Piezas de Mampostería

 

Piezas de mampostería Pieza de mampostería Unidad fabricada, para utilizarse en la construcción de mamposterías.  

Soga

Dimensión correspondiente al lado mayor o largo. la rgo.  

Tizón

Dimensión correspondiente al lado intermedio o ancho.  

Grueso

Dimensión al lado menor o altura  

Tabla

Cara mayor de una pieza de mampostería (soga x tizón).  

Canto

Cara mediana de una pieza de mampostería (soga x grueso). Testa Cara menor de una pieza de mampostería (tizón x grueso).  

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Hueco

Vacío conformado en una pieza que puede o no atravesarla completamente.  

Tabiquillo

Material entre huecos de una pieza. Área bruta Área de la sección de la pieza sin descontar el área de los huecos.

Pared de adobe

 

 

Elaboración:   Elaboración:

1.  1. primero que nada debemos verificar el replanteo, colocando los hilos y constatando su escuadra y mediante plomada proyectamos los hilos en el cimiento. 2. luego 2. luego de verificado el replanteo, nos disponemos a fijar un hilo guía, que nos permitirá mantener la horizontalidad de las hiladas. Este hilo se ubicará sobre la cara de la pared que queramos más pareja y deberá estar bien tirante, para lo cual nos valemos de una de las dos alternativas a saber: a. Lo atamos a una regla fijada mediante grampas y aplomada en la que se puede marcar con lápiz, los distintos niveles consecutivos consecutivos de altura altura de cada hilada (ladrillo + espesor de junta). Estas medidas se trasladarán a llas as demás reglas mediante el nivel de manguera. b. Colocamos el primer ladrillo y sobre él apoyamos otro al que le atamos el hilo. En ambos casos (en especial para la regla) el hilo se fijara en cada esquina o extremo de la pared. Obviamente el hilo se irá levantando a medida que que se levantan las hiladas. 3. antes 3. antes de empezar la colocación de los ladrillos, ladrillos, se debe mojar mojar abundantemente tanto al cimiento como a los ladrillos, con el fin de eliminar el polvo superficial (lo que mejora su adherencia con el mortero) mortero) y evitar que el ladrillo seco absorba el agua del mortero, mortero, “quemando” la mezcla.  4. una 4. una vez colocados los hilos, mojados los ladrillos y preparada la mezcla (dando la capa aisladora) se empieza con la colocación de los ladrillos. El mortero de asiento se puede aplicar ladrillo por ladrillo o a lo largo de toda la hilada (como vemos en las figuras) para luego ir asentando los ladrillos. En ambos casos se los asentará fuertemente con las manos y se les propinará pequeños golpes con el mango de la cuchara, hasta nivelar su arista de borde con el el hilo. El excedente de cal (que se desplazará lateralmente con cada asiento) será recolectado con la cuchara y aplicado (de ser necesario) a las juntas verticales. Luego de terminada la hilada, se repetirá el procedimiento en las hiladas superiores consecutivas.

Reglas de aparejos:  aparejos:  1) Entre hilada e hilada no deben existir coincidencia entre juntas verticales (llagas). 2) Se debe procurar la horizontalidad de las lechadas (juntas horizontales), para evitar el deslizamiento deslizamiento de las las mismas.

3) En el arranque de pared, se colocan tantos ¾ como cabezas tenga la misma en dicho arranque. Primero debe determinarse la cantidad de cabezas que contiene la pared.

 

APAREJOS Aparejo de soga: el soga: el ladrillo va puesto sobre su cara y su canto tiene, en la hilada, la misma dirección del muro. La traba puede ser a la mitad del ladrillo o a un tercio de él. Es la forma de colocación más usada. Tizón o de cabeza: El cabeza: El ladrillo va puesto sobre su cara y su cabeza en la hilada, tiene la misma dirección del muro. Su S u mayor dimensión es perpendicular al muro. Permite obtener o btener muros de mayor espesor. Pandereta o panderete: colocado panderete: colocado sobre su canto y su cara, en la hilada, tiene la misma dirección del muro. Se utiliza en cierres perimetrales de terrenos y ccomo omo tabique en interiores. Sardinel: Van colocados de canto y su cabeza, en la hilada, tiene la misma dirección del muro. Su mayor dimensión es perpendicular al muro. Permite obtener muros de mayor espesor (gradas de escalera, bordes de terrazas)

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PARED DE BLOQUE DE CONCRETO  CONCRETO 

1) Asegure que la zapata sea estable. La anchura de la zapata debe ser como mínimo el doble de la del bloque de concreto (es decir, un bloque regular de 8 x 8 x 16 necesita una zapata de 16 pulgadas de ancho) y extenderse por debajo de la línea de congelación. Consulte los códigos de construcción en su área para conocer las normas locales. 2) Coloque los bloques de concreto cerciorándose de dejar un espacio de ⅜ de pulgada entre

ellos para las juntas verticales de mortero (es decir, un bloque regular de 8 x 8 x 16 en realidad tiene 15⅝ pulgadas de longitud y 7⅝ pulgadas de altura para acomodar la junta de mortero).   3) Trace una línea de tiza a cada lado de la pared de bloques de concreto como línea de referencia. 4) Mezcle el mortero con las herramientas de albanileria  albanileria adecuadas. 5) Humedezca la superficie de la zapata con agua y extienda una capa de mortero de 1 pulgada sobre la zapata. Haga surcos en la capa de mortero con la punta de la llana en forma de “v” para distribuir uniformemente el mortero. El mortero debe estar en condición aceptable pero suficientemente firme para sostener el peso del bloque. 6) Aplique mortero en el extremo interior del primer bloque y luego presione el bloque sobre la capa de mortero para crear una junta de mortero de ⅜  de pulgada. 7) Corte y elimine todo exceso de mezcla. 8) Usando el mismo proceso, coloque el bloque del lado opuesto. 9) Repita los pasos 6 y 7, ajustando los bloques de cemento para que queden a ras y a nivel. Continúe este proceso hasta terminar la primera hilera de bloques de concreto. 10) Para colocar la próxima hilera de bloques, aplique una capa de mezcla de 1 pulgada de espesor a lo largo de la parte superior de la primera hilera. 11) Al final de la pared de bloques de concreto, coloque la mitad de un bloque de 8 x 8 x 16 en la capa de mortero, con el lado liso hacia afuera.

 

12) Usando como guía una línea de albañil para los bloques de cemento restantes, continúe levantando la pared de bloques de concreto hasta terminarla. 13) Una vez que la dureza del mortero permita marcar la huella de un dedo, use una paleta de rejuntar para alisar las juntas frescas y eliminar cualquier exceso de mortero.

PARED DE MADERA Las paredes de madera se presentan como un medio de construcción económico (dependiendo de la madera que se utilice), utilic e), muy liviano y rápido de realizar, que además se caracteriza por aportar resistencia y una sensación de calidez, combinados con una interesante capacidad de aislamiento térmico y acústico. Las paredes de madera pueden confeccionarse con madera prensada, aglomerada o maciza, siendo esta última la más costosa, por estar hecha con maderas nobles que, si bien aportan un aspecto más distinguido, tienen el inconveniente de ser muy sensibles a los cambios de humedad y temperatura (puede hincharse y curvarse). La pared puede ser simple, apenas con co n el espesor del material. En ese caso, el sistema de sujeción con el techo y el suelo puede ser mediante guías de madera, o escuadras de fijación. También se puede construir paredes de madera dobles con una cámara de aire en el interior que necesitan de guías verticales y horizontales, que funcionan como armazón de apoyo par paraa los bordes de la misma. Con este sistema constructivo las sujeciones quedan disimuladas en el interior de la pared. Para hacer una pared de madera, primero se debe marcar su posición en el piso y su espesor, empleando una regla y un lápiz. A continuación, se marcará la posición del muro sobre las paredes de apoyo con la ayuda de una plomada, comprobando que el travesaño superior caiga exactamente encima de la marca en el suelo, para evitar que la pared quede inclinada. El siguiente paso será construir el armazón usando listones del mismo espesor de la pared, con un mínimo de 50 x 50 mm. Luego, se corta la placa inferior del largo necesario (siempre teniendo en cuenta si la pared llevará puerta o no), y también los largueros. Se atornilla la placa inferior al piso, y los largueros a las paredes y al techo, empleando tacos de expansión tipo Fisher.

 

PAREDES EXTERIORES CORTE HORIZONTAL

MURO DE PIEDRA  

CONSTRUCCION

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El mortero que se emplea para recibir los mampuestos es una parte de cemento por cuatro de arena, si una piedra se aviene exactamente en el emplazamiento previsto se podrá hacer que ajuste retocándola con algunos golpes dados con la peña del martillo

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PASO1. La piedra se invierte de posición y, apoyándola contra otra de modo que se forme un vacío debajo del corte se golpea con el cotillo del martillo

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PASO 2. con ligeros martillazos se podrá corregir los resaltos y aristas que hubieren quedado y que impidieran el ajuste entre si

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PASO3. es preferible confiar en un tendel que en una simple vista aquel se tendera mediante dos piquetes hincados en los extremos del muro y se graduara según convenga.se verificara con la plomada cada nueva hilada. Hay que tener mucho cuidado en la disposición de los mampuestos en las esquinas

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PASO4.para que el cemento se adhiera bien en las piedras co conviene nviene limpiarlas previamente a su colocación por medio de agua y cepillo.

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PASO5. los mampuestos se consolidan a martillazos para que se compriman contra el mortero.

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PASO 6.El muro se va levantando paulatinamente por uno y o otros tros lados, teniendo cuidado de que el talón del mampuesto quede siempre hacia el interior.

 

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PASO7.la parte superior del muro podrá cerrarse con unas piedras redondeadas o bien por un revoco de cemento.