Trabajo Final.1

2011

Maryadith Ortiz Gutiérrez

Colorimetría

La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y desarrolla la necesidad de estandarizar el color para Academia Francesa de poderlo clasificar y reproducir. Belleza Colorimetría

COLORIMETRÍA

MARIYADID ORTIZ GUTIERREZ

PROFESORA NASLY

ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA BELLEZA INTEGRAL BOGOTÁ 2011

TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN

2.

3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

4. MARCO CONTEXTUAL

5. MARCO TEORICO

5.1 Evento Adverso Serio 5.2 Factor de Riesgo 5.3 Incidente Adverso No Serio 5.4 Incidente Adverso Serio 5.5 Riesgo 5.6 Soporte Vital 5.7 Sostenimiento vital 5.8 Tecnovigilancia

6. CONCLUSIONES

7. BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

Hoy en día dos de cada tres mujeres se tiñen el cabello y los hombres inician progresivamente. Esto obedece a factores como el deseo de cubrir las canas, cambiar de imagen, estar a la moda o mejorar el aspecto del cabello. En nuestro plan de estudios la colorimetría capilar es una de las materias más atractivas, interesantes y extensas en la carrera de belleza integral ya que con este modulo aprenderé todos los secretos que existen para manejar los colores y obtener extraordinarios resultados

El color en un trabajo capilar puede ser muy creativo y extenso. En el siguiente trabajo presentare los fundamentos básicos en colorimetría, los pasos para realizar una tintura. Ya que La colorimetría es una ciencia nueva, cuyos aportes son de valor inestimable para el profesional, dado que se considera a los colores desde el punto de vista más concreto. Los distintos estudios que han realizado al presente, nos permite afirmar que esta ciencia ha abierto un gran campo de los contribuyendo así al mejor desarrollo de la coloración y de la solución de los numerosos problemas inherentes a la misma.

JUSTIFICACIÓN

El tema del cabello en el ser humano, es un tópico apasionante, extenso y por demás interesante. El conocimiento de la naturaleza del cabello, su estructura, sus características físicas y químicas, condición y disfunciones para mantenerlo en condiciones óptimas de salud, belleza y atractivo. La gente de todo el mundo concibe al cabello como algo muy importante de su propia naturaleza. Usamos al cabello como una expresión de nuestra personalidad, para reafirmarnos, sentirnos bien y aún para atraer a otras personas, el cabello quizá es nuestro rasgo más distintivo pues cualquier cambio de color, estilo y corte, se nota inmediatamente y es motivo de comentarios o sugerencias. El cabello es un material sorprendente. En las manos de un experto y usando los modernos productos para tinturarlo

se convierte en algo reluciente, suave y lleno

de vida, sin embargo y extrañamente el cabello es material orgánico muerto. Entender al cabello desde un punto de vista científico permite al profesional predecir qué sucederá a los diferentes tipos de cabello cuando se someten a diferentes condiciones de tratamiento y manejo, y permite saber qué puede lograrse con el cabello de una persona particular y qué no se logrará cuando las fibras capilares del mismo son muy finas, o están muy cortas o tienen un color disfuncional o simplemente es un cabello difícil de manejar. En este artículo exploraremos la naturaleza del cabello, los problemas cosméticos y médicos que lo afectan así mismo como los cuidados los tratamientos y el mantenimiento necesario para lograr crear un cabello saludable y atractivo.

3. OBJETIVO GENERAL

Conocer los distintos productos y técnicas para cambiar el color del cabello, además de los mecanismos de actuación de los productos colorantes y decolorantes. También se pretende con este curso que pueda servir como asesoramiento profesional avalado por el conocimiento científico, y. por último, conocer los métodos de trabajo basado en la prevención de riesgos de seguridad y salud.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Desarrollar Técnicas especiales de coloración. Técnicas complementarias a la coloración



Conocer la conceptualizar Preparación del tinte. Tinción de canas. Efectos colaterales de la tinción por oxidación. Pautas de aplicación.



Implementar un plan estratégico de Seguridad y salud en los procesos de coloración capilar.

4. MARCO CONTEXTUAL

ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA Es una institución de tradición, que lleva

45 años

de enseñanza ofreciendo

conocimientos a todos los rincones del país y del mundo, siendo reconocidos a nivel mundial 1

4.1. Historia La academia francesa de belleza a tenido hasta hoy un influencia técnica europea específicamente de Francia, fue fundada por Monsieur Fernand Dupetel en el año 1949 en Bogotá , iniciando así una nueva era en la enseñanza de la peluquería en nuestro país . Las antiguas técnicas que utilizaban

los estilistas

fueron

remplazadas por modernas creaciones traídas desde Europa por su creador

2

4.2. Misión. Contribuir a la formación integral de la persona y estimulara su aptitud emprendedora de tal forma que su acción coadyude al desarrollo económico y social.3

4.3. Visión Ser líderes en la formación de profesionales reconocidos por su espíritu empresarial en el área de la belleza 4

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http://www.academiafrancesadebelleza.com/home.htm http://www.academiafrancesadebelleza.com/home.htm 3 http://www.academiafrancesadebelleza.com/home.htm 4 http://www.academiafrancesadebelleza.com/home.htm 2

5. MARCO TEÓRICO 5. EL CABELLO HUMANO Como todos los mamíferos, el ser humano tiene pelo y cabello en toda la piel aunque no sea totalmente visible, las características de este elemento nos son heredadas a través de la línea ancestral. El color, la textura, la manejabilidad, y el grosor han llegado a nosotros por herencia genética no modificable. Los científicos piensan que el pelo evolucionó como rasgo de identificación, de “estatus” o diferenciación sexual entre los miembros de las especies. El pelo también tiene una función aislante que protege al ser del frío y el medio ambiente y una función como órgano sensor particularmente en las pestañas y las cejas que están relacionadas con las sensaciones del tacto. Se ha sugerido que el cabello transporta el olor característico de cada individuo, por el que se reconocen unos y otros entre sí. Un humano en promedio tiene aproximadamente 5 millones de folículos pilosos de los cuales 100 mil están en la cabeza al nacer, un bebé tiene aprox. 1,100 cabellos por centímetro cuadrado. Con el tiempo ya entre los 30 y 50 años de edad esta cantidad se reduce a 250 – 300, cada folículo genera unos 20 cabellos nuevos durante su ciclo de vida. Tenemos tres tipos de pelo en el cuerpo: el Lanugo que sólo crece en estado fetal, el Vello que es corto (un centímetro) no contiene pigmento y su folículo no tiene glándula sebácea, y el Terminal que es largo (puede llegar a un metro o más) su folículo si tiene glándula sebácea y crece en la cabeza, brazos, piernas y tórax, durante la pubertad también se desarrolla en las axilas, la ingle y la barbilla. Dependiendo de las características hereditarias durante la edad media y la vejez el cabello puede crecer normalmente o se miniaturiza o desaparece.5

5.1. MACRO ESTRUCTURA DEL CABELLO El pelo es formado por un eje y un bulbo pilífero. La parte visible del pelo el eje tiene un diámetro entre 40 y 120 micrones; esta hecho por células muertas y es totalmente queratinizado. Una 5

sección transversal del pelo

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demuestra que es

formada por tres capas concéntricas : la cutícula ( parte externa ) , la medula ( la base ) y la corteza (la estructura real ) .

6

Grafica 1. Macro estructura del cabello

1» Folículo piloso 2» bulba pilosa 3» raíz del pelo 4» bulba 5» papila 6» glándula sebácea 7» músculo erector | Corte transversal del cabello: 1» capa de huxley 2» Capa de Henle 3» Médula 4» Corteza/cortex 5» Cutícula

Un pelo al microscopio se asemeja a una hebra de lana, en donde superficialmente una continuidad de escamas ínfimas (las "cutículas") determina el brillo e intensidad de color que se percibe a ojo humano. Esto sucede siempre y cuando las escamas se encuentren ordenadas paralelamente al cabello, e íntegras. Cuando el cabello se halla desnutrido y/o maltratado, estas escamas sufren un deterioro que produce el efecto de cabello opaco, además de que queda desprotegido, y por ende es más factible de ser quebradizo. El córtex está compuesto por una serie de fibras cuya salud y vitalidad determinan la elasticidad y fuerza propia de cada cabello. También encontramos en el córtex la

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melanina, que es la sustancia pigmento que da el color del cabello. La médula es, como muestra la imagen del corte transversal, el centro mismo del cabello, un compuesto de células blandas de queratina cuya misión es transportar toda sustancia nutritiva para la salud del cabello.7 5.2. LA CUTICULA Es la parte más externa del pelo formada por células que se sobreponen en finas capas, como si fueran escamas. Actúa de barrera contra las agresiones externas. Tiene 45 micrones de largo y su grueso se extiende a partir de 0.5 micrones a 1.0 micrones. En el pelo humano la cutícula es de 5 a 10 capas.8

5.3 LA MEDULA

Es la base del pelo y se compone de células traslapadas con la densidad celular baja. Tiene importancia relativa con respecto a las dos otras partes del pelo, pues contribuye de una manera pequeña a su comportamiento químico y físico.9 7

http://www.fantasylook.bs.it/sp_tech_notes_fantasylook.pdf http://www.fantasylook.bs.it/sp_tech_notes_fantasylook.pdf 9 http://www.fantasylook.bs.it/sp_tech_notes_fantasylook.pdf 8

5.4 LA CORTEZA Es formada por células que son de 1 a 6 micrones y 100 micrones de largo. La corteza compone para acerca de 90% del peso total de la fibra del pelo. La fibra es formada por cadenas torcidas largas de proteína que dan al pelo su elasticidad. Estirando el pelo usted esta enderezando las proteínas en espiral de la corteza que arrollan para arriba otra vez al liberal el pelo. Los pigmentos que da al pelo su color natural se remeten entre estos filamentos de proteínas y son protegidos. Contra agentes externos por la capa traslucida de células de la cutícula.

5.5 PROPIEDADES FÍSICAS DEL CABELLO Conocer a fondo estas propiedades es importante para el profesional que trata con el cabello desde diferentes circunstancia: ya sea formulando productos de tratamiento ya sea aplicando los tratamientos o capacitando al consumidor en el uso adecuado de los productos y procedimientos.10

5.5.1 ELASTICIDAD CAPILAR (RESISTENCIA AL ESTIRAMIENTO) Es una de las propiedades más importantes. Debido a ella, el cabello resiste esfuerzos que cambian su perfil, volumen y longitud. La elasticidad permite que el cabello tratado retorne a su nivel original sin daño. El cabello húmedo puede estirarse hasta un 30 % de su longitud y regresar a la medida original al secarse. La decoloración, los permanentes, la luz natural y la luz ultravioleta dañan la propiedad

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elástica del cabello. La elasticidad debe examinarse antes de la aplicación de cualquier tratamiento químico sobre el cabello.

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5.5.2 ELECTRICIDAD ESTÁTICA Cuando el cabello seco se frota o peina, se genera electricidad estática sobre todo cuando el tiempo es seco y caliente. Las cargas eléctricas provocan que cada fibra tienda a separarse y su control se dificulta. Los acondicionadores y shampoo con acondicionador reducen y controlan esta desviación. 12 5.5.3 CONTENIDO DE HUMEDAD A mayor contenido de humedad se genera más fricción en la cutícula, el cabello pierde suavidad y tiende a enredarse.13 5.5.4. DIÁMETRO DE LA FIBRA La elasticidad del cabello húmedo o seco está relacionada a su diámetro, a mayor diámetro la fibra tenderá a resistir más la fuerza de estiramiento y elongación. 14 5.5.5. POROSIDAD En el cabello normal no dañado con su cutícula intacta, el agua no penetra al cortex y los shampoo no dañan la fibra, sin embargo al aplicar permanentes o tintes químicos, éstos atacan la cutícula haciéndola porosa. El uso continuo de tratamientos químicos agresivos tiende a crear un cabello poroso permanentemente que se vuelve seco, frágil y con tendencia a desarrollar puntas abiertas. 15 5.5.6. TEXTURA La mayor atracción de una bella cabellera reside en su textura y tacto condición que va a depender de: el diámetro de la fibra capilar (a mayor diámetro más cuerpo y volumen del cabello), del grado de tratamiento químico y daño interno de la fibra (el

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cabello natural es el de mejor textura) y por último de lo que se aplica sobre el cabello (geles, spray, lociones). Los acondicionadores16 5.6. COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO El cabello se compone de un 80-85% de queratina --rica en azufre--, elemento que muchos productos cosméticos para el cabello enunciarán en sus etiquetas como una ventaja competitiva. El resto de los elementos químicos que intervienen la formación de un cabello sano son: hierro, zinc, calcio, magnesio, yodo, proteínas. Un análisis químico v de un cabello se encuentra. 6.7 ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO El color natural del pelo es debido a los pigmentos distintivos contenidos en la corteza del pelo. El color del pelo es proporcionado por, los pigmentos producidos por las células llamadas “melanocytes”. Esos pigmentos se llaman “melanina .El color del pelo es el resultado de la pigmentación debida a la presencia de las sustancias químicas denominadas eumelanina y feomelanina. En general, cuanto más melanina se presenta, más oscuro es el color del pelo; cuanto menos melanina, más claro. El color de pelo de una persona puede también cambiar con el tiempo y puede presentar pelo de distinto color a la vez. Existen considerables diferencias en color y textura entre individuos del mismo origen étnico. La globalización, con los movimientos migratorios y viajes masivos han incrementado en gran medida la diversidad de características del pelo en la mayor parte de los países del mundo. Hay dos tipos (tres subtipos) de pigmentos que dan al pelo su color: eumelanina y feomelanina. La eumelanina es negra y marrón mientras la feomelanina es roja. El aumento de eumelanina en el pelo determina su oscuridad. Una baja concentración de eumelanina marrón en el pelo le hará ser rubio, mientras que más eumelanina marrón le dará un color marrón (también llamado color castaño). Mucha mayor cantidad de eumelanina negra resultará en pelo negro, y una baja concentración de eumelanina negra en el pelo lo convertirá en gris. Todos los humanos tienen feomelanina en su pelo. La feomelanina es más químicamente estable que la eumelanina negra, pero menos estable químicamente que la eumelanina marrón, 16

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que se degrada más lentamente cuando se oxida. Esta es la razón de que la lejía cause que el pelo oscuro se vuelva marrón rojizo durante el proceso de teñido artificial. Mientras la feomelanina continúa degradándose, el pelo se vuelve gradualmente color naranja, después amarillo y por último blanco. La genética del color del pelo todavía no se ha establecido con total certidumbre. De acuerdo con la teoría más extendida y popular, al menos dos pares de genes controlan el color del pelo humano. Un gen, que es un par "marrón/rubio", tiene un alelo marrón dominante y un alelo rubio recesivo. Una persona con un alelo marrón tendrá pelo marrón; una persona sin alelos marrones será rubia. Esto explica porqué dos padres, ambos de pelo marrón, pueden tener un hijo rubio. El otro par de genes es un par "no-rojo/rojo", en que el alelo no-rojo (que suprime la producción de feomelanina) es dominante y el alelo rojo es recesivo. Como quiera que los dos pares de genes gobiernan el color del pelo, una persona con dos copias del alelo rojo será pelirrojo, pero podrá ser o castaño-rojizo o de un color rojo-naranja brillante, dependiendo de si el primer par de genes le hace ser castaño o rubio, respectivamente. El modelo de dos genes no desciende a explicar todas las posibles gamas de marrón, rubio o rojo (por ejemplo, el rubio platino frente al rubio oscuro o castaño claro), ni explica por qué el color en algunos casos se oscurece con la edad. Algunos pares de genes controlan el color oscuro frente al claro en un efecto acumulativo. Por tanto, cuanto más dominantes sean éstos, más oscuro será el pelo. En algunas personas puede haber mezclas de dos o más colores en cabello natural. Por otro lado, el cabello está sujeto a decoloración por factores externos. Por lo general el cabello se aclara o decolora durante la exposición solar prolongada, o por la inmersión reiterada en agua salada. En el mapa se representa la distribución de los distintos colores de pelo en Europa y zonas limítrofes.

6.7.1. COLORES NATURALES DE CABELLO El color natural de cabello es negro, marrón, rubio, rojo o con mezclas de algunos de estos colores por ejemplo: rojo con mezclas rubias y/o castañas, negro con mezclas castañas, castaño con mezclas rubias y/o anaranjadas. Esta es una de las características étnicas físicas más visibles en los seres humanos. El color negro es el más común. El color del pelo está genéticamente asociado con el color de la piel y el color de los ojos.{cn} El pelo rubio y rojo se asocia con más frecuencia que el negro con enfermedades como el cáncer de piel y características genéticas como el albinismo. COLORIMETRÍA LEYES DE LA COLORIMETRÍA El color es una sensación percibida por el ojo, la luz que viene del sol es blanca, la luz blanca es formada por los colores espectrales.

Colores Primarios: Azul- Amarillo- Rojo Colores secundarios: Verde- Naranja- Violeta Estos seis colores forman el negro

Ejemplo: Un pelo de color marrón es formado por dos partes de amarillo, dos partes de rojo y una parte de azul. Con la ayuda de algunas tintas coloreadas y de un proyector podemos verificar eso.

ESTRELLA DE OSTWALD La estrella de Ostwald permite la detección de: Colores Primarios y secundarios. La presencia de un color opuesto que neutraliza cada color.

Dos colores Primarios mezclados forman un color secundario (Amarillo+ azul =Verde; Rojo + azul = Violeta; Amarillo + Rojo = Naranja) y el resultado de cada mezcla es un color opuesto que neutraliza el tercer color primario.

DISCO DE NEWTON En el disco de Newton se representa la gama de colores de Fantasy look, confirmando la teoría arriba.

Los colores en la serie cobre y roja (x.4 e x6), Neutralizan los colores en la serie Natural ceniza (x01) y viceversa; los colores en la serie dorada (x3), neutralizan los colores en la serie violeta (irise) (z2) y viceversa, una mezcla hecha por un 50% de un color ceniza (x0.1) y por otro 50% de un color dorado (x.3), neutralizados colores en la serie caoba (x.5) y viceversa.

DECOLORAMIENTO.

En la colorimetría existen los denominados colores fríos y los colores cálidos, por la idea o sensación que estos dan. COLORES FRÍOS: VIOLETA – AZUL – VERDE COLORES CÁLIDOS: ROJO – NARANJA – AMARILLO Los colores fríos tienen la capacidad de anular o disminuir la intensidad de los colores cálidos. Los colores cálidos no pueden encender o intensificar los colores fríos. 

LAS MELANINAS

Estas son parte de la proteína que forma el cabello, y son las responsables del color natural, comúnmente denominados pigmentos. Estos se presentan en el cabello bajo dos formas, pigmentos granulados (muy perceptibles colores castaño claro al negro) y pigmentos difusos (menos perceptibles colores rubio oscuro al claro) Existen tres tipos de Melaninas:  EUMELANINA – tonalidad predominante de color azulado (población africana – asiática)  FEOMELANINA – tonalidad predominante amarillo (población nórdica) TRICOSIDERINA – tonalidad predominante roja (población americana)

TONOS DE COLOR NATURAL

PIGMENTO PREDOMINANTE

1

NEGRO

AZUL –ROJO

2

CASTAÑO OSCURO

ROJO

3

CASTAÑO

ROJO

4

CASTAÑO CLARO

ROJO - NARANJA

5

RUBIO OSCURO

NARANJA

6

RUBIO MEDIO

NARANJA – AMARILLO

7

RUBIO CLARO

AMARILLO – NARANJA

8

RUBIO MUY CLARO

AMARILLO

9

RUBIO CLARÍSIMO

AMARILLO CLARO

El pigmento predominante es comúnmente llamado por los profesionales, FONDO DE DECOLORACIÓN, porque es el color que vamos a ver cuando aclaramos o decoloramos el cabello. Es importante mencionar que el único color que desaparece al instante en una aclaración es el azul, por ser un pigmento granulado poco estable, por lo tanto en una aclaración vamos a ver matices que van del rojo – naranja – amarillo, con distintas intensidades según la concentración de pigmentos.

TONOS A ACLARAR

VOLUMENES DE AGUA OXIGENADA 10 volúmenes 3%

Tono sobre tono

20 volúmenes 6%

1 tono

30 volúmenes 9%

2 tonos

40 volúmenes 12%

3 tonos

CASOS

APLICACIÓN

Cabellos Naturales Cortos

Sobre raíces, largos y puntas de una sola vez

EXPOSICIÓN

RECOMENDACIONES

40 Aplicar de forma uniforme minutos

45

En cabelleras muy largas, decolorar en puntas a un naranja, luego aplicar extra aclarante en medios y por último en raíz.

Cabellos Naturales Largos

Comenzar por los medios y luego aplicar en raíz

Retoques

Aplicar en raíz sin invadir las partes ya aclaradas

35 – 40 minutos

Extender a medios y puntas unos minutos antes de enjuagar según el estado del cabello, con suaves masajes

Cabellos muy decolorados

Solamente sobre la parte a aclarar

35 – 40 minutos

No extender a las partes decoloradas

minutos

CONCEPTOS DE LA COLOMETRIA EN TINTES COSTEMITICOS

El concepto de la armonía del color se basa en leyes de la colorimetría pero es de todos modos cuestión subjetiva. Las habilidades técnicas, la sensibilidad y el sentido del color ayudan a lograr una visión más amplia de la situación, dando información, útil para recomendar el color para las características del cliente.

COLORES ADECUADOS QUE SON IMPORTANTES PARA REALIZAR EL COLOR Para precisar el color existen infinidad de tonalidades que pueden ser cenizos, dorados, naturales o ligeros. Solamente existen tonos ligeramente naturales o profundos. ALTURA DE TONOS

Hay 2 tipos de gamas: AMERICANA (por letras) EUROPEA (por numero) EUROPEA Negro Moreno o bruno

Castano oscuro Castano medio NATURALES Castano claro Rubio oscuro Rubio medio Rubio claro Rubio claro claro Rubio extra claro CENIZO- AMARILLO NACARADO- VIOLETA DORADO-AMARILLO COBRIZO-NARANJA CAOBA-ROJO NARANJA ROJO-ROJO VERDE-CENIZO ANTIROJO

LEY DEL COLOR: TINTE NO ACLARA TINTE Los tonos se identifican: La 1* cifra es tono natural La 2* cifra tonalidad de reflejo dominante La 3* cifra corresponde al matiz EJEMPLOS: 5.20- CASTAÑO CLARO NACARADO NATURAL Cuando hay un 0 en la siguiente cifra significa que es natural

6.02- RUBIO OSCURO LIGERAMENTE NACARADO Cuando se tiene el 0 en la segunda cifra significa que el tono es ligero

6.66- RUBIO OSCURO ROJIZO PROFUNDO Cuando se tiene la misma cifra igual significa que el tono es profundo

De esta manera identificamos las tonalidades para poderlas realizar.

MATIZADORES se añade el matiz con el tinte y se mezcla, despues se agrega el peróxido siempre. 1000: CENIZO 2000: VIOLETA SE TRABAJA EN MINIMAS CANTIDADES: Para un tubo de tinte se agregan 6000: ROJO 4 cm de matizador. 7000: AZUL

REFLEJOS MATICES .1 cenizo Azul .2 Nacarado o iridizado Violeta .3 dorado amarillo .4 cobrizo Naranja .5 caoba Rojo-naranja .6 rojo Rojo .7 verde Verde rubio medio cenizo natural 7.01 rubio medio ligeramente cenizo 7.11 rubio medio cenizo profundo

CANTIDAD DE MATIZ: Natural 1cm Profundo 4 cm Ligero 2cm

Negro Moreno 10+2=12 Castaño oscuro /2=6 Castaño medio Castaño claro 10+4=14 Rubio oscuro /2=7 Rubio medio Rubio claro 10+6=16 Rubio muy claro /2=8 Rubio extra claro

Ejemplos 5.11 castaño claro cenizo profundo 6.22 rubio oscuro nacarado profundo 7.03 rubio medio ligeramente dorado 6.66 rubio oscuro rojizo profundo 4.11 castaño medio cenizo profundo 9.01 rubio claro claro ligeramente cenizo 5.30 castaño claro dorado natural 8.11 rubio claro cenizo profundo 7.33 rubio medio dorado profundo 10.11 rubio extra claro cenizo profundo 6.30 rubio oscuro dorado natural 6.03 rubio oscuro ligeramente dorado 4.30 castaño medio dorado natural 6.01 rubio oscuro ligeramente cenizo 8.33 rubio claro dorado profundo 5.66 castaño claro rojizo profundo

5.53 castaño claro caoba dorado 6.53 rubio oscuro caoba dorado 7.32 rubio medio dorado nacarado 7.53 rubio medio caoba nacarado 7.46 rubio medio cobrizo rojizo 8.34 rubio claro dorado cobrizo 4.45 castaño medio cobrizo caoba 6.45 rubio oscuro cobrizo caoba 4.65 castaño medio rojizo caoba FORMULAS DE TINTE VOGLIA 1+1 ½ 90grms 90+45=135 para un tubo de tinte completo

1+ 1 ½ 45grms 45+22.5=67.5 para medio tubo de tinte

1+1 ½ 22.50grms 22.50+11.25=33.75 para un cuarto de tinte NOTA: tiempo de pose para tinte voglia 45 minutos Cuando se va a trabajar en cana siempre se va aplicar un número más del que la clienta quiere ejemplo: si el tono deseado es un 7 aplicamos un 8. FORMULA DE TINTE HANTESIS La formula es 1+2 y su tiempo de pose es 45 minutos 1+2 100grms de tinte + 200ml de peróxido para un tubo completo 1+2 50grms de tiente + 100ml de peróxido para medio tubo 1+2 25grms de tinte + 50ml de peróxido para un cuarto de tubo

TINTE: con agua oxigenada y amoniaco (permanente) PEROXIDO: agua oxigenada

Tintes semipermanentes: son los tonos fantasía ( verde, azul y rosa y llevan decolorantes ) Tintes permanentes: Tintes temporales: solo penetran sobre la cutícula. Intracapelo: son gotas que se agregan en el tinte (10 gotas y se mezclan) Es un tratamiento y se aplica al tinte para proteger el tinte. Suavizarlo y que no quede seco. Crema protegeré: se trabaja en contorno, frente, orejas y nuca antes del tinte para que no se manche a la clienta. Los tres colores fundamentales: azul (eumelanina) rojo (tricosidernia) y amarillo (feumelanina). Los dos tipos de pigmentos del cabello: Gránulos: son todas las tonalidades oscuras. Difuso: son tonalidades claras Melanina: es el pigmento natural del cabello Tinte color malange: tinte que no tiene amoniaco (para embarazadas) Loción ondulante (sirve también para quitar manchas muy oscuras.

LEYES 1 Ley. Todo color complementario de un color fundamental surge de la combinación de los colores fundamentales que son el rojo, amarillo y el azul. Los colores complementarios son: Verde (combinación de azul y amarillo). Violeta (combinación de rojo y azul) Anaranjado (combinación de amarillo y rojo) 2 Ley. Los colores complementarios y los fundamentales correspondientes se oponen y se neutralizan entre si. Verde (complementario del rojo). Se opone al rojo y lo neutraliza. Violeta (complementario del amarillo). Se opone al amarillo y lo neutraliza. Anaranjado (complementario del azul). Se opone al azul y lo neutraliza. Esto es muy importante, sobre todo cuando se desea neutralizar un color. Así por ejemplo, cuando se desea eliminar un tono amarillento de un cabello blanco, se emplea un colorante violeta. Antes de comenzar a trabajar cabellera, es necesario tener en cuenta sobre todo el estado en que se encuentra el cabello, para determinar exactamente el tratamiento a seguir. Cualquiera sea el tipo de trabajo a efectuarse, el análisis previo al cabello imprescindible.

El análisis deberá realizarse teniendo en cuenta: Estado general del cabello en su longitud, raíz, etc. El cabello puede ser sano o bien poroso y quebradizo por haber sufrido tratamientos muy fuertes de permanentes, decoloraciones o alisados. Así por ejemplo, si las puntas están demasiados porosas, es conveniente trabajar la acción de los tintes, aplicándoles sobre cabellos húmedos o añadiendo un poco de agua natural. Color natural o del tenido. Para el tipo de cabellos natural es necesaria una mayor potencia de los productos. En caso de cabellos teñidos, estudiar si se debe aplicar el mismo tono o uno menor o por lo contrario uno mayor al pedido. Porcentaje de canas. La proporción de canas indicará el tono de las tinturas que se deberá utilizar.

CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO

CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1. ANALIZAR LOS EFECTOS QUE PRODUCEN SOBRE EL CABELLO LOS DISTINTOS MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA CAMBIAR SU COLOR, RELACIONÁNDOLOS CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CABELLO Y CON LA POSIBLES DEMANDAS DE COLORACIÓN O DECOLORACIÓN CAPILAR.

- Describir las técnicas para cambiar el color del cabello, explicando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas respecto de las demás. - Citar y explicar los criterios utilizados para determinar el grado de porosidad del cabello, la flexibilidad, la proporción de canas y el color base del cabello. - Explicar los métodos básicos de coloración capilar (coloración permanente, semipermanente y fugaz): tintes de oxidación, tintes tipo vegetal, metálicos, orgánicos sintéticos y coloraciones de fantasía, describiendo los mecanismos de actuación de cada uno de ellos. - Explicar las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración capilar indicando en qué casos debe ser aplicada cada una de ellas. - En casos prácticos de determinación de procesos de cambios de coloración capilar: . Clasificar, en la escala de colores y matices al uso, el tono natural y teñido y los reflejos del cabello del sujeto. . Estimar el porcentaje de canas en el cabello del sujeto. . Determinar la diferencia de tonos existente entre las distintas zonas de la cabellera y el tono que se pretende conseguir. . Deducir si es necesario realizar operaciones técnicas previas a la coloración y, en su caso, cuáles deben ser.

4.2. ANALIZAR LOS PROCESOS PARA CAMBIAR EL COLOR DEL CABELLO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CABELLO Y CON LOS RESULTADOS PRETENDIDOS (DURACIÓN, TONO, MATIZ, PROPORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CABELLOS QUE SE HAN DE COLOREAR), PARA SELECCIONAR LAS TÉCNICAS Y LOS REQUERIMIENTOS PARA SU EJECUCIÓN.

- Esquematizar las distintas técnicas para producir cambios de color en el cabello, señalando las fases en las que se realizan y los requerimientos técnicos de cada una de ellas. - En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, de definición de técnicas de coloración capilar: . Esquematizar el proceso de cambio de coloración capilar. . Determinar y definir las técnicas de coloración capilar que han de ejecutarse para obtener el tono y el matiz pretendidos. . Determinar, en caso necesario, qué técnicas previas al cambio de color han de realizarse. . Determinar los productos que han de utilizarse. . Determinar la técnica de aplicación que ha de utilizarse. . Seleccionar los medios técnicos que han de utilizarse. . Explicar los criterios y pautas para la ejecución. . Determinar el tiempo de exposición a los productos cosméticos que es necesario para obtener el resultado pretendido. - Clasificar los productos colorantes capilares en función de su naturaleza, de la duración del resultado de su aplicación y de su composición general. - Explicar la composición general de los distintos grupos de productos cosméticos para cambios de coloración capilar relacionando cada componente con la función que realiza. - Explicar los factores que intervienen en la descomposición de los peróxidos utilizados en peluquería, formulando la reacción correspondiente. - Explicar el concepto de "volúmenes del peróxido de hidrógeno en relación con su poder de oxidación. - En casos prácticos de selección de productos y de técnicas para cambiar el color del cabello: . Determinar el tipo de producto que ha de utilizarse, en función de su naturaleza. . Determinar la técnica de aplicación en función de la proporción y distribución de la cabellera cuyo color ha de modificarse. . Seleccionar la forma cosmética en función del tipo de cabello, considerando la técnica de aplicación.

. Definir las proporciones de los distintos productos que han de mezclarse para obtener el producto preparado, considerando la técnica de aplicación. . Explicar los criterios utilizados para seleccionar los productos cosméticos colorantes y decolorantes en función del tono base y del resultado que se pretende conseguir. - En casos prácticos de preparación de productos cosméticos colorantes y decolorantes: . Interpretar las instrucciones del laboratorio fabricante de los productos cosméticos para cambiar el color del cabello, adaptándolas a los casos concretos. . Realizar diluciones de agua oxigenada para rebajar su poder oxidante. . Calcular de cuantos "volúmenes" (RC oxidación) resulta una mezcla de distintas cantidades de agua oxigenada de distinto poder oxidante. . Explicar los criterios utilizados para realizar las mezclas de los distintos productos colorantes y oxidantes considerando el tono base del cabello y en función del resultado que se pretende conseguir.

4.3. REALIZAR DIESTRAMENTE LAS OPERACIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA CAMBIAR EL COLOR DEL CABELLO, ESTABLECIENDO Y APLICANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PERSONAL ADECUADAS.

- Describir el modo de aplicar los distintos productos relacionándolos con las distintas técnicas para cambiar el color del cabello, en función de los efectos que se pretende conseguir. - En casos prácticos de transformación en el color del cabello: . Registrar en fichas técnicas la información necesaria apara optimizar el resultado del proceso de cambio de color. . Proteger al cliente de la acción indiscriminada de los productos cosméticos con la indumentaria y accesorios al uso. . Preparar y aplicar el tinte de oxidación sobre toda la cabellera y en retoques de raíces. . Vigilar el proceso de decoloración y el de coloración capilar modificando los tiempos de exposición siempre que sea necesario.

. Aplicar tintes para coloración parcial en vertical (mechas) en sus variedades básicas: al peine, con gorro y con papel de aluminio. . Aplicar champú color y Apliss color obteniendo el efecto pretendido. . Realizar retoques de raíces en cabelleras con mechas consiguiendo color uniforme en raíces y puntas. . Explicar al sujeto los efectos positivos que producen sobre su imagen personal los cambios de color en el cabello. . Seleccionar y operar diestramente los medios técnicos: productos, utensilios y aparatos que han de utilizarse. . Aplicar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización de los medios técnicos en función del material que los compone. - En casos prácticos de realización de cambios de color en el pelo de barba, bigote y cejas: . Acomodar al sujeto en la posición ergonómica adecuada y protegerlo para prevenir la actuación indiscriminada de los productos colorantes y minimizar los riesgos de accidente. . Realizar en tiempo y forma adecuados, la prueba de sensibilidad a los productos colorantes, valorando los resultados obtenidos. . Seleccionar y preparar los productos cosméticos realizando las operaciones fisicoquímicas necesarias, atendiendo a las indicaciones del laboratorio fabricante. . Aplicar los productos, manejando diestramente los utensilios al uso. . Determinar y controlar el tiempo de actuación de los productos sobre el pelo de barba, bigote y cejas. - Explicar los signos y síntomas que se producen con mayor frecuencia en las reacciones adversas o inesperadas, durante o después del proceso de cambio de coloración capilar. - En supuestos prácticos de accidentes cosméticos en procesos de cambio de coloración capilar: . Identificar signos y síntomas de reacciones adversas in situ o a distancia.

Explicar las medidas que han de tomarse ante la detección de los signos y síntomas anteriormente identificados.

4.4. EVALUAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE CAMBIO DE COLOR EN EL CABELLO, PROPONIENDO LAS MODI-FICACIONES QUE HAN DE REALIZARSE PARA ADECUAR LOS RESULTADOS A LO PREVISTO.

- Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes para la calidad del servicio prestado, mediante el análisis de los procesos de cambio de color en el cabello. - Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacción del usuario, tanto por el resultado final obtenido como por la atención personal recibida. - Definir los criterios que permiten evaluar los procesos y los resultados de cambios de coloración capilar. - Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado. - Analizar las desviaciones producidas en el servicio prestado respecto de los resultados esperados, detectando sus causas. - En casos prácticos de evaluación de los servicios prestados: . Identificar los indicadores de calidad en los procesos de cambios de coloración capilar. . Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos, razonando sus causas tanto de tipo técnico como de atención al cliente. . Esquematizar el proceso de prestación del servicio asociando las anomalías detectadas con la fase en la que se han producido. . Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los esperados.

ESTILISTA Dicen que la moda va y viene, oscilando cada temporada con cambios que son el reflejo del pasado. En las propuestas del ayer se inspiran las tendencias de hoy, y quizá por eso en los próximos meses tengamos que estar más atentos que nunca a los looks de las décadas pasadas. EL ESTILISTA:

Es aquella persona que cuida y diseña el estilo o la imagen de acuerdo a las características físicas de cada persona.

Por otra parte, en la actualidad no sólo adquiere importancia la imagen, sino, también, el hecho de cuidar de la misma. De esta manera, EL ESTILISTA se convierte en una pieza clave del carácter mediático que demanda esta tendencia. El desarrollo de la imagen y la necesidad de asesoramiento dentro del estilismo, está siendo una prioridad esencial para la mujer y el hombre del siglo XXI.

CONCLUSIONES.

1. El conocimiento de las leyes de la colorimetría y la estructura capilar es necesario un adecuado consejo en coloración 2. Existen un gran número de activo cosméticos que pueden ser utilizados en la coloración capilar, teniendo cada uno en sus peculiaridades e interacciones propias con otras sustancias. 3. Los activos utilizados en la coloración por oxidación pueden provocar reacciones de sensibilidad en determinadas personas, siendo conveniente asesorar a los usuarios en este sentido. 4. La coloración capilar es una combinación de conocimientos técnicos y arte, en el cual la experiencia profesional parece imprescindible para lograr los resultados deseados en determinados en diferentes trabajos técnicos.

Bibliografía

http://www.quiminet.com/articulos/el-cuidado-del-cabello-4574.htm http://www.quiminet.com/articulos/el-cuidado-del-cabello-4574.htm http://www.fantasylook.bs.it/sp_tech_notes_fantasylook.pdf http://www.academiafrancesadebelleza.com/home.htm