Perro

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ÍNDICE 1. Introducción 2. Razas de perro 3. Etapas de la vida §

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Cachorro Nacimiento Primeras semanas Primeros meses Pubertad Adulto Senior

4. Adquisición y asesoramiento § §

Perros de raza o mestizos Elección del cachorro Examen de conducta Examen físico Edad Dónde adquirirlo

5. Lo necesario para un perro en casa §

Preparar la llegada Comedero y bebedero Cama Caseta exterior Juguetes por etapas Cepillos Productos de belleza Collares y correas Productos exclusivos

6. Convivencia Perro-Dueño §

Convivencia por etapas Cachorro · Hacer las necesidades en casa · Hacer las necesidades fuera de casa · Sólo en casa · Vacunas Adulto · Higiene y mantenimiento (orejas, ojos, sacos anales, uñas) · Celo 1

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Castración Senior · Envejecer · Eutanasia Vacaciones y viajes Viajar con perros · Coche · Avión, barco y ferrocarril Viajar sin perros · Dejarlo a cargo · Residencia canina

7. Parásitos externos § § §

Descripción y transmisión de los parásitos externos Diagnóstico tratamiento

8. Parásitos internos § §

Gusanos Protozoos

9. Alimentación §

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Composición alimenticia Proteínas Grasas Fibra Ácidos esenciales Vitaminas Minerales Entender la etiquetas Necesidades energéticas Alimentación seca Gamas de alimento Alimentación enlatada Premios, golosinas y huesos

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1. INTRODUCCIÓN Hace tiempo que las familias humanas han disfrutado de la compañía de los perros. Estos seres están siempre dispuestos a lo que su amo les proponga, y su alegría no es comparable a ningún otro animal. El perro tiene tanta devoción por sus amos que sufren mucho cuando no se les puede atender. Por este motivo, y por la calidad de relación que nos devuelven, se ha hecho este manual. La tenencia responsable de los perros ha de ser un objetivo que Pet’s Place se ha puesto como meta. La primera regla es no tenerlos en la tienda, ya que un cachorro de perro no está preparado para afrontar la vida en soledad y en tristeza que le ofrece una vitrina de un local. El pequeño no puede correr, ni interactuar, ni jugar con sus compañeros los humanos, además de ser víctimas de compras compulsivas que acaban en abandono en cuanto el animal crece, destroza o molesta en las vacaciones. Nuestra política es que las familias tengan perros, y que vengan a nuestras tiendas a preguntarnos cómo mantenerlos en plenas condiciones, pero han de ser familias responsables que desean afrontar una nueva etapa de su vida con un habitante peludo de cuatro patas correteando por casa. Hemos de tener en cuenta que las familias que tienen sentimiento de estimación hacia los animales, serán muy buenos clientes y consumirán en la tienda que mejor prestaciones les ofrezca. Pet’s Place no es ni más caro ni más barato que la competencia, ¡pero sí somos los que más nos preocupamos por dar un asesoramiento excelente! La proporción de ventas que se producen en las tiendas específicas de mascotas, son sin duda la mayor parte de alimentación y artículos de perro, seguido de gato y luego el resto a partes más o menos igual. El perro es la base de nuestra venta y de nuestro crecimiento, dediquémosle, por tanto, el tiempo que se merece a aprender todo lo necesario.

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2. RAZAS DE PERRO Elegir una raza de perro no es tarea fácil. Cada una de las variedades tiene unas características específicas que se han de tener en cuenta. Los clientes suelen decidir el tipo de perro por el aspecto, únicamente. Esto es un gran error ya que esto es lo último en lo que nos hemos de fijar. La clave para un buen asesoramiento es: 1. Conociendo las características del animal: Un perro fácil de educar o uno terco. Un perro más bien ruidoso. Un perro apto para estar con niños. Un perro sociable con otros perros. Un perro de fácil mantenimiento (pelaje, espacio, dedicación). Un perro con estómago sensible. Un perro con tendencia a tener problemas físicos. Un perro con tendencia a tener problemas de conducta. Un perro muy activo o pasivo. 2. Conociendo la situación de los clientes Una familia con espacio para perro grande o pequeño. Una familia que necesita un perro guardián Una familia con niños Una familia con tiempo para bajarlo 3 veces al día. Una familia con poder adquisitivo. Una familia con carácter débil. Una familia que nunca ha tenido perro Una persona sola Una familia con otros animales domésticos

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AKITA ALASKA MALAMUTE AUSTRALIAN SHEPERD BEARDED COLLIE BOBTAIL BORDER COLLIE BRIARD BULLMASTIFF CANAAN DOG CAÓ DA SERRA DA ESTRELLA COLLIE DE PELO CORTO COLLIE DE PELO LARGO BOXER DOBERMANN ESKIMO GOS D’ATURA CATALÀ GRAN BOUVIER SUIZO PASTOR BELGA HOVAWART HUSKY SIBERIANO LABRADOR RETRIVER MALIPOIS (PASTOR BELGA) MASTÍN DEL PIRINEO MASTÍN DEL TIBET MASTÍN ESPAÑOL MASTÍN INGLÉS PERO DE AGUAS ESPAÑOL PASTOR ALEMÁN PULI ROTWEILER SAMOYEDO SAN BERNARDO SHETLAND SHEEPDOG TERRANOVA

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Puede estar en ciudad

Necesita cuidados de pelaje

Necesita ejercicio

Perro guardián

Bueno con los niños

Bueno con otros perros

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WELSH LORGI CARDIGAN AIREADLE TERRIER AMERICAN COCKER SPANIEL AMERICAN STAFFORSHIRE Terrier BASENJI BASSET FAUVE DE BRETANGNE BASSET HOUND BEAGLE BEDLINGTON TERRIER BLACK AND TAN COONHOUND BRACO ALEMÁN CAIRN TERRIER CHESAPEAKE BAY RETRIEVER DANDIE CLINMONT TERRIER DINGO ENGLISH BULL TERRIER ENGLISH COCKER SPANIEL ENGLISH SPRINGER SPANIEL FIELD SPANIEL FOX HOUND FOX TERRIER DE PELO CORTO GALGO ESPAÑOL GOLDEN RETRIEVER GRAN BLUE DE GASCOGNE HAMILTON STÖVARE IRIS TERRIER MANCHESTER TERRIER NORFOLK TERRIER NORWICH TERRIER NOVA SCOTIA Duck tolling retriever PERRO DE NUTRIA PODENCO IBICENCO POINTER RHODESIAN RIDGEBACK SABUESO DE SAN HUBERTO SABUESO ESPAÑOL SCOTTISH TERRIER SETTER GORDON SETTER INGLÉS SETTER IRLANDÉS SILKY TERRIER SOFT-COATED WHEATEN Terrier TECKEL TERRIER AUSTRALIANO WEIMARANER WELSH SPRINGER SPANIEL AFFERNPINSCHER

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BICHÓN A POIL FRISÉ BICHÓN MALTÉS BOSTON TERRIER BULLDOG INGLÉS CANICHE MEDIANO CAVALIER KING CHARLES Spaniel CHIHUAHUA CHOW-CHOW DÁLMATA GRIFFON DE BRUSELAS KEESHOND KING CHARLES SPANIEL LHASA APSO PEQUEÑO PERRO LEÓN PEQUINÉS PERRO CRESTADO CHINO POMERANIA SCHNAUZER SCHNAUZER MINIATURA SHAR PEI SHIBA SHIH TZU SPITZ TIBETAN SPANIEL YORKSHIRE TERRIER AFGANO BORZOI DEERHOUND GALGO ITALIANO IRISH WOLFHOUND PERRO DE LOS FARAONES SALUKI WHIPPET

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3. ETAPAS DE VIDA DEL PERRO En las tiendas específicas y en el veterinario, tenemos muy marcada cada etapa del perro. Se dividen en tres: cachorro, adulto y maduro o senior. 1ª Etapa: el Cachorro: desde el nacimiento hasta el año. En este año pasa por cuatro estadios. Normalmente la alimentación suele ser la misma desde los 2 meses hasta que se hacen adultos. Lo único que cambia es la ración, que aumenta con el peso del perro. ·

Nacimiento y primeros días: el cachorro no puede caminar, ni escuchar ni ver. Sin embargo su sentido del olfato ya se encuentra totalmente desarrollado. Instintivamente encuentran el pecho de la madre y succionan la leche que tiene todos los nutrientes que necesitan.

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Las primeras semanas: Empezando por la tercera semana, los sentidos de los cachorros empiezan a despertar para comunicarse con sus hermanos. Alrededor de los 21 días del nacimiento hará sus primeros intentos de caminar y ladrar. A partir de la cuarta semana está aprendiendo todo lo que le rodea, su capacidad de asimilación de su entorno está en su máximo esplendor. Es importante que tenga contacto humano para que le ayudemos a ser un perro sociable. Aunque es igual de importante que se relacione con sus hermanos. A partir de la cuarta semana ya puede empezar a comer alimento sólido y a partir de la octava hasta la semana 12, puede integrarse en la manada humana con toda tranquilidad. Su crecimiento durante esta etapa es espectacular, especialmente en razas de gran tamaño.

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Los primeros meses: el desarrollo del cachorro hasta las 16 semanas es llamado (según los investigadores) la fase de jerarquía. El cachorro necesita un líder de la manada. Es el momento de hacer muchas cosas con él: llevarlo en coche, estar con mucha gente, presentarle a otros perros, estar con niños, etc.

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Pubertad: esta etapa es corta y dura entre un mes y seis semanas. A menudo el cachorro pasa, como en los humanos, una etapa rebelde hacia los humanos desafiando a la autoridad. En este momento el dueño ha de permanecer firme y no dejarse dominar por el animal. Hay que demostrar quien manda. En las hembras aparece cuando les llega el primer celo, y en los machos cuando levantan la pata para orinar y de paso marcar el terreno.

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2ª etapa: el adulto: La etapa adulta va del año del perro hasta los 6-7 años. Cada raza tiene una evolución distinta, a mayor tamaño del perro, más larga es la etapa de cachorro. Así las razas pequeñas son adultos a los 8 meses, y los perros grandes a los 16 meses. En este tiempo el perro se desarrolla por completo, tanto físicamente como emocionalmente. Dependiendo de la actividad y el tipo de perro, ha de tener una dieta u otra, pero siempre alimentación específica para perro adulto. El alimento para cachorro está muy concentrado y le engordaría y el de senior le sería insuficiente para su nivel de actividad.

3ª Etapa: el Perro Senior: a partir de los 7 años, es considerado un perro mayor. Su metabolismo va más lento, así como su nivel de actividad disminuye y posiblemente adelgace o engorde. El proceso es lento pero imparable. Las raciones han de ser de menos cantidad pero más a menudo. Las salidas a la calle han de ser más seguidas. Su alimentación ha de ser específica para perros mayores, teniendo en cuenta el tipo de vida que tiene el animal: si sigue muy activo, podemos alargar un poco la administración de alimento para perro adulto.

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4. ADQUISICIÓN Y ASESORAMIENTO PERROS DE RAZA O MESTIZOS Los cachorros de perro son relativamente fáciles de encontrar, especialmente si son animales sin raza. Para conseguir un animal de raza con pedigrí1 hay que dirigirse a un criador autorizado de confianza. Los perros mestizos son el resultado de un error, en la mayoría de los casos, aunque pueden tener un resultado magnífico. Los perros mestizos tienen una clara ventaja con respecto a los perros de raza: los perros de raza parten de una pequeña base genética, que permite estandarizar tamaño, rasgos físicos y carácter, pero también concentra genes peligrosos que aumentan el riesgo de padecer determinados trastornos.

* El Cavalier King Charles spaniel es propenso a sufrir del corazón; el West Highland white terrier, a problemas de piel; y el Goleen Retiever, a displasia de cadera.

ELECCIÓN DEL CACHORRO La elección del carrocho no ha de estar guiada por el corazón, y nos atraiga el más desvalido de la camada. También puede llamarnos la atención el cachorro más vivo que tiene más carácter. Pero en lo que hemos de fijarnos es en sus características físicas y en su aspecto en general. Al adquirir un cachorro es importante, además del cachorro propiamente dicho, que veamos a los progenitores: por lo menos la madre. Partiendo del físico de la madre podemos hacernos una idea de cómo serán de mayores sus cachorros. § EXAMEN DE CONDUCTA Un cachorro peleón y que muerde puede ser un animal dominante y agresivo en el futuro. En cambio, si huye con el rabo entre las piernas y tiembla cuando lo cogemos, es posible que sea muy miedoso y que le cueste socializarse. El cachorro que le sigue con la cola en alto y que se resiste un poco a ser cogido, 1

Termino que se refiere a la genealogía del perro, a su descendencia biológica.

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es un perro que posee mucha vitalidad y que tiene seguridad en sí mismo. ¡Es el candidato perfecto! § EXAMEN FÍSICO

Los ojos: deben ser simétricos y mirar al frente. No deben haber marcas de lagrimeo excesivo y que nos párpados no sufran ninguna deformidad. No debe haber ni inflamación ni secreción (conjuntivitis). Aunque el tercer párpado sea visible, no debe estar inflamado ni hinchado. Las orejas: Observar que no haya costra en las puntas, han de estar cubiertas de pelo, los oídos han de permanecer limpios (sin cera y sin olor dulzón). Al tocarle la oreja no ha de sentirse incómodo, pues podría ser síntoma de dolor. En razas con tendencia a la sordera, como el dálmata, se dan palmadas para detectar si oye. Piel y pelaje: Fijarse en la textura del pelo, la densidad y la longitud sean las adecuadas para la raza, sin clapas sin pelo. Entre el pelo no debe haber escamas ni caspa. Al pasar la mano

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por el pelaje no debe notar bultos ni costras. No debe haber daños en la piel ni parásitos externos. Encías y dientes: Los incisivos superiores han de encajar con los incisivos inferiores (el llamado mordisco en tijera). En algunas razas la mandíbula choca (Bóxer). Las encías deben verse rosadas y sanas. Zona anal y genital: No debe presentar enrojecimientos ni pérdida del pelo. En las hembras, no debe haber inflamación de la vulva, ni descargas, ni pelo apelmazado (signo de descargas y vaginitis). Los machos deben poseer dos testículos en el escroto y el prepucio debe deslizarse hacia delante y hacia atrás fácilmente. Comportamiento: Tratándose de un cachorro de corta edad, resulta difícil que carácter va a tener cuando sea adulto. Al coger al cachorro por las axilas de las patas delanteras debe notarlo consistente, con una buena musculatura sobre los omoplatos y sin prominencias óseas exageradas. Si se resiste demasiado o trata de morder, es que tiene una personalidad dominante. § LA EDAD ES IMPORTANTE El periodo más importante en la vida del perro son las 12 primeras semanas, es decir, los tres primeros meses. Aunque el destete se realice a las 6 semanas, es importante que los cachorros permanezcan unidos a la madre, pues todavía han de aprender muchas cosas. La edad ideal para separarlos de la madre es a las ocho semanas, el momento perfecto para que entre en casa. La adquisición de un cachorro de más edad o de un perro adulto, no es mala opción, siempre y cuando esté educado y adaptado a la vida en familia. § ¿DÓNDE ADQUIRIR EL PERRO? Se pueden adquirir perros de una perrera, un refugio, una tienda, un veterinario, un particular, un criador, un anuncio… Por lo general, los ejemplares más sanos provienen de criadores, de particulares o de veterinarios. En Pet’s Place no tenemos perros por que consideramos que no es el mejor entorno para que los cachorros se desarrollen, así que no recomendaremos que adquieran a los cachorros por esta vía. Nuestra recomendación será dirigirlos a un particular o a un criador de confianza dónde puedan escoger a su cachorro. Una vez se ha escogido el lugar de confianza dónde adquirir el cachorro, se ha de hacer el siguiente examen: Examinar a la madre de los cachorros y su cartilla sanitaria (sin informes sobre enfermedades o malformaciones congénitas). La madre ha de

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tener buen aspecto. Si el responsable no enseña a la madre, hay que desconfiar. Examinar al cachorro, y preguntar por su estado sanitario: vacunas, desparasitación interna y externa, informes de buen estado del veterinario, pedigrí (si fuera el caso). Examinar dónde se ha desarrollado la camada (en perrera o en hogar) y con quién ha tenido contacto; otros animales, otros perros, niños… Si proviene de perrera municipal, hay que informarse de que pasó con el animal: si fue encontrado o lo dejaron en el refugio directamente. Los machos extraviados suelen ser animales que desean conocer mundo y pueden escaparse de nuevo…

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5. LO NECESARIO PARA UN PERRO EN CASA § ¿CÓMO PREPARARSE PARA LA LLEGADA? Los cachorros tienen una curiosidad insaciable. Hay que quitar del alcance del cachorro todo aquello que pueda romper o masticar. Es importante evitar que llegue a los cables y es aconsejable que éstos se sujeten con cinta adhesiva y se rocíen con REPPERS o ANTIMORDISQUEO de la Beaphar.

Es importante que el cachorro se encuentre en casa todos los accesorios para su correcto mantenimiento: comedero, bebedero, cama, juguetes, cepillo, lugar para orinar, collar, correa.

* Para evitar los celos del perro adulto hacia el cachorro, hay que garantizar que cada uno tenga su espacio. No hay que prestar atención al adulto cuando el cachorro duerma, sino que hay que hacerle caso cuando esté activo. De este modo el perro adulto asociará la actividad del cachorro a la atención de su amo. Hay que procurar que los perros no se miren a los ojos mientras comen. Evite que el pequeño juegue con los juguetes del adulto.

Comedero y bebedero: Existen muchos tipos de comederos distintos, que se acondicionan tanto a los gustos de los clientes, como a sus necesidades. Para perros pequeños y poco destrozones sirve cualquier tipo de comedero pequeño, es igual qué tipo de composición esté hecho. Para perros de mayor tamaño algo más movidos, es desaconsejable que utilicemos comederos de plástico, ya que pesan poco y suelen acabar tirando el contenido. La mejor opción para cualquier perro son los 15

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comederos de metal o los cerámicos, resultan mucho más higiénicos y duraderos. A parte de los comederos normales, existen opciones de tolva y dispensadores que van auto rellenando el comedero según las necesidades. Se venden mucho en verano o para perros que están fuera de casa, en especial las tolvas para agua. Se recomienda que se compren comederos acondicionados a la ración que el perro va a tener de adulto.

Cama: El lecho del perro ha de ser acorde con el tamaño que va a tener de adulto. Es cierto que a los perros les encanta tener una cama mullida donde retozar, pero lo único que necesitarían es un aislante para que no cojan el frío del suelo. Muchas familias, además, desean que las camas de sus mascotas estén en la línea de la decoración de su hogar.

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Estructuras de mimbre y colchoneta adaptable: Muy estética y duradera. No resulta muy higiénica para cachorros.

Estructura de plástico: Es muy Cojín adaptable: no tiene cremallera, higiénica y duradera. Puede están ha de lavarse entero en la lavadora. tanto en exterior como en interior. Se seca lentamente.

Silla-cama: para perros Caseta de plástico: pequeños, muy útil y fácil de pequeños, fácil de limpiar. limpiar.

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Colchoneta: este tipo de cama es lo mínimo que necesita un perro, aísla del suelo y resulta confortable. Además son decorativos y fáciles de limpiar porque llevan una cremallera en la funda. Algunas de ellas tienen lado para verano y lado para invierno.

Cestas: las cestas de ropa son muy confortables y van bien para perros muy movidos, de esta manera no se salen de su recinto. Suelen ser muy mullidas.

Colchones: son colchonetas pero más mullidas. Suelen ir con cremallera y resulta fácil de mantener. A veces con el uso se apelmazan y cogen mala forma, pero a largo plazo.

Caseta exterior: Las casetas para perro se utilizan mucho en zonas de viviendas unifamiliares o casas con terreno. Éstas suelen ser para albergar perros de gran tamaño que además generan un gran trabajo de vigilancia del hogar. Como expertos preocupados por la salud del animal, la caseta que asesoremos, ha de estar adaptada a las condiciones del clima de la zona, y el tamaño del animal.

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CASETAS EXTERIORES Las casetas de plástico tienen como punto fuerte que son impermeables y se pueden limpiar con mucha facilidad. Se montan y desmontan con relativa sencillez. Aguantan temperaturas altas y bajas, aunque no proporcionan el suficiente aislante térmico para el perro. Si hace frío, el perro para frío, igual que el calor. Resultan más económicas que las casetas de madera. Las casetas de madera son ideales para climas fríos, pues tienen un revestimiento térmico que proporciona un lugar confortable al perro. La madera siempre ha sido un aislante muy eficaz. El techo está tratado para que sea totalmente aislante, y el único mantenimiento que necesita es un revestimiento con barniz una vez al año para la madera.

Juguetes: La mayoría de juguetes están adaptados a una etapa de la vida y al tamaño del perro. No es lo mismo el mordisco de un cachorro de raza pequeña que de raza grande y a su vez de un adulto o un perro señor. Además de la mordida, los juguetes tienen propiedades terapéuticas, sirven para que los perros ocupen sus momentos de ocio, de estrés, de rabia y también de alegría. Los juguetes están diseñados para diferentes objetivos, y por ello cada perro va a necesitar un juguete distinto. Antes de asesorar un determinado juguete, hay que informarse de las características de cada animal: · Edad (cachorro, adulto o senior y la raza) · Raza (tipo de mandíbula) · Carácter (nervioso, calmado, juguetón, apático) · Apetencia (glotón y ansioso, inapetente o sibarita) · Actitud (juega solo o únicamente con las personas u otros perros) · Motivación (perseverancia, se cansa enseguida, destroza o no, necesita que el juguete sea comestible) · Lugar de juego (en la calle, en casa, en el agua, en la montaña)

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JUGUETES PARA CACHORROS

PETSTAGES: Juguetes suaves para cachorros. Adecuados especialmente para el destete y entrada en el nuevo hogar. Se recomienda que se utilicen cuando juguemos con el cachorro y cuando se sienta solo (para dormir, en casa sin dueños, en viajes largos, en casa de extraños). Es interesante que los juguetes huelan a los humanos, así no nos cogerán las zapatillas! CUERDA: Es un juguete interactivo. El dueño coge la cuerda mientras el cachorro tira del otro lado. Hay que dejar ganar de vez en cuando al cachorro para potenciarle la autoestima. Las cuerdas son de algodón y no se deshacen. Son útiles para el momento del cambio de dentadura, les calma el dolor de las encías. KONG: Este producto es uno de los mejores del mercado. Está específicamente diseñado para que se adapte a la mordedura del cachorro y luego vuelva al estado original. Tiene garantía de producto irrompible, aunque hay perros que llegan a destrozarlos. Dependiendo del producto, tienen más o menos dureza. Van complementados con la pasta, que incita a los perros a lamerla y se entretienen mucho. 20

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PELOTAS: Siempre buenas aliadas, a los perros les encanta ir a buscarlas y devolverlas a sus amos. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la pelota ha de ser más grande que la traquea del perro, sino, pueden tragárselas y ahogarse. Procurar que sean de materiales resistentes.

JUGUETES PARA ADULTOS

PETSTAGES: El formato de juguete para adulto de esta marca, suele ser menos suave y más resistente. La mordedura de cada tipo de perro es distinta y existen modelos estándar para cada mandíbula. Son más fáciles de romper que los juguetes Kong, aunque para perros con menos presa, son muy recomendables.

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Kong: Las propiedades de estos juguetes vienen muy bien explicadas en su prospecto. La dureza de la goma va determinada por el color: la roja es una dureza media y la negra es la máxima, indicada para perros con una mordedura muy fuerte (pitbull, rotweiler, doberman, American Stafford) Además de la pasta Kong, también se pueden poner galletas especiales para ellos en el interior para incitarlos a morder. Los Kong se recomiendan especialmente para perros que padecen ansiedad.

Adori: Estos juguetes, además de marca propia, son duros y resistentes. No son tan potentes como los Kong, pero son indicados para perros que no tienen tanta fuera en la mandíbula. Hay perros a los que no les gusta que los juguetes sean tan duros y prefieren este tipo. Se puede añadir alguna golosina en el interior para darle más emoción.

Tiradores: estos juguetes están pensados para jugar con las personas. El dueño coge el juguete por un lado y el perro tira por el otro. Suele ser un juego que les encanta, especialmente porque comparten tiempo con su dueño. Es recomendable para perros con baja autoestima y para crear lazos de afecto entre dueño y perro. En estos juegos, el perro debe ganar de vez en cuando para estimularlo, si siempre pierde, perderá el interés.

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Kong exterior: Estos juguetes sirven para lanzarlos, por eso están indicados para el parque o lugares espaciosos. Se utilizan para que el perro vaya a por el juguete y lo devuelva a los dueños. Hacen mucho deporte y es aconsejable para perros ansiosos o que se tiran mucho tiempo solos. El frisbi se ha ganado su fama por ser un juguete adorado por los perros. Nylon: Estos juguetes son duros, pero fáciles de desmenuzar. A muchos perros les gusta por que lo pueden mordisquear y romper. Su estómago no lo digiere pero no les hace daño, lo expulsan con las heces. Va muy bien para perros con dientes problemáticos: caída de dientes en cachorro, sarro en dentadura de adulto y dolor dental en perros mayores. Existen muchas formas variadas. PELOTAS: Las pelotas para los adultos tienen la misma misión que para los cachorros. Normalmente se utilizan en el exterior y hay diferentes formas y texturas: · Duras: duraderas para mandíbulas consistentes. Normalmente se usan para el exterior porque son pesadas y al botarlas hacen mucho ruido. · Caucho blando: sirven para botarlas para perros con menos mordedura o más delicados. · Pelotas deformadas: éstas, al botar no se sabe dónde van a ir a parar. Son interesantes para sorprender al perro.

Cepillos: El cepillo para el cachorro dependerá de que tipo de pelo tenga: largo, corto, fino, duro… Existen varios tipos de cepillos y de peines adecuados para cada perro y preferencia del dueño. Se recomienda que el cepillo que nos decidamos a comprar, sea para el pelo que va a tener definitivamente nuestro cachorro. Cuanto antes empiece a acostumbrarse a su uso y textura, mejor.

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PELO CORTO

Lo mejor para el pelo corto y duro es un cepillo o guante de plástico. Retira el pelo en gran cantidad y se limpia fácilmente. Es especialmente bueno el cepillo Kong, que además de retirar pelo muerto, sirve para limpiar el cuero cabelludo cuando se baña al perro. El cepillo de cerdas blanda funciona bien para peinar, pero retira mal el pelo muerto.

PELO LARGO FINO

PEINADO: El cabello fino y largo tiene tendencia a enredarse, algunos de pelaje rizado también. Antes de pasar el cepillo, que por muy suave que sea puede romper el cabello, hay que hacer una pasada a conciencia de peine. Hay para todos los gustos. ENREDOS DIFÍCILES: En ocasiones no es posible desenredar algunos mechones de pelo, ya sea por que es mucha maraña o porque el perro empieza a estar ya muy cansado de tanto tirón. Existen estos peines que cortan el enredo sin dejar trasquilón en el pelaje.

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CEPILLADO: El cepillado del pelo fino debe hacerse con cepillos que no dañen el cabello. El cepillado ha de ser un acabado, para dejar el pelo esponjoso. No hace daño al cuero cabelludo del animal. Son cepillos muy suaves.

PELO LARGO (SEMI-LARGO) DURO

LAS CARDAS: Las cardas suelen estropear el pelo enmarañado por que lo suele arrancar. Tiene las cerdas de metal duro y son muy útiles para el pelo semi-largo y duro, ya que no se suele enredar. Se utiliza normalmente para quitar pelo muerto. El peine rastrillo, sirve para llegar a las matas de pelo duro más tupidas y sacar pelo muerto a la vez que lo peina.

PELO RIZADO

El pelo rizado no necesita un gran mantenimiento, más que cuando se le baña o se le esquila. Generalmente estos perros tienen buena fama porque no sueltan pelo (se queda enmarañado) y mantienen la casa limpia. El esquilado se realiza cada seis u ocho semanas.

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Productos de limpieza y belleza: El baño: Es falso que los perros tengan problemas de pelaje si les lavamos, sólo si utilizamos productos que no son adecuados para ellos. Su tipo de pH y seborrea es muy distinto al nuestro, así que nuestros champús no funcionan correctamente para este propósito. La limpieza del pelaje no ha de ser semanal, no hace falta. Una correcta higiene sería un baño mensual, que hará que el perro mantenga su piel sana y limpia. EL BAÑO Greenfield: la gama de champús tiene productos de tratamiento para características concretas de la piel de los perros, pero también los hay universales y con acondicionador incorporado. · Tratamiento con Abedul para pieles con alergias. · Tratamiento con esencia del árbol del te para pieles muy sensibles. · Tratamiento para pelo duro. · Tratamiento para pelo blanco. · Tratamiento repelente de insectos. · Especial cachorros. Champús ARMI: Este producto es de muy buena calidad y sale bien de precio. Hace la competencia a productos de la Ive Sant Bernard, mucho más caros. Poseen diferentes fragancias y tratamientos, además de 3 formatos. Acondicionadores: Algunos son sin aclarado (Bea Vison) y otros con aclarado (Greenfiel y Armi). Es muy recomendable para perros de pelo fino y largo (Yorkshire) y para aquellos que se les enmaraña fácilmente.

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COLONIAS PARA PERRO Greenfield: Estas fragancias imitan los olores de frutas, resultan atractivas aunque tienen poca duración y la mezcla con el olor del perro a veces no es del todo aromática. Es una cuestión de gustos. Colonias ARMI: Imitación de colonias de marcas famosas. Muy acertadas y con gran éxito en el mercado. Económicas y de muy buen calidad. La base es la misma que los perfumes para seres humanos pero con silicona, para que se impregne en el pelo y dure más. Sirven para perros y gatos.

Los dientes: La dentadura es un elemento indispensable para cualquier ser vivo que la disponga. Su mantenimiento e higiene ha de tener un seguimiento rutinario para evitar problemas de sarro, infecciones, pérdida de piezas, roturas, etc. Es importante que se trabaje la higiene dental desde tres flancos: La alimentación, el cepillado y el veterinario. HIGIENE DENTAL Una buena alimentación evita problemas de sarro ya que al masticar la croqueta hace de arrastre, y los componentes de flúor y calcio que aportan en la composición, hace prevenir cualquier problema desde la raíz. Un cepillado cada día o cada dos días suele evitar la mayoría de problemas que ocasiona una boca sucia. El cepillo y la pasta son especiales para perros. La pasta se la pueden comer, está preparada para ello. El veterinario ha de hacer un seguimiento anual de la evolución de la boca del perro para reforzar, si cabe, el mantenimiento de la misma. En caso de que el perro tenga problemas dentales, el veterinario puede hacer una limpieza de boca para que vuelva a partir de cero.

Collares y correas: Los cachorros que aún no salen a la calle, no necesitan llevar collar, sin embargo, es positivo acostumbrarlos en seguida. Antes de hacer la primera bajada a la calle hay que estar una semana presentándole al cachorro todos sus complementos de calle. A

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continuación enseñamos los collares, arneses y correas adecuados para cada tipo de perro. Los collares suelen tener dos características respecto al tamaño: largura y anchura. Los collares alargados y finos son para perros de cuello fino de razas pequeñas y medianas. Los collares gruesos y más cortos están diseñados para cuellos grandes y fuertes como el buldog, el pitbull y el rotweiler. La correa que va con cada collar, suele ser del mismo grosor. PERROS “NORMALES” Collar clic y correa de nylon: Son económicos, ligeros y con diseños atrevidos. Tienen diferentes tamaños y grosores para cualquier tipo de perro. Suelen ser la mejor opción para cachorros y perros tranquilos. Se rompen más fácilmente que otros materiales, y son susceptibles de mordiscos perrunos. Collar y correa de cuero: Es un accesorio de mayor calidad. Las correas de cuero son más agradables al tacto y suelen adaptarse a la mano del dueño. Amortiguan más el tirón que los de nylon. Está indicado para perros educados y familias con algo más de poder adquisitivo. Existen muchos modelos y colores, además de grosores y larguras. PERROS CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS Los perros con problemas respiratorios son los que tienen la mandíbula ancha, prominente y chata: buldog (inglés y francés), bóxer, carlino… y la tráquea pequeña. Estos son perros que necesitan (generalmente) un arnés que no les pase por el cuello obstruyéndoles la garganta y disminuyendo su capacidad respiratoria. La correa que utilizaremos normalmente es del mismo material que el arnés. Este tipo de petral se puede encontrar en nylon y en cuero, además de diferentes modelos.

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COLLARES ESPECÍFICOS Collares de ahogo: El collar funciona con el estrechamiento del mismo al tirar el perro. Un extremo del collar va cogido por la correa. Se utiliza cuando ya se ha entrenado al perro para que controle su fuerza y vaya al paso. Normalmente lo usan dueños con movilidad reducida o niños pequeños, para controlar mejor al perro. Collar de castigo: Este collar está combinado con uno de ahogo. Los pinchos se colocan hacia el interior del cuello del animal. Se utilizan igualmente para perros muy difíciles de controlar.

ARNÉS

El Arnés: buena opción para perros sensibles a los tirones. Al cogerles el cuello amortigua mucho más el control de los amos. Precisamente por eso, no es aconsejado para perros que están aprendiendo a controlar su fuerza porque al llevarlo no sienten ningún tipo de amarre.

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CORREAS ESPECIALES Correas de cadena: Como punto fuerte tienen que son difícil de romper. Los dientes de los perros suelen hacer mella de todas las correas, pero no de las de cadena. Son incómodas de llevar y suelen hacer daño a los dueños por latigazos o por querer acortarla con las manos. Suelen ser pesadas. Correa adiestramiento: Son muy recomendables para todo tipo de perros, aunque especialmente para medianos y grandes. Son correas que permiten controlar muy bien al perro, y al ser dobles se pueden alargar en los momentos que el ambiente nos lo permita. Estos collares pueden producir algún tipo de daño en el perro, así que es importante que los clientes que adquieran este tipo de productos, sean muy conscientes de lo que están comprando. FLEXI (Correa extensible) Flexi Classic: es la correa extensible más habitual. El tipo de correa enrollada es de cuerda y el mango es de plástico normal. Existen varios tamaños, adaptados al peso del perro. Hay tres modalidades: pequeños, medianos y grandes. Cada temporada suelen haber varios colores a elegir para adaptarse a las modas. Suelen tener 5m de capacidad de extensión. Flexi Compact: es la correa extensible con más éxito. En vez de cuerda tiene cinta y suele estropearse menos, aunque la durabilidad final suele ser la misma en todos los modelos (depende del uso que le den los clientes). El mango es de plástico normal y la largura suele ser de 5m. Existen varios tamaños adaptados al peso del perro: pequeño, mediano y pequeño.

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Fexi Comfort: Este modelo suele venderse menos, aunque tiene éxito entre los clientes que se pasean muchas horas con el perro. Tiene la peculiaridad de que el mango tiene un caucho que asegura la sujeción y es más confortable para la mano. Resulta más aerodinámico. Existe el modelo Comfort Long que tiene la cuerda hasta 8m. EL BOZAL El Bozal: es un elemento indispensable para los perros considerados de “raza peligrosa”. Necesarios para perros con conductas agresivas o miedosos. Pueden respirar, pero no pueden abrir la boca. No es aconsejable castigar al perro con el bozal. Existen tamaños para todos los hocicos.

* Las correas extensibles tienen mucho éxito entre el público, aunque tienen un inconveniente: suelen estropearse con facilidad y no proporcionan demasiada seguridad de sujeción del perro. Para perros pequeños, movidos e inofensivos resulta una buena opción, pero para perros grandes movidos y algo territoriales, es muy desaconsejable.

COLLARES EXCLUSIVOS

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Complementos exclusivos: La ropa para perros es un complemento que empieza a adquirir importancia en el comercio especializado. Los clientes buscan para sus mascotas, los complementos más exclusivos, a los precios más competitivos, pero es no siempre es sencillo. Actualmente este tipo de artículos, son útiles hasta cierto punto, y sólo necesarios en el caso de perros muy pequeños y con poco pelo (Chihuahuas), porque la mayoría de perros están preparados para el clima de invierno. ROPA PARA PERROS

Ropa fashion

Disfraces

Ropa abrigo

Chubasquero

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PRODUCTOS FASHION ANGELS

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6. CONVIVENCIA PERRO-DUEÑO CONVIVENCIA POR ETAPAS § CACHORRO Una vez escogido el sitio dónde va a pasar la noche el cachorrito, ha de preparar su cama (específica para este fin y con el tamaño adecuado para cuando crezca). Antes de ir a dormir se pone al cachorro en el lugar indicado para orinar y hacer deposiciones. No hay que despedirse de él con muchos mimos, sólo hay que dejarlo. Sobre todo, hay que hacer caso omiso de sus protestas. Cuanto más impasible nos mostremos, más predispuesto estará el cachorro a dormir dónde queramos. Se puede utilizar una jaula o transportador para perros destinada a que se sienta seguro. Durante el día esta jaula ha de permanecer abierta y en un lugar muy frecuentado. Cuando sea hora de dormir, se coloca la jaula en el lugar indicado y se cierra. La jaula no es un castigo, así que no lo encierre allí cuando haya recibido una regañina.

* Cuando el cachorro llore desconsolado por la noche, no hay que hacerle caso. Si le consoláramos, estaría continuamente llamando nuestra atención, y sería muy lento y molesto cambiar esta actitud.

Hacer las necesidades en casa: · · · ·

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Elegir una zona para que el cachorro haga sus necesidades, que sea fácil de limpiar, apartada de distracciones. Tener una bolsa de plástico para recoger las deposiciones. Hay que hacerlo en cuanto se haya aliviado el cachorro. Deposite el cachorro en el lugar de hacer las necesidades en los siguientes momentos: después de comer, jugar o hacer ejercicio, algún hecho excitante, levantarse. Los cachorros muestran los siguientes indicios antes de hacer sus necesidades: olisquean el suelo, dan vueltas, corren con la nariz pegada al suelo, hacen el gesto de agacharse. En cuanto algo de esto suceda, interrumpir al cachorro y ponerlo en el lugar adecuado para sus necesidades. Si se puede, es mejor evitar cogerlo en brazos, se trata de que llegue por su propio pié. No hay que gritar cuando el cachorro no se alivie en su lugar. Los accidentes existen, y hay que comprenderlo. Cuando esto suceda, regañar al cachorro sin asustarle y acompañarlo al lugar indicado. 34

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Los empapadores para cachorros son una opción muy eficaz e higiénica para todos los hogares. Cada empapador contiene un olor que incita al cachorro a orinar y defecar en él. Al ser impermeables, no dejan que el orín ensucie el parquet y evita que las baldosas se impregnen con su molesto olor. Este práctico utensilio consta de dos partes: el papel empapador por un lado y la base de plástico para que no se arrugue ni cale.

Hacer las necesidades fuera de casa: Aprender a orinar fuera de casa no es una tarea difícil, pero suele ser molesta para los dueños impacientes. El cachorro que ha recibido ya todas las vacunas puede salir a la calle a pasear y a hacer sus necesidades. Generalmente es un momento muy esperado por los dueños noveles de cachorros. Se parte de la base de que el cachorro de 3 meses ya hace un mes que ha aprendido a orinar en un lugar concreto de la casa, y ahora ha llegado el momento de explicarle de nuevo que ese lugar ha cambiado. El empapador que han estado utilizando los dueños como elemento para hacer las necesidades es una pieza clave para que el pequeño asocie dónde queremos que haga sus necesidades. Al detectar que el cachorro está a punto de orinar, hay que acompañarlo con el empapador a la calle y animarlo para que lo haga allí. Repitiendo la operación cada vez que le toque hacer sus necesidades, suelen asimilarlo de manera fácil y rápida. Un pastor alemán puede aprender en tres días, un animal menos inteligente puede tardar quince, pero al final todos aprenden. Es importante que siempre que se salga a la calle con el perrito inexperto, nos llevemos con nosotros el empapador usado. Solo en casa: En las familias de hoy en día existe una realidad que cualquier animal de compañía debe asumir: la soledad. Un perro que sufre en soledad, es un peligro en potencia para nuestro mobiliario y un enemigo para nuestros vecinos. A continuación se explican una serie de procedimientos a tener en cuenta.

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Acostumbrarlo a estar en su jaula, o proteja a su hogar contra destrozos. · Antes de dejarlos solo, sacarlo a hacer ejercicio. Un perro cansado tiene menos probabilidades de ladrar, excavar o destrozar. · Antes de dejarlo, se le pasea y que coma, la conducta más natural en el perro con el estómago lleno es el reposo. · Proporcionar al perro un lugar donde yacer, una cama, una cesta o una jaula. Al separarse y al reencontrarse con el perro, es mejor ser discreto, al ser efusivo hacemos sentir al perro la necesidad de ese reencuentro. Antes de irnos frotaremos el juguete del perro con las manos para impregnarlo de nuestro olor y se le da a el. Esconder premios por la casa para que el perro esté entretenido buscando. Los juguetes para la ansiedad funcionan con golosinas y resultan muy útiles. Para evitar que ladre mucho, dejar encendido el televisor o la radio, que paliaran el ruido que le provoque. Administrar medicamentos relajantes (siempre con la supervisión de un veterinario), aunque no solucionan el problema. La única solución es el adiestramiento. Nunca dejar al perro sólo todo el día. Es preferible que pase un vecino a pasearlo o dejarlo en casa de alguien que pueda estar con él. Vacunas:

La vacunación es un método altamente eficaz para prevenir muchas enfermedades mortales. La mayor parte de las vacunas se inyectan, otras se rocían con aerosol (la Bordetella o tos de las perreras). La efectividad de las vacunas es variable. Ello es debido a que algunos virus mutan y es imposible prevenirlo. En ocasiones, el sistema inmunitario del cachorro es tan elevado que neutralizan la vacuna antes de crear anticuerpos, además de algún que otro problema difícil de controlar. Estos casos son residuales, así que entendemos que en general la vacunación es muy efectiva.

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El veterinario recomienda un programa de vacunación distinto para cada zona, pues las cepas de los virus varían según el sitio. EDAD 8 semanas 10 semanas 15 meses 1 año después Cada 3 años Para viaje

VACUNACIÓN CONTRA Parvovirosis, leptospirosis Parvovirosis, leptospirosis, moquillo, hepatitis Parvovirosis, leptospirosis, moquillo, hepatitis Leptospirosis para perros que nadan o cazan roedores Parvovirosis y moquillo Rabia a los 3 meses, repetir cada 2 años.

No vacune al perro si: · Tiene menos de ocho semanas de vida. · Está con el celo o empezará en menos de 30 días. · Está embarazada o da de mamar. · Toma corticoides o los dejó hace menos de 30 días. · Está herido, enfermo o soporta mucha tensión. § ADULTO Higiene y mantenimiento del adulto: El cepillado y el baño son elementos importantes que han de formar parte del cuidado del perro. Los productos que utilicemos para los dos propósitos han ser adecuados para el tipo de piel y de pelo que tiene el animal. La higiene del perro ha de tomarse por partes: las orejas, los ojos y los sacos anales. Cada una de estas partes ha de tener un cuidado especial. ·

Orejas: Examinar las orejas periódicamente: si hacen mal olor, están inflamadas o desprenden cerumen. Si hay algo de cera, es normal; hay que retirar cuando se acumule. Se limpia con un producto indicado para ello. Los perros de orejas caídas necesitan una atención constante ya que tienen tendencia a tener problemas.

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Ojos: Muchas razas segregan legañas en los ángulos de los ojos. No es más que mucosidad, un tipo de protección natural, y por la noche se endurece. Han de retirarse diariamente para que no se proliferen las bacterias. Existen productos de tratamiento posterior a la limpieza, que elimina el color marrón que cae del lagrimal. Tiene efecto antioxidante y suele tener muy buen resultado.

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Sacos anales: (Teckel, Retrievers y Spaniels) Los sacos anales de localizan alrededor del ano, bajo la piel. Estos sacos contienen una secreción maloliente que a nosotros nos resulta repugnante pero que entre los perros es sumamente atractiva. Se han de examinar estos sacos antes de bañarlos. Normalmente se vacían solos, pero si están llenos es posible que el perro necesite ayuda (si está lleno se nota como uvas duras). El vaciado puede hacerlo el veterinario, el peluquero/a o usted mismo si le enseñan.

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Uñas: El corte de la uñas de los perros vendrá supeditada por la actividad que tenga el perro y sus características físicas intrínsecas. Un perro como el Yorkshire suele necesitar mantenimiento, ya que aunque sea muy activo, no desgasta las uñas en ninguna de sus actividades. Sin embargo, los perros destinados al trabajo o muy deportistas suelen desgastar las uñas hasta el punto de que sería contraproducente cortarlas. MANTENIMIENTO DE UÑAS Cortaúñas en tenaza: útiles para cualquier tipo de uña, siempre que no sea astillosa. Tiene un regulador de seguridad para saber hasta dónde se ha de cortar sin afectar a la zona de la cutícula dónde le llega el riego sanguíneo.

Cortaúñas de guillotina: La uña se introduce a través del orificio. Es más indicada para uñas astillosas, porque el corte es algo más limpio.

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El celo: El principal inconveniente que puede tener un perro adulto sano es el proceso de celo. Los machos suelen marcar el territorio (aunque normalmente no en casa) y las hembras tienen pérdidas de sangre. Además los dos sexos pueden llegar a escaparse para formalizar la cópula. Las hembras entran en celo dos veces al año y los machos siempre están dispuestos.

CICLO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA PROESTRO: 4-15 días. La vulva se hincha. Flujo claro y luego de sangre ESTRO: 4-8 días. Cesa el flujo. Está receptiva al apareamiento. Ovulación. METOESTRO: 6-10 semanas. Las paredes del útero se engrosan. Cambios hormonales. ANESTRO: 15 semanas. Período de descanso para el tracto reproductivo. Sin signos. PRODUCTOS ASOCIADOS

Las braguitas o slips para perras suelen utilizarse para evitar que manchen la casa de sangre. Resultan muy útiles por que están perfectamente adaptadas a la anatomía de la perra. Existen salva slips como complemento. Hay en total 6 tamaños.

Durante la época de celo, la perra atrae a muchos machos que harán de los tranquilos paseos, un verdadero clavario. Este spray evita el olor que desprenden las hembras, solucionando el acoso de los machos.

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La castración: Una opción a tener en cuenta es la castración –operación que consiste en extirpar los órganos genitales reproductores de hormonas de hembras y machos- en los machos supone la extirpación de los testículos; en las hembras supone la extirpación de útero y los ovarios. Es la práctica más eficaz para evitar la cría no deseada, aunque también afecta al comportamiento de machos y hembras. Al reducir las hormonas masculinas se produce un cambio en el comportamiento del perro, que deja de marcar el territorio y de tener conductas agresivas con otros perros del mismo sexo, sin olvidar que es inmune al olor de las hembras en celo. En las hembras, solo les afecta dos veces al año, coincidiendo con lo que hubiera sido su ciclo menstrual en caso de que no estuviese castrada. En algunos casos, la ausencia de progesterona (con efecto calmante) hace que algunas hembras se vuelvan aún más dominantes. La castración, sin embargo, no impide que el perro o la perra guarden la casa, ni evita que el perro muerda por miedo, que persiga todo lo que se mueva, ni que defienda ferozmente su territorio. La única diferencia es que el perro presta más atención al amo porque le interesa menos el otro sexo. § SENIOR Envejecer La mayor parte de las condiciones médicas que sufren los perros son parecidas a las del ser humano, desde el mal aliento y cataratas a artritis y cáncer. Pero tal como nosotros adaptamos nuestros estilos de vida a la edad, los amos pueden reducir la susceptibilidad de su perro viejo a los problemas médicos mediante un ejercicio físico regular, controles veterinarios periódicos y una dieta bien adaptada a su salud y necesidades de la raza. Por encima de todo, la principal prioridad es prevenir la obesidad y sus efectos colaterales en los aparatos y sistemas corporales. Es frecuente que el perro esté más desorientado, que sus relaciones sociales cambien y también sus esquemas de sueño. Muchos perros viejos interaccionan menos con su familia, duermen más durante el día y menos por la noche. Se vuelven torpes, miran a las musarañas o se quedan en una esquina. Los fármacos contra un comportamiento senil de este tipo suelen ser útiles. Los síntomas de la vejez son: · La vista y el oído empeoran gradualmente. · El abdomen puede volverse flácido y grueso · El pelaje pierde su lustre, se apelmaza con más facilidad. · Hay reducción en la fuerza y tono muscular, sobre todo de las patas. · Las articulaciones son más rígidas y se flexionan con dificultad.

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Los perros a partir de 8 años suelen padecer problemas de movilidad, no son tan gráciles como antaño. Suelen tener dolor de huesos y les cuesta seguir el ritmo de su dueño en los paseos diarios. A partir de los 10 años algunos perros tienen problemas de incontinencia, a lo que actuaremos con total serenidad y no le regañaremos por ello (estos accidentes suelen incomodar más al perro que al dueño). Este problema suele tener solución con medicación para reforzar los músculos del esfínter, hay que consultar con el veterinario. La eutanasia: No es trabajo del comercio decidir sobre la eutanasia del perro de ningún cliente, pero es un tema que con toda seguridad, saldrá en alguna conversación. Nuestra manera de actuar ha de ser prudente, pero intentando analizar al máximo la situación y procurar ayudar anímicamente al cliente que ha depositado su confianza en nosotros. Es importante tener en cuenta unas nociones básicas para hacer reflexionar al cliente que no sabe que hacer. Si el perro se encuentra en alguna de estas situaciones, será mejor eutanasiarlo. · Daño físico muy grave. · Enfermedad irreversible que ha progresado hasta el punto de que causa un dolor y un sufrimiento sin paliativos. · Degeneración a causa de la edad y daños permanentes que afectan a la “calidad de vida” del perro. · Heridas, enfermedad o degeneración que causan la pérdida de control permanente de las funciones corporales. · Agresividad incorregible con riesgo para los niños, los adultos u otras personas. · Riesgo de que transmita su enfermedad incurable a los humanos.

VACACIONES Y VIAJES § VIAJAR CON EL PERRO Antes de ir de viaje hay que acondicionar el entorno para adaptarse a las necesidades del perro, además de tener las consideraciones siguientes:

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Asegurarse de que el animal ha hecho Nunca hay que dejar al animal sólo en sus necesidades. Hay que parar cada el coche al sol. Siempre deje una cierto tiempo y sacarlo a dar una rendija abierta y nunca al sol. vuelta

No lleve al animal en brazos ni Existen pastillas para evitar mareos y coloque el transportador en el asiento para tranquilizarse. Se recomienda del copiloto si el coche lleva airbag. que el animal esté en ayunas durante 12h previas al viaje.

Impida que el animal asome la cabeza por la ventanilla, puede golpearse con el pilar del coche en caso de frenazo o contra algún objeto exterior.

En coche. A la mayoría de los perros les encanta viajar. Es una manera muy saludable de romper con la monotonía y a menudo acaba en actividad física. Hay que enseñar al perro desde cachorro a viajar en coche, para que se quede sentado y quieto, y que no proteja con excesivo celo este reducido territorio.

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La red para coches elástica suele ser la opción más económica, aunque también la más sencilla de romper. En caso de accidente no evita el impacto de la mascota.

La barra separadora se adapta a la altura y anchura del coche, impidiendo que el animal pase a la zona de pasajeros. Son fáciles de instalar (quedan fijas por presión) y retienen mejor al animal, pero en algunas ocasiones no retienen el empuje de un perro grande.

Esta opción tiene dos partes, el arnés de seguridad y la pieza enganchada al broche del cinturón de seguridad. Aconsejamos que se compren y se pongan a la vez, ya que el arnés de seguridad está preparado para no dañar al perro, sin embargo cualquier arnés puede quemar al perro por frotación.

El transportados son la mejor opción. Hay muchos modelos para cada tipo de perro y para cada ocasión. Se recomienda que al comprar el primer transportador, sea del tamaño que vaya a tener el perro de adulto. Los transportadores de perros grandes van colocados en el maletero del coche.

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La normativa sobre el transporte de animales de compañía, por el momento, no indica específicamente nada y sólo en el Reglamento General de Circulación explica que: -El conductor del vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente a la conducción. -El conductor debería cuidar especialmente mantener la adecuada colocación de los objetos o animales transportados. Por su parte la ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial hace unas consideraciones que pueden ser aplicadas a cualquier animal de compañía. Por ejemplo, se indica que los agentes encargados de la vigilancia del tráfico podrán ordenar la inmovilización inmediata de vehículos en caso de que las posibilidades de movimiento y el campo de visión del conductor del vehículo resulten sensible y peligrosamente reducidas, por el número o posición de los pasajeros o por la colocación de objetos transportados.

En avión, Barco y Ferrocarril. Para viajar con la mascota en transporte público hay que asegurarse que el transportador esté homologado y sea del tamaño adecuado para el animal. Los dueños han de informarse de la normativa de la compañía donde van a transportar a la mascota, previamente. El perro ha de ir provisto de dos formas de identificación: su placa y su chip. El dueño ha de tener siempre encima los papeles del animal: · Cartilla sanitaria al día. · Número de Chip y documentación adjunta · Papeles del seguro (en caso de que lo necesite)

TRANSPORTADORES HOMOLOGADOS

Los transportadores Altas están homologados por la IATA (Internacional Air Transport Association) aunque depende de la compañía. Es un material menos duro que el Vary Kennel, aunque de buena calidad. El Atlas tiene la posibilidad de acoplarle ruedas, que facilita mucho el transporte de perros pesados.

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Los transportadores Vary Kennel tienen mucha resistencia, son los más utilizados por los profesionales. Son más caros de los Atlas pero no especifica si están homologados por la IATA o no. Hay muchos tamaños y colores.

§ VACACIONES SIN PERRO Dejarlo a cargo: La mayoría de las familias que no pueden llevarse consigo a sus perros, los dejan con familiares, amigos vecinos. Para el perro resulta muy agradable cambiar de aires de vez en cuando, pero la persona que se hace cargo ha de continuar manteniendo las normas que tiene establecidas por sus dueños. Por eso es importante que los dos naceos familiares hayan convivido anteriormente y estén informados de las normas que tiene el perro dentro y fuera de casa. No es de extrañar que el perro pruebe a la nueva familia, e intente mejorar su estatus, haciendo cosas que le están prohibidas por sus dueños: subir al sofá, pedir alimentos a todas horas, orinar en casa, subir a las camas, no obedecer las órdenes básicas… A cada uno le da por alguna cosa. Es importante, en el caso de la familia que acoge temporalmente al perro, que deje claro al perro quién manda, y no le pase ni una falta a la autoridad. Siendo así, no lo volverá a intentar. Residencia canina. Las buenas residencias caninas ofrecen un “hogar lejos del hogar” para los perros. Algunos establecimientos de este tipo son verdaderos hoteles caninos, aunque resulten muy caras. Generalmente el precio va unido a la atención que en teoría reciben los inquilinos. A la hora de escoger una residencia canina hay que tener en cuenta lo siguiente: 45

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Que dejen inspeccionar las instalaciones. Que se exija que todos los perros estén vacunados y desparasitados. Dejan elegir dónde ubicar al perro dentro y fuera. Que la jaula disponga de una plataforma elevada. Que los lechos sean cómodos y limpios. No hay malos olores. El personal tiene contacto con los perros al menos dos veces al día. Administran a los perros el alimento que los dueños prescriben. Disponen de un veterinario 24h al día. Siempre que sea posible, dos perros comparten la jaula.

Es interesante que tengamos a mano un par de direcciones de residencias a mano, siempre que hayamos visto las instalaciones y sean de la calidad que recomendaríamos. Si no conocemos las instalaciones, es mejor no recomendar ninguna y que sea el mismo cliente el que busque. Siempre es bueno intercambiar opiniones con ellos, una vez han dejado a su animal. De la experiencia de otros, podremos formar opinión y asesorar mejor.

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7. PARÁSITOS EXTERNOS Los parásitos externos de los perros son las pulgas, los piojos, las garrapatas y los ácaros. Los parásitos son organismos que viven en los animales –dentro o fuera-, sin ofrecer ninguna contrapartida. Al contrario, pueden incluso ser perjudiciales, pues se alimentan de su huésped. Los parásitos que viven en la piel se denominan parásitos externos o ectoparásitos. Son tanto organismos inofensivos cuya presencia apenas acusa, como organismos irritantes o que ponen en peligro la vida del perro. Por suerte, la mayoría de las infestaciones por parásitos externos son relativamente fáciles de diagnosticar. § DESCRIPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS PARÁSITOS EXTERNOS

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PULGA CANINA

La pulga adulta es marrón, mide 2,5mm de largo y es visible a simple vista. Causa prurito2 en el lomo, la ingle y el interior de las patas traseras. Se desplazan rápidamente por el pelaje del perro y cuesta cogerlas. Se transmite por contacto directo entre perros.

ÁCAROS DEL FOLÍCULO PILOSO

Ácaro en forma de cigarro, de 0,2-0,4mm de largo (invisibles a simple vista y con ocho diminutas patas. Si infestan la piel del perro provocan la caída del pelo o problemas más graves. Se transmite de la madre a los cachorros. No son peligrosos hasta que baja el sistema inmune del cachorro.

GARRAPATA

Las garrapatas miden de 2-5mm de largo, tienen ocho patas y aumentan varias veces de tamaño cuando se atiborran de sangre. Pueden adherirse a cualquier parte del perro, aunque prefieren las orejas o los dedos. Las garrapatas se cogen directamente de la hierba y zonas ajardinadas en general, dónde los parásitos esperan al acecho al futuro huésped.

Prurito es un hormigueo peculiar o irritación incómoda de la piel que conlleva un deseo de rascar la parte en

cuestión. Comúnmente es llamada picazón.

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ÁCAROS DE LA SARNA

Un ácaro de la sarna adulto mide unos 0,4mm de largo, es de forma más o menos ovalada y de tonalidad pálida. Abre túneles en la piel del perro provocando prurito intenso e inflamación en las orejas, los codos, el pecho y la cara. Los ácaros se cogen directamente de la hierba y zonas ajardinadas en general, dónde los parásitos esperan al acecho al futuro huésped.

§ DIAGNÓSTICO Los signos de una posible infestación por parásitos, suele detectarse por que el perro se rasca, se le inflama la piel, pierde el pelo o caspa del cuello a la cola. El caso de la pulga y la garrapata es evidente ya que se ven a simple vista: las pulgas dejan excrementos enganchados en el pelo de la panza del perro, y tiene el aspecto de puntito negro. La garrapata, en su estado precoz que aún no se ha enganchado al perro, suele ser pequeña, aplanada y de movilidad torpe. Se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo canino porque está escogiendo dónde engancharse. Una vez aposentada y amarrada al cánido, suele tener mayor tamaño por la succión de la sangre y está inmóvil. Las pulgas, además de ser un parásito molesto, coloca sus huevos bajo la piel del perro, para que cuando eclosionen tengan alimento asegurado. § TRATAMIENTO Existen muchos productos en el mercado para paliar la plaga de los parásitos externos. Los diferentes productos tratan estadios diferentes de cada parásito (especialmente la pulga) según el problema de cada animal. Cada tratamiento es diferente y conviene que el consumidor lleve muy a rajatabla los pasos a seguir. Productos Reguladores del Crecimiento de la Insectos (RCI) Estos productos están hechos a base de metopreno y piriproxifeno, que imitan las hormonas naturales de los insectos e interfieren en el desarrollo de los huevos y las larvas de la pulga, impidiendo que lleguen a adultas. Es decir, no matan a las pulgas adultas ni afectan a otro tipo de parásitos. Estos tratamientos son ideales en hogares donde viven niños pequeños o personas sensibles a las picadas de insectos. Además de usarse en casa, se han desarrollado fórmulas para exteriores como el jardín. Productos Inhibidores del desarrollo de los Insectos (IDI) Estos productos interfieren en el crecimiento de los insectos. El más extendido –lufenurón- inhibe la formación de quitina, que constituye el esqueleto externo de los insectos. El lufenurón controla la población de pulgas en el perro, pero no mata a las pulgas adultas, ni tampoco es efectivo para las garrapatas. Se 48

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administra oralmente o en aplicación local y penetra en el riego sanguíneo del perro. Cuando una pulga hembra pica al perro absorbe el lufenurón y los huevos que pone no llegan a eclosionar. Productos Inhibidores de Neurotransmisores. Estos productos interfieren en el sistema nervioso del parásito y paralizan su aparato respiratorio. La selamectrina se absorbe a trabes de la piel, se propaga por la sangre y se concentra en las glándulas sebáceas del perro, desde donde sale en el folículo piloso y se extiende por toda la piel del cuerpo. Mata pulgas y ácaros, e inhibe el desarrollo de los huevos de la pulga. También es eficaz para algunos parásitos intestinales. El friponil es un poderoso agente disruptor del sistema nervioso central de los insectos. Generalmente se aplica en forma de aerosol directamente sobre la piel (no el pelo) del perro. Se propaga durante veinticuatro horas por todo el cuerpo. Sirve para pulgas, ácaros y garrapatas. La imidacloprida es muy similar al friponil, pero no es eficaz contra las garrapatas. La Deltametrina pasa a través del tegumento de los parásitos y actúa a nivel de sistema nervioso causando la falta de coordinación, la parálisis y finalmente la muerte. Productos a base de Neurotoxinas Naturales. Las piretrinas son sustancias naturales derivadas del crisantemo y que afectan al sistema nervioso de los insectos (produciendo convulsiones y parálisis). No obstante, tienen el inconveniente de que en concentraciones elevadas son tóxicas no sólo para pulgas, ácaros y piojos, sino que también para humanos y gatos. Además pueden causar dermatitis cuando entran en contacto con la piel. Las piretrinas tienen menos efectos secundarios que sus formas naturales. Las permetrinas son piretrinas sintéticas menos aptas de producir dermatitis, aunque son muy tóxicas para los gatos. Producto Inhibidor de la Monoaminooxidasa. El amitraz interfiere en el metabolismo de la garrapata, de modo que ésta se desprende y muere. Es efectiva a las pocas horas de la aplicación y se extiende a través de los aceites del pelo del animal. Los collares que se comercializan liberan artimaz e impiden durante tres meses que las garrapatas se adhieran al perro.

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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PARÁSITOS EXTERNOS Mecanismo de Producto químico Presentación Trata acción Aerosol, collar, RCI Metopreno Pulgas nebulizador Aerosol, RCI Piriproxifeno pipeta, Pulgas nebulizador Pulgas(Program) Pastilla, líquido Pulgas y Lufenurón, oral parásitos Lufenurón con IDI (Program, intestinales milbemicina Program Plus) (Program Plus)

Inhibidor de neurotransmisores

Selamectrina Deltametrina

Pipeta Collar (Scalibor)

Inhibidor de neurotransmisores

Fipronil

Pipeta, aerosol (Frontline)

Inhibidor de neurotransmisores

Imidacloprida

Pipeta

Pipeta, aerosol, Neurotxina natural Permetrina/piretrinas champú (Exspot pipeta) Collar Inhibidor de (Virbac Amitraz monoaminooxidasa Preventic) Inhibidor del Sulfato de selenio Champú crecimiento celular

Pulgas, ácaros, piojos, nematodos de la filaria, gusanos redondos, garrapatas Pulgas, garrapatas, ácaros Pulgas Pulgas, piojos, ácaros, mosquito (repelente) Garrapatas Ácaros Cheyletiella

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PRODUCTOS ASOCIADOS

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8. PARÁSITOS INTERNOS Son muchos los organismos que viven en el interior de otros animales sin causar problemas e incluso aportando un beneficio a su “anfitrión”. Un ejemplo de relación huésped-anfitrión con beneficio mutuo son las bacterias presentes en el tracto digestivo de perros y otros mamíferos, que ayudan a descomponer los alimentos. Los parásitos internos o endoparásitos son organismos que viven en el interior de los animales sin serles de utilidad y que incluso pueden perjudicarles, pues se alimentan de ellos. Gusanos: Los parásitos internos más comunes son los gusanos que se dividen en dos grupos: · Nematodos: gusanos cilíndricos de color crema e incluyen a gusanos redondos o ascárides, anquilostomas, triocéfalos y nematelmintos o lombrices intestinales. Todos ellos viven en los intestinos, aunque algunos pueden alojarse en el corazón, pulmones u otros órganos.

·

Cestodos (o tenias): tienen un cuerpo aplanado formado por diferentes fragmentos unidos entre sí. Viven en el intestino delgado. Dentro del ciclo vital de algunos nematodos, como los ascárides y los anquilostomas, tienen larvas de diminuto tamaño que viaja por todo el organismo del animal. De esta manera el sistema inmunitario del perro reacciona y las defensas empiezan a proliferar. Así pues, sólo resultan un problema para los perros con el sistema inmunitario más débil (cachorros, animales enfermos).

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TIPOS DE TENIA NOMBRE Dipylidium caninum Especies de tenia Diphyllobothrium latum Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis

HUÉSPED INTERMEDIARIO Pulgas y piojos Ratas, ratones y roedores, conejos Pescado de agua dulce Ovejas, cabras, vacas, ciervos Zorros o roedores

Protozoos: Los protozoos son animales unicelulares microscópicos. Existen muchos tipos que viven libremente en el entorno y son inofensivos, y solamente unos pocos son importantes parásitos para animales. Cuando estos parásitos invaden un mamífero, suelen desencadenar en una respuesta inmune y no llegan a causar una enfermedad reconocible. Pero si engañan al sistema inmunológico pueden ser peligrosos. (Coccidios, Guiardiasis, Toxoplasmosis, Neospora caninum, leishmaniosis, babesiosis, tripanosomiasis americana).

La leishmaniosis es una grave infección de origen protozoaria, siendo la enfermedad parasitaria más común y de pronóstico más grave en los perros del sur de Europa. La enfermedad se suele transmitir por mosquitos de la arena chupadores de la sangre. El parásito afecta a un tipo de glóbulo blanco llamado macrófago. Por su parte el mosquito se contagia al absorber glóbulos blancos contaminados con parásitos Leishmania al picar a un perro infectado y transmitirle el parásito a otro perro (o mamífero) al volver a picar. Existen dos formas de la enfermedad. · Forma cutánea: el perro afectado muestra áreas con costra o caspa que pueden decolorarse o incluso ulcerarse. Por lo general no resulta mortal.

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·

Forma visceral con anemia (descenso de los glóbulos rojos en la sangre): produce lesiones en el hígado y el bazo y ocasionalmente diarrea, casi siempre es mortal. Los perros afectados pierden vigor y pueden presentar un aspecto escuálido. PRODUCTOS ASOCIADOS

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9. ALIMENTACIÓN En la cuestión de cómo alimentar a un perro no hay reglas fijas, pero en este sector es un pilar muy importante del negocio. Afortunadamente hay productos en el mercado que hacen muy fácil la venta de alimento preparado para cualquier mascota, en especial los perros realidad de las familias que actualmente vienen a comprar a la tienda especializada, es que no tienen suficiente tiempo como para confeccionar personalmente una dieta equilibrada para su perro. Así que acuden a nosotros, los expertos, para que les aconsejemos sobre una buen alimentación canina. COMPOSICIÓN ALIMENTICIA Los componentes esenciales de una dieta sana son proteínas y grasas. § PROTEÍNAS Las proteínas son moléculas complejas formadas por aminoácidos. Estas moléculas complejas son los componentes básicos de todos los tejidos corporales así como las encimas que actúan como catalizadoras de las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo. La fuente de proteína más natural es la carne pero, como nosotros, los perros pueden obtener todos los aminoácidos esenciales para la vida a partir de las proteínas vegetales. § GRASAS Las grasas son el segundo ingrediente fundamental, pues contienen ácidos grasos esenciales o AGE. Las grasas son los nutrientes que proporcionan más energía; un gramo de grasas contiene más del doble de calorías que un gramo de proteína o de hidrato de carbono. Asimismo transporta las vitaminas A, D, E y K (liposolubles) por todo el cuerpo. § FIBRA El perro consume asimismo fibra de modo natural cuando consume el pelaje o el contenido de los intestinos de otros mamíferos. La fibra estimula la producción de saliva y de los jugos gástricos, y es potencialmente beneficiosa para prevenir y tratar el estreñimiento, la diabetes, la obesidad, la inflamación intestinal, y el exceso de colesterol. Hay muchos tipos de fibra, aunque se dividen en dos grandes grupos: las hidrosolubles y las no hidrosolubles. Fibra hidrosoluble: La fibra soluble en agua es aglutinante, por lo que la comida permanece durante más tiempo en el estómago y ralentiza la digestión y la absorción de nutrientes en el intestino delgado. 55

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Fibra no hidrosoluble: retiene agua, aumenta el volumen de las heces y ayuda a que los desechos pasen más rápida y fácilmente por los intestinos. Algunos tipos de fibra fermentan en los intestinos, generando sustancias capaces de inhibir las bacterias nocivas. En la remolacha, la endibia, el salvado de arroz, el salvado no procesado y cereales de desayuno con salvado encontramos fibra fermentable y no fermentable.

*La cantidad de fibra que necesita un perro depende de la edad y del estilo de vida que lleve.

§ ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES (AGE) Los AGE controlan trastornos como alergias, artritis, dermatitis, inflamación, problemas cardíacos, hipersensibilidad a las pulgas, enfermedades auto inmunes, alteraciones renales y del sistema nervioso e incluso cáncer. Éstos se dividen en dos grupos principales: AGE omega 6 y AGE omega 3. Omega 6 (el más abundante): permite que las membranas celulares funcionen correctamente, aunque también se asocian con la inflamación de la célula y pueden inhibir el sistema inmunológico. El perro necesita este ácido linoleico que promueve el crecimiento, la cicatrización, la función hepática (hígado) y otras funciones esenciales. El organismo del perro es capaz de transformar el ácido linoleico a ácido araquinodónico, necesario para la coagulación de la sangre, para mantener la salud del corazón, los ojos y el pelaje, y garantizar una buena reproducción. Omega 3: se asocian con una menor inflamación celular, y refuerzan el sistema inmunológico. Un omega 3 del que oiremos hablar mucho es el ácido docosahexanoico DHA y el ácido eicosapentanoico (EPA) ya que ayudan a mantener la estructura de las paredes celulares, cosa importante en los cachorros y su aprendizaje más rápido. En ocasiones, los suplementos de omega 3 reducen la picazón cutánea y controlan a largo plazo la dermatitis alérgica.

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§ VITAMINAS Se dividen en dos grupos: las Vitaminas Liposolubles (A, D, E y K) y las Vitaminas Hidrosolubles (B, B12, Ácido Fólico, C). Vitaminas Liposolubles: solubles en grasa, se obtienen a partir de las grasas de la dieta, y las almacena en el hígado. El exceso puede producir efectos tóxicos. · Vitamina A: beneficia el pelo y la piel. Los perros pueden producirla a través de unas sustancias llamadas cartotenos, que se encuentran en las células vegetales, no obstante la principal fuente de esta Vitamina es el hígado de otros animales, aceites de pescado, la leche y la yema de huevo. · Vitamina D: ayuda a mantener los niveles de calcio y fosfato, y contribuye a la formación de los huesos y dientes sanos. Los perros sintetizan (componen) la vitamina D en la piel y obtienen los elementos necesarios para ello en la dieta. Los perros de pelaje muy espeso pueden tener dificultades para obtener esta vitamina. · Vitamina E: esta vitamina junto con el selenio actúa como antioxidante, es decir, neutraliza los “radicales libres” (átomos o moléculas que destruyen las paredes celulares). Es beneficiosa en enfermedades vasculares, cardíacas o neurológicas. Vitaminas Hidrosolubles: solubles en agua. Se obtienen a través de los diferentes alimentos. El cuerpo almacena una cantidad mínima y los excesos se eliminan por la orina. Por eso no tiene efectos tóxicos. · Complejo vitamínico B: o B1 (tiamina) o B2 (riboflavina) niacina, ácido pantoteico. o B6 (piridoxina) o Vitamina H (biotina) Componentes de las enzimas que regulan los procesos celulares. Estas vitaminas son sintetizadas por las bacterias intestinales. · Vitamina B12: contribuye a la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, al aprovechamiento del ácido fólico y de los hidratos de carbono, y beneficia al sistema nervioso. Está presente en el hígado y los riñones, productos de origen animal. · Ácido Fólico: Una vitamina del grupo B. en los perros lo fabrican las bacterias intestinales. Si se le da un buen pienso, no es habitual que se produzca una deficiencia; aunque si existen problemas cardiovasculares o cutáneos, puede ser aconsejable proporcionarle suplementos. · Vitamina C: Esta vitamina es importante para la función de diversas enzimas. Los perros la sintetizan a partir de la glucosa almacenada en el hígado. Se cree que, en caso de estrés, el perro es capaz de aumentar la producción de vitamina C, por lo que necesita

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suplementos. Un exceso de esta vitamina en la dieta podría ser nocivo.

*El exceso de Viamina C conlleva la formación de depósitos de calcio en los tejidos blandos y deformidades del esqueleto.

§ MINERALES Aproximadamente, el 4% del perro está formado por elementos químicos llamados minerales. Los principales son calcio y fósforo, que encontramos en los huesos y en la sangre. Al igual que las vitaminas, los minerales desempeñas funciones vitales en las células. Calcio y fósforo: son necesarios para el crecimiento y el mantenimiento del esqueleto, así como la salud de las membranas celulares y la función neuromuscular. La proporción ideal entre ambos debería ser 1,2-1,4:1 es decir, algo más de calcio que de fósforo. Una dieta basada únicamente en la carne –con poco calcio- puede estimular un exceso de glándulas paratiroides3 y producir inflamación y dolor de las articulaciones, así como deformación y fragilidad ósea, especialmente en cachorros. Aunque si los cachorros de raza grande reciben una gran cantidad de calcio en el periodo de mayor crecimiento, puede ser perjudicial para las articulaciones. Magnesio: el magnesio contribuye a mantener un equilibrio correcto de calcio, fósforo y potasio. Asimismo ayuda a la contracción muscular y a la transmisión de impulsos nerviosos. Selenio: es un componente esencial del sistema enzimático que mantiene en buenas condiciones los tejidos. Asimismo elimina radicales libres, por lo que participa en el sistema inmunológico, pues contribuye a neutralizar las sustancias cancerígenas del entorno y de la dieta. El selenio interactúa con otros antioxidantes, cinc, magnesio y cobre. El selenio es un metal pesado que solamente se necesita en cantidades muy bajas; a niveles elevados resulta tóxico. Cobre y Hierro: El cobre se almacena en el hígado. Junto con el hierro participa en el trasporte de oxígeno por el cuerpo mediante los glóbulos rojos. Cinc: El cinc es esencial para la salud de la piel, papilas gustativas y el sistema inmunológico. Asimismo, es fundamental para el funcionamiento de muchas enzimas y para eliminar amoníacos. El déficit de cinc en la dieta, que afecta el estado de la piel y del pelaje, se denomina “síndrome del pienso seco”, pues se asocia con una formulación de los piensos 3

Las glándulas paratifoideas segregan hormonas que el nivel de calcio en la sangre, si no funcionan bien, pueden haber alteraciones en el tracto urinario que producen cálculos en el riñón.

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secos muy baja en carne y alta en cereales que proporciona poca cantidad de cinc. Un exceso de calcio en la dieta puede asimismo competir con el cinc, con síntomas como piel seca y pelaje sin vida, especialmente las razas gigantes y de rápido crecimiento. Mejora con suplementos de cinc. Una buena comida para perros debe contener los niveles adecuados de cinc. Yodo: El yodo estimula a la glándula tiroides para que produzca suficientes hormonas. Si la actividad de la tiroides es suficiente (hipotiroidismo) no se producen suficientes hormonas tiroideas. Aunque se trata de forma más común de desequilibrio hormonal, raramente se asocia con un déficit natural de yodo en la dieta. PARA ENTENDER LA ETIQUETAS § Niveles nutricionales: No sirve de nada comparar los niveles de proteínas, materia grasa o fibra de diferentes productos, pues los niveles varían según el contenido de agua. Para realizar una comparación efectiva es preciso convertir los datos a “materia seca”, es decir, lo que queda tras eliminar el agua. Por ejemplo, una lata de comida para perros típica puede contener de 6,5% proteína, de 3,5% de materia grasa, de 0,5% fibra y 81% de agua. Esta comida contiene un 81% de humedad, es decir, 19% de materia seca. Para calcular los verdaderos niveles de proteína , grasa y fibra, aplicar esta fórmula: Contenido de materia seca

=

Proteína Materia grasa Fibra

porcentaje indicado en la etiqueta

x

¸

100

porcentaje de materia seca

=

6,5

x

100

¸

19

=

34,2%

=

3,5

x

100

¸

19

=

18,4%

=

0,5

x

100

¸

19

=

2,6%

§ Información extra: Para comprender la información que se proporciona se requiere una interpretación o una explicación directa del fabricante. Puede incluir: · Análisis médicos garantizados: Se indica la cantidad mínima de proteína y grasas, así como la cantidad máxima de fibra y humedad. · Ingredientes: Información sobre la calidad pero sin entrar en detalles. Los ingredientes están ordenados según peso. “Carne” es músculo, “subproductos o derivados animales” vísceras, huesos o médula ósea, y “productos de origen animal” son productos secos obtenidos a partir de tejidos de animales. Si una comida “contiene colorantes y potenciadotes del sabor” autorizados, el servicio al consumidor de la marca le indicará cuales son. 59

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· Consejos nutricionales: Estas recomendaciones son sugeridas para un perro típico, en condiciones climáticas típicas y suponiendo una composición física ideal. · Declaración sobre la idoneidad nutricional: Especifica la etapa de desarrollo para la que ha sido formulado el producto. Si en vez de decir “probado en alimentación animal”, dice “Formulado para cumplir los perfiles nutricionales” es que el fabricante se basa en análisis de laboratorio y no en pruebas de alimentación de animales vivos.

NECESIDADES ENERGÉTICAS DIFERENCIAS ENERGÉTICAS Estas son las kilocalorías diarias de promedio según el peso, el estilo de vida y la edad del perro. Los perros que viven en un clima frío necesitan un mayor aporte de energía en función del tiempo que pasan al aire libre. Activo 2-5 kg 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 2-5 kg 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50

210-420 Kcal 480-705 775-1180 1225-1600 1640-1990 2025-2350 Inactivo 185-370 Kcal 420-620 665-1040 1080-1410 1445-1750 1780-2070

2-5 kg 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 2-5 kg 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50

De trabajo 295-590 Kcal 675-990 1065-1665 1725-2255 2310-2800 2850-3310 Viejo 150-300 Kcal 345-505 545-850 885-1155 1.180-1430 1460-1690

ALIMENTACIÓN SECA Para empezar cabe decir que existen varias maneras de catalogar la alimentación perruna, y que lo hacemos por formato (alimentación seca y alimentación húmeda). Denominamos alimentación seca al pienso. En Pet’s Place puede ser empaquetado o a granel, y de gamas diferentes.

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La gama nos ha de explicar a simple vista si el tipo de alimentación es de más o menos calidad, dependiendo del tipo de gama a la que pertenezca. Las gamas que nos encontramos en el mercado son las siguientes:

Gama SÚPER PREMIUM

Gama PREMIUM

Gama INTERMEDIA

Hill’s Royal Canin Eukanuba Advance

Selection (RC) Best Choice (granel)

Pedigree Picart Select Tonus

Gama BAJA

Friskies Picart MenuArt

Gama SúperPremium: Esta gama sólo se encuentra en tiendas especializadas o veterinarios. No se encuentra en supermercado, porque no se vendería, ya que nadie puede explicar porqué es un alimento tan caro. Sin lugar a dudas, el precio garantiza calidad, y las cuatro marcas de esta gama garantizan una muy buena alimentación, palatibidad y digestibilidad. La salud de los perros que se alimentan con esta gama suele ser excelente, ya que su sistema inmunitario está a pleno rendimiento, su pelaje es magnífico y su peso ideal. Si tienen algún problema no viene dado por carencias alimenticias. La cantidad de alimento ha de ser siempre la que recomienda el fabricante, por que la concentración del alimento es muy importante. Necesitan menos cantidad que de cualquier otro alimento. Gama Premium: Inferior a la Súper, pero buen alimento. Suele ser más económica pero de buena calidad. El tipo de productos utilizados en la composición están bien aunque no sean magníficos y los resultados en la salud de los perros que se alimentan con ellos, suele ser buena. Gama Intermedia (estándar): Inferior a la Premium. Los componentes utilizados para la composición empiezan a ser sucedáneos de otros (en vez de calcio se utiliza cáscara de huevo). La alimentación no resulta tan completa, y la cantidad de alimento que ha de ingerir el perro para saciar su apetito es, mayor. Algunos de estos alimentos los encontramos en supermercados. Gama Baja: Es la gama inferior. En algunos casos, perros que se alimentan con esta gama tienen problemas de salud por una nutrición insuficiente. Depende en muchos casos de la genética del mismo animal, y sufren obesidad, problemas dentales, carencias de calcio que desembocan en huesos débiles, problemas de piel y pelaje, etc. Para sentirse saciados, los perros necesitan una gran cantidad de este alimento, y por ese motivo suelen engordarse: el contenido graso es muy elevado (muy palatable) y los componentes utilizados son los de peor calidad (pezuñas, hocicos). Este tipo de alimento se encuentra en el supermercado, y no se suele vender en las tiendas especializadas. La

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razón para que estén en la tienda, es que resulta un reclamo para los consumidores de esta gama y así poder informarles de las propiedades de una buena alimentación. El formato: croqueta. La alimentación seca se presenta en forma de croqueta. Estas son fáciles de coger con el hocico y están preparadas para cada tipo de perro, independientemente de la composición. Según el tamaño y forma del hocico del perro y de su dentadura, será necesario adquirir el tipo de croqueta que mejor se adapte a su anatomía. Por eso los alimentos secos suelen separarse en tres o cuatro grandes bloques que determinan lo perros: Pequeños, Medianos, Grandes y según la marca Gigantes. Los perros pequeños: de 1 a 10kg. Suelen tener el mismo tamaño de croqueta, aunque los formatos para cachorro tienen la croqueta más pequeña. Parecen granos de lentejas, algo más redondeados. Los perros medianos: de 11 a 25kg. Todos tienen la croqueta de tamaño medio, más pequeño que una canina. Los perros grandes: de 26 a 44kg. Tienen la croqueta como una canica o algo más grande. Los perros gigantes: de 45 a 100kg. Las croquetas son redondeadas y de tamaño parecido a las canicas más grandes. El tamaño de la croqueta es importante para que el perro, en vez de aspirar y engullir la comida, la mastique. La gama Súper Premium acondiciona la croqueta para que cuando el perro la muerda, haga de arrastre del sarro y mantenga la dentadura en plena forma.

ALIMENTACIÓN HÚMEDA (ENLATADA) Se dice que España es un territorio que consume mucho más pienso que alimento enlatado, y ¡es cierto!. En el norte de Europa y EEUU se consume más este tipo de alimento, que el pienso. Está comprobado que en los hogares españoles hay preferencia hacia el pienso teniendo en cuenta que se compra en grandes cantidades y dura aproximadamente un mes. Sin embargo resulta más incómodo comprar latas, que además infunden menos confianza con respecto a la calidad nutricional. Los clientes españoles reservan la alimentación húmeda a ocasiones concretas: inapetencia del perro, premio, senectud (falta de dientes), complemento… Y no es cierto que resulte más caro, normalmente sale al mismo precio. La calidad nutricional es la misma o incluso superior, pero siempre hablando de la misma gama y la misma marca.

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Gama SÚPER PREMIUM

Gama INTERMEDIA

Gama BAJA

Hill’s

Pedigree

Friskies

Muchos fabricantes de piensos han dejado de comercializar alimento enlatado para perros, por que no resultaba rentable, así que el abanico de posibilidades actualmente se reduce a Hill’s (en el caso de un alimento de alta gama). ALIMENTACIÓN ESPECIAL § GESTACIÓN, PARTO Y LACTANCIA. En caso de las perras gestantes, han de alimentarse con alimento de cachorro, teniendo en cuenta PREMIOS, GOLOSINAS Y HUESOS

HUESOS

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GOLOSINAS

PREMIOS PARA HIGIENE ORAL

SNACKS NATURALES

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10.

BIBLIOGRAFÍA

Fogle, Dr.Bruce, El cuidado del perro,Ediciones Omega 2003

Páginas Web consultadas: http://www.tuperro.com http://tienda.vetpunta.com http://www.ciao.es/RENFE__Opinion http://www.euroresidentes.com/mascotas/perros/viajar-en-avion-con-superro.htm

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