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Técnicas de colorimetría Guía de Aprendizaje Modalidad Extensión

CRÉDITOS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Lic. Enoc Hernández Cruz. Director General. RESPONSABLE DEL PAQUETE DIDÁCTICO Lic. Roberto Trinidad Manzo. Director Técnico Académico COORDINACIÓN METODOLÓGICA Y TÉCNICA Lic. María Luisa Castellanos Delgado Departamento Gestión Académica

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Lic. Yesenia Fuziko Komukai C. Leonides López Gris

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA

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© INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. CIRCUNVALACIÓN PICHUCALCO ESQ. 14 PONIENTE NORTE S/N. COL. MOCTEZUMA. TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS. TEL. Y FAX 612 16 21 • EMAIL. [email protected]

INDICE

PRACTICAS Y RECOMENDACIONES GENERALES

SUBMÓDULO 1 CONCEPTOS BASICOS DE

CUIDADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

COLORIMETRIA DEFINICION DE LA COLORIMETRIA 2 GENESIS DEL CABELLO 3 CLASIFICACION DE LOS TINTES

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FACTORES DEL CRECIMIENTO CAPILAR 7

SUBMÓDULO 2 EL CABELLO Y EL COLOR TEORIA DEL COLOR

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INTERPRETACION VISUAL DE LOS COLORES 12 EL COLOR DEL CABELLO 13

SUBMÓDULO 3 APLICACIÓN DEL COLOR. DEFINICION DE TONO SELECCIÓN DEL COLOR

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PROCESO QUIMICO DEL COLOR 16 PROCESO QUIMICO DE LA DECOLORACION

SUBMÓDULO 4

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CURSO TECNICAS DE COLORIMETRIA Modalidad Extensión OBJETIVO El alumno conocerá el procedimiento para aplicar tintes, mechas, rayos, transparencias y cortinas en el cabello.

Duración: 60 hrs.

SUBMÓDULO 1 Conceptos básicos de colorimetria

1.1 HISTORIA DE LA COLORIMETRIA No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos Egipcios teñían su cabello miles de años antes del nacimiento de Cristo. Tinturas vegetales: En aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran derivados de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el desierto. Luego en la época de los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el teñido y decoloración, que estaban muy de moda. Los romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la belleza de sus cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos con azafrán, arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a fin de recrear aquella imagen. Durante los próximos siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a ciegas. Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo compuesto podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y calidad de colores al alcance de la industria de tinturas para el cabello. El público en general no aceptaba el tinte de cabello como un cambio cotidiano, y sólo lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad. Los acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología van a concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo “para” y durante el siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz entramos en la era moderna de la coloración que conocemos hoy.

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1.2 DEFINICION DE COLORIMETRIA La colorimetría es una ciencia nueva, cuyos aportes son de valor inestimable para el profesional, dado que se considera a los colores desde el punto de vista mas concreto. Los distintos estudios que han realizado al presente, nos permite afirmar que esta ciencia ha abierto un gran campo de los contribuyendo así al mejor desarrollo de la coloración y de la solución de los numerosos problemas inherentes a la misma. La colorimetria es como su nombre la indica, el arte de medir el color. El color, en si, no existe. Nace del contacto de la luz con el objeto. Por ejemplo, cuando el sol desaparece, los objetos cambia de color, oscureciéndose. Basado en la descomposición de la luz solar, la colorimetria enuncia las siguientes leyes: 1. Todo color complementario de un color fundamental surge de la combinación de los colores fundamentales que son el rojo, amarillo y el azul. Los colores complementarios son Verde (combinación de azul y amarillo). Violeta (combinación de rojo y azul) Anaranjado (combinación de amarillo y rojo) 2 Ley. Los colores complementarios y los fundamentales correspondientes se oponen y se neutralizan entre si. Verde (complementario del rojo). Se opone al rojo y lo neutraliza. Violeta (complementario del amarillo). Se opone al amarillo y lo neutraliza. Anaranjado (complementario del azul). Se opone al azul y lo neutraliza. Esto es muy importante, sobre todo cuando se desea neutralizar un color. Así por ejemplo, cuando se desea eliminar un tono amarillento de un cabello blanco, se emplea un colorante violeta. Antes de comenzar a trabajar cabellera, es necesario tener en cuenta sobre todo el estado en que se encuentra el cabello, para determinar exactamente el tratamiento a seguir. Cualquiera sea el tipo de trabajo a efectuarse, el análisis previo al cabello imprescindible. El análisis deberá realizarse teniendo en cuenta. Estado general del cabello en su longitud, raíz, etc. El cabello puede ser sano o bien poroso y quebradizo por haber sufrido tratamientos muy fuertes de permanentes, decoloraciones o alisados. Así por ejemplo, si las puntas están demasiados porosas, es conveniente trabajar la acción de los tintes, aplicándoles sobre cabellos humedos o añadiendo un poco de agua natural.

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1.2 GENESIS DEL CABELLO GENESIS DEL PELO Crecimiento y caída Tenemos un capital de 100.000 a 150.000 cabellos y lo normal es perder de 50 a 100 cabellos por día. FAZ ANAGENA Periodo de crecimiento activo.FAZ CATAGENA (3 semanas) Periodo de inactividad folicular. FAZ TELOGENA (2 a 4meses) Periodo de reposo Los tres ciclos de la vida y de la caída del cabello FAZ ANAGENA: Periodo de crecimiento activo, hacia el fin del tercer mes de gestación de la vida intra-uterina, sobre la frente, aparece el primer esbozo del pelo. Las células que constituyen la papila se endurecen, se multiplican, se queratinizan y forman un cono que sube hacia la superficie. Dentro del feto se produce entre el 5° y 6° mes de vida. FAZ CATAGENA Después de la faz del crecimiento activo, el cabello sufre una involución, el folículo se atrofia y su implantación dérmica aparece mas alta. FAZ TELOGENA - Periodo de reposo Durante este periodo el cabello termina por caer, empujado por un cabello naciente (anágeno). LA MUERTE DEL PELO: Inicialmente el fenómeno sucede en el ámbito de la papila, que se atrofia, la nutrición de la zona germinativa no está asegurada, sus células no se multiplican. Factores del crecimiento capilar Las proteínas representan el único vehículo capaz de transportar y satisfacer en el organismo las necesidades vitales para producir y reproducir sus propios tejidos. Son los que aportan esa sustancia madre de la vida que se llama aminoácido. La condensación de los aminoácidos en cadenas enlazadas, forma los albuminoides naturales o proteínas. Estas son moléculas de gran peso que contienen: Carbono · Hidrógeno · Oxígeno · Nitrógeno · Y con frecuencia Azufre, como la proteína que forma la queratina del cabello. La proteína que forma la queratina capilar, ofrece una estructura muy rica en elementos.En efecto, el cabello no es sino una proteína fibrosa queforma la queratina con una estructura de cadenas alargadas y fuertemente enlazadas entre si gracias al azufre.

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VITAMINAS Son substancias activas que se ingieren en los alimentos, resultan imprescindibles para la realización de las funciones vitales. Las cantidades de vitaminas que necesita diariamente el hombre, es muy reducida, pero cuando es insuficiente, aparecen los síntomas de una enfermedad quee llama avitaminosis, y a la que no escapan los cabellos ylas uñas .

1.3 CLASIFICACION DE LOS TINTES VI.2. Clasificación de los tintes: tres categorías: permanentes, semipermanentes y temporales; dependiendo de su composición, forma de uso y el tiempo que el color resiste al "desgaste" por el lavado con champú. Los productos destinados a tintar el cabello se pueden clasificar principalmente en Tintes permanentes: los tintes permanentes, algunas veces referidos como "oxidantes", dependen de la interacción química entre un oxidante y otros intermediarios que produzcan moléculas colorantes que queden fijadas en la raíz. La sustancia oxidante mas usada en los modernos tintes permanentes es una solución acuosa de peróxido de hidrogeno, conteniendo en general un 6% de H2O2. El otro componente, el cual es mezclado equivalentemente con el peróxido justo antes de su aplicación, es una mezcla que contiene en general varios intermediarios tales como parafenilenediamina, resorcinol, aminofenoles y sustituyentes de las fenilenediaminas, en una base compuesta por una solución de agua y jabón, tal como oleato de Amonio, o detergente sintético, junto con otros ingredientes para influir sobre factores tales como humedad, viscosidad, penetración... Un tinte permanente debe incluir una extensa selección de ingredientes: agua, hidróxido de amonio, isopropanol, glicerina, propilenglicol, antioxidante, fragancia, varios "intermediarios" tales como parafenilenediamina y derivados de ellos, así como resolcinol y aminofenoles. Tintes semipermanentes: se les llama así porque sus efectos se pasan tras pocos lavados con champú. Los tintes semipermanentes no cuentan con peróxido de hidrogeno u otros oxidante para el desarrollo del color. Las moléculas colorantes son preformadas y depositadas sobre la cutícula de la raíz del cabello. Un tipo semipermanente de tinte para el cabello debe incluir los siguientes ingredientes: agua, u otro ácido graso, éter de celulosa, aminas de ácidos grasos, alcanolaminas y esteres, propilenglicol, isopropanol, débiles concentraciones de diversos tintes y aromáticas mezclas de nitroamina. Tintes temporales: los tintes temporales, así llamados porque desaparecen tras escasos lavados con champú, son menos utilizados. Contienen tintes que son depositados solo en la superficie de la raíz del cabello, por lo que resultan "borrados" rapidamente. Un tinte temporal, contiene obligatoriamente: alcoholes de ácidos grasos, detergentes cuaternarios, agua, tintes certificados y conservantes. VI.4. El color y su altura de tono. El tono de un color es el grado o lugar que ocupa dentro de la escala de tonos. En la escala de tonos, cada color difiere un tono respecto del posterior. El color natural o artificial del cabello se determina por comparación con la escala de tonos asignándole el valor del tono más parecido. La escala de tonos es la que contiene los colores naturales del cabello ordenados desde el color más oscuro (negro) al más claro (rubio platino).

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Escala de Tonos: 1 Negro 2 Negro oscuro 3 Castaño Oscuro 4 Castaño 5 Castaño Claro 6 Rubio Oscuro 7 Rubio 8 Rubio Claro 9 Rubio Muy Claro 10 Platino. Tonos oscuros

Cuando lo base del cabello es castaño oscuro o negro, se puede optar por algún castaño más claro, si tu piel es clara. Cuando lo piel es aceitunado, es conveniente elegir café chocolate o el negro, yo que aunque son oscuros resaltan los rasgos. Si tu piel tiende o ser rosado, opto por un castaño más oscuro poro que no se borren las facciones. Es importante comentar que los tonos, mientras más oscuros se eligen le dan mayor fuerza a las arrugas y hacen que lo piel pierda un tanto de vida luciendo pálido. Un tono con el que hay que tener cuidado, no es ninguna novedad que el color preferido para hacer cambios entre los latinos y sobre todo los mexicanos, es el rojo, que no a todos favorece, ya que cuando lo epidermis es muy morena las hace lucir pardas. Si lo base del cabello es rubio, castaño o cloro, el rojizo lucirá bien sin perder el brillo de los facciones.

Tonos Bajos: Son los

tonos

oscuros castaños

oscuros

chocolates

castaños

medio y con una

numeración baja con químicos de poco volumen y se aplica directamente desde raíz.

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Por ejemplo, si el color del cabello e una persona es castaño (n.º 4), el color rubio claro (n.º 8) es 4 tonos más claro que el suyo. Los tintes que originan uno de los colores de la escala de tonos se denominan «tintes base». Se los numera con el correspondiente número de tono de la escala. Los tintes que originan un color situado entre dos tonos consecutivos de la escala, con separaciones de medio o de un cuarto de tono respecto de ellos, se denominan «tintes intermedios». En este caso, en su numeración aparecen una segunda e incluso una tercera cifra que indican los matices dominantes y secundarios, respectivamente. Por ejemplo, un tinte con numeración 5.34 corresponde a un castaño claro dorado cobrizo. Las empresas que fabrican tintes capilares disponen de cartas de colores en las que, en un mechón de fibras que simulan cabello, se muestran los colores de los tintes base y de los tintes intermedios, así como las numeraciones que tienen en la escala de tonos (fig. 3). Conviene destacar que el mismo tono puede diferir ligeramente en las cartas de color de dos marcas distintas, y también que el resultado final de la aplicación de uno de estos tintes puede no ser idéntico al mostrado en las cartas de colores, ya que éstas muestran los resultados sobre fibras y no sobre cabello humano

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1.4 FACTORES DEL CRECIMIENTO CAPILAR Las proteínas representan el único vehículo capaz de transportar y satisfacer en el organismo las necesidades vitales para producir y reproducir sus propios tejidos. Son los que aportan esa sustancia madre de la vida que se llama aminoácido. La condensación de los aminoácidos en cadenas enlazadas, forma los albuminoides naturales o proteínas. Estas son moléculas de gran peso que contienen: Carbono Hidrógeno Oxígeno

Con frecuencia Azufre, como la proteína que forma laueratina del cabello. La proteína que forma la queratina capilar, ofrece unaestructura muy rica en elementos. En efecto, el cabello no es sino una proteína fibrosa que forma la queratina con una estructura de cadenas alargadasy fuertemente enlazadas entre si gracias al azufre. VITAMINAS Son substancias activas que se ingieren en los alimentos, resultan imprescindibles para la realización de las funciones vitales. Las cantidades de vitaminas que necesita diariamente el hombre, es muy reducida, pero cuando es insuficiente, aparecen los síntomas de una enfermedad que se llama avitaminosis, y a la que no escapan los cabellos y las uñas Es esencial comprender la estructura del cabello y las propiedades básicas físicas y químicas. Comenzaremos identificando las dos divisiones principales del cabello: La raíz, que se encuentra debajo de la piel, donde encontramos el folículo piloso. El tallo, es la parte visible de cada hebra del cabello y es una prolongación de la raíz.El cabello está constituido por dos elementos esenciales que son: La queratina, la melanina. La queratina es la sustancia fundamental del cabello compuesta por una proteína fibrosa, que bajo unanálisis elemental de su materia presenta en términos medias las siguientes composiciones Raiz del cabello mostrando sus partes más importantes: Carbono 2 a 4% Nitrógeno Medula Hidrógeno Bulbo Oxígeno Piloso Azufre Vaso 50 a 60% Capilar 8 a 12% 4 a 5% 25 a 30%

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>>>< Cutícula< Saco fibroso< Papila La raíz: El folículo apilar s una pequeña hendidura tubular en lapiel que sostiene la raíz de la misma manera que una maceta sostiene la tierra, el tallo y el sistema radicular de una planta. Cada hebra del cabello tiene su propio folículo. También tiene una papila: una pequeña protuberancia de tejido en forma de herradura que se encuentra en la base del folículo. La capa externa está formada por una delgada lámina de células que toman la forma del cabello. Los vasos sanguíneos proveen nutrientes para el crecimiento del cabello. El bulbo capilar se encuentra por encima de la papila, adhiriéndose firmemente a ella. Localizadas en la pared de cada folículo se encuentran las glándulas sebáceas adheridas a cada folículo. Estas glándulas oleaginosas producen una sustancia grasa, esencial para mantener la lubricación normal del cabello, cualquier alteración en su funcionamiento causa trastornos como cabello seco o cabello graso. El músculo erector u horripilador es un pequeño músculo adherido al folículo. La contractura de este músculo hace que el cabello se mantenga erguido o “se ponga de punta” cuando tenemos frío. El tallo piloso El tallo piloso conocido como pelo o cabello, es una producción de la piel, formado por una proteína fibrosa llamada queratina en cuya formación intervienen los aminoácidos (*), de ahí que todo producto que incorpore proteínas (aminoácidos de síntesis) favorece su formación. Vista bajo un microscopio la fibra o hebra muestra tres capas de células: CUTICULA MEDULA CORTEZA La Cutícula: es la capa externa de la hebra. Está formada por células planas superpuestas que se encuentran en la superficie del cabello parecidas a las escamas del pescado, no tienen pigmentos y son transparentes. Cuando hablamos de cabello dañado generalmente nos referimos a esta capa cuticular dañada. La Corteza o Cortex: compuesta por láminas de células se encuentra entre la cutícula y la médula. La corteza es la capa más importante del cabello, está formada por células de forma cilíndrica firmemente adheridas entre sí, en formación alargada, provee la mayor parte de la fuerza y elasticidad del cabello. El color natural del cabello depende de la presencia de los pigmentos alojados en su corteza. La Médula: es el eje del cabello, también denominado “canal medular”, no se le conoce ningún tipo de actividad decisiva en la vida del cabello.

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Propiedades físicas La TEXTURA del cabello se define por el diámetro (espesor) de cada hebra. Puede ser grueso, mediano o fino. Como regla general, cuanto más fino es el cabello más rápida es su reacción a las tinturas y otros tratamientos químicos. DENSIDAD: el promedio de cabellos por individuo es entre 100.000 a 150.000. La caída normal es de 50 a 100 cabellos por día ELASTICIDAD: es la propiedad del cabello de estirarse más allá de su largo original y volver al mismo. Las cualidades elásticas del cabello son alteradas por el sol, el medioambiente, excesivo calor seco y tratamientos químicos. LA FUERZA DEL CABELLO O CARGA DE ROTURA: Es la propiedad que tiene el cabello de soportar traccionesmuy elevadas sin quebrarse. Generalmente más fuerza tienemás sano es Una sola fibra de cabello sano soportará de 60 a 100 grs, depeso.Una cabellera sana mediana (120.000 cabellos) puederesistir hasta 12 toneladas.Estas condiciones pueden ser alteradas por muchos factores:la edad, medio ambiente y tratamientos químicos muyenérgicos como tinturas con graduación amoniacal “no controlada”.PODER HIDRÓFILO: El cabello absorbe el agua, la queratina del cabello puede absorber hasta un 35% o 40%de su peso en agua, bajo la forma de uniones de hidrógeno.

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SUBMÓDULO 2 El cabello y el color.

2.1 TEORIA DEL COLOR Colores primarios: Al mencionar el color inmeiatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay solamente tres colores primarios de los cuales se forman los demás. Los tres colores primarios son: | Azul | rojo | amarillo | Colores secundarios: cuando se combinan partes iguales de dos colores primarios se obtienen los colores secundarios. Amarillo con rojo hacen el..... Naranja Rojo más azul forman el.......... violeta Azul con amarillo forman el.... verde Los colores secundarios son violeta, naranja y Verde, Colores terciarios: Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato, los seis colores terciarios son entonces. Verde-amarillo Azul-verde Azul-violeta Rojo-violeta Rojo-naranja y · amarillo-naranja. No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros, Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono, la mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán negro. Cuando se combinan en partes desiguales formaran el marrón el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio, es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a pigmentos de color. Escala de Tonos: 1 - Negro 2 - Moreno 3 - Castaño Oscuro 4 - Castaño

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5 - Castaño Claro 6 - Rubio Oscuro 7 - Rubio 8 - Rubio Claro 9 - Rubio Muy Claro 10 - Blanco (Canas) Los reflejos: Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color pero hacen variar su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras que los cenizas oscurecen. Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí: El color natural del cabello = Su altura de tono exacta El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la escala. El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura

2.2 INTERPRETACION VISUAL DE LOS COLORES. La luz es la auténtica fuente de los colores, sin luz, obviamente, no existiría el color. Los colores luz son de síntesis aditiva, lo que significa que se enriquecen al mezclarse formando un nuevo color. La luz solar o luz natural es incolora, porque es la suma detodos los colores, así podemos decir que el color blanco se produce debido a la adición (suma) de los colores primarios. Su contrario es el color negro. La oscuridad es la ausenciade luz, y por lo tanto, la ausencia de color.Si conocemos, aunque sea superficialmente, el mecanismode una cámara fotográfica, podemos hacernos una ideabastante aproximada de la estructura y el funcionamientodel ojo humano. En una cámara fotográfica distinguimos tres partes esenciales: 1-OBJETIVO, por el cual penetra la luz 2-DIAFRAGMA, que regula la entrada de la luz 3-PELICULA, en la que se graban las imágenes Con el ojo humano podemos observar cierta similitud: 1-CRISTALINO, por el que penetra la luz. -PUPILA, que ejerce una acción similar a la de un diafragma. 3-RETINA, que proyecta las imágenes al nervio ópticoy, a través de éste, al cerebro

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2.3 EL COLOR DEL CABELLO El color del cabello El color del cabello natural depende de la presencia de pigmento, una sustancia colorante, dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se llama melanina al desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en forma de pequeños gránulos, a través de la corteza. Existen infinidad de colores de cabello. Estos no solo varían entre las personas sino también en una sola cabellera y también en una sola hebra. Este hecho parece menos complicado cuando comprendemos que esta variedad de tonos se debe a distintas combinaciones de los dos tipos diferentes de pigmentos. Variedad de los pigmentos melánicos: en el cabello la melanina existe bajo dos formas:  

Los pigmentos difusos: Estos dan una coloración amarillenta cuando es poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su concentración es bastante fuerte. Los pigmentos granulados. Estos se presentan bajo forma de granos varían del marrón rojizo al negro oscuro.

Intensidad del color:El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento granulado y decimos que tiene mayor intensidad de color. Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y decimos que tienen menor intensidad de color.La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro en intensidad y frío en tono.

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SUBMÓDULO 3 Aplicación del Color 3.1 DEFINICION DE TONO ¿QUÉ ES UN TONO? Escala de Tonos: 1 - Negro 2 - Moreno 3 - Castaño Oscuro 4 - Castaño 5 - Castaño Claro 6 - Rubio Oscuro 7 - Rubio - Rubio Claro - Rubio Muy Claro - Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS: Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color nomodifican sustantivamente el color pero hacen variar su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen. Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:

= La diferencia entre ambos enla Escala. aclarante de la tinturaESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO 4 CASTAÑO 5 CASTAÑO CLARO 6 RUBIO OSCURO 7,1 = 6 1/2 Oscurece ½ tono 7 RUBIO 8 RUBIO CLARO 7,3 = 7 1/2 Aclara ½ tono Clase 7 Cual es el color y su altura de tono En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello. 1°.-¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del cabello y su altura de tono?

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Respuesta: Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar qué tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en queuna cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”. Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural de la cliente 2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionantambién de forma distinta ante la coloración capilar? Respuesta: En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo posible laacción del agente intruso.Cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Esdecir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enormeriqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y reacio a admitir en susfibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabellorubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente.Hasta el punto que su oposición la dejará “sentir”oscureciendo el tono de la tintura aportada o bieninfluenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…) La importancia de las canasHaremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas. 1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellosblancos en todo proceso de coloración? Respuesta: De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: - La altura de tono de la tintura - La intensidad de los reflejos - La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista coloración, como un cabello tipo, pues las fórmulasde tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color. 2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje decanas? Respuesta: Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco. 3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de uncolor? Respuesta: En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado: - El cabello blanco queda teñido en el tono justo.- El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad ypureza en el cabello blanco. Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

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3.2 SELECCIÓN DEL COLOR Hay que tener 5 puntos básicos para una elección correcta de color 1.

determinar el color natural del cliente y diagnosticar el color

2.

selección definitiva de color (color elegido por el cliente)

3. comparar el cuadro selecto la cantidad de tonos de diferencia que existen con el color negro. 4. verificar si el poder de aclarante de pintura cubrirá la diferencia de tonos 5. Seleccionar el matiz correcto para el tipo de tintura

3.2 PROCESO QUÍMICO DEL COLOR ESTETICO RELAJANTE Para realizar un tratamiento estético relajante hay que estudiar una serie de reglas imprescindibles a fin de no convertir los masajes en meras fricciones de forma autómata y sin efecto. Hay que tomar en cuenta la flexibilidad y el desarrollo del tacto de las manos, así como el tipo de presión que hay que realizar en zonas determinadas. SUPERFICIAL VELOCIDAD RITMO DIRECCION DE MOVIMIENTO TIPO DE DIRECCION EXPLORACION DE LA ZONA A TRATAR.

Para realizar los masajes, es necesario realizar algunos ejercicios físicos adecuados para adquirir destreza manual. A continuación de presento algunos que te darán las pautas para desarrollar habilidad en las manos y te sugiero hacerlos antes de comenzar cualquier masaje. También, se debe estudiar la anatomía de la cabeza, para ubicar las zonas correctas donde se debe ejercer mayor o menor presión. En la media de que vayas adquiriendo experiencia gradualmente, podrás ir afinando tu técnica, así que practica y trata de ubicar los puntos que se señalan tantas veces como te sea posible, hasta que consigas los efectos deseados.

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EJERCICIOS FISICOS Ejercicio de tacto El ejercicio consiste en colocar varios cabellos entre dos telas muy finas y tratar de palpar estos cabellos. En la medida en que desarrolles tu sentido del tacto y de manera progresiva, puedes ir sustituyendo las telas por otras más gruesas.

EJERCICIO DE VIGOR. Para adquirir vigor y cierta flexibilidad en los dedos, diariamente debes realizar los siguientes ejercicios. Te recomiendo hacerlos durante dos o tres minutos cada uno. 1.- Presiona con suavidad una bola de esponja entre tus manos. 2.- Sumerge las manos en agua, ábrelas y ciérralas mientras sientes la presión que el agua ejerce sobre tus manos. 3.- Abre y extiende con fuerza los dedos de tus manos 4.- Rota tus muñecas con los dedos cerrados y apretados 5.- Rota tus muñecas con los dedos abiertos y estirados.

EJERCICIO DE MANIOBRAS Estos ejercicios consisten en deslizar las manos sobre la cabeza de una persona, con movimientos lentos, y realizar presiones suaves en diferentes puntos, a fin de conseguir un efecto calmante. Una vez que se maneje con facilidad este ejercicio, se puede aplicar un poco de fricción con la yema de los dedos, también con deslizamientos en toda el área del cabello, esto provee un ligero efecto de excitación al cuero cabelludo. Posteriormente, se pueden realizar movimientos enérgicos y breves, para lograr un efecto estimulante. Por ultimo, con la ayuda de un vibrador, se puede aplicar el masaje en las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo, para conseguir un efecto relajante.

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ANATOMIA DE LA CABEZA

Es importante el conocimiento anatomico de la superficie que recibe el masaje y de la clase de tejidos a la que pertenece. Asi como de la de tus manos, pues con ellas realizaras el servicio. La mayoría de las veces, el masaje se lleva a cabo con la yema de los dedos, pues la zona a trabajar pertenece a una base dura con músculos planos, en este caso los del cráneo. En las ilustraciones se presentan las principales partes sobre las que se puede ejercer presión en la cabeza, y los dedos de las manos que utilizarás según se indique mas adelante.

DESCRIPCION DEL MASAJE INTEGRAL El masaje integral es parte de los tratamientos estéticos que se pueden aplicar en los clientes que atiendas. Su aplicación tendrá efectos relajantes sobre el cuero cabelludo de la persona que reciba el masaje. Para realizar el procedimiento, toma en cuenta que los masajes se deben realzar en el orden descrito y no se debe omitir ninguno, asimismo durante el cambio de posición o de manos, es recomendable que en ningún momento dejes de tener contacto físico con la persona a tratar. Por igual, la experiencia te llevara a conseguir el efecto deseado, así que ponlo en práctica tantas veces como te sea posible. MASAJE INICIAL PRIMER PASO: Para calentar tus manos, una vez que estén bien lavadas y secas, comienza por friccionarlas con fuerza. SEGUNDO PASO: En seguida, a fin de conseguir una relajación primaria en la persona a la que le realizara el masaje, comienza con una frotación con as yemas

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de los dedos de ambas manos sobre su cabeza, partiendo de los músculos deltoides hacia las cervicales. TERCER PASO: Repite esta operación dos o tres veces y realiza fricciones circulares cada vez que tus manos se deslicen por los deltoides.

TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DEL CHAMPU Y ACONDICIONADOR Antes de comenzare cualquier tratamiento o servicio en el área de trabajo profesional, se requiere de limpieza. A continuación, te presento las principales técnicas para la aplicación del champú y el acondicionador. De acuerdo con el proceso que vayas a realizar, utiliza la más adecuada. Como ya lo señale, debes determinar y seleccionar primero el tipo de productos que usaras, así como leer perfectamente las etiquetas para aprovechar al máximo sus propiedades. Luego, aunque la técnica sea la misma en la mayoría de los casos, debes elegir el producto adecuado según el tipo de cabello de cada cliente. Con eso al final garantizarás resultados óptimos. En muy pocas ocasiones solo se moja el cabello, si el cliente así lo requiere, pero no es recomendable, debido a que en contadas ocasiones sabrás con certeza que tipo de producto utilizó antes de llegar a tus manos. Es importante anteponer tu profesionalismo y sugerir al cliente llevarle el cabello aun si este se lo ha lavado antes. Cuando el cabello se encuentra en estado virgen con el champú suele ser suficiente, pero si ha sido sometido a tintes o permanentes deberás aplicar un acondicionado, además, si la cabellera de tu cliente ha sido sometida a una decoloración o alaciado químico, es importante que le recomiendes un tratamiento reconstructivo, por ejemplo, antes de realizar el corte, a fin de garantizar que el cabello estará en las mejores condiciones para trabajarlo. TECNICAS PARA DAR EL CHAMPÚ El champú nos ayuda a crear en un área perfectamente limpia y a que el material de trabajo, que es el cabello, sea fácil de manejar. Al ser sometido a un champú, el cabello se ablanda automáticamente, por lo cual se vuelve dócil y suave.

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TECNICAS BASICA Es la forma de dar champú más común en la mayoría de las salas de belleza. Se recomienda para: CABELLO DECOLORADO CABELLO PERMANENTADO CABELLO PREPARADO PARA CORTE DE CABELLO CABELLO SENSIBILIZADO CABELLOO TEÑIDO PASOS A SEGUIR. PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y un cubridor impermeable, de un color preferentemente claro. SEGUNDO PASO: Sentar al cliente en el área de lavabo para comenzar a dar champú. TERCER PASO: Mojar la cabellera y al mismo tiempo depositar una cantidad suficiente del champú seleccionado en la palma de la mano. CUARTO PASO: Emulsionar el champú con la palma de las manos y aplicar directamente en la cabeza, comenzar la limpieza en forma circular partiendo del área frontal. QUINTO PASO: Emulsionar el tallo con masaje de pepino durante un minuto. SEXTO PASO: Enjuagar. SEPTIMO PASO: Retirar el exceso de humedad con una toalla.

Es recomendable templar el agua antes de mojar la cabellera del cliente y preguntarle si la temperatura la es adecuada.

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TECNICA ORIENTAL Esta técnica consiste en aplicar el champú directamente al cuero cabelludo cuando el cabello esta seco. Se recomienda para el: EL CUERO CABELLUDO GRASOSO CUERO CABELLUDO CON AFECCIONES CUERO CABELLUDO CON PROBLEMAS DE ALOPECIA. PASO A SEGUIR: PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una cuellera impermeable, de un color preferentemente claro. SEGUNDO PASO: Preparar un aplicador con el champú seleccionado. Aplicarlo directamente en el cuero cabelludo seco, en forma radial, partiendo siempre de la base central de la nuca hacia uno de los lados de la cabeza. Los movimientos deben ser de abajo hacia arriba en dirección del frontal y repetir la acción hasta llegar al temporal. Hacer la misma operación en el lado contrario. TERCER PASO: Realizar un movimiento en zigzag con el dedo pulgar en el cuero cabelludo, por la línea del champú previamente seguida por el aplicador. CUARTO PASO: Emulsionar con la yema de los dedos y dejar reposar por aproximadamente tres minutos.

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QUINTO PASO: Pasar el cliente al lavabo y humedecer el cabello. En seguida, lavar con masaje de pepino el tallo durante un minuto. SEXTO PASO: Enjuagar. SEPTIMO PASO (OPCIONAL). Si se requiere, repetir la acción a partir del segundo paso, pero con el cabello mojado. OCTAVO PASO: Secar el exceso de humedad con una toalla.

TECNICA ONE Para enjuagar el cabello o tallo después de un servicio En varios puntos del champú o después del tiempo de pose de alguna sustancia química, es necesario enjuagar el cabello con esta técnica. En ocasiones, el cabello no se presenta suelto, como cuando se están aplicando permanentes, pero debes seguir las mismas indicaciones, tomando la precaución de enjuagar perfectamente bien cada uno de los bigudís del permanente.

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La práctica de las técnicas anteriores te permitirá integrar esta última, para lograr el nivel deseado de desempeño. Se recomienda utilizarla. AL MOMENTO DE MOJAR EL CABELLO AL PRINCIPIO DEL CHAMPÚ Y AL ENJUAGARLO PARA ENJUAGAR UN ACONDICIONADOR PARA ENJUAGAR UN TINTE, UN PERMANENTE O UNA DECOLORACION PARA ENJUAGAR UN TRATAMIENTO. PASO A SEGUIR: PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una cuellera impermeable de un color preferentemente claro, si se trata de un proceso continuado, omitir este paso. SEGUNDO PASO: Sentar al cliente en el área de lavabo y comenzar a dar champú. Si es un proceso continuado, omitir este paso. TERCER PASO: Revisar que el agua este bien mezclada (caliente y fría) CUARTO PASO: Ubicar la boquilla de la regadera en el área de la cunilla (entre el pulgar y el índice) de la mano, de preferencia la derecha. Con estos dos dedos, sostener la boquilla, a fin de proteger al cliente de una posible fuga de agua. QUINTO PASO: Sostener con firmeza la base de la nuca media con la mano que queda libre y, mientras se enjuaga, realizar movimientos como si fuera de sube y baja con toda la palma de la mano. El cuello servirá de punto de apoyo para la fuerza que se aplique con la mano. SEXTO PASO: Cubrir las orejas del cliente con la mano que se encuentra libre al momento de enjuagar los laterales, para que no les entre agua. SEPTIMO PASO: Para enjuagar la base de la nuca baja, cambiar con mucho cuidado la regadera a la mano contraria y sostener con la otras. OCTAVO PASO. Al terminar de enjuagar, retirar el exceso de agua con las manos y ayudar al cliente a incorporarse. NOVENO PASO: Envolver la cabeza con una toalla.

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TECNICA HIGIENICA Con esta técnica, el champú se aplica en el cabello húmedo, a fin de que se emulsione con la suciedad y lograr una cabellera completamente limpia. Se recomienda ANTES DE REALIZAR UN PERMANENTE ANTES DE REALIZAR UN TRATAMIENTO HIDRATANTE. PASO A SEGUIR. PRIEMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una cuellera impermeable, de un color preferentemente claro. SEGUNDO PASO: Sentar al cliente en el área de lavabo para comenzar a dar champú. TERCER PASO: Aplicar el champú con ambas manos. CUARTO PASO: Enjuagar. QUINTO PASO: Aplicar de nuevo champú con ambas manos, tratando de emulsionar y hacer subir la espuma hacia la parte frontal de la cabeza. SEXTO PASO: Dejar reposar durante dos o tres minutos. SEPTIMO PASO: Enjuagar el cabello a profundidad, hasta eliminar toda la espuma. OCTAVO PASO: Escribir el cabello con las manos y secar con la toalla.

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TECNICAS DE APLICACIÓN DEL ACONDICIONADOR

El acondicionador se aplica una vez que el cabello ha sido lavado y se encuentra perfectamente limpio. Contribuye a darle docilidad y suavidad a las cabelleras que han sido tratadas con tintes o permanentes. Sin embargo, en este último caso no se debe usar inmediatamente después de la aplicación del servicio. Principalmente, se utilizan antes de realizar un corte, para trabajar con un cabello manejable y con brillo. Antes de aplicarlo, debes tomar en cuenta el tipo de cabello que estas tratando (graso, seco ó normal), y revisar que sea compatible con el champú que hayas utilizado previamente. PASOS A SEGUIR: PRIMER PASO: Escurrir perfectamente el cabello después del champú. SEGUNDO PASO: Aplicar en la palma de la mano una cantidad suficiente en relación con el largo del cabello. TERCER PASO: Emulsionar el acondicionador en la palma de las manos y aplicar de manera uniforme, comenzando por las puntas y luego los medios. CUARTO PASO: Dejar reposar de dos a tres minutos. QUINTO PASO: Enjuagar SEXTO PASO: Retirar el exceso de agua SEPTIMO PASO: Incorporar al cliente y secarlo con toalla.

3.2 PROCESO QUIMICO DE LA DECOLORACION.

Seguramente abras visto amas de una persona con cabello parcial o completamente extra claros esto no es fácil lograrlo con un tinte de oxidación tradicional ya que es necesario auxiliarse con otra formula química para que ayude a levar mas el nivel de que los oxidantes normales y esto se consigue a través de la decoloración

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Tipos de decoloración 1. agua oxigenada. El agua oxigenada por si sola es decolorante aunque en un grado mucho mas menor en ocasiones se puede comprar el agua oxigenada a 110 volúmenes y de ahí se obtiene volúmenes necesario, pero no es recomendable pero resulta mas fácil y practico utilizar los volúmenes que venden ya preparados comercial mente como son 10 20 30 40 y 60 volúmenes Pastillas oxidantes esta se presenta en formas de pastilla y están compuestas por sales químicas llamadas persales las cuales desprende de oxigeno

Polvo decolorantes como su nombre lo indica son polvos oxidantes a base de persales y es el producto mas utilizado en la mayoría de las salas de belleza. Son cuatro etapas de la decoloración Etapas de la decoloración 1. 2. 3. 4. 5. 6.

rojo rojo naranja naranja amarillo naranja amarillo amarillo pálido.

La decoloración es precisa en tonos preferentemente claros y cuando se quiera conseguir un tono con reflejos exactos Para decoloraciones suaves de 1ª 2 niveles Decoloración medias 2ª 3 niveles Decoloración enfuertes de 4ª 6 niveles.

Un tinte no aclara a otro tinte sobre cabello oscuro sino es con una decoloración uniforme.

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SUBMÓDULO 4 PRACTICAS Y RECOMENDACIONES GENERALES 4.1 CUIDADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Es importante el análisis del cabello y el cuero cabelludo antes de realizar cualquier servicio. Hasta este momento tienes un cumulo de conocimientos que es necesario ponerlos en practica no si antes comprender y resolver los problemas que se presentan en cada caso. Antes de realizar un tratamiento profesional se debe llevar acabo una técnica para tener un diagnostico claro y precisó Higiene Infecciones de bacterias El síndrome de estilista 1. masaje de tensión 2. masaje de presión 3. masaje frontal 4. masaje de hombros Es recomendable templar el agua antes de mojar la cabellera del cliente y preguntar si la temperatura es la adecuada Limpieza general de sala de belleza Aseo de ropa de trabajo las tollas y capas Mantenimiento de peines y cepillos Desinfecciones generales

H ay que tener mucho cuidado con el cabello extremadamente dañado ya que no siempre es posible reestructurarlo ala apariencia original. Nunca debemos utilizar aparatos eléctricos cerca del área del lavabo pues se puede provocar una descarga electica Siempre utilizar los productos adecuados para todo procedimiento Mantener el cuidado necesario en ropa y cabello del cliente de acuerdo al proceso químico a realizar.

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GLOSARIO Alopecia androgenética: Caída anormal del cabello, mayoritariamente masculina debida a un desorden de los andrógenos, hormona mayoritariamente masculina, aunque se encuentre también en la mujer, con un índice muchísimo menor. Este tipo de alopecia es genética. Anágena: fase en la que el cabello crece. Tiene varios ritmos, el más fuerte es al principio de la salida del cabello. Cabello: parte de la epidermis de la que surge el folículo piloso. Caspa (pitiriasis): Enfermedad de la dermis, que produce un efecto de descamación de la piel, debe ser tratada de forma local y persistente, ya que si no vuelve a aparecer, molesta estéticamente e incomoda a nivel de salud, produce picores. Ceramidas:Grasas naturales de la piel presentes en la capa superficial de la dermis. Champús: Productos de uso tópico destinados al la limpieza y mantenimiento del cuero cabelludo y del folículo piloso. Dentro de los distintos tipos que encontramos los tenemos destinados a tratar un problema particular del cabello. Cuero cabelludo: Parte de la piel que recubre el cráneo y de la que surge el cabello. Cuperosis: Enrojecimiento de la piel provocado por una excesiva dilatación de los vasos sanguíneos. Se ve acentuada por el calor. Es conveniente informar al peluquero, aunque este se dará cuenta casi siempre sobre todo al lavar o secar el cabello con secadores, si bien no es peligrosa ni grave, si es muy llamativa y puede acomplejar a algunas personas. Descamación: Escamas de la parte superficial de la piel, que se va pelando, por problemas de hidratación. Cuando esta descamación se produce en el cabello, necesita de champús específicos para su tratamiento. Folículo piloso: Una de las dos partes en que se compone un pelo. Se encuentra situado a mayor profundidad en el cuero cabelludo y se compone de la raíz y los vasos sanguíneos que realizan el aporte nutricional. Hirsutismo: Crecimiento anómalo del vello corporal. Esta asociado a desordenes endocrinos. Melanina: Es el pigmento marrón que se forma en los melanocitos, por la acción de los rayos del sol. Tallo capilar o piloso: Porción del cabello que sobresale, formado por células muertas queratinizadas, material de sostén y pequeñas cantidades de agua.

BIBLIOGRAFÍA 

(I.N.C.E) Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Curso de Peluqueria. VENEZUELA, 1995.

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SUSAETA, Belleza y Salud. Editorial tiempo libre, Madrid, 1989.