grapas entre ella y el paragolpes.
Una vez hemos quitado la calandra, quitaremos el paragolpes, lleva tres tornillos en cada paso de rueda, otros dos tornillos más grandes al lado de las grapas, y otros dos justo debajo de estos últimos detrás de la rejilla original. Ahora debéis soltar el sobre-bajo que va todo con grapas. Empezaremos por cortar los huecos del sobre-bajo para poder colocar la rejilla, y nos quedara así.
Ahora tomaremos las mediadas de la rejilla, yo corte dos cachos, uno para cada extremo, y luego el central, según que tipo de rejilla escojáis se puede cortar con caladora, cosa que recomiendo por si no cuesta un rato. También hay que dejarla lo más ajustada al hueco que se pueda por que si no, luego no nos entrara bien en el paragolpes.
Tras ver que todas encajan bien, debemos sujetar la rejilla, yo la sujete con alambre primero para que luego se pueda echar masilla de lunas o cualquier otro tipo de masilla.
Volveremos a colocar el sobre-bajo dentro del paragolpes, entra bastante justo, seguramente tendréis que golpear para que entre. Ahora solo queda montar el paragolpes, teniendo en cuenta que en cada aleta hay una
guía que debemos ajustar antes de poner los tornillos, y cuando lo hayamos puesto este será el resultado.
Montaje de rejillas en el paragolpes delantero (II)
[Gracias a Ivi por este reportaje]
Para modificar un poco la defensa delantera y que parezca un poco mas tuning, pondremos un poco de r ejilla en el añadido de la defensa, ya tenemos dos huecos que son los que llevan el aire al caudalímetro y aprovecharemos esos tb para poner la rejilla. Dare por echo que sabeis quitar la defensa delantera, y para los que no sepais teneis un reportaje de rotnar en la seccion hazlo tu mismo.
1º Paso
Con una dremel o un taladro normal y una broca de corte haremos los agujeros en la defensa aprovechando las formas de la misma.
2º Paso
Una vez tengamos todos los agujeros recortados, los limaremos para dejarlos lo mejor posible y luego con lija fina le daremos unas pasadas para dejarlo listo para darle imprimacion.
Una vez echo esto el resultado será este.Ya tenemos la defensa lista para poner la rejilla. Os aconsejo comprar la rejilla tipo panel de abeja, ya que las otras son demasiado finas y cualquier "toke" podrá despegarla.
Si también quereis poner rejilla en la parte superior igual que en la foto, simplemente Teneis que hacer lo mismo.
Una vez tengais la rejilla recortada a medida, la pegais con un buen cordón de silicona y le poneis un peso encima para que no se mueva hasta secar la silicona. Ahora solo queda llevarla al chapista para pintar la defensa y ya vereis como cambia el coche
Pintado del interior
Compré 2 botes de pintura en spray, el precio de cada bote es de 2000 pts y dura de sobra para todo. Yo personalmente llevo ya tiempo con las piezas del sapicadero pintadas y no salta la pintura, ni se va ni nada (ni siquiera la de los mandos). Ahora bien, las piezas rugosas, como la de las puertas empiezan a perder la pintura... con lo que os recomiendo que le deis primero una capa de imprimación para que agarre bien.
Hay que tener especial cuidado al pintar las piezas, porque es muy facil que se formen burbujas o que la pintura no quede uniforme. Yo después de hacer bastantes pruebas, llegué a la conclusión de que la mejor manera de pintarlas era dando muchas capas muy, muy finas, y a una distancia aproximada de 20 cm entre el spray y la pieza. También os recomiendo que las primeras veces que pinteis lo hagais sobre piezas de "repuesto" de algún desguace y así siempre podeis dejarlo como estaba en caso de que no os guste el resultado (yo tengo repuestos de todas las piezas ;-)).
Bien, ahora que ya sabemos como hay que pintarlas, lo más importante es saber cómo desmontarlas:
Mandos del aire
Simplemente hay que agarrarlos por la parte central y tirar hacia vosotros, salen muy facilmente, podeis tirar sin miedo. Tapa de los mandos del aire acondicionado
Primero levantar la parte inferior, metiendo los dedos y tirando hacia vosotros. Después hay que seguir el recorrido con los dedos por debajo haciendo palanca. Tomas de aire centrales
Para sacarlas de su habitáculo hay que inclinarlas hacia abajo hasta que hagan tope. Una vez en esa posición, hacer fuerza hacia abajo de nuevo y saldrán. Para pintar esta pieza hay que desmontar las pestañas que lleva por detrás que sirven para orientar el aire en una dirección u otra. Yo las llevo negras, pero si decidis pintarlas tambien, debeis desmontarlas primero porque sino se agarrotarán. Cenicero
Se desmonta muy facil, tan solo sacarlo hasta el tope y vereis en la parte superior una pieza metálica negra. La presionais y vereis que podeis sacar el cenicero del todo. Mechero
Este es un poco más complicado. Yo sacaría primero la consola entera y después el mechero, porque lleva una pestaña que hay que bajar desde el interior. De todos modos, si tirais fuerte de él (tampoco muy fuerte) tambien sale. Consola central
Bien, esta es complicadilla... Si ya habeis desmontado todas las piezas (incluida la radio) vereis unos cuantos tormillos. Hay 4 que sostienen la pieza que incluye los mandos de apertura de los elevalunas, los tapones ciegos y los mandos de los re trovisores. Los desatornillais y sacais la pieza. Antes de poder separarla del todo del salpicadero hay que desenchufar los mandos de los elevalunas y de los retrovisores. Más tornillos: lleva 2 superiores, justo en los compartimentos de las tomas de aire superiores, otros 8 en la parte central (4 de ellos son de la pieza comentada en el apartado anterior), y otros 3 justo debajo de la pieza (donde va el compartimento de las cintas, que tendreis que sacarlo si vuestro coche lo lleva). Estos 3 de debajo son los jodidos, si teneis un destornillador en "L" o algo parecido no tendreis mayor problema, pero si no (mi caso), hay que sacar la pieza donde van las cintas (no la de las cintas en si, sino la que la contiene). Para ello hay que quitar un tornillo que lleva en la parte del fondo (debajo del todo de la consola, en la parte central), separarla de la pieza que la une con la de la palanca (la base de la palanca se levanta haciendo un poco de palanca con un destornillador) y levantar las pestañas de plástico que se ven. Una vez desmontada esta pieza (cuando le cojes el truco la sacas en 1 minuto) tan sólo queda desatornillar los 3 tornillos de la base de la consola. Para pintarla hay que tener en cuenta que si no queremos pintar las ruedas de los mandos de las tomas de aire (arriba a izqda. y derecha) tendremos que taparlas previamente, porque lo que es sacarlas, yo no he sido capaz... En la foto salen pintadas de gris, pero actualmente las llevo negras. Para ello, simplemente las tapé con un poco de papel y pinté encima. No tiene mayor problema. Desmontar la consola parece bastante complicado, pero no lo es siempre que practiqueis un poco en algún desguace... Yo aprendí después de desmontar 3 frontales, y luego llegas a tu coche y sacas todas las piezas como si tu mismo las hubieses puesto allí ;-). Tomas de aire laterales
Para sacarlas hay que hacer fuerza hacia abajo agarrándolas por la parte superior y tirando hacia fuera. Pomo de la palanca
Este es un tema que me llevó un par de días... uno para desenrroscar la palanca y dejarlo por imposible y otro para sacarla definitivamente gracias a un compañero de un foro que me ayudó en el tema. La palanca va a rosca, no a presión, pero eso no implica que no esté tambien metida un poco a la fuerza. Hay que desenrroscarla del todo y luego tirar hacia arriba, sin miedo... a mi me costó un huevo y medio sacarla..., pero ni se rompió ni nada, sólo hay que tener un poco de maña. Pestillos de las puertas
Sencillísimo, tan sólo desenrroscar los antiguos y sustituir por los nuevos. Pieza que recubre los tiradores de las puertas
Va a presión, hay que hacer palanca con un destornillador fino para no estropearla al sacarla. Ojo que no estoy hablando del tirador de la puerta, que para sacarlo hay que desmontar toda la plancha interior de la puerta (está atornillada por el interior).
Tapas de altavoces
Las del salpicadero hay que sacarlas haciendo palanca con un destornillador fino, y las de las puertas llevan 1 tornillo cada una en la parte inferior, hacia el fondo Instalar un interruptor para el cierre centralizado
Gracias a las instrucciones de Jarr, en un rato libre me decidí a instalar un interruptor para accionar el cierre centralizado del coche, ya que el modelo antiguo no lo lleva de serie. Es muy sencillo: lo primero es desmontar los paneles de las puertas. Podeis ver cómo hacerlo en esta misma sección. Una vez desmontadas, vereis dos clemas, una justo debajo del pestillo de cierre y otra por la mitad de la puerta. Nos centramos en la primera.
Vereis que tiene 3 cables: uno verde y rojo, otro azul y rojo y otro rojo sólo. Pues bien, uno de ellos es el común, que si lo juntais con cualquiera de los otros vereis que el coche abre y cierra. Fácil, no? Y ahora la pregunta del millón: ¿cual es cual? No pasa nada, para eso está esta página, para que no tengais que estar probando. Os cuento: • • •
Cable verde y rojo: COMUN Cable azul y rojo: CERRAR Cable rojo: ... que será, será... pues sí, ABRIR.
Por cierto, que nadie se lie si ve demasiados cables en las fotos... es que ya le había hecho los empalmes correspondientes.
Ya sólo nos queda conectarlo a un interruptor. Yo elegí hacerlo con uno igual al de los elevalunas y llevar el cable hasta el salpicadero. Si le dais la vuelta a uno de estos interruptores, vereis 6 patillas. A nosotros sólo nos interesan 3, que son las que veis en la foto:
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El común (cable verde y rojo) lo enchufais a la patilla marcada como "1". El de subir (cable rojo) lo enchufais a la patilla marcada como "TC4".
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El de bajar (cable azul y rojo) lo enchufais a la patilla marcada como "2".
•
Y eso es todo.... hasta la próxima ñapa.
Otra forma de hacerlo
[Gracias a Saxero y Emily por este artículo] Para no tener que desmontar la puerta, los cables también se pueden sacar alguno de los laterales del coche.
Para ello, basta con desmontar el lateral (lleva un tornillo, cuidadín) y tirar del recubrimiento (sale a presión). Se verán 4 conjuntos de cables...dos de ellos encintados y otros dos metidos en fundas...Pues de los encintados, el que es más delgado es el que contiene los cables a utilizar (contiene alguno más...)
Quitar la cinta y a empalmar, los colores son los mismos que están explicados si los pillas de las puertas. Colocar todo en posición original y pasar los cables a la localización central.
Supresión total de pestillos y varillas del cierre [Gracias a Custom por este artículo]
Debido a la oleada de robos que esta habiendo últimamente, decidí anular por completo el pestillo y la varilla de los cierres para evitar cualquier tentación a los ..... cacos. Lo primero que debemos hacer es quitar los plásticos de la manilla (en primer lugar y tirando de la manilla como si estuviésemos abriendo para que no marque el plástico) y de la botonera después, haciendo presión con un desatornillador plano entre estos y la cartonera con cuidado de no romper las patillas de las mismas. Tras liberar la cartonera de los plásticos, quedaran a la vista dos tornillos de estrella que sujetan la cartonera a la puerta, deberemos quitarlos.
Una vez hecho esto, y tras quitar los pestillos, separaremos la cartonera de la puerta soltando las grapas que la unen a esta a su alrededor. Si cuesta con la mano, nos podemos ayudar con un desatornillador plano, teniendo cuidado de no marcar la puerta ni romper las grapas. Con esto, la cartonera quedara libre de la puerta y veremos el paño de plástico que va pegado a la puerta. Tened cuidado con los cables de los altavoces.
El siguiente paso para poder anular la varilla será quitar la cerradura y el motor del cierre. Para ello antes de nada habrá que quitar la manilla de la puerta desatornillando el tornillo que señalo en la foto y que se encuentra debajo de un tapón de goma. Una vez desatornillado, correremos la manilla exterior en horizontal hacia el interior de la puerta hasta que haga tope y luego tirando hacia fuera saldrá de su alojamiento.
Tras esto, habrá que desatornillar los tres tornillos de la cerradura que saldrá de su alojamiento si tiramos de ella hacia arriba con la mano por el interior del hueco de la puerta. Fijaros que el motor del cierre y la cerradura van "apoyados" sobre un saliente de chapa por la parte interior de la puerta, así que tenedlo en cuenta a la hora de volverla a montar porque primero deberemos fijar la cerradura en ese apoyo y luego poner los tres tornillos de la misma.
Una vez liberada la cerradura y sacada por el hueco interior de la puerta, veremos la varilla del pestillo sujeta a esta en el lugar que os señalo del cierre. Para soltarla de ahí, hacer palanca con un desatornillador plano con mucho cuidado de no partir una patilla interior de plástico que hay en ese lugar, y por fin saldrá.
Una vez quitada, deberemos montar todo de forma inversa a lo explicado teniendo especial cuidado a la hora de montar la manilla de la puerta. Deberéis fijaros en dos cosas. La primera, que la pieza fina y metálica de la manilla que se introduce en el cierre y que al meter la llave en el bombin hace que este abra o cierre la puerta, deberá entrar en el cierre. Os podéis guiar para meterlo bien, mirando por fuera de la puerta, por el hueco donde va la manilla exterior mientras que la ponéis. Una vez encajada la manilla en ese agujero, deberéis comprobar mirando por el interior de la puerta, que el gancho sobre el que actúa la manilla para que se abra la puerta, esta encajado en esta, de lo contrario la manilla no abrirá, así que fijaros bien antes de montar la cartonera y cerrar la puerta....
Bueno y este es mas o menos el aspecto que queda después de tapar el hueco por donde salía el pestillo con fibra y darle una lijadita. Solo quedará darle imprimación y pintarlo, que a todo no me dio tiempo aun jejeje. Espero que me haya explicado bien y que os sea útil para hacerlo vosotros mismos. Un saludo. Qué es una centralita complementaria
La idea originaria de la Centralita electrónica complementaria fué la de permitir a los coches diesel con inyección electrónica un incremento notable de su potencia, a la vez que una reducción apreciable de su consumo. Todo ello, naturalmente, se debía llevar a cabo sin riesgo para el sistema de seguridad del coche. Esto lo desarrolló la empresa alemana High Tech Diesel Tuning, y su producto consiste en una Centralita Electrónica Complementaria (CEC a partir de ahora) que permite aumentar la potencia del vehículo en un 20% y obtener así un 30% más de par motor a menos revoluciones por minuto. As la vez, se consigue una disminución del consumo de 0,92 litros cada 100 kiñometros en ciudad en los motores TDi de 90cv (el mio), es decir, casi un litro, tasa nada despreciable. Cómo funciona
El principio de funcionamiento de la centralita aprovecha los márgenes de tolerancia que se dan en todos los motores por razones de fabricación, ajustando de forma individual cada motor sin modificar por ello la memoria original del dispositivo de inyección. No actua sobre la presión del turbo, sino que varía el tiempo de inyección, es decir, de dosificación de combustible, y el avance del momento de inyección. Regulando el tornillo colocado en la parte posterior de la centralita, variamos el tiempo y momento de inyección y consecuentemente la potencia y el par. Básicamente, el principio por el que se obtiene más potencia es debido al aumento de la cantidad de combustible inyectado, y para eliminar el problema de exceso de humos que se genera al inyectar más combustible, a la vez que se da mayor riqueza se avanza el momento de inyección. En caso de producirse un exceso en la cantidad de combustible inyectada, un sistema de protección corta momentaneamente la alimentación. Algunos datos comparativos AUDI A4 110cv
Aceleración 0-100 Km/h Aceleración 0-100 Km/h Recuperaciones 80/120 4ª/5ª Recuperaciones 80/140 4ª/5ª SEAT IBIZA TDi 90cv
Aceleración 0-100 Km/h Instalación y regulación
Sin CEC
Con CEC
10,4 31,9 9,6/11,7 15,1/18,3
9,5 30,8 8,3/11,4 13,4/17,2
Sin CEC
Con CEC
11,9
10,3
La instalación consta de dos partes: por un lado intercalar la centralita en un mazo de cables que hay junto al bloque motor (separando dos clemas, la centralita hace de ' puente'), y por otro unir el cable que lleva (que le sirve de referencia a la centralita) con el caudalímetro (aunque en los modelos con el motor 110, hay gente que prefiere referenciarlo al acelerador).
Como ya he dicho, la regulación se hace mediante un tornillo que lleva en su parte posterior, con lo que variamos el tiempo y momento de inyección y consecuentemente la potencia y el par. En una foto un poco más abajo podeis ver como la llevo regulado yo. Aquí podeis ver como la llevo regulada, según me han contado, hay una franja en la que la centralita parece actuar en vacio, es decir, que no aporta potencia ni par de forma significativa.
A partir de cierto punto, cada movimiento hacia la izda. (+) implica un aumento significativo de la potencia. Yo la llevo casi al máximo...;-) se nota mucho sobretodo el tirón del turbo en primera y segunda... brutal. Se gana mucho par... un par de cojones es lo que tiene el coche cuando la llevas ;-)
AVISO: para todos los que tengais esta centralita, yo se la quité por las razones que ahora expongo: después de 6 meses con ella puesta, y sin ningún problema mecánico tuve un serio problema con la unidad de
mando... Para quien no lo sepa, la centralita adicional trabaja conjuntamente con la unidad de mando 'modificando' la señal que ésta manda a la bomba inyectora, adelantando así la inyección, y le devuelve el valor a la ud. de mando. El caso es que cuando te compras una centralita piensas en el daño que puede causarle al motor, pero no piensas en el perjuicio para el resto de componences electrónicos del coche, aspecto fundamental. Os cuento: Yo tuve hace muy poco un problema con el precalentamiento diesel. Al dar el contacto, el testigo del cuadro tardaba mucho en encenderse, cada vez más y siempre dependiendo del tiempo que hubiese estado circulando con el coche, es decir, cuando lo cogía frio por las mañanas, el testigo se encendía sin problemas (no como al principio, que era inmediato, pero si muy rápidamente). Si me daba una vuelta corta y paraba, el testigo tardaba en encenderse un poco más, y si me daba una vuelta dándole caña, luego era casi imposible que se encendiese sin esperar al menos 15 min. Esto es una putada, porque mientras no se encienda el testigo, el coche no te arranca ni de coña. Después de un par de semanas en la Seat, investigando de donde podía provenir la avería, detectaron que el fallo estaba en la unidad de mando. ¿Sabeis lo que cuesta una nueva? Depende del modelo, pero en mi coche (SX TDi 97) estába en 175.000 pts!! Afortunadamente para mi encontré una de desguace por 15.000. Inmediatamente después de decirme que la ud. de mando estaba petada, entré en la web de diesel-power y descubrí que las palabras 'unidad de mando' aparecían muuuuuchas veces en el texto... Aun así, ¿cómo explicar lo de la temperatura? Tengo una teoría, no se si acertada o no: ¿habeis hecho alguna vez 'overclocking' en el ordenador? Para quien desconozca el término, consiste en forzar la velocidad del procesador variando los jumpers de la placa y haciendo que la velocidad del reloj aumente, con lo que un pentium a 100 Mhz (por ejemplo) puedes hacer que funcione a 133 Mhz. Esto es real y funciona perfectamente, pero tiene un riesgo para el procesador, y es que se calienta mucho más, al trabajar a más velocidad (hace más operaciones por segundo). La solución para que no se pete es ponerle un segundo ventilador y conseguir así que esté más refrigerado. Bueno, pues con la unidad de mando pasa lo mismo (es sólo mi teoría): al estar trabajando por encima de sus posibilidades de serie, y estar enviando y recibiendo más información con la que originalmente trabaja (recuerdo que la centralita adicional interviene la comunicación entre la unidad de mando y la bomba inyectora, entre otras cosas), se recalienta... lo cual explicaría que al darle mucha caña al coche, estuviera trabajando mucho y se 'atontara' con el incremento de la temperatura de sus circuitos.
Dicho lo cual, no se con absoluta certeza si el problema vino o no por la centralita adicional, pero yo se la quité y avisados quedais. Como anécdota, comentaros que dos mecánicos de la Seat, que probaron el coche durante esas dos semanas que estuvo en el taller, coincidieron al comentarme que mi coche petaba pero muchísimo más que un 110.... según palabras textuales de uno de ellos, 'Tengo ahí un 110 al que acabo de repararle el turbo. Si subo al dueño en su coche ahora reparado y luego en el tuyo, pensará que aún no le he reparado el turbo, jejeje'. Actualmente llevo los chips (2) de la centralita hechos a medida, que dan al coche una potencia en banco de chips (potencia ideal) de 140cv. La verdad e s que se nota bastante. Pérdidas de potencia
Si tras cambiar el filtro del aire notas pérdidas de potencia, no te olvides de comprobar esta clema que va al caudalímetro... Gracias a Alberto por enviarme las fotos.
Kit NOS
Este sistema, hace más de 20 años que se conoce en EE.UU, pero aquí en Europa es bastante desconocido. Ahora NOS, una de las firmas más populares que comercializa este sistema, ha llegado a España y realizo una prueba en el Circuit Nacional de Catalunya para probar su eficacia. Básicamente se trata de un sistema muy simple que inyecta óxido nitroso en la admisión de aire para enriquecer la mezcla, y de esta manera, se aumenta el poder de quemado de combustible, lo que genera una ganancia instantanea de potencia. El óxido nitroso se encuentra en una botella a presión que se puede colocar en cualquier sitio del coche, aunque por motivos de seguridad el maletero es el lugar más adecuado. El kit se puede utilizar en cualquier tipo de motor; tanto e n motores de gasolina como diesel, de gran cilindrada o poca, de carburación o inyección,etc. Según los datos que proporciona NOS se puede ganar una potencia extra (sin realizar ninguna preparación extra al motor) entre 40 y 70 CV. Si se realiza algún retoque al motor con preparaciones especiales se puede alcanzar una potencia extra de entre 140 y 250 CV…. Por supuesto se ha previsto un sistema de recarga de la botella, que en una situación normal de uso con aceleraciones de entre 4 y 8 segundos permite una utilización de 25-30 veces. Una vez se ha agotado el óxido de la botella se debe llevar al distribuidor mas cercano y este se encargara de recargarla en un plazo de unos 4 días. Mientras se recarga, por supuesto, se puede seguir circulando con el coche, aunque sin posibilidad de utilizar el sistema nitro a no ser que tengamos una botella de repuesto. Una de las preguntas recurrentes y mas extendidas es si la instalación de este sistema estropea el motor del vehículo. En NOS España aseguran rotundamente que no es así, que esa afirmación es un rumor propio del desconocimiento de este sistema en nuestro país, aunque matizan que no es dañino siempre y cuando se utilice la proporción de nitro adecuada para cada motor dependiendo de la cilindrada y potencia que se quiera ganar. Eso seria en resumen la explicación del sistema de óxido nitroso que comercializará NOS en nuestro pais a partir de este mes de Marzo.
El kit básico de venta al publico incluye la botella y las piezas para la instalación del sistema a un precio de 900 Euros (150.000 Pesetas) y si además, queremos incluir la instalación del kit se deberán abonar 120 Euros (20.000 Pesetas) más. Si quereis concretar mas información o teneis alguna duda podéis formular vuestras preguntas a los chicos de NOS España al correo:
[email protected] La gente de NOS realizo una prueba de su kit, en un Xara Coupe con un motor 2.0 y 110 CV de potencia reforzado con el kit de óxido nitroso. El test se realizó en el Circuit Nacional de Catalunya, en Montmeló. Se pudo comprobar que el sistema funciona de verdad y no es sólo una leyenda tuner. Una vez en el circuito, se puso el coche a máximas vueltas y cuando el rendimiento del motor estaba al limite se puso el sistema de óxido nitroso en funcionamiento pulsando el interruptor del salpicadero. El resultado fue brutal, automáticamente el coche, que ya funcionaba a sus máximas prestaciones, consiguió un impulso extra increíble. Una vez se consiguió la potencia extra (que se utilizo para adelantar a un Clio de competición) se volvio a pulsar el interruptor y el coche regresó a su régimen normal de vueltas. La operación, que duró unos 8 segundos, se realizó con total normalidad, sin ruidos ni movimientos extraños, todo fue muy natural, como si se tratara de un sistema de turbo. Asi que ya sabeis, si queréis 'vacilar' con vuestro Cordoba/Ibiza a un 911 carrera, esta en vuestra oportunidad. Gracias a Custom por este artículo. Comparativa de Centralitas de Potencia
Gracias a Red-I, os podeis descargar este excelente artículo que compara las principales centralitas que se usan en la potenciación de nuestros coches. Un artículo objetivo y muy interesante que os ayudará a despejar las posibles dudas que tengais.
Refrigerar el aire (por Rymnat)
A ver, lo primero es verse los links que puse, que explican qué es un peltier. El caso es que a uno de estos bichos, le pones una tensión, normalmente 12V y consigues una cara que absorve calor y otra que lo expulsa. Por otra parte, dado que el cobre es uno de los materiales que mejor conduce el calor (y el frío, claro), es de lo mejor para hacer la canalización del aire si lo quieres enfríar. Ahora, uniendo la placa fría del peltier a un tubo de cobre, lograrías enfríar el cobre, lógicamente. Supongo que al pasar aire por su interior, se enfriará, con lo cual disminuye su volumen. Esto es lo mismo que hace el intercooler. Vale, llegados a este punto, ¿por qué no poner muchas tuberías finas de cobre en vez de una?. Así la superficie fría sería mayor, no?, con lo cual se enfriaría mejor el aire. Lógicamente, todo depende de la temperatura que se pueda alcanzar con el peltier, que si es muy alta o muy baja, pues no sirve; de la velocidad del aire, que si es muy alta, pues es malo; y del tiempo que esté en el interior del 'invento', que dependiendo de los factores anteriores, es bueno o malo. Pues eso es todo: hacer una especie de panel de abeja de metal refrigerado por el cuál circule el aire, que se enfrías, reduce su volumen y luego 'rinde más'.
:: Si tienes curiosidad por ver las características generales de otros modelos, en la siguiente tabla saldrás de dudas.
Estos datos se refieren a la primera serie del Cordoba. Potencia (cv)Par motor máximoCilindrada0-100 km/hConsumo UrbanoConsumo InterurbanoConsumo Mixto Motores Gasolina con catalizador 60 116/2800-3200 1390 19,7 8,8 5,3 6,6 75 125-2600 1595 13,5 10,6 5,9 7,6 75 135/2800-3600 1598 13,2 9,9 5,6 7,2 90 145/2700-2900 1781 11,9 11,0 6,1 7,9 100 140/3500 1595 10,9 10,9 6,0 7,8 100 (16V) 128/4400 1390 10,9 9,9 5,7 7,3 115 166/2600 1984 10,2 11,0 6,1 7,9 130 165/4800 1781 9,1 ------150 180/4200-5000 1984 8,5 11,9 6,4 8,4 Motores Diesel con catalizador 64 124/2000-3000 1896 17,1 7,9 4,6 5,8 64 (SDI) 125/2200-3800 1896 16,9 6,8 4,0 5,0 75 (TD) 150/2400-3400 1896 14,7 7,9 4,8 5,9 90 (TDI) 202/1900 1896 12,5 6,4 4,1 4,9 110 (TDI) 235/1900 1896 10,6 6,5 4,0 4,9 Motores Gasolina sin catalizador 60 116/2800-3200 1781 19,7 ------90 145/2700-2900 1781 11,9 ------Motores Diesel sin catalizador 64 124-2000-3000 1896 17,1 ------:: Gracias a Ivi, también podeis comparar las diferentes medidas de neumáticos, en esta útil tabla. Las medidas están calculadas tomando como referencia la medida de neumático que Seat monta de serie en el cordoba tdi ´00. La medida base es: 185/55/15 Medida Diámetro Ancho 1 185 50 16 591.39 185 2 185 60 14 577.60 185 3 185 65 14 596.10 185 4 185 70 13 589.20 185 5 195 45 16 581.90 195 6 195 50 15 576.00 195 7 195 55 15 595.50 195 8 195 60 14 589.60 195 9 205 40 17 595.80 205 10 205 45 16 590.90 205 11 205 50 15 586.00 205 12 205 60 13 576.20 205 13 215 35 17 582.30 215 14 215 40 16 578.40 215 15 215 45 15 574.50 215 16 215 50 15 596.00 215 17 225 35 17 589.30 225 18 225 40 16 586.40 225 19 245 35 16 577.90 245 20 255 35 16 584.90 255 (*) Según la legislación Española, son neumáticos equivalentes aquellos que no excedan en mas / menos un 2% sobre el diámetro del neumático original, siempre y cuando el ancho del mismo no sea inferior al origina
[Gracias a Rymnat por este reportaje] Lo primero es desmontar la carcasa en la cual están los números, indicadores de dirección del aire, temeratura, etc. Se quita el panel de mandos de aire, junto a los mandos inferiores, de los elevalunas, etc. A continuación, se quita por completo la bombilla, el plástico blanco y las chapuzas ésas transparentes que los ingenieros de la Seat pretenden que sirvan como fibra óptica (porque claro, dos bombillas más sería algo carísimo...). Hasta aquí fácil, verdad?. Pues ahora mira el gráfico que te adjunto:
