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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Aplicar un estuco de interior

w w w. l e ro y m e r l i n . e s ©Leroy Merlin, S.A., 2003

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Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

Y

M A T E R I A L E S

cinta de carrocero

espátula de carrocero

trapo

brocha

llana de acero inoxidable

rodillo

escalera

espátula de acero inoxidable papel de lija

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Preparar la superficie CONSEJO

Antes de empezar a pintar, conviene proteger los cercos de puertas y ventanas con cinta de carrocero. La cinta se retira antes de que el estuco quede totalmente seco.

El estuco se puede aplicar sobre cualquier superficie de yeso, madera, cartón o piedra, siempre que sea consistente. Para conseguir una superficie regular, proceder como sigue:

1 Utilizando un rodillo, aplicar una mano

de imprimación selladora sobre toda la superficie que se va a pintar.

2 Dejar secar 12 horas y dar una segunda mano de imprimación

selladora.

3 Lijar toda la pared con un pliego de lija

de grano fino hasta obtener una superficie lisa y pulida.

4 Tapar con masilla todos los orificios

que hayan podido quedar después de aplicar la selladora.

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5 Aplicar una tercera mano de selladora sobre toda la superficie. 6 Lijar la pared con una lana de acero de grano fino hasta obtener

una superficie lisa y sin ondulaciones. Preparar bien la superficie es muy importante porque, de lo contrario, cuando llegue el momento de bruñir el estuco, se potenciarán todos los defectos que tenga la pared.

3

Aplicar el estuco

1 Añadir al estuco un tinte especial para

estuco, del color con el que se haya decidido pintar la pared.

2 Extender una capa fina de estuco sobre

toda la pared con una llana de acero inoxidable .

3 Aplicar una segunda capa sobre la superficie aún húmeda haciendo

movimientos con la llana de arriba abajo y en diagonal. Repetir esta operación tantas veces como sea necesario hasta obtener una superficie lo más compacta y lisa posible.

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4

Espatular

1 Aplicar manchas del mismo estuco

sobre la superficie una vez seca la primera mano.

2 Para obtener más o menos contraste en el estucado, variar la

cantidad de tinte que se incorpora a la mezcla, según sea el efecto que se quiera conseguir.

5

Bruñir

1 Frotar con una espátula de abajo arriba

toda la superficie para obtener el brillo sedoso característico de este acabado.

2 Aplicar una mano de cera transparente sobre la superficie y bruñir

con un trapo de algodón, efectuando movimientos circulares.

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Trucos y consejos -El acabado final dependerá siempre de lo lisa que se haya dejado previamente la superficie, de ahí que sea imprescindible lograr una perfecta planeidad. -Para conseguir un mayor contraste en el dibujo del estuco se debe frotar con la espátula cada vez que se aplique una mano de estuco.

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Poner un canalón de PVC

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1

Elementos de un canalón Desagüe central

Canalón

Ángulo exterior Unión Soporte de canalón Tapa

Bajada exterior izquierda

Canalón

Manguito

Abrazadera

Codo Manguito

Tubo

Derivación simple

Tapa de registro

Bajante con codo a derecha Arqueta

2

Elección del desarrollo del canalón

El desarrollo de un canalón depende de la superficie del faldón del tejado.

Faldón

Desarrollo

Inferior a 35m2

Entre 35 y 80 m2

Superior a 80 m2

Desarrollo

16 cm

25 cm

33 cm

Diámetro de la bajante

50/60 mm

80 mm

100 mm

Superficie

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Herramientas H E R R A M I E N TA S nivel de burbuja atornillador

arco de sierra de metal

lima plomada

escuadra

metro

taladro martillo y clavos

bota para trazar (añil)

escalera o andamio

4

Distintos tipos de fijación Elegir el tipo de fijación más adecuada a las características del tejado.

Gancho sobre cornisa: para una colocación directa en la moldura del tejado.

Gancho plano: para colocar en las esquinas, sobre la cornisa que corta

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Gancho de sujeción lateral, para colocar como el anterior pero sujetándolo al lateral de la cornisa.

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Gancho con estribo para teja, para una colocación sobre teja volada. Gancho con estribo para placa de fibrocemento, para su colocación sobre teja de chapa ondulada.

5

Determinar el trazado del canalón

1 Determinar el lugar del canalón de manera que se recoja todo el agua a evacuar. 2 Con la ayuda de una plomada, determinar el lugar de los desagües para situarlos lo más verticalmente posible con respecto a las arquetas de evacuación. Determinar los ángulos que sean precisos. Para facilitar la evacuación del agua, los elementos se colocan con una inclinación media de 5 mm por metro (inclinación que deberán definir los ganchos fijados) Cada desagüe no debe recoger el caudal de más de 12 m de canalón. 3 Fijar el gancho de la parte más alejada del desagüe lo más alto posible. 4 Trazar una línea horizontal, con la ayuda del cordel de marcar y un nivel, desde el gancho hasta el lugar destinado al desagüe. Calcular la inclinación y marcar el gancho del desagüe.

Sentido de evacuación del agua

6 Fijar los ganchos intermedios siguiendo la inclinación y con un separación de 40 cm como máximo. Utilizar una moldura lateral para reforzar el soporte si la separación de 40 cm no puede ser A = máximo 40 cm A respetada.

5 Fijar el gancho mas bajo y extender una cuerda entre los dos ganchos de las extremidades.

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Instalación de los elementos horizontales

1 Disponer los elementos del canalón en el suelo. 2 Cortar los perfiles a los tamaños adecuados.

4 Sujetar el canalón sobre los ganchos, primero el estribo de atrás (a) y después rebajar el reborde (b). a

b

3 Juntar los elementos encajándolos (en el caso de los canalones con juntas) o con cola especial para PVC (en el caso de canalones para encolar). En este último caso, lijar las partes a encolar.

5 Fijar los ganchos debajo de las juntas. 6 Poner la tapa del canalón.

3

7

Instalación de las bajantes

1 Utilizar codos encajados en S para enlazar las bajantes, que irán sujetas a la pared, con el canalón.

Trazar el lugar de las otras abrazaderas debajo de cada conexión del tubo, respetando intervalos de aproximadamente un metro.

2 Utilizar la plomada y la escuadra para llevar la alineación vertical sobre el muro. 3 Presentar los codos montados para poder encontrar el lugar de las abrazaderas. La abrazadera superior ha de estar dispuesta debajo de la primera conexión para impedir que el conjunto se deshaga.

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Primera abrazadera

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4 Fijar las abrazaderas al muro con mortero de sellado o con tacos. Las bajantes y desviaciones han de estar dispuestas a unos 2 cm del muro.

Abrazadera

Muro Abrazadera

2 cm 1m

5 Conectar la bajante a la arqueta sin sellarla para permitir un control regular de la evacuación. Esta se realizará hacia otra arqueta, zona de drenaje, desagüe o hacia un sistema de recuperación de las aguas de lluvia.

Codos encajados en "S"

Arqueta

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Trucos y consejos

Ahorre recuperando el agua de la lluvia...

Si el tejado está situado cerca de árboles, conviene instalar una rejilla para prevenir la obstrucción de las bajantes por acumulación de las hojas de los árboles. En el caso de una construcción situada a una altitud por encima de 900 metros, optar por un canalón de metal, ya que el PVC se puede romper si ha de soportar hielo durante largos períodos.

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Alicatar con baldosas cerámicas

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Herramientas PA R A L A P R E PA R A C I Ó N

bota para trazar (añil) nivel de burbuja

metro

lápiz regla

PA R A L A C O L O C A C I Ó N

llana dentada maza de goma crucetas

tenazas de alicatador

aplanador

llana de goma

cortador cerámico

cubo

esponja gaveta

paleta

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Adhesivos

Escoger siempre un adhesivo apropiado, en función del soporte sobre el que se va a trabajar y del tipo de baldosas. BALDOSAS DE GRES ESMALTADO

Soporte -Muros enfoscados de arena y cemento -Muros con enlucido de yeso tradicional -Tabiques de paneles de escayola -Alicatados antiguos -Tabiques de paneles de cartón-yeso -Superficies pintadas -Madera -Piscinas -Locales húmedos -Cualquier soporte

Adhesivo Mortero cola convencional

Mortero cola especial yeso

Pasta adhesiva Imprimación + pasta adhesiva Mortero cola especial piscinas Mortero epoxi de dos componentes

BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO

Soporte -Cualquier soporte

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Adhesivo Mortero cola de ligantes mixtos (especial porcelánico)

Productos para la colocación IMPRIMACIÓN

Se aplica con un rodillo o un cepillo antes de la capa niveladora (cuando es necesaria), o bien, antes de pegar las baldosas. Para superficies sin absorción se aplica una imprimación de adherencia; para las excesivamente porosas, una imprimación tapaporos. Si el soporte es disgregable, se utiliza una imprimación endurecedora. En los tres casos, la imprimación mejora la adherencia de las baldosas al soporte.

LIGANTE Componente de algunos morteros cola que refuerza su adherencia y su flexibilidad. Los morteros cola flexibles o deformables absorben las variaciones dimensionales del soporte. PASTA ADHESIVA Adhesivo listo para el uso. Se comercializa en botes y se aplica con una llana dentada.

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ENLUCIDO O REVOQUE Mortero en polvo que, mezclado en agua, permite igualar y alisar la superficie de la pared antes de colocar las baldosas.

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MORTERO PARA JUNTAS Se aplica con una llana de goma y sirve para rellenar el espacio existente entre las baldosas (junta).

Preparación del soporte En todos los casos, el soporte tiene que estar plano, seco y sano.

1 Reparar los desperfectos de la pared. Si el desnivel de la pared supera los 5 mm, será necesario realizar un revoque con un mortero monocapa.

2 Si el soporte es demasiado poroso, dar una mano de imprimación tapaporos antes de aplicar el adhesivo. Por el contrario, si se trata de baldosas esmaltadas u otra superficie sin absorción, emplear una imprimación de adherencia.

5

1

2

Trazado

1 Utilizando la cuerda y un nivel de burbuja, trazar una línea horizontal en la pared junto al suelo, a la altura de 1 baldosa + el ancho de una junta.

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1

1 baldosa + 1 ancho de junta

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2 Ajustar la altura de esta línea horizontal de forma que no haya que hacer cortes en la última fila de baldosas, junto al techo. Utilizando el metro, o marcando con una baldosa, elegir la solución más estética y con menos cortes. A la hora de calcular, no olvidar el ancho de las juntas que hay que dejar entre las baldosas.

última fila

2

ancho de la junta

Con una plomada, trazar también una línea vertical que servirá de guía para el arranque de cada fila de baldosas. Si el suelo está en pendiente, se cortarán las baldosas de la primera fila, junto al suelo, y se dejarán enteras las de la última fila, junto al techo. 3 Colocar un listón de madera a modo de regla por debajo de la línea horizontal. Servirá de soporte para la primera fila de baldosas que se coloquen.

6

baldosas cortadas suelo en pendiente

3

Aplicación del adhesivo y colocación

1 Extender el adhesivo sobre la pared con la llana dentada. Trabajar por paños de uno a dos metros cuadrados, como máximo. Utilizar una paleta para pasar el adhesivo del bote o de la gaveta a la llana. 2 Colocar la primera fila de baldosas por encima de la regla de madera, presionándolas con firmeza contra la pared, hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del adhesivo. Instalar a continuación la siguiente fila, y seguir colocando filas, una encima de otra, hasta cubrir toda la superficie encolada.

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3 Para conseguir que las juntas entre las baldosas sean regulares, colocar las crucetas a medida que se van pegando las baldosas. Aprovechar también para ir eliminando el exceso de adhesivo que salga por la junta.

3

4 Comprobar la planeidad de la superficie alicatada colocando el nivel o el aplanador sobre varias baldosas al mismo tiempo. Si una baldosa sobresale, golpearla suavemente con la maza de goma.

4

5 Continuar pegando baldosas, verificando la horizontalidad y la verticalidad en cada fila. 6

Una vez que se ha cubierto la pared con baldosas hasta el techo, retirar la regla de madera y terminar pegando la fila de baldosas junto al suelo. Retirar las crucetas antes de que el adhesivo se seque por completo. 6

7

Rejuntado

1 Transcurridas 24 horas después de la colocación, aplicar un mortero para juntas. Utilizando una llana de goma, rellenar las juntas, extendiendo el producto en diagonal y presionando la masa sobre ellas. 2 Ir trabajando por paños de 2 metros cuadrados. Cuando el mortero empiece a endurecerse (en cuanto desaparezca el brillo superficial), perfilar las juntas con una esponja húmeda o un llaguero. 24 horas más tarde, ya se puede proceder a la limpieza final. Para ello bastará frotar con un trapo seco.

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C O N S E J O

En los lugares, donde es necesario reforzar la estanqueidad de la junta, se puede utilizar para rejuntar un mortero epoxi.

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Corte de baldosas

1 Para los cortes rectos: utilizar una cortador cerámico.

1

2

Para mejorar la estética del alicatado, las baldosas cortadas deben situarse junto al suelo o en los rincones (zonas menos visibles de la habitación). Por el contrario, las esquinas se cubrirán siempre con baldosas enteras a ambos lados.

2

rincón baldosas cortadas

esquina baldosas enteras

3 Emplear cantoneras o perfiles de PVC para rematar las esquinas.

muro

3

4 Para los cortes curvos: dibujar la línea de corte sobre la baldosa y protegerla con cinta adhesiva, para evitar así que se desportille el esmalte. Con el taladro y una broca de widia, ir haciendo agujeros sobre la línea dibujada. A continuación ir dando pequeños mordiscos con las tenazas de alicatador hasta llegar a la línea de agujeros. Para terminar, limar las irregularidades del borde.

4

5 5

Para lograr la estanqueidad entre la pared alicatada y la bañera, utilizar un perfil de PVC específico para este uso. www.leroymerlin.es

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Trucos y consejos

Antes de instalar las baldosas, mezclar las de unos paquetes y otros, de cara a obtener un reparto uniforme del tono. Existe mortero para juntas de diferentes colores. Colorear las juntas permite darle un aspecto más personal al alicatado y armonizarlo con el estilo decorativo de la habitación. La limpieza del alicatado se realiza con agua y un detergente no abrasivo y no graso. A continuación se enjuaga con agua clara. Antes de alicatar proteger los sanitarios de las posibles salpicaduras de adhesivo y de mortero para juntas.

Cortes con formas especiales: Cuando hay que efectuar cortes curvos o con formas especiales sobre una baldosa, se puede utilizar una sierra de calar con una hoja especial para cerámica. Para los cortes circulares, se pueden emplear sierras de corona que se adaptan al taladro y están disponibles en distintos diámetros. Tanto el taladro como la sierra de calar que se utilicen deberán estar provistos de un regulador de velocidad electrónico. Si la velocidad de la máquina no se puede regular, se corre el riesgo de deteriorar la baldosa.

10 Piezas especiales Utilizar cenefas, tacos, molduras y otras piezas cerámicas en combinación con las baldosas, sirve para personalizar el alicatado y siempre mejora el efecto decorativo.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Solar con baldosas cerámicas

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Herramientas

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PA R A L A P R E PA R A C I Ó N

bota para trazar (añil) metro

mètre

nivel de burbuja

lápiz regla

escuadra llana

PA R A L A C O L O C A C I Ó N

llana dentada maza de goma crucetas

tenazas de alicatador

aplanador

llana de goma

cortadora de cerámica cubo seau

rodilleras

esponja éponge

gaveta auge

paleta truelle

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Tipos de colocación en función del soporte Sobre un suelo de hormigón baldosas nuevas junta

adhesivo capa niveladora imprimación

solera de hormigón

Limpiar la solera con una aspiradora y fregar con agua y detergente. Aplicar una imprimación, en caso necesario. Si el suelo presenta irregularidades, repararlo y alisarlo con una pasta niveladora. Colocación: Utilizar un mortero cola y un mortero para juntas, adecuados a las características de las baldosas.

Sobre baldosas antiguas baldosas nuevas junta

adhesivo Colle capa Ragréage niveladora Primaire imprimación

baldosas Ancien carrelage antiguas

Limpiar el antiguo pavimento cerámico con una aspiradora y fregar con agua y detergente. Si las baldosas antiguas son esmaltadas, aplicar una imprimación de adherencia. Si el suelo presenta irregularidades, repararlo y alisarlo con una pasta niveladora. Colocación: Utilizar un mortero cola para fijar las baldosas, procurando cruzar las juntas de las nuevas baldosas con las de las antiguas. Rejuntar con un mortero para juntas.

Sobre un suelo de madera baldosas nuevas junta

adhesivo capa niveladora imprimación

suelo de madera

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Limpiar el suelo con una aspiradora y fregar con agua y detergente. Aplicar una imprimación, en caso necesario. Si el suelo presenta irregularidades, repararlo y alisarlo con una pasta niveladora (los suelos flotantes deben ser eliminados antes de colocar las baldosas pues no constituyen un soporte suficientemente estable). Colocación: Utilizar un mortero cola de ligantes mixtos y un mortero para juntas deformable. • ©Leroy Merlin, S.A., 2002

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Productos para la colocación LIGANTE

IMPRIMACIÓN Se aplica con un rodillo o un cepillo antes de la capa niveladora (cuando es necesaria), o bien, antes de pegar las baldosas. Para superficies sin absorción se aplica una imprimación de adherencia; para las excesivamente porosas, una imprimación tapaporos. Si el soporte es disgregable, se utiliza una imprimación endurecedora. En los tres casos, la imprimación mejora la adherencia de las baldosas al soporte.

Componente de algunos morteros cola que refuerza su adherencia y su flexibilidad.

PASTA NIVELADORA

MORTERO COLA

Se aplica con la llana y sirve para obtener una planeidad correcta del soporte.

Adhesivo en polvo que se amasa con agua y se aplica con una llana dentada.

4

Los morteros cola flexibles o deformables absorben las variaciones dimensionales del soporte. MORTERO PARA JUNTAS Se aplica con una llana de goma y se utiliza para rellenar el espacio existente entre las baldosas (junta).

Trazado

El trazado sirve para planificar dónde y cómo se van a pegar las baldosas. Jugando con las baldosas “en seco”, se va calculando su posición para conseguir la simetría del conjunto. Es importante situar las baldosas enteras en las zonas más visibles de la habitación (en el umbral de la puerta, por ejemplo) y las cortadas en los sitios más discretos (junto al rodapié, en el hueco de la ventana, en los rincones, etc.). La colocación se iniciará siempre a partir de dos ejes perpendiculares entre sí, para ello: 1 Con ayuda de una cuerda, trazar los 2 ejes en el suelo. Estos ejes se pueden situar en el centro de la habitación o centrados con respecto a la puerta de entrada.

EJE 1 AXE 1

1

90°

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EJE 2

AXE 2

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2 Ir colocando baldosas sin encolar, desde los ejes hasta las paredes. No olvidar que es preciso tener en cuenta también el espacio que ocupan las juntas.

2

90°

Esta forma de colocar las baldosas sin adhesivo se llama “trazado en seco” y permite escoger la disposición más estética y optimizar los cortes.

5

Colocación

Se empieza colocando baldosas en la pared opuesta a la puerta de entrada de la habitación. La primera hilada de baldosas encoladas estará constituida por baldosas enteras. A continuación se colocan las baldosas cortadas junto a la pared (2ª hilada). Después se fija la 3ª hilada y todas las demás.

3ª hilada 1ª hilada 2ª hilada

6

Aplicación del adhesivo

La forma más sencilla de fijar baldosas es pegarlas con un mortero cola. Trabajar por paños de un metro cuadrado, aproximadamente, siguiendo estos pasos: 1

Extender el adhesivo sobre el suelo y peinarlo con una llana dentada. Mantener la llana inclinada a unos 60° para conseguir una distribución uniforme del mortero. 1

60° www.leroymerlin.es

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2 Colocar las baldosas sobre el adhesivo.

Para formatos iguales o superiores a 30 x 30 cm, es preciso realizar un doble encolado. La técnica del doble encolado consiste en untar el adhesivo en el suelo y en el reverso de la baldosa.

2

3 Utilizar crucetas para que las juntas entre baldosas sean siempre iguales.

El ancho elegido para la junta depende de las características de la baldosa elegida y del efecto decorativo que se pretenda conseguir.

3

4 Ir comprobando con un nivel la planeidad de la superficie a medida que se colocan baldosas. Se golpean ligeramente con la maza de goma las baldosas que sobresalen o se hunden haciendo presión con el aplanador. El aplanador se apoya siempre sobre varias baldosas a la vez.

4

5 Retirar las crucetas antes de que el adhesivo se endurezca demasiado. 6 Limpiar los excedentes de adhesivo entre las baldosas. 7 Dejar secar por espacio de 24 horas antes de rellenar las juntas.

Abstenerse de pisar las baldosas que acaban de ser colocadas.

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Corte

1 Utilizar una cortadora de cerámica para los cortes rectos.

2 Para cortar la última baldosa, la que va pegada a la pared: superponerla sobre la penúltima y deslizar otra baldosa por encima de ella hasta hacer tope con la pared. Trazar la línea de corte, teniendo en cuenta el ancho de la junta.

1

ancho de la junta

2

3 Para efectuar cortes circulares: cubrir la línea de corte con cinta adhesiva para evitar que el esmalte se desportille. Ir haciendo agujeros en el contorno con un taladro provisto de una broca de widia o diamante. A continuación, ir arrancando pequeños fragmentos con las tenazas de alicatador, hasta completar el corte. Para conseguir un buen acabado, eliminar las irregularidades del borde con una lima.

8

3

Rejuntado

Han transcurrido 24 horas desde que se instalaron las baldosas y las crucetas se retiraron de las juntas antes de que se endureciera el adhesivo. Ha llegado el momento de rellenar las juntas.

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Trabajando por paños de un metro cuadrado, aproximadamente, extender el mortero para juntas con la llana de goma hasta rellenarlas todas en profundidad. La pasta agarra mejor cuando se aplica en movimientos diagonales con la llana. Transcurridos unos minutos, perfilar las juntas para que todas ten-

gan una forma regular y limpiar la superficie pavimentada con una esponja húmeda.

AT E N C I O N

!

No aplicar el mortero en la junta perimetral, pues este es un espacio destinado a absorber la dilatación de las baldosas. Esta junta quedará después totalmente tapada cuando se instale el rodapié.

9

El acabado

Una vez colocadas y rejuntadas las baldosas, tapar la junta perimetral instalando un rodapié alrededor de toda la habitación.

10 Trucos y consejos Para conseguir un reparto homogéneo del color, mezclar las baldosas de los distintos paquetes antes de proceder a instalarlas, pues el tono puede variar ligeramente de un paquete a otro. Para el mantenimiento diario de los suelos cerámicos se utiliza agua y un detergente no abrasivo. Aclarar con agua limpia.

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ALICATAR ZONAS DIFÍCILES

¿Sabrías cómo cortar un azulejo para salvar un enchufe sin que se estropee el revestimiento cerámico?

paso a paso Los enchufes son uno de los principales obstáculos que hay que salvar al alicatar. ▪ Sé cuidadoso en el corte para no estropear la cara del azulejo que está a la vista.

1

Quita la tapa embellecedora y deja a la vista la caja empotrada. ▪ Hay que llegar con los azulejos hasta el mismo borde de la caja.

herramientas

▪ Cortador de baldosas

2

Mide el hueco del enchufe con un metro y márcalo en el azulejo para realizar el corte. ▪ Ten en cuenta el espacio que debes dejar para las juntas de los azulejos. ▪ Realiza una plantilla de cartulina si eso te sirve de ayuda.

3

Recorta los azulejos. ▪ Marca primero el corte con un cortador de baldosas y, a continuación, utiliza unas tenazas para eliminar los fragmentos. ▪ Hazlo de una manera cuidadosa para no dañar el revestimiento cerámico. Pule los bordes con una lima.

4

Comprueba que los azulejos se adaptan perfectamente al hueco que hay que cubrir. ▪ Haz todos los rebajes necesarios hasta que se acoplen.

5

Extiende con la espátula dentada el cemento cola y coloca los azulejos. ▪ Tiene que quedar al ras de la caja empotrada y al mismo nivel que el resto de los azulejos. ▪ Utiliza una maza de goma para que se adhieran perfectamente.

6

Una vez colocados todos los azulejos, espera a que se sequen y aplica el tapajuntas. ▪ Debes esperar al menos un día, así te asegurarás de que los azulejos se han fijado bien.

7

Limpia el tapajuntas sobrante con un paño húmedo antes de que se endurezca del todo. ▪ Monta de nuevo la tapa del enchufe.

▪ Espátula dentada ▪ Lima ▪ Maceta de goma ▪ Metro ▪ Tenazas

materiales ▪ Azulejo ▪ Cemento cola ▪ Tapajuntas

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Colocar pavimentos en el exterior

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1

Pavimentos para el jardín Aunque existe una gran variedad de materiales, estos son los que se utilizan con mayor frecuencia: Las piedras naturales en bruto

1

1

Las baldosas de hormigón en distintos acabados: - con superficie de gravilla - de hormigón coloreado - con distintos motivos decorativos. 2

2 3 3

Las baldosas de barro cocido

2

Técnica de colocación

La técnica de colocación de las piedras o de las baldosas se elegirá en función del uso que se les vaya a dar. Paseo o terraza

Acceso al garaje o paseo con tránsito de vehículos

Solera de hormigón armado (espesor de 10 a 15 cm)

Soporte existente Terreno estabilizado Tipo de producto Piedra natural Espesor igual o superior a 50 mm. Baldosa de hormigón Baldosa de barro Espesor igual o superior a 30 mm

Técnica de colocación

LECHO DE ARENA

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Piedra natural Cualquier espesor Baldosa de hormigón Cualquier espesor Baldosa de barro Cualquier espesor

CAPA DE MORTERO

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H E R R A M I E N TA S (PARA LA INSTALACIÓN SOBRE ARENA) martillo

marteau deadoquinador carreleur regla metálica rastrillo

metro pala

geotextil

pala jardinera laya maza de martillo de adoquinador goma

pisón arena de miga (granulometría 0.5)

H E R R A M I E N TA S (PARA LA INSTALACIÓN SOBRE HORMIGÓN –ADEMÁS DE LAS ANTERIORES) gaveta y paleta

regadera o manguera

limpiador de alta presión

carretilla miras de madera rastrillo de cuatro dientes

H E R R A M I E N TA S (PARA CORTAR LAS PIEDRAS O LAS BALDOSAS) guantes

amoladora

discos de diamante o para materiales

punta para trazar gafas

3

Los cortes de las baldosas se trazan con una punta y se cortan con una amoladora provista de un disco de diamante o para materiales (piedra, hormigón o cerámica). Utilizar siempre guantes y gafas de protección para realizar los cortes.

Preparación y replanteo

Es necesario delimitar la superficie que se va a pavimentar. Cuando se van a combinar distintos colores o se va a realizar algún dibujo con las piedras o las baldosas, es aconsejable presentarlas primero en seco. De esta forma, se puede elegir la mejor posición de las piezas antes de fijarlas, economizar el número de cortes y colocar las piezas cortadas en las zonas menos visibles. www.leroymerlin.es

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Instalación Sobre lecho de arena Para paseos o terrazas con tránsito peatonal 1 Utilizar una pala jardine-

ra para cavar la superficie que se va pavimentar hasta unos 10 cm de profundidad. 2 Dar al conjunto una ligera pendiente que permita la evacuación del agua de la lluvia (1 cm por metro). 3

Vivienda Pendiente = 1 cm / m 10 cm

Compactar el suelo con un pisón manual para que gane en estabilidad. Si el suelo es muy blando, cavar más de 10 cm y añadir una capa de grava.

4 Cubrir la superficie con un

filtro protector (tipo geo- mira de textil). Este filtro evitará madera que suban las raíces de las plantas y se desarrollen entre los materiales que se van a colocar. 5 Colocar dos miras parale-

5 4

geotextil

las, respetando siempre la pendiente de 1cm por metro. Acuñarlas a la altura que tendrá el suelo cuando esté acabado, menos la altura de las piedras o baldosas. Estas miras servirán de soporte a la regla que se va a utilizar después para igualar la arena. 6 Echar arena hasta que lle-

gue a la altura de las miras (mínimo de 3 a 4 cm de espesor) y extenderla con un rastrillo. Es importante rellenar 6 con arena de más, pues hay que compensar el asentamiento que sufren las piedras o las baldosas después de apisonar. Para evitar que se produzca un asentamiento irregular del suelo, que provocaría desigualdades en la superficie pavimentada, se recomienda añadir un saco de cemento por cada 5 carretillas de arena. Si se hace así, colocar las baldosas o las piedras enseguida. www.leroymerlin.es

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Alisar la arena con una regla metálica. Para ello, deslizar la regla sobre la arena, apoyándola en las miras y respetando la pendiente creada.

7

7

Sacar las miras y rellenar los huecos que han quedado libres con arena.

8 Colocar las baldosas o las piedras

sin pisar la arena. Durante la instalación, situarse lo más atrás posible de la última fila colocada para evitar desplazarla.

8 Piedras naturales

Colocar las piedras y rectificar su forma si es necesario (golpeando los bordes de cada piedra con un martillo de adoquinador). Golpearlas con la maza de goma para hincarlas en la arena. Ir comprobando el nivel del conjunto, a medida que se van instalando piedras, y respetar la pendiente para la evacuación del agua de la lluvia. Baldosas de hormigón o de barro

Colocar cada baldosa a nivel de las demás, golpeándola con la maza de goma o, por el contrario, añadiendo arena por debajo si está demasiado baja con respecto a las otras.

A medida que se avanza, comprobar la planeidad de las baldosas con un nivel de burbuja colocado sobre una regla plana. Verificar además que se está respetando la pendiente para la evacuación del agua.

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Sobre capa de mortero 1 Limpiar la solera existente con un lim-

piador de alta presión. 2 Mojar la solera y extender una capa de

mortero. Para las piedras naturales, el espesor de la capa de mortero depende del grosor de la piedra utilizada (se recomienda unespesor mínimo de 2,5 cm). Prever más cantidad de mortero cuando este vaya a utilizarse también para las juntas entre las piedras. Utilizar mortero listo para el uso o prepararlo en una proporción 1/4 (1 parte de cemento por 4 partes de arena) y añadir agua hasta formar una pasta espesa.

Sobre el suelo

La colocación directa sobre el suelo se emplea fundamentalmente en la realización de paseos de estilo japonés 1

Marcar el emplazamiento de cada piedra espolvoreando yeso. Procurar que las separaciones entre las piedras, tanto en sentido lateral como longitudinal, correspondan a pasos normales.

10 àa 20 cm

50 àa 60 cm

2 Cavar los agujeros ligeramente

más profundos que el grosor de las piedras e introducir un poco de tierra blanda en el fondo.

3 Colocar la piedra e hincarla con

firmeza en el suelo, hasta que esté totalmente estable. Utilizar para ello una tabla de madera y una maza. Procurar que las piedras queden ligeramente por debajo de la superficie del suelo para poder pasar el cortacésped sin riesgo de que se produzcan accidentes. www.leroymerlin.es

4 Rellenar el perímetro de la pie-

dra con mantillo y sembrar césped. • ©Leroy Merlin, S.A., 2002

5

El rejuntado H E R R A M I E N TA S arena de río (granulometría 0.2 mm)

llana de goma

pala pequeña de jardín

trapo

escoba

Distintos tipos de juntas

A continuación se indica el tipo de junta más apropiada en función de las características del pavimento y la técnica de colocación empleados. Colocación Sobre lecho de arena Sobre hormigón 10 cm

Pavimento

Juntas arena

Juntas mortero

Juntas obra

Piedras naturales 50 mm Baldosas hormigón 40x40, 50x50,.. Baldosas barro 30 mm Mármol Piedras naturales Baldosas hormigón 40x40, 50x50,.. Baldosas barro (doble espesor)

Juntas de arena

Esparcir una capa de arena de río (granulometría 0.2 mm) sobre toda la superficie pavimentada.

1

Hacer penetrar la arena en las juntas con una escoba de pelo duro. Rociar agua sobre las piedras o las baldosas para que la arena penetre mejor en las juntas. Repetir la operación hasta que las juntas se saturen.

2

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Juntas de mortero

Las piedras o las baldosas se empotran directamente sobre el mortero de fijación y este mortero constituye ya la junta. Juntas de obra 1 Mojar las juntas entre las piedras o las baldosas, rellenarlas con mortero para juntas y perfilarlas con un llaguero. 2

Limpiar rápidamente las piedras o baldosas manchadas de mortero antes de que se endurezca. Productos para el mantenimiento

Existen productos específicos que cubren todas las necesidades de mantenimiento de las piedras

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y las baldosas: impermeabilizantes, antimanchas, limpiadores de eflorescencias, decapantes, etc.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Proteger con cubiertas de policarbonato celular

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Características El policarbonato celular es un material plástico rígido, transparente y estable a la luz. Se utiliza, por ejemplo, en placas para cubrir lucernarios o terrazas.

Es importante entender bien los términos de la estructura del tejado para trabajar mejor Cinta adhesiva de aluminio lisa para colocar en el borde superior de las placas y en las vigas transversales Cinta adhesiva de aluminio porosa para colocar en el borde inferior de las placas

Perfil de unión

Placa

Perfil de borde Tope de placa Obturador

H E R R A M I E N TA S

cutter cutter

pistolaet y cartucho pistolet cartouche de silicona de mastic silicone

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pince à rivets

remachadora

rivetremache pop

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1

Preparación 1 Espaciar las cerchas (60 x 40

o 60 x 80 cm). 10° mínimo minimum 1,04 m

1,01 m

1,04 m

1

2 Fijar los perfiles de bordes y

de unión sobre las vigas.

2

3 Fijar los topes de placa a 2

cm de los extremos con remaches. 4 Garantizar la estanqueidad

con una junta de silicona.

2 cm

3

5 Pegar cinta adhesiva lisa en

las vigas transversales para evitar la reverberación. 5

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6 Pegar cinta adhesiva lisa

sobre el borde de la placa superior y cinta adhesiva porosa sobre el borde inferior, para evitar la entrada de agua y polvo y facilitar la salida de agua de condensación.

borde haut superior

borde bas inferior

6

2

Colocación 1 Las placas vienen protegi-

das por un film en sus dos caras, localizar la cara de las placas tratadas contra la radiación solar (llevan inscripciones) y colocarlas hacia arriba. 2 Dejar un espacio de 5 mm

3

entre las placas y el borde del perfil para permitir la libre dilatación de la placa. 3 Enganchar las gomas de

estanqueidad sobre cada perfil. 4 Quitar la película protecto-

ra de las placas con un cutter. 5

5

Colocar los perfiles obturadores. C O N S E J O

Para garantizar la estanqueidad, cuando sea necesario realizar un sellado de las juntas, debe asegurarse la compatibilidad del policarbonato con el sellante. Es recomendable, en estos casos, la silicona neutra.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Colocar un enmarcado cerámico

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1

Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

Y

M A T E R I A L E S

nivel de burbuja

esponja

metro

gaveta y paleta

trapo

crucetas

bota de trazar maza de goma

espátula para juntas lápiz

mezclador para taladro

llana dentada

llana de goma

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2

Distintos tipos de enmarcados

Cuando se va a revestir un cuarto de baño con baldosas cerámicas, las cenefas disponibles en el mercado ofrecen múltiples posibilidades para enmarcar el espejo. Así, se pueden emplear tacos o cenefas combinando sus medidas de forma que no haya que efectuar demasiados cortes para enmarcarlo.

Otra posibilidad es utilizar un marco cerámico prediseñado, que no exige realizar ningún tipo de corte, porque los ángulos están resueltos a base de piezas especiales. Esta ficha proyecto está dedicada a explicar paso a paso cómo se coloca uno de estos enmarcados cerámicos.

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3

Instalación

REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO Tanto si se trabaja con cenefas como si se utiliza un enmarcado prediseñado, lo primero que hay que hacer es un diseño sobre el papel, calculando cuidadosamente la posición de cada una de las piezas. Esta es la única manera de evitar cortes de última hora. Generalmente, cuando se alicata una pared en la que se va a realizar un enmarcado, se van colocando todas las baldosas, respetando el hueco en el que se va a fijar el espejo y su marco. Este hueco se dibuja sobre la pared con una bota de trazar. Para alicatar el conjunto de la pared, se comprueba que esté vertical con ayuda de un nivel de burbuja o una plomada y se utilizan miras metálicas para colocar las baldosas (ver ficha proyecto "Cómo colocar baldosas en un muro interior").

ELECCIÓN DEL ADHESIVO El adhesivo se elige en función del tipo de baldosas cerámicas que se van a colocar y del tipo de soporte sobre el que se van a fijar:

PIEZAS DE GRES ESMALTADO -Paredes enfoscadas con mortero

Mortero cola convencional

de cemento -Paredes con enlucido de yeso

Mortero cola especial yeso

tradicional - Alicatados antiguos - Tabiques de paneles de

Pasta adhesiva

cartón-yeso (Pladur) - Madera

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Imprimación + pasta adhesiva

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PIEZAS DE GRES PORCELÁNICO -Sobre cualquier soporte

Mortero cola especial porcelánico

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO El mortero cola se prepara mezclándolo con agua, en las proporciones indicadas por el fabricante en el envase, hasta obtener una pasta de consistencia cremosa que permita una fácil aplicación con la llana. Si se va a utilizar una gran cantidad, conviene utilizar un mezclador acoplado a un taladro, para evitar que la masa tenga grumos. Si se emplea pasta adhesiva, existen envases con el producto listo para el uso. En cualquiera de los dos casos, hay que tener siempre en cuenta la vida útil del producto y el tiempo de rectificación que permite.

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS La superficie donde se van a colocar las piezas debe estar totalmente vertical y no debe presentar rugosidades. Las piezas se colocan en capa fina, es decir, con una capa de adhesivo de 5 a 10 mm. La técnica de colocación es la de encolado simple, que consiste en untar el adhesivo sólo sobre el soporte. Para ello, se coge el adhesivo de la gaveta con una paleta y se coloca sobre la parte lisa de la llana dentada.

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A continuación, y utilizando esta parte lisa de la llana, se extiende el adhesivo sobre la pared hasta conseguir una película fina uniformemente repartida. Se da la vuelta a la llana, se inclina unos 60º y se peina el adhesivo con la parte dentada de la misma, es decir, se realizan los surcos o estrías necesarios para favorecer la adherencia de las piezas. La llana dentada que se aconseja para esta operación es de 6 x 6 mm. Si transcurren más de diez minutos antes de colocar las piezas, será necesario volver a peinar el adhesivo.

Las piezas cerámicas se colocan una a una. Se aprietan haciendo fuerza con la mano hasta colocarlas en su posición exacta y, a continuación, se golpean con una maza de goma hasta conseguir que todas queden a nivel. Es decir sin que queden "cejas" entre los bordes.

Para conseguir que las juntas entre piezas sean uniformes, se utilizan crucetas, colocándolas como se observa en la ilustración.

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REJUNTADO Cuando haya secado el adhesivo (generalmente, se deben esperar de 24 a 48 horas, dependiendo de las condiciones de humedad), se procede a realizar el rejuntado. Para ello se mezcla el mortero para juntas con agua, siguiendo las proporciones marcadas por el fabricante en el envase, hasta conseguir una masa homogénea. Con una llana de goma, y efectuando movimientos en diagonal, se reparte el material hasta rellenar las juntas. Cuando el mortero haya endurecido lo suficiente en las juntas, se perfila con una espátula para juntas y se utiliza un trapo húmedo para retirar el sobrante.

LIMPIEZA Transcurridas dos horas, se eliminan los restos de material frotando con un trapo seco.

CONSEJO

Una vez que el rejuntado del marco esté seco, se puede fijar el espejo en su lugar utilizando una silicona especial espejos.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Instalar una cubierta de placas onduladas bituminosas

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Características Las placas onduladas bituminosas sirven, sobre todo, para cubrir locales industriales (talleres, garajes, naves agrícolas, etc.). En algunas zonas se utilizan como paneles bajo los tejados de teja curva. Su principal atractivo es la rapidez de instalación.

H E R R A M I E N TA S

remache

1

clavo con capuchón

punzón

remachadora

martillo

Preparación I M P O R TA N T E

Antes de techar, comprobar que el material a utilizar respeta la normativa en vigor. Para un recubrimiento con placas bituminosas, la pendiente del tejado debe ser, como mínimo, del 20 %.

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Las vigas sobre las que se fijarán las placas no deberán estar separadas más de 60 a 80 cm, en caso contrario se deben instalar cerchas.

60 20°

Los vientos predominantes determinarán el sentido y el orden de colocación.

vientos predominantes vent dominant

9

5

4

3

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8

2

7

6

1

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2

Instalación 1 Fijar cada placa sobre las

cerchas con clavos de cabeza moldeada. Colocar el capuchón para lograr la estanqueidad.

viga de

panne extremo d'extrémité

viga de

panne extremo d'extrémité

2 Clavar un clavo en cada

onda de las vigas del extremo y luego un clavo cada dos ondas.

2

3 Respetar un solape trans-

15 cm

versal de unos 15 cm y longitudinal de una onda. 3 4 Garantizar la estanquei-

dad de las uniones con un cordón de silicona. 5 Para la cumbrera, utilizar

elementos angulares que se fijarán también con clavos.

5

C O N S E J O

Evitar caminar sobre este tipo de tejado. Si resulta indispensable, pisar sobre los clavos, ya que indican el emplazamiento de las vigas y de las cinchas.

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Bricoficha 04.06

COLOCAR UNA VENTANA LISTA DE MATERIAL LA ELECCIÓN DESMONTAR LA ANTIGUA VENTANA LA COLOCACIÓN LA COLOCACIÓN DE LA VENTANA LA COLOCACIÓN CONSEJOS

LISTA DE MATERIAL COLOCAR UNA VENTANA

EL PIE DE CABRA Esta barra metálica con un extremo provisto de dientes separados, les servirá de palanca.

EL BURIL Igualmente denominado cortafrío. Algunos están equipados con una protección de mano.

LA MAZA Debido al peso de su cabeza, les ofrece una fuerza de golpe muy superior a la de un martillo.

LA MINI-SIERRA DE METALES La dentadura de las sierras de metales está dirigida hacia delante.

LA MASILLA DE ALBAÑILERÍA Para la obturación de metales porosos, tales como el hormigón, el yeso, la albañileria y la madera.

ESPUMA EXPANSIVA Y PASADORES Asociando los dos, podrán estar seguros de la solidez de su fijación.

LA TALADRADORA ELÉCTRICA Den preferencia a una taladradora atornilladora. Los modelos sin cable son muy prácticos.

EL NIVEL DE BURBUJAS Escojan un modelo co n dos burbujas, para controlar los niveles horizontales y verticales.

EL METRO Existen modelos plegables y cintas métricas, estos últim os pudiendo estar equipados con un enrollamiento automático.

EL CUTTER El « cutter », provisto de hojas desechables, es muy práctico.

LA ELECCIÓN COLOCAR UNA VENTANA

LOS TIPOS DE VENTANA Pueden escoger un modelo con hoja fija, abriendo a derecha o a izquierda, hacia el interior o el exterior, a hoja oscilo -pivotante, basculante pudiendo pivotar sobre 360°, pivotando alrededor de un eje vertical, una ventana corredera o incluso una claraboya entre abriéndose sin dejar pasar la lluvia.

LOS MATERIALES 1. ALUMINIO Si las ventanas de aluminio no tienen nada que temer de los mohos y bacterias, sin embargo son sensibles a las huellas de cemento y de plomo y a las variaciones de temperatura. El mantenimiento normal se limita a lavarlas. Si después de varios años, la capa protectora anodizada está dañada, se tendrá que volver a pintar. 2. PVC Los bastidores sintéticos se construyen con diversos perfiles, a menudo reforzados por piezas metálicas. Para limitar las deformaciones debidas al calor, se escoge la mayoría de la veces PVC blanco. El PVC se limpia muy fácilmente, pero es preferible no instalarse uno mismo los bastidores de PVC. 3. MADERA La madera se deforma y trabaja, además puede degradarse y pudrirse. Es por esto que se tiene que proteger regularmente con una aplicación de pintura o de « lasura » micro -porosa. Escojan pinturas cubrientes (coloreadas) para las maderas tiernas. Reserven los productos transparentes para las maderas duras. DOBLE CRISTAL El doble cristal ofrece un buen aislamiento térmico y acústico. Está constituido por dos cristales separados por uno o dos espacios re llenos de aire especialmente « secado » : el fabricante evita así riesgos de condensación al interior de los cristales. EL SOBRE-CRISTAL El sobre -cristal es otro método, sin embargo menos eficaz, para mejorar el aislamiento de una ventana con cristal normal. Es e la mayoría de los casos, un marco añadido colocado con bisagras, lo que permite limpiar regularmente el espacio entre la ventana y el sobre -cristal. LAS DIMENSIONES El respeto de las buenas dimensiones es particularmente importante. Aquí se tiene que hacer la distinción entre (1) el « pequeño ancho », él de la apertura hacia el exterior, y (2) el gran ancho, hacia el interior de la habitación, es decir la distancia entre el fondo de los dos renvalsos.

DESMONTAR LA ANTIGUA VENTANA COLOCAR UNA VENTANA

LAS HOJAS Para destornillar los goznes, empiecen por el más abajo, desmonten luego el del medio, y después el más alto : su trabajo se verá facilitado. Desmonten después las hojas, elementos móbiles de las ventanas.

PUESTA AL DESNUDO DE LA JUNTA El marco de la antigua ventana puede haber sido fijado en la pared de diferentes maneras. Para despejar las fijaciones, empiecen por quitar, con el pie de cabra, el marco y luego el yeso del encuadrado (con un buril y un martillo, o mejor aún una maza).

CORTE DE LAS FIJACIONES Si el marco está fijado en la obra con patas de sellado, tendrán que sacar a luz éstas con el buril y la maza. Si al contrario está fijado con tornillos y pasadores, el método más rápido consistirá en serrar éstos con una sierra de metales.

LA VENTANA METÁLICA Un marco de ventana metálica, atornillado directamente en la pared, se desmonta sencillamente con un destornillador. Si el bastidor está fijado en un marco de madera, destorníllenlo de su soporte y luego sierren, con la sierra de metales, los elementos que fijan el soporte de madera en la pared.

QUITAR EL MARCO Sierren un montante del marco durmiente, lo que les permitirá sacarlo más fácilmente tirando. Si existe un montante intermedio (por ejemplo entre las dos hojas), siérrenlo también y arránquenlo con el pie de cabra.

LA COLOCACIÓN COLOCAR UNA VENTANA

LA ESTANQUEIDAD Para obtener una buena estanqueidad, es preferible hacer renvalsos en la pared, si no había. Marquen su ancho y su profundidad a lo largo de los laterales de la abertura, con líneas verticales distantes entre sí del ancho del marco. Vacíen con la maceta y el buril.

LOS RENVALSOS El ancho de los renvalsos está determinado por las dimensiones del marco. En exterior, 2 cm. de marco (como mínimo) deben quedar visibles. La profundidad del renvalso será función del emplazamiento de la ventana, determinado este último por el t ipo de apoyo y la naturaleza de la pared. Para una pared llena el marco se colocará a plomo de la pared interior, pero tendrá que « recubrir » el espacio separando los dos tabiques de una pared hueca. UN ÚLTIMO CONTROL Verifiquen los nive les, los aplomos y los ángulos rectos de las paredes internas de la abertura. Controlen igualmente la horizontalidad del apoyo de ventana. Efectúen un último control, colocando provisionalmente el nuevo marco en la abertura.

MÉTODO 1:PATTAS DE SELLADO Para fijar el marco de la ventana, pueden optar por las patas de sellado. Atorníllenlas sobre el canto del durmiente. Doblen las patas en un ángulo de 90°. Esto permitirá anclarlas sólidamente en la pared.

VACIAR Tracen el emplazamiento de los agujeros de sellado de la patas en los lugares correspondientes. Con un buril y una maza, vacíen los agujeros. Prevean dos por cada lado. Esto será ampliamente suficiente.

LA COLOCACIÓN DE LA VENTANA COLOCAR UNA VENTANA

MÉTODO 2 : LOS TORNILLOS-TUERCAS Para la fijación de una ventana o de una puerta, pueden utilizar igualmente unos pasadores especiales. El tornillo ya está colocado dentro de la tuerca y se prolonga por una pieza cónica que se ensancha cuando se atornilla, y sujeta la ventana en su sitio. LA MASILLA Cualquiera que sea el método, limpien de polvo el vano y luego depositen (con un aplicador de cartuchos) una capa de massµilla de albañilería sobre el apoyo, en el sitio donde se colocará la ventana, así como sobre el durmiente. Para aumentar la cantidad de producto que sale del aplicador, recorten su pico.

LAS CUÑAS En la tira de masilla, coloquen transversalmente unas cuñas de madera sobre las cuales se asentará la ventana. Es la única manera de co locarla bien horizontalmente y de dejar un espacio regular entre el marco y la pared.

LOS PASADORES Pongan en su sitio la ventana. Cálcenla, por cada lado (y preferentemente en la prolongación de los travesaños) con pasadores de madera (biselados). Verifiquen buena colocación horizontal y vertical del durmiente, y luego controlen el buen funcionamiento de las hojas.

LA FIJACIÓN DE LAS PATAS Para fijar las patas de sellado, séllenlas con un cemento rápido o con un mortero especial. Utilicen una paleta llamada "lengua de gato" para aplicarlo. Para reforzar el anclaje, pueden añadir al mortero unas piedras trituradas.

LA COLOCACIÓN COLOCAR UNA VENTANA

LA FIJACIÓN DE LOS PASADORES Para fijar la ventana con tornillos-tuercas, deslicen desechos de aglomerado entre el marcos y la pared, en los lugares donde perforarán después los agujeros paar atornillar el marco en su sitio. Una vez efectuada la perforación, podrán hundir los tornillos-tuercas y atornillar el durmiente en el vano.

PREPARATIVOS Para sujetar sólidamente la ventana en la posición deseada, la solución consiste en colmar el espacio entre el marco y la pared con espuma poliuretana. Humidifiquen primero el marco, con un vaporizador para plantas, lo que mejorará la adherencia y la expansión de la espuma.

LA ESPUMA EXPANDIDA Se trata de una espuma poliuretana autoexpansiva, que da una fijación extremadamente sólida, al mismo tiempo que un perfecto aislamiento térmico y acústico. No pongan demasiado. En cantidad excesiva, su presión podría desplazar el marco.

QUITAR LOS EXCEDENTES Después de que se haya endurecido, podrán quitar las cuñas y tapar los agujeros con la espuma expandida . Dejen de nuevo que se endurezca la espuma y recorten los excedentes con el cutter.

LOS ACABADOS Hay que evitar que la espuma expandida esté visible. Se puede disimular con una capa de yeso : extiéndanlo bien y alísenlo cuidadosamente. También pueden colocar tapajuntas.

CONSEJOS COLOCAR UNA VENTANA

CERRADURAS El sistema de cerradura más frecuentemente utilizado para las ventanas normales es la falleba (1). Para las puertasventanas, la fade bayoneta (2) es el sistema de cierre más eficaz . Algunas empuñaduras pueden estar provistas de una cerradura.

LOS LIMITADORES DE ABERTURA Los limitadores permiten dejar una ventana entreabierta y bloqueada en la posición deseada. Algunos están incluso provistos de un dispositivo anti-efracción .

EL MANTENIMIENTO DE LAS BISAGRAS Es b ueno engrasar las bisagras de las puertas una vez al año. Para hacerlo, aceite para motores, poco espeso, será suficiente, o también aceite para máquinas de coser. Algunos tipos de goznes, equipados con rodamientos de bola de nylon, no necesitan ningún engrase.

PEQUEÑO AISLAMIENTO Los intersticios entre pared y marco dejan pasar el aire, incluso si están obturados con una tablilla de madera. Tápenlos con masilla, o en caso de fisuras demasiado grandes, coloquen en la hendidura una junta de espuma celular (de 1,5 x su ancho) y tapen luego con silicona.

Bricoficha 03.06

CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD LISTA DE MATERIAL LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD LA PREPARACIÓN LOS TECHOS CANALIZACIÓN / DESAGÜE LAS PAREDES EXTERIORES LAS PAREDES EXTERIORES LAS PAREDES EXTERIORES PAREDES EXTERIORES E INTERIORES PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LAS PAREDES INTERIORES LAS PAREDES INTERIORES EL STANO LOS SUELOS TABLA RECAPITULATIVA

LISTA DE MATERIAL CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LA TALADRADORA : Debe escogerse en función de los criterios siguientes : potencia, ajuste electrónico de la velocidad, rotación a derecha e izquierda.

MAZA + ESCOPLO : Elija preferentemente un escoplo con mango de protección.

RASCADOR + RASQUETA : Une un rascador triangular para ensanchar las fisuras de las pare des.

LA MASILLA : La masilla (silicona) vendida en cartuchos se aplica con la ayuda de una pistola.

LA ESPUMA PU : La espuma PU, con su gran poder de expansión, es un aislante muy bueno.

LA BROCHA/PINCEL : Para las pare des canalizaciones y techos, escoja una brocha ancha.

EL RODILLO : Un mango telescópico le será de gran utilidad a la hora de efectuar algunos trabajos en alto .

LA PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTURA : Una pistola eléctrica sin aire es muy práctica para las grandes superficies sin ventanas.

EL LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN : Existen accesorios que permiten realizar un arenado hidráulico.

PALUSTRE Y PALUSTRILLO (PARA JUNTAS) : Use el palustre en ángulos y juntas de dilatación y el palustrillo a la hora de rellenar la juntas.

CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD LAS CAUSAS DE LA HUMEDAD

LA POROSIDAD : El agua y la humedad pueden infiltrase en un material, sobre todo si éste es poroso. El agua de lluvia puede infiltrarse en las paredes a causa de una mala obra de albañilería (gravedad) y el agua de la capa freática puede atravesar la pared hacia arriba (capilaridad).

LAS PEQUEÑAS GRIETAS SUPERFICIALES : Se forman durante el secado del cemento, generalmente si ha sido muy rápido, o si el cemento no se ha mezclado en las proporciones correctas. En principio, estas fisuras son superficiales y su profundidad no supera a la del enlucido. LLAS MICROFISURAS : Las microfisuras surgen cuando los distintos materiales están "actuando" o encogen. Su ancho no sobrepasa 0 ,2 mm, pero avanzan a través de todo el espesos de las capas de enlucido u hormigón. LA FISURAS : Las fisuras se producen cuando no hay juntas de dilatación. Su ancho puede alcanzar varios milímetros. Pueden atravesar todo el espesor de las capas de enlucido y a veces incluso las paredes de hormigón.

LAS JUNTAS : Al contrario que las fisuras, las juntas son espacios creados voluntariamente entre 2 partes de una construcción (o de manera más general entre dos materiales). Su objetivo es neutralizar las deformaciones y evitar así la aparición de fisuras.

LA CONDENSACIÓN : Cuanto más caliente es el aire, más vapor de agua puede contener. En caso de enfriamiento, deberá pues restituir una parte de esta humedad. Es lo que ocurre cuando, al entrar en contacto con una superficie fría (por ej. Una pared), el aire caliente y húmedo deja gotitas de condensación.

LA PREPARACIÓN CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LA LIMPIEZA : Es evidente que el fondo deberá limpiarse concienzudamente antes de aplicar cualquier tipo de protección contra la humedad. El arenado hidráulico con un limpiador de alta presión resulta muy eficaz en la limpieza de paredes, suelos y techos. (Enjuague después y deje secar).

EL MUSGO : El musgo se forma en los lugares sucios y poco oleados. En cantidades excesivas, impide la ventilación ente las placas de pizarra, favorece la subida de la humedad, etc. Aplique un antimusgo (incluso como medio de prevención) con un cepillo, esponja o pistola, y enjagüe con agua clara.

LAS SUPERFICIES GRASAS : Vierta unas gotas de agua para comprobar si una superficie es realmente grasa. Si la superficie las absorbe, al cabo de un minuto como máximo, no es grasa y su adherencia es buena. Si no, aplique un desengrasante (tricloroetileno por ej.) con un cepillo y luego enjuague.

LAS PINTURAS : Las pinturas viejas, desco nchadas o agrietada no permiten la aplicación de productos hidrófugos. Para quitarlas, rásquelas o, mejor aun, recurra al arenado hidráulico. Las pinturas en buen estado deben lavarse con detergente (enjuáguelas y déjelas secar). Quite el óxido.

LAS PAREDES FRIABLES : Elimine las zonas sueltas de las superficies friables con un cepillo de nylon duro. Ensanche las grietas con un rascador triangular. Luego aplique (con brocha) una capa de fondo que reforzará el soporte, disminuirá su porosidad y aumentará su adherencia.

LOS TECHOS CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LOS TECHOS INCLINADOS : Las tejas rotas deben cambiarse cuanto antes. Impregne las pizarras, tejas porosas, fibrocemento o guijarros con un producto "aireante" (eventualmente transparente) que tapará los poros para que la lluvia y la humedad no se infiltren más. Aplique el producto con pincel o pistola.

EESTANQUEIDAD TECHO / CHIMENEA : Las uniones entre dos materiales distintos, como la del techo con la base de la chimenea, son frágiles. Utilice cintas de esta nqueidad para cubrir las grietas y mejorar la estanqueidad, por ejemplo papel de aluminio bañado con una capa bituminosa (masilla).

LA GOMA LÍQUIDA : LLos techos planos sufren filtraciones de humedad. Primero se les da una capa de fondo y luego se les trata con una goma líquida (aplicada con rodillo, en frío, en dos capas). La goma se infiltra completamente en los poros y en las desigualdades formando una capa estanca protectora.

RREPARAR BAJO LA LLUVIA : A veces es necesario reparar las infiltraciones sin demora, incluso bajo una lluvia recia, con tal de evitar males mayores. Hay productos especiales para estas reparaciones de urgencia en form a de pasta (aplicar con rodillo o brocha).

MMASILLA + FIBRA DE VIDRIO : La masilla para techos confiere estanqueidad a las fisuras y juntas. Utilice una masilla en cartuchos tanto en fondos secos como en húmedos. En muchos casos puede ser conveniente colocar un tejido de fibra de vidrio entre dos espesores de masilla para mejorar la resistencia.

CANALIZACIÓN / DESAGÜE CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

EL MANTENIMIENTO : En las canalizaciones se acumulan hojas, ramas y residuos. Límpielas con regularidad para evitar que se atore n. Límpielas a chorro y aproveche para comprobar si el agua circula correctamente o se estanca en algunos sitios. Enderece las partes hundidas desplazando, por ejemplo, los soportes.

LAS FUGAS DE LAS CANALIZACIONES : Una fuga en el desagüe puede estropear las paredes. Cambie los tramos de canalización (de plástico) estropeados. Cubra los agujeros de las canalizaciones de zinc : aplique una capa de betún, caliente un trozo de tejido de fibra de vidrio (con el quemador de gas) y colóquelo presionando.

REPARACIONES IMPORTANTES : Las fugas importantes deben tratarse con un producto con goma líquida a extender en dos capas de brocha : la primera debe diluirse, pero no así la segunda (aplicada tras el secado la primera). Refuerce las juntas con tejido de fibra de vidrio siempre que sea posible.

COLOCACIÓN DE UNA ALCACHOFA : Puede colocar una alcachofa en la boca de la cañería destinada a bloquear los residuos más gruesos y evitar así que el desagüe se obstruya. Claro está, deberá limpiar la alcachofa a menudo.

LA EVACUACIÓN DEL AGUA : Para evitar que, siguiendo su curso, las aguas de lluvia estropeen gravemente la pared e incluso sus cimientos, coloque un codo $ ('Delfín')$ en el extremo del canalón que las reconduzca hacia una cisterna o una fosa conectada al alcantarillado.

LAS PAREDES EXTERIORES CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LAS PAREDES HUECAS : Las paredes huecas (dobles) ofrecen una mejor protección contra la humedad. El agua de lluvia atraviesa el paramento exterior y recae en la cámara interior, donde es evacuada por el babero de plomo y la juntas montantes dejadas abiertas. El paramento interno permanece completamente seco.

EL AISLAMIENTO DE LAS PAREDES HUECAS : Para aislar un pared hueca (evitar la condensación) llene la cámara sólo de forma parcial, a fin de que quede bastante espacio para la evacuación del agua. Las capas de poliestireno no absorben el agua. Trate el paramento exterior contra las infiltraciones preferentemente con un revestimiento.

EL MANTENIMIENTO DE LAS JUNTAS : Las juntas siguen siendo el punto débil de las paredes de mampostería ya sean huecas o no. Después de algún tiempo, se hielan, se desmoronan y no oponen resistencia al agua. Quite el mortero viejo hasta 15 mm de profundidad con un m artillo y un cincel o con la ayuda de un rascador.

EL REJUNTADO: Limpie la juntas y humedézcalas. Prepare un nuevo mortero con una parte de cemento por tres de arena fina. Coloque este mortero sobre una llana e introdúzcalo con un palustrillo para junta. Para el acabado de la juntas, utilice por ejemplo un recorte de tubería del mismo ancho.

EL AISLAMIENTO EXTERIOR : Una pared maciza puede recubrirse por fuera con unas angarillas de perfiles PVC o de placas de madera fijada sobre un armazón de madera. Coloque un aislante anticondensación entre la pared y las angarillas del lado de pared. Deje espacio suficiente para la ventilación.

INFILTRACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA : CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

INFILTRACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA : Las aguas de lluvia pueden infiltrarse de varias formas en una construcción : por las ranuras o por los poros del material. Generalmente, la pared más amenazada es aquella que hace frente al viento dominante, ya que e ste último añade fuerza a la caída del agua. Las paredes des impregnadas de humedad pierden todo su brillo y estética. Los poros superficiales se ensucian, y no sólo se requebraja el cemento en la superficie sino que la pintura se desconcha. En el interior, los papeles pintados se despegan, la pintura se descuelga y hay demasiada humedad en el ambiente. LAS FISURAS SUPERFICIALES : El revestimiento de las paredes exteriores puede entrañar un gran número de fisuras superficiales. Si su tamaño es relativamente pequeño, deberá tratar la fachada enseguida con un revestimiento antifisuras impermeable, elástico y a su vez cobertor. Por lo general, estos son de un blanco fresco. LAS FISURAS IMPORTANTES : Debe abrir las fisuras importantes con un escoplo (sobre 7 8 mm de ancho y 1 cm de profundidad). Límpielas, desempólvelas y tápelas con una masilla que pueda pintarse. La pistola le permite extraer la masilla del cartucho. Alise con la cuchilla de enlucido, pinte o trate la pared.

LA POROSIDAD : En las paredes pintadas o enlucidas se aplica un revestimiento después de una capa de fondo del mismo producto diluido y extendido con la brocha. La capa no diluída se puede aplicar algunas horas después. El aspecto del acabado dependerá del utensilio utilizado.

Sobre una pared de piedra o de ladrillos, pase un producto de estanqueidad incoloro (con la brocha, el rodillo o la pistola). Aplíquelo en dos o tres capas sucesivas, por tramos cortos, mientras el fondo absorba el producto y hasta que se sature.

LAS PAREDES EXTERIORES CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LA ELASTICIDAD : La principal ventaja de los productos de revestimiento hidrófugos con respecto de las pinturas es que son visiblemente más elásticos y se adaptan mejor a las deformaciones y a la construcción y esto retrasa sensiblemente la aparición de fisuras.

LOS PRODUCTOS "AIREANTES" :' La pintura y el revestimiento hidrófugos no deben ser impermeables. Por el contrario, deben dejar escapar la humedad hacia el exterior para evitar la degradación de las pare des en su cara interna. Este es el caso de los productos "AIREANTES" (o microporosos).

LOS MARCOS : Las uniones en mal estado entre los marcos de puertas o ventanas y la obra de albañilería, deben tratarse con niveladores a base d e siliconas o espuma PU (en spray). Esta última se expande tanto que basta llenar con la mitad de ranura; después de secarse estará repleta.

LOS CIMIENTOS : Por debajo del nivel del suela, utilice un producto de estanqueidad que no forme una película protectora en la superficie del material, sino que penetre por entre sus poros para neutralizar la humedad. Extienda una primera capa con una brocha suave sobre fondo seco y luego dé entre 2 y 3 capas suplementarias

LAS PAREDES ENTERRADAS : Cuando llueve, el agua se filtra en la tierra y trata de penetrar en las obras de albañilería enterradas para remontar. Socave la pared, si es posible hasta la misma solera de los cimientos y límpiela. Aplique luego dos capas de goma líquida con un pincel y vuelva a colocar la tierra.

PAREDES EXTERIORES E INTERIORES CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

DRENAJE DEL SUELO : Si construye una casa en un terreno húmedo, coloque tubos de drenaje perforados (cubiertos de fib ra de coco que actúa como filtro y evita que los tubos de drenaje se obstruyan). Respete una inclinación regular y cubra los tubos con arena. Conecte los tubos de drenaje con el colector de la bajada de agua. BARRERA EN LA OBRA : Por lo general, a la hora de construir las paredes, se prevé la incorporación de una barrera de estanqueidad, (es decir un revestimiento bituminoso, un babero de plomo o una película de plástico) a la obra de albañilería, cerca del nivel del suelo y a la misma altura en todo el perímetro de la casa.

LA ALTURA CORRECTA : La barrera de estanqueidad debe situarse por encima de la terraza en la cara exterior de la pared y detrás del plinto (a ras del enlucido) en la cara interna. La humedad del suelo do debe entrar en contacto con la obra ni el enlucido.

COLOCACIÓN EN UNA CASA YA EXISTENTE : Si la casa se construyó sin barrera de estanqueidad, debe realizar sangrías a lo largo de toda la pared (con una amoladora angular), pero dejando siempre un metro de pared intacta por cada metro de pared sangrada alternativamente para no debilita r la construcción.

LA MEMBRANA : Después, puede colocar la membrana en las aberturas y cubrirla con mortero. Cuando se haya secado, procederá de igual manera con las zonas aún por tratar. En las paredes dobles, la membrana debe aplicarse en la cara interna (coste elevado).

PAREDES EXTERIORES E INTERIORES CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

INYECCIONES DE RESINA : Puede hacer que las obras sean perfectamente estancas con la inyección de resinas sintéticas. De esta forma, las capas más bajas de las paredes se vuelven impermeables y pude realizar una nueva barrera de estanqueidad. De ser necesario, obre así con los paramentos interno y externo de las paredes huecas. Deberá esperar algunos meses para asegurarse del éxito de su trabajo. Cuente de entre 5 a 6 meses antes de que la humedad presente en las paredes se evapore por completo. Si al cabo de este tiempo comprueba que aún persiste una humedad anómala, repita la operación. LA PERFORACIÓN : Perfore a 15 cm del suelo y a una distancia de 15 cm agujeros inclinados cuyo largo sea de el espesor de la pared de largo. Por lo general, el producto se extiende en un radio de 20 cm alrededor del agujero. De ser posible, haga los agujeros en la juntas montantes ya que contienen menos mortero y dejan pasar la resinas con más facilidad.

LOS INYECTORES : Desempolve los agujeros y coloque los inyectores (provistos en "kits" listos para su uso). A veces están provistos de un roscado que permite enroscarlos en la pared. Fíjelos y dele estanqueidad a las uniones pared / inyector con masilla de vidriero.

LOS RECIPIENTES DOSIFICADORES : Acople ahora los recipientes dosificadores en los inyectores. Lleve guantes y gafas protectoras. Añada resina a los recipientes hasta que estos se mantengan llenos. Un cable : los cartuchos vacíos de masilla o de silicona pueden servir perfectamente como recipientes dosificadores. parfaitement les vases doseurs.

LA ESTANQUEIDAD : Cuando se haya impregnado y una vez que la pared esté bien saturada, debe tapar los agujeros con mortero hidrófugo. Es preferible que espere 6 meses para llevar a cabo esta fase de la operación, es decir, cuando esté seguro del éxito de su trabajo.

LAS PAREDES INTERIORES CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LAS FISURAS : Luche contra la humedad en el exterior de la casa siempre que sea posible. Si no logra, deberá tratar también las paredes interiores. Deberá tapar las fisuras superficiales con un enlucido de nivelación y las ranuras más importantes con una masilla elástica.

LOS MARCOS : Asegúrese de que las uniones entre puertas y ventanas y sus marcos estén bien estancas. La espuma PU en spray ofrece al mismo tiempo un buen aislamiento y una estanqueidad satisfactoria a la hora de colocar estos marcos.

ELIMINACIÓN DE LA PINTURA Y DEL MOHO : Las manchas de humedad que se forman sobre el interior de la pared pueden ser tratadas con un producto estanco. Antes que nada, quite la pintura desconchada o el papel con un cepillo duro o una rasqueta. Elimine el moho con agua y cepillo, si no volverán a aparecer.

REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES : Aplique un revestimiento transparente para paredes interiores con una brocha, en 2 capas, más allá de la zona húmeda. Este producto forma una barrera estanca entre la pared húmeda y el revestimiento mural y puede recubrirse con pintura o papel pintado gracias a su permeabilidad.

EL SALITRE : Las eflorescencias blancas llamadas "salitre" se forman cuando la humedad ascendente entre en contacto con el oxígeno del aire en presencia de calcio : entonces se forma el nitrato de calcio (salitre). Por lo tanto, hay que evitar estas subidas de humedad (inyecciones o aplicación de un revestimiento de caucho).

LAS PAREDES INTERIORES CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LOS LOCALES HÚMEDOS : CAlgunas habitaciones son húmedas debido a las actividades a las que están destinadas : cocinas, lavaderos, cuartos de baño y cuartos (de dormir). La humedad se dirige del calor al frío, instalándose pues en las paredes macizas o sobre el paramento externo de las paredes huecas. La condensación aparece tanto en el interior de las ventanas como en los conductos de agua, más fríos que el aire ambiente. Si estos conductos se encuentran dentro de la obra, la condensación puede ser permanente y de ahí la aparición de zonas húmedas. LA VENTILACIÓN : El aire frío que entra en la habitación se calienta y carga de humedad. Cuide de que haya 2 aberturas de ventilación por cuarto húmedo para evacuar este aire saturado de agua (una alta y otra baja) o dispositivos de ventilación controlada (el aire viciado es aspirado por extracción mecánica y reemplazado por aire limpio).

EL AISLAMIENTO DE LAS PAREDES : La condensación se forma también en las paredes mal aisladas. La perfecta colocación de un aislamiento anticondensación en la parte del calor evita que la humedad se instale en la pared. No olvide que la humedad disminuye el poder aislante de los materiales : actúe concienzudamente.

EL BISTRE DE LAS CHIMENEAS : Si se produce condensación en la chimenea, la humedad disuelve el hollín y la suciedad y atraviesa la pared causando horribles manchas en el interior. Tendrá entonces que quitar el enlucido, aplicar caucho líquido y luego un trozo de rejilla antes de volver a enlucir.

EL ABSORBENTE DE HUMEDAD : Puede proteger los locales cerrados e insuficientemente ventilados y expuestos a importantes variaciones de higrometría con un absorbente de humedad recargable a un deshumidificador eléctrico cuyo condensador capte la humedad ambiente y la recoja.

EL STANO CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

ESTABLECER UN DIAGNÓSTICO : El agua puede infiltrarse en las paredes enterradas de los sótanos o garajes que se hayan inundado con regularidad o lo que es peor, permanentemente. En teoría, usted puede actuar desde el exterior, lo que permite prevenir no sólo el paso del agua sino también infiltración. Si actúa desde el interior, es cierto que impedirá que el agua se infiltre sótano pero las paredes seguirán estando húmedas. Sin embargo, es la solución más práctica. En caso de contrapresión del agua, espere la llegada de un tiempo seco y la bajada d e la capa de agua. MATERIALES BURDOS, LADRILLO : Moje bien las superficies a tratar (estos materiales son porosos). Repare siempre que sea posible las juntas entre los distintos materiales de la pared del sótano (utilice un mortero estanco especial para sótanos que se mezcle con agua). Colóquelo con un palustre.

LAS UNIONES : Utilice este mismo mortero para rellenar las uniones entre las paredes y el suelo (las juntas deberán ser inclinadas y no horizontales). Aplíquelo con el palustre. Moje de nuevo el fondo 5 à 6 horas después.

LA APLICACIÓN : GAmase más mortero (esta vez con una mayor proporción de agua) y aplíquelo con rodillo o brocha en 2 ó 3 capas. Para una buena adherencia, respete e l tiempo de secado indicado entre cada capa. Humedezca antes de dar cada capa.

LAS PAREDES DE HORMIGÓN O CEMENTO : En estas paredes use un líquido e special mezclado con arena tamizada. Sírvase del palustre para aplicar esta mezcla sobre las uniones entre paredes y suelo, en los ángulos entrantes y también en los agujeros o las zonas estropeadas. Extienda sobre estas superficies una solución PU (en 2 capas) con ayuda de un pincel.

LOS SUELOS CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

LOS BARNICES : Deberá aplicar un barniz impermeable a base de poliuretano (especial para los materiales porosos como cemento u hormigón) en 2 ó 3 capas (la primera con pincel). Este producto no se desgasta y puede tener un acabado "antideslizante" en forma de arena seca extendida sobre la 2ª capa antes del secado.

EL REVESTIMIENTO DECORATIVO : Tiene aspecto de pintura y puede aplicarse fácilmente con pincel, rodillo o pistola. Se endurece al entrar en contacto con la humedad del aire; es muy duro y resistente y al mismo tiempo es elástico.

LA GOMA LÍQUIDA : Los ladrillos sueltos del enlosado, las juntas enmohecidas, las huellas de humedad o el suelo mojado en tiempos de lluvia favorecen la infiltración del agua en el suelo de la casa. Quite el revestimiento existente, aplique dos capas de goma líquida y renueve el revestimiento.

LA PELÍCULA DE POLIETILENO Colocando una película de polietileno, sobre palcas de poliestireno por ejemplo, se forma una barrera impermeable. Seguidamente, se pone un revestimiento – eventualmente armado – sobre la película y luego el suelo. La combinación de aislamiento y ventilación evitarán la aparición de condensación en el suelo.

LA CONDENSACIÓN : La humedad de la cámara sanitaria por ej. Supera siempre a la del aire ambiente. Si el suelo está perforado, una parte de la ventilación se efe ctúa por la cámara sanitaria (esto se debe al efecto tiro). Impermeabilízelo, rellenando las ranuras (alrededor de los tubos, etc.) con espuma PU.

TABLA RECAPITULATIVA CÓMO COMBATIR LA HUMEDAD

BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Aislar una buhardilla habitable

www.leroymerlin.es ©Leroy Merlin, S.A., 2002

1 Criterios para elegir el aislante Antes de empezar, y con el fin de elegir la solución de aislamiento más eficaz, conviene analizar las características de la buhardilla y valorar los siguientes aspectos. A

Uso de la buhardilla Buhardilla habitable

Buhardilla no habitable

Trastero

Ver ficha-consejo "Aislar una buhardilla no habitable” B

Clima de la zona Cada tipo de aislante tiene un coeficiente de aislamiento térmico en función de su composición y de su grosor.

C

Existen normas específicas para cada zona: no dude en pedir información a nuestros vendedores.

Soporte El aislante y la técnica de colocación que se elija para fijarlo, dependerán de la separación, el grosor y la alineación de las vigas de la armadura del tejado (estas vigas también se denominan cabrios.

D

Aprovechamiento del espacio Cuando es necesario aprovechar al máximo el espacio disponible en la buhardilla, se pueden emplear aislantes que, con un coeficiente térmico equivalente, son más finos que los materiales aislantes tradicionales.

E

Colocación por el interior o por el exterior En las reformas, como norma general, el aislamiento se realiza a la manera tradicional, colocando un aislante bajo los faldones de la armadura del tejado.

En obra nueva, se pueden colocar unos paneles aislantes especiales sobre la armadura y fijar sobre estos mismos paneles los rastreles que sirven de soporte a la cobertura de tejas, pizarra...

NOTA: los productos aislantes que aparecen en esta ficha son sólo algunos ejemplos de aislamiento. Actualmente existen en el mercado infinidad de soluciones eficaces para el aislamiento de tejados que se adaptan a todas las necesidades.

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2

Herramientas H E R R A M I E N TA S

regla

scieserrucho égoïne

cutter martillo marteau metro

taladro/atornillador visseuse / perceuse

agrafeuse grapadora à agrafes con grapas larges anchas

guantes

mascarilla tabla de madera cinta adhesiva

3

Preparación 1 Comprobar el estado de la armadu-

ra del tejado y tratarla según las necesidades pues, una vez que se haya colocado el aislante, ya no será accesible.

2 frío Froid

2 En el caso de que se utilice un solo

panel de lana mineral, es indispensable que una de sus caras tenga un recubrimiento de papel kraft o aluminio que actúe como barrera de vapor, es decir, que evite que la condensación se propague por las fibras reduciendo la resistencia térmica del aislante. Como se ve en el esquema, hay que orientar siempre la barrera de vapor hacia la parte caliente de la casa. 3 Cuando se utilicen dos paneles de

lana mineral, es imprescindible eliminar la barrera de vapor de uno de ellos, pues si esta barrera queda colocada “en sandwich”, el producto perderá su capacidad de aislamiento. www.leroymerlin.es

calor

Sin barrera de vapor

frío Froid

calor Chaud

Con barrera de vapor

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4 Dejar una cámara de aire

entre el aislante y la cobertura de teja para evitar que la armadura se pudra y se deterioren las tejas (4 cm como mínimo entre las tejas y el aislante).

aislante del tejado

teja

4 cm

viga

5 No comprimir nunca la lana

mineral o su resistencia térmica se verá reducida.

4

6 Los paneles aislantes deben

estar bien colocados, borde contra borde, para evitar que el calor se escape (utilizar cintas ahesivas de papel o de aluminio). gatera

7 Para obtener un aislamiento

óptimo, es necesario distribuir orificios para la ventilación por la armadura del tejado. Estas ventilaciones se abren en la parte alta, en la baja y verticales (gateras), a razón de una ventilación por cada 15 m2 de tejado.

4

7

Instalación 1) Sobre vigas regulares Colocación de placas de poliestireno extruido Fijación con clavos o tornillos: Fijar los paneles sobre las vigas cada 30 cm, utilizando clavos o tornillos de cabeza ancha galvanizados o inoxidables.

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Fijación con clips:

clip

Situar el primer panel y presentar los clips con tornillos de cabeza ancha galvanizada. Colocar un segundo panel encajándolo en el primero. Atornillar un clip para la fijación del segundo panel.

r atornilla el clip

clip viga

2) Sobre vigas irregulares A Colocación de dos capas de lana mineral

1a capa: los paneles de lana mineral rígida se cortan en triángulo para facilitar su ajuste entre las vigas. Utilizar paneles del espesor de las vigas menos 2 cm (estos 2 cm de diferencia permitirán que el aire circule por detrás de los paneles). Deslizar los triángulos de panel entre las vigas, como se muestra en el dibujo, dejando una ranura de 1 cm entre ellos. Cortar los picos que sobresalen y conservarlos.

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Golpear con el martillo sobre el canto del panel superior hasta conseguir que quede totalmente apretujado contra el panel inferior. Interponer una pequeña tabla de madera para evitar que el martillo deteriore la lana. Si quedan algunas rendijas, aprovechar los picos que han sobrado para taparlas. 2a capa: se utilizan paneles rígidos de lana mineral revestidos.

planchette

pata de fijación para lana mineral revestida

AT E N C I Ó N

Antes de empezar, marcar el nivel de la viga que más sobresalga con ayuda de un cordel. Ajustar a este nivel el del resto de las vigas mediante la introducción de pequeñas cuñas de madera. Atornillar las patas de fijación a las vigas cada 59 cm (ésta es la distancia correcta para colocar después las placas de cartón-yeso). Los paneles de lana se insertan en las patas de fijación por arriba. Se empieza colocando la fila de paneles que está en contacto con el suelo y se va ascendiendo hacia la parte alta del tejado. No olvidar que la barrera de vapor tiene que estar orientada siempre hacia el interior de la casa. Tapar todas las juntas con cinta adhesiva. www.leroymerlin.es

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B Colocación de un aislante fino

Utilizando unas tijeras, cortar tiras de aislante. El ancho de las tiras será la separación entre vigas más + 3 cm de margen a cada lado. Este margen permite grapar los laterales de las tiras a las vigas. Una vez colocado el aislante, se fijan sobre las vigas los rastreles cada 40 o 60 cm. Estos rastreles sirven simultáneamente para soportar el material que se utilice como revestimiento de la buhardilla (friso, placas de cartón yeso, etc...) y para mantener separado dicho revestimiento del aislante y que circule el aire. Antes de instalar los rastreles, es necesario comprobar el nivel del conjunto. En caso de que hubiera irregularidades, se corrigen colocando cuñas de madera por detrás de los rastreles, antes de fijarlos.

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cuña

40 o 60 cm

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Aislar una buhardilla no habitable

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1

Criterios para elegir el aislante

Antes de empezar, y con el fin de elegir la solución de aislamiento más eficaz, conviene analizar las características de la buhardilla y valorar los siguientes aspectos:

A) Uso de la buhardilla • Buhardillas habitables. • Buhardillas no habitables. • Trasteros.

B) Clima de la zona Cada tipo de aislante tiene un coeficiente de aislamiento térmico en función de su composición y de su grosor.

Existen normas específicas para cada zona: no dude en pedir información a nuestros vendedores.

C) Soporte El aislante y la técnica de colocación que se elija para fijarlo, dependerán de la separación, el grosor y la alineación de las vigas de la armadura del tejado.

D) Colocación por el interior o por el exterior En las reformas, como norma general, el aislamiento se realiza a la manera tradicional, colocando un aislante bajo los faldones de la armadura del tejado.

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En obra nueva, es posible colocar unos paneles aislantes especiales sobre la armadura y fijar sobre estos mismos paneles los rastreles que sirven de soporte a la cobertura de tejas, pizarra, etc.

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2 Herramientas H E R R A M I E N TA S

regla serrucho cutter martillo metro taladro/atornillador grapadora (para lana mineral)

guantes

mascarilla

3

rastrillo

Preparación

1 Comprobar el estado de la armadura del tejado y tratarla según las necesidades puesto que, una vez que se haya colocado el aislante, ya no será accesible. 2 En el caso de que se utilice un solo panel de lana mineral, es indispensable que una de sus caras tenga un recubrimiento de papel kraft o aluminio que actúe como barrera de vapor, es decir, que evite que la condensación se propague por las fibras reduciendo la resistencia térmica del aislante. Como se ve en el esquema, hay que orientar siempre la barrera de vapor hacia la parte caliente de la casa.

Cuando se utilicen dos paneles de 3 lana mineral, es imprescindible eliminar la barrera de vapor de uno de ellos, pues si esta barrera queda colocada “en sandwich”, el producto perderá su capacidad de aislamiento. www.leroymerlin.es

Frío Froid

2 Calor

Sin barrera de vapor

Frío Froid

Calor

Con barrera de vapor

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4 Dejar una cámara de aire entre el aislante y la cobertura de teja para evitar que la armadura se pudra y se deterioren las tejas (4 cm como mínimo entre las tejas y el aislante). 5 No comprimir nunca la lana

mineral o su resistencia térmica se verá reducida. 6 Los paneles aislantes deben estar bien colocados, borde contra borde, para evitar que el calor se escape (utilizar cintas adhesivas de papel o de aluminio). 7 Para obtener un aislamiento óptimo, es necesario distribuir orificios para la ventilación por la armadura del tejado. Estas ventilaciones se abren en la parte alta, en la parte baja y verticales (gateras), a razón de una ventilación por cada 15 m2 de tejado.

4

aislante film sous del toiture tejado

teja tuile

4 cm

chevron viga

4

gatera chatière

7

Dónde colocar el aislante

Buhardillas no habitables

Buhardillas que se utilizan como trastero

Aislar el suelo de la buhardilla Aislar el tejado permite que el para que el calor no se pierda a calor se propague por la buhartravés del techo de la casa. dilla y evita las pérdidas de calor hacia el exterior.

calor chaleur calor chaleur

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Instalación Buhardillas no habitables de difícil acceso C O N S E J O

Conviene marcar el paso de las conducciones eléctricas con , de esta forma, en caso de necesidad, se pueden localizar fácilmente debajo del aislante.

Mejorar el aislamiento del suelo Para obtener un aislamiento eficaz podemos utilizar lana mineral en rollo, con capacidad para el aislamiento acústico. La lana mineral debe tener un espesor de entre 18 y 20 cm, ya sea para disponerla en una sola capa o en dos capas cruzadas.

1

1 Medir la distancia entre dos

A

vigas (A). 2

A +1 cm

primera capa

3

2 Trasladar esta medida más 1 cm al rollo de lana mineral (con barrera de vapor) y cortarla con un serrucho.

3 Desenrrollar la lana mineral entre las vigas.

Importante: La barrera de vapor siempre ha de estar orientada hacia la parte caliente de la casa, en este caso, hacia abajo.

4 Si se desea reforzar el aisla-

miento, colocar una segunda capa de lana mineral sin barrera de vapor, cruzándola en perpendicular a la primera capa.

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4

segunda capa

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Trasteros con calefacción Es muy importante tener en cuenta los puntos 1, 4, 6 y 7 del apartado 3) Preparación antes de empezar a efectuar este tipo de aislamiento.

A) Sobre vigas regulares Lana mineral con barrera de vapor (de papel Kraft o aluminio) ¡Atención! Este tipo de instalación sólo puede efectuarse con aislantes de poco espesor. Considerando que una viga estándar tiene un grosor de aproximadamente 80 mm y que es necesario dejar una cámara de aire entre el aislante y los faldones del tejado, el espesor del aislante no puede superar los 70 mm. En todo caso, si se desea colocar un aislante más grueso, se pueden fijar unas cuñas sobre las vigas, como se ve en el dibujo.

1 Disponer tiras de aislante empezando por un rincón de la buhardilla. Las tiras de lana mineral se colocan de arriba abajo y con la barrera de vapor orientada hacia la persona que las está instalando. 2 Grapar las lengüetas laterales sobre las vigas cada 5 cm, procurando que la barrera de vapor quede bien extendida.

B) Sobre vigas irregulares Lana mineral revestida Esta solución se utiliza sobre todo cuando ya existe un aislamiento entre las vigas, pero es insuficiente. Consiste en aplicar un aislante complementario, fijándolo sobre rastreles perpendiculares a las vigas.

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C O N S E J O

Antes de fijar un aislamiento complementario, hacer unos cortes sobre la barrera de vapor del aislante ya existente.

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1 Marcar los puntos de fijación de los rastreles sobre las vigas. Para ello, tener en cuenta el ancho de la tira de aislante que se va a utilizar. cuña

2 Colocar una cuña de madera cada dos vigas. Fijar los rastreles clavándolos sobre las cuñas.

o o

Para calcular el grosor que deben tener las cuñas, aplicar la siguiente fórmula:

CUÑA + RASTREL = ESPESOR DEL AISLANTE Ejemplo: Una cuña de 2 cm y un rastrel de 5 cm permiten utilizar un aislante de 7 cm de espesor.

3 Grapar las tiras de aislante sobre los rastreles cada 10 cm. Empezar por un rincón de la buhardilla, colocando la primera tira en el techo. La última tira, la más próxima al suelo, se cortará al ancho necesario.

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Aislar soleras y forjados

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1

Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

metro nivel de burbuja

gaveta y paleta

lápiz

a gl re

cutter

de a er ad m

llana de nivelación

taladro con mezclador

pala

M A T E R I A L E S

no ile t lie o p

paneles de aislante

arena de río

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grava

cinta aislante

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Distintos tipos de aislamiento

Aislar la solera es un recurso esencial tanto desde aislamiento térmico, como del acústico. El especialmente importante como complemento pavimentos que, como la madera, constituyen resonancia de impactos y pisadas.

el punto de vista del aislamiento resulta a la instalación de auténticas cajas de

Existen distintos productos para facilitar el aislamiento de las soleras y de los forjados. Las planchas o losetas elaboradas a partir de materiales como el poliestireno, tanto el extruido como el expandido, la espuma de poliuretano, la lana de roca o la lana de vidrio y, como solución más actual, las fibras vegetales, son distintas soluciones que te garantizan un aislamiento eficaz. Antes de decidirte por alguno de estos productos reflexiona sobre los siguientes aspectos: 1 El primero es el de la altura que

puedes añadir a tu suelo. Si vas a hacer una solera con una placa de hormigón flotante, debes contar con el grosor del aislante elegido, más 40 mm de la placa de hormigón que vas a poner, más el espesor del revestimiento que hayas elegido. Es decir, es muy probable que, si cambias el pavimento añadiendo este aislamiento, tu suelo gane entre 7 y 10 cm de altura.

2 El segundo se refiere al tipo de

aislamiento que vas a utilizar. A la hora de elegirlo, debes tener en cuenta si vas a colocar directamente sobre él un revestimiento, como es habitual con el parqué, o si lo vas a utilizar como base de una solera flotante de hormigón. Consulta en este último caso la resistencia mecánica del aislamiento y que tu vendedor te aconseje si es conveniente armar con una malla la losa de hormigón.

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3 El tercer aspecto son las condiciones del soporte. Así, si se trata de

forjados o soleras sobre el terreno, te convendrá contar con un material de alta resistencia a la humedad y a la pudrición, como puede ser por ejemplo el poliestireno. 4 Por último, si vas a utilizar una calefacción de suelo radiante, debes

tener en cuenta que no todos los materiales son recomendables para este sistema de calefacción. En general, los tipos de aislamiento que encontrarás en tu tienda están asociados al revestimiento que vas a utilizar. Los formatos de estos productos tienen en cuenta no sólo la eficacia de su composición sino la comodidad de su colocación. Además, en esta ficha proyecto se describe todo lo necesario para llevar a cabo su instalación.

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Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio y correctamente nivelado. Evita rugosidades de más de 2 mm, ya que suelen ser perjudiciales para el soporte. Para las grandes reparaciones o desniveles de más de 5 mm utiliza mortero. Para conseguir nivelaciones más ligeras aplica una pasta niveladora. Si quieres saber más sobre cómo hacer esta aplicación, consulta la ficha proyecto "Reparación y alisado de suelos". Las tuberías deben estar totalmente cubiertas. Si existen tuberías verticales que atraviesen algún punto de la solera, debes envolverlas siempre en una coquilla.

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Aislamiento bajo losa flotante

A. DESCONEXIÓN PERIMETRAL Conseguir una perfecta desconexión de la transmisión de sonidos significa poner especial atención a los encuentros con los muros y tabiques. Para ello, sigue estos pasos: 1 Corta unas tiras de panel aislante de lana de roca o del material que

estés empleando. 2 Colócalas contra los muros y tabiques siguiendo todo el perímetro de

la habitación. Este zócalo debe tener la altura de la losa de hormigón más 2 cm. www.leroymerlin.es

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3 Fíjalo con el adhesivo más adecuado

para el tipo de material que estés utilizando, pero no apliques el adhesivo en la parte más alta porque luego tienes que cortar el sobrante superior.

4 Por último, coloca coquillas de lana de roca alrededor de las tuberías

verticales.

B. COLOCACIÓN DE LOS PANELES Coloca una sola capa de paneles. Como puedes observar en la ilustración, es conveniente colocarlos con las juntas desplazadas, es decir, evitando que la junta continúe de un panel a otro. Procura que los paneles queden muy juntos e, incluso, ligeramente presionados entre ellos y contra el "zócalo" perimetral.

C. PROTECCIÓN DE LOS PANELES Si el producto que estás aplicando va protegido por láminas de plástico, basta con que selles cuidadosamente sus juntas con cinta aislante. Recorta el producto aislante para hacer los encuentros con las paredes, pero deja el plástico que lo reviste. Coloca este plástico de forma que trepe varios centímetros por la pared para protegerla bien de cualquier filtración del hormigón.

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Si, por el contrario, los paneles no disponen de esta protección, deberás extender por encima, en toda su superficie, una lámina de plástico (polietileno de 100 - 200 micras). Las uniones de las bandas de plástico deben solaparse 10 cm como mínimo. Esta capa salva-hormigón debe sobresalir también unos 15 cm como mínimo de la altura del zócalo.

D. VERTIDO DEL HORMIGÓN La preparación de la solera termina con el vertido de una capa de hormigón sobre los paneles, que debe tener un espesor mínimo de 40 mm. Para ello, sigue estas recomendaciones:

1 Evita en lo posible pisar los paneles después de su colocación y

prepara el vertido del hormigón de forma que lo inicies en el lugar más alejado del acceso a la habitación. 2 Planifica bien el trabajo y el suministro de materiales para poder

realizar la losa completa en el mismo día.

3 Prevé juntas de dilatación de PVC

cada 50 m2 o, como máximo, cada 8 m lineales. Hasta que las uses definitivamente, estas juntas te ayudarán para ir ajustando la altura del hormigón.

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ATENCIÓN

Las características de resistencia mecánica del producto pueden recomendar la colocación de una malla metálica. Consúltalo en las instrucciones del aislamiento que vayas a utilizar. Si necesitas más información sobre la forma de realizar esta capa de hormigón armado, consulta la ficha proyecto "Construcción de una solera de hormigón".

E. ACABADOS Como norma general, el tiempo de secado del hormigón es de un mínimo de 25 días, aunque antes de ese plazo puede tener ya consistencia para pisarlo. En cualquier caso, evita condiciones excesivas de temperatura o corrientes de aire que resequen la superficie de la losa. Una vez seca la solera, recorta el plástico salva-hormigón y el zócalo de material aislante con ayuda de un cutter. Ahora ya puedes colocar el revestimiento que hayas elegido (baldosas, moqueta, parqué...), respetando una distancia de 5 mm con respecto a las paredes en todo el perímetro de la habitación. Si vas a colocar un rodapié, fíjalo a las paredes. Si quieres conseguir un aislamiento integral, evita todo contacto del rodapié con el suelo, dejando una pequeña junta que puedes rellenar con una masilla elástica o con silicona.

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Aislamiento directo bajo parqué

Para aislar los suelos de parqué, es muy importante instalar debajo de ellos un material que evite la propagación del ruido. Los materiales aislantes que se colocan bajo el parqué, además de proporcionar aislamiento térmico, sirven de base a la madera procurándole una superficie más elástica que alarga su vida y la hace más confortable para el pisado. Existen paneles especialmente concebidos para este fin. Para instalarlos, sigue los pasos que se describen en los siguientes apartados y, si quieres conocer más detalles, consulta las fichas proyecto “Instalar tarima y parqué flotantes” e “Instalar tarima y parqué flotantes sin cola 1 y 2” www.leroymerlin.es

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A. PREPARACIÓN 1 Calcula la cantidad de planchas que vas a necesitar. 2 Corrige los desperfectos que pueda tener la solera (no debe quedar

ningún saliente superior a 3 mm) y aplica si es necesario una pasta niveladora. 3 Deja las planchas de aislante fuera del paquete, en la habitación en

la que las vas a instalar, 24 horas antes de la colocación.

B. COLOCACIÓN 1 La colocación se hace separando las piezas entre sí con una pequeña

junta de 1 mm y de 5 mm respecto de las paredes. No hay que aplicar ningún adhesivo. 2 Para evitar que coincidan las juntas

con las de la madera, coloca las piezas de aislante en un ángulo de 45%. Te resultará muy fácil si presentas la primera pieza enfrentada en diagonal a la esquina de la habitación y, a partir de ahí, continúas el desarrollo.

3 Corta los paneles en su encuentro con

las paredes con ayuda de una regla y un cutter.

4 Ahora ya puedes colocar el parqué

siguiendo el método habitual.

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Bricoficha 07.01

AISLAR EL TEJADO LISTA DE MATERIAL: EL AISLAMIENTO EN CIFRAS LOS MATERIALES AISLANTES AISLAMIENTO DE TEJADOS AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS AISLAMIENTO DE TECHOS AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS AISLAMIENTO DE LOS SUELOS AISLAMIENTO DE LOS SUELOS AISLAMIENTO DE LOS SUELOS CUADRO SINÓPTICO

AISLAR EL TEJADO LISTA DE MATERIAL: LA CINTA MÉTRICA : Es más práctica cuando se enrolla automáticamente.

LA GRAPADORA : Existen modelos manuales y eléctricos.

LA CINTA ADHESIVA : Utilicen la cinta especialmente prevista para la colocación del para -vapor.

LA SIERRA DE MANO : Escojan una dentadura fina.

EL CUCHILLO DE DIENTES : Su larga hoja es muy manejable para recortar la lana mineral.

LA REGLA DE ALUMINIO : Una regla les permitirá serrar y recortar bien recto.

LAS TIJERAS : Para recortar las aperturas en el material aislamiento, cojan grande tijeras.

EL MARTILLO DE CARPINTERO : Les permitirá tanto plantar los clavos como arrancarlos.

LA TALADRADORA A TORNILLADORA : Escojan una máquina que también puedan atornillar. Los modelos sin cable son muy prácticos.

GUANTES, GAFAS Y MÁSCARA : Estos accesorios se revelarán muy útiles en particular para manipular la lana mineral.

AISLAR EL TEJADO EL AISLAMIENTO EN CIFRAS EL COEFICIENTE LAMBDA : Algunos materiales conducen el calor mejor que otros, y los mejores aislantes son muy poco conductores. Esta propiedad se exprime por el coeficiente de conductividad térmica (símbolo :l), que tiene por unidad el W/mK (vatio por metro por grado Kelvin).

EL ESPESOR : El espesor del materi al aislante es un factor muy importante, cuanto más espeso sea, mejor aislará. Sin embargo sería un error creer que un doble espesor de aislante guardará una cantidad doble de calor. Otros elementos entran en línea de cuenta y modifican estos datos.

LA RESISTENCIA TÉRMICA : La resistencia que un material ofrece al paso del calor (o R : resistencia térmica) es la ecuación entre su espesor (en m) y su conductividad térmica (l). El conocimiento de estos dos datos les permitirá escoger el material que les conviene mejor.

LA SUMA : Finalmente, un material aislante se aplica siempre sobre un material de construcción. La resistencia térmica del conjunto no se limita pués a la del aislante, sino que se define por la suma de las resistencias de los materiales empleados. Es pués posible calcular la resistencia térmica necesaria.

TRANSMISIÓN TÉRMICA : El coeficiente de transmisión térmica (K) de un material exprime la pérdida de calor que éste sufre en un metro cuadrado para una diferencia de 1 grado entre la cara interna y la cara externa. Es el contrario de la resistencia térmica (K=1/R) : los valores bajos indican un mejor aislante.

AISLAR EL TEJADO LOS MATERIALES AISLANTES ESTRUCTURA GRANULADA O EN POLVO : La perlita expandida es un material compuesto de grán ulos de células mùltiples, de origen volcánico como la vermiculita expandida. Esta última presenta una estructura estratificada y contiene silicato de aluminio y magnesio expandido.

LA LANA MINERAL : Fabricada a base de arenas silíceas, la lana de vidrio se utiliza sobre todo para el aislamiento de tejados y de paredes. Salida de rocas naturales, la lana mineral es incombustible y ofrece aplicaciones anti-fuego (aislamiento de cámpanas de chimenea y de los suelos). No teme ni el agua ni la humedad.

AISLANTES SINTÉTICOS : Los aislantes sintéticos están la mayoría de las veces disponibles en forma de paneles rígidos. Las espumas de poliuretano y de poliestireno extrusionado o expandido son los más conocidos. Existen igualmente paneles de poliestireno reforzados por un revestimiento de yeso.

EL PARA -VAPOR : El para -vapor (papel kraft o aluminio, ya aplicado sobre el aislante, o película de polietileno a fijar uno mismo) tiene por objeto prevenir la condensación sobre la cara fría de la pared. Se coloca sobre la cara del aislante situada hacia el interior de la habitación calentada.

LOS PUENTES TÉRMICOS : Demasiado a menudo los trabajos de aislamiento no ofrecen los resultados previstos. No se tien que poner en tela de juicio la calidad del aislante sino la de la instalación. En efecto hay que evitar los puentes térmicos, es decir partes no aisladas por las cuales se escapa el calor del local.

Aislar el tejado AISLAMIENTO DE TEJADOS

LA BUHARDILLA : Como cada uno sabe, el aire caliente se eleva. No se escapa sólo por las paredes y las ventanas, pero en gran parte por el tejado. El aislamiento de la buhardilla es por consiguiente prioritario : sólo el aislamiento podrá evitar en invierno la fuga del aire caliente, y en verano el recalentamiento de la casa. En el caso de un tejado plano, el aislamiento se tiene que colocar por obligacíon sobre la construcción del tejado. Al contrario, la manera de aislar un tejado en pendiente depende del uso que se ha hecho de la buhardilla. Si está revestido, se colocará el aislante sobre las pendientes del tejado. Sino se colocará sobre el suelo.

LA CONDENSACIÓN Para prevenir la condensación, un buen aislamiento no tendrá que dejar pasar el aire. Utilicen por ejemplo una lana mineral con revestimiento de kraft o aluminio, y vigilen que no se rompa : coloquen los cables eléctricos en una regata

EL PARA -VAPOR : El algunos casos, el panel aislante ya viene equipado con un para -vapor (1). Si no pueden utilizar un film de polietileno en superposicíon del aislante (2). Limiten el número de juntas escogiendo rollos anchos.

UNA COLOCACIÓN EFICAZ : Unan lo mejor posible los rollos o placas de aislamiento, evitando intersticios entre el aislante y la construcción (el armazón por ejemplo), o entre los largos de aislante. Eviten los desperdicios de calor disimulando las juntas con cinta adhesiva especial.

Aislar el tejado AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS

LA CONDESACIÓN El aislamiento de los tejados planos se tiene que situar por encima del armazón. Aplicado por debajo, provocaría inevitablemente la aparición de la condensación, la qual se instalaría entre el para -vapor y la cubierta..

LOS CHOQUES TÉRMICOS : Además, el armazón, si se encotrara entre el aislamiento y la cobertura, estaría sometido a variaciones brutales de tempratura, y privado de ventilación. Have falta pues colocar obligatoriamente del aislamiento encima del armazón, para evitar dañar el tejado.

EL TEJADO INVERTIDO : Se trata de un tejado plano cuya capa de aislamiento está aplicada por encima del revestimiento bitumoso. El aislante debe, naturalmente ser impereable ; También tiene que ser posible andar por encima ; Utilicen en ese caso placas de espuma de poliestireno extrusionado.

LA COLOCACÍON : Estas placas están generalmente colocadas sobre el tejado, borde a borde pero sin juntas, y luego recubiertas de losas ligeras o de una capa de gravilla (con un mínimo de 5 cm de espesor). Las losas de corbertura tienen la ventaja de quedar perfectamente en su sitio, lo que no es el caso de la gravilla.s. Es evidente que el peso de la gravilla o de las losas será considerable ; Antes de optar por este sistema de aislamiento, asegúrense que su tejado puede suportar la carga.

EL TEJADO CALIENTE El « tejado caliente » designa la disposición tradicional : el aislamiento térmico está situado debajo del revestimiento de cobertura (por encima del armazón) : por ejemplo, las placas de poliestireno expandido cubiertas de un revestimiento bitumoso. En caso d e un armazón de madera, coloquen un para -vapor sobre el armazón.

Aislar el tejado EL AISLAMIENTO DE TECHOS

EL AISLAMIENTO EXTERIOR : Para los tejados en pendiente, el aislamiento exterior es también la mejor solución : el chillado se encuentra asi siempre del lado caliente. La condensación ya no es de temer. Sin embargo, si la calefacción central está instalada en la buhardilla, pueden aparecer fisuras sobre el tejado. Si este riesgo existe, se recomienda cerrar el chillado, sea con una película de polietileno, sea con paneles de particulas resistentes al agua. El material de aislamiento no para el paso del aire y no constituye en ningún caso una solución satisfactoria.

LA LANA MINERAL : Se puede colocar el aislante (lana mineral por ejemplo) entre las contra -ripias, de tal manera que éstas sobresalgan de 2 cm en altura. Proteja la cara superior del aislante cubriéndola de papel poroso deando pasar la humedad. Vuelvan a colocar las tejas sobre las contra -ripias.

EL POLIESTIRENO EXTRUSIONADO : Si las contra -ripias no están aún colocadas, o si las han desmontado, pueden colocar paneles rígidos, en espuma de poliestireno extrusionado por ejemplo. Fijenlos directamente sobre el chillado, y podrán despues clavar por encima las contra -ripias, porque estos paneles son muy robustos.

LA VENTILACIÓN : Se aconseja equipar los tejados aislados por el e x terior con tejas espiciales que permiten una ligera ventilación. Por otra parte, cuando cologuen las chillas, éstas no tendrán que descansar directamente contra los paneles aislantes .

LAS DIFICULTADES : Este tipo de aislamiento es sobre todo práctico para construcciones nuevas. Presenta menos interés para las constricciones existantes, porque obliga a quitar las tejas y a utilisar un andamio o una escalera. Otra problema se presenta en el caso de las casas adosadas : el aislamiento exterior sobreelva el nivel de las tejas. Se utilisa más el aislamiento por el interior. En este caso, cuiden, sin embargo, que el revestimiento de cobertura esté permeable a la humedad. Si no el riesgo de condensacíon les obligaría a quitar este revestimiento (por ejemplo listones bitumosos), lo que ocasionaría grande trabajos.

Aislar el tejado AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS

TÉRMICO/ACÚSTICO : Se recurre mucho para el aislamiento de los tejados, a la lana mineral (de vidrio o de roca). Estos materiales asocian un aislamiento térmico y acústico y resistente al fuego, contrariamente a los paneles de espuma sintética, en general inflamables y malos aislantes acùsticos.

LAS UNIONES PAREDES/TEJADOS : Entre las paredes y el tejado se encuentran grandes aberturas a través des las cuales se escapa el calor aunque los ángulos estén bien acabados ; Colmen estas aberturas con desperdicios de lana mineral y tápenlas lo mejor que puedan. Tapen las pequeñas rendijas con masilla o con espuma expendida.

LA TOMA DE MEDIDAS : En un armazón donde los cabrios están colocados a intervales regulares, utilicen rollos de lana mineral con lengüeta. Recorten tiras de ancho igual ( osuperior a 2 cm) a la distancia que separa los cabrios, o, si ésta varia demasiado, utilicen paneles. Midan cuidadosamente.

EL ACONDICIONAMIENTO Los rollos de aislante no deberán ser sacados de su embalaje más que en el local donde serán colocados. Para facilitar su transporte, reduciendo su volumen, se comprime la lana mineral para embalarla . En la mayoría de los casos, se vende ya provista de un para -vapor (aluminio -kraft).

LA AERACIÓN Tendrán que dejar un espacio de 2 a 3 cm. Entre los rollos y el chillado, lo que les obligará a escoger entre no colocar más que un pequeño espesor de aislante, o fijar listones suplementario s sobre los cabrios para poder colocar un espesor suficiente de lana mineral (al minimo 8 cm).

AISLAR EL TEJADO AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS LA COLOCACIÓN DE LOS ROLLOS : Estos aislantes se colocan empezando por un ángulo. Desplieguen el rollo entre dos cabrios de arriba abajo. El para -vapor tiene que estar bien t enso. Grapen las lengüetas (cada 10 cm) sobre el cabrio, sobre su cara visible y sobre todo no sobre sus cantos.

LOS RECORTES Sólo cuando lleguen al final de la banda, cortarán al largo adecuado con tijeras. Podrán después aplicarla entre los cabrios, comprimiéndola un poco y grapándola cuidadosamente .

LAS JUNTAS : Las juntas entre cada banda se tienen que recubrir con cinta adhesiva especial para evitar cualquier interrupción de la barrera para -vapor. Si está presenta un desgarrón, repárenlo de la misma manera.

OTRO MÉTODO: También pueden colocar los rollos de aislante horizontalmente, lo que les obligará si embargo a fijar a los cabrios un chillado horizontal ; Este tendrá que estar constituído por elementos situados a distancia regular los unos de los otros, y todos en e l mismo plano vertical (si es necesario, utilicen cuñas de madera).

EL DOBLE AISLAMIENTO : Si una capa de aislante no les parece suficiente, pueden colocar una secunda. En este caso, tendrán que fabricar un chillado horizontal. La primera capa se hará con paneles (sin para -vcapor) colocada entre los cabrios (dejen un espacio), la secunda con rollos horizontales sobre el chillado.

AISLAR EL TEJADO AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS LA COMPRESIBILIDAD : Los paneles aislante de lana de vidrio convienen a tejados con un armazón regular o irregular. Su ancho debe corresponder a la distancia entre dos cabrios, aumentada de 2cm. Colóquenlos borde a borde, de manera que se unan perfectamente. Gracias a su compresibilidad, el aislamiento de lana de vidrio se ajustará perfectamente al armazón, y las uniones entre los paneles por una parte, entre los paneles por una parte, entre los paneles y otros elementos de construcción por otra parte, quedarán bien rellenas. LAS PATAS DE FIJACIÓN : Existen patas de fijación de diversas formas. Todas funcionan según el mismo principio : se fijan en los cabrios, se ensarta el aislante y se bloquea con una grapa, lo que asegura una fijación suficiente.

ESTRUCTURA : Estas patas de fijación se utilizan la mayoría de las veces con paneles de caras reforzadas (con fibras de vidrio), y de las cuales una está equipada con una hoja de aluminio que sirven de para -vapor. Se encajan estos paneles sobre las patas, cuidando de ajustarlos bien borde a borde.

EL RECORTE: Para recortar estos paneles, una sierra de mano será suficiente. Apliquen una regla metálica a lo largo del trazado de corte y apriétenla para comprimir el aislante. También podrán obtener buenos resultados con un cuchillo de dientes.

LAS GRAPAS : Las g rapas se deslizan sobre las patas de fijación, y sólo hay que girarlas para bloquearlas. Verifiquen que sus alas estén paralelas a los cabrios ; Después, vuelvan a doblar la extremidad de cada pata sobre el aislante : así se mantendrá en su sitio.

AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS AISLAR EL TEJADO EL CHILLADO : La forma de las grapas permite la colocación de una red de listones (de 27 x 60 mm., por ej.). Estos últimos sólo se tienen que atornillar entre los alas de las grapas. Esto les permitirá colocar muy fácilmente un revestimiento de madera, sin la menor dificultad.

LOS PERFILES: En vez de deslizar grapas sobre las patas de fijación, también se pueden fijar, gracias a unas grapas similares, unos perfiles metálicos que les permitirán disponer de una osatura lista para recibir placas de yeso acartonadas.

LAS PLACAS DE YESO : Las placas de yeso se fijan a los perfiles metálicas con unos tornillo s auto -roscantes. Para efectuar esta tarea, utilicen una taladradora equipada con adaptador especial que les evitará dañar el yeso. Después revestirán las placas a su gusto (pintura, papel pintado).

PANELES EN TRIÁNGULO : Los paneles en triángulo ofrecen una solución sencilla de realizar. Haciendo deslizar dos triángulos a lo largo de su diagonal, se puede modificar su ancho. Es fácil calzarlos entre los cabrios, con un mínimo de desecho. El aislamiento así obtenido está perfectamente ajustado.

LA CIMA DEL TEJADO : Para estar completo, el aislamiento del tejado en pendiente tiene que incluir la cima : es justamente en este espacio que se acumula el aire caliente. La colocación de un techo bien aislado, a uno 2.2 m. del suelo de la buhardilla, puede evitarles este trabajo fastidioso. Aíslen este techo como un suelo de buhardilla.

AISLAR EL TEJADO AISLAMIENTO DE LOS TEJADOS LA COLOCACIÓN DE LOS PANELES : Si las caras aparentes de los cabrios están perfectamente alineadas, pueden tomar en cuenta la posibilidad de utilizar paneles de poliuretano, de poliestireno o de lana mineral. Escojan preferentemente paneles forrados de yeso para limitar los riesgos de incendio y la formación de fisuras.

AL TRASBOLILLO : Los paneles se tendrán que colocar al trasbolillo, es decir que dos juntas verticales no tienen que encontrarse en el prolongamiento una de otra. Esto permite limitar todavía mejor el paso del aire y obtener un superficie más regular. Recorten los paneles con una sierra de mano.

EL ATORNILLADO : Es preferible trabajar dos personas juntas para colocar los paneles de aislamiento, ya que suelen ser de grande dimensiones. Utilicen una taladradora -atornilladora para efe ctuar más rápidamente el atornillado. Fijen un tornillo cada 25 cm. Aproximadamente.

LAS JUNTAS : Eviten tanto como sea posible tener que recortar los paneles : pre ferentemente, sólo recorten los que están situados contra las paredes de la buhardilla. Si la unión de dos paneles no se puede hacer sobre un cabrio, únanlos encajen entre ellos una pequeña placa de contrachapado sobre la cual los atornillarán.

LA REALIZACIÓN DE LAS UNIONES : Apliquen sobre las juntas y desigualdades, un calicó y un enlucido : esto aumentará a la solidez de la construcción y permitirá efectuar los acabados posteriores. Dejen secar 24 h, y apliquen una secunda capa, más ancha. Alisen y lijen.

AISLAR EL TEJADO AISLAMIENTO DE LOS SUELOS EN REGLA GENERAL : Si el aislamiento de las buhardillas habitadas está colocado en el tejado, para buhardillas sin aprove chamiento, está colocado en el suelo. Será mucho más eficaz si se encuentra sobre un soporte liso que reduzca las posibilidades de circulación de aire. Los elementos de aislamiento tienen que ajustarse con la máxima precisión posible. Si es espeso, coloquen dos capas que se cabalguen, para evitar las juntas demasiado largas. Si su techumbre está asequible, prevean un revestimiento que permita andar sobre el aislante. ESTANQUEIDAD AL AIRE : El suelo no debe dejar pasar el aire. Si es macizo, y enyesado por debajo, esto no causará ningún problema, sino tendrán que proveerlo e un revestimiento que lo haga estanco al aire. Para ello, una película de polietileno ofrecerá una solución satisfactoria.

EL PARA -VAPOR : Para un suelo ligero, prevean un para -vapor sobre todo si está situado encima de un cuarto de baño mal ventilado. El film de polietileno será suficiente en la mayoría de los casos. Eviten la formación de puentes térmicos en lo alto de los tabiques o des las vigas late rales. Recorten bandas de un largo un poco superior a la distancia que separa dos vigas maestras. Grápenlas cuidadosamente sobre los cuantos verticales de las vigas maestras, que por consiguiente no se tendrán que recubrir, sin dejar intersticios ni pliegues. Si el para -vapor está desgarrado, arréglenlo con cinta adhesiva. LA LANA DE ROCA : La lana de roca (en placas o en rollos) es el aislante más utilizado para los suelos de los desvanes. Para que se pueda fijar bien en su sitio su ancho tiene que ser ligeramente superior a la distancia entre dos vigas maestra. Si es necesario, sobreeleven las vigas o coloquen un chillado.

EL RECORTE : Recortar lana mineral es una tarea muy sencilla. Utilicen preferentemente un cuchillo para pan para recortar este material espeso, y ayúdense con una regla en aluminio para recortar recto. Las aberturas, al rededor de los tubos, por ejemplo, tienen que estar perfectamente ajustadas.

Aislar el tejado AISLAMIENTO DE LOS SUELOS EL DOBLE AISLAMIENTO : Para reforzar el aislamiento, pueden colocar perpendicularmente a la primera copa (y por tanto a las vigas maestras), una segunda capa de aislante que compensará las eventuales aberturas de la primera. Inconveniente : no podrán andar nunca sobre el aislante por lo que queda excluído subir al desván. LOS DESVANES INUTILIZABLES : La capa de laana mineral aislante (lana de vidrio o de roca) puede sencillamente desenrollarse p erpendicularmente a las vigas maestras. Las bandas tienen que juntarse perfectamente e ir bien aplastadas contra la superficie del suelo. El para -vapor se tendrá que colocar por el lado caliento, es decir hacia el interior de la casa.

UN DESVÁN UTILIZABLE : Si desean poder utilizar su desván y andar en él a su aire, protejan el aislamiento clavando sobre las vigas maestras unos paneles jù de aglomerado para realizar en entarimado. Dejen un espacio de aire de 2 a 3 cm. Entre el aislante y el entarimado.

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EL SUELO DE HORMIGÓN Si los desvanes no utilizados ni calentados tienen un suelo de hormigón, conviene aislarlos de la misma manera que un entarimado. Si nadie entra en el local, las bandas, perfectamente ajustadas ( y con el para -vapor abajo), podrán eventualmente ser recubiertas de una secunda capa aislante desnuda. Si se tiene que circular sobre el suelo, coloquen unas vigas de una altura igual al espesor del material aislante. Colmen los espacios que las separen y luego recúbranlas con tablas paneles de particulas o de aglomerado. LA TREMPILLA DE ACCESO : No se olviden aislar cuidadosamente el contorno de la trampilla de accesso al desván. Confecionen un encofrado alrededor de la abertura, para sujetar bien el aislante en su sitio. Aíslen también la trampilla, ya que es a menudo el origen de importantes pérdidas de calor.

AISLAR EL TEJADO AISLAMIENTO DE LOS SUELOS MATERIALES DE ESTRUCTURA GRANULADA : También pueden rellenar el espacio entre las vigas maestras con gránulos de vermiculita expandida. La resistencia térmica de este material es ciertamente, inferior a la de la lana mineral, interesante para las esquinas de acceso difícil (utilícenlo sin para -vapor). La vermiculita, hecha de gránulos de mica expandidas se recomienda para las superficies difíciles de aislar. Su utilización es particularmente sencilla. Ocurre lo mismo con la lana de roca en copos (a extender). LA UTILIZACIÓN : La vermiculita se vende a granel en bolsas. Es suficiente extenderla en el lugar deseado. Aún más que para los otros materiales aislante, su eficacia está en función del espesor de la capa repartida.

LA IGUALACIÓN : Igualen la capa de gránulos a l espesor deseado ayudándose de una madera que dejarán deslizarse entre las vigas maestras. Este instrumento se puede hacer con una tabla que recortarán en forma de « T » para que deslice exactamente entre las vigas maestras, y que quede también muy maneja ble.

LOS ACABADOS : No es recomendable andar sobre aislante como la vermiculita. Es pués prudente confeccionar un sencillo entarimado clavado a las vigas.

EL AISLAMIENTO DEL ENTARIMADO : Idealmente, se tendría que poder colocar un para -vapor ininterrumpido entre la estructura portante del desván y el techo de la habitación que se encuentra debajo. A menos que se elimine el acabado del techo, esta solución parece irrealizable en trabajos de renovación.

CUADRO SINÓPTICO AISLAR EL TEJADO

BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Hacer un trasdosado con placas de cartón-yeso (Pladur)

www.leroymerlin.es ©Leroy Merlin, S.A., 2002

H E R R A M I E N TA S serrucho

espátula para tendidos (15 cm)

regla grande

cutter gaveta pequeña (para las juntas) gaveta grande (para el adhesivo)

lija muy fina

cuñas

paleta

plomada clavijas hacha de yesero cuñas para placas con bordes redondos o afinados

1

Preparación del soporte 1

Las paredes deben estar sanas, limpias y sin polvo. Si están pintadas, es conveniente picar pequeños cuadrados en la pintura (de 10x10 cm) cada 30 cm a lo largo y a lo ancho. Sobre estos cuadrados se harán coincidir después los pegotes de adhesivo de las placas. Picar la pintura de la superficie mejora la adherencia del adhesivo. 2 Antes de empezar, es imprescindible comprobar el nivel de la pared con una plomada o un nivel de burbuja. Si el desnivel es inferior a Si el desnivel supera los 2 2cm, las placas se pueden cm, habrá que atornillar colocar con adhesivo: las placas: Igualar la superficie utilizanPara ello es necesario consdo pequeños trozos de placa truir una estructura de de cartón-yeso (de 10 x 10 madera del grueso necesario cm). para salvar el desnivel, calzarla y atornillarla a la pared. Esta estructura también se puede realizar con perfiles metálicos.

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2

Preparación de las placas Longitud y paso de tubos 1

La longitud de las placas será la altura de suelo a techo menos 1 cm. Este centímetro de diferencia evita que el yeso se deteriore con los posibles remontes de humedad del suelo. H -1 cm

2

Prever la integración de los tubos eléctricos. Con un taladro provisto de una sierra de corona perforar los emplazamientos de las cajas de los enchufes.

1

Cómo cortar las placas 1

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Los cortes rectos se efectúan con un cutter y unaregla. Sobre la cara vista de la placa, se sitúa la regla en la línea de corte y se pasa el cutter con fuerza. Se pone la placa de pie y se dobla por la línea de corte. A continuación, se vuelve a pasar el cutter por la cara trasera de la placa.

1

2

3 Para los cortes redondos o en

ángulo, se utiliza un serrucho.

3

Encolado de las placas A/ Preparación del adhesivo 1 Añadir la proporción de

2 Amasar el adhesivo con la

agua indicada en el saco de adhesivo (variable según el producto).

paleta hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos y que no gotee.

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B/ Placas con poliestireno 1 Aplicar el adhesivo sobre

la cara de la placa que lleva el aislante incorporado.

2

120 cm

2 Disponer los pegotes a 15

cm del borde y cada 30 cm, a lo ancho y a lo largo. En el caso de paredes pintadas, no olvidar picar la pintura para obtener una mayor adherencia.

30 cm

C/ Placas con lana mineral 1 Este tipo de placa se instala con

un preencolado. Para ello, preparar un poco de adhesivo más líquido mezclando el polvo con agua. La consistencia debe aproximarse a la de la nata líquida.

120 cm

2

30 cm

2 Extender la mezcla obtenida

con una espátula sobre la cara de la placa que lleva el aislante incorporado. Aplicarla en bandas transversales de 10 cm de ancho, separadas 30 cm entre sí. 3 Sobre cada banda de preenco-

120 cm

30 cm

lado, disponer cuatro pegotes de adhesivo a 15 cm de los bordes.

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3

4

Instalación 1

2

Situar dos cuñas de 1 cm debajo de la placa y, con una palanca, colocar la placa haciendo tope contra el techo. Ajustar la placa a su posición definitiva en la pared, golpeando con una maza de goma sobre una regla para que se adhiera bien. Nivelarla vertical y horizontalmente. A partir de la segunda placa, ir comprobando la alineación de cada placa con las precedentes.

1

cuña

palanca

2

Para placas con bordes redondos, dejar un espacio de 5 mm entre las placas.

5

Tratamiento de las juntas Preparación de la junta A/ placas con bordes afinados 1

Comprobar que las placas están unidas y en contacto con el resto de los elementos colindantes (pared, tabique y techo).

2 Si la separación supera los 4

mm, rellenar los huecos existentes con adhesivo especial para cartón-yeso.

B/ placas con bordes redondos 1

Comprobar que se ha dejado un espacio de 5 mm entre placas.

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2 De lo contrario, efectuar un

recorte de la placa en toda su longitud para obtener un espacio de 5 mm entre las dos placas.

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Preparación de la pasta para juntas Amasar la pasta con una paleta, añadiendo la proporción de agua indicada en el saco. La mezcla obtenida debe ser flexible sin ser líquida, de forma que se

sujete en el dorso de la espátula cuando se está untando. También se puede utilizar pasta para juntas lista para el uso.

Utilizar una cinta especial para tapar juntas entre placas de cartón-yeso. 1

Cortar la cinta de la longitud de la junta que se va a tapar.

2

Aplicar una primera mano de pasta para juntas entre las placas.

3

Tomando como eje la junta, colocar la cinta de papel sobre el producto fresco.

4

Volver a untar enseguida otra mano del producto sobre la cinta de papel.

5

Dejar secar. El tiempo de secado varía para los distintos productos. Seguir siempre las instrucciones del fabricante.

6

Volver a dar una o varias manos de pasta para juntas, en función de la calidad del acabado que se le quiera dar a la pared.

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2

cinta de papel

4

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Construir un tabique con placas de cartón-yeso (Pladur)

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H E R R A M I E N TA S serrucho

espátula para tendidos (15 cm)

regla grande

cutter

cuñas

gaveta pequeña (para las juntas) gaveta grande (para el adhesivo)

lija muy fina

paleta

arco de sierra para metales

nivel

plomada

1

Preparación 1

Limpiar el polvo de la pared, el suelo y el techo en el lugar donde se va a construir el tabique.

2

Marcar el emplazamiento del tabique en el suelo con ayuda de un tiralíneas. A continuación, trasladar este trazado a las paredes y al techo utilizando una regla y una plomada.

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2

Montaje de la estructura metálica

1

1 Cortar los perfiles metálicos (cana-

les y montantes) a la medida necesaria, utilizando unas tijeras de cortar chapa o un arco de sierra. A la hora de cortar el canal del suelo, tener en cuenta el hueco de la puerta. Como se ve en el dibujo, el canal se dobla formando una escuadra de 15 o 20 cm en el encuentro con el cerco de la puerta y se cortan las alas con las tijeras. Fijar el canal al suelo utilizando 2 tacos y tornillos adecuados, cada 60 cm aproximadamente. Colocar el canal del techo, a nivel con el canal del suelo, y fijarlo con los mismos tacos y tornillos.

canal del techo

2

canal del suelo hueco de la puerta

3 Colocar el primer perfil vertical

(montante). La longitud de los montantes es igual a la altura de suelo a techo menos 1 cm. Atornillar el montante sobre una de las escuadras preparadas para la puerta y sobre el canal del techo. Colocar el cerco de la puerta introduciéndolo en el montante. Comprobar el nivel y atornillar el cerco al montante con tornillos autorroscantes.

4 3

cerco de la puerta

4 Cortar un trozo de montante del

ancho del cerco de la puerta más dos escuadras laterales de 15 a 20 cm. Doblar las escuadras. Como se ve en el dibujo, atornillar este trozo de montante con escuadras al travesaño superior del cerco de la puerta y al montante lateral.

5

5 Colocar el segundo montante en

el otro lado de la puerta, introduciéndolo en los canales del suelo y del techo. Atornillarlo al canal del suelo, al canal del techo www.leroymerlin.es

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6 y al cerco de la puerta.

Para que el tabique gane en solidez, conviene poner dobles los dos montantes que van desde la parte superior del cerco de la puerta al canal del techo. 7

8 perforación para el paso de los tubos eléctricos

Para completar la estructura metálica, se van introduciendo los montantes entre los canales del suelo y del techo cada 40 o 60 cm. Es muy importante comprobar que están a nivel antes de atornillarlos. 8

Pasar los tubos eléctricos que van a alimentar de corriente las tomas y los interruptores. Los montantes disponen de perforaciones para el paso de estos tubos. De ahí que sea muy importante cortar los montantes de forma que las perforaciones estén siem-

montante doble 6

40/60 cm

7

C O N S E J O S

Para reducir el nivel de ruido que atraviesa el tabique, se puede introducir aislamiento acústico (paneles de caucho acústico) en el espacio que queda disponible en la estructura, o utilizar para su construcción placas de cartón-yeso que llevan incorporado este material aislante. Si se conoce de antemano el lugar en el que se van a colgar objetos pesados en este tabique, ahora es el momento de reforzar la estructura en estos puntos. www.leroymerlin.es

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Colocación de las placas

3 1

2

3

4

Cortar las placas. Su longitud será la altura de suelo a techo menos 1 cm. Este centímetro de diferencia evita que el yeso se deteriore con los posibles remontes de humedad del suelo. Colocar dos cuñas de 1 cm debajo de la placa y, con una palanca, introducirla a tope en el canal del techo. Asegurarse de que la placa queda bien centrada con respecto al eje del montante vertical para que sea más fácil atornillarla. Fijar las placas a los montantes con tornillos especiales para cartón-yeso cada 30 cm aproximadamente (siguiendo las marcas en la placa). Si las placas tienen los bordes redondos, dejar un espacio de 5 mm entre las placas. Si se ha optado por utilizar un aislante, este es el momento de introducirlo en la estructura. A continuación se atornillan las placas de la cara trasera del tabique. Es muy importante contrapearlas, es decir, que no coincidan las juntas de las placas de la cara delantera con las de la cara trasera. De esta forma, el tabique ganará en solidez y estabilidad.

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2

cuña

palanca

4

3

montante

aislante 30 cm

placa de cartón-yeso

C O N S E J O

Evitar que las juntas verticales entre las placas de cartón yeso coincidan con los montantes laterales que rodean la puerta. Recortar el hueco de la puerta en las dos placas que lo van a rodear y situar la junta centrada en la parte superior del cerco de la puerta. • ©Leroy Merlin, S.A., 2002

El corte de las placas 1

Los cortes rectos se efectúan con un cutter y una regla. Sobre la cara vista de la placa, se sitúa la regla en la línea de corte y se pasa el cutter con fuerza.

2

Se pone la placa de pie y se dobla por la línea de corte. A continuación, se vuelve a pasar el cutter por la cara trasera de la placa.

3

1

2

Para los cortes redondos o en ángulo, se utiliza un serrucho.

El tratamiento de las juntas entre placas Ver Ficha-consejo “Hacer un trasdosado con placas de cartón-yeso”

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Bricofiche 02.04

LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS LISTA DE MATERIAL UN NUEVO «ROOFING» UN NUEVEO «ROOFING» LAS PEQUEÑAS REPARACIONES LA RENOVACIÓN DE LOS TEJADOS OTROS PRODUCTOS BITUMINOSOS GENERALIDADES

LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS LISTA DE MATERIAL LA ESCOBA DE SECAR: Prevean una escoba de secar o una rasqueta ancha con goma para aplicar una capa de producto sobre el tejado.

EL CEPILLO : Se utilizará para la aplicación de una capa previa, por ejemplo en caso de reparaciones.

EL RODILLO : Reemplazará el cepillo para superficies importantes.

EL CUTTER : El « cutter » (o cuchillo tipo « Stanley »), provisto de hojas recambiables es muy útil para cualquier clase de trabajos.

LLOS GUANTES DE SEGURIDAD : Para soldar el « roofing » con soplete lleven guantes de seguridad de gamuza o de algodón.

EL SOPLETE : Sólo les será útil si escogen calentar el « roofing » para aplicarlo.

EL ROOFING EN ROLLOS : Lean cuidadosamente la composición del producto y escójanlo en función de la naturaleza del fondo a cubrir.

LA ESPÁTULA : La espátula es la herramienta ideal para la aplicación de productos de reparación semilíquidos.

LA PISTOLA : LLas grietas y roturas se taparán con pistola.

LA TELA DE VIDRIO : Se trata de una tira de refuerzo para reparar los tejados.

UN NUEVO "ROOFING" LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS EL TEJADO PLANO : La construcción de un tejado plano pide la utilización de menos materiales que la de un tejado en pendiente. Pero el agua de lluvia, en vez de ir directamente hacia el canalón, se queda estancada en parte sobre el tejado plano: por consiguiente éste tiene que quedar completamente impermeable. Es el propósito del "roofing". EL SOPORTE : Es posible que tengan eventualmente que suprimir el antiguo revestimiento de su techo. Es este caso, limpien cuidadosamente todas las piezas de madera de su soporte. Para un edificio en construcción, opten por la madera o las placas (especiales tejados planos) de fibras sintéticas (20 mm) a colocar sobre maderos. EL DIFUSOR DE VAPOR : Sobre el hormigón, las placas de aislamiento de poliuretano o sobre antiguos "roofings" húmedos, se recomienda colocar primero un difusor de vapor, que permite la evaporación de la humedad y previene los hinchazones. No se debe pegar. Sus bordes sobresaldrán 10 cm.

LA CAPA PREVIA DE ADHERENCIA : Cualquiera que sea el método escogido para aplicar el asfalto, es indispensable emplear primero una capa previa de adherencia, también a base de asfalto. Extiéndanla regularmente, con el cepillo o el rodillo sobre el soporte bien seco. Después de estar seco formará una capa negra, brillante e impermeable.

EL CLAVADO : El primer método de aplicación del asfalto, llamado " fijación mecánica", consiste en utilizar clavos de cabeza ancha, resistentes a la corrosión. Naturalmente, ésto sólo es posible sobre un soporte de madera. El corte de los rollos de tela asfáltica se hace con un cutter.

EL SOPLETE : Algunos rollos de "roofing" a soldar, están provistos de una película plástica, que se inflama en contacto con la llama del soplete, facilitando el tra bajo de fundición y de fijación. Desenróllenlos con los pies. Prevean recubrimientos de 7 -10 cm. Egalicen las juntas con una paleta caliente.

La aplicación de productos bituminosos UN NUEVO « ROOFING » LAS FRÍAS: La técnica que emplean cada vez más los aficionados consiste en encolar el « roofing » con cola fría. Se aplica sobre antiguos revestimientos y sobre soportes como la madera, el cinc o el hormigón. Se tiene que emplear una cola especial para telas asfálticas que se extiende con un cepillo o una rasqueta ancha.

DESENROLLAR: Una vez endurecida la cola, pueden desenrrollar el « roofing » y apretarlo contra el soporte. Los bordes de los rollos tendrán que recubrirse uno a otro sobre 10 cm. y ser encolados. Para garantizar la solidez del encolado, utilicen pesas que dejarán colocadas durante 24 horas.

EL CHANFLAN En el lugar de la junta entre la superficie del tejado y sus lados verticales se encuentra un chaflán que tiene que ser recubierto por un suplemento de asfalto. Se le tiene que aplicar la capa de asfalto con una presión incrementada.

EL NÚMERO DE CAPAS: Algunos productos bituminosos se aplican en capa única. Otros se componen de 2 ó 3 capas que se tienen que decalar lateralmente las unas con relación a las otras, y aplicadas todas siguiendo el mismo método (que se trate de soldadura o de encolado en frío.)

LOS ACABADOS: Una vez colocado el revestimiento, corten las extremidades de las tiras al nivel del borde superior del chaflán. Existen perfiles especiales, en aluminio o poliéster, que aseguran la impermeabilidad de los bordes y de los ángulos. Para uniones a pequeñas paredes, utilicen un producto de estanqueidad especial. EL RECUBRIMIENTO (COATING): Generalmente se integra una capa de pizarra triturada en la última capa de « roofing ». Si no es el caso, hay que aplicar una capa de re cubrimiento especial, en frío, y recubrirla de pizarra triturada hasta que ya no esté visible.

LAS PEQUEÑAS REPARACIONES LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS LA INCISIÓN DE LAS AMPOLLAS : La presencia de aire o de humedad debajo del revestimiento se manifiesta por ampollas. Se tienen que aplastar e impermeabilizar. Incísenlas en cruz con un cutter, después limpien cuidadosamente el soporte. Finalmente dejen secar.

EL ENCOLADO: Con una cuchilla de enlucir, o con un pincel, apliquen dentro de la ampolla una capa de producto adhesivo especial. Vuelvan a cerrar la ampolla y aprieten fuertemente. Para reforzar la reparación, se puede además clavar los bordes cortados con unos clavos especiales galvanizados de cabeza ancha.

EL RECUBRIMIENTO : Después de todo, cubran la reparación con un pequeño espesor de recubrimiento, que aplicarán con la cuchilla de enlucir. S i fuera necesario, recubran todo con una tela de refuerzo de 20 cm de ancho. Esta es elástica y acompañará las deformaciones eventuales del asfalto.

LEL TRATAMIENTO ANTI-MUSGO : El musgo puede entorpecer o incluso impedir el paso del agua del tejado. El remedio correcto consiste en aplicar, una o dos veces el año, un tratamiento anti-musgo. Normalmente éste se tiene que diluir y aplicarse con una regadera o un vaporizador.

DESTRUCCIÓN DEL MUSGO : Si el musgo se ha desarrollado suficientemente para formar manchas verdes bien visibles en el tejado, naturalmente tendrán que proceder a un tratamiento anti-musgo. Después de 2 ó 3 días, eliminen el musgo muerto con una escoba porque sino los restos podrían impedir la salida rápida del agua.

LA RENOVACIÓN DE LOS TEJADOS LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS REFRESCAR EL TEJADO : Unos recubrimientos apropiados les permitirán, "refrescar" un tejado que ya no está en perfecto estado pero que puede todavía cumplir con sus funciones durante algún tiempo. Tendrán que proceder obligatoriamente en un día sin lluvia, sino el producto sería eliminado y con una temperatura superior a 5°C . LA LIMPIEZA : Antes de empezar, si fuera necesario, tendrán que quitar la gravilla o los restos de pizarra y barrer cuidadosamente el tejado. También podrán utilizar una máquina de limpiar de alta presión. Eliminen con una rasqueta el barro, polvo y los restos de gravilla.

LA CAPA PREVIA: La aplicación de una capa previa garantiza una buena adherencia. Esta se puede extender sobre el tejado mediante un cepillo duro. Después del secado, la capa tiene que tener un aspecto brillante.

LA TELA DE REFUERZO : Las reparaciones (de fisuras o ampollas) efectuadas sobre el tejado se tienen que recubrir de una tela de refuerzo elástica. (Pero no a base de fibra de vidrio, porque su elasticidad es insuficiente). Esta tela se colocará sobre una capa fresca de recubrimiento extendida con pincel o cepillo ancho.

EL RECUBRIMIENTO: Después podrán extender la primera capa de recubrimiento con un pincel, o mejor aún con una escoba de secar. Cuídense de que no sea demasiado fina y respeten las instrucciones del fabricante. Apliquen también recubrimiento sobre las partes en cinc.

LA SEGUNDA CAPA : Después del secado de la primera capa, aplicarán una segunda, perpendicularmente. Para no dañar la primera capa, enrollen sus zapatos en unos trapos o cubran los sitios donde anden los sitios donde anden con tela de refuerzo. Su tejado quedará como nuevo para unos cuantos años.

OTROS PRODUCTOS BITUMOSOS LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS LAS PLACAS ONDULADAS : Una placa ondulada asfaltada se compone de fibras y de asfalto prensados, y su cara superior está recubierta de una capa de escamas minerales. Las placas asfalto -alquitrán son muy fáciles de cortar con sierra.

LA FIJACIÓN : Las placas onduladas, naturalmente, se tienen que fijar perfectamente una vez colocadas en el tejado. Si una de ellas se mueve los días de fuerte viento, se tendrá que reparar inmediatamente para evitar que quede arrancada.

LOS "SHINGLES" : Esta palabra designa las chillas asfaltadas hechas de un soporte de fibra de vidrio imputrescible y cubiertas, en cada cara, de una capa de asfalto. Un ejemplo de formato: 100 x 33,6 cm. Granulados de color (rojos, verdes, gris pizarra o negro brillante) cubren su cara superior.

LA COLOCACIÓN : Estas chillas se tienen que colocar sobre un soporte continuo, por ejemplo sobre placas de "multiplex". Se colocarán desde el borde del tejado hasta lo alto. Se tendrán que cabalgar sobre 10 cm. (si es necesario encolen las uniones) y clava r. Recubran los clavos con cola bitumosa.

LA TIRA TERMOADHESIVA : La tira termoadhesiva que se encuentra sobra la cara inferior de las chillas se reblandecerá bajo los efectos del sol y las encolará unas con otras. Una subcapa de estanqueidad tiene que equipar los paneles que soportan un tejado inclinado a menos de 17° (velo de vidrio "asfaltado" por ejemplo).

EL REPUESTO : Se tendrán que quitar varias chillas para poder reemplazar la que está estropeada. Fijen la chilla nueva en el sitio de la que estaba estropeada y vuelvan a clavar las otras.

GENERALIDADES LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS BITUMINOSOS LA PENDIENTE DEL TEJADO : Las inclemencias del tiempo provocan un amontonamiento de desechos sobre el tejado, así como la formación de hielo y por consiguiente un envejecimiento prematuro del tejado. No se olviden de darle una inclinación suficiente, de al menos 2 cm. por metro. Pongan las placas desde abajo hacia arriba para evitar la infiltración del agua de lluvia.

REPARAR BAJO LA LLUVIA : Existen recubrimientos especiales que se pueden aplicar incluso bajo una fuerte lluvia (¡El agua acelerando el secado !). Se trata generalmente de pastas semilíquidas a extender con pincel o rodillo, o bien a pistola. Previamente se tiene que limpiar cuidadosamente el soporte (con la cuchilla de enlucir).

LA COMPOSICIÓN DE LOS ROLLOS : La calidad de los productos de « roofing » depende ante todo del tipo de asfalto y del armazón utilizados. El asfalto APP ofrece una mejor resistencia a los rayos solares y a las temperaturas extremas que el asfalto llamado oxidado. Este último está recubierto de escamas de pizarra. Los armazones se dividen en tres categorías. La más antigua, el fieltro, se tiene que evitar en capa de acabado. El velo de vidrio es imputrescible. Es igualmente cierto para el poliéster, que ofrece la ventaja suplementaria de resistir muy bien a los desgarre s.

El mejor "roofing" del mercado les decepcionará si no lo han colocado correctamente. Tendrán pués que seguir con precisión las indicaciones ofrecidas por el fabricante que encontrarán en el embalaje.

BRICOFICHA 9.1

ALICATAR/SOLAR LISTA DE MATERIAL PAREDES : PREPARACION PAREDES : COLOCACION PAREDES : ACABADO SUELOS : PREPARACION SUELOS : COLOCACION SUELOS : ACABADO

LISTA DE MATERIAL ALICATAR/SOLAR

CORTADOR DE BALDOSAS : Se desliza el rodillo de metal duro por la baldosa, marcando de esta manera la línea de corte.

TENAZAS "BOCA DE LORO" : Se utilizan para hacer huecos en una baldosa o (al igual que las pinzas) para "morder" pequeños trocitos de la misma.

NIVEL DE AGUA + REGLA : Con estas dos herramientas podrá verificar la planeidad de las superficies. MAZA DEGOMA: Le permitirá dar golpes en las baldosas sin dañarlas.

PLOMADA + CORDEL PARA MARCAR : Para trazar líneas perfectamente verticales.

LLANA DE GOMA: Para el rejuntado de un piso será más práctico un modelo de mango.

MUELA : Utilice discos para cortar o lijar adaptados al tipo y al espesor del material.

JUNTA SILICONA EN CARTUCHO : La masilla es expulsada del cartucho mediante un sistema de « pistola».

EQUIPO DEs SEGURIDAD : Lleve guantes, rodilleras y al utilizar la muela también gafas.

LLANA DENTADA / PALETA DE ALBAÑIL: Elija preferentemente un modelo con hoja de hierro inoxidable .

PAREDES : PREPARACION ALICATAR/SOLAR

AGUJEROS Y FISURAS : Ignore los agujeritos pequeños, rellene las grietas más importantes. Quite con un raspador triangular las partes que esén sueltas y rellene los agujeros con una masilla tapaporos elástica. En grietas grandes y rincones aplique masilla, después un calicó, a continuación otra capa de masilla y termine lijando la pared.

PAPEL PINTADO : El papel pintado no constituye un buen soporte para el alicatado cuyo peso podría arrancarlo. Podrá quitarlo fácilmente mediante una máquina para despegar papel a vapor. Elimine los restos más pequeños y quite cuidadosamente el polvo. La pared deberá quedar completamente limpia.

PINTURA : Las paredes pintadas también deberán desengrasarve completamente : lávelas a este fin con un detergente (del tipo Mister Proper). Líjelas a continuación con un papel de lija grueso (sobre todo las pinturas brillantes) para mejorar la adherencia. Quite todo lo que se suelte.

PAREDES POROSAS : Los soportes muy porosos (yeso, ladrillo, paneles de partículas hidrófugas) deben tratarse con una imprimación especial ("fijador") para evitar que absorban toda la humedad de la cola de alicatado (ya que disminuiría su adherencia). Trate igualmente el hormigón y el cemento.

PAREDES HUMEDAS : Busque el origen preciso de la humedad (humedad de remonte capilar, gotera en una tubería, formación de salitre, etc.) y aplique el producto apopiado (inyección, reparación de la gotera, revestimiento impermeabilizante, eliminación del salitre, etc.), si no esta humedad dañará posteriormente el alicatado.

PAREDES :COLOCACIÓN ALICATAR/SOLAR

PRINCIPIO : Trace en el medio de la pared una línea vertical utilizando la plomada y el cordel para marcar. No empiece en un rincón ya que no puede saber si form o un ángulo recto. Deje para los rincones los azulejos cortados, ahí el corte será menos visible. Compre siempre un 10% de azulejos extra. DISTRIBUCIÓN DE LOS AZULEJOS : Dibuje primero un plano que le permita calcular el número de azulejos que deberá cortar limitar los « restos » y prever una colocación simétrico de los azulejos alrededor de las aberturas. Decida la anchura de la junta: de 2 mm (para los azulejos 15 x 15 cm) a 5 o incluso 8 m m . APLICACIÓN DE LA COLA : Para la colocación de azulejos e l mortero le ha cedido el sitio a la cola impermeable. Esta debe peinarse horizontalmente en el soporte formando surcos regulares. Esto se realiza mediante una espátula especial cuyos dientes determinan el espesor de la capa de cola(cemento cola o pasta adhesiva; cola fungicida en los lugares húmedos). COLOCACIÓN DE LOS AZULEJOS: Coloque la primera pieza siguiendo lo plomada en cuanto distribuya la cola. Deje una junta entre el lado inferior de este azulejo y por ejemplo la encimera, el borde de la bañera o un listón de madera provisional. Piecitas de plástico cruciformes mantendrán el azulejo en su sitio. CONTROLES : Coloque estas piezas de plástico cruciformes en los ángulos superiores de los azulejos para obtener juntas iguales al colocar el azulejo siguiente. (Las juntas absorben la expansión de los azulejos). Verifique la planeidad de los azulejos con una regla de aluminio y corrija mediante la maza de goma.

PAREDES : ACABADO ALICATAR/SOLAR

C0RTAR LOS AZULEJOS : Para cortar los azulejos (por ejemplo en los rincones) utilice el cortador de azulejos. Parta el azulejos siguiendo la línea de corte (colóquelo en un listón o dele un golpecito por detrás. Para los ángulos entrantes coloque los azulejos con el lado cortado hacia el interior. (Ángulos salientes: tome siempre un azulejo completo).

CORTE LATERAL : Para cortar una abertura en el borde de un azulejo, empiece marcando la línea de corte (con un punzón) y vaya cortando después trocitos con las tenazas "boca de loro". A continuación iguale los bordes con una lima.

CORTE EN MEDIO DE UNA AZULEJO : Para hacer una gran abertura en un azulejo (por ejemplo para una tubería), indique primero el contorno; luego haga agujeros d entro de este círculo con la taladradora (a baja velocidad). Suelte la pieza sobrante dando golpecitos (e iguale los bordes con las tenazas).

REJUNTADO : Rejunte cuando haya secado un día. Utilice lechada tapajuntas (blanca o coloreada) o mortero de rejuntado. Extiéndalo sobre los azulejos con la llana de goma. En cuanto empiece el endurecimiento (al cabo de unas horas) quite lo superfluo con un trapo seco o una esponja .

IMPERMEABILIDAD : Realice una junta impermeable de silicona mediante una pistola. Acabe con un dedo previamente mojado en una solución de agua jabonosa. Una espátula especial también podrá servir en vez del dedo. También podrá utilizar un perfil especial de acabado.

SUELOS : PREPARACION ALICATAR / SOLAR VERTIDO DE LA CHAPA : El suelo deberá ser sólido y estar liso, seco y sin polvo. Si usted mismo vierte la chapa, tome en cuenta su peso (más el de las baldosas). Cubra eventualmente los desagües con la chapa. Empiece con una capa de escombros y grava (15 cm.), continúe con unos 8 cm. de hormigón y termine con una chapa de 2 cm.

QUITAR LA CHAPA ANTIGUA : Puede colocarse un pavimento nuevo sobre uno antiguo (adaptando en caso de necesidad la altura de las puertas). Quite la moqueta las baldosas de plástico, el vinilo o el linóleo. Utilice un producto cuyo solvente sea el de la cola que desea quitar. Raspe bien los restos el suelo debe quedar liso y sin polvo.

ALISADO DEL SUELO : Suprima las pequeñas diferencias de nivel (tape los agujeros, suprima los filos con martillo y escoplo) y lije los sitios reparados. Podrá recurrir a un mortero autoalisante que le permitirá obtener un soporte perfectamente liso (altura suplementaria: 1 mm).

ENTABLADOS : Un entablado o parqué antiguo podrá servir de soporte a condición de que el mortero nivelante no sea aplicado directamente en él (adherencia reducida riesgos de deformación). Saque los clavos que sobresalgan o húndalos del todo, quite el polvo, limpie, desengrase con tricloroetileno y tape los agujeros.

HUMEDAD : Para encontrar las causas de la humedad del suelo, coloque una hoja de plástico transparente en el mismo. El vaho encima del plástico significa « condensación » ; si está mojada la parte inferior del plástico el suelo no es suficientemente seco o se producen subidas de humedad. Cúbralo en este caso con una hoja de polietileno.

SUELOS : COLOCACION ALICATAR/SOLAR

EJES : La estética exige que a lo largo de la pared de la puerta se coloque una fila de baldosas enteras. Trace una línea perpendicular a esta pared a lo largo d e la cual colocará las baldosas (anchura de las juntas: 5 mm para 10 x 10 cm; 7 mm para 15 x 15 cm; hasta 20 mm para 30 x 30 cm). Marque el lugar donde quedará la última baldosa entera. Partiendo desde este punto trace una línea perpendicular a la primera línea. Si una de las paredes es paralela a esta línea parta desde el ángulo formado. Si no, trace un segundo eje en el medio de la habitación encima de una junta. Esta es la línea de salida. Para más de 12 m2 prevea una junta de dilatación alrededor de la habitación (5 mm). Compre siempre un 10% de baldosas extra a fin de evitar sorpresas desagradables. COLOCACIÓN SOBRE UNA CHAPA NUEVA : Si ha vertido una chapa sobre toda la superficie a solar (lo que es inevitable s¡ el suelo presenta grandes desigualdades), coloque las baldosas antes de que se seque completamente la chapa. Solamente en una chapa completamente lisa el pavimento también quedará liso. COLOCACIÓN SOBRE UNA CHAPA ANTIGUA : Si el suelo está en mal estado o si no está horizontal deberá colocar las baldosas sobre una capa de mortero (2 a 3 volúmenes de arena por cada volumen de cemento) Alinee las baldosas fila tras fila con una regla y utilice piececitas de plástico cruciformes. Vaya verificando la planeidad (corrija con la maza). EMBALDOSADO PEGADO : En un suelo completamente llano también podrá pegar las baldosas. Extienda la cola con una espátula dentada (lo que le da un aspecto acanalado) y vaya pegando superficies de 1 m2. Las baldosas deberán colocarse como explicamos más arriba. Termine con las f ilas a lo largo de las paredes.En un suelo completamente llano también podrá pegar las baldosas. Extienda la cola con una espátula dentada (lo que le da un aspecto acanalado) y vaya pegando superficies de 1 m2. Las baldosas deberán colocarse como explicamos más arriba. Termine con las filas a lo largo de las paredes.

SUELOS : ACABADO ALICATAR/SOLAR

CORTAR LAS BALDOSAS : Para las baldosas de terracota podrá utilizar una muela en vez del cortador de baldosas. Mida cuidadosamente, trace la línea de corte (por ejemplo con otra baldosa) y córtela, procurando siempre utilizar un disco adecuado para el material cortado.

REJUNTADO : El rejuntado deberá efectuarse cuando la cola o el mortero estén completamente secos, es decir a las 12 a 24 horas respectivamente. Las juntas ayudarán a mantener las baldosas en su sitio y absorberán eventuales deformaciones de la superficie . Extienda la lechada tapajuntas sobre el suelo y pase con la llana de goma. Al cabo de unas dos horas extienda un poco de serrín y frote con un cepillo para acelerar el endurecimiento de las juntas. Finalmente frote el suelo con un trapo húmedo para hacer desaparecer los restos de cemento (la película gris que cubre las baldosas). Lleve guantes de protección. ENTABLADOS : En los entablados aplique primero con un rodillo una mano de revestimiento adherente impermeabilizante (1) en la cual grapa una malla de fibra de vidrio (2). Termine con un revestimiento autoalisante (3).

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Cubrir un tejado con placas bituminosas

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Características Las placas bituminosas son paneles estancos, cuya armadura de fieltro de fibra de vidrio está recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso y una autoprotección en su superficie, compuesta por gránulos minerales naturales o coloreados. Estas placas presentan un corte escalonado, que imita el aspecto de las tejas yuxtapuestas. Son ligeras, fáciles de transportar y de colocar.

Es necesario tener claros los términos de la estructura y del tejado para trabajar mejor Esquema general de un tejado nte die pen

viga solera

viga de recubrimiento

viga de remate

viga de recubrimiento

de rial mate

n rició cub

D

I M P O R TA N T E

Antes de utilizar, comprobar que el material de cubrición cumple las normas vigentes UNE EN 544. Para instalar placas bituminosas, la pendiente de la cubierta debe ser al menos del 20 %. Es importante que el soporte de madera esté seco, además de haber recibido un tratamiento para su conservación en las condiciones de uso.

1

Preparación En este apartado se describe la colocación "a la americana", es decir, sobre un soporte de tejado continuo de un grosor mínimo de 14 mm (entarimado de madera maciza, paneles aglomerados o tableros contrachapados), clavado sobre los cabrios. Comenzar la instalación por el lado opuesto a la dirección del viento de lluvia. www.leroymerlin.es

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1 Empezar por encontrar la

línea de mayor pendiente.

borde rive

2 Trazar con el cordel una

línea horizontal, paralela al borde del comienzo y distante del borde del tejado 19,5 cm.

19,5 cm

2 borde

rive

3 Trazar una perpendicular a

línea de alineación vertical

esta línea. Servirá de base para el alineamiento vertical.

90° 19,5 cm

3 4 Luego trazar líneas paralelas

a la horizontal, separadas de 11 a 14,5 cm, correspondiendo a la superficie expuesta de las demás hileras de placas (cuanto menor sea la pendiente, mayor debe ser el solape entre placas, para facilitar el deslizamiento del agua de lluvia y garantizar una buena estanqueidad).

2

líneas de le lignes pour cubrición recouvrement

4

11,0 cm aà 14,5 cm

Instalación doublis

La colocación se realiza de abajo hacia arriba. 1 Instalar primero una banda

de desagüe de zinc. 2 Colocar una primera fila de

2

1 bande d'égout

banda de desagüe

placas en posición invertida, es decir, con las faldillas mirando hacia arriba.

primera fila

3 Colocar luego en posición

normal la segunda hilera de placas sobre la anterior. De modo que la primera fila queda doble. www.leroymerlin.es

3

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4 Clavar las dos primeras capas

clavo

en cinco puntos por encima de cada ranura. 5 Colocar las filas siguientes

borde con borde, superponiéndolas para que sólo se vea la parte que forma dibujos de tejas.

4

Las hileras se intercalan de forma que las juntas de unas coinciden con el centro de las otras (las filas pares e impares), estando rigurosamente alineadas.

cumbrera

6 Clavar las hileras como la

primera de ellas.

7 La cumbrera y las cornisas se

recubrirán con una banda de zinc fijada con clavos sobre las placas dobles o, si se prefiere, con piezas especiales.

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7

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Bricoficha 02.06

COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN LISTA DE MATERIAL ALGUNAS GENERALIDADES LA COLOCACIÓN EL MONTAJE LA COLOCACIÓN LAS FIJACIONES LOS CANALONES DE CINC

LISTA DE MATERIAL COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN

CAJA Y SIERRA DE CORTAR INGLETES : Los medios indispensables para serrar debajo de un ángulo recto (90°).

TALADRADORA – ATORNILLADORA : Den preferencia a una taladradora que sirva también de atornilladora. Un modelo sin cable será aún más práctico.

LA SIERRA DE METALES : Una sierra de metales permite también el recorte de materias plásticas.

LA ESCALERA : Una escalera provista de un sistema de separación les permitirá trabajar más fácilmente.

EL PINCEL : Para aplicar un revestimiento especial en el canalón, un pincel plano o redondo será adecuado.

EL NIVEL Y EL CORDEL : Dos medios prácticos para referenciar el trayecto del canalón.

LA LIMA : Las limas de media -caña son más polivalentes que los modelos redondos o planos.

LOS CANALONES : Es la superficie des tejado, y por consiguiente el volumen de agua que tendrá que salir el que determina el diámetro de los canalones.

ELEMENTOS DE CANALONES : Elementos especiales les permitirán realizar las uniones o cerrar las extremidades.

LOS SOPORTES DE FIJACIÓN : El canalón como los tubos de bajada se fijan mediante abrazaderas y patas de forma y medidas adecuadas.

ALGUNAS GENERALIDADES COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN

EL DESAGÜE : Las aguas de lluvia tienen que salir a cierta distancia de las paredes y de los cimientos. En caso contrario, los cimientos al no quedar impermeables dejarán subir la humedad por las paredes. La salida de las aguas de lluvia se efectúa por los canalones y los tubos de bajada.

EL CONTROL : Las abrazaderas de fijación del canalón y de los tubos de bajada piden un control regular. Al menos revísenlos una vez al año. Soportes oxidados podrían conllevar el desplome del canalón que se podría desgarrar o ver su pendiente modificada o anulada. LOS DIVERSOS TIPOS : Los dos tipos son los canalones en "G" (de media -caña) o en "U" (con fondo plano). Se suspenden mediante ganchos sellados en la pared o fijados en el friso que esconde las extremidades de los cabrios. En las casas antiguas, pueden enco ntrarse encajados dentro de un encofrado de madera colocado sobre cuñas.

LA INCLINACIÓN : El agua de lluvia no debe nunca permanecer en un canalón. Por consiguiente éste debe tener suficiente inclinación. La pendiente en dirección al tubo de bajada, es generalmente de 3 mm por metro de canalón.

EL MANTENIMIENTO : El canalón se llena rápidamente de hojas y desechos y puede abrigar nidos de pájaros. Si está atascado y no se puede vaciar después de un fuerte chaparrón, los desperfectos ser los mismos que si no hubiese ningún canalón. Un mantenimiento anual es por consiguiente indispensable. Pongan igualmente un filtro a la entrada de la bajada.

LOS DIÁMETROS : Los diámetros de los canalones y de los tubos de bajada dependen de la superficie del tejado.

LA COLOCACIÓN COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN

MATERIAL PLÁSTICO : Para colocar un canalón nuevo o reemplazar un antiguo modelo de cinc, escojan más bien una nueva instalación en material de plástico, generalmente en PVC. Los canalones de cinc se tienen que soldar lo que, incluso para un aficionado experimentado, nos es una tarea fácil. Los canalones y bajadas de PVC y sus accesorios son ensamblados entre sí con una cola especial a una masilla. EL ENCOFRADO DE MADERA : Si su antiguo canalón estaba encajado en un encofrado de madera y que éste está en buen estado, consérvenlo para colocar su nuevo canalón. Si el encofrado está estropeado, suprímanlo y reemplacen el conjunto por canalones en "G" o en "U" suspendidos por abrazaderas.

LA FIJACIÓN : Un canalón suspendido está fijado por soportes especiales, bien en el friso del tejado, o aún sobre el listón que bordea el tejado. Si suprimen un antiguo canalón encajado, generalmente tendrán que colocar un listón al borde del tejado para prevenir la infiltración de lluvia o de nieve.

LA PENDIENTE : Una pendiente de 3 mm por metro garantizará una buena evacuación del agua. Tracen una línea horizontal sobre el friso, mediante el nivel de burbuja y el cordel, y planten un clavo en cada una de sus extremidades. Después indiquen la altura de pendiente deseada por encima o por debajo del calvo de referencia.

LAS EXTREMIDADES : En las extremidades del tejado, fijen los soportes o las abrazaderas con clavos galvanizados. En el punto más bajo, colocarán un elemento que podrá unirse con el tubo de bajada. Este accesorio lleva generalmente una fijación, por lo que no tendrán que prever abrazaderas especiales.

EL MONTAJE COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN

EL CORDEL : Unan mediante un cordel, los soportes colocados en el punto más bajo y el más alto. Esto les permitirá ajustar y alinear bien las otras fijaciones. Es necesario, porque sólo conductos perfectamente rectos asegurarán una buena evacuación del agua.

NÚMERO DE SOPORTES : La distancia entre los soportes no puede ser mayor de 50 cm. De forma ideal, tendría que haber 3 por metro. En efecto son ellos los que dan solidez al conjunto de la instalación. Después de utilizarlo no se olviden de quitar el cordel.

EL NACIMIENTO : El elemento denominado "nacimiento" se coloca generalmente en una extremidad del canalón (nacimiento izquierdo o derecho). Sin embargo, dependiendo del emplazamiento de sus sumideros, es posible que tengan que colocar un nacimiento central : esta pieza está, por supuesto, abierta por ambos os lados.

EL LARGO : El largo de los perfilados de PVC varía hasta 4 m. Es muy raro que corresponda exactamente con el largo del tejado. Para acortarlos, cojan una sierra de metales con dentadura fina. Sierren bien perpendicularmente. Finalmente, lijen el corte que tiene que quedar liso para evitar riesgos de escapes.

LA COLOCACIÓN : Los elementos se tienen que encajar dentro de sus soportes por simple presión. Inclínenlos de manera que pueda deslizarse en primer lugar el lado situado contra la pared de soporte. Podrán después colocar perfectamente el elemento empujándolo hacia abajo.

LA COLOCACIÓN COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN

LAS UNIONES : Los perfilados deben unirse entre sí, mediante elementos de unión. Si se trata de una unión recta, utilicen una simple junta provista de una junta de estanqueidad de caucho. Para uniones en ángulo recto, encontrarán elementos de ángulo especiales exteriore s o interiores).

LOS FONDOS : Los perfilados están naturalmente abiertos en cada extremo, es pues necesario cerrarlos con elementos sencillos, llamados "fondos". Estos abrazan la sección del canalón y se fijan con una cola especial para PVC.

LOS TUBOS DE BAJADA : Un canalón sin tubos de bajada no tendría ninguna utilidad. Estos deben estar imperativamente en buen estado. Tubos o canalones de cinc se pueden reparar de la misma manera, pero los elementos de PVC, si están estropeados, se tienen que reemplazar inmediatamente. LA UNIÓN CANALÓN-BAJADA : El canalón no está apoyado contra el muro, sino ligeramente hacia fuera : como la bajada se tiene que fijar contra la pared, tendrá que ir provista de un codo en su extremidad superior o sería imposible efectuar la unión. EL CODO : Para calcular el largo del codo (X), coloquen los dos elementos a unir en el suelo en la misma posición y la misma distancia el uno del oro que cuando estén colocados en su sitio. Midan el largo del elemento diagonal (Y), recórtenlo con la sierra de metales y lijen sus extremidades.

LA FIJACIÓN AL CANALÓN : Unan, al nacimiento del canalón, la parte hembra del codo y en la bajada la parte macho. Efectúen provisionalmente la unión y determinen el emplazamiento de la abrazadera que fijará el codo. Desmonten el conjunto y perforen el agujero para la fijación de la abrazadera (con clavija).

LAS FIJACIONES COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN

LAS ABRAZADERAS : El tubo de bajada se fijará a la pared con abrazaderas de brida. En efecto los tubos de PVC tienen que disponer de juego (menos una para evitar el deslizamiento del tubo), porque tienen tendencia a deformase en caso de cambios de temperaturas. Demasiado apretados, podrían romperse o desatarse de la pared.

COLOCAR EL TUBO DE BAJADA : Los elementos de bajada no tienen que ir pegados sino ensamblados con manguitos (orientados hacia la salida). Las abrazaderas que fijan la bajada a la pared se espaciarán de 1 m cómo máximo. Si necesario el elemento de abajo se serrará al largo necesario, previamente.

EL CODO TERMINAL : Un codo colocado en el extremo inferior del tubo de bajada puede revelarse muy útil : sea para reducir la fuerza de la evacuación o para canalizarla hacia un sumidero o cisternas de recuperación.

LA EVACUACIÓN : Debajo del tubo de bajada, prevean un sumidero (que estará conectado con el desagüe). Es preferible no dejar al agua correr de cualquier manera al pie de las paredes, lo que podría ocasionar graves daños a nivel de los cimientos y de las paredes próximas. PINTURA : Si el color del canalón de PVC no les conviene, o si desean cambiarlo después de algún tiempo, se puede desengrasar el canalón con amoniaco y utilizar u na capa previa para PVC sobre la cual las capas intermediarias y de acabado podrán adherirse. EN CASO DE OBSTRUCCIÓN : En caso de obstrucción, será relativamente fácil abrir el sumidero y limpiarlo. Si un conducto de desagüe está obstruido, utilicen primero un desatascador de canalizaciones y aclárenlo con un chorro de agua. También pueden intentar desatascarlo con un limpiador de alta presión. Es muy importante dejar una pendiente para las canalizaciones subterráneas, para que la evacuación se haga rápidamente hacia el desagüe. Si la pendiente es insuficiente la suciedad se quedará en el tubo y lo ensuciará hasta taponarlo. Prevean una pendiente de 1 cm por metro.

LOS CANALONES DE CINC COLOCAR O REEMPLAZAR UN CANALÓN

EL MATERIAL : Aunque no coloquen canalones nuevos de cinc, siempre pueden rejuvenecer los antiguos. Este material es seriamente atacado por la lluvias ácidas. Inspeccionen pues cuidadosamente su instalación, que podría tener minúsculos agujeros o fisuras a nivel de las juntas.

LAS PEQUEÑAS REPARACIONES : Los pequeños agujeros se pueden tapar con una tela armada indeformable con la cara inferior recubierta de una capa de asfalto. Limpien primero el canalón. Calienten la tela con un soplete para liquefiar el asfalto. Aprieten fuertemente la tira en su sitio antes de cubrirla con un producto para impermeabilizarla.

LAS REPARACIONES IMPORTANTES : Los grandes escapes serán tratados con un revestimiento asfáltico aplicado con el pincel y en dos capas. Sobre el canalón limpio, extiendan la primera capa de revestimiento diluido, tapen eventualmente la juntas con una tela elástica. Después del secado, apliquen la segunda capa sin diluir.

TRATAMIENTO ANTI-MUSGO : Al igual que los tejados, los canalones pueden ser invadidos por musgos que estorbarán la evacuación normal del agua. Los productos destinados a evitar la aparición de musgos también están concebidos para matarlos : son pues a la vez preventivos y curativos.

BRICOFICHA 9.5

COLOCAR CORCHO Lista de material Entablado: preparación Embaldosado: preparación piso de corcho: colocación Piso de corcho: colocación Corcho para paredes en baldosas

LISTA DE MATERIAL COLOCAR CORCHO

CINTA MÉTRICA : Un modelo con botón de bloqueo y retroceso automático resulta muy interesante.

CORTADOR UNIVERSAL: Para cortar derecho utilícelo con una regla metálica o en forma de T.

CORDEL PARA MARCAR: Este instrumento le permite trazar líneas rectas sobre distancias largas.

PINCEL : Utilice un pincel plano para aplicar el barniz en los bordes y los rincones.

RODILLO : Utilice para encolar o barnizar el corcho en grandes superficies un rodillo de pelos cortos (a menudo con un mango).

MAZA DE GOMA : Con una maza de goma podrá golpear el corcho sin dañarlo.

LIJADORA : Ya sea una máquina pulidora o una lijadora excéntrica equípela siempre de una bolsa colectora de polvo

TALADRADORA DESTORNILLADOR ELÉCTRICO : Si debe cortar la corriente consiga un modelo que funcione a batería..

AGITADOR : Montado en la taladradora eléctrica el agitador le permitirá mezclar muy rápidamente un revestimiento nivelante.

ESPÁTULA (DENTADA) + LLANA : Espátulas lisas o dentadas, llana. Elija preferentemente un modelo con hoja de hierro inoxidable.

ENTABLADO : PREPARACIÓN COLOCAR CORCHO QUITAR EL POLVO : Las baldosas de corcho deben colocarse en un soporte limpio y sin polvo para permitir una buena adherencia. Además el soporte debe estar perfectamente llano ya que el corcho adopta la forma del relieve en el que se coloca. Empiece quitando cuidadosamente el polvo.

PARQUE : Si desea colocar baldosas de corcho en un parqué (perfectamente llano), desengráselo con un producto apropiado y líjelo (a este fin puede alquilar una lijadora especial que le facilitará considerablemente el trabajo). La capa de barniz debe desaparecer completamente.

PANELES DE CONGLOMERADO : Instale en un entablado o un parqué muy desigual un nuevo soporte de conglomerado o madera contrachapada con un espesor mínimo de 10 mm. Y colóquelo perpendicularmente a la dirección del corcho. Fíjelo con tornillos cada 20 cm. Deje un espacio de 5 cm. entre los paneles y las paredes (con cuñas).

JUNTAS : De esta manera colocar los paneles puede hacerse rápidamente. Sin embargo este nuevo soporte presenta desigualdades en las juntas y donde estén los tornillos (utilice tornillos de cabeza avellanada) Rellénelas con una masilla especial (una especie de pasta de madera que se aplica con la espátula) y lije después para obtener una superficie lisa. LIJA : Termine lijando la totalidad de la superficie con una máquina pulidora o una lijadora excéntrica. La superficie debe quedar completamente lisa. Si es posible dotar la lijadora de una bolsa colectora de polvo, se ahorrará gran parte del trabajo de limpieza posterior.

EMBALDOSADO : PREPARACIÓN COLOCAR CORCHO

QUITAR EL REVESTIMIENTO ANTIGUO : La moqueta, las baldosas de plástico, el vinilo o el linóleo deben quitarse con un producto apropiado que contenga el solvente de la cola utilizada para el revestimiento. Ráspelo para quitarlo, lije después (puede alquilar una máquina pesada). Cuando la superficie haya quedado lisa pase la aspiradora.

POROSIDAD : Vierta una gota de agua sobre el suelo: si a los 3 minutos ha sido absorbida deberá aplicar una imprimación (mezclar con agua y una emulsión plástica). Aplíquela abundantemente con un rodillo. Esta capa disminuye la absorción, fija el polvo y mejora la adherencia.

RELLENAR : Suprima los filos con martillo y escoplo y lije después. Los agujeros o grandes desigualdades se rellenan con masilla. Este producto se prepara fácilmente montando el agitador en la taladradora eléctrica.

NIVELAR EL SUELO : EEl mismo agitador servirá para preparar el producto nivelante que dejará reposar en el cubo durante un cuarto de hora. Mientras tanto rellene lo s agujeros y las desigualdades. Vuelva a mezclar el producto nivelante cuidadosamente a los 15 minutos.

CAPA NIVELANTE : Aplique una capa fina del producto nivelante con una espátula o una llana de goma. Es « autonivelante », o sea que quedará perfectamente llano. Según el estado del soporte podrá aplicar aún una o dos capas (hasta 6 cm. como máximo). Deje endurecer unos días.

PISO DE CORCHO :COLOCACIÓN COLOCAR CORCHO

TRAZAR : Puesto que pocas paredes son completamente rectas, es preferible empezar la colocación a partir de la segunda fila. Trace a este fin una línea bien dere cha con el cordel para marcar. Para baldosas de 35 cm. por ejemplo esta línea se sitúa a 25 cm. de la pared. De esta manera estará seguro de empezar bien.

ENCOLAR EL SOPORTE : Coloque dos filas de baldosas a lo largo de la línea: de este modo sabrá cuántas tiene que preparar. Quítelas y encole una anchura de suelo que corresponda con dos baldosas contiguas. Utilice el rodillo de pelo corto y el pincel plano para los bordes a lo largo de las paredes.

PEGAR LAS BALDOSAS : Encole a continuación la parte inferior de las baldosas y colóquelas en el suelo con la parte encolada hacia arriba. Déjelas secar durante u n cuarto de hora (hasta que la cola esté seca al tocarla). Encole la serie siguiente mientras se seque la primera.

COLOCACIÓN: Coloque la primera baldosa a lo largo de lo línea trazada y junto o la pared perpendicular. Puesto que el corcho, gracias a la capa de barniz que le será aplicada posteriormente, ya no se deformará como consecuencia de las variaciones de temperatura, no debe dejar margen ninguno a lo largo de la pared.

CORRECCIONES : En realidad la cola de contacto no permite llevar a cabo correcciones una vez que la baldosa haya sido colocada en su sitio. Si la baldosa no ha quedado bien colocada, despéguela con la espátula y vuelva a colocarla debidamente. Golpéela ligeramente con la maza de goma o de madera.

PISO DE CORCHO :COLOCACIÓN COLOCAR CORCHO

SEGUNDA BALDOSA : Tome la segunda baldosa y apriete el borde tranquilamente con una mano a lo largo de la línea de contacto con la primera manteniéndola levantada con la otra mano. Una vez ajustada colóquela despacio a lo largo de la línea trazada y golpéela regularmente. No apriete demasiado fuerte las baldosas porque podrían deformarse.

CORTAR : Para realizar hiladas (medio ladrillo) empiece la fila siguiente con media baldosa. Mídala, marque la línea de corte y córtela con el cortador universal y una regla metálica. Corte un poco en bisel de modo que la cara superior sea un poco más grande que la otra cara. Lije ligeramente en caso de necesidad.

A LO LARGO DE LAS PAREDES : Una vez colocadas las dos primeras filas puede ocuparse de la fila a lo largo de la pared. Corte las baldosas antes de encolarlas. Corte también de antemano las aberturas para las tuberías (utilice en caso de necesidad un compás o un patrón). Termine finalmente el resto de la habitación.

BARNIZAR : Proteja los rodapiés con papel indicador ya que el barniz para corcho se quita difícilmente. Barnice los bordes y los rincones con el pincel y las grandes superficies con el rodillo (con mango). La capa debe cubrir bien y rellenar las juntas entre las baldosas. Trabaje en la dirección d e la puerta.

TRES CAPAS : A un piso de corcho nuevo se le deben aplicar tres capas de barniz: la primera se le aplica en el sentido longitudinal de la habitación, la segunda y la tercera cruzadas. Deje secar las dos primeras durante 3 a 6 horas y la última por lo menos 10 horas. Al cabo de una semana el piso quedará suficientemente duro.

CORCHO PARA PAREDES EN BALDOSAS COLOCAR CORCHO

FONDO : El fondo debe estar seco, liso y libre de polvo. Enlucidos nuevos deben haber secado durante por lo menos dos meses. Rellene las fisuras y trate los soportes porosos. Quite el papel pintado y la pintura suelta. Las paredes pintadas también deben lijarse con papel de lija. JUNTAS : El tratamiento final del corcho para suelos con barniz poliuretano evita cualquier deformación posterior; el corcho para paredes es distinto. Para evitar que las baldosas se deslicen una vez colocadas, almacene el corcho en el lugar donde será colocado por lo menos 48 horas antes de su colocación. CENTRO DE LA PARED : Divida la pared en cuatro superficies iguales: t race una línea perfectamente horizontal y una vertical que se crucen en el medio. Colocando las baldosas desde este punto central el dibujo presentará una bonita unidad encontrándose las baldosas enteras en el medio y las cortadas en los bordes.

PEGAR Y COLOCAR : Encole la pared y las baldosas con cola de contacto y deje secar 15 minutos. Coloque la primera baldosa entre los dos ejes; la segunda estará para lela al otro lado del eje vertical; la tercera se coloca encima de la segunda, la cuarta encima de la primera, etc

APRETAR : Cubra primero la parte superior de la pared luego la parte inferior procediendo de la misma manera. Apriete cuidadosamente con una botella o un rodillo de cocina. Frote desde el medio hacia los bordes a fin de evitar burbujas de aire

CORTAR : Corte las baldosas de las filas exteriores de la manera siguiente: ponga una baldosa nueva exactamente encima de la última baldosa colocada. Ponga sobre esta segunda baldosa otra baldosa con el borde contra la pared ; indique la diferencia en la baldosa del medio y corte utilizando una regla.

CORCHO EN ROLLOS PARA PAREDES COLOCAR CORCHO

DIMENSIONES : El corcho en rollos suele tener una anchura de un metro y un espesor de 2 a 4 mm. Se fija en la pared como papel pintado. Corte tiras de la longitud deseada.

ENCOLAR : Elija una cola de vinilo para revestimientos pesados y encole la pared con una espátula de grandes dientes. A diferencia de la cola de contacto, la cola de vinilo ofrece la ventaja de poder efectuar correcciones, incluso habiendo colocado ya la tira.

COLOCACIÓN : Coloque la tira contra la pared y apriétela con una brocha de empapelar. Quite inmediatamente los restos de cola con un trapo húmedo.

AISLAMIENTO ACÚSTICO : Además de sus aspectos decorativos el corcho ofrece un buen aislamiento acústico, ya esté colocado en el suelo o en la pared. Por eso existen también paneles de corcho no decorativos que se colocan como material aislante (por ejemplo en entramados) y que posteriormente se cubren con un enmaderado decorativo.

Bricoficha 04.04

COLOCAR UNA PUERTA LISTA MATERIAL EL BLOQUE-PUERTA EL BLOQUE-PUERTA FABRICACIÓN DEL MARCO COLOCACIÓN DEL BASTIDOR EL HERRAJE EL HERRAJE DE LA PUERTA

LISTA MATERIAL COLOCAR UNA PUERTA

LA CINTA MÉTRICA: El enrollado automático y el botón de bloqueo son dos opciones muy prácticas.

EL NIVEL DE BURBUJAS : Un modelo de dos burbujas les permitirá controlar igualmente los niveles verticales.

LA SIERRA DE MANO : La dentadura de la sierra de mano puede variar notablemente de un modelo a otro.

LA ESCUADRA : Les permitirá trazar y controlar los ángulos rectos.

LA ESPUMA DE POLIURETANO : Llamada « P.U. ».Existe igualmente una fórmula más suave para el medio ambiente.

EL MARTILLO DE CARPINTERO : Cogiendo el mango por su extremo, podrán ejercer más fuerza.

EL FORMÓN : Su mango es de madera o de plástico, el ancho de su hoja puede variar entre 6 y 50 mm.

LA TALADRADORA ELÉCTRICA Escojan una taladradora que sirve igualmente como atornilladora. Muy prácticos : los modelos sin cables.

EL MAZO DE MADERA : Para ejercer más fuerza sobre el formón, utilicen únicamente un mazo (de madera).

LA SIERRA DE COSTILLA : Su lomo reforzado incremento la rigidez de esta sierra que les permite efectuar hermosos recortes.

EL BLOQUE-PUERTA COLOCAR UNA PUERTA

PRECAUCIONES : Antes de la instalación de puertas macizas, (roble, meranti, luan, pino), el grado de higrometría del local se tendría que situar alrededor del 12%, si no la madera podría trabajar y deformarse. Coloquen pués si es necesario, un absorbedor de humedad en la habitación y airéenla durante cierto tiempo.

LA TOMA DE MEDIDAS : No tomen la medidas de la apertura destinada a la puerta (alto, ancho y espesor, y eso en los 4 ángulos), más que cuando las paredes y el suelo estén totalmente acabados. Básense sobre el promedio de estas medidas. El modelo de puerta que les será más fácil montar : el « bloque-puerta »con el marco pre -ensamblado.

EL LADO DE APERTURA : Ante todo, tendrán que decidir el lado de apertura de la puerta : hacia el interior o el exterior de la habitación , hacia la derecha o hacia la izquierda. Ténganlo en cuenta para la compra de los pernios, del pestillo (elemento de la cerradura colocado sobre la hoja) y del cerradero (elemento situado sobre el montante).

LOS MONTANTES : Los montantes serán de un largo ligeramente superior (1 a 2 mm) al espesor de la pared. Para serrarlos al largo deseado, coloquen el marco de la puerta sobre 2 caballetes robustos e indiquen en el bajo de los 4 montantes (con 4 puntos) la distancia entre el suelo y la cima de la apertura . Después, recorten el excedente. LAS PATAS DE SELLADO : Las patas de sellado son ganchos especiales destinados a fijar el bastidor a la pared. Coloquen unos en los montantes, a la altura de los pernios, y en el travesaño. Dibujen su contorno sobre el marco, vacíen con el formón, y luego fíjenlos con tornillos de cabeza avellandada. Ahuequen las paredes a la misma altura en la pared.

EL BLOQUE-PUERTA COLOCAR UNA PUERTA

REGLAJE DEL MARCO : Calcen el marco en la apertura con unos pasadores, y encajen entre los dos montantes cerca del suelo, una barra de separación, del ancho de la puerta (y con la extremidades enrolladas en trapos). Una vez el travesaño en su sitio, bloqueen el marco con cuñas de madera.

FIJACIÓN DE LA PATAS DE SELLADO : Estando el marco perfectamente mantenido en su sitio, sellen las patas con yeso que aplicarán con la paleta o con una espátula. Tapen igualmente el espacio entre la pared y el marco de la puerta. Cuando el yeso esté comple tamente seco, podrán quitar la barra de separación y fijar la hoja.

LA ESPUMA DE POLIURETANO : Un método más moderno consiste en fijar el marco de la puerta con la espuma P.U ., que podrán encontrar en bomba. Dejen endurecer la espuma, y luego recorten el excedente con un cutter. Tapen el espacio entre el marco y la pared con silicona que podrán pintar luego. Si opten por una fijación del bloque-puerta con espuma poliuretana, pueden dejar la puerta en su sitio. No subestimen nunca el poder de expansión de este material. En cantidad excesiva, su presión podría causar e l bloqueo de la puerta. LA HOJA : Aguante la hoja perpendicularmente al marco y bajen la parte hembra de las partes macho. Fijen las empuñaduras y las placas, y después verifiquen el buen funcionamiento de su instalación : la puerta cierra bien, gira fácilmente y se queda fija, cualquiera que sea su apertura.

LOS TAPA -JUNTAS : Los tapa-juntas les permitirán disimular, de forma decorativa, la junta entre el marco y la pared. Recórtenlos al largo deseado. Podrán escoger una moldura clásica (a recortar y ensamblar en inglete) o un modelo moderno de perfil rectangular, a ensamblar con junta plana.

FABRICACIÓN DEL MARCO COLOCAR UNA PUERTA

EL TRAVESAÑO : Corten primero el travesaño, en una pieza de madera cepillada de un espesor de 30 mm, y más larga por 160 mm. que el ancho de la puerta. A partir de su centro, midan ½ largo de puerta + 2 mm, tracen sobre la cara y los cantos . A 15 mm en el exterior de esta línea, hagan otra raya.

LA RANURA : Con un gramil (regulado a 15 mm), unan entre sí las dos paralelas, sobre cada canto. Fijen el travesaño al banco de trabajo para recortar estas paralelas (con el serrucho de costilla). Vacíen la madera con el formón, ayudándose del mazo. Vayan desde el borde hacia el centro, luego giren la pieza para la segunda mitad.

LOS MONTANTES : Para los montantes, cojan los piezas cuyo largo sobrepase 100 mm a la altura de la apertura. Con un gramil regulado a 15 mm, (o sea ½ espesor), hagan un pequeño corten en una cara y en los cantos de su extremidad alta, luego el extremo en todo su largo : unan esta línea, por los cantos, al trazado precedente.

LA LENGÜETA : Fijen el montante en la prensa del banco de trabajo, y sierren la línea trazada sobre el extremo hasta las rayas figurando sobre los cantos. Coloquen después el montante plano, la cara precortada hacia ustedes, y sierren hasta alca nzar el corte precedente. Hagan lo mismo para el otro montante.

EL ENSAMBLAJE : Travesaño y montantes tienen ahora que ser ensamblados con ranuras y lengüetas. Si estas últimas son demasiado anchas, ajústenlas con el formón o con un guillame (un cepillo especial para las ranuras). Para bloquear los ensamblajes, claven puntos de 75 mm en la cara del travesaño.

COLOCACIÓN DEL BASTIDOR COLOCAR UNA PUERTA

LOS TRAVESAÑOS : Sierren un listón de largo igual a la distancia que separa las caras exteriores de los montantes (a nivel del travesaño). Clávenlo horizontalmente sobre los montantes, a 30cm del suelo aproximadamente : servirá de barra de separación. Controlen los ángulos del marco y refuércenlos con listones clavados al biés.

EL ACABADO : Dibujen la altura de la puerta sobre los montantes : mídanla partiendo de debajo del travesaño. Si su suelo está ligeramente en pendiente, no se olviden de tenerlo en cuenta. Con la escuadra indiquen las medidas sobre las caras y los cantos de los montantes. Recorten los excedentes de madera de los montantes y del travesaño. LA COLOCACIÓN : Coloquen el bastidor en la apertura y bloquéenla en su sitio, bien a plomo : montantes verticales, travesaño horizontal. Para ajustar la posición del marco, coloquen cuñas entre los montantes y la pared, en el sitío donde tendrán que encontrarse los tornillos durante la fijación definitiva.

LA FIJACIÓN : A la altura de sus cuñas, perforen agujeros en los montantes así como en la pared si ésta es de albañilería (para los pasadores). Atornillen los montantes en su sitio. También podrán recurrir a la espuma de P.U. para estar operación. Después quiten los tres listones.

EL AJUSTE : Coloquen la hoja en la apertura, el canto destinados a los pernios contra el montante correspondiente. Entre el marco y los cantos de la hoja, el juego no debería exceder de 2 mm ; entre el bajo de la hoja y el suelo, 4 mm. Si es necesario, cepillen el canto inferior o el lado d e apertura.

EL HERRAJE COLOCAR UNA PUERTA

LAS BISAGRAS : Determinen el emplazamiento de las bisagras : tracen, sobre el canto, dos rayas situadas a 25 cm del alto y del bajo de la hoja (para el borde inferior de las bisagras) y un tercero a medio -altura. Con el gramil, indiquen cada vez el largo de la bisagra (sobre el canto) y su espesor (sobre la cara de la hoja).

LOS CORTES : Hagan un pequeño corte en los emplazamientos destinados a las bisagras con un formón del mismo largo. Sujétenlo verticalmente, biselado hacia el interior del trazado, y hagan un pequeño corte para marcar los dos bordes de la entalladura. Unan los cortes entre sí mediante entalladuras en "V"

.

HERRAR LA PUERTA : Coloquen los bisagras sobre el canto, empiecen los agujeros de fijación y atornillen. Deslicen la puerta en la apertura y colóquenla sobre cuñas. Tomen referencia de la altura de las entalladuras y márquenlas sobre el montante del marco para ahuecar las entalladuras en las que fijarán después la otra hoja de las bisagras.

LA CERRADURA : La cerradura de una puerta interior comprende un pestillo media -vuelta y un pestillo durmiente. Sobre el borde de apertura, tracen el perfil de la caja de la cerradura (la parte de abajo a 1,05 cm del suelo, el espesor remarcado con un gramil) y su eje vertical mediano, y luego los emplazamientos de la empuñadura y del agujero de cerradura. LA PERFORACIÓN : Para perforar la apertura destinada al cuadrado de la empuñadura, que se tiene que poder accionar sin problema, escojan una mecha de diámetro suficiente. Perforen hasta que la punta de la mecha sea visible sobre la otra cara, después terminen la perforación sobre esta última. Procedan de la misma manera para el agujero de la cerradura.

EL HERRAJE DE LA PUERTA COLOCAR UNA PUERTA

LA ESCOPLEADURA : Para despejar la apertura destinada al pestillo, cojan una mecha de diámetro igual al espesor de la caja y, con una guía de profundidad, perforen una serie de agujeros a lo largo del eje vertical mediano que han trazado sobre el canto de la puerta. Acaban de despejar la apertura con el formón.

CERRADURA Y EMPUÑADURAS : Coloquen la cerradura en la muesca así hecha y tracen el contorno de la placa sobre el canto de la puerta : tendrán que vaciar este emplazamiento. Vuelven a colocar la cerradura, perforen pre -agujeros y atorníllenla definitivamente . Pongan en su sitio el vástago cuadrado, las placas y las empuñaduras. LA FIJACIÓN DEL CERRADERO : Con la puerta cerrada, indiquen sobre el marco, el emplazamiento del cerrador. Coloquen éste sobre el pestillo, para poder indicar el alto y el bajo de la cerradera. Remarquen estas medidas, dibujen el contorno del cerradero y vacíenlo para atornillar este último en su sitio. Vacíen los emplazamientos de los pestillos. LOS BATIENTES : La hoja está ahora equipada y en situación de funcionamiento. Midan el espesor del batiente. Este podrá estar constituido por piezas de sección rectangular, que asemblarán a junta plana, o de molduras ensambladas en inglete. Claven las piezas, escondan las cabezas de los clavos, masillen los agujeros.

BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Empotrar una caja fuerte

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1

Cajas fuertes y seguridad

La seguridad de una vivienda o un negocio se puede completar con la instalación de una caja fuerte. La caja fuerte dificulta la sustracción de pequeños objetos y documentos, al tiempo que, los oculta de la curiosidad de otras personas. A la hora de adquirir una caja fuerte, es importante elegirla del tamaño más adecuado a los objetos que se deseen guardar en ella y con unas prestaciones adaptadas a las necesidades que deseen cubrir sus usuarios. Si bien la ubicación de la caja en la vivienda o local es una decisión personal, siempre es necesario realizar una instalación correcta para evitar que la caja pueda ser sustraída con facilidad. Las cajas fuertes disponibles en el mercado pueden ser cajas de empotrar o cajas de sobreponer, según se instalen empotradas en un muro o se sobrepongan atornilladas sobre una superficie. Esta ficha proyecto está dedicada a la instalación de una caja fuerte de empotrar.

2

Elementos de una caja

Toda caja fuerte consta, básicamente, de un cuerpo de chapa, un marco o frontal, una puerta y un mecanismo de apertura que puede ser mecánico o electrónico. Combinación mecánica

Combinación electrónica cuerpo de chapa marco

puerta

apertura mecánica

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apertura electrónica

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3

Ubicación muros perimetrales

tabiques interiores

recubrimiento de pilar

recubrimiento de pilar

tabiques interiores

recubrimiento de pilar

Antes de adquirir una caja fuerte, se deben comprobar las posibilidades que ofrece la vivienda o local para su instalación. Lo más habitual es empotrar la caja fuerte en un muro. Los muros con mayor profundidad son los perimetrales, es decir, los que dan a la fachada. También se puede colocar en un tabique interior, pero esta instalación es más compleja, ya que requiere la construcción de falsos tabiques. Otra alternativa es colocar la caja sobre el recubrimiento de un pilar y, si al practicar el hueco se encuentra un pilar de hierro, se puede soldar la caja al mismo con unas pletinas también de hierro. Finalmente, si las características de la vivienda no permiten empotrar la caja en ningún lugar, se puede optar por instalarla en el interior de un armario. Otra posibilidad es instalarla en el suelo, pero para ello es imprescindible adquirir una caja fuerte específica para empotrar en el suelo.

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Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

Y

M A T E R I A L E S

metro lápiz maceta

paleta y gaveta nivel de burbuja

arco de sierra para metales

na lla

cortafríos

cinta de carrocero

pl ás tic o

4

rasillones

cuñas de madera

varilla de acero (diámetro 10 o 12 mm)

cubeta para amasado

grava

arena de río

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cubo

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Instalación

5

Una vez que se ha decidido la ubicación definitiva de la caja, es preciso realizar un taladro sobre la pared con una broca de widia. Para verificar que se cuenta con la profundidad necesaria para empotrar la caja, la broca tiene que ser de una longitud superior a las medidas exteriores del fondo de la caja.

ABRIR EL HUECO 1 Medir el frontal de la caja, añadiéndole 5

cm en cada lateral, 10 cm en la base y 15 cm en la parte superior, y trasladar estas medidas a la pared con la ayuda de un nivel de burbuja.

2 Utilizando una maceta y un cortafríos,

empezar a romper la pared sobre los trazos marcados. Con el fin de no provocar grietas en la pared, ni daños importantes en tubos empotrados de luz o tubos de conducción de agua, colocar el cortafríos de canto y con una inclinación de unos 45º.

PREPARAR EL INTERIOR Base Una vez abierto el hueco, es necesario preparar una base que sirva de apoyo a la caja y evite además que el material que se va a utilizar para recibirla se descuelgue hacia el suelo por el interior del tabique. Para la preparación de la base se utiliza yeso negro y ladrillos de gran formato del tipo rasillón, de 40 x 20 cm o de una medida similar.

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1 Verter agua sobre una gaveta y espolvorear

el yeso negro hasta cubrir el nivel del agua. Dejar reposar y empezar a aplicarlo con la paleta sobre los rasillones.

2 Adaptar los rasillones a las dimensiones del hueco cortándolos con

la paleta. Para realizar el corte, dar golpes secos sobre la línea marcada con la paleta de canto. 3 Aplicar yeso sobre los rasillones que van

a formar la base y apoyarlos sobre el tabique que se acaba de cortar y sobre la fábrica de ladrillo del fondo. Para unirlos al tabique del fondo, se habrá hecho previamente una roza en la que alojarlos. Otra posibilidad es pegar previamente con yeso unos ladrillos en plano que actúen a modo de escuadra de apoyo de todo el material que compone la base. Laterales Una vez terminada la base, los laterales del hueco se cierran también con rasillones.

RECIBIR LA CAJA EN EL HUECO En cuanto seque el yeso ya se puede recibir la caja, pero antes de introducirla en el hueco es necesario protegerla. Utilizando plástico o papel kraft y cinta de carrocero, se cubren cuidadosamente el frontal y todos los orificios del cuerpo de la caja, con el fin de que los productos que se utilizan durante la instalación no penetren en su interior ni dañen el mecanismo de apertura.

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1 Colocar el nivel en la parte superior de

la caja y, utilizando cuñas de madera, ir calzándola hasta colocarla en su posición definitiva. Comprobar también con el nivel que el frontal de la caja queda enrasado con respecto a la línea de pared terminada. Es muy importante que la caja quede bien nivelada verticalmente para evitar que la puerta roce con el marco al abrir o cerrar. 2 Preparar el hormigón para

recibirla, mezclando cemento, arena de río y grava. La dosificación recomendada para que el hormigón tenga la consistencia necesaria, es la siguiente: - 1 parte de cemento - 3 partes de arena de río - 6 partes de grava Incorporar los tres materiales en una cubeta para amasado e ir añadiendo agua poco a poco. Amasar hasta conseguir una masa homogénea. La cantidad de agua no se puede determinar porque está siempre en función de la cantidad de humedad que contenga la arena de río. 3 Rellenar con hormigón todo el hueco

alrededor de la caja, empezando por los laterales. Para ello, colocar pegotes de hormigón con la paleta en la parte superior de la caja e irlos desplazando hacia los lados. De esta forma, a medida que el hormigón va cayendo, los laterales se van compactando. Durante este proceso, conviene utilizar un trozo de listón de madera (o metal), que se va metiendo y sacando del hormigón, para evitar que queden huecos y conseguir que el hormigón quede bien compactado. www.leroymerlin.es

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4 Rellenar a continuación el hueco que queda entre la base y la parte

inferior de la caja. 5 Reforzar la parte superior antes de rellenarla con hormigón,

colocando una o varias varillas de acero de 10 o 12 mm de diámetro. Para evitar que estas varillas se desplacen al introducir el hormigón, se practican unos orificios en los rasillones de los laterales y se alojan en ellos los extremos de las varillas. 6 Para terminar, rellenar con hormigón el hueco de la parte superior

y cerrarlo utilizando los restos de los rasillones que se han cortado.

ENLUCIDO DE LA PARED Transcurridas 48 horas, el tiempo necesario para que el hormigón haya endurecido, se vuelve a preparar yeso negro, siguiendo los pasos descritos anteriormente, y se aplica con una llana en todo el perímetro de la caja. Se deja secar y se realiza el enlucido con yeso blanco. El yeso blanco se prepara de la misma forma que el yeso negro. En cuanto seque el yeso blanco, la pared estará lista para recibir el remate final de pintura.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Fijar cargas pesadas en una pared

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Aspectos a tener en cuenta La elección del taco depende del tipo de pared en el que se va a fijar el objeto (naturaleza y espesor). Elegir la broca adecuada al tipo de material y, si se trata de un material duro (macizo o hueco), empezar siempre haciendo un taladro (de 6 mm) antes de utilizar la broca con la medida definitiva. No utilizar nunca el taladro en la posición de percusión sobre un material hueco. Es fundamental utilizar los tornillos o varillas recomendados por el fabricante: tipo, calidad y longitud. La longitud del tornillo depende del objeto que se desee fijar (A) y de la longitud del taco (B). Comprobar el grosor de la pared y la profundidad de la zona hueca.

pared

objeto a fijar

taco

Se pueden distinguir 2 tipos de materiales:

Materiales huecos Duros

Quebradizos

Ladrillo hueco de construcción Ladrillo hueco de yeso Bloque de hormigón hueco Relleno de cascotes

Placa de cartón-yeso estándar Placa de cartón-yeso forrada con aislante Placa de cartón-yeso de trillaje

Materiales macizos Duros

Quebradizos

Ladrillo macizo Hormigón Piedra natural Piedra sillar maciza

Hormigón celular

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Colocación de muebles, 1 elementos de cocina u otros objetos de peso medio Se necesita un taco específico en función del tipo de material:

Materiales huecos quebradizos (Placa de cartón-yeso estándar, placa de cartón-yeso forrada con aislante, placa de cartón-yeso de trillaje) No conviene fijar soportes articulados para TV en este tipo de materiales.

Taco metálico expansivo Taladro Ø 11 a 13 mm Expansión a lo ancho detrás de la pared Tornillo métrico de entre 5 y 6 mm

H E R R A M I E N TA S pinza de tracción

taladro

atornillador o destornillador

Para elegir el taco, se debe tener en cuenta: - grosor de la pared. - profundidad de la zona hueca. 1 Realizar un taladro de Ø equi-

valente al del taco. 2 Introducir el taco con el torni-

1

llo hasta el fondo del taladro. 3 Aflojar ligeramente el tornillo

y colocar la pinza de tracción. 4 Utilizar la pinza de tracción

para expandir el taco (detrás de la pared).

4

5 Cuando el taco esté expandi-

do, desmontar el tornillo y colocar el objeto que se quiera fijar.

5

En función del uso, se puede añadir una escarpia, un gancho o pasta para tornillos www.leroymerlin.es

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Taco autoperforante metálico para atornillar Se coloca con una sujeción vertical detrás de la pared Tornillo específico de Ø aprox. 4,5 mm H E R R A M I E N TA S atornillador o destornillador

1 Atornillar directamente el taco en

1

la pared.

2 Introducir el tornillo, para conse-

2

guir la inclinación automática del taco. 3

3

Cuando se haya colocado en vertical, retirar el tornillo. A continuación, colocar el objeto que se desea fijar.

Taco expansivo de acero inoxidable para clavar No es necesario taladrar Se expande a lo ancho detrás de la pared Tornillo de rosca cortante estándar de Ø 4,5 mm H E R R A M I E N TA S atornillador o destornillador

martillo

2

1

1 Clavar el taco con el martillo.

3

2 Colocar el objeto que se quiere

fijar. Pasar un tornillo de rosca cortante de 4,5 mm a través del objeto (1).

3 Atornillar para expandir el taco, hasta que ofrezca la resistencia adecuada.

Si resulta difícil manipular el objeto que se va a fijar, expandir primero el taco. En este caso, introducir una arandela del ancho del objeto entre el tornillo y el taco.

(1)

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Materiales macizos quebradizos (Hormigón celular)

Taco expansivo para clavar Hormigón celular - Acero galvanizado blanco - Sin taladro - Tornillo de rosca cortante de Ø 5 mm H E R R A M I E N TA S atornillador o destornillador taladro

martillo

1 Clavar taco con el martillo. 1

2 Introducir un tornillo de rosca cor-

tante de 5 mm a través del objeto. 2

3 Atornillar para expandir. 3

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Materiales huecos duros (Ladrillo hueco, bloque de hormigón hueco, relleno de cascotes)

Taco metálico expansivo por deformación Broca Ø 10 mm El taco forma "un nudo" detrás de la pared Tornillo métrico o de rosca cortante de Ø 6mm. H E R R A M I E N TA S llave fija de 10 mm

atornillador o destornillador

martillo

1 Realizar un taladro de 10

mm. Se aconseja hacerlo en dos tiempos: primero taladrar hasta 6 mm (sin utilizar la percusión), y posteriormente con la broca de 10 mm.

2 Introducir el taco con el

martillo hasta dejarlo a ras de la pared.

3 Meter un tornillo de rosca

cortante o métrico de 6 mm a través del objeto que se desea fijar (1).

4 Atornillar para expandir,

hasta que el taco ofrezca suficiente resistencia.

Si resulta difícil manipular el objeto que se va a fijar, expandir primero el taco. En este caso, insertar una arandela del ancho del objeto entre el tornillo y el taco.

(1)

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Materiales macizos duros (Hormigón, ladrillo macizo, piedra sillar maciza, piedra natural)

Taco de anclaje expansivo Taco de acero o hierro Tornillo métrico

H E R R A M I E N TA S taladro

brocas especiales

llave plana

1 Realizar un taladro del

diámetro recomendado por el fabri1 cante. Si es superior a 6 mm, usar primero esta broca para facilitar el taladro de la medida definitiva.

2 Clavar el taco con el

martillo, dejando que sobresalga unos milímetros de la pared.

3 Pasar el tornillo a tra-

2

3

vés del objeto y atornillar para expandir.

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2

Colocación de elementos muy pesados o sometidos a grandes esfuerzos dinámicos Pórticos, pilares, toldos, marquesinas, galga de contraventana...

Se necesita un taco específico para: conseguir una fijación muy resistente y una buena sujeción, especialmente en exteriores. Materiales huecos duros (Ladrillo hueco, bloque de hormigón hueco, relleno de cascotes)

Taco de sellado químico

C O N S E J O

Es recomendable iniciar el trabajo con una temperatura ambiente moderada.

tamiz

H E R R A M I E N TA S pistola

taladro

llave plana

Para ladrillo hueco, utilizar tacos adecuados a su grosor. 1 Realizar un taladro de una pro-

fundidad equivalente a la longitud del taco que se utilice.

1

2 Colocar el tamiz. 3 Preparar el cartucho del pro-

ducto de fijación. Introducir el cartucho en la pistola y pulsar el gatillo. En cualquier otra superficie, un cartón por ejemplo, dejar salir un poco de producto a modo de prueba, hasta obtener una mezcla gris homogénea.

2

4

4 Inyectar la cantidad de pro-

ducto de fijación que recomiende el fabricante. www.leroymerlin.es

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5 Introducir la varilla.

6 Esperar a que seque el producto de fijación.

Temperatura ambiente Tiempo de secado

35° 40mn

30° 50mn

20° 1h

10° 1h30

5° 2h30

7 Fijar el objeto, roscando la

tuerca.

Materiales macizos duros (Hormigón, ladrillo macizo, piedra sillar maciza, piedra natural)

Sellado químico

pistola

1 Taladrar la pared con una broca 2 mm

superior al diámetro del taco empleado. Limpiar el orificio. 2 Preparar el cartucho de producto de

fijación, introducirlo en la pistola y pulsar el gatillo. En cualquier otra superficie, un cartón por ejemplo, dejar salir un poco de producto a modo de prueba, hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, inyectar el producto en el fondo del orificio hasta cubrir la mitad del mismo.

1

2

3 Introducir el taco y la varilla roscada.

Esperar a que seque el producto de fijación. 3

4 Fijar el objeto, roscando la tuerca.

C O N S E J O Después de utilizar la pistola, desenroscar la boquilla de inyección del cartucho, volver a colocar el obturador y cerrar el tapón. www.leroymerlin.es

4

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Hacer muebles con placas de cartón-yeso (Pladur)

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1

Herramientas H E R R A M I E N T A S

nivel de burbuja

metro

lápiz serrucho

cepillo de acabados Surform

cutter taladro tijeras de chapa

atornillador eléctrico limatón espátula de tendidos martillo atornillador con tope de profundidad juego de espátulas francesas

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Materiales

· Paneles de trillaje. · Tiras de perfil "U30". · Tornillos de 3,5 x 25 mm para Pladur. · Tacos tipo Fischer del nº 6. · Tornillos rosca madera de 4 x 30 mm o 4 x 35 mm. · Cinta guardavivos y venda. · Tapetas de Pladur. · Pasta de juntas y pasta de agarre.

DESCRIPCIÓN • Paneles de trillaje Están formados por dos placas de cartón-yeso de 1 cm de espesor unidas por un "trillaje" de celulosa o cartón ondulado que da consistencia al conjunto. Se pueden encontrar en las tiendas de Leroy Merlin con las siguientes dimensiones: - Estándar: 250 x 120 cm y grosor de 5,2 cm. - Precortados: 250 x 20 cm, 250 x 30 cm y 250 x 40 cm, todos ellos con un grosor de 5,2 cm. • Perfiles U 30 Son elementos de chapa galvanizada que forman la estructura permanente de los paneles de trillaje de Pladur. Su anchura es exactamente la distancia que existe entre las dos placas de yeso de un panel de trillaje. Es decir, 3,1 cm.

• Tapetas Elementos de terminación que cubren los cantos vistos de los paneles, ocultando el trillaje o alma de cartón. Son el resultado de cortar a lo ancho una placa de Pladur de 1 cm de grosor de 250 x 120 cm en tiras de 5,2 cm . Se comercializan ya cortadas.

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• Cinta guardavivos y venda para juntas Se trata en ambos casos de una banda de papel especial de alta resistencia, con la diferencia de que la cinta guardavivos está reforzada por dos bandas de acero que, al doblarse en un ángulo de 90º, se adaptan a los cantos. La venda se utiliza para el sellado de uniones interiores o rincones. La cinta guardavivos sirve para proteger las aristas o ángulos exteriores.

3

Diseño y construcción del mueble

Lo primero que hay que hacer es diseñar el mueble que se desea construir. Para ello es necesario: 1.-Tomar medidas de la superficie disponible en la que se va a instalar el mueble. 2.-Realizar un diseño sobre papel teniendo en cuenta el grosor del panel de trillaje.

ejemplo de mueble de Pladur

3.-Trasladar este dibujo a la pared. A continuación, confeccionar un listado con los materiales que se van a utilizar. El proceso de construcción de un mueble de Pladur se divide en 4 fases: - Fijación de perfiles. - Preparación de los paneles de trillaje. - Colocación de los paneles. - Remates y acabados. dibujo sobre la pared

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FASE 1: FIJACIÓN DE PERFILES 1 Cortar los perfiles a la medida

necesaria. 2 Para cortar los perfiles, hacerlo

siempre con unas tijeras de cortar chapa de la siguiente manera: -Cortar las solapas del perfil a la misma altura. -Doblar el perfil por la base a la altura de los cortes realizados, formando un ángulo de unos 90 grados para permitir el paso de las tijeras. -Cortar la base del perfil con las tijeras.

3 Perforar

los perfiles antes de instalarlos en la pared, realizando agujeros a 5 cm de los extremos y con una separación de 50 cm. Para ello, conviene utilizar una broca para metal de 7 mm.

4 Presentar el perfil en la pared, nivelarlo

correctamente y taladrar sobre los agujeros realizados anteriormente. Para ello se deben emplear brocas de widia de 6 mm de diámetro, si se trata de una pared tradicional. Si el soporte es de madera o Pladur, utilizar las brocas y los sistemas de fijación adecuados.

15 mm

5 Con el perfil presentado sobre la

pared, ir introduciendo los tacos del tipo Fischer del nº 6 y atornillar. Seguir los mismos pasos para fijar los perfiles del suelo. 6 Respetar una distancia de 15 mm entre

perfiles para poder insertar los paneles de trillaje.

perfiles fijados a la pared y al suelo

7 Comenzar por colocar los perfiles

verticales y, una vez instalados éstos, continuar con los horizontales. www.leroymerlin.es

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FASE 2: PREPARACIÓN DE LOS PANELES DE TRILLAJE Antes de colocar los paneles, se deben realizar las siguientes operaciones:

• Cortar los paneles -Medir el perfil correspondiente y trasladar la medida al panel. Trazar la línea de corte con la ayuda de una escuadra de carpintero. -Colocar el panel sobre una superficie firme y plana (por ejemplo, dos sobrantes de panel de trillaje). -Realizar un corte con el serrucho sobre la línea trazada anteriormente.

• Hundir el cartón ondulado Antes de comenzar el montaje, es necesario hundir los cartones interiores del panel en todo el perímetro de la pieza, para poder insertarla en los perfiles. Para ello, colocar el panel de canto sobre un banco de trabajo o en el suelo y, con un martillo de carpintero, aplastar los cartones, dejándolos hundidos aproximadamente 3 cm.

• Insertar perfiles de refuerzo

perfil de refuerzo

panel de trillaje

Para dar consistencia a la unión entre los elementos verticales y los horizontales, es necesario insertar perfiles de refuerzo en todos los paneles verticales del mueble. La longitud del perfil de refuerzo debe ser igual al ancho del panel menos 7 cm (3 cm por cada lado para dar cabida a los perfiles perimetrales y 1 cm de holgura).

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1 Insertar el panel en su correspondiente

perfil y marcar la posición de los perfiles de la base y la balda.

2 Retirar el panel, colocarlo sobre un

banco de trabajo (o sobre dos trozos de panel sobrantes) y, con una escuadra, trazar sobre éste las líneas de referencia para la inserción del perfil de refuerzo.

3 Con la ayuda de un limatón y un

martillo, abrir un "túnel" en el panel entre las marcas recién trazadas.

4 Comprobar con el metro que el perfil

está en su posición correcta (a 3,5 cm del borde) y atornillarlo para que no se mueva de su sitio (utilizando tornillos de 3,5 x 25 mm para Pladur).

5 Repetir esta operación en todos los paneles verticales (en concreto,

en los puntos de encuentro con los horizontales).

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FASE 3: COLOCACIÓN DE LOS PANELES • Costados 1 Insertar el primer costado en su perfil

correspondiente y atornillarlo. 2 Fijar los perfiles en la cara interior del

costado, haciendo que coincidan con los perfiles horizontales instalados en la pared. Atornillarlos sobre las líneas anteriormente trazadas para insertar el perfil de refuerzo.

3 Insertar un perfil de refuerzo en el

canto superior del costado y atornillarlo. Fijar a continuación el perfil visto correspondiente.

perfiles vistos

perfiles de refuerzo

4 Repetir la misma operación con los

demás costados.

• Otras piezas Balda Es un panel de medida equivalente a la distancia interior entre costados. Antes de colocarla, medir la distancia entre costados en la parte más próxima a la pared. Esta medida se traslada al panel de trillaje y para cortarla se procede de igual forma que para los costados. Tapa Es una pieza especial que cierra el mueble en su parte superior. En el caso de muebles suspendidos, esta pieza puede servir como tapa inferior. Antes de instalarla, tomar las medidas exteriores del mueble en el punto más próximo a la pared. Trasladar las medidas al panel de trillaje y cortar. CONSEJO tapa

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Después de medir la balda y la tapa, y antes de cortarlas, descontar 2 mm de holgura para que puedan insertarse con comodidad. • ©Leroy Merlin, S.A., 2003

En la parte inferior y desde los extremos del panel cortado, trazar una línea a 5,2 cm y cortar pero, en este caso, sólo una de las placas de cartón yeso y el cartón que compone el panel de trillaje. Tanto para la balda como para la tapa, las operaciones a realizar son las mismas que las descritas anteriormente (cortar el panel, hundir el cartón, etc...).

ensamble de la tapa

Zócalo o rodapié Es la pieza de Pladur que se coloca entre la balda inferior y el suelo. Antes de instalarlo, es conveniente colocar unos calzos en el hueco existente entre el suelo y la balda inferior, con el fin de reforzar su consistencia. Tomar las medidas desde el suelo hasta el borde superior de la balda y trasladarlas a una placa de cartón yeso de 1 cm de grosor. Cortar con un cutter. Para terminar, deslizar por los perfiles las piezas horizontales del mueble: baldas y/o tapas. • Ensamble del mueble Con la ayuda de una regla o un listón de madera, comprobar que los costados y las baldas quedan alineados en su parte exterior. Una vez colocadas todas las piezas en su posición definitiva, atornillar el mueble en todos los puntos.

FASE 4: REMATES Y ACABADOS 1 Insertar los perfiles en los cantos vistos del perímetro del mueble,

atornillarlos y fijar sobre ellos las tapetas y el rodapié.

2 Repasar los cantos con el cepillo de acabados.

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3 Rellenar con pasta de agarre las holguras superiores a 2 mm que

queden entre los paneles de trillaje, o entre éstos y la pared. 4 Pegar cinta guardavivos en las esquinas o aristas y venda en los

rincones, empleando pasta de juntas. 5 Para evitar abultamientos en el encuentro de vendas o cintas,

realizar cortes a inglete. Para cortar la cinta guardavivos utilizar las tijeras de cortar chapa.

6 Transcurridas 8 horas, realizar el

primer tendido con pasta para juntas para ocultar las vendas y las cintas. Aplicar la pasta con una espátula.

7 Pasadas otras 8 horas, lijar con una lija de grano fino las posibles

irregularidades y realizar el segundo y definitivo tendido con pasta para juntas. Si es necesario, 8 horas más tarde, repasar con lija.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Instalar parqué pegado

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1 Características del parqué encolado Soporte El parqué encolado se debe colocar sobre un soporte limpio, plano y seco. Este tipo de parqué se puede instalar sobre un suelo con calefacción radiante. Adhesivo Utilizar una cola vinílica para los parqués en bruto y una cola a base de disolvente para los parqués barnizados.

Distintas disposiciones

A l'anglaise A la inglesa

Coupe dede pierre Corte piedra

Bâtons Espiga rompus

DamierDamero

EchelleEscalera

Vannerie Cestería

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2

Preparación del soporte Limpiar el soporte (con el aspirador). Comprobar la planeidad del soporte con una regla de albañil, el desnivel máximo tolerado es de 2 mm por metro. Si el desnivel supera los 2 mm, será necesario aplicar primero una pasta niveladora, total o parcialmente, y esperar un mínimo de 24 h a que se seque. En caso de que el soporte sea muy poroso, aplicar el producto de nivelación sobre la totalidad de la superficie. Conviene dar una mano de imprimación de adherencia una vez que haya secado la pasta niveladora para mejorar el agarre del adhesivo.

Suelo con calefacción radiante La calefacción debe mantenerse encendida quince días antes de la instalación y apagarla 48 horas antes de proceder a ésta. Cuatro días después de la instalación, se vuelve a encender a temperatura normal pero de forma progresiva.

C O N S E J O S

Desembalar el parqué en la habitación en la que se va a colocar y esperar 48 horas antes de instalarlo. La instalación del parqué encolado debe hacerse siempre sobre un suelo totalmente sano, seco y plano.

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3

Colocación del parqué Paredes regulares

Empezar a colocar el parqué a lo largo de la pared, dejando una junta de dilatación perimetral de unos 8 mm. Como se ve en el dibujo, se utilizan cuñas de madera para crear la junta.

8mm

8mm

Paredes irregulares Trazar dos ejes perpendiculares en el centro de la habitación y empezar a trabajar por la zona 1.

4 1

Proseguir la colocación siguiendo el orden que se propone en el esquema (de la zona 1 a la 4). 3

2

No olvidar dejar la junta de dilatación de 8 mm en todo el contorno de la habitación. Encolado C O N S E J O

Iniciar el encolado del parqué de tal forma que no se tenga que salir de la habitación pisando la superficie ya instalada. Utilizando una llana dentada, untar el adhesivo sobre la superficie que van a ocupar 1 o 2 paneles de parqué. Colocar el panel sobre la superficie encolada y presionar con fuerza C O N S E J O

Tener a mano un trapo húmedo para limpiar el excedente de cola y evitar así que se manche el parqué. Si se está utilizando cola a base de disolvente, protegerse las manos con guantes.

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Colocar durante el montaje las partes fijas de los perfiles de unión, desnivel o terminación (ver 5. Remates finales). Esperar a que se seque la cola (entre 48 y 72 h). Sólo entonces se podrán retirar las cuñas de madera colocadas en el perímetro de la habitación

para que el parqué se adhiera. A medida que se van colocando los paneles, comprobar que se van uniendo correctamente entre sí, es decir, que las juntas son regulares.

H E R R A M I E N TA S

mortero de nivelación

llana dentada MORTERO

maza de goma llana de alisado gaveta y paleta

serrucho

bota de trazar (añil)

cuñas de 8 mm para junta perimetral escuadra 90º

metro plegable

nivel

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cola vinílica para parqué en bruto y con disolvente para parqué barnizado regla de albañil (2m)

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4

Acabado del parqué en bruto

Esperar a que el parqué esté seco (3 días como mínimo después de la instalación). Realizar un primer lijado para igualar la superficie con una lija de grano 50 o 60. A continuación, efectuar un segundo lijado (con el fin de eliminar las rayas producidas por el primer lijado) con una lija de grano 80 o 100.

Proceder, por último, al tercer lijado con una lija de grano 120 o 140. Lijar cada vez en un sentido distinto para lograr de este modo un acabado perfecto.

Barnizado La primera capa de barniz se aplica con una brocha ancha. Proceder seguidamente a desgranar a mano (lijado muy fino con una lija de grano 140 a 160). Utilizar para ello una hoja de papel de lija con un soporte de madera. Limpiar de polvo la superficie lijada (con el aspirador o con un trapo ligeramente húmedo). Aplicar dos capas más de barniz, respetando los tiempos de secado entre capa y capa indicados por el fabricante. Para finalizar, aplicar un abrillantador especial para suelos de parqué. H E R R A M I E N TA S papel de papier delija verre

vitrificador o

vitrificateur tinte ou teinte

brocha ancha pinceau ylarge planaet plat

soporte lijar calepara à poncer

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ponceuse à parquet lijadora especial para parqué o ou ponceuse à bandes lijadora de banda

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5

Remates finales

El rodapié Colocar un rodapié que combine con la decoración de la habitación y con el estilo del parqué. Con el rodapié se tapa la junta de dilatación perimetral de 8 mm. En el caso de que se haya producido un efecto de dilatación importante o de que el rodapié estuviera instalado con anterioridad, tapar el encuentro del parqué con el rodapié utilizando un junquillo 1 (cóncavo o convexo).

1 Elegir el tipo de perfil que mejor se adapte a cada necesidad:

2 Perfil de unión.

2

3

partie perfil rapportée

3 Perfil de desnivel. Perfil de terminación (pared, puerpartie parte fixe fija ta-ventana, chimenea...) Colocar la parte fija del perfil durante el montaje. Existen perfiles color madera y metálicos. Tuberías Para rematar correctamente el paso de las tuberías, cortar el parqué según se indica en los esquemas. Al adquirir el parqué, es necesario calcular una cantidad suplementaria de material para realizar todos los cortes necesarios, tanto para adaptar los paneles a las medidas de la habitación como para efectuar los remates finales.

6 Estimación del tiempo para la instalación Secado Si se trata de parqué en bruto, esperar 72 horas antes de lijarlo. Para la colocación de parqué barnizado, el tiempo de secado es de 48 horas. www.leroymerlin.es

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Instalación Tiempo estimado para una habitación de 30 m2: Parqué en bruto: alisado colocación secado lijado secado Barnizado Total

1 día 3 días 3 días 2 días 8 días 3 días 20 días

Parqué barnizado: alisado colocación secado Total

1 3 2 6

día días días días

Mantenimiento

7

Limpieza Pasar una bayeta húmeda (y, de vez en cuando, con un poco de jabón).

Mantenimiento Después de colocar el parqué y transcurrido el tiempo de secado, se puede aplicar un producto abrillantador. En función del tránsito al que esté sometida la habitación, se aplicará de 2 a 3 veces al año.

Para una limpieza en profundidad, utilizar un producto desincrustante cada 1, 2 o 3 años, según el tránsito. Aplicar a continuación una capa de abrillantador.

Tratamiento de las manchas

Tipos de manchas Aceite, sangre seca Restos de barro, betún, grasa, tinta, pintura al óleo, café

Productos limpiadores Amoniaco Esencia de trementina

Cera

Aplicar cubitos de hielo y limpiar los restos con aguarrás

Chicle

Aplicar cubitos de hielo y limpiar los restos con benzol

Mercromina Silicona

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Alcohol de quemar Raspar con una cuchilla y limpiar los restos con alcohol de quemar

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Prevenir humedades en obra nueva 1 Cubiertas y fachadas

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Cuando se construye una vivienda, se deben tratar con especial cuidado determinadas zonas para evitar filtraciones de agua que posteriormente originen humedades. Estas zonas habitualmente se denominan puntos conflictivos.

1

Cubiertas

Las cubiertas o tejados pueden ser inclinados, formados por uno o más faldones, o planos (azoteas y terrazas). Se denominan elementos singulares de la cubierta a los que por sus características requieren un tratamiento especial durante su ejecución.

CUBIERTAS INCLINADAS Encuentros de la cubierta con paramentos verticales: Como norma general, en los encuentros de los faldones con paramentos verticales (chimeneas o muretes), se debe reforzar la impermeabilización con una banda de tela asfáltica doblada en ángulo y adherida sobre el faldón y el paramento vertical. En el caso concreto de las chimeneas, la tela asfáltica se debe disponer por debajo del elemento de cubrición (teja, pizarra, etc.) en la parte más alta y, por encima de éste, en la parte más baja. Encuentros entre faldones: limahoya y limatesa: El encuentro entre dos faldones que forman una garganta se denomina limahoya y en ella se debe construir una base de fábrica sobre la que se adhiere tela asfáltica. Para su impermeabilización, se refuerza con bandas de la misma tela que deben quedar insertadas por debajo del material de cubrición. Otra posibilidad es ejecutar una base de obra y cubrirla con una bandeja realizada con zinc. En este caso, el material de cubrición debe volar como mínimo 7 cm por encima de la línea de la limahoya terminada. www.leroymerlin.es

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Se denomina limatesa al encuentro entre dos faldones de una cubierta que forman un ángulo saliente. La limatesa se refuerza con una banda del mismo material utilizado en la impermeabilización de la cubierta. Esta banda, que debe tener 50 cm de ancho, se dobla por el centro y se adhiere a los faldones.

Bordes extremos de los faldones: Los bordes extremos de los faldones se pueden resolver con un perfil metálico que se fija sobre el alero.

≥ 25

Perfil metálico sobre el alero

Para ello, se solapa el perfil sobre la primera capa de impermeabilización y se fija al frontal del alero. Además, se añade un refuerzo con una banda de 25 cm de ancho que se adhiere sobre la junta entre el perfil y la primera capa de impermeabilización. Si se opta por no utilizar el perfil metálico, la banda de refuerzo se debe prolongar 5 cm sobre el frontal del alero. El material de cubrición debe sobresalir un mínimo de 7 cm sobre el frontal del alero para evitar que el agua de la lluvia remonte hacia la fachada y filtre por la junta existente entre el alero y la cubierta.

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CUBIERTAS PLANAS: AZOTEAS

Encuentros con paramentos verticales: En los encuentros de la cubierta plana con paramentos verticales (paredes, muretes o petos perimetrales), el material impermeabilizante se debe disponer de tal forma que la estanqueidad quede garantizada en caso de embalsamiento de agua.

tela asfáltica

20 cm

≥ 15

material de protección (p. ej. grava)

tela asfáltica

Para conseguirlo, el material impermeabilizante se prolonga un mínimo de 15 cm sobre el paramento vertical. Además, encima de la primera capa de impermeabilización, se coloca una banda de refuerzo del mismo material de 50 cm de ancho. Esta banda se dobla en la junta y se hace remontar 15 cm como mínimo sobre el nivel del suelo. Para terminar, el encuentro del material impermeabilizante con el paramento vertical se resuelve con la instalación de un perfil metálico sellado o con la ejecución de un rebaje en la propia pared. De esta forma se evita que el agua que escurre por la pared penetre por detrás del material impermeabilizante. Como norma general, cuando se resuelvan los encuentros de cubiertas con elementos verticales, hay que evitar la formación de ángulos de 90º. Conviene realizar chaflanes en ángulos de unos 135º, porque así se impide que el material impermeabilizante se rompa durante la instalación.

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Encuentro de la cubierta con un desagüe: Las uniones de la cubierta con el desagüe y la bajante deben ser estancas. Para conseguirlo, se colocan bandas de refuerzo que deben llegar hasta la bajante. La impermeabilización debe solapar 10 cm sobre la base del sumidero. Los desagües tienen que estar provistos de rejillas o paragravillas que impidan el paso de residuos capaces de obstruir las bajantes. Los desagües se suelen resolver con cazoletas de caucho resistentes a la corrosión y a las variaciones de temperatura de la cubierta. En este caso, se pone un refuerzo de tela asfáltica de 60 cm2 y se suelda la cazoleta encima. A continuación, se aplica otro refuerzo de tela de 80 cm2 sobre la cazoleta y, finalmente, se instala la capa de impermeabilización. rejilla

bajante

Juntas en la cubierta: Durante el proceso de impermeabilización de una cubierta, se deben respetar tanto las juntas de dilatación existentes en el edificio como las juntas auxiliares de la propia cubierta. Siempre que la distancia entre juntas de dilatación del edificio sea superior a 15 metros, se deben realizar juntas auxiliares en la cubierta. La impermeabilización de las juntas se resuelve reforzándolas con una banda de tela asfáltica. La tela se dobla por el centro y se inserta en la junta. Después se solapa sobre los bordes de la junta y se sueldan los solapes a la cubierta. banda de protección tela asfáltica

banda de protección

cordón de relleno de juntas

Junta de dilatación del edificio

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tela asfáltica

cordón de relleno de juntas

Junta auxiliar de cubierta

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A continuación, se aplica un cordón de relleno de juntas (compuesto por betunes asfálticos, plastificantes y elastómeros), haciendo fuerza con los dedos para evitar que se formen burbujas de aire. La adaptación final a la junta se realiza calentando una paleta o una espátula con el soplete y presionándola sobre el cordón.

CONSEJO

Conviene que el diámetro del cordón sea lo más aproximado posible al ancho de la junta pues, si es más ancho, no entrará y, si es muy fino, se hundirá.

Para terminar, se coloca sobre esta zona una banda de material impermeabilizante de unos 50 cm de ancho.

Rebosaderos: Los rebosaderos de las cubiertas planas son pequeños conductos que atraviesan los petos perimetrales y favorecen la evacuación del agua en caso de embalsamiento. La instalación de rebosaderos es obligatoria cuando: -Sólo existe una bajante en la cubierta. -El agua que se acumula por obstrucción de una bajante no puede ser evacuada por las demás debido a su disposición en la cubierta. -El volumen de agua embalsada, en caso de obstrucción de una bajante, podría provocar el hundimiento de la cubierta. Tanto en los rebosaderos como en las cazoletas, es necesario realizar limpiezas periódicas que garanticen su correcto funcionamiento durante los periodos de lluvias abundantes.

rebosadero

≥5

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Fijación de elementos: Cuando se instalan en las cubiertas elementos tales como antenas o barandillas, se debe evitar que sus fijaciones atraviesen el material impermeabilizante. Para instalarlos correctamente, se deben construir bancadas de ladrillos y mortero de cemento sobre el impermeabilizante de la cubierta. En el caso de que no se pueda colocar la bancada por falta de espacio, se utilizarán como mínimo fijaciones galvanizadas con arandelas de neopreno.

2

Fachadas

En la construcción de la fachada de una vivienda también se utilizan materiales específicos para prevenir las humedades. De ladrillo visto:

Revestidas de mortero:

En las fachadas de ladrillo visto se utilizan ladrillos que, sometidos a altas temperaturas durante el proceso de cocción, hacen que el límite de absorción de humedad de la fachada esté por debajo del 6%.

A la hora de revestir una fachada con mortero, se eligen productos impermeables y transpirables y se presta especial atención a los puntos singulares.

Estos ladrillos además suelen tener otras propiedades que los hacen especialmente resistentes a los efectos del agua, como por ejemplo la resistencia a la helada.

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Los puntos singulares en las fachadas se localizan básicamente en las uniones entre distintos materiales, como por ejemplo ladrillo y hormigón, forjados, pilares, cajas de persiana, etc. En todas estas zonas se deben colocar mallas de refuerzo (de fibra de vidrio o con tratamiento antiálcalis), que sobresalgan 20 cm a cada lado de la unión de ambos materiales.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Prevenir humedades en obra nueva 2 Muros enterrados, soleras, jardineras y piscinas

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1

Muros enterrados

A la hora de combatir la humedad, los muros enterrados son los paramentos verticales más problemáticos. Ya sea provocada por las lluvias abundantes, por el alto nivel freático o por el riego de los jardines próximos, estos muros están en contacto permanente con la humedad del terreno y son los más expuestos a sus efectos. Para su construcción, además de incluir aditivos hidrófugos en la preparación del mortero o del hormigón, es necesario crear una buena capa de impermeabilización. Una buena impermeabilización se obtiene siguiendo estos pasos: A. Realizar una imprimación asfáltica. B. Aplicar una lámina impermeabilizante. C. Fijar una capa de drenaje (lámina de nódulos, fabricada en polietileno de alta densidad e indeformable que protege la impermeabilización de agresiones mecánicas). D. Colocar una capa de geotextil, como separador entre el terreno y la capa de drenaje, para evitar que se filtren sedimentos. Otro de los aspectos a tener en cuenta en la prevención de humedad en muros enterrados es la capilaridad o humedad ascendente por remonte capilar. Para evitar que los muros de ladrillo absorban la humedad del terreno, se intercala una lámina bituminosa en una de las juntas del mortero situada a unos 15 cm del nivel del suelo (aproximadamente por encima de la segunda hilada de ladrillos). 1 Impermeabilización de un muro enterrado 1. Muro de hormigón 2. Imprimación asfáltica 3. Lámina impermeabilizante 4. Lámina de drenaje 5. Geotextil, capa separadora 6. Grava para drenaje 7. Tubo de drenaje

6 7

5

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4

3

2

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2

Soleras

Cuando se realiza una solera sobre el terreno, resulta especialmente importante prevenir la humedad por remonte capilar. Para ello, es preciso proceder de la siguiente manera: - Como primera capa aislante, colocar un lecho de grava. - Aplicar a continuación una primera capa de hormigón. - Una vez que el hormigón haya fraguado, dar encima una imprimación asfáltica y colocar una lámina impermeabilizante. - Instalar encima un geotextil, como capa separadora que impida que la grava que contiene el hormigón rompa la lámina impermeabilizante. - Por último, verter el hormigón e introducir en su interior la armadura de varillas o mallazo. Preparación de una solera 1 2 3 4 5 6 7

3

1. Losa de hormigón armado 2. Geotextil o antipunzante 3. Lámina impermeabilizante 4. Imprimación asfáltica 5. Solera de hormigón 6. Lecho de grava o piedra 7. Terreno

Jardineras

En la construcción de una jardinera, lo más importante es emplear elementos que eviten el desbordamiento y materiales que garanticen la ausencia de filtraciones de agua. Por tanto, se deben prever los correspondientes desagües y, una vez colocados los ladrillos, aplicar las capas de impermeabilización pertinentes. Para conseguir la estanqueidad de una jardinera, es preciso llevar a cabo las siguientes indicaciones: -Colocar en la base una cama de grava que actúe como capa de drenaje. -Sobre la grava, disponer un geotextil, a modo de filtrante, que impida el paso de las arenas finas que podrían obstruir los desagües. www.leroymerlin.es

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-También se pueden utilizar productos de revestimiento especial antiraíz que, armados con mallas de vidrio, evitan que la raíz atraviese la superficie protegida. -Las capas de impermeabilización se llevan hasta los bordes superiores de la jardinera. -En todo el perímetro, colocar refuerzos del mismo material de impermeabilización. perfil metálico sellado

lámina de impermeabilización con repelente de raíces refuerzo de impermeabilización

lámina impermeabilizante

4

Piscinas

Las piscinas se pueden construir con hormigón, fibra de vidrio y poliéster o acero. En todos los casos, durante las distintas fases de su ejecución se deben tomar las precauciones oportunas para evitar que, una vez finalizada, la piscina tenga pérdidas de agua o filtraciones.

PISCINAS TRADICIONALES

1 Se empieza por trazar la piscina sobre el

terreno y, a continuación, se procede a la excavación.

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2 El fondo se rellena con un lecho de grava

de unos 10 cm de espesor. Este lecho sirve de soporte para la construcción de la solera sobre la que más tarde se levantarán las paredes de la piscina.

3 En

la construcción de las piscinas tradicionales, el material fundamental es el hormigón armado. Una vez preparados los encofrados, se vierte sobre ellos el hormigón o se proyecta. El hormigón debe contener los aditivos específicos que mejoran sus condiciones de impermeabilidad, ya que un hormigón armado, bien ejecutado, es la mejor garantía de resistencia y estanqueidad para una piscina de este tipo. Para conseguir la compactación del hormigón, se utilizan vibradores que se introducen durante espacios cortos de tiempo en muchos puntos del hormigón.

4 El vaso (o parte de la piscina que se llena de

agua) debe ser estanco y resistente a las presiones ejercidas por el líquido, el terreno y los usuarios. El revestimiento del vaso se puede realizar a base de gresite, lámina de PVC o pinturas especiales para piscinas.

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bordillo

revestimiento cerámico tuberías

mallazo

ladrillo grava

PISCINAS DE POLIÉSTER Para garantizar la estanqueidad en la instalación de una piscina de poliéster, se recomienda: • Excavar un hueco de dimensiones superiores a las del vaso de poliéster, tanto en profundidad como en perímetro. • Extender un lecho de grava en el fondo. • Construir una solera bien nivelada para apoyar el vaso. • Macizar con arena el hueco existente entre lo excavado y el vaso. • Dejar libre de relleno el borde superior en sus últimos 20 cm y realizar una viga de borde, a base de hormigón armado, que servirá de apoyo al bordillo.

CONSEJO

Elegir siempre piscinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de buena calidad. De no ser así, el vaso se puede ver afectado por un proceso de ósmosis que deteriore la fibra de vidrio. Para evitarlo, el poliéster debe estar protegido por una capa de resina y gel coat (producto utilizado en la fabricación de barcos). www.leroymerlin.es

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Realizar enlucidos decorativos

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Los enlucidos decorativos se hacen en interiores. Según los utensilios empleados, los relieves y efectos decorativos son muy diferentes. H E R R A M I E N TA S llana de acero inoxidable cubo

rodillo

espátula metálica

1

Preparación 1 Proteja el suelo de su zona de

trabajo. Por precaución, tape enchufes, interruptores, zócalos, puertas, molduras, etc. con papel de periódico. 2 Asegúrese de que las paredes

1

están sanas y resistentes. Comprobar que el revestimiento actual se adhiere bien a la pared. 3 Eliminar todas las zonas que

se descascarillan. Volver a rellenar con un revoque mural.

3

4 En caso de paredes poco sóli-

das o antiguas, utilizar un endurecedor adaptado al tipo de material. 5 Aplicar con rodillo una mano

de imprimación para obtener una superficie de absorción y adherencia uniforme. 5

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2

Aplicación Los enlucidos, según el tipo o la marca, están listos para su uso o se deben preparar. Para preparar el enlucido en el cubo, respetar las proporciones indicadas por el fabricante. Mezclar manualmente hasta obtener una pasta ligera y homogénea.

3

Realización En la mayoría de los casos, se recomienda poner el enlucido en la pared con la llana (algunos enlucidos ligeros se pueden dar con rodillo). Se trabaja después con el utensilio correspondiente para obtener el efecto que se desea. 1 Humedecer la llana con

agua. 2 Con la espátula metálica,

coger la pasta y ponerla en la llana.

2

3 Trabajar por bandas de 1,50

m de ancho. Empezar por la parte baja de la pared, ejecutando pasadas regulares de unos 15 mm de grosor. Presionar fuertemente la llana sobre el fondo con movimientos circulares o verticales según el aspecto deseado.

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3

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4 Después de aplicarlo sobre

una banda de 1,50 m de ancho, desde la base al techo, alisar la parte trabajada con la llana, de abajo a arriba para juntar el grano y recuperar la planeidad. Realizar movimientos circulares o verticales según el aspecto deseado.

4

5 Cuando dos superficies for-

man un ángulo saliente, alisar a partir de la arista para que ésta sea nítida y rectilínea.

5

El aspecto lechoso irá desapareciendo progresivamente según la temperatura ambiente. Una sola capa basta.

El tiempo de secado varía de 4 a 24 horas para enlucidos muy ligeros o enlucido de granito. Limpiar los utensilios con agua.

C O N S E J O S

Si las superficies que se deben trabajar son demasiado grandes, dividirlas en paneles de 20 m2 con la ayuda de bandas adhesivas.

20m 2

Se pueden obtener todo tipo de dibujos utilizando distintos utensilios. Efectuar pruebas sobre un panel o sobre una placa para elegir el efecto deseado: espátula de cartón rígido, esponja, espátula estriada, cepillo de cerdas rígidas, rodillo, etc...

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Bricoficha 03.04

CÓMO APLICAR UN ESTUCADO LISTA DE MATERIAL EN EL EXTERIOR / LA PREPARACIÓN EN EL INTERIOR / LA PREPARACIÓN ESTUCADO DECORATIVO DESPEGABLE EL ESTUCADO ELÁSTICO LOS ESTUCADOS ELÁSTICOS E HIDRAÚLICOS CONSEJOS

LISTA DE MATERIAL CÓMO APLICAR UN ESTUCADO

LA BROCHA : Para alisar un estucado con brocha, es indispensable que ésta sea ancha.

EL RODILLO : Escoja el rodillo en función del relieve que quiera dar.

LA CUBETA : Le será más fácil cargar el rodillo en una cubeta.

EL RASCADOR DE PINTURA : Su hoja triangular es muy útil para ensanchar las fisuras que se van a tapar.

EL ESPARAVEL : Ideal para aplicar e igualar el estucado de grano grueso.

LA MASILLA EN CARTUCHO : Rellene las fisuras con masilla de poliuretano ya que se puede pintar después.

EL AGITADOR : Una herramienta muy útil que se debe montar sobre una taladradora eléctrica para mezclar el estucado hidráulico.

LA CINTA PARA PINTAR : Debe utilizarse para proteger las chambranas y obtener bordes perfectamente rectos.

LA ESCALERA O EL ANDAMIO : Escoja una escalera con estabilizador, soporte o placas antideslizantes, o un andamio estable.

LA ESCALERA PEQUEÑA : Una plataform a le dará mayor seguridad.

EN EL EXTERIOR / LA PREPARACIÓN CÓMO APLICAR UN ESTUCADO

LAS EFLORESCENCIAS : En las paredes de ladrillo, las sales se disuelven bajo los efectos de la humedad y salen a la superficie, lo que resulta antiestético. Puede suprimirlas con la ayuda de un cepillo duro de nylon. Las eflorescencias provocan el desconchamiento de la pintura : en estos casos, aplique u fijador de fondo.

LOS FONDOS HARINOSOS : Si está frente a un fondo harinoso (es decir que cuanto lo toca se mancha la mano con un polvo blanco), cepíllelo y cúbralo luego con un fijador especial que penetrará profundamente en la pared y dará una buena adherencia a la capa de estucado.

EL ANTIMUSGO : Rasque el musgo para soltarlo de la pared y déle una pasada en profundidad de antimusgo activo. Deje actuar el producto durante 24 horas, cepille los restos de musgo y aplique finalmente un fijador de fondo. Los estucados contienen a menudo aditivos que combaten el musgo y el moho.

LAS JUNTAS : Retire las zonas estropeadas de las juntas con la ayuda de un martillo y un escoplo. Quite el polvo y humedezca los ladrillos. Rellene los intersticios con enlucido de nivelación y extiéndalo con una llana de mampostería. Retire los restos con un cepillo duro y déjelo secar durante 6 semanas antes de aplicar el estucado.

LAS FISURAS : Los estucados elásticos cubren sin problemas las fisuras pequeñas. En cuanto a las grandes, debe ensancharlas en forma de « V » con un rascador de pintura y quitar las partes sueltas. Aplique un fijador con pincel para mejorar la capacidad de adhesión de la pared, déjelo secar y tape con una masilla elástica.

EN EL INTERIOR / LA PREPARACIÓN CÓMO APLICAR UN ESTUCADO

EL FONDO : El estucado es adecuado para casi todo tipo de superficies : cemento, hormigón, piedra, ladrillo, mortero, enlucido antiguo, madera (tratada o no), plástico, paneles de fibra. Por lo tanto, permite llevar a cabo una decoración homogénea sobre distintos tipos de soporte. La preparación del fondo es importante tanto en el interior como en el exterior. Retire las capas de pintura vieja o la pintura suelta con un rascador de pintura o un cepillo duro de nylon. Desempolve, lave y desengrase. LOS FONDOS POROSOS : Es preferible que cubra los fondos muy porosos o absorbentes (como las placas de yeso acartonadas) con una capa de fondo aislante : en efecto, el estucado está hecho a base de agua. Si desea revocar madera, la aplicación previa de una capa de fondo evitará que ésta absorba demasiado agua .

LOS YESOS : Frote ligeramente los enyesados recientes con un trozo de madera sin astillas, y recúbralos luego con una capa de fondo aislante. Si están pintados, simplemente lávelos y cuando se trate de pinturas satinadas o brillantes, aplíqueles una capa de fondo que permitirá la adherencia de las capas posteriores.

LA CINTA ADHESIVA : Cubra cuidadosamente los enlaces con puertas, ventanas, zócalos o cornisas con la cinta para pintar. Los bordes quedarán perfectamente rectos y será más fácil limpiar después. No olvide quitar la cinta adhesiva antes de que el estucado se seque completamente.

PREPARACIÓN DE LA HABITACIÓN : Es indispensable que quite completamente el papel pintado viejo de la superficie a pintar. Despeje la habitación, preferentemente el día antes. Saque todos los muebles que pueda, las alfombras y las cortinas. Corte la corriente y desmonte las cubiertas de las tomas y de los interruptores.

ESTUCADO DECORATIVO DESPEGABLE CÓMO APLICAR UN ESTUCADO

EL ESTUCADO DECORATIVO : Antes de comprarlo, compruebe si el estucado está previsto para interiores, exteriores o ambos. El estucado decorativo despegable queda reservado únicamente para interiores. Está listo para su uso; por lo general es inodoro y se aplica con rodillo en una sola pasada.

LOS RODILLOS DE ESPUMA : Puede aplicar un estucado decorativo con ayuda de un rodillo de espuma llamado de « nido de abeja » (1) o un modelo de espuma alveolar (2). Sumerja el rodillo en la cubeta para estucado, aplíquelo generosamente sobre la pared y efectúe luego trayectorias cruzadas (sin apoyarse) a fin de extenderlo.

EL ALISADO : Para terminar, puede alisar el estucado con una espátula (1). Actúe cruzando las pasadas y sin apoyarse. Obtendrá así el bonito aspecto de un tejido. También puede utilizar una esponja envuelta en plástico (2) para obtener un moteado grueso.

DESENCOLADURA : Una apreciable particularidad de este estucado es que puede despegarse con mucha facilidad, lo que permite modificar o retocar la decoración de su interior con regularidad. En la mayoría de los casos, basta con quitar la capa antigua con una desencoladora a vapor y una rasqueta.

EL ESTUCADO ELÁSTICO CÓMO APLICAR UN ESTUCADO

EL ESTUCADO ELÁSTICO : El estucado elástico se vende en forma de pasta lista para su uso y debe aplicarse en una capa más espesa que la del estucado despegable. Este estucado se emplea sobre todo en exteriores. El aspecto final del estucado dependerá de su creatividad y del material empleado. Sepa sin embargo, que cuanto más relieve tenga la superficie, más polvo cogerá y se ensuciará más fácilmente. Escoja pues estructuras más finas para el interior. LA ESPÁTULA + EL RODILLO : Este estucado también puede aplicarse con rodillo (de espuma de nido de abeja o espuma alveolar). En los ángulos, extienda el estucado con una espátula flexible. Aplique después el rodillo lo más cerca posible del ángulo y así el pase de pared a pared se hará sin que cambie la estructura.

LA ESPÁTULA : Otro método consiste en extender el estucado con la ayuda de una espátula de metal inoxidable o plástico. Inclínela ligeramente contra la pared y remóntela para aplicar el estucado. A la hora de alisar, mantenga la espátula perpendicular a la pared

EL PINCEL + EL GUANTE : Sobre un estucado fresco aplicado en una capa lisa con rodillo o espátula puede dejar volar su imaginación : formar círculos con un pincel (1) o cuartos de círculo con un guante de goma rugoso (2).

EL DIBUJO DE CUADROS : Entre las distintas variantes posibles, conviene mencionar el dibujo de cuadros. Con un peine o rasqueta con dientes espaciados, puede realizar alternativamente cuadrados con estrías verticales.

LOS ESTUCADOS ELÁSTICOS E HIDRÁULICOS CÓMO APLICAR UN ESTUCADO

LA ESPÁTULA : Una vez que la capa de estucado esté igualada, puede trabajarla a su gusto con una espatùla. Hundiendo el canto dejará finas huellas que crearán el efecto de "micado" (juego de los palillos chinos).

EL ESTUCADO FROTADO : También puede frotar el estucado (extendido en una capa lisa) con una paleta de clavos de forma horizontal, vertical, describiendo cruces o círculos, lo que formará fisuras que harán pensar en la corteza de un árbol.

EL RODILLO DE GOMA : Existen rodillos especialmente concebidos para crear este efecto de corteza de árbol y otros muchos. Están hechos de goma robusta y su estructura determina el aspecto final. El acabado debe realizarse verticalmente.

EL ESTUCADO HIDRÁULICO : Este estucado se vende en polvo y debe prepararse mezclándolo con agua. Para ello se usa una taladradora equipada con un agitador a baja ve locidad. Debe obtenerse una masa homogénea y sin grumos.

LA APLICACIÓN : Hay un aparato especial destinado a la aplicación del estucado hidráulico llamado « de escoba ». Este aparato tiene un depósito y se acciona manualmente. El movimiento de balancín del depósito lanza el estucado contra la pared.

CONSEJOS CÓMO APLICAR UN ESTUCADO

LA LIMPIEZA : La mayoría de los estucados son a base de agua. Por lo tanto, sólo tiene que lavar los utensilios, pincel, rodillo o esparavel, con agua. Primero e limine la mayor cantidad posible de estucado raspando o escurriendo el utensilio, lávelo con agua y jabón y enjuáguelo antes de ponerlo a secar.

LOS COLORES : El estucado es un revestimiento muy decorativo, además está a menudo disponible en varios colores. También existen colorantes para tintarlo. Si desea pintar un estucado (lo que generalmente es posible al cabo de 24 a 36 horas), utilice una pintura acrílica ya que ofrece la flexibilidad y elasticidad necesarias.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS : Una vez mezclado el estucado, dispone de algunas horas para utilizarlo. Se recomienda aplicar todo tipo de estucado a una temperatura ambiente de 15 à 18°C y una humedad relativamente normal. No lo aplique ni a pleno sol ni en día de lluvia.

PROCEDA DE UNA SOLA VEZ : Es importante cubrir un lienzo de pared de una sola vez, no sólo por la regularidad del motivo sino también para evitar una demarcación visible. De no poder ser, pegue una tira de cinta para pintar que le ayudará a lograr ver acabado en perfecta línea recta.

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Instalar barbacoas

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1

Herramientas y materiales PARA LA PREPARACIÓN DE LA BANCADA H E R R A M I E N T A S

nivel de burbuja

martillo

gaveta y paleta

metro a bl ta de

serrucho

cuerda de atirantar r sa ra en

llana

estacas

pala

azadón o pico

pisón

tablas

rastrillo M A T E R I A L E S

grava

arena

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guijarros

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PARA EL MONTAJE DE LA BARBACOA H E R R A M I E N T A S

nivel de burbuja

maza de goma

2

metro

espátula para juntas

lápiz

Elección del emplazamiento

A la hora de plantearse la instalación de una barbacoa, conviene tener en cuenta algunos factores que afectan, cuando menos, a la comodidad de su uso: 1 Comprueba la orientación predominante

del viento de tu jardín. Un viento fuerte, directo sobre el fogón, hará que se levanten chispas y cenizas y acelerará demasiado la combustión. Si la barbacoa no va a tener chimenea, evita también orientar su espalda contra el viento y que éste te eche el humo en los ojos cuando estés cocinando. 2 Además de la orientación propia de la barbacoa, te convendrá elegir

un emplazamiento que no propicie que el humo vaya hacia la zona de comer o hacia la casa. El lugar lógico de la barbacoa será el opuesto en el jardín a la zona de entrada de los vientos más fuertes, de forma que éstos siempre alejen el humo hacia el exterior.

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3 Evita los árboles demasiado próximos. A ellos no les vendrá bien el

calor directo de la barbacoa y para ti supone un riesgo instalar una barbacoa sobre sus raíces pues, pasado un tiempo, pueden desestabilizarla. 4 Prevé una iluminación adecuada que te permita disfrutar de tu jardín

por la noche para cocinar y cenar. También agradecerás disponer de un grifo con agua cerca de la barbacoa. 5 Desde el punto de vista legal no existe una norma específica que

regule el uso de las barbacoas en las comunidades de vecinos. Convendrá sin embargo que te informes sobre la existencia de posibles acuerdos al respecto en la comunidad y, en última instancia, que te asegures de que no vas a molestar a tus vecinos con humos y olores directos.

3

Diferentes tipos y usos

• FORMAS Y TAMAÑOS Las formas y tamaños de la barbacoa son prácticamente infinitos. Pero, además del criterio estético, debes valorar una serie de detalles.

- Las barbacoas con chimenea no sólo dirigen el humo, sino que proporcionan una circulación de aire que mejora la combustión. La chimenea mantiene un tiro constante que evita la dispersión del calor que a veces se produce en las barbacoas descubiertas por la formación de remolinos de aire.

- Los espacios inferiores permiten guardar la leña, los sacos de carbón y los utensilios de la barbacoa. Algunos modelos incluyen además cajones metálicos aptos para recoger la ceniza.

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- Disponer de una zona de encimera facilita el trabajo porque permite manipular con mayor comodidad los alimentos.

- Algunos modelos disponen también de un horno que no sólo es una forma eficaz de mantener calientes los alimentos cuando hay muchos invitados, sino que permite realizar los platos típicos de los hornos tradicionales de leña.

• MATERIALES DE FABRICACIÓN Las barbacoas prefabricadas se elaboran en distintos materiales, desde piedra hasta acero inoxidable. Las más comunes son las fabricadas con hormigón aligerado o con ladrillo refractario. También es habitual que, al menos algunas de sus piezas, hayan sido elaboradas a base de piedras de muy alta resistencia a las variaciones de humedad y temperatura, ya sean naturales, como la piedra de Gard, o artificiales, como la piedra reconstituida. Las barbacoas de hormigón suelen ser más ligeras y sencillas de montar, pero son también más sensibles a la temperatura. Si vas a utilizar leña, o eres de los que suelen encender "con mucha prisa" el carbón vegetal utilizando productos que aceleran la combustión, te conviene elegir una barbacoa que tenga un hogar adecuado para leña, como son las de ladrillo refractorio.

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4

Construcción de la bancada

La barbacoa necesita un suelo consistente. No es nada recomendable colocarla directamente sobre la tierra porque se corre el riesgo de que, al hundirse alguno de sus apoyos, la barbacoa se desestabilice e incluso se parta. ATENCIÓN

Si vas a instalar una barbacoa de ladrillo de gran tamaño o peligra la estabilidad de la barbacoa debido a las raíces de los árboles más próximos, te convendrá construir una bancada de hormigón armado. En la ficha proyecto "Construcción de una solera de hormigón", se describe paso a paso cómo añadir una armadura metálica durante la preparación de este tipo de bancadas. Si no dispones ya de una solera de hormigón donde instalar la barbacoa, te explicamos a continuación cómo construir una bancada:

PREPARAR EL TERRENO 1 Limpia la zona de malas hierbas y raíces. 2 Marca el contorno de la solera utilizando estacas y cuerda. La cuerda,

después de haberla tensado bien, delimitará la zona que vas a llenar de hormigón. 3 Excava la superficie que vas a hormigonar

hasta una profundidad de 20 a 25 cm. 4 Rellena la superficie cavada con guijarros

hasta una altura de 10 a 15 cm. Reparte bien los guijarros con ayuda de un rastrillo. 5 Para que las piedras se vayan asentando,

vierte encima una capa de arena mezclada con grava.

6 Humedece el conjunto con agua abundante y aplástalo después con

un pisón. 7 Coloca una lámina de plástico sobre toda la superficie, procurando

que sobre por los bordes para poderla pisar después con las tablas que vas a utilizar para el encofrado.

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CONSTRUIR EL ENCOFRADO Para retener y dar forma al hormigón hasta que se seque, tienes que preparar un encofrado. El encofrado es un bastidor construido a base de estacas y tablas que se coloca en los bordes de la superficie que se va a hormigonar. Para prepararlo, sigue estos pasos: 1 Alinea las tablas utilizando como referencia

las cuerdas que habías tensado entre las estacas. Comprueba además que quedan a escuadra. 2 Regula las tablas en función de la altura

que pretendas dar a la solera de hormigón (generalmente, 10 cm). Recuerda que debes dar una leve inclinación para que corra el agua.

MEZCLAR Y VERTER EL HORMIGÓN Para calcular la proporción de cemento, arena y grava que necesitas para preparar el hormigón, consulta las fichas proyecto "Construcción de una solera de hormigón" y "Dosificación del mortero y del hormigón". Una vez amasado el hormigón, sigue estos pasos: 1 Vierte el hormigón en el interior del encofrado hasta alcanzar el

borde de las tablas. 2 Extiéndelo con una pala sobre el fondo para compactarlo y evitar la

formación de bolsas de aire.

3 Enrasa el hormigón con una tabla

que apoyarás y deslizarás por los bordes del encofrado.

4 Mientras el hormigón todavía está húmedo, apisónalo con la tabla

colocada de canto y efectuando pequeñas oscilaciones. 5 Mantén el primer día un poco húmeda la superficie de la bancada

con un riego suave. Espera 24 horas antes de pisarla. No instales la barbacoa sobre ella hasta que no hayan transcurrido un mínimo de 14 días. www.leroymerlin.es

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Montaje de la barbacoa

A continuación te damos algunas recomendaciones para el montaje de la barbacoa que te resultarán útiles. No obstante, no olvides que las instrucciones que tienes que seguir son las específicas del modelo que hayas adquirido. 1 Presenta todas las piezas y cerciórate de que no falte ninguna y de

que el transporte no les haya causado ningún daño que afecte a su acabado o a su instalación. 2 Utiliza para el montaje un adhesivo específico para el material en el

que esté fabricada y que soporte el calor que se va producir en la barbacoa. Si no va indicado en las recomendaciones del fabricante, en la tienda te informarán de cuáles son los productos más adecuados. 3 Si la base está constituida por

soportes verticales, asegúrate de su correcta alineación utilizando dos tablas como guía. Marca con un lápiz la posición para proceder después a su encolado.

4 Encola o aplica silicona a las piezas, colócalas

en su lugar y comprueba de nuevo que están perfectamente aplomadas y niveladas.

5 Aplica el adhesivo sobre los elementos

verticales y acopla encima el elemento horizontal (base del fogón, encimera, etc). Continúa realizando las mismas verificaciones de nivel y alineación en cada uno de los elementos verticales que vayas incorporando.

6 Comprueba, salvo que formen parte de un mismo bloque, que los

elementos que deben acoplarse en el interior (parrilla, cajón de ceniza, etc.) tienen el espacio necesario. Corrige cualquier posible diferencia ayudándote con una maza de goma para llevar las piezas a su lugar y, a continuación, vuelve a verificar su alineación.

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7 Algunas barbacoas precisan de un

rejuntado final y suelen incorporar en el kit un mortero refractario. Prepara el mortero según las indicaciones del fabricante y aplícalo con una espátula para juntas.

8 Tras el montaje, aplica un impermeabilizante. Puedes utilizar uno

para fachadas que sea apropiado para el material con el que esté fabricada la barbacoa.

6

Mantenimiento

- Es importante que hagas un primer encendido de la barbacoa antes de cocinar en ella para disipar los aromas que pudieran dejar cualquiera de los materiales utilizados. - Evita el uso de agua para apagar la barbacoa. Es preferible que recojas las ascuas encendidas con un cogedor apropiado y las eches en un cubo de agua. - No utilices lejía ni productos ácidos para su limpieza. Bastará con agua y un jabón suave.

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AKÍ Briconsejos

Como taladrar 2.1

Lista de materiales Nivel de Dificultad:

Perforación eléctrica Media

Taladros percutores Polivalentes. Permiten perforar madera, metal y hormigón. La percusión es

Taladro percutor

un golpeo que acompaña al perforado y que permite atravesar materiales

Escuadra

Lo encontrarás en:

Herramienta eléctrica

Taladro atornillador con batería

más duros (hormigón, piedra...). Esta función se puede conectar para perforar hormigón y piedra o desconectar para perforar materiales menos duros

Lo encontrarás en:

Herramienta manual

(madera, plástico...).

Taladro - atornillador con batería

Plantilla para taladrar

Permiten su uso sin conectar a la red eléctrica. Se alimentan con una batería (acumuladora) que se carga enchufándola previamente a la red.

Lo encontrarás en:

Herramienta eléctrica

Lo encontrarás en:

Tienen menos potencia y una autonomía limitada.

Herramienta eléctrica

Sirven para atornillar-desatornillar y perforar en superficies no muy duras. Generalmente no disponen de percusión.

Martillo electroneumático Lo encontrarás en:

Recogedor de polvo

Martillos electroneumáticos Especialmente destinados a perforar materiales duros. Muy potentes,

Lo encontrarás en:

Herramienta eléctrica

Herramienta eléctrica

reducen el esfuerzo y el tiempo de taladrado, pero son poco precisos para perforar materiales blandos.

Sargento regulable

Barrena Lo encontrarás en:

Herramienta manual

Lo encontrarás en:

Herramienta manual

Velocidad y potencia Son los dos elementos más importantes a tener en cuenta. Si queremos trabajar sobre materiales duros, necesitaremos una potencia elevada y mecanismo de percusión. En materiales más blandos la velocidad será el factor determinante del que dependerá la precisión de perforado. Las máquinas más versátiles y eficaces son las que

Brocas y sierras de corona Lo encontrarás en:

Herramienta eléctrica

Tornillo de banco Lo encontrarás en:

Herramienta manual

están bien provistas de ambas prestaciones. Para poder aprovechar estas prestaciones la máquina debe disponer de algún elemento que permita regularlas. Es muy importante poder dominar la velocidad y la potencia tanto al perforar como al percutir. No todos los materiales deben abordarse con la velocidad o potencia máximas.

El Taladro y las brocas Una vez escogida la máquina, debes utilizar una broca adecuada (en función

Soporte de perforación

Taladro de columna

Lo encontrarás en:

Herramienta eléctrica

2

AKÍ Briconsejos

del material a taladrar). Desconecta la máquina, introduce la broca en el portabrocas y ajústala con la llave de sujeción. Las máquinas con portabrocas de autocierre facilitan la colocación de las mismas.

Lo encontrarás en:

Herramienta eléctrica

3

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Piedra, ladrillo y hormigón

Otros materiales

Hormigón / piedra o ladrillos duros

Grandes agujeros

Requieren máquinas con percusión o martillos neumáticos. Si se debe

Los puedes realizar directamente usando una broca de sierra. Otra opción

atravesar una capa más blanda antes que el hormigón, pon la máquina en

sería hacer previamente pequeños agujeros que dibujen el perímetro del

posición taladro y conecta la percusión al llegar al hormigón. Eso evitará

agujero a realizar. Retira regularmente la broca cuando los hagas para evitar

dañar la superficie blanda del muro.

que se llenen de polvo. Después usa la sierra de campana para realizar el agujero final.

Brocas para piedra y hormigón

Los detectores

Ambas disponen de puntas de carburo de tungsteno. Las brocas para

Usa detectores de corriente o metales para detectar la presencia de cables

hormigón pueden perforar piedra, pero no al revés.

o tuberías antes de empezar a perforar. Marca con puntos de referencia la

Debes verificar antes del uso que el diámetro de la broca se adapta a

zona que no debes perforar. Si detectas piezas de hormigón armado tampoco

tu máquina.

perfores sobre ese punto.

Materiales blandos

El polvo

Para perforar materiales más blandos (maderas, yesos, cerámica, ladrillos...)

Al perforar se provoca polvo. Se puede recoger colocando un sobre abierto

no debes usar la percusión, dado que su vibración podría dañar los materia-

bajo el punto en que hacemos el agujero. Si perforamos techos se puede

les o producir orificios demasiado grandes.

poner al final de la broca la mitad de una bola de tenis, un vaso de plástico o un filtro para café de papel. También existen recogedores de polvo en el mercado que se acoplan a tu máquina.

Tope de profundidad

La cerámica

El tope de profundidad te permite limitar la profundidad del agujero. Permite

Para perforar cerámica debes usar una broca con punta de carburo. Marca

ajustar la distancia deseada por delante o por detrás de la máquina. El tope

el punto a perforar con un punzón metálico y píntala con un rotulador. Sobre

de profundidad suele disponer de una guia para facilitar su preajuste.

ese punto cruza dos tiras de cinta adhesiva transparente y perfora ligeramen-

Si careces de tope puedes envolver un trozo de cinta adhesiva en la broca

te el punto marcado para iniciar el orificio. Al principio taladra despacio

para tener una referencia visual de la profundidad perforada.

(300/500 vueltas/min) para que la broca no resbale.

La empuñadura lateral

El cristal

Mejora la comodidad de uso en trabajos pesados aumentando la sujeción.

Para perforar cristal usa exclusivamente una broca especial para cristal.

Permite ejercer mayor presión. En algunos casos es movible. Debes sujetar

Alrededor de la zona a perforar coloca una corona de masilla y rellénala

con firmeza la máquina para evitar dañar la broca: si se tuerce queda

de vaselina o trementina para lubricar la broca. Coloca el cristal sobre una

inservible.

superficie bien plana. Usa gafas protectoras y taladra a velocidad reducida.

4

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5

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El metal

La madera

El taladro de columna y las brocas para metal

La Barrena

Para perforar con mayor precisión materiales metálicos te recomendamos

Es muy práctica para pre-perforar agujeros destinados a tornillos. Gírala

el uso de un taladro de columna. Permite ajustar al milimetro la profundidad

a derecha e izquierda hasta que la punta se adhiera a la madera. Después

de perforado y regular la velocidad en función de la dureza del material a

debes girar a la derecha para realizar el agujero hasta la profundidad

taladrar. Respecto a las brocas para metal te recomendamos brocas tipo

deseada.

HSS (High Speed Steel). Si el metal es muy duro usa brocas con mezclas de cobalto o de carburo de titanio (3 veces más sólidas).

Las placas delgadas

1

Jamás debes perforar una placa metálica delgada sujetándola con la mano. La broca podría hacer girar la placa al acabar el orificio. Fija la placa en un banco de trabajo o con la ayuda de un tornillo de banco o un sargento

Las brocas de madera Las brocas de hélice rápida (1) te permiten hacer agujeros de borde a borde

2

o ciegos en todo tipo de maderas. La broca helicoidal (2) tiene una punta de centrado y una doble cuchilla para los agujeros de borde a borde.

regulable.

Perforación de grandes diámetros

Las brocas de pala

Si quieres hacer una agujero de gran diámetro sobre metal, debes realizar

Disponen de una punta de centrado colocada entre dos superficies cortantes.

previamente un pequeño agujero que te guiará para hacer el orificio deseado.

Permiten hacer agujeros ciegos de gran diámetro (hasta 35mm) transversal-

Si es necesario hazlo en tres fases (ej: empiezas con una broca de 5mm,

mente o en el sentido del filo. Esta operación se efectúa a elevada velocidad

luego de 8mm y acabas con una de 10mm)

(de 1500 a 3000 vueltas/minuto)

Lubricar

La broca para avellanar

No presiones con fuerza al perforar hierro o acero (no uses nunca percusión).

Permite el acabado de los pre-agujeros destinados a los tornillos.

Te recomendamos lubricar con vaselina las superficies para enfriarlas duran-

Realiza un orificio cónico en el que se emplazará la cabeza del tornillo.

te el trabajo. Cuando estés a punto de acabar el agujero reduce la presión para evitar que se deforme el metal.

Los tubos

La broca extensible

Si quieres perforar tubos, usa un soporte que lo sujete para asegurar que no

Tiene una punta de centrado y una hoja que se libera para regularla al ancho

se mueva. Lo puedes sujetar en un tornillo de banco y protegerlo con cartón

deseado. Permite alcanzar un gran diámetro de perforación (más de 60mm).

o trapos. Para que el tubo o perfil hueco no se deforme puedes colocar en

Coloca el taladro sobre un soporte o fija sólidamente la pieza a trabajar en

su interior una pieza de madera de la misma forma.

un tornillo de banco.

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La madera Taladrar recto Taladrar recto en la madera no es tan fácil como parece. Para perforar los cantos de los paneles te recomendamos el uso de una plantilla de perforación. En piezas más anchas te puedes guiar con una escuadra.

Las astillas Al hacer agujeros que atraviesen la pieza de madera es fácil que se formen astillas al sacar la broca (sobre todo al perforar paneles estratificados). Puedes evitarlo colocando un trozo de madera debajo de la pieza que estas perforando y apretando las dos piezas usando un sargento regulable.

Realizar un cajetín Para hacer un cajetín empieza por dibujar el emplazamiento de la pieza (para colocar una cerradura, por ejemplo). Después debes hacer una serie de orificios secantes y ciegos, alineados a todo el largo del cajetín. Perfora primero los de los extremos, luego el del centro y finalmente el resto. Así podrás vaciar el emplazamiento.

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Realizar una solera de hormigón

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Una solera debe tener como mínimo un espesor de 8 a 10 cm y estar armada con un mallazo soldado. H E R R A M I E N TA S Y A C C E S O R I O S nivel

metro

regla de aluminio (o “de albañil”)

planchas de encofrar engrasadas (espesor 27 mm)

guías engrasadas (espesor 10 mm) para usar como juntas o barras de junta de dilatación PVC

rastrillo hormigonera (opcional)

laya pisón

plástico para debajo de la losa pala

mallazo soldado o rodillos

aceite para desencofrar

PARA LA ELABORACIÓN TRADICIONAL DEL HORMIGÓN grava arena de miga

cemento

CE

M

EN

TO

agua

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1

Preparación del cemento 1 Utilizando una laya, cavar la

superficie que se va a hormigonar hasta una profundidad de 20 a 25 cm.

1 20/25 cm 10/15 cm

Rellenar la superficie cavada con piedras hasta una altura de 10 a 15 cm, aproximadamente. Repartirlas bien con ayuda de un rastrillo.

2

2 Para que las piedras vayan

asentándose, verter encima una capa de arena mezclada con gravilla. 3 Mojar con agua abundante y

3

aplastar el conjunto con un pisón.

4 Colocar un plástico sobre

toda la superficie (procurando que haya plástico suficiente para cubrir las planchas de encofrado también).

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4

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Encofrado 1 Colocar las planchas para enco-

frar engrasadas (espesor 27 mm) en los bordes de la superficie a hormigonar. Regularlas a la altura exacta que se pretenda dar a la solera de hormigón (generalmente 10 cm), teniendo en cuenta que es necesario dejar una pendiente de 1 cm/metro. 2 A continuación, se colocan

guías engrasadas (espesor 10 mm) o juntas de dilatación de PVC (que no se retiran) cada 2 a 4 m. Esta distancia varía en función de las características de la superficie a hormigonar y de la longitud de la regla metálica que se va a utilizar. La colocación de juntas evita que aparezcan fisuras que a la larga debilitan la resistencia de la solera. Las guías o las juntas de PVC servirán también de soporte para la regla metálica que se utiliza para igualar el hormigón. Como se ve en el dibujo, la superficie que se va a hormigonar queda dividida en secciones que no superan los 20 m2. 3 Colocar los mallazos solda-

dos. Como cada panel mide aproximadamente 2,40 m, será necesario unirlos entre sí para cubrir la superficie de una sección (para ligar un panel con otro, hay que superponerlos 15 cm o 1 malla). No unir entre sí paneles que pertenezcan a secciones distintas con el fin de ahorrarse una junta de dilatación. www.leroymerlin.es

6m sección

sección

1 2 15 m

2 2 15 m

juntas de dilatación

soportes para la regla

10m

2

sección

sección

3 2 15 m

4 2 15 m

ligadura para unir mallazos

MUY IMPORTANTE: Dejar una separación de 2 cm entre el borde de la solera y el mallazo soldado con el fin de evitar los remontes de humedad a través de la ferralla.

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Cómo calcular el volumen de hormigón necesario Volumen de hormigón = longitud x ancho x altura

5m 10 cm

5 m3

ej: 10 x 5 x 0,1 m = 5 m3

10 m

CE

M

EN

TO

Dosificación para 1 m3 de hormigón

Aplicación Solera de compresión, suelo de garaje, terraza

Tipo de ferralla

Cemento

Arena

Grava

Agua

saco de 50 Kg

(Proporción por saco de cemento)

(Proporción por saco de cemento)

(Proporción por saco de cemento)

Mallazo soldado

7 sacos

6 espuertas colmadas

9 espuertas colmadas

28 l. aprox.

C O N S E J O S

Para ahorrar tiempo y trabajo, se puede encargar hormigón listo para el uso. El proveedor lo traslada en un camión hormigonera hasta la obra y no es necesario invertir en herramientas y accesorios específicos para su fabricación. Si la solera se va a construir en un lugar húmedo (un sótano, por ejemplo), es aconsejable añadir un hidrófugo a la masa del hormigón para aumentar su resistencia a la humedad.

3 Realización Verter una capa de hormigón de 2 o 3 cm en la sección delimitada por las planchas y las guías engrasadas. Sacar a la superficie los mallazos que se habrán hundido por el peso del hormigón. Volver a echar hormigón hasta alcanzar el nivel del encofrado. Igualar el hormigón con la regla metálica, apoyándola sobre las planchas y las guías de la sección.

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C O N S E J O S

CONSEJOS Avanzar golpeando con la regla sobre la superficie hormigonada. Esto permitirá que la lechada (cemento mezclado con agua) suba a la superficie y facilitará el pulido del hormigón. IMPORTANTE: Esperar 24 horas antes de pisar la solera. Esperar siete días antes de realizar cualquier otro trabajo sobre la solera (colocación de baldosas, de un tabique, etc.). También es importante tener en cuenta que una solera de hormigón no alcanza el 90% de su resistencia total hasta después de transcurridos 28 días. Una vez que ha fraguado el hormigón (24h aprox.)

Si se han utilizado guías engrasadas para las juntas: retirarlas (así quedan vacías las juntas de dilatación que evitan que la losa se agriete) y rellenar el espacio entre secciones con una silicona impermeable especial para juntas de construcción.

Si se han utilizado juntas de PVC: se pueden dejar puestas, ya que permiten que se produzcan los movimientos de dilatación de la solera sin que aparezcan fisuras. Retirar también las planchas de encofrado colocadas en los bordes.

C O N S E J O S

En caso de que la solera esté pegada a la vivienda, es aconsejable efectuar una junta de dilatación entre el muro y la solera para evitar que la pared de la vivienda se agriete si se producen movimientos del terreno. Para la construcción de soleras especiales (solera sobre piso relleno de escombros, solera aislante, solera de hormigón aligerado, etc.), solicitar más información a nuestros vendedores.

4 Mantenimiento Existe una amplia gama de productos destinados a la limpieza y mantenimiento de las soleras que se van a utilizar en bruto (en el suelo de un gara-

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je, por ejemplo): protectores antimanchas, pinturas con tratamientos específicos, desoxidantes, desengrasantes, decapantes de alquitrán, etc.

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Construir un muro con bloques de hormigón

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¿Para qué sirven los cimientos en un muro? Los cimientos confieren la resistencia al empuje de cualquier construcción, es decir, son los responsables de evitar que se hunda.

muro

Sus dimensiones dependen del peso que deban soportar y de la naturaleza del suelo. cimientos

3 reglas fundamentales para la construcción de cimientos: 1 Deben estar protegidos con-

tra la acción del hielo. Existen mapas topográficos que indican las profundidades que se tienen que alcanzar en cada zona.

2

2 No deben medir menos de

40 cm de ancho. 3 Es necesario que descansen

sobre una base de hormigón de +/- 4 cm de grosor.

Herramientas y accesorios PA R A P R E PA R A R E L M O R T E R O carretilla

cubo pala

hormigonera

recipiente para amasar

cutter (para abrir los sacos)

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PA R A P E G A R , C O R TA R Y A J U S TA R L O S B L O Q U E S gaveta y paleta de acero martillo para cortar y ajustar los bloques

PA R A C O N T R O L A R E L N I V E L D E L M U R O

nivel

cordel

plomada

bota para trazar (añil)

miras (+/- 6x6 cm)

tablones

O T R O S A C C E S O R I O S PA R A L A CONSTRUCCIÓN DEL MURO armadura de ferralla

varillas de acero (para reforzar los ángulos y los bloques, cada 3 metros)

(para los cimientos)

alambre para ligar armaduras y varillas cuñas de plástico u hormigón trozos de poliestireno (mojar para las juntas)

perfiladores de juntas

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3

Preparación de los cimientos 1 Delimitar el emplazamiento

del muro: clavar estacas en el suelo para marcar los extremos y los ángulos (calcular un ancho de 40 cm como mínimo para los cimientos). Para facilitar el trazado de los ángulos rectos, utilizar la regla del 3/4/5/, como se ve en el dibujo.

5m 3m ángulo recto

4m

mira tablón de madera ancho del muro estaca

ancho de los cimientos

2 Hincar una mira a

cada lado del muro, separadas por unos 80 cm de distancia. Fijar los tablones a las miras. Fijar unos clavos sobre los tablones (con una separación que corresponda al ancho de los cimientos) y tensar un cordel entre ellos. Para reforzar el trazado de los cimientos que se ha obtenido con el cordel, se recomienda extender escayola sobre éste.

clavos que marcan el ancho de los cimientos

3 Cavar como se ve en el dibu-

jo hasta alcanzar la profundidad necesaria para proteger los cimientos del hielo. Seguir cavando en vertical para colocar la base de los cimientos y la capa de hormigón previa. Comprobar el nivel.

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cimientos

capa de hormigón de limpieza

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4 Verter hormigón de limpie-

za en una capa de 4 cm de espesor aproximadamente y esperar a que se seque. armadura Comprobar el nivel. de ferralla 5 Colocar encima una arma-

dura de ferralla alzada unos centímetros mediante cuñas de plástico o de hormigón. Para empalmar varias armaduras metálicas, ligarlas con alambre.

cuñas que aíslan la ferralla del hormigón de limpieza hormigón de limpieza

6 Verter el hormigón en el

encofrado superficie.

e

igualar

la

C O N S E J O

CE

M

EN

TO

Avanzar con la regla apretando sobre toda la superficie hormigonada. De esta forma, la lechada (mezcla de cemento y agua) sube a la superficie y facilita el pulido del hormigón.

Dosificación para 1 m3 de hormigón

Arena seca

Grava

Agua

6 espuertas colmadas

9 espuertas colmadas

45 l. aprox.

Armadura Cemento de ferralla 350 Kg

Proporciones por saco de cemento

CE

M

EN

TO

1 saco

Dosificación Proporciones por saco de cemento

Cemento

Arena seca

1 saco

24 espuertas colmadas

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4

Construcción del muro 1 Después de 12 horas de

secado, trazar el contorno del muro utilizando la bota con añil. MUY IMPORTANTE: La construcción del muro dependerá del acabado que se le vaya a dar. A continuación aparecen las secciones de cuatro muros con los acabados más habituales. MURO EN BRUTO

MURO ENLUCIDO recubrimiento

muro visto: bloques huecos con las juntas lisas

muro visto: bloques huecos con rejuntado

banda de enrase (evi los remontes de humedad del suelo)

suelo natural

suelo natural

muro enterrado: bloques huecos montados con un mortero estándar

muro enterrado: bloques huecos montados con un mortero estándar

cimientos: hormigón armado

cimientos: hormigón armado

MURO CON REVESTIMIENTO DE PLAQUETA recubrimiento

muro visto: bloques huecos con las juntas lisas + plaqueta decorativa banda de enrase

suelo natural muro enterrado: bloques huecos montados con un mortero estándar cimientos: hormigón armado

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2 Para colocar la primera hile-

ra de bloques, extender el mortero sobre la base de hormigón de los cimientos, partiendo de los ángulos y de los extremos. MUY IMPORTANTE: ¡Los bloques de hormigón se colocan siempre con las perforaciones hacia abajo!

SÍ

NO

MURO RECTO

MURO CON ÁNGULO

3 Colocar un bloque de

ángulo en cada extremo y cada 3 m. En estos bloques se introducirá después la ferralla de refuerzo. Utilizar el martillo para regular la verticalidad de los bloques y el espesor de las juntas. Comprobar la planeidad y el plomo de cada bloque con la plomada y el nivel.

bloque de ángulo + bloque de ángulo entrecruzado

bloque de ángulo + bloque de ángulo cortado en dos

4 Para guiar la aline-

mira

cordel de guía

ación de las hileplomada ras, colocar miras en los bloques de los extremos y tender un cordel entre ellas a ras de los bloques. Ir reajustando la posición del cordel a medida que se levanta el muro. 5 Las hileras de bloques res-

nivel

5

tantes se van colocando sobre el mortero, que se corta con la punta de la paleta como se ve en el dibujo. ATENCIÓN: Los bloques se montan siempre dejando junta de separación entre ellos (existen bloques listos para partirlos en dos con la ayuda de un martillo de albañil. De esta manera se facilita la recuperación de la junta).

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6 Rellenar de mortero las jun-

tas verticales entre bloques con una paleta.

6

7 Eliminar el excedente de

mortero y perfilar las juntas a medida que se van colocando los bloques.

armadura metálica en los bloques de ángulo

8 Colocar la armadura metáli-

ca vertical en los bloques de ángulo y rellenar el hueco con hormigón.

8

9 Rellenar con mortero las

juntas que hayan quedado huecas. 9

10 A) Si el muro se va a dejar en

bruto, conviene hacer las juntas huecas (cóncavas) u oblicuas con el perfilador de juntas.

10 A

10

B) Si se va a enlucir, mojar un trozo de poliestireno expandido y frotar el muro para igualar la totalidad de la superficie.

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B

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Construir tabiques con bloques de vidrio 1 Montaje con junta de 3 mm

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Los tabiques de bloques de vidrio se pueden montar con junta de 3 mm o de 1 cm. El procedimiento para montarlos es muy similar pero se utilizan herramientas y materiales diferentes. Esta ficha proyecto está dedicada al montaje de tabiques con junta de 3 mm, construidos a base de bloques de vidrio y una estructura con perfiles de aluminio. En la ficha proyecto “Construir tabiques con bloques de vidrio 2", se explica detalladamente cómo montar un tabique con junta de 1 cm.

1

Consideraciones previas

Los bloques de vidrio, llamados también Pavés, están formados por dos piezas de vidrio moldeado, que se sueldan a muy elevada temperatura, para crear una cámara de aire al vacío entre ambas piezas. Esta cámara de aire los dota de un importante nivel de aislamiento térmico y acústico. Además de ser resistentes y proporcionar privacidad, son elementos de un alto poder decorativo, pues existe en el mercado una amplia gama de tamaños, colores y piezas especiales que permiten construir tabiques curvos y terminales.

Los tabiques de bloques de vidrio no pueden soportar cargas estructurales, por tanto se construyen siempre como elementos independientes, aislándolos de las paredes contiguas mediante juntas de dilatación. Los bloques de vidrio no se pueden cortar, por tanto es necesario adaptar la superficie sobre la que se desean instalar a las dimensiones de los bloques elegidos. Para ello, si es necesario, se construyen poyetes, mochetas, dinteles o, incluso, guarniciones a ambos lados del tabique. www.leroymerlin.es

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2

Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

destornillador de estrella plomada

paleta y gaveta

broca de widia cubo broca para metal taladro nivel de burbuja metro

lápiz

pistola para rejuntado trapo arco de sierra

martillo

mezclador para taladro

escalera

remachadora

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pistola de silicona

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M A T E R I A L E S

clip de sujeción silicona de agarre

remache

tacos y tornillos

bloque de vidrio

perfil separador de aluminio horizontal

perfil separador de aluminio vertical

DIMENSIONES HABITUALES DE LOS BLOQUES GROSOR

TIPOS

FORMATO

Cuadrados Rectangulares 8 cm Especiales

5 cm

ANCHO

LARGO

11,5 cm

11,5 cm

19 cm

19 cm

24 cm

24 cm

9 cm

19 cm

11,5 cm

24 cm

Terminal sencillo 19 cm

19 cm

Terminal doble

19 cm

19 cm

Curva 90º

19 cm

Curva 22,5º

19 cm

Cuadrados

19 cm

19 cm

Rectangulares

14 cm

19 cm

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3

Tabiques entre paredes

REPLANTEO Antes de empezar, se debe hacer un replanteamiento del espacio y realizar las reformas necesarias para adaptar la superficie sobre la que se va a instalar el tabique a las dimensiones de los bloques. Para ello, se pueden distintas soluciones:

adoptar

- Construir un poyete en la parte inferior y ajustar el tabique al techo. - Apoyar el tabique sobre el suelo y hacer un remate de obra en la parte superior (mocheta o dintel). - Repartir la distancia que hay que completar, construyendo un poyete en la base del tabique y una mocheta en la parte superior.

mocheta

poyete mocheta guarnición

poyete

- Si es necesario poner un suplemento a la distancia que queda a ambos lados del tabique, se hace construyendo guarniciones. Una vez que se haya decidido qué solución dar, lo primero que hay que hacer es comprobar el nivel del suelo y del techo, así como la verticalidad de la pared. Después, a medida que se construyen el poyete, las guarniciones o la mocheta, se tienen que ir corrigiendo todos los desniveles que se hayan apreciado al replantear el tabique.

MONTAJE Una vez adaptado el hueco y antes de empezar a montar el tabique, es necesario limpiar todos los bloques y los perfiles, así como las paredes y la superficie sobre la que se van a instalar. • Primera fila de bloques Cortar todos los perfiles horizontales de la misma longitud del hueco existente entre paredes, menos 8 mm.

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Realizar taladros en el primer perfil horizontal, a 5 cm de los extremos y uno cada 40 cm, aproximadamente. Fijar este primer perfil a la base o al poyete, con silicona de agarre, tacos y tornillos.

cordón de silicona de agarre

perfil separador POYETE

Aplicar dos cordones de silicona de agarre de unos 20 cm: uno sobre el perfil instalado y otro en el lateral de la pared. Sobre estos cordones se coloca el primer bloque. A continuación, pegar un perfil vertical al lateral del primer bloque con silicona de agarre, y repetir el mismo procedimiento hasta completar la primera fila de bloques. • Filas sucesivas Una vez completada la primera fila, hay que colocar el segundo perfil horizontal. Insertar los clips de fijación en los extremos del perfil y presentarlo en su posición. Sobre los orificios de los clips, marcar en ambas paredes el lugar donde se van a realizar los taladros para fijarlos. Retirar el perfil, realizar los taladros en la pared e insertar los tacos en los orificios realizados. Aplicar un cordón de silicona de agarre sobre la parte superior de la primera fila de bloques instalada y colocar definitivamente el perfil en su posición. Atornillar los clips a la pared sobre los tacos que se han introducido previamente.

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cordón de silicona de agarre

Con la ayuda de una plomada o un nivel, trazar una línea de referencia sobre los ángulos centrales de los clips. Este trazo servirá para ejecutar el tabique bien aplomado.

Repetir el mismo procedimiento fila por fila, hasta llegar a la penúltima. • Última fila Para poder realizar la última fila del tabique, se colocan primero los bloques de la derecha y la izquierda como en las filas anteriores, dejando sin instalar el bloque central. Para montar el bloque central, proceder como sigue: perfil vertical si no

cordón de silicona de agarre último bloque perfiles separadores verticales

perfiles separadores horizontales

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1 Prescindir de uno de los separadores verticales a un lado del

bloque.

2 Aplicar silicona de agarre en la base y apoyar el bloque encima. 3 Aplastar la boquilla del tubo de silicona con la ayuda de un

martillo. Utilizando esta boquilla aplastada, insertar la silicona de agarre entre las juntas laterales, a ambos lados del bloque, y en la junta superior. 4 Introducir el bloque en su posición con la ayuda de un

destornillador plano.

REJUNTADO El rejuntado consiste en sellar todas las uniones entre bloques con silicona al agua o con mortero especial para juntas. • Con silicona al agua Una vez terminada la colocación de los bloques, es necesario esperar unas 12 horas antes de realizar el rejuntado. Este tiempo es el que tardan en evaporarse los disolventes que contiene la silicona de agarre. La silicona se va endureciendo y la fijación entre bloques adquiere su máxima consistencia cuando los disolventes se han evaporado totalmente.

1 Se corta la boquilla del tubo de silicona en ángulo con un cutter,

procurando que la sección de la boquilla se adapte al tamaño de las juntas que hay que rellenar (para mayor seguridad, realizar cortes progresivos y probar sobre la junta hasta alcanzar el diámetro adecuado).

2 Se

rellenan primero todas las juntas horizontales y, a continuación, las verticales, teniendo especial cuidado en los cruces de unas con otras.

3 Con el dedo humedecido en una solución jabonosa, se repasa la

junta, y con un paño húmedo, se limpian los sobrantes de producto que hayan quedado sobre los bloques.

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• Con mortero para juntas Teniendo en cuenta que la junta a rellenar es de 3 mm, se debe utilizar una pistola de rejuntado. Esta pistola es similar a la pistola de silicona, pero incorpora un depósito recargable que se rellena de mortero. 1 Se prepara el mortero, mezclando el cemento con agua, hasta

conseguir una masa homogénea. Es imprescindible que se utilice un mezclador que, acoplado al taladro, facilita la homogeneización del producto y evita la aparición de grumos.

2 Se corta la boquilla desechable de la pistola, como en el caso de la

boquilla de silicona, y se aplica el producto siguiendo los mismos pasos que en el rejuntado con silicona.

4

Tabiques terminales

Los tabiques con bloques de vidrio terminales se utilizan habitualmente para separar ambientes y, hoy en día, es muy frecuente instalarlos en los cuartos de baño, a modo de mamparas, para independizar las duchas y bañeras.

Estos tabiques, que solamente se fijan a la pared sobre un lateral, son menos consistentes que los tabiques entre paredes, por eso, en ningún caso deben superar los 120 cm de ancho. Los bloques de vidrio terminales van instalados en la parte superior del tabique y en un lateral. Estos bloques se diferencian de los estándar porque están rematados con cristal en una de sus caras (terminal sencillo) o en dos (terminal doble). Para la instalación de un tabique terminal, se utilizan los mismos materiales y herramientas que en la construcción de tabiques entre paredes. El procedimiento para instalarlo es muy similar al que se acaba de describir para el montaje de un tabique entre paredes. A continuación se explica dicho procedimiento, haciendo hincapié en las diferencias.

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REPLANTEO Antes de empezar, se debe comprobar el nivel del suelo y el de la pared sobre la que se va a fijar. Suelo y pared deben formar una escuadra perfecta. En el caso de que el suelo presente desnivel, será necesario construir un poyete bien nivelado, sobre el que se levantará el tabique.

cordones de silicona

poyete de nivelación

perfil separador horizontal

tornillos de fijación + silicona de agarre

MONTAJE Una vez adaptado el hueco y antes de empezar a montar el tabique, se limpian todos los bloques y los perfiles, así como la pared y la superficie sobre la que se va a instalar. • Primera fila de bloques 1 Utilizando un arco de sierra, cortar los perfiles horizontales

descontando 20 mm a la longitud total del tabique.

La longitud total se calcula multiplicando la dimensión de un bloque por el número total de bloques que se va a instalar en una fila. A esta cantidad se le suma el número de juntas entre bloques multiplicado por tres milímetros. Ejemplo Tabique terminal de cuatro bloques de 19 x 19 cm: 4 bloques x 19 cm = 76 cm Al tener 4 bloques y ser terminal, existen 4 juntas, contando con la de la pared. 4 juntas x 3 mm = 1,2 cm Longitud total del tabique = 76 + 1,2 = 77,2 cm Por tanto, después de descontar 20 mm a esta longitud total, se cortan todos los perfiles horizontales a 75, 2 cm. 2 Realizar los taladros en el primer perfil horizontal y fijarlo al suelo

o poyete, con silicona de agarre y tornillos.

3 Aplicar dos cordones de silicona de unos 20 cm, uno sobre el perfil

instalado y otro en el lateral de la pared. Sobre estos cordones se coloca el primer bloque. www.leroymerlin.es

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cordones de silicona perfil separador vertical

4 A

continuación, pegar con silicona un perfil vertical al primer bloque y repetir esta operación hasta completar la primera fila. El último bloque de esta fila será un terminal sencillo.

• Filas sucesivas Una vez completada la primera fila, las demás se montan siguiendo estos pasos: 1 Insertar un clip de fijación sobre un perfil horizontal sólo en el

extremo próximo a la pared. Para fijar el clip al perfil, se hace un taladro y se coloca un remache. Se utiliza un remache de 4 x 6 y, para evitar que el cuerpo del remache roce con el bloque de la fila inferior, es necesario ajustarlo todo lo posible al extremo del perfil. 2 Presentar el perfil en su posición y marcar en la pared sobre el

orificio del clip el lugar donde se va a realizar el taladro para fijarlo. 3 Retirar el perfil, realizar el taladro en la pared e insertar un taco

sobre el orificio realizado.

clip fijado al perfil con remache de 4x6

4 Aplicar un cordón de silicona de

agarre sobre la parte superior de la primera fila de bloques instalada y colocar definitivamente el perfil en su posición.

cordón de silicona

5 Atornillar el clip de fijación sobre el taco insertado en la pared.

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6 Con la ayuda de un nivel o una

plomada, trazar una línea sobre el ángulo central del clip que sirva de referencia para levantar el tabique a plomo.

Repetir el mismo procedimiento fila por fila, hasta llegar a la penúltima. • Última fila Todos los bloques que se colocan en la última fila son terminales sencillos, excepto el último, el que queda más lejos de la pared, que es un bloque terminal doble.

REJUNTADO

Una vez terminada la colocación de los bloques, se realiza el proceso de rejuntado, con silicona al agua o mortero especial para juntas, siguiendo los mismos pasos descritos para el rejuntado de tabiques entre paredes.

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Construir tabiques con bloques de vidrio 2 Montaje con junta de 1 cm

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Los tabiques de bloques de vidrio se pueden montar con junta de 3 mm o de 1 cm. El procedimiento para montarlos es muy similar pero se utilizan herramientas y materiales diferentes. Esta ficha proyecto está dedicada al montaje de tabiques con junta de 1 cm, construidos a base de bloques de vidrio y una estructura con perfiles de aluminio. En la ficha proyecto "Construir tabiques con bloques de vidrio 1", se explica detalladamente cómo montar un tabique con junta de 3 mm.

1

Consideraciones previas

Los bloques de vidrio, llamados también Pavés, están formados por dos piezas de vidrio moldeado, que se sueldan a muy elevada temperatura, para crear una cámara de aire al vacío entre ambas piezas. Esta cámara de aire los dota de un importante nivel de aislamiento térmico y acústico. Además de ser resistentes y proporcionar privacidad, son elementos de un alto poder decorativo, pues existe en el mercado una amplia gama de tamaños, colores y piezas especiales que permiten construir tabiques curvos y terminales.

Los tabiques de bloques de vidrio no pueden soportar cargas estructurales, por tanto se construyen siempre como elementos independientes, aislándolos de las paredes contiguas mediante juntas de dilatación. Los bloques de vidrio no se pueden cortar, por tanto es necesario adaptar la superficie sobre la que se desean instalar a las dimensiones de los bloques elegidos. Para ello, si es necesario, se construyen poyetes, mochetas, dinteles o, incluso, guarniciones a ambos lados del tabique. www.leroymerlin.es

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2

Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

destornillador de estrella paleta y gaveta

plomada

cubo

nivel de burbuja espátula para juntas taladro broca de widia alicates lápiz metro

lima de hierro

pistola para rejuntado trapo arco de sierra

mezclador para taladro martillo

escalera

esponja paleta de punta

pistola de silicona

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cutter

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M A T E R I A L E S

perfil de anclaje

bloque de vidrio

cinta asfáltica silicona de agarre

tacos y tornillos

varilla de acero galvanizado 4 mm

poliestireno expandido de 8 mm de grosor o espuma de poliéster

separadores de plástico

DIMENSIONES HABITUALES DE LOS BLOQUES GROSOR

TIPOS

FORMATO

Cuadrados Rectangulares 8 cm Especiales

5 cm

ANCHO

LARGO

11,5 cm

11,5 cm

19 cm

19 cm

24 cm

24 cm

9 cm

19 cm

11,5 cm

24 cm

Terminal sencillo 19 cm

19 cm

Terminal doble

19 cm

19 cm

Curva 90º

19 cm

Curva 22,5º

19 cm

Cuadrados

19 cm

19 cm

Rectangulares

14 cm

19 cm

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3

Instalación de un tabique entre paredes

REPLANTEO Antes de empezar, se debe hacer un replanteamiento del tabique y realizar las reformas necesarias para adaptar la superficie sobre la que se va a instalar a las dimensiones de los bloques. Para ello, se pueden adoptar distintas soluciones: - Construir un poyete en la parte inferior y ajustar el tabique al techo. - Apoyar el tabique sobre el suelo y hacer un remate de obra en la parte superior (mocheta o dintel). - Repartir la distancia que hay que completar, construyendo un poyete en la base del tabique y una mocheta en la parte superior.

mocheta

poyete mocheta guarnición

poyete

- Si es necesario poner un suplemento a la distancia que queda a ambos lados del tabique, se hace construyendo guarniciones. Una vez que se haya decidido qué solución dar, lo primero que hay que hacer es comprobar el nivel del suelo y del techo, así como la verticalidad de la pared. Después, a medida que se construyen el poyete, las guarniciones o la mocheta, se tienen que ir corrigiendo todos los desniveles que se hayan apreciado al replantear el tabique.

PREPARACIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS Una vez adaptado el hueco y antes de empezar a montar el tabique, es necesario limpiar todos los bloques, así como las paredes y la superficie sobre la que se van a instalar.

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• Base En la base de la superficie sobre la que se van a instalar los bloques, se coloca una tira de cinta asfáltica de un ancho inferior en 2 cm al del bloque. Esta cinta se pega para independizar por la parte inferior el tabique de bloques de vidrio de la obra.

• Mortero cola Se debe utilizar siempre un mortero cola especial para pegar bloques de vidrio. Este mortero se presenta en polvo, en botes de 7 Kg o sacos de 25. Para su preparación, se vierte agua en un cubo, se va añadiendo producto y se bate con un mezclador acoplado a un taladro, hasta conseguir una masa homogénea.

La mejor manera de comprobar si la mezcla está bien preparada es coger un poco de mortero con la paleta y aplicarlo a un bloque. A continuación, se le da la vuelta al bloque. Si el mortero queda adherido, está listo para empezar a pegar bloques. Si se desprende, habrá que añadir más producto a la mezcla.

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• Separadores de plástico Los separadores de plástico son los elementos que se intercalan entre los bloques y permiten que el bloque encaje en su posición y que el ancho de la junta sea siempre el mismo. Existen dos tipos de separadores; uno exclusivo para tabiques de 8 cm de grosor y el denominado separador universal, que se puede utilizar en tabiques de 8 y de 10 cm. Los separadores para bloques de 8 cm tienen forma de cruz (crucetas). Para poder colocarlos en la base y en la unión de los bloques con las paredes laterales, se cortan y quedan en forma de "T" (1 y 2). Para poder colocarlos en las esquinas del tabique, se cortan y quedan en forma de "L" (3 y 4).

1

apéndice

separador para tabique de 8 cm

2

3

4

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separador universal (tabiques de 8 y 10 cm)

Los separadores para bloques de 8 o 10 cm están disponibles en forma de cruz y en forma de "T", por lo que tan sólo se cortan en forma de "L" para colocarlos en las esquinas perimetrales del tabique (1 y 2).

1

separador universal en forma de “T”

2

Los separadores se cortan con un arco de sierra para metales. Si el corte no es preciso y han quedado rebabas, se eliminan con una lima de hierro. La existencia de rebabas puede provocar que los separadores no asienten bien y los bloques queden desplazados. • Juntas de dilatación Para crear las juntas de dilatación, se cortan unas tiras de poliestireno expandido, o de espuma de poliéster, de unos 30 cm de largo y 6 cm de ancho. Estas tiras se insertan, a medida que se va construyendo el tabique, en el hueco existente entre las paredes laterales y los primeros y los últimos bloques de cada fila. El grosor del material elegido debe ser siempre inferior a 1 cm.

MONTAJE Una vez que se han realizado todas estas operaciones previas, se puede empezar a montar el tabique.

1 Colocar el primer separador con forma

de "L" en el encuentro de la pared y la base. Aplicar sobre la base un tendel de mortero de una longitud similar a la del bloque que se va a poner encima.

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2 Situar el primer bloque en su posición,

insertando al mismo tiempo un separador con forma de "T" invertida, entre la base y el otro lateral del bloque. Es importante vigilar que el mortero aplicado en la base no impida que el separador en "T" asiente correctamente en su posición. A continuación se introduce una junta de dilatación de poliestireno en el hueco existente entre este primer bloque y la pared. 3 Para colocar el segundo bloque, se aplica

el correspondiente tendel de mortero en la base y en el lateral del segundo bloque. Al ponerlo en su posición, se coloca también un separador en cruz en la unión entre bloques en la parte superior. Repitiendo estas operaciones con cada nuevo bloque, se irá completando la primera fila. Una vez completa la primera fila, se utiliza una paleta de punta para retirar el mortero sobrante que haya salido por las uniones al colocar los bloques y ejercer presión sobre ellos. 4 Con la ayuda de un nivel o plomada y a partir de los bloques de la

primera fila instalada, se realizan unos trazos sobre las paredes, que servirán de referencia para colocar el resto de las filas y evitarán que el tabique quede desplomado o mal nivelado. 5 Sobre la primera fila de bloques

construida, se aplica un tendel de mortero y sobre este tendel se alojan dos varillas de acero galvanizado de 4 mm. Para adaptarlas a la longitud del tabique, se cortan con unos alicates. La longitud de la varilla de acero es habitualmente de 2 m, por tanto, si el tabique es más largo, es necesario colocar más tramos de varilla hasta completar la superficie. La varilla no se empalma, pero conviene que los distintos tramos se solapen unos 15 cm.

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ATENCIÓN

Si el tabique tiene un ancho superior a 3 metros, es necesario instalar además una varilla en cada una de las juntas verticales. 6 Después de colocar las varillas, se ponen los bloques de la segunda

fila, siguiendo el mismo proceso que se ha utilizado para la instalación de la primera. 7 Terminada la segunda fila de bloques, se

instalan dos perfiles de anclaje sobre ella, con el fin de darle mayor consistencia a la estructura del tabique. Los perfiles de anclaje son pletinas de chapa galvanizada ranurada de 60 cm. Para instalarlos, se doblan al centro, formando una escuadra, y se atornillan a la pared con tacos y tornillos (tacos del tipo fischer del nº 6 y tornillos de 4 x 30 mm). La parte del perfil de anclaje que no va fijada a la pared se apoya en la parte superior de los bloques. Antes de apoyarla, es necesario haber aplicado un tendel de mortero sobre éstos, con el fin de que el perfil no esté en contacto directo con el bloque de vidrio.

8 Una vez colocados los perfiles, en

esta segunda fila también se instalan las varillas de acero. La única diferencia es que, en lugar de llegar hasta los extremos del tabique, se solapan unos 15 cm sobre los perfiles de anclaje.

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perfil de anclaje

junta de dilatación

varilla galvanizada

Este gráfico refleja todos los elementos que se colocan en el tabique para darle consistencia. Como resumen, es importante recordar que se colocan dos varillas de acero en todas las filas y, cada dos filas, se instalan perfiles de anclaje además de las varillas. Si el tabique sobrepasa los 3 m de longitud, es imprescindible insertar también una varilla en cada junta vertical.

4

Rejuntado

Colocados todos los bloques, la instalación se remata con el proceso de rejuntado, que consiste en rellenar con mortero todas las uniones entre bloques. Como primer paso, se cortan todos los apéndices de los separadores de plástico. Para ello, simplemente se los hace girar sobre sí mismos hasta que parten. Para realizar el rejuntado, se puede aprovechar el mortero cola que se ha utilizado para pegar los bloques y que da un acabado de junta en blanco, o bien, emplear un mortero especial para juntas en color. • Con mortero cola Si se decide usar el mismo mortero, se debe ser cuidadoso mientras se realiza la construcción del tabique e ir retirando los excesos de producto, tal como se ha descrito en el apartado dedicado al montaje. Para finalizar, se perfila el mortero de las juntas con una espátula para juntas y se repasa con una esponja húmeda que se debe ir enjuagando con frecuencia. www.leroymerlin.es

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ATENCIÓN

Si debido a las dimensiones del tabique, el rejuntado no se puede realizar en el mismo día en que se colocan los bloques, este procedimiento no es el más adecuado ya que, si se deja endurecer el mortero demasiado, luego es muy costoso perfilarlo para que quede bien rematado. • Con mortero especial para juntas Lo más recomendable para obtener un buen acabado es retirar el mortero sobrante durante la construcción del tabique. Para ello, y utilizando la paleta de punta, se ahonda sobre la junta y se deja la superficie preparada para aplicar posteriormente un mortero especial para juntas de hasta 15 mm. 1 Una vez que se ha seleccionado el color del mortero, se prepara

mezclándolo con agua hasta conseguir una masa homogénea. Si esta operación se realiza con un mezclador eléctrico, obtenemos un mejor resultado. 2 Cortar la boquilla de la pistola a la medida adecuada y verter la

masa de mortero en el depósito de la pistola.

3 Aplicar el producto en primer lugar

sobre todas las juntas horizontales y luego sobre las verticales, teniendo especial cuidado en los cruces de unas juntas con otras.

4 Utilizar una espátula para juntas para retocarlas. Una vez que el

producto empieza ha endurecer (aproximadamente 1 hora), rematar las juntas con una esponja húmeda. 5 Finalizar rellenando con silicona o masilla elástica el encuentro de

los bloques con las paredes laterales, es decir, las juntas de dilatación. Esta silicona o masilla elástica se encargará de absorber las posibles dilataciones del tabique.

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Bricoficha 02.05

CONSTRUIR UNA TERRAZA LISTA DE MATERIAL PREPARACIÓN COLADA DEL HORMIGÓN LOSAS Y CHAPA DE HORMIGÓN LOSAS SOBRE LECHO DE ARENA ADOQUINES ADOQUINES

LISTA DE MATERIAL CONSTRUIR UNA TERRAZA

AZADA Y PALA : Escojan preferentemente modelos sólidos en acero templado.

REGLA DE ALBANIL : Estos perfilados rectos en aluminio existen en varias medidas y son fáciles de usar..

MARTILLO DE GOMA : Para poner de nivel golpendo, sin estropear las losas o los adequines.

NIVEL DE BURBUJA/DE AGUA: Opten mejor por el nivel de agua que les permitirá medir la horizontalidad de dos elementos distantes.

METRO: Existen metros plegables y cints métricas. Estos últimos pueden estar provistos de un botón de bloqueo.

ESCOBA DE CERDAS DURAS: Una escoba con cerdas duras permite extender la arena fina que tiene que penetrar en las juntas.

AMOLDURA ANGULAR: Escojan un disco de diámetro adecuado (según si utilizan losas o adoquines).

HORMIGONERA: Eléctrica o térmica. Pueden alquilarla.

CARRETILLA: Tengan en cuenta su peso una vez cargada, y las vías accesso al lugar de sus trabajos.

PALETAS: Su lado biselado permite recoger el cemento sobre el esparavel. Se encuentra a la izquierda para los diestros.

PREPARACIÓN CONSTRUIR UNA TERRAZA

EMPLAZAMIENTO Una terraza se puede considerar como una prolongación de la casa. Tengan pués en cuentala dirección delos vientos dominantes (prevean cortavientos si necesario) y las horas de soldurante el dia. Calculen las dimensiones de la terraza, eventualmente mediante un plano. APLANAR: Una terraza debe ser plana y no presentar ninguna irregularidad. No es lo mismo que un nivel horizontal. En este último caso las aguas de lluvia se encharcarían en la terraza. Una terraza de nivel irregular se estropeará muy rápidemente.

INCLINACIÓN: Una terraza debe presentar una cierta pendiente (1 a 2cm. por metro) con el fin de facilitar la salida de las aguas de lluvia. Su nivel más elevado tiene que quedarse 3 cm. al menos por devajo del umbral de una puerta. Hagan lo necesario para que el agua samga hacia un sumidero o hacia jardin.

CAVAR: Delimiten el emplazamiento de la futura terraza por medio de piquetes de referencia y de cordeles. De esta manera evitarán teber que cavar más delo necesario. Caven una excavación hasta 25 cm. de profundidad con una azada o una pala. Obtengan una profondidad lo más igualalda posible. Eliminen las eventuales raíces.

HORIZONTALIDAD: Para respetar la inclinción deseada, delimiten un plano horizontal con un nivel de barbuja y un cavio rectilíneo o con un nivel de agua. Transladen este plano con piquetes clavados a 1 m. de distancia. Después dibujen la altura exacta de la terraza, teniendo en cuenta la inclinación

CHAPA DE HORMIGÓN: Una simple losa de hormigón puede servir de terraza. Pero el hormigón sirve más bien de chapa sobre la cual se colocan losas o adoquines. Se cuela en un encofrado. Un plástico armado colocado directamente en el suelo evita una evacuación demasiado rápida de la humedad por el suelo. Prevean una junta de dilatación en poliestireno entre la casa y la terraza.

COLADA DEL HORMIGÓN CONSTRUIR UNA TERRAZA

ARMAZÓN: Después de colocar el plástico armado, coloquen el enrejado metálico hasta 3 a 5 cm de los bordes del encofrado. Este enrejado metálico reforzará la resistencia del hormigón y evitará cualquier fisura en caso de presiones importantes.

PREPARAR EL HORMIGÓN : Preparan ustedes mismos el hormigón con una hormigonera. Tiene que estar suficientemente húmedo para engancharse a la pala. Si se aglutina en paquetes, es que está demasiado seco. En este caso añadan agua. Proporciones habituales para 1m³ (en Kg.) agua : 1,5, cemento = 3, arena = 6, gravilla = 13.

COLADA DEL HORMIGÓN : Se puede colar una chapa de hormigón de 12 m² de una sola vez. Esto permite evitar cortes y juntas frágiles. Para superficies más importante s, prevean juntas de dilatación (p.e. asfaltos). Repartan bien el hormigón sobre toda la superficie. La capa tiene que tener un espesor de al menos 10 cm.

COMPACTACIÓN : Para obtener una superficie bien plana, tendrán que compactar, nivelar y alisar el hormigón con una regla de albañil : colóquenla sobre las bancadas del encofrado y pásenla con un movimiento de sierra. Rellenen si fuera necesario. Instalen u na tabla de andamio para no estropear el hormigón

RIEGO : El hormigón secará más o menos rápidamente según la humedad del aire ambiental. Con tiempo muy seco, el hormigón corre el riesgo de secarse demasiado rápido. Habrá que pulveriza agua con una regadera o una manguera. De puede retirar el encofrado después de una semana.a.

LOSAS Y CHAPA DE HORMIGÓN CONSTRUIR UNA TERRAZA

LIMPIEZA : Una chapa de hormigón es un buen soporte para las losas. El hormigón ofrece una gran estabilidad. La arena al contrario puede ser arrastrada más fácilmente por el agua de lluvia. Por otra parte el hormigón no deja pasar las malas hierbas.Esperan de 4 a 5 s emanas después de la colada de la chapa antes de empezar la colocación de las losas. El hormigón estará seco. De todas maneras limpien la chapa una vez más. Cepíllenla y finalmente, riéguenla. CEMENTO : Para obtener una buena adherencia entre la chapa y el mortero sobre el cual se colocarán las losas, se recomienda poner sobre el hormigón una fina capa de cemento, de aproximadamente 2 mm., que se habrá regado suavemente. Extender bien la capa con la ayuda de una escoba de cerdas duras.

EL MORTERO : Pueden poner una capa de mortero de 2,5 a 3 cm. de espesor (composición : 2 partes de cemento para 3 de arena complementadas con una emulsión plástica). La humedad del mortero tiene que ser perfecta (no debe gotear cuando lo estrujan, y tampoco caer a pequeño trozos).

COLOCACIÓN DE LA LOSAS : Pasar el esparavel cuidadosamente antes de colocar las losas y de presionarlas sobre el mortero. Ayúdense de un cordel para respetar la planitud y la horizontalidad. Trabajen etapa a etapa para evitar que el mortero se seque antes de poder colocar las losas.

CORTE : Si son suficientemente previsores, pueden asegurarse de tener un mínimo de losas que partir. Tracen líneas a lo largo de las cuales tendrán que cortar y equipen su amoladura angular con un disco adecuado a este trabajo. Se recomienda encarecidamente la utilización de gafas de seguridad. ENCOLADO : Si las losas son todas del mismo espesor, sin desigualdades sobre su lado de colocación, y si trabajan sobre una chapa de hormigón perfectamente plana, entonces pueden optar por el encolado de las losas. Existen morteros-colas especialmente preparados a este efecto.

LOSAS SOBRE LECHO DE ARENA CONSTRUIR UNA TERRAZA

CAVAR : Si desean colocar una terraza sin utilizar una chapa de hormigón, tendrá por supuesto que hacer una excavación (cuya dimensión estará delimitada par unos piquetes). Esta última tendrá que tener una profundidad de entre 15 a 20 cm. Se tendrá que bordear con un encofrado de madera y tener una inclinación de 1 ,5 a 2cm. por metro.

ARENA : Pongan 10 cm. de arena que servirá de soporte para las losas . Extiéndanlo de manera que sobrepase la altura de las bancadas del encofrado. Colocarán después una capa de cemento de 2 mm. para estabilizar la arena. Finalmente pasen el rastrillo antes de apisonar y de pasar el esparavel sobre la superficie así obtenida.

LOSAS : Coloquen las losas sin desplazarse sobre el lecho de arena. Pónganlas directamente en su sitio, partiendo de una línea recta y apretándolas bien. Golpeen eventualmente sobre su canto hasta que estén bien juntadas (utilicen el martillo de goma).

CORTE : Sean sensatos e intenten reducir al mínimo el trabajo de corte. El acabado de los bordes exige la mayoría de la veces el corte de varias losas. Una amoladura angular les permitirá hacerlo con facilidad. Pónganse gafas y guantes de seguridad.

ACABADO : Una vez colocadas todas las losas, acabarán la terraza con bordillos. Cuando estén bien juntados, apisonarán la tierra alrededor de la terraza y extenderán arena fina que tendrá que penetrar en las juntas.

ADOQUINES CONSTRUIR UNA TERRAZA

ESTÉTICA : Los adoquines dan a las terrazas un aspecto rústico muy hermoso. Existen de diferentes clases y de varios colores. DIMENSIONES : Si utilizan los adoquines planos, necesitarán menos elementos que si realizan la terraza colocándolos de canto (siempre que ésta sea posible). El cálculo del número necesario se hace por metro cuadrado, y depende por supuesto del tipo de adoquines que prefieran. PREPARACIÓN : Delimiten la dimensiones de su terraza y caven la excavación (profundidad de 10 a 15 cm). En caso de un suelo arcillosa, demasiado blando, caven hasta 20 ó 25 cm. Hagan un encofrado. Pongan una capa de arena que extenderán, rieguen y nivelen a la altura deseada.

GOLPEAR : Coloquen los adoquine bien juntos los unos contra los otros y pónganlos a nivel golpeando con un martillo de goma. No golpeen al centro sino en las extremidades. Cuando un adoquín está demasiado hundido, lo retiran, añaden un poquito de arena y vuelven a colocarlo.

ADOQUINADO : Colocarán los adoquines hilera por hilera, según el esquema escogido. Controlen regularmente la planitud y la horizontalidad. Antes de la colocación de cada hilera, extiendan y nivelen la arena a la altura correcta.

CORTE : Los adoquines se tienen que colocar siempre según un orden preciso. Las juntas cortas no deben tocarse nunca. Tendrán pués que cortar los bordes de la terraza. Utilicen para ello una amoladura angular, equipada de un disco de diámetro lo suficientemente grande.

ADOQUINES CONSTRUIR UNA TERRAZA

ARENA : Cuando los adoquines están colocados, extiendan una capa de arena sobre toda la superficie y rieguen para obtener una mezcla muy maleable, que penetrará en las juntas ? Cuando estas últimas estén bien rellenas, barran el excedente de arena.

DIBUJO : Si el dibujo de los ladrillos, durante la construcción de la paredes juega un papel funcional, aquí se limita más bien al aspecto estético. Todo depende de su gusto personal, así como del color y de la dimensión de los elementos utilizados. Indicamos algunos dibujos : 1. En espiga 2. En reja 3. libre 4. a la griega

BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Dosificar y preparar mortero y hormigón

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1

Composición del mortero

EN

TO

El mortero sirve para colocar ladrillos, bloques y piedras; aplicar enlucidos sobre fachadas; preparar capas sobre suelos de hormigón y otros innumerables trabajos de construcción.

L

CE

M

CA

CAL CEMENTO AGLOMERANTE

ARENA DE CONSTRUCCIÓN

AGUA

CONGLOMERADO

Añadir El uso de lacal cal permite permite obtener obtener un mortero un mortero bastardo de gran más plástico plasticidad

C O N S E J O

Conservar siempre el cemento en un lugar seco y protegido

CE

M

EN

TO

Dosificación del mortero para un saco de cemento

Cemento

Arena

Utilización

Kgs/m3

Rellenos, mortero para solados

170

1

10

Fábricas ordinarias sin cargar

200

1

8

250

1

6

Fábricas Muy cargadas, enfoscados

300

1

5

Bóvedas, doblados rasilla, escaleras

380

1

4

Enfoscados, revocos, pavimentos

450

1

3

Enlucidos, revocos, cornisas

600

1

2

Fábricas cargadas

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Proporción Proporción en volumen

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2

Composición del hormigón

CE

M

EN

TO

El hormigón sirve para efectuar numerosos trabajos en las obras de construcción (cimientos, soleras, etc.). Para mejorar la resistencia del hormigón se le añade mallazo (de acero), así se obtiene un hormigón armado.

ARENA DE CONSTRUCCIÓN

CEMENTO ARGAMASA

GRAVA

AGUA

CONGLOMERADO

CE

M

EN

TO

Dosificación para 1 m3 de hormigón

Arena de miga Grava/hormigón Agua (Proporción por saco de cemento)

(Proporción por saco de cemento)

(Proporción por saco de cemento)

7 sacos

6 espuertas colmadas

9 espuertas colmadas

28 l. aprox.

Varillas de acero corrugado

7 sacos

6 espuertas colmadas

9 espuertas colmadas

28 l. aprox.

Hierro liso, varillas de acero corrugado

8 sacos

41/2 espuertas colmadas

9 espuertas colmadas

24 l. aprox.

Aplicación

Tipo de ferralla

Cemento saco de 50 Kg

Solera de compresión, suelo de garaje, terraza

Mallazo soldado

Cimientos

Dinteles, vigas

Cómo calcular el volumen de hormigón necesario Volumen de hormigón = longitud x ancho x altura ej: 10 x 5 x 0,1 m = 5 m3

5m

5 m3

10 cm

10 m

Qué cantidad de agua utilizar para amasar mortero y hormigón Añadir el agua progresivamente, evitando cualquier exceso para no alterar la resistencia del mortero o del hormigón. Dosificar el agua en función de la maleabilidad deseada.

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H E R R A M I E N TA S

carretilla

cubo

pala

cubeta para amasado

3

hormigonera

Preparación Elaboración manual del mortero y del hormigón

1 Sobre un suelo limpio o dentro de una cubeta para amasado, hacer

un montón con la arena para el mortero o con la arena y la grava para el hormigón. Hacer un hoyo en el centro del montón y verter el cemento. Mezclar haciendo pequeños montones con la pala.

2

3

Volver a hacer un hoyo en el centro del montón para verter el agua. Ir moviendo la mezcla con la pala hacia el interior del montón hasta obtener una masa homogénea.

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Elaboración mecánica con hormigonera

La utilización de una hormigonera eléctrica o diesel nos ofrece diversas ventajas: - Se ahorra tiempo. - Se pueden emprender trabajos de mayor envergadura. - Se obtiene una mezcla más homogénea tanto de mortero como de hormigón.

Si se opta por una hormigonera eléctrica, comprobar que la electricidad llega hasta la obra. No engrasar nunca ni el piñón ni la corona.

CE

M

EN

TO

Dosificación para una hormigonera con capacidad de trabajo de 90 litros

Tipo Hormigón para solera o cimientos

Cemento

Arena

Grava

Agua

3 partes

6 partes

1,5 cubos

25 Kg 1 parte

Para obtener 1 m 3, repetir 14 veces esta operación (25 kg x 14 = 350 kg)

Mortero

25 Kg 1 parte

1,5 cubos

8 partes

Una pala = aproximadamente 5 litros. Comprobar esta equivalencia con la pala que se va a utilizar antes de empezar.

Cómo preparar la masa en la hormigonera

Verter 2 litros de agua dentro 3 Ir incorporando el agua necesade la cuba de la hormigonera. ria hasta obtener la consistencia Añadir la arena para el mortero. de la mezcla deseada para el Añadir primero la grava y a conti- mortero o para el hormigón. nuación la arena para el hormigón. No parar nunca la homigonera en 2 Dejar que se mezcle durante plena carga. unos minutos. Verter otros 2 litros Algunos modelos más potentes pueden pararse con la cubeta llena y después ponerse en marcha de agua y añadir el cemento. de nuevo. Consultar con el vendedor.

1

4

Morteros y hormigones predosificados

Para facilitar el trabajo y ganar tiempo (sobre todo cuando no se dispone del equipo necesario o no se está acostumbrado a realizar este tipo de trabajo), pueden utilizarse sacos de mortero y hormigón predosificados. Con sólo incorporar agua al contenido del saco, se obtiene una mezcla homogénea y no se corre el riesgo de equivocarse con la dosificación y, como consecuencia, alterar la calidad del trabajo. www.leroymerlin.es

C O N S E J O

Mezclar el contenido del saco sobre un suelo limpio o una lona de plástico. De esta forma, se reparte mejor el aglomerante que pueda haber acumulado en el fondo del saco.

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Aditivos

Los aditivos añaden al mortero o al hormigón de base distintas cualidades, y se eligen en función de la aplicación que se le vaya a dar al producto. Tipo de aditivo

Efecto

Colorante

Colorea el mortero o el hormigón que se utiliza para trabajos de acabado

Anticongelante

Favorece el fraguado del mortero o del hormigón en climas fríos

Resina

Sirve de fijador, plastifica e impermeabiliza

Endurecedor de superficie

Mejora la adherencia sobre aceites y grasas y es antipolvo

Hidrófugo e impermeabilizante

Impermeabiliza el mortero o el hormigón cuando se utilizan para hacer cimientos de muros enterrados, depósitos y piscinas

Plastificante

Proporciona a la masa una consistencia más líquida (sin añadir agua), lo que facilita su aplicación

Retardador o acelerador de fraguado Retrasa o acelera el fraguado del hormigón

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Toma de medidas Frentes de armario Tipo de apertura de las puertas

Mínimos para medidas estandar El hueco mínimo necesario viene determinado por el tamaño estandar de las hojas: Alto 242 cm, Ancho 60 cm.

Hueco para frentes de corredera

Número de hojas 2 3 4

Ancho mínimo 122 cm 182 cm 242 cm

Hueco para frentes plegable Número de Ancho mínimo HOJAS 2 62 cm 1 122 cm 4 2 182 cm 6 3

Número de PUERTAS

Toma de medidas

Elige el tipo de apertura en función del espacio disponible delante del armario

Altura de suelo a techo

Sigue los pasos y toma siempre las medidas en varios puntos.

Medidas del hueco

1

cm

Si al hacerlo la diferencia entre medidas es pequeña, apunta la menor, si es grande quizás haya que corregirla con un marco de madera.

Ancho del hueco

Para armarios de puertas correderas toma siempre la medida mas ancha.

Fondo del hueco

2

3

cm

cm

Medidas aconsejadas Espesor hojas dentro del armario Espesor hojas que sobresalen Ancho de armario aconsejado

Tipos de apertura

1 HOJA

Corredera

Plegable

Plegable

5 cm

Abatible 5 - 6 cm

Ninguno

Hasta 40 cms

Hasta 75 cms

Apertura disponible

Marca el modelo que más se adapte a tus necesidades

Número de hojas

Corredera 8 - 10 cm

Abatible

RECOMENDACIONES: Comprueba que no existen obstáculos en el recorrido de apertura. Refuerza los estantes demasiado largos o aquellos que preveas soportarán peso (Quítales 0,5 cm en los laterales para que encajen con holgura). Cuando utilices madera maciza no olvides protegerla contra la humedad y la carcoma. Tenemos todo tipo de complementos de interior (zapateros, pantaloneros, corbateros, etc.)

2 HOJAS 3 HOJAS 4 HOJAS

Rellena todos los datos de la hoja de medidas, procurando no olvidarte de ninguno y recuerda que en las tiendas de Leroy Merlin tienes un asesor para ayudarte a elegir el producto que mejor se adapte a tus necesidades. Más infor m ación e n :

ww w. l e r o y m e r l i n . e s

BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Hacer arcos y curvas con placas de cartón-yeso (Pladur)

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1

Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

metro gaveta y paleta cepillo de acabados Surform serrucho

tijeras de cortar chapa hoja de sierra de calar para madera

sierra de calar mezclador para taladro

martillo

espátula de tendidos

cutter

escuadra metálica lápiz

atornillador con tope de profundidad espátulas de carrocero

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M A T E R I A L E S

panel de trillaje

tornillos para Pladur de 3,5 x 25 mm

perfil U30

venda para juntas cinta guardavivos

tapeta para Pladur

En esta ficha, complementaria de la ficha proyecto "Construir muebles de Pladur", se describe paso a paso la construcción de otros elementos decorativos que puedes añadir a tus diseños de muebles de Pladur: los arcos y las curvas.

2

Arcos

A continuación te explicamos cómo se construye un arco de medio punto y se adapta en el hueco correspondiente del mueble de Pladur.

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A. TOMA DE MEDIDAS Y DISEÑO SOBRE PAPEL

1 Toma la medida exterior del ancho del

mueble que vas a rematar con un arco.

2 Traslada esta medida al papel y calcula las dimensiones del arco,

teniendo en cuenta que desde la parte superior del arco hasta el borde superior del mueble debe haber una distancia mínima de 15 cm. 3 Divide ahora la medida del ancho entre dos y dibuja el eje vertical

del arco. Sobre este eje vertical, traza una línea perpendicular que será el eje horizontal. Donde se cruzan estos dos ejes, vas a situar el centro del arco que vas a dibujar. 4 Réstale 5,2 cm al resultado de dividir el ancho del mueble entre dos

y márcalo sobre el eje horizontal desde el centro. Ya tienes el radio del arco. Recuerda que 5,2 es el grosor de un panel de trillaje de Pladur. 5 Dibuja el arco con un compás. Donde se cruza el arco con el eje

vertical, suma 15 cm. Ahora ya conoces el ancho y el alto del panel de trillaje que necesitas.

B. DIBUJO DEL ARCO SOBRE EL PANEL 1 Coloca el panel de trillaje en posición horizontal sobre un banco de

trabajo, apoyándolo sobre dos piezas sobrantes del mismo material, y marca las medidas exteriores que acabas de calcular. Te conviene dejar un margen de 5 cm en la parte inferior del panel para poder dibujar después con mayor comodidad.

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2 Corta el panel con un serrucho de hoja

ancha por las líneas trazadas.

3 Dibuja el arco sobre el panel de trillaje, siguiendo los mismos pasos

que para dibujar el croquis sobre papel. Para ello, hazte un compás con un lápiz, un cordel y un clavo. Pincha el clavo en el punto donde se cruzan el eje vertical y el horizontal (centro). Traspasa la primera placa del panel con el clavo y fíjalo en la segunda, así evitarás que se mueva. 4 Ata el lápiz al cordel. Presenta el cordel desde el clavo hasta el

punto marcado sobre el eje horizontal y haz un nudo corredizo a esta altura del cordel. Introduce el clavo en el nudo corredizo, tensa el cordel y traza el arco.

ATENCIÓN

Es muy importante que utilices siempre un lápiz para marcar sobre Pladur, pues las marcas realizadas con bolígrafos o rotuladores son absorbidas por el yeso y vuelven a salir después de cubrirlas con pintura.

C. CORTE DE LA PIEZA 1 Para cortar el panel necesitas insertar en la sierra de calar una hoja

de diente medio y de 75 mm de longitud como mínimo, pues el grosor del panel que vas a cortar es de 5,2 cm. Regula la sierra a una velocidad media y, si lo tiene, elimina el movimiento pendular.

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2 Inicia el corte del arco por la parte

inferior y avanza con la sierra teniendo cuidado para no desviarte de la línea trazada con lápiz.

3 Una vez cortado el arco, dale la vuelta

al panel y marca por la parte trasera una línea a 5,2 cm en todo el contorno exterior de la pieza. 4 Apoya de nuevo el panel en posición

horizontal y corta por la línea trazada, pero en esta ocasión sólo la primera placa. Para ello, es preciso que coloques el serrucho en posición horizontal. Corta también el cartón ondulado que sirve de unión entre las dos placas del panel. Ahora ya tienes el arco listo para fijarlo sobre el mueble.

D. FIJACIÓN DEL ARCO Presenta el arco sobre el mueble y fíjalo con tornillos sobre los perfiles metálicos que van introducidos en su parte frontal. Utiliza un tornillo para Pladur de 3,5 x 25 mm cada 25 cm como mínimo.

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E. REMATE DEL INTERIOR DEL ARCO 1 Efectúa unas pasadas con el cepillo de acabados por el contorno

exterior del arco, para igualar las aristas. 2 Si el arco va visto, es decir, no lo oculta el cerco de una vitrina, por

ejemplo, es necesario rellenar su interior con pasta de agarre para Pladur. 3 Utilizando un martillo, hunde el cartón en el contorno interior del

arco aproximadamente 1 cm. Así conseguirás que la pasta de agarre penetre mejor y tenga mayor consistencia. 4 Prepara la pasta vertiendo agua en una gaveta y espolvoreando el

producto. Amasa la mezcla hasta conseguir una pasta homogénea. Conviene que quede un poco más espesa de lo normal, para evitar que se descuelgue mientras se está aplicando. 5 Emplea una espátula de carrocero para rellenar el interior del arco

con pasta de agarre. No te preocupes por el fraguado de la pasta. Su tiempo de utilización es de unos 30 minutos, lo que te permite trabajar con ella tranquilamente, y la adherencia total se logra a las 24 horas de su aplicación. CONSEJO

Te resultará más fácil mezclar la pasta si utilizas un taladro provisto de un accesorio para batir. De esta forma conseguirás una pasta consistente y sin grumos.

F. TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS Transcurridas 24 horas de la aplicación de la pasta de agarre en el interior del arco, puedes empezar a tratar las juntas. 1 Corta un trozo de cinta guardavivos

a la medida necesaria para cubrir la junta del interior del arco. Para que la cinta se adapte a la forma del arco, utiliza las tijeras de cortar chapa y recorta una de las mitades de la cinta en zigzag, como en la ilustración. www.leroymerlin.es

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2 Aplica pasta para juntas en el contorno interior del arco, sobre la

pasta de agarre ya seca, y coloca la cinta guardavivos. 3 Continúa realizando el proceso de vendado y tendido tal y como se

explica en la ficha proyecto "Construir muebles de Pladur".

3

Curvas

Si vas a colocar en el mueble alguna balda totalmente curva, la trazarás con el compás sobre un panel de trillaje, la cortarás y la trabajarás con pasta de agarre siguiendo el mismo procedimiento descrito para la construcción del interior del arco. Otra manera de añadir formas curvas en un mueble de Pladur es construir baldas rectas y redondear una o dos de sus esquinas. A continuación se describen los pasos que hay que seguir para hacerlo. 1 Dibuja la forma que quieras darle a la balda sobre el panel de

trillaje. 2 Corta la parte recta de la balda con un serrucho de hoja ancha y,

cuando llegues a la curva, utiliza la sierra de calar. 3 Inserta los perfiles U30 en las

partes rectas de la balda, justo hasta el punto donde empieza la curva, y atorníllalos por la parte superior e inferior. 4 Rellena con pasta de agarre

la zona curva y déjala secar.

5 Mide el desarrollo de la curva con un cordel. Marca esta medida

sobre un trozo de tapeta dejando 5 cm de margen a cada lado. 6 Utiliza ahora un metro y ve marcando referencias cada 2 cm sobre

la medida trasladada a la tapeta, excepto en los márgenes de 5 cm de los extremos. 7 Con la ayuda de un cutter y una escuadra metálica, haz cortes

perpendiculares a la tapeta sobre las marcas de referencia. Corta solamente la hoja de cartón de la cara vista.

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8 Apoyándote en el canto de una

mesa, ejerce presión con tus manos sobre los cortes hasta que el Pladur se parta. Los trozos de Pladur que vas obteniendo se quedan sujetos por la cara inferior del cartón y así los puedes adaptar al desarrollo de la curva.

9 Prepara un poco más de pasta de agarre no demasiado espesa y

aplícala sobre la curva que rellenaste con pasta de agarre en el paso 4 . Pega encima la tapeta que acabas de mecanizar. 10 Utiliza ahora los 5 cm rectos que dejaste de margen para fijar la

tapeta con un tornillo de Pladur a la parte recta de la balda, en un extremo y en el otro. 11 Atornilla las tapetas rectas

correspondientes perfiles de chapa.

sobre

los

12 Para terminar, recorta en zigzag la mitad de las cintas guardavivos

que vas a pegar sobre la parte curva de la balda. Coloca a continuación las cintas rectas en su posición correspondiente y aplica los tendidos necesarios de pasta para juntas. En la ficha proyecto "Construir muebles de Pladur", encontrarás descrito con más detalle el tratamiento de las juntas.

CONSEJOS

- Desplaza las uniones de las tapetas con respecto a las de las cintas. De esta forma evitarás que se formen escalones en el acabado. - Si las curvas que has diseñado para las baldas no son excesivamente cerradas, también puedes preparar las tapetas curvándolas por humedad.

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Montar escaleras escamoteables 2 Instalar una escalera de tramos

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1

Herramientas y materiales H E R R A M I E N T A S

Y

M A T E R I A L E S

nivel de burbuja

gaveta y paleta metro

cuñas de madera

destornilladores martillo serrucho lápiz

taladro llaves fijas

2 listones de madera 100x3x3 cm

6 tacos de madera 14 x 14 x 3 cm

cuerda

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2

Montaje de la escalera en el cajón CONSEJO

Una vez preparado el hueco en el techo, el montaje de la escalera resulta mucho más cómodo si se suben todos los elementos a la habitación de la planta superior y se ensamblan allí, antes de proceder a la instalación definitiva.

1 Separar la escalera de la tapa.

2 Insertar el pasador en el que más

tarde se enroscará la hembrilla de apertura de la tapa. Cuando la escalera esté totalmente instalada, la tapa se abrirá mediante un bastón (formado por una pieza de plástico en forma de gancho que se atornilla a un palo similar al de una escoba).

3 Utilizando los tornillos y tuercas

correspondientes, fijar los herrajes que unen la escalera a la tapa del cajón.

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4 Instalar a continuación los muelles que unen el sistema de bisagras

con los brazos articulados que posibilitan la apertura y cierre de la tapa. Tanto los muelles como los brazos articulados, se pueden graduar para optimizar su funcionamiento: eslabones muelle

• Muelles La fuerza de tracción del muelle se puede aumentar eliminando eslabones de conexión a la bisagra.

tornillo-eje de flexión de los brazos

• Brazos articulados Deben ajustarse en función de la altura del techo y la longitud de la escalera. Para ello, hay que variar la posición del tornillo-eje de flexión con una llave fija.

3

Colocación del cajón en el techo

Una vez ensamblados los elementos de la escalera, se procede a fijar el cajón en el hueco. Para ello, es preciso seguir estos pasos:

1 Fijar seis tacos de madera de

14 x 14 x 3 cm en los laterales del hueco.

taco s de

cu ña sd em ad era

mad era

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Estos tacos se reciben en el forjado con yeso negro, situándolos como se muestra en la ilustración.

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2 A continuación, y para mantener

suspendido el cajón en el hueco mientras se está fijando, se atan a los extremos dos listones de 100x3x3 cm con cintas o cuerdas. Estos listones se apoyan sobre cuatro cuñas de madera que sirven para nivelar el cajón correctamente con respecto al techo.

3 Como se puede apreciar en la

ilustración la tapa del cajón tiene que quedar a ras del techo. Se debe prever una separación de 3 cm entre el lado fijo de la tapa, que pivota cuando ésta se abre, y el cielorraso del techo para permitir el juego de apertura. 4 Introducir cuñas de madera en

los laterales del cajón hasta ajustarlo perfectamente al hueco. Atornillar los laterales del cajón a los tacos de madera que se han recibido en el forjado, sin retirar las cuñas para evitar que el cajón se deforme.

6 x 70 mm

Concluida esta operación, se pueden desatar los listones y retirar las cuñas de madera de la planta superior.

5 Rellenar el espacio entre el cajón y el hueco del forjado con yeso

negro. Una vez que haya secado, enlucir el perímetro del cajón con yeso blanco.

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3

Ajuste de la longitud de la escalera Este tipo de escaleras se pueden instalar con techos de 2,72 m de altura, como máximo. Dado que la altura del techo puede variar de una vivienda a otra, una vez instalada la escalera, es necesario ajustar sus componentes.

altura máxima 2,72 m

α = 71º

Los distintos tramos de la escalera, en su posición extendida, deben quedar perfectamente acoplados, sin formar línea quebrada y en un ángulo de 71 grados respecto al techo.

máx 1,71 m mín 1,53 m

máx 1,74 m mín 1,02 m

Como se ve en la ilustración, para que el ajuste sea perfecto se debe escoger la graduación adecuada del tornillo-eje de los brazos articulados. Para facilitar esta tarea, los fabricantes suministran unas tablas en las que aparecen las distintas combinaciones posibles. Este ajuste se debe realizar siempre con la escalera plegada en el piso superior.

A B C

1 2 3 4 5 6 7 8

También puede ocurrir que, aun habiendo seguido todas las indicaciones del fabricante, el último tramo de escalera sea demasiado largo y la escalera no quede completamente recta. Para solucionarlo, hay que proceder de la siguiente manera:

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1 Medir la distancia que existe entre el

final del penúltimo tramo de escalera y el suelo siguiendo una línea recta. Es importante tomar esta medida a ambos lados de la escalera (a y b) ya que el suelo puede no ser completamente horizontal.

a

b

2 Trasladar esta distancia al último tramo de

la escalera y cortar con un serrucho apoyando el extremo de la escalera en un taburete.

3 Aún queda un último recurso para

que el ajuste de la escalera sea perfecto: variar la posición de los herrajes de sujeción de la tapa.

Para terminar, hay que asegurarse de que ambos lados de la escalera quedan totalmente apoyados en el suelo.

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5

Medidas de seguridad

1 No utilizar la escalera mientras no esté correcta y completamente

instalada. 2 Es aconsejable instalar una barandilla de seguridad en la planta

superior que impida posibles accidentes por caída a través del hueco.

3 Al subir o bajar, siempre se debe tener al

menos una mano apoyada en la escalera.

4 Cada escalera soporta un peso máximo

(persona más carga transportada) que viene indicado en las especificaciones del fabricante. Si se supera este peso, es necesario subir la carga por otros medios, por ejemplo, con una cuerda desde el piso superior.

CONSEJO

Para su correcto funcionamiento, conviene realizar un sencillo mantenimiento de la escalera: -Verificar anualmente los ajustes de todos los tornillos. -Engrasarla después del montaje y al menos una vez al año. www.leroymerlin.es

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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

Montar escaleras escamoteables 1 Preparar el hueco e instalar una escalera extensible

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1

Herramientas y materiales PARA LA PREPARACIÓN DEL HUECO H E R R A M I E N T A S

Y

M A T E R I A L E S

clavos cortafríos

lápiz gaveta y paleta serrucho metro

vigueta

maceta

listones

PARA EL MONTAJE DE LA ESCALERA EXTENSIBLE H E R R A M I E N T A S

Y

M A T E R I A L E S

llaves fijas gaveta y paleta

arena taladro

destornilladores

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2

Elementos cajón

muelle brazo articulado

herrajes de sujeción

bisagra

tapa tramos láminas articuladas de unión de tramos

3

Tipos

Existen muchos tipos de escaleras escamoteables, pero las más comunes son:

a) Escaleras extensibles de tijera, fabricadas en distintos acabados.

b) Escaleras de dos o tres tramos, construidas en aluminio o madera.

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Aunque las medidas más habituales de los cajones son 60 x 120 cm, también se pueden encontrar cajones de 50 cm de ancho y cajones de entre 100 y 140 cm de largo. Algunos modelos permiten colocar la escalera en un hueco alto en la pared, de forma que el cajón quede en posición vertical.

4

Preparación del hueco en el techo

Si aún no existe un hueco en el techo, se debe estudiar detenidamente su ubicación antes de abrirlo, de forma que permita el correcto despliegue de la escalera. Para ello, es imprescindible conocer la orientación de las vigas del forjado pues, para alterar lo menos posible su estructura, el cajón se instala en paralelo a las vigas. La distancia entre las vigas del forjado suele ser estándar (entre 60 y 70 cm) y coincide normalmente con el ancho de las escaleras escamoteables. 1 Practicar un hueco en el techo, cortando las bovedillas que sean

necesarias y teniendo en cuenta que las medidas del hueco deben exceder 1 cm a las del cajón de la escalera, tanto a lo largo como a lo ancho.

2 Colocar dos viguetas transversales a

las vigas y fijarlas con clavos de 3,2 mm de diámetro. Los clavos deben tener la suficiente longitud como para atravesar la viga e incrustarse 30 mm en la vigueta transversal, como mínimo.

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30 mm (mínimo)

∅ 3,2 mm

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5

Instalación de una escalera extensible

Las escaleras extensibles se caracterizan por el diseño de sus escalones, cuyos extremos van unidos a dos piezas en forma de "S" con un tornillo central a modo de "tijera". Por ello, se extienden y se recogen cómodamente con la ayuda de un bastón que en uno de sus extremos está provisto de un gancho. Este bastón también se utiliza para abrir la cerradura de la tapa.

Aunque el procedimiento de instalación es muy parecido al de las escaleras de tramos, la diferencia fundamental es que las extensibles se colocan en el hueco introduciéndolas desde el piso inferior. Para fijar el cajón en el hueco se emplean escuadras y varillas roscadas. Las varillas se enroscan sobre las tuercas soldadas al Bastidor. A continuación, se coloca el conjunto de varillas, tuercas y escuadras antes de fijar la escalera en su alojamiento definitivo.

escuadra

varilla roscada

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Ajuste de la longitud de la escalera 1 Una vez instalada, la apertura

de la tapa, y por consiguiente la inclinación de la escalera, se pueden regular enroscando o desenroscando la tuerca A de las varillas o tirantes B.

B A

B

A

2 En el caso de que la escalera

sea demasiado larga, se puede eliminar un escalón quitando los remaches de unión de la última "tijera" con un taladro. Si resulta demasiado corta, se añade un escalón fijándolo con los tornillos y tuercas correspondientes.

CONSEJO

Conviene colocar unos tacos de goma en los extremos del último escalón para conseguir adherencia al suelo y evitar rayarlo.

6

Medidas de seguridad

1 No utilizar la escalera mientras no esté correcta y completamente

instalada.

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2 Es aconsejable instalar una barandilla de seguridad en la planta

superior que impida posibles accidentes por caída a través del hueco.

3 Al subir o bajar, siempre se debe tener al

menos una mano apoyada en la escalera.

4 Cada escalera soporta un peso máximo

(persona más carga transportada) que viene indicado en las especificaciones del fabricante. Si se supera este peso, es necesario subir la carga por otros medios, por ejemplo, con una cuerda desde el piso superior.

CONSEJO

Para su correcto funcionamiento, conviene realizar un sencillo mantenimiento de la escalera: -Verificar anualmente los ajustes de todos los tornillos. -Engrasarla después del montaje y al menos una vez al año.

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Instalar una puerta de interior en bloc

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1

Elección de la puerta La puerta

1

Se puede instalar una puerta sin cerco, únicamente en el caso de que el cerco de la puerta antigua pueda ser reutilizado.

2

De lo contrario, optar por una puerta bloc lista para su colocación, compuesta por los siguientes elementos:

3

1 puerta 2 cerco

4

3 pernios 4 cuadrados o rectángulos de vidrio, en los modelos de puertas con cristales o vidriadas. Toma de medidas El ancho de paso de una puerta depende de sus dimensiones. Antes de elegir un modelo concreto, conviene tener en cuenta los muebles que deberán pasar por esta puerta. CUADRO

DE

MEDIDAS

ancho de bloc ancho de paso

ancho de puerta

ESTÁNDAR

Ancho de puerta

63 cm

73 cm

83 cm

tercio doble 83+43 cm 73+73 cm

Ancho de paso

60 cm

70 cm

80 cm

121 cm

140 cm

Ancho del bloc

70 cm

80 cm

90 cm

133 cm

153 cm

El sentido de apertura de la puerta se establece desde la parte en la que se empuja para que abra.

abre (empujando) a derecha

abre (empujando) a izquierda

Tipos de instalación

1 La puerta bloc puede ser colocada en un tabique ya existente. O

2

instalarse en un tabique en construcción.

1

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2

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2

Preparación de la puerta

1 Aplicar a la madera, si está en bruto, una imprimación tapaporos y lijar con una lija fina.

2 Previamente a la colocación, presentar la puerta en su futura ubicación; se podrán comprobar de este modo las dimensiones y el sentido de apertura de la puerta.

3 En caso necesario, cortar los montantes del bastidor del nuevo bloque-puerta, de tal modo que se permita un juego de 5 mm entre la parte inferior de la puerta y el suelo acabado.

5 mm nivel de niveau du suelo sol fini acabado

scellement empotramiento

4 Comprobar la nivelación de la puerta con la ayuda de un nivel de burbuja.

A B

A

B

A

A

B

B

Escuadrado correcto

5

Comprobar también el escuadrado del bastidor, midiendo para ello las diagonales.

Escuadrado incorrecto

H E R R A M I E N TA S

regla règle

nivel de burbuja niveau à bulle metro mètre

serrucho scie

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3

Colocación de la puerta en un tabique terminado Para sustituir una puerta

1

Tras haber retirado la puerta existente, retirar las molduras.

2

Cortar los montantes si están recibidos en la pared.

3

Quitar el cerco.

1

En todos los casos

4

Fijar las patillas de sujeción en los montantes de la nueva puerta situándolas al nivel de los pernios.

5

Colocar la puerta en el hueco, inmovilizándola con la ayuda de cuñas de madera.

6 5

4

7

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6

Verificar la plomada, el nivel, el juego y el escuadrado de todo el conjunto.

7

Empotrar la puerta recibiendo las patillas con yeso y escayola, y rellenando con pasta o espuma de poliuretano.

H E R R A M I E N TA S

nivel de burbuja

regla

metro cutter paleta

serrucho

destornillador

YESO patillas empotrables

maza

COLA

MOUSSE

cola de montaje, yeso o espuma de poliuretano

E S P U M A

C O N S E J O

En caso de utilizar espuma de poliuretano, es preciso esperar 30 minutos antes de recortar la cantidad excedente. Transcurridos cuarenta y cinco minutos, ya se puede lijar y poner las molduras.

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4

Colocación de la puerta en un tabique en construcción

• •

Buscar y trazar la ubicación precisa de la puerta en el trazado del tabique. Posicionar y calzar la puerta, asegurándose de que está perfectamente colocada, tanto horizontal como verticalmente; para comprobarlo, utilizar un nivel de burbuja.

•

Para calzar verticalmente el montante, bloquearlo contra el techo con la ayuda de una cruceta formada por dos cuñas de madera, atadas en el centro con un alambre o una goma resistente. Colocación en un tabique de baldosas de yeso o de hormigón celular

1 Fijar los pies del bastidor, recibiéndolos con yeso o atornillándolos con escuadras.

2 A medida que se realiza el montaje del tabique, recibir las patillas situadas a la altura de los pernios.

2

1

3

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Cortar las baldosas de forma que cubran al cerco pegándolas a éste con cola de montaje.

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Colocación en un tabique de cartón-yeso Tras haber fijado los pies del bastidor con yeso o con una escuadra, encajar los paneles o placas en la ranura de la puerta.

Una vez montado el tabique, abrir la puerta y proceder a atornillar, por el interior, el cerco al tabique.

Para colocarla sobre perfiles metálicos, atornillar con tacos de madera a la altura de los pernios.

Colocación sobre estructuras metálicas o de madera Encajar el montante de la estructura en el armazón de la puerta. Atornillar el cerco a la estructura por la parte exterior. Guarnecer los tabiques con placas de yeso.

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5 Acabados Una vez terminada la instalación, colocar las molduras interiores y exteriores.

1

Aplicar el acabado de pintura, barniz o cera teñida. Entre cada capa, lijar suavemente.

2

2

1

IZ RNNIS BVAER

C O N S E J O

En las puertas con cristales, colocar los cuadrados de vidrio antes de dar la última capa.

H E R R A M I E N TA S moldura y/o chambrana papel de lija pintura, barniz o cera teñida

NIISZ BVAE RRN

vidrio

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brochas

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Instalar una ventana de tejado

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Una ventana de tejado puede transformar totalmente una buhardilla, gracias a que permite entrar la luz. Para elegir correctamente una ventana, se debe tener en cuenta: • las características de la habitación que se va a reformar (para elegir el tipo de apertura). • la inclinación del tejado. • el revestimiento del tejado. • el tipo de iluminación deseada.

Apertura de rotación

C U I D A D O

Para instalar una ventana de tejado es importante respetar la normativa y las ordenanzas municipales. Es importante informarse previamente en su ayuntamiento o con el administrador de la finca. Apertura de proyección

1

Preparación de la apertura del tejado Las dimensiones de apertura son: L = ancho del marco H = altura del marco + grosor de los dos largueros horizontales del precerco + 15 a 20 cm de margen (espacio para la junta entre la ventana y el recubrimiento).

L

H

1 Localizar el lugar óptimo de la ventana para no debilitar la

estructura del tejado y para disminuir el corte de los elementos de recubrimiento. www.leroymerlin.es

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traviesa

liteau

2 Localizar el lugar óptimo de

la ventana para no debilitar la estructura del tejado y para disminuir el corte de los elementos de recubrimiento.

2 cabrio

chevron

3 Desmontar los elementos

del tejado (cortavientos, tejas, etc.).

3

4 Luego cortar los cabrios.

En la medida de lo posible, evitar el corte de elementos de carga (vigas). Si fuese imprescindible, reforzar la estructura del tejado con elementos paralelos. C U I D A D O

Nunca se deben cortar las tejas situadas debajo de la ventana.

2

Preparación del precerco La ventana de tejado puede instalarse en saliente o hacia dentro con respecto a la línea del tejado. El precerco puede adoptar diferentes formas según el cabrio de apoyo.

1 Instalar los largueros que for-

man el precerco dejando el espacio necesario para el marco. 2 Clavar los largueros en las

extremidades de los cabrios cortados y en la de los cabrios intactos en uno y otro lado. 3 Clavar un cabrio de refuerzo

apoyándolo sobre los largueros y sobre las traviesas cortadas. www.leroymerlin.es

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extremos del cabrio

3

Instalación del marco 1 Separar el marco (parte fija) de

la parte móvil de la ventana (batiente). 2 Fijar los soportes de montaje

(escuadras) en los montantes del marco. Atenerse a las recomendaciones del fabricante para el seguimiento del montaje. Asegurarse de que el lugar de colocación de las escuadras no coincide con las traviesas.

cabrios chevrons

2 3 Colocar el marco sobre el pre-

cerco respetando las indicaciones de montaje. Si fuese necesario, nivelar los largueros del marco con calzos dispuestos bajo las escuadras.

3

4 Controlar el nivel para garanti-

zar que el marco no está deformado (las diagonales A y B deben ser idénticas). Comprobar igualmente el paralelismo entre el marco y los cabrios.

4 A A=B B

5 Volver a instalar la ventana en

el marco. Comprobar su buen funcionamiento.

Ventana entreabierta: el espacio entre el larguero de abajo del marco y el del batiente debe ser idéntico en todo su ancho. Ventana cerrada: el hueco entre los montantes del marco y los de apertura deben ser idénticos en toda la altura. En caso necesario, ajustar con la ayuda de calzos bajo las escuadras. www.leroymerlin.es

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4

La unión de la ventana con el tajado El kit de estanqueidad de la ventana depende del modelo elegido y de los elementos de recubrimiento. Seguir las recomendaciones del fabricante. 1 Volver a quitar el batiente de la ventana para liberar el vierteaguas de plomo espacio de trabajo. bavette en plomb

2 Colocar el vierteaguas (rebor-

de de plomo u otro material) en la base del marco. Clavarlo en ambos lados.

2

3 Fijar los elementos laterales y

luego la parte alta, de forma que los elementos colocados más arriba cubran a los colocados más abajo. 4 Si fuese necesario, dar forma

(a mano o con un martillo de caucho) al reborde del canalón.

4

5 Atornillar los perfiles de la

ventana y la tapa.

5 6 Volver a instalar los elemen-

tos de cobertura efectuando los cortes necesarios.

7 Volver a colocar el batiente

en el contramarco.

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6

C O N S E J O S

Elegir perfiles en L para tejados planos entablillados, de teja o con tela asfáltica. Elegir perfiles en H para chapa perfilada o tejas de canal. • Antes de cualquier instalación, comprobar que los cabrios estén sanos. • Para la apertura de una ventana de tejado, será importante informarse de la normativa municipal respecto de este tipo de obra. En ocasiones, también exige un permiso de construcción.

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INTRODUCCION La cimentación es la parte estructural del edificio , encargada de transmitir las cargas al terreno , el cual es el unico elemento que no podemos elegir , por lo que la cimentacion la realizaremos en funcion del mismo . Al mismo tiempo este no se encuentra todo a la misma profundidad por lo que eso sera otro motivo que nos influye en la decision de la eleccion de la cimentacion adecuada .

CLASIFICACION Las cimentaciones se clasifican . -Cimentaciones superficiales -Cimentaciones profundas -Cimentaciones especiales Las cimentaciones supericiales engloban las zapatas en general y las losas de cimentacion . Los distintos tipos de cimentacion superficial dependen de las cargas que sobre ellas reacen Puntuales --------- Zapatas aisladas Lineales ----------- Zapatas corridas Superficiales ------ Losas de cimentacion  Aisladas : - Aislada propiamente dicha - Centrada - Combinada - Medianeria - Esquina * Corrida : Bajo Muro - Bajo pilares - Bajo muro y pilares  Emparrillados : limite de ciemtacion por zapatas corridas antes de entrar en el campo de las losas  Placas o losas

ZAPATAS Las zapatas pueden ser de hormigon en masa o armado con planta cuadrada o rectangular como cimentacion de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificacion , sobre suelos homogeneos de estatigrafia snsiblemente horizontal . Las zapatas aisladas para la cimentacion de cada soporte en general seran centradas con el mismo , salvo las situadas en linderos y medianerias , seran de de hormigon armado para firmes superficiales o en masa para firmes algo mas profundos . De planta cuadrada como opcion general De planta rectangular , cuando las cuadrads equivalentes queden muy proximas , o para regularizar los vuelos en los casos de soportes muy alargados o de pantallas . Como nota importante hay que decir que se independizaran las cimentaciones y las estructuras que esten situados en terrenos que presenten discontinuidades o cambios sustanciales de su naturaleza , de forma que las distintas partes de edificio queden cimentadas en terrenos homogeneos . Por lo que el plano de apoyo de la cimentacion sera horizontal o ligeramente escalonado suavizando los desniveles bruscos de la edificacion . La profundidad del plano de apoyo o eleccion del firme , se fijara en funcion de las determinaciones del informe geotecnico , teniendo en cuenta que el terreno que queda por debajo de la

cimentacion no quede alterado , como ya he dicho antes , para la cimentacion , o mejor dicho , para saber que tipo de cimentacion hemos de utilizar , tenemos que saber el tipo de terreno con el que nos vamos a encontrar ( informe geotecnico ) .

ZAPATAS AISLADAS Es aquella zapata en al que descansa o recae un solo pilar . Encargada de transmitir a traves de su superficie de cimentacion las cargas al terreno . Una variante de zapata aislada aparece en edeficios con junta de dilatacion y en este caso se denomina “ zapata ajo pilar en junta de diapason “ . La zapata no necesita junta pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada ñpor los cambios termicos , aunque en las estructuras si que es normal ademas de aconsejable poner una junta cada 30 mts aproximadamente , en estos casos la zapata se calcula como si sobre ella solo recayese un unico pilar . Importante es saber que ademas del peso del edificio y las sobre cargas , hay que tener tambien encuenta el peso de las tierras que descansan sobre sus vuelos Clasificacion según la EH-91 La EH-91 clasifica las zapatas según la relacion existente entre el vuelo y el canto : Tipo 1 . Semi rigida o flexible El vuelo es igual a : la variacion que hay de 0.5 veces la altura a la de 2 veces esta Solo se calculan a flexion . Tipo 2 : Maciza de cimentacion o superrigida El vuelo es menor a ½ de la altura Hay veces que en este tipo de zapata no son necesarios los armados , todo depende de la resistencia del terreno Tipo 3 : Denominadas flexibles Son las mas economicas , pero su calculo tambien es el mas complicado , pues ha de realizarse a flexion , a cortante , a punzonamiento , y hay que tener encuenta la adherencia entre el acero y el hormigon El vuelo es mayor de 2 veces la altura . Disposicion de las armaduras :

La armadura calculada se distribuira uniformemente en toda la superficie de la zapata y en dos direcciones ( porque tiene dos vuelos y direcciones principales ) a modo de mallazo. Cuando hay cargas importantes se recomienda disponer una armadura perimetral de traccion que zunche la base del tronco de piramide que define las vielas de compresion respecto a las direcciones principales de la zapata . En la zapata hay que tener encuenta : - que han de tener un recubrimiento minimo de 5 cms - separacion maxima entre barras de 30 cms - es aconsejable levantar los extremos de las barras , al menos 10 cms

DISPOSICION DE ANCLAJE DE LAS ARMADURAS Dependiendo del tipo de vuelo : 1) Vuelo menor de la altura Sera anclada a partir de la zona que deje de estar , o de ser la armadura en longitud recta . Se anclara por patilla .

2) Vuelo mayor que la altura Se anclara a partir de la longitud h por prolongacion y cuando no quepa por patilla .

CANTOS MINIMOS Y ARMADURAS MINIMAS : El canto minimo en el borde de las zapatas de hormigon en masa no sera inferior a 35 cms . En zapatas de hormigon armado no sera inferior a 25 cms . En encepados de pilotes ( que se consideran zapatas ) no sera inferior de 40 cms o no inferior de 1.5 veces el diametro del pilote .

La armadura transversal minima es o sera capaz de absorber esfuerzos cortantes y de punzonamiento , o lo que es lo mismo , impiden que el pilar intente penetrar en el terreno . 1) En zapatas y encepados tipo 1 no es necesaria armadura transversal 2) En zapatas y encepados tipo 2 si que es necesaria la armadura transversal . 3) En zaptas y encepados tipo 3 solo se dispondra armadura transversal si por la comprobacion a punzonamiento o a cortante son necesarias , en caso contrario el hormigon absorbe el esfuerzo .

La armadura longitudinal minima es siempre necesaria , ademas hay que tener en cuenta que estas no podran distanciarse mas de 30 cms , ni se podran colocar redondos menores del 12 . Luego según los calculos tendremos que poner unas u otras , cuando digo esto me refiero al tipo de acero que tendremos que utilizar , como son el AEH 400 , o el AEH 600 , por poner unos ejemplos .

PROCESO CONSTRUCTIVO 0) Desbroce del solar 1) Replanteo por medio de camillas previa explanacion 2) Señalamiento o señalizacion de la superficie o perimetro de las zapatas y vigas 3) Fijar o marcar perfectamente los ejes mediante las camillas 4) Excavacion siguiendo o guiados por el plano de replanteo hasta la cota que se considere como firme según el estudio geotecnico , no se excavaran los ultimos 15 o 20 cms del canto de la zapata si no se va introducir inmediatamente el hormigon de regulacion o de limpieza . 5) Refinado de paredes y del fondo hasta la cota del firme 6) Verter el hormigon de regularizacion . Antes del vertido de hormigon es conveniente espolvorear las paredes de la excavacion para entibarlas . 7) Disposicion de las armaduras sobre calzos que aseguren el recubrimiento y que seran tantos como se necesiten para mantener la horizontalidad de las armaduras .

La capa de hormigon de regularizacion sera de unos 15 cms , el recubrimiento sera tal que la armadura dinste mas de 10 cms del hormigon de limpieza . 8) Fijar a la parrilla los enanos de arranque del pilar . 9) Colocacion y fijado de las armaduras de las vigas de atado , riostras o centradoras 10) Vertido del hormigon por tongadas , en el caso de preveerse junta de hormigonado en la viga de riostra o de atado sera vertical y estara dispuesta en el centro de esta , se vertira el hormigon en el centro de las vigas . Si por necesidad debe de haber una junta en la zapata por falta de hormigon se realizara bajo el nivel de canto de las vigas y sera perpendicular a la direccion de esfuerzos horizontales . 11) Curado a base de riegos , 3 veces diarias durante la primera semana .

RECOMENDACIONES  Disponer debajo de cada zapata una capa de hormigon de limpieza de al menos 15 cms  Cuando sea posible se dispondran zapatas tipo 3 que son las mas economicas  Por economia conviene disponer zapatas de canto constante ; si se realizan ataluzadas es conveniente realizar un resalte para el encofrado mayor de 10 cms  Recubrimientos ( constantes ) y que seran en paramentos verticales mas de 5 cms y respacto al hormigon de limpieza mas de 10 cms  Conviene ejecutar la superficie de cimentacion con multiplos de 10 , facilita el replanteo y la ejecucion de la ferralla .  Cuando no sea posible el anclaje de los enanos , debido al insuficiente armado de estos , se dispondarn dos o tres barras

de espera cuya suma de diametros sea equivalente . En caso de zapatas de poco canto se dispondra zapata flexible .

ZAPATAS AISLADAS DESCENTRADAS Las zapatas descentradas tienen la particularidad de que las cargas que sobre ellas recaen , lo hacen de forma descentrada , por lo que se producen unos momentos de vuelco que habra que contrarrestar . Pueden ser de medianeria y de esquina

Formas de trabajo :

Se solucionan y realizan como las zapatas aisladas con la salvedad de la problemática que supone el que se produzcan momentos de vuelco , debido a la excentricidad de las cargas .

Soluciones para evitar el momento de vuelco :

1) Viga centradora : A traves de su trabajo a flexion , tiene la mision de absorber el momento de vuelco de la zapata descentrada . Debera tener gran inercia y estar fuertemente armada .

2) Vigas o forjados en planta primera : Para centrar la carga podemos recurrir a la colaboracion de la viga o forjado superior al pilar de medianeria . La viga o forjado debera dimensionarse o calcularse para la combinacion de la flexion propia mas la traccion a la que se ve sometida con el momento de vuelco inducido por la zapata .

ZAPATAS CORRIDAS Las zapatas corridas pueden ser bajo muros , o bajo pilares , y se define como la que recibe cargas lineales , en general a traves de un muro , que si es de hormigon armado , puede transmitir un momento flector a la cimentacion . Son cimentaciones de gran longitud en comparacion con su seccion transversal . Las zapatas corridas estan indicadas cuando : 1- Se trata de cimentar un elemento continuo , como por ejemplo un muro 2- Queremos homogeneizar los asientos de una alineacion de pilares y nos sirve de arriostramiento . 3- Queremos reducir el trabajo del terreno 4- Para puentear defectos y heterogeneidades del terreno 5- Por la proximidad de zapatas aisladas , resulta mas sencillo realizar una zapata corrida .

Forma de trabajo :

A) Zapata corrida bajo muro Para el calculo se considera invertida

B) Zapata corrida bajo dos pilares B.1 – Zapata combinada : Aquella sobre la que apoyan dos pilares separados una distancia que oscila de 3 a 5 mts de distancia . Para calcularla hay que hacer pasar la resultante de los esfuerzos provenientes de los soportes por el centro de gravedad de la zapata .

B.2- Zapata asociada Aquella sobre la que apoyan dos soportes muy proximos . se une por el bulbo de presiones . Jugando con el vuelo desaparece el momento flector positivo , que enm un primer momento nos aparece .

B.3- Zapata corrida bajo tres o mas pilares . Viga reversa o viga de cimentacion . Seccion transversal : - En forma de t - Rectangular Tenemos mayor superficie de cimentacion y por lo tanto necesitamos menor respuesta del terreno , los pilares tiene una alineacion . Funciona : - longitudinalmente : como una viga invertida - Transversalmente : como una zapata

Tecnicas de ejecucion :

Las tecnicas de ejecucion son las mismas que para las zapatas aisladas , partiendo del replanteo , movimiento de tierras , ...

PILOTES INTRODUCCION En ocasiones , cuando comenzamos a realizar la excavacion para la ejecucion de una obra , podemos encontrarnos diversas dificultades para encontrar el estrato resistente o firme donde queremos cimentar . O simplemente se nos presenta la necesidad de apoyar una carga aislada sobre un terreno sin firme , o dificilmente accesible por metodos habituales . En estos casos se recurre a la solucion de cimentacion profunda , que se constituye por medio de muros verticales profundos , los muros pantalla o bien a base de pilares hincados o perforados en el terreno , denominados pilotes . En cualquier caso el objetivo es adoptar una solucion constructiva que reuna las siguientes condiciones : Facilidad en la ejecucion Garantia en el comportamiento resistente

Cuando la relacion que existe entre la profundidad y el ancho de la base de un cimiento es mayor que 5 , calificamos a la cimentacion como profunda . Denominamos pilote a un soporte , normalmente de hormigon armado , de una gran longitud en relacion a su seccion transversal , que puede hincarse o construirse “ in situ “ en una cavidad abierta en el terreno . Constituye un sistema constructivo de cimentacion profunda al que denominaremos : cimentacion por pilotaje .

PARTES DE UNA CIMENTACION POR PILOTAJE

1) Soporte o pilar : Elemento estructural vertical , que arranca del encepado 2) Encepado : Pieza prismatica de hormigon armado similar a una zapata aislada , encargado de recibir las cargas del soporte y repartirlas a los pilotes . 3) Vigas riostras : Elemntos de atado entre encepados . Son obligatorias en las dos direcciones si el encepado es de un solo pilote . En encepados de dos pilotes es obligatorio el arriostramiento en al menos una direccion , la perpendicular a la direccion de su eje de menor inercia . 4) Fuste del pilote : Cuerpo vertical longitudinal del pilote . Las cargar son transmitidas al terreno a traves de las paredes del fuste por efecto de rozamiento con el terreno colindante . 5) Punta del pilote : Extremo inferior del pilote . Transmite las cargas por apoyo en el terreno o estrato resistente 6) Terreno circundante

Los pilotes pueden alcanzar profundidades superiores a los 40 mts teniendo una seccion transversal de 2-4 mts , pudiendo gravitar sobre ellos una carga de 2000 t . La eficacia de un pilote depende de : a) El rozamiento y la adherencia entre el suelo y el fuste del pilote b) La resistencia por punta , en el caso de transmitir compresiones . Ante posibles esfuerzos de traccion , se puede ensanchar la parte inferior del pilote , de forme que trabaje el suelo superior . c) La combinacion de las dos anteriores

APLICACIONES El empleo de cimentaciones mediante pilotaje esta indicado en los siguientes casos :  Cuando la carga transmitida por las estructuras no puede ser distribuida en el terreno de forma uniforme mediante el empleo de sistemas de cimentacion directa como zapatas o losas .  Cuando el nivel del firme no puede ser alcanzado de forma sencilla o se encuentra a gran profundidad  Cuando los estratos superiores del terreno son poco consistentes hasta cotas profundas , contienen gran cantidad de agua o bien se necesita cimentar por debajo del nivel freatico  Cuando se prevea que los estratos inmediatos a la superficie de cimentacion pueden determinar asientos imprevisibles de cierta importancia  Si se quiere reducir o limitar los posibles asientos de la edificacion  En presencia de grandes cargas y concentradas  Si las distintas capas superficiales de los terrenos pueden sufrir variaciones estacionales como hinchamientos , retracciones , etc...  En edificaciones sobre el agua.

CLASIFICACION DE LOS PILOTES Según su forma de trabajo : a) Pilotes rigidos de primer orden Aquellos cuya punta llega hasta el firme transmitiendole la carga aplicada a la cabeza . La accion lateral del terreno elimina el riesgo de pandeo .

b) Pilotes flotantes Aquellos cuya punta no llega al firme , quedando hincado en el terreno suelto y resistiendo por adherencia , su valor resistente es funcion de la profundidad , diametro y naturaleza del terreno . Se situan en terrenos de resistencia media baja , y transmiten su carga por rozamiento , a traves del fuste .

c) Pilotes semi-rigidos Aquellos cuya punta llega hasta el firme , pero este esta tan profundo , o es tan poco firme , que el pilote resiste simultaneamente por punta y por adherencia .

Según su forma de ejecucion : a) pilotes de hinca prefabricados Se hincan en el terreno mediante unas maquinas a golpe de mazas , con martillo neumatico y son prefabricados , constituidos en toda su longitud mediante tramos ensamblables . Son relativamente caros ya que estan fuertemente armados para resistir los esfuerzos durante el transporte y el hincado en el terreno . Una vez hincado en el terreno , este ejerce sobre el pilote y en toda su superficie lateral , una fuerza de adherencia que aumenta al continuar clavando mas pilotes en las proximidades , pudiendo conseguir mediante este procedimiento , una consolidacion del terreno . Es importante indicar que la operación de hincado del pilote debe de realizarse siempre de dentro hacia fuera .

b) Pilotes hormigonados in situ : Su tecnica de ejecucion es similar a la de una zapata profunda , realizada mecanicamente desde la superficie . Los pilotes in situ se subdividen : 1- pilotes de hinca o apisonados , realizados con entubacion , recuperable , disponiendo un tapon perdido o azuche en la punta . 2- pilotes perforados , mediante la utilizacion de cucharas especiales , que permiten realizar perforaciones en el terreno , pudiendo utilizar o no , una entubacion recuperable . 3- pilotes barrenados , en el que se introduce el hormigon a la vez que se extrae el terreno . 4- pilotes perforados por helice o berbiqui , sin entubacion ; hormigonados con trompa desde el fondo de la perforacion . 5- pilotes de entubacion perdida , normalmente empleados cuando el nivel freatico existente , es de considerable importancia . Generalmente se ejecutan con doble entubacion , una recuperable , la que sirve de guia y otra perdida .

Según el sistema constructivo : a) Pilotes prefabricados hincados , o apisonados , ejecutados a base de desplazamiento del terreno .

b) Pilotes excavados o perforados , ejecutados a base de extraccion de tierras y relleno de hormigon armado .

Según el diametro del pilote : a) micropilotes : diametro menor de 200 mm . Se emplean en obras de recalce . b) pilotes convencionales : de 300 a 600 mm c) pilotes de gran diametro : diametro mayor de 800 mm d) pilotes pantalla , de seccion pseudorrectangular e) pilotes de seccion en forma de cruz .

LOSAS O PLACAS DE CIMENTACION INTRODUCCION Cuando son insuficientes otros tipos de cimentacion o se prevean asientos diferenciales en el terreno , aplicamos la cimentacion por losas . En general , cuando la superficie de cimentacion mediante zapatas aisladas o corridas es superior al 50 % de la superficie total del solar , es conveniente el estudio de cimentacion por placas o losas . Tambien es frecuente su aplicación cuando la tension admisible del terreno es menor de 0.8 Kg/cm2 .

DEFINICION Elemento estructural de hormigon armado cuyas dimensiones en planta son muy elevadas respecto a su canto . Define un plano normal a la direccion de los soportes .

CAMPO DE APLICACIÓN -Los asientos en una cimentacion directa son aproximadamente el doble de lo admisible . -Para el sellado de cubetas sometidas a una subpresion , evitando asi que fluya el agua en un sotano .

-Estanqueidad de sotanos . -Para la estabilidad de una cimentacion por placa o losa es condicion indispensable que la resultante de cargas y la reaccion del terreno sean colineales y pasen por el centro de gravedad de la placa .

FORMA DE TRABAJO Su forma de trabajo es inversa a la de un forjado unidireccional .

En la placa los pilares estan mas proximos y trabajan en las dos direcciones . Se hormigona en dos fases : 1) Primer dia la cara inferior para sujetar sobre ella el encofrado de las vigas reversas que sobresalen . 2) Dia siguiente la cara o mitad superior hasta llegar a una junta de momento flector igual a 0 3) Tercer dia se hormigonaria lo restante .

TIPOLOGIA DE LOSAS A) De espesor constante B) Con refuerzos o capiteles C) Nervada D) Aligerada E) Especiales con alveolos . En forma de cajon .

DISPOSICION DE LAS ARMADURAS

Se dispone de barras dobladas en las dos direcciones para absorcion del cortante cuando el canto de hormigon no es suficiente . Las armaduras se colocan : Dos mallazos de montaje + Armaduras de momento + y momento – en la direccion de los pilares , a modo de vigas reversas + las barras dobladas necesarias para la absorcion del cortante en las proximidades de los pilares .

TECNICA CONSTRUCTIVA 1) Capa de bolos o piedra de escollera apisonadas en el suelo para evitar que suba el agua por capilaridad . 2) Dos capas de zahorra compactas 3) Hormigon de regularizacion 4) Membrana impermeabilizante 5) Capa de hormigon de aridos finos ( 5 cms ) para proteger la membrana 6) Mallazo con calzos 7) Armaduras de refuerzo y de momento – 8) Mallazo superior con los distanciadores ademas de armadura de refuerzo y de momento + mas armaduras de cortante . 9) Armaduras de los enanos de pilares con sus cercos . 10) Vertido de hormigon por tongadas y vibrado , excepto en zona del pilar . RECOMENDACIONES a) Disponer bajo la losa una capa de hormigon de regularizacion de 10 cms y apoyar las armaduras en el mediante los calzos b) Si es posible , conviene que las losas sean de espesor constante c) La junta placa soporte sera muy rugosa d) Las juntas coincidiran con las juntas de retraccion para disminuir el numero de ellas y evitar que el hormigon dilate en funcion del clima . e) Las juntas tendran el tratamiento adecuado y estaranen los lugares de momento flector minimo y se dispondran en el talud natural del hormigon f) El canto minimo sera de 25 cms g) Separacion entre armaduras mas de 10 cms y menos de 30 cms h) Recubrimiento lateral mas de 5cms , con el hormigon de limpieza entre 5 y 10 cms

i) Evitar que la diferencia de cargas en distintas direcciones de pilares sea mayor del 50%

CIMENTACIONES

SUPERFICIALES

CIMENTACIONES

PROFUNDAS

POZOS DE CIMENTACION Los pozos de cimentacion se plantean como solucion entre las cimentaciones superficiales , ( zapatas , losas , ect.. ) y las cimentaciones profundas . La eleccion de pozos de cimentacion aparece como consecuencia de resolver de forma economica , la cimentacion de un edificio cuando el firme se encuentra a una profundidad de 4 a 6 mts . Como soluciones constructivas para la ejecucion de pozos de cimentacion podemos indicar ;

Estas soluciones con pozos rectangulares o circulares estan condicionadas por los medios manuales de excavacion , pudiendo alcanzar profundidades de 30 mts con medios mecanicos . Se puede observar cierta analogia , como se vera mas adelante , con los pilotes de gran diametro . Las formas geometricas adoptadas , según la capacidad portante del terreno y su situacion respecto a la edificacion pueden ser .

Los pozos circulares suelen variar desde los 0.60 m ( dimension minima para permitir el acceso de un operario ) hasta los 2 m de diametro . Generalmente , al producirse la accion lateral de las tierras sobre el pozo , impide el pandeo de este , por lo que se calcula como un soporte corto .

Según las solicitaciones , los pozos se pueden ejecutar de hormigon armado , o de hormigon en masa . De forma analoga a las zapatas , se deben disponer vigas de atado entre los pozos , para arriostramiento de los mismos , siendo criterio del proyectista como y cuando deben disponerse .

ENCEPADOS Para completar la solucion de pilotajes como sistema de cimentacion profunda , debe de ejecutarse en la cabeza de los pilotes el elemento que denominamos encepado . Definimos el encepado como una pieza prismatica que une las cabezas de un grupo de pilotes que trabajan conjuntamente . Como caso particular , pueden existir encepados de un solo pilote . El encepado sirve de base al soporte que descansa sobre el , de forma analoga a lo que seria una zapata aislada . Se puede decir que es el elemento de transicion entre la estructura y los pilotes .

Como hemos dicho que los encepados son elementos analogos a las zapatas , la norma establece una tipologia de clasificacion similar para unos y otras : Tipo 1 0.5 h = V = 1.5 h Tipo 2 V 0.5 h Tipo 3 V 1.5 h Siendo V el vuelo , y h el canto . Normalmente se emplean encepados tipo 1 y 2 , es decir piezas bastante rigidas que permiten economizar en disposicion de armado . FORMA DE TRABAJO La forma de trabajo de un encepado sobre pilotes , se asemeja al de una zapata aislada , de modo que , la carga recibida de la estructura se distribuye homogeneamente a los pilotes . El numero minimo de pilotes que puede haber bajo un encepado , es uno , siendo este un caso especial , ya que un error excesivo de excentricidad entre el eje del soporte y el eje del pilote , nos condiciona la disposicion de la armadura , colocando barras respecto de las tres direcciones principales del espacio . En cualquier caso , el encepado es una estructura tridimensional de funcionamiento complejo y dificil de determinar .

En el caso de disponer de un encepado de dos pilotes , la forma de trabajo podemos describirla de la siguiente manera : La carga transmitida a traves del soporte llega al encepado , considerando que la intensidad de esta accion queda dividida en dos cargas de igual intensidad , cada una de ellas va hacia cada uno de los pilotes , lo que produce una reaccion en cada pilote , igual a la mitad de la carga que gravita sobre el encepado . De esta forma se generan tracciones en la cara inferior , y compresiones en la cara superior .

En el caso de encontrarnos con mas pilotes el encepado se podria resolver de las siguientes maneras:

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Reparar grietas en paredes de yeso

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1

Preparación 1 Antes de empezar a trabajar,

proteger con lonas o cartones el suelo y los muebles, para no deteriorarlos.

2 Grieta en “V”

2 Sanear las grietas, abriéndolas

en forma de "V" con una espátula o rascador triangular. 3

3 Eliminar cuidadosamente el

polvo.

2

Reparación 1 Rellenar la grieta, aplicando

pasta de relleno con una espátula de pintor. La pasta debe extenderse en varias pasadas, perpendiculares con respecto a la grieta. Es aconsejable alternar el sentido de aplicación, tal como se muestra en el esquema.

1

2

2

Retirar el exceso de producto, alisando simultáneamente, para evitar irregularidades.

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3 Dejar secar entre 1 y 12 horas,

en función de la cantidad de producto utilizado. Aplicar nuevamente pasta de relleno, si se considera necesario.

4

4 Una vez seco, alisar con un

papel de lija fino.

C O N S E J O

Las grietas muy gruesas deben abrirse en forma de cola de milano, para que el producto agarre mejor al secar y no se salga. Para realizar esta operación, utilizar un destornillador.

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Cola de milano

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Reparar, nivelar y alisar suelos

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Los productos autonivelantes para alisar suelos sirven para corregir los defectos de nivel, tanto en soleras de hormigón, como en suelos revestidos de baldosas o de madera, antes de la instalación de un nuevo revestimiento. Estas pastas niveladoras se utilizan para formar una capa de hasta 10 mm de espesor sobre el antiguo suelo. Si el desnivel supera los 10 mm, habrá que corregirlo con mortero. H E R R A M I E N TA S regla de albañil

mezclador taladro cubo grande

paleta

cepillo metálico

rascador triangular

nivel de burbuja

llana de nivelación pasta o mortero

lápiz imprimación de adherencia

1

Preparación del soporte 1 Desmontar los rodapiés y las

puertas. Colocar un listón en el umbral del hueco de la puerta para contener la pasta niveladora. 2 Eliminar con el rascador

1

todas las partículas que se desprendan de las fisuras (cemento…). Rascar también las juntas entre las baldosas o las lamas de madera. 3 Abrir todas las fisuras en

“V”. 2 4 Aspirar a fondo hasta dejar

las fisuras limpias de polvo.

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5 Lavar con agua y deter-

gente. 6 Rellenar las fisuras con el

mismo mortero de nivelación mezclado con arena fina.

6

IMPORTANTE Comprobar la planeidad del soporte con la regla y el nivel de burbuja. Localizar y marcar los desniveles. Suelos de madera y parqué: Deben ser suelos estables, sin flexión, con las lamas bien pegadas. Revisar el estado de las lamas y fijarlas con clavos si están sueltas. Tapar las juntas o fisuras con mortero de cola. Si existen juntas entre paneles, rellenarlas con masilla fijadora y cubrirlas con una malla que quedará fijada con la propia masilla. Como norma general, los soportes de madera sobre los que se va a aplicar una pasta niveladora deben tener una gran estabilidad y no ser deformables. Suelos con baldosas: Sondear toda la superficie y quitar las baldosas que suenan a hueco. Rellenar el lugar que ocupaban las baldosas eliminadas con mortero cola o con masilla fijadora de secado rápido.

2

Realización del alisado A/ Para desnivel inferior a 10 mm Preparación de la pasta 1 Amasar la mezcla mecánica-

mente con la ayuda de un taladro provisto de un accesorio para mezclar (500 vueltas/minuto) siguiendo las proporciones indicadas por el fabricante. 2 Dejar reposar 5 minutos.

500500 vueltas/min t/mn

3 La mezcla obtenida debe ser

fluida y homogénea, de la consistencia de un jarabe espeso.

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Aplicación de la pasta niveladora 1 Para conseguir una adherencia

perfecta de la pasta al soporte, aplicar previamente una capa de imprimación de adherencia con un rodillo o con un cepillo.

1

2 Verter la pasta sobre el suelo,

trabajando de 1 a 2 m2 cada vez y extender el producto con la llana de nivelación, respetando el espesor requerido para el total de la habitación.

2

3 El tiempo de autonivelación es

de 15 minutos. Las irregularidades desaparecen al endurecerse la pasta.

El tiempo de secado (de 2 a 4 horas) depende del espesor de la capa y de la temperatura ambiente. Esperar 24 horas antes de aplicar una segunda capa, si fuera necesario, o el nuevo revestimiento.

B/ Para desnivel de 10 a 25 mm Empezar con una capa de mortero de nivelación no autoalisante (pasta niveladora + 50% de arena). Una vez seco el mortero, dar una mano de imprimación de adherencia. Para terminar, aplicar la pasta niveladora siguiendo el procedimiento explicado anteriormente.

C/ Para desnivel de unos 30 mm Aplicar un mortero (2,5 partes de arena + 1 de cemento) hasta alcanzar el recrecido del suelo necesario. Este mortero no es autoalisante, por tanto habrá que aplicar después una mano de imprimación de adherencia y, por último, la pasta niveladora. C O N S E J O S

• Empezar siempre la aplicación de la pasta niveladora por la esquina opuesta a la puerta de salida de la habitación. • En locales húmedos, extender una capa de impermeabilizante sobre la imprimación de adherencia antes de aplicar la pasta niveladora.

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Revestir con plaqueta decorativa

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1

Elección del material Los criterios para elegir el material son básicamente dos: el lugar donde se va a colocar (interior o exterior) y la estética del producto (color, aspecto, dimensiones, ...). 1 Las plaquetas fabricadas a base de yeso sólo se pueden colocar en paredes situadas en interiores.

2 Las plaquetas hechas a base de cemento se pueden instalar tanto en paredes interiores como exteriores.

Cuando se coloca plaqueta en el exterior, es conveniente utilizar un adhesivo resistente al hielo. También es importante elegir la pasta de rejuntar adecuada. Así, cuando la plaqueta se coloque en el exterior, la pasta para cubrir las juntas debe garantizar la impermeabilización de las mismas.

2

Distintos tipos de colocación Las plaquetas finas y ligeras se colocan de arriba abajo, para evitar pegar plaquetas cortadas en la línea del techo (la zona más visible).

Las plaquetas gruesas y pesadas se colocan de abajo arriba. Su peso exige la utilización de un mortero-cola para pegarlas y que el mortero se aplique tanto en el soporte como en la plaqueta.

Corte Las plaquetas de cemento se cortan con una sierra circular o una amoladora, provistas en ambos casos del disco apropiado. Las plaquetas a base de yeso se cortan con un serrucho.

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H E R R A M I E N TA S

pincel pinceau espátula spatule

spatule espátula

crantée dentada ou peigne

nivel de burbuja niveau à bulle regla règle

plomada

ADHESIVO

scie égoïne serrucho espátula juntas fer à para joints

Meuleuse amoladora

esponja brosse sierra scie circular circulaire

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Preparación del soporte El soporte debe estar liso y limpio antes de empezar la colocación. Si la plaqueta se va a pegar sobre un muro de cemento, es conveniente humedecerlo con una esponja para facilitar la adherencia de la plaqueta.

Si la pared está en mal estado, será necesario aplicar un mortero para conseguir la planeidad total de la superficie antes de instalar la plaqueta.

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Trazado

1 Trazar a lo largo de toda la pared unas líneas de referencia horizontales. La separación entre estas línas corresponderá a la altura de 3 hileras de plaqueta, más la altura de las juntas (1 a 2 cm).

H A

de lade junta AA = =3 3xxHH++ 2 alturas hauteurs joint

Para pequeñas superficies, basta con una regla y un nivel. Para grandes muros, es mejor utilizar una cuerda para tirar las líneas. 2 Empezar a trazar desde el techo, en el caso de las plaquetas ligeras, y desde el suelo, cuando las plaquetas sean pesadas. 3 Cuando el muro presente elementos como puertas, ventanas, etc. que exigen una disposición especial de la plaqueta, es conveniente ensayar varias disposiciones en seco. Así se puede elegir la disposición más adecuada, antes de adherir las piezas a la pared.

5

Posibles disposiciones Es importante obtener una alineación perfecta de las juntas de cada uno de los lados de las puertas y ventanas.

Instalación Colocación de plaqueta ligera

1 Aplicar pasta adhesiva sobre la pared con una espátula dentada. Se puede utilizar pasta adhesiva para cualquier soporte excepto para las paredes de cemento, en las que se empleará un mortero-cola.

Support Soporte

2 Éxtender regularmente la cola sobre superficies de 3 a 4 hileras de plaqueta (no más de medio metro cuadrado cada vez).

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Las irregularidades del muro se pueden compensar aumentando el espesor del adhesivo, siempre y cuando el desnivel no supere los 10 mm. 3 Avanzar poniendo una hilera de placas bajo la otra A . Para pegar las plaquetas con las juntas desplazadas, empezar una de cada dos hileras con una plaqueta cortada por la mitad B . Para conseguir una mejor adherencia, presionar cada plaqueta sobre el soporte con un ligero movimiento de vaivén. Proceder así, pieza por pieza, hasta llegar a la parte baja del muro.

A

B

4 Comprobar regularmente la alineación de las juntas verticales (con una plomada) y la horizontalidad de las plaquetas con un nivel de burbuja. En las especificaciones del fabricante del adhesivo figura el tiempo que el producto permite rectificar la posición de las piezas. 5 Cuando la pared tenga esquinas o rincones, se colocan primero las plaquetas que forman el ángulo. 6 El rejuntado de la plaqueta lijera es una operación opcional. Si no se desea aplicar una pasta para juntas, basta con alisar la pasta adhesiva visible entres las plaquetas. Para ello se puede utilizar una espátula para jun-

tas, un pincel húmedo o, simplemente, el dedo.

Colocación de plaqueta pesada H E R R A M I E N TA S

pasta para juntas “manga pastelera” para juntas

cuñas de madera

1 Aplicar el mortero-cola sobre la pared y sobre el dorso de las plaquetas. Support Soporte Plaquette Plaqueta

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2 Empezar colocando plaquetas por la parte de abajo del muro, presionándolas con fuerza contra el soporte.

JOINT

3 Para evitar el hundimiento de las plaquetas y para conservar la regularidad de las juntas, poner cuñas de madera (de unos 2 cm) empapadas en agua entre placa y placa. 4 Después de 24 horas de secado, retirar las cuñas y proceder al rejuntado. Para ello, preparar la pasta para juntas, mezclando el polvo con agua hasta obtener una pasta homogénea (respetar las proporciones de polvo y agua que indica el fabricante. 5 Cortar la punta de la “manga pastelera” e introducir la pasta. Ir apretando la manga para que salga la pasta poco a poco y rellenar con ella todas las juntas entre plaquetas. 6 Al cabo de 30 min aproximadamente, alisar las juntas con la espátula para juntas o el mango del pincel, eliminando la pasta sobrante. No se debe olvidar que, pasadas 2 horas de la aplicación del producto, este se convierte en una masa dura a la que es imposible darle forma. 7 Si lo que se pretende es dar un acabado “rústico” a la pared, basta con repasar las juntas entre plaquetas con un pincel ligeramente húmedo. C O N S E J O Para conseguir un tono homogéneo, es imprescindible mezclar plaquetas de diferentes paquetes. Una vez instalada la plaqueta, conviene aplicarle un tratamiento impermeabilizante (de interior o de exterior) para preservarla de las manchas y del agua. Para realizar los cortes correspondientes a tomas de corriente e interruptores, se han de prever puntos de referencia. Los agujeros se hacen después utilizando un taladro provisto de una sierra de corona.

6

Personaliza tu decoración

Cuando se desea colocar la plaqueta con una disposición original, resulta muy útil ensayar con las piezas en seco sobre una superficie plana y, una vez decidida la colocación final, calcarla y dibujarla sobre la pared.

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Aunque se utilice plaqueta de un solo color, también se puede conseguir un acabado diferente eligiendo un color distinto para las juntas.

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