Tec Textil Book

Universidade FUMEC

BOOK DE TECNOLOGIA TÊXTIL

Aluna: Jéssica Zane Pinto

FIBRAS NATURAIS JUTA

SISAL

LINHO

RAMI

LÃ

SEDA

ALGODÃO

FIBRAS NATURAIS JUTA

SISAL

LINHO

RAMI

LÃ

SEDA

ALGODÃO

JUTA (CJ)

HISTÓRIA  A Juta é uma fibra têxtil vegetal que provém da família Tilioideae. Esta erva lenhosa alcança uma altura de 3 a 4 metros e o seu talo tem uma grossura de aproximadamente 20 mm, crescendo em climas úmidos e tropicais. A época de semear varia, segundo a natureza e o clima.  As melhores qualidades qualidades de juta distinguem-se pela robustez robustez das fibras e pela cor branca e brilhante do talo; as qualidades inferiores distinguem-se pela cor dos talos, que são mais m ais escuros, pelo menor comprimento das fibras, de cor mais acinzentada, a par de terem menor resistência. Como podemos ver pela análise da juta, o seu principal componente é a celulose, sob a forma de linho-celulose. linho-celulose. A juta tem boa afinidade afi nidade para corantes diretos e para corantes básicos. É muito m uito higroscópica, regulando a umidade em 12%, o que a torna a matéria prima ideal para a sacaria, evitando tanto o ressecamento quanto a fermentação do produto acondicionado. É uma cultura fácil, acompanhada de uma maceração trabalhosa e de pouco rendimento, sem a utilização de agrotóxicos ou fertilizantes.  Até os anos 30 o Brasil dependia exclusivamente da Juta importada da Índia. Introduzida no Brasil por Ryota por Ryota Oyama, a cultura foi feita inicialmente por japoneses por japoneses,, na qual foi criada a variedade designada “Oyama”, foi difundida e plantada na região e chegou a representar 30% da economia do estado do Pará. • A juta é uma fibra têxtil vegetal extraída de uma uma planta da família das tiloideae. • Seu principal componente é a celulose. • È ecológica e biodegradável biodegradável • A juta é cultivada a beira de rios até até o corte. • Amolece na água (maceração) (maceração) e a fibra é retirada.

• Depois de seca, a fibra é transportada até a fábrica. • Na fábrica, a fibra bruta é prensada para ganhar consistência. • Depois ela ganha um banho de óleo vegetal para ficar úmida. • A fibra é pressionada para ficar mais fina e resistente. • Depois de passar por várias peneiras, ela é reduzida a fio e alinhada para a tecelagem. •  A juta passa novamente por uma esteira para receber goma de amido de milho para ficar mais encorpada. • No passo final os fios são tecidos.

PROPRIEDADES • Resistente • Isolante térmico e elétrico • Não se degrada em exposição à luz solar. • Possui uma alta densidade. • Insensível ao ataque químico. • Ambientalmente correto. • Cor: cinza pra marrom • Baixa elasticidade e resiliência

CURIOSIDADES De toda a juta produzida, 50% viram sacos de café, 27% sacos de batata e 6% se dividem entre sacos menores de amendoim, cacau, castanha, fumo e minério. O restante é utilizado no setor da construção civil, decoração e artesanatos como telas, bolsas, tecelagem e tapetes.  A produção anual de juta é de 12 mil toneladas.

Sua produção garante o sustento de aproximadamente 15 mil famílias ribeirinhas da Amazônia.

SISAL (CS)

HISTÓRICO O Sisal é extraído das folhas da Agave Sisalana Perrine. Sua origem é da península de Yukatan, no México. No Brasil começou a ser cultivado na Paraíba. Os Estados da Bahia,Paraíba e Rio Grande do Norte são os maiores produtores da planta no Brasil. Na Paraíba,é o principal produto de exportação, na Bahia é o quinto produto em termos de importância econômica. Utiliza-se a fibra das folhas, que é destinada à indústria de ordoaria(cordas,cordéis,fios,tapetes etc...) O Sisal teve seu apogeu econômico durante a Crise do Petróleo nas Décadas de 60 e 70.

CARACTERÍSTICAS • Planta perene pertencente a família das Amarilidáceas. • A Agave Sisalana e uma das poucas desta família que são produzidas para finalidades comerciais. • É uma fibra natural vegetal que, de suas folhas são extraídas as fibras. • É uma planta muito resistente e com facilidade para ser cul tivada em praticamente boa parte de nosso pais. • Suas folhas podem atingir 140 cm. • É, por natureza, uma planta tropical. Apesar de sua origem ser em um ambiente semiárido, a Agave Sisalana também e cultivada no clima tropical da  América do Sul.

PROPRIEDADES • Comprimento da fibra: 2,5 a 3mm ( fibra individual)

• Cor: Branca/ creme • Toque: duro • Combustão: rápida com chama amarelada • O comprimento varia de 60 a 160 cm. • Excelente resistência a ruptura e alongamento. • Notável resistência à água salgada (aumento de resistência quando molhada). • A fibra apresenta secção transversal poligonal com lúmen bem definido, a vista longitudinal é aproximadamente cilíndrica com alargamento característico na parte central. • O processo de fiação tem início com o trabalho mecânico das fiadeiras que transformam a mecha de sisal em fio através da estiragem e torção. As torcedeiras desempenham o papel de envolver dois ou mais fios singelos formando um só. Os barbeadores retiram o excesso de pelos no fio e as bobinadeiras finalizam o estágio fazendo a bobina de fi o retirando-o dos carretéis que vêm da fiadeira, torcedeira ou barbeador. • O sisal é uma fibra de qualidade e resistência superior às outras fibras naturais. É anti alérgico, acústico e não propaga fogo.

APLICAÇÕES  As fibras das folhas, em sua grande maioria, são destinadas a industriais da cordoaria. Mas também para solados de alpagartas, industrias de colchões de molas, sacolas, sandálias, cestos, escovas, etc. Fabricação de tapetes e carpetes, cordoaria em geral, estoparia e fabricação de papel. O caldo, resultante do processamento das folhas, pode ser utilizado para obtenção de melaço, álcool industrial, cera, gás e bio fertilizantes.

CURIOSIDADES Por ser biodegradável,os produtos que tem o Sisal como matéria-prima são substitutos naturais do plástico e derivados do petróleo. Excelente matéria-prima para fabricação de celulose,papeis finos e indústria farmacêutica.Como subprodutos destaca-se acetona,alcatrão,amônia,cera,clorofila entre outros. O sisal pode ser colhido durante o ano todo- para isso não destacar as folhas mais novas do caule. É a fibra vegetal mais dura que existe.

LINHO (CL) O linho (CL) é obtido do caule de uma planta anual – o Linun usitatissimum – que se desenvolveu em muitas regiões temperadas e subtropicais da Terra. A fibra têxtil está na família das fibras naturais/vegetais.

HISTÓRIA Descoberta há mais de 8mil anos a.C - um dos tecidos mais antigos da humanidade. No Egito Antigo, todas as vestimentas dos nobres eram confeccionadas com linho puro e fino;  A múmia de Ramsés II (morto em 1213 a.C.) descoberta em 1881 estava enrolada com linho, em perfeito estado de conservação; Há também várias menções sobre o tecido na Bíblia;

PROPRIEDADES •

Composição química: 80,8% de celulose, 3,8% de pectina (polissacarídeo presente na formação das paredes celulares vegetais), 1,5% graxa e cera, 3,9% de substância solúvel em água, 10% água.

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Teste da queima: Chama amarelada e rápida, com cheiro de papel queimado.

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Aspecto: As fibras de linho tem aparência lustrosa, com brilho natural.

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Resistência (tenacidade): O linho e seu tecido são extremamente resistentes. Quando molhados, a resistência dos mesmos pode ser 30 a 40% superior em relação ao estado normal.

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Resistência a seco: muito alta, em fibras 35 a 60 km, em fi os de linho 18 a 28 km, em fios de estopa 9 a 16 km.

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Solidez à luz solar.

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Elasticidade / Resiliência: A fibra do Linho apresenta pouco alongamento, ou seja, é uma fibra pouco extensível (não apresenta flexibilidade), com alto grau de rigidez. Sua resiliência é baixa, amassa facilmente e tem pouca memória (não volta ao seu estado original quando amassada).

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Capacidade de absorção de água: Muito alta. A água é otimamente absorvida, mas também liberada depressa.

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Comportamento para com o calor: No calor contínuo a 120ºC, a fibra fica amarela, e no calor contínuo de 150ºC ela decompõe-se. Tecidos de linho são ótimos condutores de calor.

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Não deforma nem é atacado pela traça.

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Densidade: Cru 1,48 g/ cm ³; alvejado 1,55 g/ cm ³.

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Conservação do calor: reduzida, pois é bom condutor de calor.

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Oferece boa proteção contra raios UV.

RAMI (CR) O rami é uma planta da família Urticaceae, nativa da Ásia Oriental. Trata-se de uma planta herbácea perene que cresce a alturas de até 1 a 2,5 metros; as folhas têm forma de coração, com 7 a 15 cm de comprimento e 6 a 12 cm de largura, e brancas na sua face inferior devido a numerosos "pelos", o que lhe dá uma aparência prateada; porém, ao contrário das urtigas, os pelos não são urticantes. O rami verdadeiro ( erva da China ou rami branco) é a variedade cultivada na China. Conhece-se um segundo tipo, conhecido como rami verde que se crê ser originário da península Malaia. Este tipo possui folhas menores, verdes na face inferior, e parece ser melhor adaptado a condições tropicais. Foi introduzida no Brasil em 1939, no sul do estado de São Paulo.

CARACTERÍSTICAS 

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 Alongamento (%):1,8 a 2,3 Recuperação (%): 6 Grau de Polimerização: 2150 a 5800 Densidade (g/cm): 1,5 Se destaca por sua grande aplicação em tecidos para vestuário e para artigos de decoração.  A fibra não encolhe, não alarga e não desbota com o tempo.  Absorve água com muita rapidez e aumenta sua resistência em cerca de 25% quando molhado. Tem aspecto leve e fresco, capaz de absorver a transpiração corporal. Não larga fiapos e apresenta alta resistência.

LÃ (WO)  A lã é derivada do pêlo da ovelha que, depois de tosquiado, é processado industrialmente para usos têxteis, limpeza e coloração. O tecido feito de pele que serve como isolante térmico, não esquenta tanto sob o sol (mantém a temperatura do corpo em média 5 a 8 graus mais baixa em comparação com tecidos sintéticos expostos ao sol),como luvas, gorros e cachecóis.

ALGUNS TIPOS DE LÃ Há pelo menos 1400 raças adaptadas às condições mais adversas do mundo. As mais conhecidas são: Merino É uma das raças mais antigas de ovinos, sendo que produz a lã mais fina e valiosa. O comprimento da mecha varia de cinco a dez centímetros.

Polwarth ou Ideal Este tipo de ovino foi obtido através do cruzamentos de carneiros de raça inglesa Lincoln (de lã grossa) com ovelhas Merino (de lã fina e com limitado comprimento).

Corriedale Ovinos criados na Nova Zelândia, por cruzamento da raça Merino de lã fina com a raça Lincoln. Sua lã é denominada “Cruza Fina”çpolilo que corresponde à classificação de Prima B e Cruza 1 para fêmeas e Cruzas 1 e 2 para machos.

PROPRIEDADADES 

comprimento da fibra: 4 a 50 cm

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cor: branca, castanha, preta

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brilho: em geral opaco, até luminoso, o brilho vítreo dos pelos duros e curtos não é aconselhável.

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elasticidade: ótima, maior que as outras fibras naturais

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Tingibilidade: boa; a lã tem limites á absorção de corantes.

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densidade: 1,319 g/cm³

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conservação de calor: ótima

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combustão: lenta com chama trêmula

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absorção de umidade: alta

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lavagem e resistência à fervura: água fria não prejudica; é afetada por  fervura prolongada

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temperatura de passar a ferro: 160 a 190°

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elevado alongamento, elasticidade, resilência e ondulação

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resistente à ácidos e solúvel à bases

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resistência a insetos nocivos: se não protegida, a lã é atacada por  insetos; deve passar por processos químicos para proteção das fibras

SEDA (S) Obtém-se a partir dos casulos do bicho-da-seda.  A fibra de seda natural é um filamento contínuo de proteína, produzido pelas lagartas de certos tipos de mariposas, sendo uma das matérias-primas mais caras. As lagartas expelem através das glândulas o líquido da seda (a fibroína) envolvido por uma goma (a sericina), os quais se solidificam imediatamente quando em contato com o ar.  A seda é utilizada para se produzir tecidos leves, brilhantes e macios. Os tecidos são usados em camisas, vestidos, blusas, gravatas, xales, luvas etc. A seda tem uma aparência cintilante, devido à estrutura triangular da fibra, parecida com um prisma, que refrata a luz.

OBTENÇÃO O bicho-da-seda é criado aos milhares. Após trinta dias se alimentando apenas de folhas de amoreira, o bicho-da-seda tece o seu casulo e, dentro dele, se transforma em crisálida. O processo de tecelagem da seda continua o mesmo nos dias de hoje. Na sericicultura, os casulos são mergulhados em água quente para liberar os filamentos da substância chamada sericina da seda, matando a larva do bicho da-seda. A substância, ao ser retirada dos fios, deixa estes com a cor brilhante característico da seda. Os filamentos são combinados para formar f ios, que são enrolados e finalmente secos. Cada casulo pode render de 458 a mil metros de seda, sendo cada casulo composto por apenas um longo fio . Cerca de cinco quilogramas de casulos são necessários para produzir um quilograma de seda em bruto.

PROPRIEDADES   

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comprimento da fibra: 1200 a 4000 metros cor: branca título: o fio individual (filamento) tem em média um título de 1,33 dtex (Td 12) pureza: muito alta quando a seda está desengomada conservação de calor: satisfatória toque: macio, liso e quente combustão: arde com incandescência retardada lavagem: água morna e detergentes finos; não pode ser f ervida absorção de umidade: alta alongamento: bom, melhor qu o de fibras vegetias e inferior à lã; A seco: 18 a 24% / A úmido 25 a 30% comportamento contra insetos nocivos: pode ser atacada por traças; temperatura para passar à ferro: 130 à 160 °C solúvel em ácidos, pouco degradada em bases sofre oxidação por radiação U.V. boa elasticidade Uso da seda: como seda de costura, seda para casear botões, fios de malharia, tecidos para blusas e camisas, seda virada, veludo de seda, gravatas, chales.

ALGODÃO (CO) Originário da Índia, a fibra de algodão é obtida dos frutos de espécies do gênero Gossypium,família Malvaceae e é uma das mais resistentes. Existem quatro tipos principais de algodão: 1.upland : flores em tom creme, mais cultivado no Brasil; 2.egípcio : fibras fortes e longas, bastante cultivado nos Estados Unidos e também no Brasil; 3.sea-island: valioso e caro pois cresce devagar e exige mais cuidados, originário dos Estados Unidos; 4.asiático: fibras curtas, ásperas e grosseiras; PROPRIEDADES comprimento da fibra: 13 a 40 mm 

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densidade: 1,55 g/cm³

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cor: branca

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pureza: contém impurezas, causadas por partículas da planta. O algodão colhido a mão é mais puro que o colhido por maquinas

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conservação de calor: satisfatória

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alongamento: suficiente, ocupa o primeiro lugar nas f ibras vegetais

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elasticidade e resistência ao amassamento: suficiente, melhor que a do linho, pior que a da lã e da seda.

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toque: suave, acalentador  combustão: rápida com chama amarelada

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absorção de umidade: muito alta

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lavagem: muito resistente à lavagem e pode ser fervida

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temperatura de passar à ferro: 175 à 200 °

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FIBRAS SINTÉTICAS POLIAMIDA

POLIÉSTER

POLIPROPENO

KEVLAR

ELASTANO

ACRÍLICO

POLIAMIDA (PA)

Poliamida é um polímero termoplástico composto por monômeros de amida conectados por ligações peptídicas, podendo conter outros grupamentos. A primeira poliamida foi sintetizada na DuPont, por um químico chamado Wallace Hume Carothers, em 1935.1 As poliamidas como o nylon, aramidas, começaram a ser usadas como fibras sintéticas, e depois passaram para a manufatura tradicional dos plásticos.  Atualmente, a poliamida tem estreita relação com uma família de polímeros denominados poliamídicos, e sua produção é feita a partir de quatro elementos básicos, extraídos respectivamente: do petróleo (ou gás natural), do benzeno, do ar e da água (carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio).[carece de fontes] Tais elementos são combinados por processos químicos especiais, dando origem a compostos conhecidos como ácido adípico, hexametilenodiamina, caprolactama e outros compostos, que por sua vez, sofrem r eações químicas, de forma a constituírem as macromoléculas que formam a poliamida.  A matéria prima é a caprolactama para a PA 6 e a hexametileno diamina e o ácido adipico para a PA 6.6. As poliamidas são chamadas normalmente pelo nome comercial “nylon”. Para distinguir os diversos tipos de poliamida usa -se o número de átomos de carbono que existem nas moléculas das matériasprimas. Por exemplo, a caprolactama tem 6 átomos de carbono, portanto a poliamida é designada como PA6.

PROPRIEDADES Brilho e aparência: filamentos normais, redondos, com aspecto levemente vítreo. A fiação pode ainda ser alterada pelo uso de produtos para opacisar  (deslustrar) ou pela criação de uma seção transversal perfilada, como por  exemplo, a trilobal.

Conservação do calor: Boa Elasticidade/resiliência: elevadas; maior que a de qualquer fibra natural; ocupa o primeiro lugar entre as fibras químicas. É notória a boa resiliência das

PA(s), depois da flexão. O filamento de PA 6.6 é mais rígido que o filamento de PA 6 que por sua vez é mais rígido que a PA 6.12.

Intumescimento: reduzido, contudo maior que nas fibras de poliéster. Por isso o tempo curto para secar.

Lavabilidade e solidez a fervura: as fibras PA(s) soltam a sujeira com facilidade. Em geral, basta um banho morno com detergente. As temperaturas de fervura são suportadas. Devem ser evitadas as secagens por contato ou ao sol, posto que estas fibras amarelecem nestas condições.

Temperatura de passar a ferro: 120 a 140ºC. Passar com pano levemente umedecido ou usar ferro de engomar a vapor.

Teste de Combustão: ao aproximar fibras de PA da chama, elas se contraem rapidamente formando uma pequena bola de massa fundida. A chama de f ibras PA em ignição apaga-se assim que é retirada da ignição. O produto da massa fundida pode ser estirado novamente num fio, enquanto estiver ainda quente.

Comportamento para com insetos nocivos: não apodrecem, resistem ao bolor e não são atacadas por insetos.

Resistência às intempéries: grande resistência às intempéries. Solidez à luz: baixa resistência à luz. PROPRIEDADES MAIS IMPORTANTES  As poliamidas apresentam ótima tenacidade, elevada resistência à abrasão, elevada resistência aos agentes químicos sintéticos e naturais, baixo coeficiente de atrito, alto grau de tingimento, alta cristalinidade, baixa absorção de umidade, reduzido intumescimento, rápida secagem e grande poder de resistência contra insetos nocivos e ao apodrecimento. Elas aceitam mudança de forma termoplástica com temperaturas adequadas, por exemplo: pregas, frisagem e fios texturizados.

PA 6: de grande maciez, considerável grau de absorção de umidade e ót ima resistência a abrasão.

PA 6.6: menor maciez, alta resistência à abrasão e à temperatura. PA 6.12: caracteriza-se em confronto com os outros dois tipos pela reduzida absorção da umidade e grande estabilidade dimensional. Não são satisfatórias a tendência de fibras e filamentos brancos a amarelecerem, a transparência vítrea principalmente dos filamentos não mateados de seção transversal redonda e a tendência das fibras para f iação de formar o “pilling”. A alta resistência à ruptura dificulta enormemente a remoção dos “pillings”. Fibras PA acumulam alta carga eletrostática quando a umidade relativa do ar é inferior a 50%.

POLIÉSTER (PE)

Produzido à base de ácido tereftálico e etileno glicol.

PROPRIEDADES     

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brilho e aparência: aspecto vítreo e muito brilhante conservação do calor: texturizadas - ótima; não texturizada - fraca elasticidade: ótima intumescimento: médio lavabilidade e comportamento em relação a fervura: laváveis e resistentes a fervura.A temperatura durante a lavagem não deve exceder 60°C comportamento térmico: boa resistência ao calor seco a 150°C; sensíveis ao calor úmido combustão: na chama ficam pardas, cinzentas, derretem e tendem a pingar  resistência as intempéries: ótima solidez á luz: alta resistência á luz absorção de umidade: baixa As fibras de poliéster apresentam alta elasticidade e são excelentes pela estabilidade dimensional; resistentes à ruptura e ao desgaste; boa resistência aos agentes químicos artificiais e naturais; apresenta dificuldade no tingimento.

POLIPROPILENO (PP)

HISTÓRICO Fibras sintéticas, obtidas do petróleo, surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Em 1954 foi introduzido no Brasil. Em 1955, começou a ser produzido no Brasil pela Rhodia.  A partir da década de 60 teve um crescimento constante, superando as fibras artificiais. O uso das fibras sintéticas na industria têxtil foi ampliado até que na década de 80, o consumidor passou a rejeitá-las em virtude de certas desvantagens em relação às naturais. Hoje o polipropileno é o terceiro termoplástico mais vendido no mundo ( abaixo do polietileno de baixa densidade e do PVC) O principal fabricante no Brasil é a Polibrasil.

PROPRIEDADES DA FIBRA • O Polipropileno é uma resina termoplástica obtida através da polimerização do gás propileno e totalmente reciclável. • Titulo: 3,3 a 20 • Tenacidade: Seco – 2,2 a 5,5 cN/dtex Molhado: 2,7 a 4,0 cN/dtex • Alongamento: Seco – 4 a 25% Molhado: 70 a 180% • Resistência ao Calor: 150 a 155 C  – Plastifica 170 a 175 C - Amolece

• Ponto de fusão: 165 – 176 C • Regain: inferior a 0,0003 • Resiliência: Alta • Resistência a luz e raios UV: Sensível • Resistência a microrganismos: Excelente • Resistência a ácidos: Excelente

APLICAÇÃO Do ponto de vista da industria têxtil pra vestuário e uso doméstico, o polipropileno não é uma fibra importante, mas é muito utilizada na produção de sacarias, proporcionando excelente isolamento e proteção, devido a sua leveza, resistência a umidade,á abrasão e a ação de mofos e bactérias. Tem também aplicações em forrações de interiores e exteriores, na fabricação de feltros e estofamentos.

CURIOSIDADES Estudos com a adição de fibras de polipropileno em concretos para pisos e pavimentos. Em 1963 Giulio Natta e Karl Ziegler receberam o Prêmio Nobel de química, por estudos com o polipropileno.

KEVLAR

O kevlar foi apresentado pela DuPont em 1973 como uma variante do nylon. O kevlar é uma aramida. Aramidas são, assim como o nylon, fibras sintéticas de poliamida. As aramidas se dividem em meta-aramidas (como o nomex) e para-aramidas, ou p-aramidas (o que é o caso do kevlar).

O kevlar é uma fibra de carbono de força excepcional e alta tenacidade. Ele é resistente ao fogo e à maioria dos produtos químicos, e não rasga facilmente ao ser esticado. Ele também tem excelente resistência a impacto e a abrasão. Entretanto, ele também é difícil de ser tingido e tem baixa resistência a ácidos. Kevlar é uma fibra leve, e ao mesmo tempo 5 vezes mais resistente que aço e com densidade 43% menor que a da fibra de vidro. Ele é extremamente forte e se mistura bem com outras fibras.

PROPRIEDADES • Símbolo: PPTA (por ser uma aramida) • Regain: 3,5 a 7,0% • Resistência ao calor: Decompõe-se a 480ºC. O kevlar não queima em contato com fogo. No entanto, aumentos exagerados de temperatura fazem com que ele perca sua força gradativamente. • Resistência ao frio: O kevlar é altamente resistente ao frio, mantendo sua resiliência mesmo em temperaturas abaixo de -100ºC.

CARACTERÍSTICAS O Kevlar-29 é bastante resistente, sendo usado em roupas, cabos, cordas de navio, freios e em vestes à prova de balas. Ele é resistente a facadas e até a tiros. O Kevlar-49 é ainda mais resistente, tendo a maior tenacidade de todas as aramidas. Ele é usado em cascos de navio, aviões e na indústria espacial.

ELASTANO (PUE)

Filamento sintético formada por no mínimo, 85% de poliuretano segmentado, conhecido por sua excepcional elasticidade. Fibra química obtida do etano, inventada em 1959 por Joseph Shivers e registrada pela DuPont com a marca Lycra ® (essencialmente pura, sem adição de poliamida);

As fibras elastoméricas exercem papel complementar em relação às demais fibras têxteis(naturais ou químicas); Sua função específica é conferir elasticidade aos tecidos convencionais (de malha ou planos), o que permite confeccionar peças de vestuário que aderem ao corpo, acompanhando-lhe as formas sem perder os movimentos.

CARACTERÍSTICAS • Grande elasticidade (podem atingir até cinco vezes seu tamanho normal sem se romperem); • Capaz de recuperar o comprimento original mesmo após ciclos repetidos de alongamento e retração; • Resistência a abrasão e deterioração pela ação de detergentes, loções, transpiração e diversos produtos químicos; • Tem baixa resistência e perde propriedades quando em contato com produtos oleosos; • Perde resistência em temperatura elevada; • Sua utilização se faz sempre em combinação com outras fibras convencionais, em proporções que variam entre 5% e 20%.

APLICAÇÃO Devida a sua característica de adesão, tornar-se particularmente apropriada à confecção de roupas de praia, roupas femininas e esportistas, fitas elásticas para roupa íntima, leggings, meias, lingerie, artigos para aplicação médicas e estéticas, fraldas e munhequeiras

CURIOSIDADES • É mais forte e durável que a borracha, seu principal concorrente; • Quando foi colocado no mercado, revolucionou muitas áreas da indústria de vestuário; • Também é conhecido como spandex (nos EUA e Austrália);

• Possui alongamento de mais de 500%; • Leve (mesma força de retração com título mais baixo que a borracha); • Maior resistência a produtos químicos que a borracha.

ACRÍLICO (PAC)

Fibras Acrílicas (PAC): o acrílico é, basicamente, um tipo de plástico. As fibras acrílicas são fibras sintéticas formadas pela polimeração em cadeia da acrilonitrila. Quando o teor de acrilonitrila é igual ou superior a 85%, elas são denominadas fibras acrílicas, enquanto se o teor estiver entre 35% e 85% em peso das fibras, elas são denominadas Modacrílicas.

HISTÓRICO  A primeira síntese de poliacrilonitrila foi publicada por Mouren em 1894.  Até 1931/32, esta síntese permaneceu sem interesse técnico, pois o material não era solúvel em solventes conhecidos. Nem mesmo poderia ser fundido, pois entrava em decomposição quando submetido a aquecimento.  A Segunda Guerra Mundial contribuiu consideravelmente para que as pesquisas fossem intensificadas quanto à produção de f ibras sintéticas, principalmente acrílicas. Em 1944 a construiu a primeira unidade de produção com capacidade para 10 toneladas mensais com objetivos têxteis. Como resultado desses estudos, em 1944 a Dupont lança a primeira f ibra acrílica no mercado, a Orlon.

PROPRIEDADES 

Conservação do calor:  Altíssima, em especial em fios de fibras para fiação.

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Absorção de umidade e entumescimento: reduzido, a taxa de absorção da água é de 2 - 2,5 %. Os acrílicos são, portanto, hidrófobos o que confere uma grande estabilidade às propriedades dinamométricas relativamente ao molhado, assim como uma secagem rápida.

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Dilatação na água: praticamente nula.

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Lavabilidade, solidez à fervura: sujeira pode ser eliminada a baixa temperatura. Sólidas na fervura, mas é preferível lavá-las em água tépida, porque em fervuras mais altas o movimento da lavagem pode causar deformação. A limpeza química é possível sem qualquer  dificuldade.

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Comportamento térmico: Firmes até calor contínuo de 140ºC.  Assinala-se que as fibras acrílicas acumulam facilmente as cargas de eletricidade estática. Como todas as fibras hidrófobas, são excelentes isoladores

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Temperatura de passar no ferro: Não ultrapassar 150ºC. usar pano úmido para passar a ferro.

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Teste de combustão: Queimam e carbonizam, deixando bolinhas duras e pretas.

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Comportamento nas intempéries: Excelente solidez contra a luz e intempéries. Não apresentam sintomas de alteração.

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Possuem resistência à ruptura bastante alta para artigos têxteis.

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Reduzida absorção de umidade e intumescimento, secam depressa e são resistentes ao calor de irradiação.

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Sobressaem pela aspecto lanoso e toque do mesmo tipo, pesam pouco, conservam bem o calor, resistem ao amassamento e tem ótima resistência a luz e à intempéries.

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São dignas de menção a alta capacidade para encolher de um lado e a solidez da forma de fibras encolhidas de outro.

FIBRAS ARTIFICIAIS MODAL

NANOFIBRA

VISCOSE

LIOCEL

ACETATO

MODAL (CMO)

Modal é uma fibra de celulose regenerada, fabricada pelo processo Viscose, que possui elevada tenacidade e alto módulo de elasticidade à úmido. Comparando com as fibras de viscose normais, a fibra modal concede aos produtos têxteis maior estabilidade dimensional, maior durabilidade e maior  resistência a tratamentos alcalinos. Esses tecidos são conhecidos pela sua suavidade e maciez e são comumente usados em lençóis domésticos, tais como lençóis, toalhas e roupas de dormir. O Modal não é igual ao Cotton. O Modal é ecológico. Ele é extraído da madeira e passa por alguns processos de preparação até chegar ao f io que é vendido nas lojas. Produtos com o tecido Modal sempre duram muito mais que  Algodão e Cotton.

FABRICAÇÃO  As fibras de Modal podem ser produzidas em filamento contínuo ou em fibra cortada, com espessuras variadas.  As diversas etapas da fabricação destas fibras são as mesmas da fibra viscose, no entanto são seguidos os seguintes princípios: • A maturação da alcali-celulose é suprimida, tendo as pesquisas demonstrado que, no decurso desta operação, o grau de polimerização, médio, da celulose baixa de 800 para 350; • A preparação do xantato de celulose faz-se em presença de uma maior  quantidade de sulfureto de carbono; • O xantato de celulose dissolve-se na água de modo a obter, na solução, um teor de 6% de celulose; • A matéria fiável não é submetida a maturação;

• O banho de coagulação não contém mais de 1% de ácido sulfúrico (em vez de 14%) e a coagulação efetua-se mais lentamente, a uma temperatura moderada (25ºC em vez de 50ºC); • estruturação da fibra é maior e a estiragem atinge 200%.

CARACTERÍSTICAS • Permanece Macia: O toque macio oferece uma sensação como "pele sobre pele". Mesmo após muitas lavagens a Modal permanece macia como no primeiro dia; • Sua pele respira livremente: As características fisiológicas da Modal reforçam a sensação de "pele sobre pele". Modal absorve 50% a mais de umidade do que o algodão. E mais depressa. Assim a pele permanece seca e consegue respirar; • Efeitos brilhantes: Não importa se são cores fortes ou delicadas. Modal absorve os corantes de forma rápida, profunda e permanente. A superfície lisa da fibra é responsável pelo brilho sedoso dos artigos de Modal ou em misturas com outras fibras. • A matéria-prima usada, madeira de faia, contribui grandemente para a qualidade de Lenzing Modal e muitas das propriedades características que tornam a fibra de modo requintado. • Maior fator de suavidade, rigidez na fibra, suavidade natural sem utilização de produtos quimicos. • É muito utilizado em artigos para o lar como toalhas, roupões de banho, roupas íntimas e lençóis. • Cerca de 50% mais higroscópico (absorvente de água) por unidade de volume do que o algodão. • Resistente ao encolhimento e desbotamento. • Quanto mais fina a fibra, o mais suave fica o tecido. • As fibras especiais como o micromodal, são ainda mais suave e macias.

• Micromodal , tem um fator de suavidade quatro vezes superior* algodão. • As propriedades da fibra tornam ideal para a mistura com algodão. • Os comportamentos de tingimento de Lenzing Modal ® e algodão são praticamente os mesmos • O fator diferencial , é a suavidade dos produtos e a durabilidade. • Às vezes, toalhas de 100% algodão , ficam áspera após várias lavagens, quando tem o modal iserido no tecido, a qualidade é maior.Melhora 100% o desempenho do algodão. • As cores são brilhantes e intensas e tem uma maior durabilidade.

CURIOSIDADES • Há mais de quatro décadas a fibra Lenzing Modal® é sinônimo de maciez e oferece maior durabilidade, permitindo que a pele respire melhor se comparada ás peças desenvolvidas com algodão. • A fibra é extraída da faia, árvore cultivada em florestas renováveis, que dispensa em seu cultivo sistemas de irrigação, dependendo somente das chuvas. Sem contar que a faia é extremamente resistente a pestes, o que não causa danos ao meio ambiente, pois não faz utilização de pesticidas. • Lenzing Modal ® é produzido a partir de madeira de faia indígenas e, portanto, é 100% natural. Produção de celulose e fibras tanto empregar o princípio da sustentabilidade. Lenzing produz a pasta utilizada para a produção de fibras que lhe confere o controlo sobre o processo de produção. Este é o único dentro da indústria de fibra. • O modal,pode ser usada para melhorar os tecidos de poliéster, lã e acrílico. • Quando se trata de roupas quentes, a lã tem sido a escolha número um. No entanto, a adição de tecido Modal e TENCEL pode melhorar  significativamente as propriedades da lã. Se tornam mais suave e mais flexíveis.

NANOFIBRA

 A Nanotecnologia é uma tecnologia que não possui uma definição simples por ser muito abrangente. A palavra nano, é um prefixo grego que quer dizer  anão e se refere ao nanômetro, uma unidade de medida que equivale a um bilionésimo do metro. De uma maneira mais formal, define-se Nanotecnologia como a tecnologia dos materiais, processos e produtos cujas dimensões estão na faixa de 0,1 a 100 nanômetros. Tal tecnologia está situada nas fronteiras da física, química, biologia, ciência dos materiais, simulação e modelagem computacional, que envolve não só a miniaturização do que já foi inventado, mas a utilização de todas as possibilidades que surgiram a quando foi possível visualizar e manipular  individualmente os átomos e moléculas. Pela reduzida escala em que atua, a Nanotecnologia permite sintetizar a matéria da forma que for mais adequada à utilização que se espera que esta matéria tenha. Modifica-se o arranjo de átomos e moléculas visando-se um produto final mais resistente, mais barato, mais leve, mais preciso e mais adequado. Inicialmente, os produtos nano foram desenvolvidos para aumentar a capacidade de armazenamento dos computadores e reduzir seu tamanho, aumentar a eficácia de remédios, criar materiais mais leves e mais resistentes, entre outros. Já as nano partículas de prata utilizadas pela indústria moderna são nada mais que o elemento prata refinado até dimensões nano métricas. Nano partículas metálicas, como as de prata, tem propriedades diversas ópticas e catalíticas, por exemplo com campo de aplicações em sensores, conversores de energia e chips eletrônicos, entre outros.  Além disso, a prata é reconhecida medicinalmente por suas propriedades antimicrobianas e é capaz de matar cerca de 650 organismos patogênicos. Os gregos e os romanos usavam a prata desde a antiguidade como bactericida e antibiótico. Recentemente, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) conseguiram por meio do fungo Fusarium

Oxysporum transformar íons de prata em nano partículas com forte ação bactericida. Quando a prata é reduzida à escala nano métrica seu potencial germicida é ampliado. A descoberta dos pesquisadores da UNICAMP gerou uma patente. De acordo com a tecnologista da Fundacentro de São Paulo, Valéria Ramos Soares Pinto, em sua apresentação intitulada "Impactos das nanotecnologias: o caso do uso da prata", a prata nano métrica é utilizada atualmente na produção de meias e forros de calçados com a finalidade de combater o odor  do pé, na fabricação de bandagens que promovem cicatrização, no interior de refrigeradores e containers de armazenamento de alimentos para retardar a deterioração, entre outras aplicações.  Além da utilização do fungo citado acima, existem várias outras maneiras de conseguir sintetizar esses materiais, entre elas, a redução química de sais na presença de estabilizadores, métodos fotoquímicos e redução de íons de prata através da excitação do corante azul de metileno com LEDs (sigla em inglês para Diodo Emissor de Luz). Contudo, as nano partículas de prata também podem ser extremamente tóxicas. Alguns estudos tem demonstrado que nano partículas de prata podem matar células do fígado e do cérebro de ratos. São, portanto, partículas finíssimas que podem romper a membrana das células e provocar danos.

HISTÓRICO  A aplicação da indumentária sempre foi com um conceito estético ou para destacar classes sociais. A história relata que o homem desde a criação de sua primeira vestimenta utilizou o algodão e o linho. Os primeiros fios artificiais de acetato de celulose foram criados na Alemanha em 69. A viscose fibra derivada da celulose(polpa de madeira) passou a ser produzida em 1905. E os sintéticos surgem só em 38 com o lançamento do nylon. Passada a onda de sucesso na década de 60, as fibras sintéticas entraram em declínio devido ao seu desconforto. As roupas feitas de poliamida e poliéster grudavam no corpo impedindo a transpiração

Rhodia: Foi a primeira indústria que em 92 implantou no Brasil os tecidos inteligentes. Esse grande desenvolvimento se atribui também as pesquisas da USP (Universidade de São Paulo). Esses tecidos servem para garantir a seu usuário novas características como maior suavidade, maciez, brilho e caimento.

A NANOTECNOLOGIA E O DESIGN DE MODA Com o surgimento dos tecidos inteligentes a forma começa a corresponder a função. Buscando cada vez mais conforto e praticidade, as grandes novidades da moda são lançadas pelos avanços tecnológicos. Diferentemente das fibras sintéticas, os tecidos inteligentes, construídos através da nanotecnologia, são definidos de maneira a suprir, as exigências, além das convencionais, possibilitando ao designer, maior liberdade para criar, pois a partir do nascimento desses tecidos, a preocupação em suprir necessidades fisiológicas de seus usuários já não é responsabilidade apenas do seu projetista.  Atualmente empresas experimentam esse matéria em produtos de alta tecnologia como coletes a prova de balas, uniformes para atletas e corpo de bombeiros ,mais leves e resistentes do que os convencionais. Fala-se de uma geração de novos materiais: roupas anti-tr anspirantes, que repelem líquidos. A explicação para isso é que as nano partículas, permitem mudas as propriedades dos tecidos, podendo chegar a matar vírus e bactérias, bloquear toxinas, permitindo a troca do calor do corpo e lavá-los sem perder  essas propriedades.

CARACTERÍSTICAS • Fibras hidrorepelentes, anti-manchas, anti-amarrotamento • Fibras eco-compatíveis e não tóxicas para a pele • Fibras que não desbotam • Fibras multi-funcionais (com propriedades termocromáticas, antibactericidas, magnéticas, elétricas, antichama).

• Para confeccionados e tecidos:Mais leves, resistentes, econômicos • Transpirantes; • Que inibem o crescimento de bactérias e fungos, prevenindo o mau odor ou alergias; • Com características específicas inovadoras para usos militares e esportivos.

APLICAÇÃO/PRODUTOS Contra germes e suor Camiseta da adidas com tecido de secagem rápida(que transporta a umidade para longe do corpo) em regiões em que o corpo libera maior quantidade de suor. Calcinha contra celulite: o produto contem micro cápsulas com substâncias anticelulite(cafeína, retinol A, chitosan e mentol) que segundo os fabricantes, duram cerca de 20 lavagens, mas não dispensam o uso de outros cremes, exercícios e outros cuidados contra a celulite. Sutien com hidratante: Lingerie com substâncias microcapsuladas a base de aloe e vera, planta medicinal com propriedades umectantes e regeneradoras. Segundo o fabricante(triumph), não deixa a pele úmida.

As Microcápsulas • As micro cápsulas ficam entre as fibras do tecido. • Durante o uso, as ações de atritos e pressão exercida contra o corpo levam a ruptura de parte destas micro cápsulas. • A substância ativa sai da micro cápsula. e entra em contato com a pele ou libera ao ar um perfume ou substância protetora, como um bacteriostático.

VISCOSE (CV)

A Viscose é uma fibra artificial de celulose, fabricada a partir de cavacos de madeira de árvores pouco resinosas ou do línter da semente do algodão. É formada uma pasta celulósica que por extrusão em fieiras e com o contato de outras soluções é feita a fibra.  A fibra de viscose é uma fibra artificial, obtida por um processo químico inventado há mais de 100 anos e que usa um produto altamente tóxico chamado de dissulfeto de carbono. Este produto reage com qualquer fibra natural de celulose e desmancha estas fibras, transformando as mesmas em uma massa plástica, parecida com o nylon. Depois ela é processada numa máquina extrusora, que transforma a massa plástica em fios contínuos, que depois são cortados nos tamanhos adequados para fios têxteis.

HISTÓRICO  A Viscose foi descoberta em 1891, por Cross e Bevan ao desenvolverem um novo processo de produção de fibras têxteis artificiais que consistia no mesmo processo de execução da seda artificial, mas em solução alcalina. Começou a ser produzida para fins comerciais em 1910 pela American Viscose Company, e os níveis de produção mundial atingiram o auge já nos anos 40. Contudo a sua exploração estagnou a partir dos anos 60.

PROPRIEDADES • Classificação: De Polimero Natural • Origem: celulose • Densidade: De 1 a 5 mm • Tenacidade: De 1,50 a 1,90g/detx. • Alongamento: grande • Elasticidade: de 1 a 3% • Resistência: boa porém tor na-se pouco resistente quando molha • Lustro: podem ser opacas, semi-opacas ou brilhantes

• Resistência à umidade: absorve bem a umidade e a transpiração • Resistência térmica: baixa. • Resiliência: amarrota com facilidade. • Flamabilidade: queima facilmente • Maleabilidade: Dá tecidos pesados que caem bem. • Ação de agentes químicos: é sensível ao acido acético e ao vinagre. Quando aquecidas os ácidos atacam as fibras com maior rapidez. • Resistência à luz: resiste bem, não é bom isolante térmico • Estabilidade emocional: encolhe com facilidade • Aplicação: tecidos planos, malhas, roupas de cama, toalhas de mesa, toalhas de banho, bordados e linhas. • Ação dos micro-organismos: resiste bem às traças.

CURIOSIDADES • Viscose é um liquido denso da cor de mel • Substituiu o algodão na II guerra mundial

PROCESSO DE PRODUÇÃO Fiação: Podemos distinguir dois tipos de fiação quanto ao tipo de fibra, no caso da viscose é a fiação de fibra descontínua, O primeiro passo na fiação de fibras descontínuas é a abertura dos fardos.  As fibras são transportadas, em geral por via pneumática, passa por  máquinas de limpeza, para separação de objetos estranhos e pó, e chega até a carda, onde as fibras são abertas, paralelizadas e unidas em forma de mecha. Em seguida vão sofrer uma série de estiragens de modo a reduzir a densidade linear da massa de fibras e homogeneizar a mistura. Como etapa final a massa de fibras vai ser torcida para ganhar consistência e resistência à tração.

APLICAÇÃO • tecidos planos, de malha e não tecidos • vestuário • cama, mesa e banho • feltros • correias • fios para pneus • produtos cirúrgicos e higiênicos • fios para bordar e passamanarias

VANTAGENS • Maior conforto, especialmente em climas quentes, transmite uma agradável sensação de suavidade e frescor. • Absorção de água elevada, importante em aplicações como toalhas de banho, artigos de limpeza, absorventes higiênicos, etc. • Elevada transferência de calor, mais uma característica que torna a viscose adequada ao clima quente. • Boa solidez das cores, por isto não desbota. • Toque suave e macio, permitindo a fabricação de tecidos e malhas mais confortáveis. • Bom caimento e pode ser misturado com outros tipos de fibras.

DESVANTAGENS • Baixa resistência quando molhada • Encolhe e amarrota com facilidade; • Sensível ao ácido acético e ao vinagre;

• Amarelece e desbota com a transpiração, • Queima com facilidade

LIOCEL (CLY) O Liocel é uma fibra celulósica extraída da polpa de madeira. É a mais resistente das fibras celulósicas, tanto seca como úmida, diferente da viscose, que úmida perde de 40 a 60% de sua resistência. O uso do Liocel não é tão difundido no mercado, pois se trata de um fio muito caro, apesar de ser um produto biológico e biodegradável. É utilizado na fabricação de vestuário, principalmente, feminino. “As fibras de liocel são obtidas através de uma série de processos químicos a partir da degeneração da celulose. É, portanto, considerada uma fibra artificial. Desde o surgimento do liocel no final do século passado, inúmeros artigos e aplicações foram desenvolvidos com estas fibras, entre os quais, tecidos e malhas que proporcionam um toque amaciado e uma extrema sensação de conforto. Estas são as principais características das roupas confeccionadas com liocel.  As fibras de liocel são obtidas através de uma série de processos químicos a partir da regeneração da celulose. É, portanto, uma fibra artificial. Esta árvore é híbrida, produzida geneticamente com a f inalidade de conseguir uma polpa mais branca e de melhor qualidade, na qual se precisa usar menos produtos químicos para a obtenção da fibra.

CARACTERÍSTICAS • Absorção de umidade; • Alta resistência; • Suavidade de superfície;

• Estabilidade a lavagem; • Biodegradável.

MISTURAS DO LIOCEL: Pode-se mesclar com outras fibras como: • Algodão; • Linho; • Lã; • Poliéster; • Nylon; • Sedas.

PRINCIPAL PRODUTOR  A marca Tencel surgiu em 1992, como a mais recente fibra celulósica desenvolvida nos últimos 30 anos pela indústria têxtil.  A manipulação ou controle da fibrilação produz uma ampla variedade de aspectos: • Superfície macia; • Toque aveludado; • Superfície lisa e suave.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES • Brim; • Camisaria; • Tecidos tintos; • Jeanswear; • Malhas; • Roupas esportivas;

• Roupas íntimas; • Tecidos para o lar.

ACETATO (CA)

O acetato é um tecido sintético feito a partir da celulose obtida do algodão ou da polpa da madeira, sua fibra é obtida por processo semelhante ao da viscose, e é utilizada como substituta da seda natural. Foi inventado pelos irmãos suíços doutores Camille e Henri Dreyfus em 1905, ambos em processo comercial desenvolvido para a fabricação de acetato de celulose. Foi então utilizada principalmente em película de plástico e filme cinematográfico. em 1913, seus experimentos em laboratório produziram amostras de acetato de fios de filamentos contínuos. no ano de 1924, pela primeira vez, os filamentos de acetato eram fiados comercialmente nos Estados Unidos e foram registrados como celanese.

CARACTERÍSTICAS • é fresco e tem toque suave • não reage bem aos pr ocessos normais de tingimento • tem bom caimento • é resistente à traça • possui absorção e secagem relativamente rápidas • possui pequenos problemas estéticos • não tem nenhum problema com pilling • reage ao calor e pode ser queimado facilmente quando pas sado a ferro • água fervente retira seu brilho • pode ser tratado de modo que o material apresente plissado permanente.

APLICAÇÕES • a grande utilização mundial do tecido de acetato é em forros. ele oferece