Proceso de Elaboracion de Una Prenda

 

PROCESO DEEL ABORACI ONDEUNA PRENDA Cons i s t ee nl ass i gui ent esEt a pas :mol der í a,c or t e,c onf ec c i ónpr opi ament edi c hal a v adoy t er mi nac i óndel apr en da

MOLDERIA

T r a sl a dae ld i s eñ od el ap r en daau nag uí ap ar ae lc or t e .De fi nee lc al c ed el ap r e nd a.

CORTE

*Co ns umod eT el ap orp r e nd a*Al i n ae ad od el e j ed el amol d er í ae nel s e nt i d od el au r d i mb r e( e v i t a pr en dast or c i d as ) *T ens i ónadec uadadel at el adur ant eel t e ndi d o.Des ere x c es i v a,pue degener ar

 

enc ogi mi ent oenl apr enda;des eres c as a,gen er aar r ug asenel t endi do. *Cuc hi l l adecor t esi empr e per pendi c ul aral ame mes a.Dees t ama maner a,l apr i mer ayl aül t i maca pat endr áni gual es di me ns i o nes . . *T ama ñodel o sp i qu et e s( p eq ue ñasma ma r c asdeor i e nt a ci ó np ar al ac os t u r a )q ue ,d e s erd ema si a dogr a nd espu ed enp r o du ci rr o t u r a sd ur a nt ee ll a v ad o

...CONFECCION

Ese ln omb r ed ad oal au ni ó nd et o da sl a spa r t e squ ec o mp mp on e nl apr e nd ap orme d i od ec o s t u r a s . Pore j empl o,puede ns erut i l i z adosl ossi g ui ent est i posdec os t ur aspar ac onf ec c i onaru napr enda: o ver l oc k ,i nt er l oc k,at r aque,r ec t aycadenet a.Lasc os t ur ases c ogi dass ependi endodel t i pode e s f u er z oaq ues e r á ns o me me t i d asyal a s pe c t ov i s u al d es d ea do . Dur ant el ao per ac i óndec os t ur al ospr i nc i pal espunt osac ons i der ars on: * Ti p oyt e ns i ó nd el h i l od ec os t ur aq ued es ere x c es i v apu ed ep r o v oc arf r u nc esenl aspr e nd aspo r al t oe nc ogi mi ent odel asc os t ur as . *Coi nc i denc i adepi que t espar aqueel ar mados eac or r ec t o. * Di f er ent et ens i ó ndear r as t r equepuedepr o v oc arpi er nast or c i das *T i poyde sgas t edel aaguj aqu e p ue depr o v oc a rp i c ad oe nl asc os t u r as

Introducción Desde un punto de vista industrial, definimos la confección c onfección de prendas como el conjunto de actividades manufactureras que conducen a la elaboración de indumentaria, partiendo de la base de un diseño previo y utilizando las herramientas tecnológicas para la optimización de los procesos que intervienen en las mismas.

Etapas la confección deson prendas Las etapasen de confección de prendas dos:

 

PRE-PRODUCCIÓN DE PRENDAS stas operaciones deben llevarse a cabo antes de entrar a la producción de una prenda y consiste en una serie de decisiones que deben establecerse claramente antes de comenzar a cortar una pieza de g!nero. llas son:

Políticas de dirección s el conjunto de pautas de la dirección de una empresa, que deben ser establecidas de antemano para dar al diseñador el marco de referencia para orientar su trabajo. n el caso de micro emprendimientos, el mismo diseñador debe detenerse a fijar esas pautas, para despu!s comenzar a trabajar.

Diseño y patronaje de conección "ncluye el an#lisis del cat#logo de modelos, la selección del diseño y el patronaje, hasta la confección de la prenda modelo.

A!asteci"iento de telas e ins#"os n base a lo decidido en la etapa anterior, se deber# establecer cuales anterior, son los proveedores de las telas e insumos necesarios para la realización de la prenda, as$ como la caracterización de los productos suministrados, precios, tiempo y forma de entrega, etc.

PRODUCCIÓN DE PRENDAS %na vez concluida la toma de decisiones por la dirección de la empresa, se comienza con la elaboración de la prenda, que incluye los siguientes pasos llevados a cabo en forma secuencial: &older$a de muestras 'rogresión (izado y encimado )orte 're costura )ostura nsamble *usionado (erminaciones tiquetado mpaque

Control de calidad en confección Los procesos de control de calidad est#n presentes en todas las etapas

 

anteriores, y ser#n desarrollados en los siguientes grupos: )ontrol de calidad de telas e insumos )ontrol de calidad del proceso y equipos )ontrol de calidad de producto terminado

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Conocimiento y manejo de las herramientas propias de la especialidad. Todas Todas las herramientas de trabajo son indispensables para el trazo de las plantillas base, transformaciones y elaboración de patrones.

REGLA "L": Esta es propiamente una escuadra a 90 grados, se utiliza en el trazo de ángulos rectos, configuración de rectángulos y trazos de lneas paralelas, mediante el uso correcto de esta herramienta se optimiza mucho el tiempo y se logran trazos perfectos. REGLA CURVA FRANCESA: Esta regla nos ayuda a configurar escotes, frentes, espaldas, sisas, corte princesa y tiros de pantalones.

REGLA CURVA SASTRE: Con esta regla configuramos caderas, entre piernas, se rectifican costados de talles cuando se trata de prendas ajustadas al cuerpo y se afinan lneas.

CINTA METRICA: !entro del departamento de dise"o, trazo y elaboración de patrones no puede pu ede faltar la cinta m#trica. $u uso es en la toma de medidas, aun%ue se tengan tablas de tallas donde se encuentran medidas correctas, el dise"ador en este caso al lanzar a &uelo la imaginación para su nue&a creación, con frecuencia considera diferentes medidas %ue practica en un mani%u o en un cuerpo tipo, para consolidar su idea. 'ero la cinta m#trica no sólo es necesaria en este departamento, sino en todas las áreas de trabajo. !entro del departamento de confección se puede utilizar en cual%uier momento.

GREDAS PARA MARCAR: (a greda es un tipo de marcador %ue se utiliza para delinear los contornos de los patrones sobre la tela, cuando se &an a elaborar las muestras) tambi#n durante el proceso de confección las costureras en ocasiones tienen la necesidad de usarla para centrar piezas cuando no se pueden hacer pi%uetes con la cortadora.

PERFORADORA: Este accesorio generalmente se utiliza para perforar todos los moldes %ue conforman un dise"o y agruparlos mediante un listón o una agujeta. Esto se hace para lle&ar un control en el perchero del departamento de corte y no e*istan p#rdidas de piezas. AGUJAS PARA MODISTA: (as agujas siempre se necesitan en el departamento de dise"o cuando se perforan las prendas, aun%ue en el departamento de confección en alg+n momento se recurre a ellas. PAPEL: El papel es igualmente de importante %ue las reglas, tijeras y alfileres. Es donde se plasman los trazos y los patrones. 'ara poder desarrollar las plantillas base, las transformaciones y los patrones se re%uiere de diferentes tipos de papel 'apel re&olución.- Este papel lo podemos usar para trazar y transformar, ccuando uando se produce una sola

 

pieza o en el caso de la producción en serie, para transformar las plantillas básicas. $e calcan las plantillas base, se transforman y con el papel micro o de china se calcan las transformaciones para poder pasarlas al 'apel caple, creando as los moldes del dise"o seleccionado. El papel premarcado es un papel %ue está marcado m arcado en lneas horizontales y &erticales mediante n+meros, cada pulgada, esto es muy +til para hacer el marcador del corte a realizar, además nos ayuda a colocar los patrones correctamente al hilo de la tela. 'apel encerado, se usa a inter&alos de cierta cantidad de lienzos, en telas muy duras para ayudar a sua&izar el corte y as e&itar el sobrecalentamiento de la cuchilla de corte

TIJERAS: !entro del departamento de dise"o se re%uieren re%uiere n diferentes tipos de tijeras y en s, durante todo el proceso, se deben tener tijeras especiales para cada acti&idad. !entro de estos tipos de tijeras tenemos Tijeras para cortar papel. Tijeras para cortar tela en recto. Tijeras para contar en zigzag. Tijeras para cortar hebras. Como &emos, se tienen diferentes tipos de tijeras para diferentes usos. un determinado tipo de tijeras no se puede usar u sar para desarrollar &arias acti&idades de corte por %ue no n o se obtendran resultados satisfactorios, además de %ue su &ida +til se reducira por no utilizarse para los fines %ue fue dise"ada.

DESCOSEDORES: !entro de la industria de la confección continuamente tenemos %ue recurrir al

descosedor, el cual es un accesorio indispensable dentro del proceso. un%ue es poco agradable para el operario y además se debe de e&itar al má*imo, en ocasiones se debe descoser una prenda en repetidas ocasiones, esto se debe hacer cuando e*isten e%ui&ocaciones o costuras interrumpidas, cuando se termina el hilo de la bobina o hay h ay ruptura de hilos. (as costureras siempre deben contar con un descosedor y tijeras a su alcance.

ALFILERES: Este accesorio tambi#n es muy +til y lo encontramos en contramos en el departamento de dise"o para fijar los moldes a la tela cuando se &a a cortar para hacer las muestras. en el departamento de corte, en caso de no contar con engrapadora para fijar el marcador a la tela, se usan alfileres y dentro del departamento de confección durante el proceso, en ocasiones las costureras tienen %ue recurrir a ellos para lograr un mejor trabajo.

CONCEPTOSS QUE MANEJAN DENTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN CONCEPTO Es muy importante para nosotros conocer las definiciones de algunos conceptos %ue se manejan dentro del taller de confección de ropa, como son /. Corte.- Es la separación de una tela en piezas, mediante el uso de tijeras o de cortadora el#ctrica, las cuales conforman en su conjunto una prenda pr enda de &estir. Tambi#n Tambi#n se refiere al corte estilo1 de una prenda, cuando se tiene un dise"o bien definido) es decir, a la manera como esta hecho un &estido, por ejemplo se tienen los siguiente cortes corte franc#s, corte princesa, estilo imperio, etc. Estor cortes no pasan de moda. 2. Co!e#$.- Es el arte de unir las piezas de tela pre&iamente cortadas, mediante costuras. !entro de la confección en serie se tienen má%uinas especiales para cada operación) es a%u donde debemos seleccionar la má%uina adecuada para cada prenda. El uso correcto de la ma%uinaria nos puede pue de lle&ar al #*ito o fracaso de nuestra producciónT345.- !elinear gráficamente en un papel mediante me diante el uso

 

correcto de las reglas las plantillas de espalda, frente, mangas, falda, etc., Es lo %ue se conoce como trazo. 6. P%&t#%%&'.- $on piezas o trazos base elaboradas en cartón, sin pesta"as +tiles para la transformación y elaboración de patrones. 7. Tr&'!or(&#$.- plicación de cortes a las plantillas base, de acuerdo a un dise"o en especial. 8. P&tr$.- 'lantillas transformadas %ue conforman una prenda de &estir.

CONOCIMIENTO DE LAS AGUJAS DE COSER  Es de gran utilidad conocer las caractersticas de las agujas como son su forma, su punta de la forma de la punta depende el uso %ue se la &aya a dar y el tipo de tela a coser1, el ojo tambi#n tiene gran importancia con relación al hilo a utilizar.

(as agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida %ue utilizan las compa"as de má%uinas de coser) el n+mero de tipo asignado por las compa"as %ue fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo, acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total. (a medida se refiere al diámetro del tronco, del hilo %ue se puede utilizar y del ojo de la aguja. Estos datos &aran de acuerdo a los fabricantes de agujas. (a ( a identificación completa para una aguja consiste del n+mero de estilo y el n+mero n +mero de medida. 'rácticamente todos los fabricantes graban el n+mero de medida en el talón de las agujas. E*isten dos categoras de agujas gujas de una punta. gujas de dos puntas. (a aguja de doble punta, llamada tambi#n aguja flotante, consta como su nombre lo indica de dos puntas, tronco y un ojo en el centro del mismo. Es lanzada a tra&#s de la tela, cada &ez %ue está en mo&imiento, para formar puntadas, esta aguja trabaja como una lanzadera en un telar y su uso es muy raro. (as agujas de ganchillo tienen un ganchillo en &ez de ojo, para lle&ar el hilo a tra&#s de la tela, constan de las siguientes partes talón, tronco, punta, gancho y boca o pico del gancho, g ancho, este pico permite %ue el hilo entre con facilidad. Estas agujas pueden tener los mismos usos %ue las agujas con ojo. Tipos de agujas /. A)*+& ,e (*#& ret& !&(#%#&r.!&(#%#&r.- Es la %ue mide 6 mm . : se distingue de las demás por un rebaje %ue tiene en el cabo, esta aguja le sir&e a la má%uina $;E3T:, (;>E3T:, ?335TAE3, para má%uina 3ET3E: modelo B82, ojaleadora antigua y o&erloc familiar con sistema /B * 26/. 7. L& &)*+& o %&' (#'(&' &r&ter9't#&' *e %& &ter#or & ee/#$ *e %& /&t& o &;o e' ('

)r*e'&3 sir&e para las má%uinas 20D, ojaleadora >35TAE3, má%uina recta marca ' '?? ?? y para las má%uinas %ue tengan la barra de la aguja amplia, sistema /68 * 8. 8. L&' &)*+&' /&r& (*#& o2 / * / %ue es para cual%uier má%uina como :FT5, DI mide 7/ mm . !e largo y tiene un rebaje de 8 mm . En la parte superior supe rior del ojo y par pegar botón de cola, la aguja mide 80 mm ., $istema /8 * 8. . L& &)*+& ,e %&' (*#&' (&r& >ANSAI SPECIAL como collareta o collareta tapa costura mide 88 mm ., $istema /2 =$. . L&' &)*+&' ,e %& (*#& o