Portón levadizo

Hacer un portón levadizo no es tarea sencilla, y se necesita mucha experiencia ya sea en soldadura como en mecánica industrial. Los principales detalles a tener en cuenta son los siguientes, tomando como base de referencia el sistema que se muestra en el video, modelo éste que tiene mayor aceptación: 1- Que el vano disponga de mochetas en ambos lados de por lo menos 20 cms. Como opción, disponer al menos de una mocheta. Esto es necesario para el trabajo de los contrapesos. 2- La altura hasta el dintel debe ser como mínimo 2,20 mts. Esto es para que cuando el motor esté abierto, la altura de paso no sea inferior a 2 mts. 3- La altura mínima desde el dintel hasta la losa o cielorraso, de preferencia, no debe ser inferior a los 30 cms. Esto asegura un correcto funcionamiento del portón. 4- La distancia desde el borde inferior de la hoja basculante hasta el rodamiento pivotante debe tomarse como standard en 40 cms. Con ésta referencia, el peso de los contrapesos es igual a lasdos terceras partes del peso del portón. Esta distancia está contemplada como la permitida por las normas municipales tomando en cuenta que el portón se encuentra en la línea que delimita el comienzo de la propiedad y la vereda. Si variamos la posición de estos rulemanes en mayor distancia desde el piso, lo que vamos a conseguir es en llegar a igualar el peso del portón, con el agregado de que estaremos por infringir las normas municipales. No es aconsejable trabajar con contrapesos exagerados, dado que las medidas y/o distancias, pesos, etc., etc., que se necesitan para construír un portón de estas características están siempre al límite. 5- Cuando se tratan de hojas totalmente metálicas, lo que aconsejo es trabajar con materiales lo más livianos posibles. Si se trata de un portón "ciego", emplear chapa modulada en bastones calibre BWG Nº 20. Si se trata de hojas de madera, ya de por sí es pesado, y requiere de perfilería doblada de medidas especiales. 6- Otro detalle importante es el empleo de perfiles de aprox. 10 cms. de ancho en cabezal y umbral de hoja, ya que al bascular la misma, tenemos el efecto de pandeo por el propio peso. 7- También aconsejo emplear chapa calibre Nº 14 como mínimo para los parantes del marco, porque el canal en "U" en donde se desliza el rulemán tiene sobrecarga en la parte superior, cuando la hoja está llegando a su posición más elevada. 8- Hay que usar cable de acero de muchos hilos porque es el más flexible, suficiente de 5 mm. de grosor. Es conveniente que en el extremo que acopla con el rulemán se lo use trenzado y con guardapolvo, y en el opuesto, donde va el contrapeso, con prensacables. 9- Las roldanas superiores deben ser grandes (15 a 18 cms), para evitar roces durante el trayecto de los contrapesos. 10- Todas, todas las fijaciones que soportan el peso del portón deben estar firmemente aseguradas. Esto es por cuestiones de funcionamiento como así también de ¡seguridad!!!! Si deseas hacerlo mas sencillo puede ser sin motores, manual, pero necesitas contrapesos para no hacer mucho esfuerzo. Donde van los motores debes colocar unas buenas guias con contrapesos, el contrapeso debe ser del mismo peso que el portón. Si tiene puerta de escape la misma debe abrir hacia afuera, por cuestiones de seguridad (al bascular, si abre para adentro, puede caer la puerta en la cabeza. Apliquemos la Ley de Murphy: "Lo que no pasó nunca, inevitablemente pasará". Con respecto a la seguridad: si es manual, lleva solamente un pasador en la parte superior y en el medio. Si es automatizado, lleva cerradura eléctrica.

Mirar la foto portón de 2x2,4. Estuve garabateando sobre un esquema ya hecho. Este modelo es uno de los más comunes que se construyen. En apariencia es bastante simple, pero se requiere de un poco de experiencia para hacerlo. Este croquis es como un ABC y sirve para explicar algunas claves o "secretos" que su construcción esconde. Presta atención a la letra "P" marcada con una flecha. Es la distancia que hay entre el punto fijo superior y el rulemán que va en el mismo eje de la pieza sujetacable. La medida entre los centros de los dos orificios que lleva la planchuela que soporta todo el peso del portón es igual a 1/2 de "P"...¡ésa es una de las claves!!!!... (como "acertijo", presta atención a la otra medida identificada también como 1/2 "P"). El otro detalle está en el esquema de abajo, en donde se observa el portón ya levantado. Ahí marqué aprox. 25 cms. de distancia entre el punto fijo superior y el rodamiento ya haciendo tope en la parte superior. Si observamos el diagrama, la hoja forma una especie de "tijera" (así le llamamos) con la planchuela. Así, como está el dibujo, tiene buena tijera. Menos, no es aconsejable..., es decir, 10 ó 15 cms. es muy poco. Ello hará que la hoja se ponga más horizontal y provocará que se haga mayor esfuerzo para bajar el portón. También se ve en este esquema la altura de paso, notoriamente más baja que la altura del dintel. Resumiendo: este plano hace incapié en la posición del punto fijo superior, detalle por demás de importante para tener en cuenta. La posición de las poleas para mover los contrapesos es lo de menos, y pueden situarse debajo de este punto. Con respecto a los contrapesos, es excepcional que sobrepase los 60 cms. de largo. Con este largo, la sección orilla los 15 x 15 cms. Estas medidas son orientativas y tomadas como promedio, dependiendo de las medidas y peso del portón. Mirar la foto portón levadizo. Reformar portón corredizo curvo a levadizo con contrapesos, a sugerencia de Casilisto, en el sentido de que vea aquí estos temas. Siempre que me referí a mis comentarios creo que dije que los mismos son solo orientativos y agrego que para cada inquietud, hay una posible solución. Y que la solución sea eso, ¡la solución! y no el problema. La imagen que antecede es prácticamente la misma que la anterior en cuanto al modelo constructivo. La única diferencia estriba en la altura de paso, que en este caso es mayor. Debo adivinar que la inquietud de Ilartigiano pasa por ésto, ya que quiere una hoja que no sobresalga de la línea municipal, y el modelo anterior tenía como inconveniente la muy baja altura final. Yendo al punto en cuestión, la modificación que se pretende tiene estos inconvenientes: 1- El portón es bastante pesadito..., aprox. 57 kgs. de vidrios (a razón de 2,5 kg. por cada milímetro de espesor) más 88 kgs. aprox. de perfilería por tratarse de un portón de vidrios repartidos hecho totalmente en caños estructurales. 2- A mayor peso del portón, mayores volúmenes de los contrapesos, con el agravante de que en este caso no hay mochetas. Se puede emplear un juego de poleas y "tirar" todo el contrapeso para un solo lado. Entonces deberemos enangostar el portón unos centímetros, ya que el ancho del mismo lo permite. 3- Esta hoja así como está es pesada de por sí (nótese que estoy siendo reiterativo en cuanto al peso), lo que juega en contra en cuanto al pandeo de la misma en posición basculada. En el croquis marqué cómo irían los refuerzos, a fin de lograr un espesor no menor a 10 / 12 cms. 4- El peso nos obliga a trabajar ¡muy bien! la planchuela, el punto fijo sup. y el punto intermedio, que son los soportes más importantes de la obra. Por otro lado, hay un modelo que lleva el rodamiento en el extremo inferior y dos guías laterales. El inconveniente que tiene este modelo es que sí ó sí debe ser motorizado. No conozco forma de contrapesarlo, porque no hay como balancearlo. Al respecto del balanceo y el contrapesado, cuando se agrega peso a la caja del contrapeso, se va haciendo en forma gradual y levantando y bajando la hoja alternativamente. El contrapesado está terminado cuando la hoja queda quieta en cualquier punto del recorrido. Es ni más ni

menos que una balanza equilibrada. Por último, insisto nuevamente en que mientras tengamos espacio entre el dintel y el techo, el portón va a funcionar bien. Mirar la foto portón levadizo 2. Este es otro modelo de portón levadizo, llamado "No desbordante", porque no invade la vereda y/o línea municipal. Obsérvense las imágenes con detenimiento y verán que lleva muelles o resortes de compensación. Creo no estar equivocado, pero aparentan ser un poquito más complicados y delicados para construirlos. He visto muchos de estos portones en Buenos Aires y creo que han pasado de moda..., al menos, en la actualidad, no veo a la venta herrajes para estos propósitos. Estuve observando la bibliografía de que dispongo, y actualmente (en cuanto a portones no desbordantes) la tendencia apunta a los portones seccionables muy livianos inyectados con espuma de poliuretano y accionados por los motores Craftman. Como calculo el peso que tienen que tener los contrapesos, mi portón es de cuatro hojas de madera, y que set de automatización me recomiendas? Si tu puerta es de madera (dependerá de la madera usada en su fabricación, pues las hay pesadas y las hay un poco más livianas) comienzas cargando 100 Kgs. de peso, y ves cómo se comporta tu portón, según lo explicó adecuadamente el amigo Jorge Rodríguez. Si el portón - cuando lo accionas a mano- tiende a seguir elevándose, significa que el contrapeso agregado es más pesado que el portón. Si por el contrario, aún debes hacer fuerza para elevarlo, deberás agregar más peso en el contrapeso. Creo que ya lo expresé. Si estamos hablando del modelo más popular que se construye, también llamado desbordante por cuanto invade sobre la vereda unos 40 cms. aprox., el peso de los contrapesos es igual a las dos terceras partes del peso del portón. También dije que los portones levadizos metálicos deben ser lo más livianos posibles. Los de madera son generalmente un poco más pesados. Aquí quiero detenerme un poquito en algunos detalles. En un 90 % de los casos, los arquitectos exigen que no se vea nada del metal desde el exterior. Ello obliga a trabajar con perfilería especial llamada de "doble contacto"..., es decir que los perfiles llevan doble pestaña aplastada. Una pestaña sirve para atornillar la madera y la otra para hacer el compartimiento estanco. Estos perfiles son construídos en chapa calibre BWG Nº 16 y, aún así, tiene un poco de torque el bastidor, lo que no es para nada agravante ni que cause mal funcionamiento. En cuanto al motor que se pueda recomendar, yo estoy usando el Key Blindo a torsión, de origen italiano. Los brasileros no están dando muy buenos resultados, aunque pueden salvarse de la crítica en portones pequeños y muy livianos. En los de madera, recomiendo colocarlos en el centro y usar sistema de fuerza en ambos costados, hasta los 3 mts. aprox. Para portones más anchos y desde 4 mts. en adelante, se recomienda usar dos motores. Por otro lado, bajo ningún concepto..., ¡por favor!..., USES los motores que van colocados en el marco, a un costado y que el accionamiento es a base de un tornillo y una tuerca que se desplaza a lo largo. Son "pan para hoy y hambre para mañana"... Lo de los contrapesos, Casilisto lo ha explicitado muy bien. Mirar la foto portón levadizo 3. Este es otro tipo de portón levadizo, denominado basculante plegable, porque es de dos hojas. Si bien el título de las imágenes dice puerta basculante (sic), este modelo de portón es más bien usado para grandes dimensiones..., aprox. para portones de 15 metros cuadrados. He construído muy pocos de este modelo, y todos manuales. Los que he observado en el mercado construídos por otros colegas también son así, quizás porque la automatización sea un poquito complicada. Pero ya estoy trabajando en la idea de adaptarle dos motores de torque de los usados para los batientes. Paciencia... Este aporte lo extraje de la Biblioteca Atrium de la Herrería, de Ediciones Océano de España. Por otro lado, siempre aconsejo que la construcción de este tipo de portones debe ser hecha a conciencia, con prolijidad. Este introito viene a colación porque leyendo este manual dice lo siguiente: ..."Respecto al control de funcionamiento, se comprobará debidamente que no exista un mal funcionamiento ni del

mecanismo de maniobra ni del cierre. En cuanto al control de soldaduras, todas las soldaduras se revisarán ópticamente para detectar la cantidad de material de aportación , los radios de las gargantas, las secciones de las mismas, las posibles filtraciones de cascarillas y la cantidad de reacción de las mismas para determinar en volúmen si son tolerables o no... Los defectos que pueden detectarse en las soldaduras son: grietas, fisuras, microporos, cavernas, mordeduras, estrangulamiento, falta de penetración." Yo, desde mi experiencia, me quiero detener en lo que he resaltado con negrita, que es lo más importante y que se agrava cuando se esmerila casi al ras. Mirar las fotos de herrajes roma. Son herrajes y accesorios para portones levadizos fabricados por la Empresa Roma, de mi país. Una empresa de mucho prestigio por la calidad de sus productos y que, lamentablemente, también se destaca por el costo un poco elevado de sus productos. Con estas páginas tomarán cabal idea de lo que representan estos portones y de lo sencillo o complicado (según la óptica conque se lo mire ) que resultan construírlos. Agradezco la idea de Angel de tocar un tema de interés (a juzgar por la cantidad de visitas, que ya han soprepasado las mil), que me permitió "escarbar" en mi biblioteca y colaborar con ustedes. Hubiese deseado una mayor participación de foreros versados en el tema aunque más no sea con críticas, que también es una forma de aportar. Mirar la foto plano levadizo. He marcado en círculo las medidas importantes como, por ejemplo: -300 mm. Es la distancia que hay desde donde pivota el brazo articulable que sostiene el portón hasta el borde del dintel. Considero (y me consta) que medidas inferiores lo unico que consiguen es que el portón trabaje forzado al momento del descenso. He visto gastarse prematuramente a la guía de desplazamiento del rulemán en el tramo final superior del recorrido, porque allí es donde hace la mayor presión la hoja del portón. -980 mm. Para una altura de portón de 2250 mm., esta medida es la que correspondería a la distancia entre agujeros de la planchuela o brazo articulable, teniendo en cuenta además que el portón rebasa 500 mm. la línea municipal. Notarás que se repite esa medida y lo explico de esta manera: si colocas el rodamiento a 500 mm. desde el piso y colocas el soporte superior a 300 mm. por encima del dintel, la distancia que hay entre esos dos puntos sería de 1960 mm. Entonces el punto en donde se sujeta la hoja con la planchuela es ¡justo la mitad! (980 mm.) -500 mm. Ya lo expliqué. Es el punto en donde va el rodamiento. Quiero aclarar que esta medida tuve que modificarla porque en este caso me tropezaba con una viga transversal que me dificultaba un normal accionamiento. Lo standarizado son 400 mm. Cada portón supone un nuevo desafío. En ocasiones me he tropezado con los siguientes obstáculos: 1- Poca altura entre el dintel y el cielorraso. 2- Una sola mocheta, lo que obliga a "tirar" todo el contrapeso para un extremo. 3- Las dos paredes laterales sin mochetas, lo que lleva a embutir los cajones para los contrapesos. 4- Portones grandes y pesados, que nos obliga a refuerzos y precauciones importantes. En una ocasión un arquitecto proyectó placas de mármol en la hoja, a lo que me opuse por el peso que tendría la hoja asumiendo riesgos innecesarios. http://www.hechoxnosotrosmismos.com/t7309p20-resuelto-como-hacer-un-porton-levadizo#47362 Me quedé pensando sobre un post que fue enviado a la papelera, en el cual hablaba sobre cómo encontrar el centro de gravedad de estos portones levadizos basculantes. Esta persona había construído un portón y, en apariencia, por lo que relata, intentaba poner peso (o contrapesos?) en la misma hoja del portón. Nada más alejado de la realidad, porque quién ha diseñado este sistema ha llegado a los resultados que aquí se muestran. Las hojas son normales como cualquier portón. El quid de la cuestión radica en los sistemas de palancas. Hay que seguir los pasos y respetar las medidas que los diagramas especifican. El resto viene por añadidura..., se lo balancea quitando o agregando material a los cajones que hacen de contrapesos. El portón no debe golpear el cabezal del marco (adosado al dintel), como así también no debe descender con violencia. Debe estar en armonía, perfectamente equilibrado, hasta tal punto que una mujer pueda subirlo y

bajarlo sin problemas. Así, y sólo así, en caso de automatizarlo, el motor no sufrirá esfuerzos excesivos que lleven a un calentamiento con consecuencias que ya nos imaginamos en que puede terminar.