Operatividad de Maquinas de Confeccion Industrial PDF

 

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

MANUAL DE APRENDIZAJE

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO CÓDIGO: 89001615

Nivel: Técnico Operativo

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO CONTENID O

PÁ G.

Presentación.

07

INTERPRETA LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE PFRENDAS BÁSICAS.

08

1. Reconocer costuras, puntadas y requisitos requisitos para la confección.

09

2. Seleccionar la aguja e hilos según tejidos y operación solicitada.

09

3. Reconocer las máquinas de coser coser y sus sus funciones.

10

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

11

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

33

HOJA DE TAREA 1.

34

ACONDICIONA Y OPERA LA MÁQUINA DE COSTURA RECTA.

35

4. Enhebrar hilos, aguja, garos, bobina y vericar la operavidad de la máquina.

36

5. Acondicionar tensión y longitud de puntada con tejido a usar.

36

6. Organizar su puesto de trabajo según normas ergonométricas.

38

7. Coser en líneas recta, curva y mixta, calcular empo empo y eciencias.

39

8. Coser ejercicios simples aplicando método, empos y eciencias.

40

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

41

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

56

HOJA DE TAREA 2.

63

EJECUTA COSTURAS DE PRE-ENSAMBLE DE LA CAMISA DE VESTIR.

64

9. Revisar Ficha Técnica de operaciones, puntadas, ccosturas osturas y otros.

65

10. Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar.

70

11. Elaborar confección de baberos para operaciones nuevas.

71

12. Ejecutar operaciones de preparar cuellos, yugos, puños y bolsillos.

72

13. Registrar producción horaria y diaria, informar eventos.

73

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

75

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

90

HOJA DE TAREA 3.

95

EJECUTA COSTURAS EN LA CAMISA DE VESTIR.

96

14. Elaborar diagrama de operaciones en proceso DOP de la prenda.

97

15. Ejecutar las operaciones de ensamble de camisa.

98

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

5

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO 16. Vericar en proceso el cumplimiento de especicaciones de costura a través de la Ficha Técnica

99

del cliente. TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

100

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

120

HOJA DE TAREA 4.

120

LIMPIA, LANCHA, DOBLA Y EMBOLSA LA CAMISA DE VESTIR.

121

17. Revisar la prenda con método del reloj y limpia los hilos sueltos.

122

18. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada.

122

19. Seleccionar y separar prendas para reproceso.

124

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

125

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

127

HOJA DE TAREA 5.

131

EJECUTA COSTURA DE PARTES DEL PANTALÓN SPORT.

132

20. Revisar Ficha Técnica del pantalón, puntadas, costuras, detalles.

133

21. Coser preparado de bolsillo ojal, comando, fuelles, pegar cierres.

135

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

140

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

153

HOJA DE TAREA 6.

153

EJECUTA COSTURAS DE ENSAMBLE DEL PANTALÓN SPORT.

154

22. Ejecutar las operaciones de pre-ensamble de pantalón.

155

23. Ejecutar las operaciones de ensamble de pantalón.

156

24. Registrar los incidentes y propuestas de mejora en ejecución de la muestra.

157

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

158

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

166

HOJA DE TAREA 7.

174

D.O.P. / Camisas

114

Ficha Técnica de la Camisa / Hojas de Operación de la Camisa

117

 Análisis de las Camisas de Vestir / Casuales

122

Orden de Producción

123

Hoja de Tarea 4 (HT)

127

Hoja de Operación 5 (HO)

129

Hoja de Operación 6 (HO)

133

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

6

 

Fallas Típicas en la Revisión de Prendas Terminadas

141

Materiales Embolsado y Embalaje de Prendas de Vestir 

143

Hoja de Tarea 5 (HT)

144

Prendas Inferiores Pantalones Clásicos / Vestir / Moda

145

Ficha Técnica del Pantalón / Hojas de Operación de Costuras

149

Operaciones Criticas en la Confección del Pantalón

156

Hoja de Tarea 6 (HT)

158

Norma Técnica de Planchado de Prendas de Vestir 

159

Hoja de Operación 7 (HO)

163

D.O.P. / Pantalón

167

Balance de Línea de Producción

168

Hoja de Tarea 7 (HT)

176

Etiquetas / Características / Tipos / Normas de Información

177

Hoja de Operación 11 (HO)

221

Maquina Atracadora / Partes / Funciones / Sistema

223

Normas de Calidad en la Confección de Prendas según Cliente

239

Bibliografía

242

 

PRESENTACIÓN La Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir pone a disposición de los estudiantes de Confección de Prendas de Vestir el manual que servirá como un medio didáctico para el desarrollo de los estudiantes en la formación profesional. La confección es uno de los factores importantes en la producción tanto como la materia prima, avíos y acabados que implican en el resultado final del producto con el fin de poder satisfacer las necesidades del cliente. Todo estudiante tiene que desarrollar capacidades / competencias para aplicarlos en la ejecución de tareas, funciones o empleos y ello implica desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores en su proceso formativo. En la actualidad, con el avance tecnológico diariamente salen al mercado equipos y máquinas cada vez mejores por lo que debe estimularse al aprendiz para que se habitúe a su correcta lectura e interpretación de la información técnica.

 

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS Máquinas de Confección.

1. Reco Reconoce nocerr costu costuras, ras, pun puntada tadass y requi requisitos sitos de cconfe onfecció cción. n. 2. Sele Seleccion ccionar ar la agu aguja ja e hil hilos os seg según ún tej tejidos idos y o opera peración ción

Destornillador 

solicitada. 3. Reco Reconoce nocerr las m máqui áquinas nas d de e cos coser er y su suss fun funcion ciones. es.

Caja de Bobina +

es Planos. Bobina.  Agujas según Máquina.

DENOMINACIÓ N INTERPRETAR LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE

PRENDAS BÁSICAS OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE

Tiempo :

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

8 horas

HO: 1 / 1

 

OPERACIÓN 1: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS PARA LA CONFECCIÓN.

Tensión Correcta

Tensión Superior InferiorDébil Excesiva

Tensión Superior Excesiva Inferior Débil

Tensión Superior e Inferior  Excesiva

Pespunte Corto

Pespunte Largo

Pespunte Medio

Zigzag

Sobrehilado

Pespunte Múltiple o Zigzag de 3 Pasos

OPERACIÓN 2: SELEC OPERACIÓN SELECCIONA CIONAR R LA A AGUJA GUJA E HILOS HILOS SEG SEGÚN ÚN T TEJIDO EJIDOS SY OPERACIÓN SOLICITADA.

TIPO DE TELA  Algodón con Lycra Crepe

TIPO DE AGUJA P/ COSTURA A MANO N° 9

TIPO DE AGUJA PARA COSTURA A MÁQUINA N° 11 Punta Bolita

N° 9 ó 12 N° 9 ó 12 N° 9 ó 12 N° 6

N° 9 ú 11 Punta Bolita

Jersey

N° 9

N° 11 Punta Bolita

Lycra

N° 9

N° 11 Punta Bolita

Microfibra

N° 12

N° 9 ú 11 Punta Bolita

Paño

N° 6, 7 ,8

N° 14 Punta Bolita o Común

Encaje Gasa Jean

N° 9 Punta Bolita N° 9 Punta Bolita N° 16 Punta común

 

Plush Polar Raso Seda Pura Tafeta Terciopelo

N ° 9 N° 6 ó 7 N° 7,8,9 N° 9 N° 8 o 9 N° 8 ó 9

OPERAC OPER ACIÓ IÓN N 3: RECO RECONO NOCE CER R FUNCIONES.

N° 11 Punta Bolita N° 14 Punta Bolita N° 9 U 11 Punta Bolita N° 9 U 11 Punta Bolita N° 11 ó 14 Punta Bolita N° 9 ó 11 Punta Bolita

LA LAS S MÁQU MÁQUIN INAS AS DE COSE COSER R Y SU SUS S

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONTENIDOS, INTERPRETACIÓN FICHA TÉCNICA: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se señala los procesos de fabricación de una prenda. Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción. La ficha técnica debe representar representar exactamente exactamente aquello q que ue el cliente demanda para su mercado. La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior  confección.

CONTENIDOS DE LA FICHA TÉCNICA:        

Encabezado general para todas las hojas. Medidas de la prenda terminada. Descripción de detalles de la construcción. Datos técnicos del tejido. Datos técnicos de avíos. Datos de acabados, presentación y empaque. Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc. Datos de embalaje.

 

MUESTRA FÍSICA: CONCEPTO, TIPOS E INTERPRETACIÓN CONCEPTO: Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite conocer la calidad del mismo; también recibe el nombre de prototipo. TIPOS: La muestra física puede ser:  

Tejido Plano: falda, pantalón de vestir, camisa de vestir, blusas. Tejido Punto: polos, casacas, buzos.

INTERPRETACIÓN: Es la explicación y traducción de las características técnicas de un determinado artículo, aplicando el máximo detalle para entender claramente las cualidades de la prenda.  A los l os participantes se les presentarán prototipos, diseños y fichas técnicas técnicas de los cu cuales ales deberán ded deducir ucir el material del producto a confeccionar, las medidas originales del producto, interpretar secuencias de corte, de armado, producción y progresiones que deben tener  tolerancia para producción y evaluar la presencia de otros elementos como los avíos que pudiera llevar el modelo original. Con toda esta información deberán realizar un D.O.P (diagrama de operaciones del proceso).

TEJIDOS Los tejidos son estructuras elaboradas por el entrelazamiento de uno o varios hilos o, por la aglomeración de fibras, prensadas entre sí por medios químicos y/o mecánicos. Los tejidos se clasifican en tres estructuras básicas:

TEJIDO PLANO TEJIDO PLANO:: Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestos perpendicularmente entre sí, llamados urdiembre y trama. 

Urdimbre: Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los orillos de la tela. Los hilos de urdiembre deben ser fuertes y más retorcidos. Detrama. esto depende que sea elástico y que tenga una caída diferente al hilo de

 



Trama: Son los hilos que se ubican en dirección transversal atravesando a lo ancho de la tela y entrelazan a los hilos longitudinales de la urdiembre. Estos hilos son menos retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se debe la ligera elasticidad que tiene la tela al estirar en ese sentido.

Llamado do así al conjunto de mallas o bucles entre entrelaza lazados dos TEJIDO PUNTO: Llama entre sí, el cual está conformado por dos partes principales: las columnas y las pasadas. 

Columnas: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del tejido, estas son las hileras verticales de malla o bucles que se asemejan a trenzas muy delgadas, resaltan generalmente en el lado derecho del tejido.



Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente se aprecia al revés del tejido. COLUMNAS

PASADAS

estructuras ela elaboradas boradas a base de NO TEJIDOS O AGLOMERADOS: Son estructuras fibras aglomeradas y prensadas entre sí; tenemos las entretelas.

 

El término de la palabra tejido es utilizado para designar aquellas piezas de material que son confeccionadas y que cumplen una función de abrigo o protección del cuerpo humano. Los nombres nombres de los tejidos indican indican el méto método do de entrelaza entrelazarr los hilos y no la fibra que contienen. Cualquier fibra o combinación de fibras pueden usarse con cualquier clase de tejido. Inicialmente algunos tejidos sólo estaban asociados con una fibra determinada, como ocurría ocurría con el tafetán o el satén (hechos (hechos de seda), co con n la ssarga arga (hecho de lana), o con el denim (hecho de algodón). Hoy en día se produce tafetán de nylon, satén de algodón, sarga de seda o denim de fibras mixtas.

FIBRA TEXTIL FIBRA TEXTIL:: Es una unidad de la materia parecida a un cabello, que se caracteriza por su elevada proporción entre su longitud y su diámetro. Además, una fibra textil debe tener flexibilidad y longitud suficientes para que se pueda hilar y tejer.

 

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES:    S Procedentes de glándulas    E sedosas.    L    A    M    I    N    A Procedentes de folículos pilosos.

Procedentes de la semilla.

   S    E    L    A Procedentes del tallo.    T    E    G    E Procedentes de la hoja.    V

Procedentes del fruto.    S    E    L    A    R    E    N    I    M

   S    A    C    I    M     Í    U    Q    S    A    R    B    I    F

Seda, Seda salvaje. Pelo de alpaca, angora, buey, caballo, conejo, castor, camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria, vicuña, etc.

Algodón. Lino, cáñamo, yute, ramio, etc. Esparto, sisal, etc. Coco.

 Asbestos, Fibra de vidrio, Fibra de carbono.

   SBase Proteínica.    E    L    A    I    C    I    F    I    T    R    ABase Celulósica.

De

la

caseína

de

la

leche (Fibroina), de las algas (Alginato). Rayones (Viscosa, cupro, acetato). De caucho y látex. De albuminas vegetales.

   S    A    C    I    T     É    T    N    I    S

Base metálica.

Oro, plata, cobre.

Por polimerización.

Polivinilo, poli acrílicos.

Por poli condensación. Por poli adición.

Poliéster

(Tergal), poliamida (Nylon).

Poliuretano, poliexpanoes.

 

DISEÑOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y ACABADOS ESPECIALES ROPA AL INSTANTE: El tejido aerosol "Spray-onfabric" patentado como un tejido al instante, pulverizable y no tejido- permitirá a las personas cambiarse de ropa al instante para cumplir con la última tendencia de moda.

PRENSADO: Es un suéter cálido y acogedor que el monitor de los portadores "estado interno" a través de un sensor de resistencia de la piel a medida galvánica y crea conciencia de las "emociones negativas", comunicando al usuario y otros.

CAMISETA ELÁSTICA DE LONX: El tejido de la camiseta está cargado de iones negativos que son absorbidos por  la piel y terminan en el torrente sanguíneo.

VESTIDOS CON LUCES: Para la iluminación se ha incorporado LEDs luminosos en diferentes vestidos, que harán brillar la prenda. La iluminación de los LEDs sigue un patrón aleatorio.

 

MÁQUINAS, TIPOS Y USOS La máquina máquina de coser coser es un aparato mecánico o electromecánico que sirve para unir varios tejidos usando hilo; es la herramienta idónea que nos permite confeccionar todo tipo de prendas de vestir  dando rienda suelta a nuestra creatividad.

TIPOS DE MÁQUINAS:   

Máquinas convencionales. convencionales. Máquinas semi-industriales. Máquinas industriales.

MÁQUINAS CONVENCIONALES O DOMÉSTICAS: Son máquinas automáticas y con mucha rapidez, con un manejo que resulta sumamente simple y fácil de utilizar. Existen diferentes diseños y en la actualidad son muy modernas, cuentan con las características de tener  una exacta precisión al igual que su calidad. También se encuentran programadas en algunas funciones, donde se puede elegir el ancho de la costura, el tipo de costura, seleccionar la velocidad. Estas máquinas fueron creadas para trabajar todo tipo de géneros, especiales para modistas y talleres.

MÁQUINAS SEMI-INDUSTRIALES: Son aquellas que sin ser completamente industriales, proporcionan a quien las usa una versatilidad similar, son de tamaño igual que las domésticas, pero con más potencia. Tienen doble función cosen y bordan, trabajan todo tipo de materiales desde los livianos hasta los pesados. Se utilizan en industrias pequeñas, sastrería en general y talleres dedicados dedicados a la confec confección ción de prendas de vestir.

MÁQUINAS INDUSTRIALES: Las máquinas de coser industriales pueden realizar muchas funciones, en general son mucho más pesadas y de mayor  tamaño, además suelen estar programadas para realizar funciones determinadas. Su especialidad es coser sobre telas gruesas y pesadas una gran cantidad de prendas en poco tiempo. Éste tipo de máquina suele usarse

 

en talleres de empresas pequeñas, medianas y grandes, además en zonas francas especializadas en confección de ropa. r opa.

CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COSER:

Familiares



Máquinas





De pedal o mecánica



Con motor adaptado



Eléctricas

Semi - industriales

Industriales

para Taller 



Especiales



De pespunte recto



De Zigzag



De pespunte recto



De zigzag



Bordadora



Máquinas para tapicería



Overloock sencilla y con puntada de seguridad



Cerradora de codo



Maquina con puntada de cadeneta



Ojaladora



Botonera





Dobladilladora Presilladora

ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE COSER: El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La bancada (soporte de la mesa) y el tablero; son los órganos sustentadores de la máquina. En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste.

 

El tablero puede sustentarse bien sobre patas, a modo de mesa, o sobre la columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la altura de mesa. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales. En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o cabezal, que, atendiendo a las funciones que realizan, sus elementos componentes se dividen en dos grupos: Transmisore Transmisoress y Operarios.

Grupo Transmisor:   

Poleas Correas Barras o árboles

Grupo Operario:         

La aguja Barra de la aguja Prénsatelas, barra de prénsatelas Tira hilos Discos tensores de los hilos Guía de hilos Cápsula del hilo o canilla Garfio rotativo Dientes de arrastre

Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico, pedal o manivela y la correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la máquina, ésta se divide en cuatro partes: soporte porte del brazo horizontal. Alberga los piñ piñones ones y BRAZO VERTICAL: Es el so el eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el cigüeñal y las bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes.

BRAZO HORIZONTAL: Es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra el árbol superior, desde el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina. CABEZA: Contiene la mayor parte de los elementos operarios de la máquina de coser:  Mecanismo de la barra de aguja.  Mecanismo de la barra prénsatelas.  Mecanismo de tensión del hilo de la aguja.

 

PLATO O CAMA: Es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y operarios:   Árbol inferior.  Ejes de dientes.  Mecanismo de lanzadera.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONFECCIÓN DE PRENDAS Los materiales utilizados en la confección de prendas de vestir varían según los tejidos, avíos y complementos.  Así tenemos que para una prenda de vestir podemos utilizar telas como la popelina, poplin, denim, drill, lino, franela, seda, algodón, lana, etc.; en avíos como los hilos (Algodón o Poliéster), botones, etiquetas de marca, talla y composición, hang-tang, bolsa, etc.

TEJIDOS PARA CAMISA: 

Popelí Pope lín: n: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que combina dos hilos de diferentes grosores, más fino fino en la urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada para las camisas más elegantes.



Fil a Fil:  Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es perfecto para las camisas lisas en colores a la viveza que ofrece en sus mezclas, es uno vivos. de los Gracias tejidos más utilizado para las camisas de verano.



Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos para denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente más grueso que el popelín, con un hilo de trama de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente. Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la confección de camisas con cuello abotonado de las grandes.

 



Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino, lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por  tanto se consiguen consiguen prendas prendas más de ves vestir. tir.



Twill o RibbedTwill: Se distingue por una estructura en diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser  más o menos marcada. flexible de planchar. Se utiliza para prendasEsde vestir,y sedosa, camisas,fácil especialmente, diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que el popelín.



Espiga o HerringboneTwill: Es muy similar al Twill, con estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal para camisas con carácter.

TEJIDOS PARA PANTALONES: Los tejidos que se utilizan para la confección d del el Pantalón de Varón son variados, entre ellas tenemos:

Lino

Lino.  Mezclilla o Denin.   Algodón.  Lana.  Gabardina.  Drill.  DryFeet.  Pie de Pool.  Etc. 

Denin

Gabardina

Pie de Pool

 

Drill

TEJIDOS PARA BLUSAS: Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre ellos tenemos:   

       

  

Pongee Seda Sintética: Fabricada en poliéster peso bajo y medio; vestidos, blusas, trajes de verano. Acetato: La cual tiene apariencia de seda, esta es tela de fibra sintética, no se arruga, no se encoge, no destiñe. Popelina u Oxford: Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga poco y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color. Chiffo Chi ffon: n: Es una tela liviana de textura suave, por lo general de algodón, seda, rayón o terciopelo. Chalís Tela de Tejido Plano: liviana, hecha originalmente de seda. Acrílicos Tela Artificial: Semejante de la lana. Reemplaza a la tela de lana natural. Olan o Lino Delgado: También es conocido como lino checo o lino Nanjing, Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente. Cachemira: Tela suave, sedosa, y liviana. Organdí: Tela liviana de algodón. Tiene buena rigidez. Crespón Tejido Delgado Arrugado: Fabricado en seda, algodón, rayón hilo. Generalmente viene estampado. Georgette Tela Sintética: Delgada, de buena duración Brillante. Generalmente de seda, seda y rayón y seda y algodón. Muselina Tela Fina: Transparente, suelta y con caída, de tacto suave, también se puede utilizar para faldas. Chambray: Tela blanqueada de algodón de hilos muy finos. Etamina o Velino: Elaborada en seda o algodón muy fino, especial para bordar.

 

BOTONES: BOTONE S: Un botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar vestimentas vestimentas,, especialmente camisas camisas,, chaquetas y americanas. Los botones suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o, más recientemente, plástico plástico. . Elojal botón se abrocha haciéndolo pasar por un de tamaño justo ubicado en un extremo de la vestimenta. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal.

CIERRES (CREMALLERA): La cremallera cremallera (en España y Colombia Colombia), ), cierre (en Paraguay,,  Argentina Paraguay  Argentina,, Ecuador , México México,, Bolivia, Bolivia, Chile Chile,, Perú, Perú, Venezuela Venezuela   y Uruguay), Uruguay ), zíper o zipper (en Puerto Rico, Rico, Costa Rica Rica,, Cuba Cuba,, El Salvador , Guatemala,, Nicaragua Guatemala Nicaragua,, Panamá  Panamá  y República Dominicana Dominicana), ), también llamado cierre de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria de la confección de diversas piezas de indumentaria indumentaria.. PARTES DE UN CIERRE: Extremo superior.  Tope superior.  Cursor, deslizador o carro.  Tirador o medallón.  Banda textil.  Diente.  Tope inferior.  Extremo inferior.   Ancho de banda. 

  

Herrete tubo. Caja deloseparador. Refuerzo.

BROCHE: Conjunto de de 02 piezas de metal que se enganchan entre sí, el broche es un objeto de importancia, materia y forma variables aunque el método de fijación (generalmente en metal); se utilizan para sujetar prendas.

 

CINTA: Es una banda fina de un material flexible, típicamente típicamente textil qu que e también puede ser plástico plástico   a vvec eces es metal metal,, usado sobre todo para adornar, envolver y atar diferentes objetos. Las cintas textiles que principalmente utilizan la seda,, son usadas habitualmente seda habitualmente en conjunto con vestidos, aunque también con otrosy propósitos, como son los ornamentales simbólicos.

HILO: Un hilo es una hebra larga, muy larga y delgada de un material textil, textil, especialmente la que se usa para coser . La mayor parte de las fibras textiles textiles,, salvo la seda   y las fibras sintéticas, no exceden de seda algunos centímetros de longitud, por lo que es necesario el proceso de hilado. Los hilos se emplea emp lean n amplia amp liamen mente te en la industria textil textil   para coser, tejer, etc.

TIPOS DE HILO DE CONFECCIÓN: Existen hilos de algodón, poliéster recubierto con algodón, seda, rayón e hilo nailon monofilamento. Podrás decidir qué hilo es el correcto para tu confección dependiendo de la tela que usarás.

TELA

HIL O

Muy Livianas

160

N° AGUJA 65 – 70

PRENDAS Ropa fina, Blusas de alta costura, Lencería. Camisas, Blusas, Delantales,

Livianas

120

75 – 80 – 90

Medianas

80

90 – 100 – 110

Blazer, Pantalones, Faldas.

Semi – Pesadas

50

110 – 120 – 125

Pesadas

30 20

Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo. Carpas para Camiones, Toldos,

130

Sabanas, Vestidos.

Guantes Industriales.

 

ETIQUETAS DE TALLA: EN 13402 es una norma europea sobre designación de tallas para prendas de vestir. Está basada en las dimensiones corporales medidas en centímetros. Su propósito es el de reemplazar los antiguos y confusos sistemas deantes vestimenta nacionales, seguramente de fines de 2007 2007. . Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta: 





Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta etiqueta del producto muestra las dimensiones del cuerpo cuerpo para el cuál h ha a sido diseñad diseñado. o. Por ejemplo: un casco para ciclistas con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm"; zapatos etiquetados "largo del pie: 28 cm". Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del producto. Por ejemplo: Jeans etiquetados con "su" propia medida para la entrepierna en centímetros o en pulgadas. La etiqueta muestra código que no tiene relación obvia Tamaño ad-hoc: con ninguna medida. Por ejemplo: Talleun12; XL; etc.

TIPOS DE ENTRETELA: La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar.

TEJIDAS: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies. NO TEJIDAS: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso depende de la capacidad de dar de sí: 





Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales para dar un soporte firme. Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más blandas.

 

TRICOTEX: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar  como forrería. LAS TERMOFUSIONABLES: Las entretelas termofusionables son más rápidas y fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor  rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusionable. ENTRETELAS COSIDAS: Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables. Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela. NOMBRES COMERCIALES: Fliselina

Entretela No Tejida para Sastres

Fliselina Termofusionable

Entretela de Jersey

 

Entretela Precortada

Percalina

TERMINOLOGÍA TÉCNICA UTILIZADA EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN

A         

B      

Abertura: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior; agujero. Abotonar:  Ajustar con botones, pasándolos pasándolos por un ojal. Abullonado: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues. Acabado: Son los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. Accesorio: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, etc. Aguja: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hi hilo lo,, q qu ue se se ut utililiz iza a pa para ra cos ose er, bord bordar ar,, tej tejer er,, etc etc. Aplomo piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas. Asimétrico: que no guarda simetría o que carece de ella. Atracar: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar.

Basta: Puntadas que se dan de trecho en trecho por todo el contorno para mantener la tela en su lugar. Bebe: Cuello bebe. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en cantos redondos. Bermudas: Pantalón corto que llega hasta la rodilla. Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo. Bocamanga: Medida de la parte inferior de las mangas. Bolsillo: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar pequeños objetos.

 

     

Bolsillo de Fuelle: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la base para que tenga más cabida. Bolsillo de Parche: Bolsillo cocido sobre un traje. Borde: Orilla de la tela. Botones: Resinas sintéticas elaborados en diferentes forma y color; utilizadas para cerrar algunas prendas. pantalones. Bragueta: Abertura delantera de los pantalones. Broches: Insumo conformado por un macho y una hembra que al unirse cierran la prenda.

C          

Canesú: Pieza puesta en la parte superior de camisas, faldas, vestidos, pantalones, etc. Canto: Extremo u orilla. Borde. Casar: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como rayas o figuras geométricas. Cierre: véase en cremallera. Cinta: Tira estrecha de material en diferentes tejidos con varios acabados, usado como ribete o adorno en trajes. Costados: Cada una de las dos partes partes laterales del cuerpo cuerpo humano. Costura: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de coser. Cremallera: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve para cerrarlas. Cruce: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura. Cuello: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir que redondea el cuello.

D   

Deshilachar: Sacar las hilachas a una tela. Dobladillo: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes. Doble Manga: Manga en dos piezas, una más corta que la otra.

E     

Elástico: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa recobra su disposición primitiva. Embeber: Encajar o reducir un material dentro de otro. Embudo: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos. Enhebrar: Pasar la hebra por el ojo de la aguja. Ensamble: Proceso de armar y confeccionar una prenda.

 

  

Entretela: Material aglomerado de hilo con fusionado que da refuerzo a las piezas. Entretelar: Pegar la entretela al material por medio de calor. Estampado: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes labores o dibujos.

F      

Faldón: Parte inferior de algunas prendas de vestir para hacer basta. Flojo: Lo que sobra de la tela para embeber. Franja: Tira o banda de adorno. Fruncir: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas. Fuelle: Prense que se hace en las prendas para dar mayor amplitud. Fusionar: Unir dos o más telas con un adherente (silicona), mediante calor.

G 



Gemelos: Gemelo s: Juego de botones que se pasan por los ojales que llevan los puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de metales preciosos y esmaltes o piedras finas. Guía: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para hacer los pespuntes rectos.

H  

Hebra: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Hilo: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra materia textil.

I  

Interior: Parte interna de una prenda. Incrustar: Meter a presión en una superficie plana y dura piedras, metales u otros materiales para adornar las prendas.

J  

Juntar: Unir dos o más telas Jeans: Pantalones vaqueros, fabricados con denim.

K 

Kimono: Traje típico japonés que se Confecciona recto, cruzado por  delante, sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetado a la cintura por una faja ancha.

L 

Lateral: El lado o el costado de una pieza.

 

M    

Manga: Parte del vestido que cubre el brazo. Metraje: La cantidad de tela que es empleada cuando se marca. Marcador: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar el contorno de los patrones. Moda: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera. Tendencia de las prendas de vestir o complementos.

N 

Nylon: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor  que la seda y más elasticidad que esta.

O   

Ojal: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve para abrochar un botón. Orillo: Borde del tejido donde los hilos transversales cambian su dirección, suele tener distinto aspecto que el resto. Overlock: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.

P          

Parche: Tela o aplicación sobrepuesta. Pespunte: Costura visible en una prenda, como refuerzo o como decoración. Pie de cuello: Tira de tela que se coloca en algunas prendas a la base del cuello. Pieza: Cada una de las partes por separado que componen una prenda. Piquetes: Pequeños cortes que marcan pauta en la costura. Plegar: Hacer pliegues en una tela. Pliegue: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca, doblez para dar amplitud los pequeño usados enenel forma plisado.de anillo que sirve para prender o Cordón Presilla: como asegurar un botón, corchete, cinturón, etc. Pretina: Pieza en torno a la cintura de faldas y pantalones. Prototipo: Patrón y prenda originales en una colección.

Q 

Quiebre: Es el doblez que tiene la solapa.

R 

Refilar: Cortar las partes sobrantes de la tela para ajustarla al molde o patrón.

 

 

Refuerzo: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de la prenda. Ribete: Cinta o tira de tela con que se adorna y refuerza la orilla de la prenda (escotes, sisas, puños, etc.).

S     

ti ra cortada en Sesgo: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos. Simétrico: Armonía de posición de las partes o puntos similares similares unos respecto de otros, y con referencia a un punto determinado. Sisa: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas. Sport: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales. Standard: Sistema de aplicación general.

T  

   

Talla: Medida convencional en fabricación y venta de ropa. Talle: Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a la cintura. Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material. Tejido: Tela: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja o lámina. Telar: Máquina para hacer tejidos. Twill: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela.

U 

Urdiembre: Es el conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa la trama para formar un tejido.

V   

Viscosa: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas. Vivo: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos. Vuelta: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.

Z 

Zueco: Zapatos de madera, por lo general de una sola pieza.

 

TECNOLOGÍA RELACIONADA

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

DEFINICIÓN DE NORMA: Norma es un término que proviene del latín y significa sign ifica “esc “escuadr uadra”. a”. Una norma norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas  conductas  o actividades del ser humano. Las normas de seguridad en el puesto de trabajo tienen tienen com como o objetivo objetivo promover  una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización. APLICACIÓN EN CONFECCIONES: En confección, debido al uso de múltiples máquinas de confección, con sus respectivos equipos y accesorios y en aplicación del principio de prevención, a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos, el empleador debe aplicar las normas de seguridad en el puesto de trabajo. (Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo).

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T): La O.I.T. es la agencia especializada de la organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos principales objetivos son promover los derechos laborales, fomentar  oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo y mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo.

Organizació n Internaciona l del Trabajo ORÍGENES E HISTORIA: La OIT fue fundada en 1919, después de una guerra destructiva, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal sólo puede ser alcanzada cunado está fundamentada en el trato decente de los

 

trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas en 1946. La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano superior de la OIT. Se reúne anualmente, en junio, en Ginebra Ginebra.. Está integrada por cuatro delegados por cada país miembro, dos de ellos elegidos por el gobierno, y los otros dos propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores respectivamente. De este modo, la mitad de los integrantes de la Conferencia representan a los gobiernos, en tanto que una cuarta parte integra el bloque de trabajadores y la otra cuarta parte integra el bloque de empleadores.  A partir de 1998 la Conferencia debe examinar el Informe Global sobre lo que ordena la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, Trabajo, que debe preparar la Oficina, debiendo dar  cuenta, cada año en forma rotativa, el estado en que se encuentran cada uno de estos puntos:    

Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil. La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

Esto se resume en la noción de trabajo decente, como “sinónimo de trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, lo que engendra ingresos adecuados con una protección social apropiada. Significa también un trabajo suficiente, en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de ingresos. Marca una pauta para el desarrollo económico y social con arreglo donde pueden cuajar la realidad del empleo, los ingresos y la protección social sin menoscabo de las normas sociales y los derechos de los trabajadores”. HOJA DE TAREA

  

Realizar un Muestrario Clasificando los Tipos de Costuras y Puntadas. Realizar la Clasificación de los Tipos de Agujas. Realizar la Clasificación de las Codificaciones de Máquinas.

 

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS

4. Enhe Enhebrar brar h hilos ilos,, aguj agujas, as, ga garfio rfios, s, bob bobina ina y vverifi erificar car operatividad. 5. Acon Acondici diciona onarr tensi tensión ón y long longitud itud de pu puntad ntada a con tej tejido ido a usa usar. r.

Máquinas de Confección. Destornillador 

es Planos. 6. Organizar u eas pue puesto sto de ,tr trabaj abajo o ssegú según n xtas; norm normas as erg ergonó onómica micas. s. 7. Organ Cose Coserr izar en ssu lín líneas re rectas ctas, curva curvas y mi mixtas; ca calcul lcular ar tiem tiempo po Caja de Bobina y eficiencias eficiencias.. + Bobina. 8. Coser ejercicios simples aplicando método, tiempos y  Agujas según eficiencia. Máquina.

DENOMINACIÓ N ACONDICIONA Y OPERA LA MÁQUINA DE COSTURA RECTA Tiemp OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS HO: 2 / o: DE 2 CONFECCIÓN INDUSTRIAL

8 horas horas

 

OPERACIÓN 4: ENHEBRAR HILOS, AGUJA, GARFIOS, BOBINA Y VERIFICA LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA. ENHEBRADO / ACONDICIONAMIENTO / OPERATIVIDAD

OPERACIÓN 5: ACONDICIONAR TENSIÓN Y LONGITUD DE PUNTADA CON TEJIDO A USAR.

 

EXCESO DE TENSIÓN: Cuando el hilo de la aguja está muy tensionado se ve totalmente por  encima de la tela, pues le gana en fuerza al hilo de la bobina.

TENSIÓN CORRECTA: Cuando la tensión del hilo de la aguja es la adecuada, el entrelazamiento de los hilos queda en la mitad de la tela.

POCA TENSIÓN: Cuando la tensión del hilo de la aguja es muy débil, no logra halar eI hilo de la bobina material. Por hacia tanto el el centro hilo dedel la bobina se verá completamente por la parte inferior de la tela.

LONGITUD DE PUNTADA SEGÚN TIPO DE MATERIAL

 

OPERACIÓN 6: ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN NORMAS ERGONOMÉTRICAS.

 A: Altura del asiento. B: Profundidad del asiento. C: Ancho del asiento. D: Ángulo entre del asiento. E: Ángulo asiento y respaldo. F: Ancho del respaldo. G: Soporte lumbar. H: Altura de descansa pies. I: Profundidad de descansa pies. J: Distancias del descansa pies. K: Claro para las piernas. L: Altura de superficie de trabajo. M: Grueso de superficie de trabajo. N: Claro para muslos.

 

OPERACIÓN 7: COSER EN LÍNEAS RECTA, CURVA Y MIXTA, CALCULAR TIEMPO Y EFICIENCIAS.

TIEMPO OBSERVADO N ° 1 2 3 4 5

Elemento s/ Operacion es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

   +  .   m .  .   r   q  .    l   e  u  .    l    M   o   c   p    O   a    á   u  e   r    R    V    M  .    S    F    P    d    ó    C

 .    S  .    T

 

OPERACIÓN 8: COSER EJERCICIOS SIMPLES APLICANDO MÉTODO, TIEMPOS Y EFICIENCIAS. Ts = Tn x (1 + Suplementos)

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

FUNCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA Es una máquina que sirve para ensamblar una prenda en óptimas con condiciones; diciones; está formada por dos hilos superior (aguja) e inferior (bobina), incluyen medios medios para arrastrar, sujetar y mover  la tela bajo la aguja de coser y formar acabados en telas de tejido plano y punto.

CABEZAL: Es la pieza superior de la máquina que consta de varias piezas. Cada una cumple una función en conjunto con otras piezas. MESA: Es la parte donde está asentado el cabezal. Es de madera recubierta con fórmica, sus patas son de metal y tiene como función soportar el material a confeccionarse.

MOTOR: MOTO R: Es un equipo eléctrico de rotación continua. Posee embrague y freno. El embrague sirve para iniciar el funcionamiento de la máquina y el freno para detenerlo. En ella se introduce el innovador sistema de ¨transmisión directa¨ (Direct Drive), que consta de la integración de un mini motor de Corriente  Alterna al eje superior de la máquina. Este motor  asegura un arranque poderoso e inmediato y un paro de suma precisión, y permite que la máquina ofrezca una excelente capacidad de respuesta y una inmejorable ejecución en el trabajo.

 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO CINTA MÉTRICA: Es una cinta de hule, su presentación en el mercado de 150 cm. de largo y 13 mm. de ancho. Son graduadas en centímetro cent ímetross y milímetros por un lado y en el reverso en pulgadas, los extremos están protegidos por un metal de aluminio, para tomar medidas debemos quitar estos protectores metálicos, pueden variar 1 o 2 mm. en el producto final. TIJERAS: TIJERA S: Es una herramienta manual que sirve para cortar los materiales de costura, compuesto de dos hojas de acero trabadas por un eje que deben mantenerse bien afilad afi ladas. as. En el mercado encontramos para todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar  el corte del bolsillo ojal.

PIQUETERA: Permite cortar hilachas de los hilos sobrantes de costura. ABRE OJAL: Sirve para abrir los ojales   de las prendas como ojales pantalones o bolsillos. AGUJAS:: Una aguja es un filamento de AGUJAS metal,, cobre u otro material duro, de metal tamaño relativamente pequeño, generalmente recto, afilado en un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo. hilo.

PINZA DE ENHEBRADO: Sirve para el enhebrado del hilo de coser a través de los diferentes difer entes guí guía a hilos que tiene tieness las máquinas máquinas de coser.

 

MÁQUINA RECTA DE UNA AGUJA PARTES:

PORTA HILOS: Sirve para colocar los conos o tubos de hilos.

VOLANTE: Con su movimiento

rotativo

mueve las piezas del cabezal para avanzar y elevar o bajar la aguja.

INTERRUPTOR: Sirve para conectar o desconectar el motorde lamàquina a travès de una palanca o botòn. En ON permite el ingreso de lacorriente electricaal motor.En OFF anulael ingreso de la corriente.

 

PEDAL: Es la parte de la máquina ligada al motor  Por una barra o cadena. Su función es poner la máquina en movimiento y controlar la velocidad de sus puntadas. Además sirve embrague y de freno.

RODILLERA: Sirve para elevar el pie prénsatela y disminuir la tensión del hilo. Permite dejar al operador con las manos libres para el trabajo.

SOPORTE DE CABEZAL: Sirve para apoyar el cabezal durante la limpieza de la màquina.

FAJA DE TRANSMISIÓN: Es una correa en “V” que transmite la fuerza del motor hacia la polea del volante.

TAPA PROTECTORA DE LA FAJA: Es una tapa cuya funciòn es dar seguridad al operador y evitar que los hilos se enrollen en poleas.

VISOR DEL FLUJO DE ACEITE: Es una pieza de acrílico transparente que Permite al operador, verificar si el sistema de lubricación está funcionando.

 

NIVELES DE ACEITE: Es un indicar que muestra la cantidad màxima y mìnima de aceite necesario para operar la máquina:

GUÍAS GUÍA S DE HIL HILO: O: Son todas las piezas que llevan al hilo del porta hilos hasta la aguja.

ESTIRADOR DE HILOS: Impulsa al hilo del cono soltando una una cantid cantidad ad suficiente para la formación de la lazada, impulsando enseguida el hilo de la lazada para el ajuste de dell punto.

BARRA DE AGUJA: Es una pieza cilìndrica que en su extremo inferiorTiene un orificio donde se encaja la fijaciòn o el cambio de aguja.

AGUJA: Esta pieza cilíndrica tiene, en su extensión, diferentes grosores. Es de acero templado y cromado. Sirve para conducir el hilo de un lado hacia otro del material al ser  costurado. Esto posibilita el entrelazado del hilo superior con el hilo inferior o también el entrelazamiento del hilo superior con la propia aguja, formando una puntada.

 

BARRA DEL PIE PRÉNSATELA: Es una pieza cilíndrica que tienen fijo el pie prénsatela en su extremo inferior.

PIE PRÉNSATELA: Asegura el material durante la costura y ayuda al movimiento de transporte de la tela.

TRANSPORTADOR O IMPELENTE: Es una pieza con dientes afilados que mueve la tela, de un punto fijo a otro, para ejecutar la puntada.

MÁQUINA DE COSTURA RECTA (CLASE ISO 300): Toda máquina de costura usa una puntada de coser estas están clasificadas de acuerdo al tipo de puntadas y costuras a realizar. CLASE ISO 300 (PESPUNTE): También llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada está formada con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El acopio d hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero. La más sencilla, tipo 301, tiene una apariencia similar en ambos lados, con poco volumen cuando está correctamente equilibrada y se puede producir costuras tensas y fuertes con una buena resistencia y resistencia a la abrasión. En aplicaciones que precisen alargamiento, se pueden usar los tipos de puntada 304 ó 308, en los cuales las sucesivas puntadas forman

 

un dibujo en zigzag de 1, 2 o 3 puntadas. El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto formando una costura invisible.

MÁQUINA DE COSTURA RECTA MECÁNICA. Máquina recta industrial tipo recta con diseño moderno, fácil manejo y de alta velocidad. Utilizada como equipo básico y fundamental para cualquier segmento de la industria del vestido.

CARACTERÍSTICAS:        

Máquina de costura recta. Sistema automática de lubricación. Máquina de alta velocidad. Sistema de levantamiento de prénsatelas por la palanca de la rodilla y palanca del prénsatelas. Protector de dedos y de la banda. Sistema de cangrejo horizontal de alta productividad y de procedencia  japonesa.  Alimentación simple, selector de ajuste de largo de puntada y palanca de retroceso. Estante con regulador de altura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:    

 

Velocidad máxima4500 PPM Largo de puntada 0-5 MM  Altura del pie prénsatela 6 MM  Aguja DB * 1

MÁQUINA DE COSTURA RECTA ELECTRÓNICA: Cuenta con corte d de e hilo automático, posicionador de aguja, palanca para levantar el pie automático, ideal para coser  materiales ligeros a medianos, con opciones de remate inicial y final, puntadas continuas, se programa un ciclo de costura en 2 pasos, alta velocidad. Proporciona un ambiente de trabajo con baja vibración y ruido se puede obtener una imagen de costura hermosa, constante y limpia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:    

 

Largo de de puntada puntada 0-5 MM. Velocidad máxima 5500 PPM.  Aguja DB * 1. Motor Servo electrónico.



Lubricación automática.



Corte de hilo automático.



Remates o atraques programables.

Motor Servo

LA AGUJA Las agujas agujas de coser son son filamentos delgados rectos, fabricadas de diferentes materiales, entre ellos están el hierro, el aluminio, el acero acero y el más conoc conocido ido el acero inoxidable. Los más favorables y de último usos en la industria de las agujas son las de acero especial especial con aleación de titanio. Se les suele añadir pequeñas cantidades de titanio a algunos tipos de aceros acer os para evita evitarr el óxido, afinar y perm permitir  itir  más resistencia. Algunas agujas traen la aleación en la punta. Las agujas de coser a máquina sirven para unir dos o más telas mediante hilos que van enhebrados uno por la parte superior, terminando en el ojo de la aguja de la máquina y el otro por la parte inferior en una bobina o carreta que es incrustada en un porta bobina. Esta costura se produce por el movimiento de los diferentes tipos de mecanismos de la máquina que hacen este trabajo posible, mediante un pedal que mueve un motor. Las agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las compañías de máquinas de coser; el número de tipo asignado por las compañías que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo, acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total.

 

TIPOS DE AGUJAS  

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   

Aguja de Máquina Recta Familiar : Es la que mide 38 mm. Y se distingue de las demás por un rebaje que tiene en el cabo. Aguja para Máquina Recta Modelo 755: Esta aguja es redonda y mide 38 mm. Y en la parte trasera superior del ojo tiene un rebaje de 2 mm aproximadamente. Y sólo sirve para máquinas de costura recta y overlock familiar con sistema 16 x 231. Aguja para la Máquina Zigzag : Modelo 651 y 652, redonda; mide 38 mm. Tiene un Rebaje en la parte trasera superior del ojo, el cual es de 5 mm. Esta aguja sirve para varias máquinas de coser, por ejemplo: máquina recta zigzag, bordadora marca. Las Agujas para Máquina Overlock son de dos tipos : Normal 81 x 1 y B27 81 x 1. La aguja para máquina overlock es más chica y mide 33 mm.  Aproximadamente y puede puede ser de cabo largo o cabo corto. La Aguja de la Máquina de Botón : Mide 41 mm de largo y tiene un rebaje de 5 mm en la parte superior del ojo y para pegar botón de cola, la aguja mide 50 mm. Sistema 175 x 5. La Aguja de55 lasmm. Máquinas Collareta costura mide Sistema 128 GAS. : Como collareta o collareta tapa Las Agujas de la Máquina Overlock : Son curvas y las hay de izquierda y derecha. Las Agujas de la Máquina Bastilladora o Puntada Invisible : Las hay de izquierda o derecha. La Aguja de la Máquina de Ojal : Mide 38 mm, su cabo es grueso, sistema 135 x 5 o 135 x 7.

Las agujas se numeran por el grueso que tengan:    

65----- 9 70-----10 75-----11 80-----12

90-----14 100-----16 110-----18 120-----20

Donde los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14 para telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto grueso y los números 20 y 24 para tapicería y alfombras. Las agujas las hay en punta fina, punta de bola o media bola. El grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o tejido de punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su porosidad. Esto es, según el principio:

 

 

Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al mínimo. Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.

TIPOS DE PUNTA DE AGUJA SEGÚN MATERIAL:

Tipo de Tela

Tipo de Aguja / Costura a Mano N* 9

 Algodón con Lycra Crepe

N* 9 u 12

Encaje

N* 9 ó 12

Gasa

N* 9 ó 12

Jean

N* 6

Jersey Lycra

N* 9 N* 9

Microfibra

N* 12

Paño Plush

N* 6, 7 ,8 N* 9

Polar

N* 6 ó 7

Raso

N* 7,8,9

Seda Pura Tafeta

N* 9 N*8 o 9 N* 8 ó 9

Terciopelo

Tipo de Aguja para Máquina de Costura N° 11 N° 9 U 11 N° 9 N° 9 N° 16 N 11° N° 11 N° 9 U 1 1 N° 14 N° 11 N° 14 N° 9 U 1 1 N° 9 U 1 1 N° 11 ó 14 N° 9 ó 11

Para coser telas en tejido de punto, sedas, velos, chifón y acrílicas o sintéticas como jersey, poliéster algodón, licra, franela, y demás tejidos delgados en máquinas de coser coser Singer familiar por ejem ejemplo plo utilice agujas N N°° 70 / 80 u 10 - 11 – 12 punto dorado.

COMBINACIONES DE TELA / HILO / AGUJA.

 

Hi lo

Te la Paño Tela Mediana

Taffeta

Tama ño

Algodón

60-90

Mercerización

60-90

seda

Lino, Batista Tela Ligera

Tipo

Seda osintética acabados de

Flannel, Gabardine

Punto Georgette Challis, Satén Mezclilla

60-90

Mercerización sintética Seda

60-90

Tela Pesada Mercerización sintética

Cheviot/Tweed

Tela Elástica

Tela de punto/Jersey

Aguja 75/11 – 90/14

65/9 – 75/11

50 30

100/16

50

90/14 – 100/16

50 - 60

Seda

Hilo para punto calado

la

50

Algodón

Algodón

Pana

Medida de

90/14 – 100/16  Aguja de

50 - 60

punta redonda (color 

Punto

dorado) 75/11 – 90/14 Fácilmente el telaraído

Para costuras sobrepuestas

 Algodón

50-90

Mercerización sintética Seda

50-90

Mercerización sintética

50

Seda

50

MÉTODOS DE TRABAJO Una de las formas de mejorar la productividad a corto plazo, es analizando el método de trabajo, es decir examinarlo y perfeccionarlo en sus formas y ejecución.

 

65/9 – 90/14

50 90/14 – 100/16

Mejorar

los

procesos,

procedimientos y la disposición de la fábrica, taller o lugar de trabajo.

Objetvos del Esudio de Méodos de Trabajo

Economizar

esfuerzo

humano,

materiales, uso de máquinas y mano de obra.

Aumentar la seguridad y crear mejores condiciones de trabajo con el n de hacer más fácil y seguro el desempeño laboral.

  o    j   a    b   a   r    T   e    d   s   o   s   e   c   o   r    P   s   o    l   e    d   o    t   n   e    i   m   a   n   o    i   c   c   e    f   r   e    P  

El primer paso que debemos tener en cuenta, es que trabajo a analizar es susceptible de ser mejorado aunque a priori se ejecute bien. El estudio del trabajo se define como “ El examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y establecer normas de rendimiento respecto a las actividades que se están realizando”. Por tanto esta técnica tiene como objeto simplificar o modificar el método operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo. El estudio del trabajo, tiene gran utilidad ya que:          

 

 

 Aumenta la productividad. Establece un sistema de trabajo por el que no se puede saltarse pasos.  Al establecer normas de trabajo, sirve para planificar planificar mejor. Mejora las condiciones de seguridad. Los beneficios son inmediatos y continúan mientras el método siga mejorándose. Es aplicable a cualquier empresa.

   

Es fácil y poco costoso. Es un importante instrumento de investigación.

El estudio del trabajo, se descompone según la Institución Británica de Estándares en:  

 

Estudio de Métodos: Registro y examen crítico de cómo se realizan actividades con el fin de mejorarlas. Estudio de Tiempos : Técnica para determinar el tiempo que emplea un trabajador cualificado en realizar una tarea según una norma preestablecida.

 A la hora de iniciar un estudio de trabajo, se debe llevar a cabo una adecuada política de comunicación y obtener el apoyo de todo el personal. Por ello es conveniente señalarles al trabajador y a los representantes sindicales que es lo que se pretende enfatizando enfatizando que se busc busca a el mejor método de trabajo trabajo y no al trabajador en sí mismo. Es importante también obtener ayuda de los mandos ya que conocen bien el funcionamiento de la organización.

EL ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO: El desarrollo del estudio de trabajo, debe seguir una serie de etapas:              

Selección de la tarea Registro del método actual Examen crítico del método actual Desarrollo de un método alternativo Evaluación de los resultados obtenidos Implantación del nuevo método Control, seguimiento y mantenimiento del nuevo método

estudio de trabajo, conlleva SELECCIÓN un alto costo DE paraLA la TAREA: empresa,Lay realización es por ello de queundebemos elegir con cuidado que tarea se debe estudiar. Así pues en primer lugar, hemos de considerar que el estudio de las tareas, depende de variables de tipo económico, técnico y humano.

REGISTRO DEL MÉTODO ACTUAL: Una vez elegido el trabajo que se tiene que analizar, lo que debemos es registrar todos los hechos relativos al proceso laboral. La correcta anotación por escrito del método actual, es la que nos servirá de base para examinarla de forma crítica y poder idear un método perfeccionado. Se pueden realizar dos etapas:  

 

Se realiza un croquis o un gráfico rudimentario para determinar si los datos son útiles.

 

Se realiza un diagrama preciso y más elaborado que servirá para el informe.

EXAMEN CRÍTICO DEL MÉTODO ACTUAL: Consiste en un análisis del mismo con el fin de poner de manifiesto las deficiencias existentes y las posibles mejoras. El objetivo de este examen es descubrir las razones de la realización de cada actividad. Normalmente se utiliza el interrogatorio, sometiendo a cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. Propósito ¿Qué hace?

Lugar ¿Dónde se hace?

¿Por qué se

¿Por qué allí?

Sucesión ¿Quién lo hace? ¿Por qué entonces?

Persona ¿Quién lo hace? ¿Por qué el el? ?

Medios ¿Cómo se hace? ¿Por qué así?

hace? ¿Qué otra cosa puede hacerse? ¿Qué

¿En que otro lugar  podría hacerse? ¿Dónde

debería

debería

hacerse?

hacerse?

¿Cuándo podría hacerse? ¿Cuándo deber  ía hacers

¿Qué otra

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puede hacerlo?

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¿Cómo

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hacerlo?

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e?

DESARROLLO DESARROL LO DE UN MÉTODO ALTERN ALTERNATIV ATIVO: O: Se trata de proponer un método que suponga suponga una mejora respecto respecto al actual. Se debe debe plasmar el método proyectado en algún registro. fase EVALUACIÓN LOSalternativo RESULTADOS OBTENIDOS: comparamos el DE método con el actual, evaluandoEn los esta ahorros en tiempos, trabajos, etc.

IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MÉTODO: Concluido el estudio, se informará a la dirección de la empresa. Una vez lo apruebe esta, se procederá a su implantación poniéndose en conocimiento de jefes, encargados, operarios. Se establecerán todos los medios precisos para que lo aprendan y acepten. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO MÉTODO: Se ha de vigilar el nuevo método, ya que existe la tendencia a volver al anterior  sistema, así como la aparición de problemas. Por su parte se ha de verificar  que los ahorros en el nuevo método son reales. A medida que se vayan superando los problemas, se podrá ir reduciendo los controles.

 

TECNOLOGIA RELACIONADA

NORMAS DE SEGURIDAD MAQUINA COSTURA RECTA La salud ocupacional tiene como meta la protección del trabajador en sus aspectos y psicológicos, controlando el peligroa que pueden llegar a suceder a físicos los trabajadores de la confección o modistas causa de accidentes o enfermedades.  Algunas veces los accidentes suceden por descuido, otras porque se desconocen algunas normas preventivas de seguridad. No sólo la seguridad del trabajo se relaciona con la vida humana; también está relacionado con los materiales y el equipo utilizados para los procesos de producción.

CABELLO.  

 

Peligro de accidente: El cabello largo se puede enredar en el volante de la máquina o en la palanca tira hilos. También puede dificultarle la visión, además lo tendrá demasiada cerca de la cara causándole molestias y calor . Medidass de control Medida control:: Si tiene el cabello corto no tendrá problemas, ni correrá demasiado riesgo. Sin embargo no se acerque demasiado a la palanca tira hilos que está en el frente de su máquina, ni al volante, él que esta al costado derecho de su máquina.

OJOS.  

 

 

Peligro de enfermedad: Pérdida de la capacidad visual originada por exceso de esfuerzo de los ojos para captar objetos o cosas mal iluminadas. Medidas de control: Tu puesto de trabajo en general debe tener una iluminación muy buena, si fuera posible por luz natural (luz del día).

 

Ubica tu máquina de manera que la luz natural entre de izquierda a derecha. La mayoría de las personas colocan la máquina al frente de una ventana, por supuesto tendrás luz, pero temprano en el día. La mejor forma de colocarla es buscando la luz que llegue por la parte izquierda que es en donde se encuentra el sitio de la aguja y en donde colocas la tela.

ESPALDA Y CINTURA (COLUMNA VERTEBRAL).  

 

Peligro de Enfermedad: La altura inapropiada de la mesa y la silla que utilizas, lo mismo que las posturas corporales anormal es que usted toma frente a la máquina son causas de dolores de espalda, cintura y malformaciones de la columna vertebral. utilizada debey Medidas de control: La silla tener aproximadamente 44 cm de alto preferiblemente con espaldar. La altura de la máquina es igual en todas las marcas y estilos, pero si es el solo cabezote debes colocarlo sobre una mesa que tenga de alto 68 cm aproximadamente. Para una posición correcta que debes conservar para manejar  la máquina debes sentarte de manera que el cuerpo quede de frente a la barra portadora de la aguja y a unos 20 cm del cuerpo a la máquina.

MANOS.   Peligro de Accidente: Muchas veces cuando estamos cosiendo a mano o a máquina podemos sufrir un pinchazo.  

o

o

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Medidas de Control: Para evitar un pinchazo con la aguja de coser a máquina ten en cuenta lo siguiente: Cuando vayas a enhebrar la aguja de la máquina retire los pies del pedal o acelerador de la máquina. Cuando te encuentres cosiendo coloca coloca las m manos anos a los lados del pie prénsatela para ayudarte a llevar el material. No acerques demasiado los dedos a la aguja. No utilices anillos, ni brazaletes en tu puesto de trabajo.

PIES.  

Peligro de Enfermedad: Si tu máquina es de pedal vas a necesitar  un poco de esfuerzo para colocar la máquina en movimiento; la mala posición de los pies sobre el pedal te producirá cansancio físico, el utilizar  un solo pie puede causar dolores musculares agudos.

 

Medidas de Control: Coloca los pies sobre el pedal, el pie derecho un poco separado y más adelante que el pie izquierdo. Si tu máquina es eléctrica plana, fileteadora industrial u overlock, collarín, cerradora, presilladora, etc., puede usar un solo pie, pero si lo deseas coloca los dos pies en la misma posición.

CALIDAD – NORMAS PARA PRENDAS – LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Con la aplicación de las normas técnicas se obtiene:      

Se reduce la frecuencia de defectos. Se reduce la frecuencia de correcciones. Se reduce los ajustes.

Se mejora la productividad y se reducen los costos. Control de calidad en la prenda terminada es verificar o analizar el acabado de una determinada prenda, según el sistema de calidad durante el proceso productivo. La medición de las características (especificaciones) deseables de los artículos que confeccionamos confeccionamos es lo que nos da dará rá la pauta para incursionar incursionar en el mercado nacional e/o internacional. Existe el mito que establece que los productos que compramos en tiendas de renombre son de calidad. ¿Será cierto? ¿Cómo sabemos que realmente son de calidad? ¿En qué nos basamos para definir que un producto es de calidad? ¿En la apariencia, el tacto, diseño y precio? Pero ¿qué es realmente la calidad? El concepto básico de calidad establece que: “Un producto o servicio de calidad es aquel que satisface las

necesidades del cliente”.

 

Los gurús de la calidad tienen su concepto particular:  

 

 

 

Philip Crosby: Lo explica explica de desde sde u un n punto punto de vis vista ta de la ingeniería ingeniería,, a través del cumplimiento de normas y requerimientos precisos, bajo el lema: hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos”. Para Crosby calidad es “Cumplir con los requisitos”. Joseph Juran: Comenta que uno de los elementos clave de la definición de calidad es la adecuación de uso de un producto; es decir, que el producto que se elabore debe cumplir con el objetivo de funcionalidad, con base bas e a su uso final final.. Pa Para ra Juran cali calidad dad es “La adecuación al uso del cliente”. William Edwards Deming: Establece que calidad es ofrecer productos y servicios que satisfagan a los clientes, lo que conlleva a tener un compromiso con la innovación y la mejora continua. Para Deming calidad es “La satisfacción del cliente”. Kaoru Ishikawa: Estableció principios que son muy utilizados en el mundo, como:

a. La creac creación ión d de e círcul círculos os de cal calida idad. d. b. La calidad calidad deberá deberá estar orienta orientada da a conocer conocer los requis requisitos itos de los cclient lientes es y los factores que los impulsan a comprar. c. Los métodos métodos e estadí stadístico sticoss son el me mejor jor modo modo de con controlar trolar el p proces roceso. o. Para Ishikawa calidad es “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad calidad que sea el más econó económico, mico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor”. consumidor”. Se puede realizar de manera tradicional; es decir, con base a la experiencia o al sentimiento (feeling) de quien mide o evalúa la calidad de los productos. Lo más recomendable se establezcan aceptación y rechazo, para lo cual esesque necesario recurrir especificaciones a las normas: de internacionales, regionales (que nos da la ventaja de que si cumplimos con ellas podremos incursionar en el mercado internacional), nacionales, de asociación o empresariales. De igual manera debemos manejar el lenguaje internacional de tal manera que sea preferible decir que un producto es “conforme a”, que es de calidad. Entendemoss como “producto conforme a”, aquel que cumple con todos los Entendemo requisitos requi sitos espe especific cificados ados y como “producto no conforme a”, aquel que en algún proceso ha generado un resultado malo y que no cumple con los requisitos especificados.

 

Para determinar la conformidad de un producto, requerimos de un procedimiento de evaluación de la conformidad. Entendemos como evaluación de la conformidad a la determinación del grado de cumplimiento con un documento normativo. Es la actividad de determinar directa o indirectamente indirectamente que se cumplan los requisitos especificados en un producto, servicio, sistema, organismo o persona. Esta se puede realizar con ayuda de muestreos, ensayos, inspecciones, etc. Es importante señalar señalar que si no se tienen bien bien establecidas las especificaciones de una prenda de vestir y no se cuenta con un procedimiento de evaluación de la conformidad con base a normas reconocidas, no se podrá saber si el producto es conforme o no. Con base a su uso final, el apoyo de normas textiles y la evaluación de la conformidad, podremos controlar la calidad de todo tipo de vestuarios, tales como: trajes de baño, toallas, uniformes militares, ropa para bebés, trajes regionales, ropa deportiva, traje espacial, juguetes, ropa de casa (sábanas, cobijas, manteles, cortinas, etc.) y otros. Entre las especificaciones que debemos controlar están las siguientes:

TELAS CON QUE SE CONFECCIONAN LAS PRENDAS:    

   

La masa por metro cuadrado. Resistencias (a la tracción, rasgado, reventamiento, pilling, penetración de líquidos y otras). Cambio dimensional. Solidez del color a la luz natural, artificial, al lavado, secado, sudor, intemperie y otras.

DENTRO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTO FINAL:

 



Costuras.



Medidas básicas de las prendas.



 Apariencia.



Etiquetado.



Presentación final.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Protección Auditiva: Siempre que la zona de trabajo tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo Equivalente) mayor a 85 85 db. (decibeles) en 8 horas de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Res. 295/2003 SRT, deberían utilizarse EPP para el oído. Es decir, los trabajadores deberían usar protectores auditivos endoaurales endoaurales o protectores auditivos auditivos de copa. Los tapones de inserción pueden disminuir  hasta 15 db. Según las máquinas se usan auriculares.

Protección Respiratoria: Se recomienda, en ciertas máquinas, la utilización del barbijo. Cuando la concentración de polvo de algodón es superior a 0,2 mg/m3, según lo establecido por el Decreto351/79, para prevenir enfermedades pulmonares, los trabajadores deberían usar  respiradores contra el polvo.

Protección Facial o Visual: Se utiliza para protegerlos ojos o la cara de cierto tipo de agentes físicos, por ejemplo, máscaras antiparras. Cómodo do y no conducto conductorr porque porque hay riesgo Calzado: Cómo eléctrico. Tenga en cuenta que algunas personas son más sensibles a los elementos mencionados que otras, e incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con niveles más bajos de ruido o de polvo.

APRENDER A SENTARSE SALUDABLEMENTE. SALUDABLEMENTE. Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar  frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo, adelantándolo y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir  contracturas.

 

Posición Incorrecta: Sentado Doblado

Posición Correcta: Sentado en Forma Vertical

Tenga cuenta sentarse produce extrema presiónensobre la que parte frontal con de la losespalda discos encorvada intervertebrales y una un excesivo estiramiento de los músculos dorsales.

REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN EN LOS DESCANSOS. En los descansos, es importante realizar ejercicios correctivos adecuados para llevar a cabo la recuperación de la buena postura. La gimnasia correctiva permite que un vicio postural atendido a tiempo no cause agresión ósea permanente. Si bien todo ejercicio correctivo debe darle prioridad a la prevención del problema postural, no se debe descuidar el resto del cuerpo, ya que la interacción entre todos los grupos musculares mantiene la estructura corporal en su correcta alineación.

PRESTAR ATENCIÓN A LA SEÑALIZACIÓN: En el taller, es necesario prestar atención a todos los carteles de peligro, ob obligación, ligación, extinción de incendio y advertencia en los puestos de trabajo.

 

HOJA DE TAREA





 

Realizar un muestrario con los ejercicios de costura recta, curva y mixta, regulando tensiones y longitud de puntadas. Hacer una monografía de las máquinas más importantes identificando sus partes principales, código de puntada y función principal.

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS

9. Revi Revisar sar fich ficha a técni técnica ca de op operac eracion iones, es, pun puntada tadas, s, costu costuras ras y otros. 10. realizar. Acondicion Acondicionar ar accesorios de máqui máquina na según costura a 11. Elaborar confecci confección ón de baberos para operaciones operaciones nueva nuevas. s. 12. Ejecutar operaci operaciones ones de preparar cuellos, cuellos, yugos, puños y bolsillos. 13. Registrar produ producción cción horaria y diari diaria, a, informar eventos.

Máquinas de Confección. Destornillador  es Planos. Caja de Bobina + Bobina.  Agujas según Máquina.

DENOMINACIÒ N EJECUTA COSTURAS DE PRE-ENSAMBLE DE LA CAMISA DE VESTIR

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS

Tiempo

DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL

: 8 horas

HO: 3 / 3

OPERACIÓN 9: REVISAR PUNTADAS Y COSTURAS.

FICHA

TÉCNICA

DE

OPERACIONES,

 

OPERACIÓN 10: ACONDICIONAR ACCESORIOS DE MÁQUINA SEGÚN COSTURA A REALIZAR. Guía Ribeteador Máquina Recta

Guía Caracol Máquina Recta

 

Envivador Máquina Recta

OPERACIÓN 11: ELABORAR CONFECCIÓN DE BABEROS PARA OPERACIONES NUEVAS. Confección de Cuello de Vestir 

Confección de Yugo

 

OPERACIÓN 12: EJECUTAR OPERACIONES DE PREPARAR CUELLOS,  YUGOS, PUÑOS Y BOLSILLOS. BOLSILLOS. Confección del Bolsillo

Confección del Puño

 

Confección del Cuello

OPERACIÓN 13: REGISTRAR PRODUCCIÓN HORARIA Y DIARIA, INFORMA EVENTOS.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE AVÍOS UTILIZADOS EN LA CONFECCIÓN DE PRENDAS Las características técnicas de los avíos de costura se encuentran en la Ficha Técnica de Avíos, donde se están las especificaciones solicitadas por el cliente para la confección de la prenda según las necesidades del mismo. Cada empresa de confecciones maneja una Ficha Técnica de Avíos diferente según a solicitud del cliente.

 

GUÍAS Y / O ADITAMENTOS A UTILIZAR EN MÁQUINA RECTA La constante competencia en la industria de la confección obliga al fabricante a buscarla busc arla mejor alterna alternativa tiva para hacer trabajos con calidad y rapidez. Para esto es importante mencionar que existe una amplia variedad de accesorios y aditamentos aplicables a la fabricación de cualquier prenda de vestir, los cuales se pueden solicitar de acuerdo a un catálogo. A continuación se presentan algunos accesorios y aditamentos que son los más comunes para la fabricación de prendas de vestir.

ADITAMENTO GUÍA “T”. Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes rectas. Aplicación: Unión de telas, pespuntes.

ADITAMENTO GUÍA ESTRELLA. Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes rectas y curvas, estos anchos son de acuerdo a la necesidad en la prenda. Aplicación: En unión de telas, pespuntes, cerrar  cuello.

ADITAMENTO PIE COMPENSADO (DERECHO / IZQUIERDO). Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, entre otras. Uso: Sirve para hacer pespunte y sobrecostura de acuerdo al ancho. Aplicación: Para pespunte y sobrecostura de vista en prendas tales como, camisa, blusa, pantalón y sacos; etc.

 

Nota: Se dice que es derecho o izquierdo de acuerdo a lado donde se encuentre lo compensado. ADITAMENTO PIE DE CIERRE (DERECHO / IZQUIERDO). Variedad: Angosto y ancho. Se utiliza para pegar o Uso: (cremalleras) y para coser vivos.cierres Se pide angosto o ancho. Derecho o izquierdo según la necesidad.

Aplicació Aplica ción: n: Cierres de pantalón, faldas, vestidos, etc. Y vivos en vestidos, pantalones, etc. Nota: Se dice que es derecho o izquierdo en sentido en que cae la aguja en relación con el prénsatelas. ADITAMENTO PIE PRÉNSATELAS DOBLADILLADOR DE DOBLE VUELTA. Variedad: 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, entre otras. Uso: Se utiliza para hacer dobladillos (doble vuelta). Aplicación: Para dobladillo de ruedo en camisa, blusa, etc.

A DITAMENTO PIE(DERECHO PRÉNSA/TIZQUIERDO) ELA FIJO SOBRECOSTURAS

PARA

PESPUNTES

Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, 5/16”, Entre otras. Uso: Se utiliza para hacer pespuntes de vista y sobrecostura según el ancho, seleccionando izquierdo o derecho de acuerdo a la necesidad. Aplicación: Pespunte y sobrecostura de cuello, puño, vistas, en blusas, camisas, sacos, etc.

 

Y

ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA PARA PLISAR. Variedad: Ancho con escalón elevado, ancho con escalón regular, angosta con escalón regular. Uso: Se utiliza para plisar tela (fruncir) y se selecciona de acuerdo al tamaño de plisado.

ADITAMENTO REGULAR DE DOBLE VUELTA. Variedad: 1” a 1 ½”. Uso: Sirve para hacer dobladillos de doble vuelta. Aplicación: Se utiliza para dobladillar   ruedo de camisa sport, batas, sabanas, etc.

ADITAMENTO PIE DE BARRA O ACOLCHONADOR (DERECHO/ IZQUIERDO). Variedad: Únicos. Uso: Sirve como guía tomando como referencia otra costura al ancho, previamente cosida. Aplicación: Acolchonado.

ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA DOBLADILLADOR DE DOBLEZ SENCILLO VUELTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO. Variedad: Únicos.

 

Uso: Sirve para hacer un doblez sencillo (dobladillo), que puede hacerse hacia arriba o hacia abajo. Aplicación: Se utiliza para hacer dobladillos en manteles o dobladillo de ruedo de blusa.

MÉTODOS DE TRABAJO, INTERPRETACIÓN IMPORTÁNCIA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Usar el análisis de la operación para mejorar métodos.  Aplicar las interrogantes: por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, de tal forma que en base a esto nos permita poder identificar los procesos y métodos que podamos mejorar para, con el fin de mejorar métodos, procesos, tiempos. Todo esto con el fin de poder brindarle un ahorro a la empresa en muchos aspectos. Realizar un estudio y enfocándonos en: el diseño, materiales, tolerancia, procesos y herramientas y en base a esto podernos plantear la interrogante: ¿Cómo? Estudiar los elementos productivos e improductivos de una operación. Dirigir la atención del operario y el diseño del trabajo preguntando quién. Realizar un estudio en la distribución de planta preguntando dónde. Realizar arreglos, ya sea: simplificando, eliminando, combinando y arreglando las operaciones. Con el propósito de poder detectar los posibles cambios en cada uno de ellos. Ya sea haciéndolos más eficientes, productivos o en su defecto poder eliminar procesos innecesarios.

ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN. PUNTOS CLAVES:   

   

Use el análisis de la operación para mejorar el método. Centre la atención en el propósito de la operación preguntando porque. Centre su enfoque en diseño, materiales, tolerancias, procesos y herramientas preguntando como. Dirija al operario y el diseño del trabajo preguntando quien. Concéntrese en la distribución de planta preguntando donde. Examine con detalle la secuencia de manufactura preguntando cuando. Siempre intente simplificar eliminando, combinando y re-arreglando las operaciones.

Esto puede ser englobado en los siguientes 9 enfoques del análisis de operación.

 

PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN: La mejor manera de simplificar una operación es formular una manera de obtener los mismos resultados o mejores sin costo adicional. La regla elemental de un analista es tratar de eliminar o combinar una operación antes de intentar mejorarla. En la actualidad actualidad se lleva a cabo mucho traba trabajo jo innecesario innecesario.. Las tarea tareass no deben simplificarse o mejorarse sino, eliminarse por completo. No tienen que capacitarse personal, no habrá costos mayores en la instalación del nuevo método ya que se haya eliminado una operación innecesaria. Las operaciones innecesarias a menudo aparecen por el desempeño inadecuado de la operación anterior, desarrollando la necesidad de una operación extra para corregirle trabajo anterior.

DISEÑO DE PARTES: Los ingenieros de métodos con frecuencia piensan que una vez aceptado el diseño, su único recurso es planear su manufactura económica. Aun cuando es difícil introducir un pequeño cambio en el diseño, un buen ingeniero ingeniero de métodos de debe be revisar todos los diseños e en n busca de mejoras posibles. Para esto deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:     

Simplificar los diseños para reducir el número de partes. Reducir el número de operaciones y distancias. Utilizar mejores materiales. Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en la operación clave. Diseñar para la clasificación y el ensamble.

TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES: Se refiere a las tolerancias y especificaciones que se relacionan con la calidad del producto, su habilidad para satisfacer una necesidad dada. Mientras las tolerancias y las especificaciones siempre se toman en cuenta al revisar el diseño, en general, esto no es suficiente. Debe estudiarse independientemente de otros enfoques del análisis de la operación. El analista debe estar pendiente de especificaciones demasiado liberadas lo mismo que de las restrictivas. Cerrar una tolerancia a menudo facilita una operación de ensamble u otro paso subsiguiente.

 

MATERIAL: ¿Qué material debe usar? Es la pregunta que el ingeniero debe formular en este punto. Y para su análisis debe desarrollar los siguientes puntos:       

Encontrar un material menos costoso. Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar. Usar materiales de manera más económica. Usar materiales de desecho. Usar materiales y suministrar de materia más económica. Estandarizar los materiales. Encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad.

SECUENCIA Y PROCESO DE MANUFACTURA: El ingeniero de métodos debe entender que el tiempo dedicado al proceso de manufactura se divide en dos pasos: plantación y control de inventarios. Para perfeccionar el proceso de manufactura, el analista debe considerar lo siguiente  Reorganización de las operaciones.  Mecanizado de las operaciones manuales.  Utilización de instalaciones mecánicas más eficientes.  Operación más eficiente de las instalaciones mecánicas.  Fabricación cerca de la forma final.  Uso de robots.

PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS: Uno de los elementos más importantes de todas las formas de trabajo, herramientas y preparación de su economía. La cantidad de herramientas que proporciona las mayores ventajas depende de:     

La cantidad de producción. Lo repetitivo del negocio. La mano de obra. Los requerimientos de entrega. El capital necesario.

 Así como:   

 

Reducción de tiempos de preparación. Uso de toda la capacidad de la máquina. Uso de herramientas más eficientes.

MANEJO DE MATERIALES: El manejo de materiales incluye movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio. espacio. Primero, el mane manejo jo de material debe asegurar que las partes, la materia prima y los materiales en el proceso se muevan periódicamente se un lugar a otro mediante:     

Reducción del tiempo dedicado a recoger el material. Usar equipo mecanizado o automático. Utilizar las instalaciones de manejo de materiales existentes. Manejar los materiales con más cuidado. Considerar la aplicación de códigos de barras par los inventarios y actividades relacionadas.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: El objeto principal de la distribución de planta es desarrollar un sistema de producción que permita la manufactura del número deseado de productos, con la calidad deseada al menos costo, mediante el estudio de:    

Tipos de distribución. Graficas de recorrido. Plantación del sistema de la distribución de Muther. Distribución de planta asistida por computadora.

DISEÑO DEL TRABAJO: Debido al nuevo reglamento (como OSHA) y preocupación por la salud, las técnicas de diseño del trabajo manual y los principios de la economía de movimiento integran a la ergonomía, diseño de herramientas y condiciones de trabajo y ambientales.

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS / FORMATOS DE CONTROL / LIQUIDACIÓN DE EFICIENCIA. El Tiempo improductivo son aquellos tiempos “muertos”, que ocasionan la inactividad de la operaria, como falta de materiales, por ejemplo. Hay dos clases de tiempo improductivo: el que es imputable a la organización y el imputable al trabajador. El primero es el tiempo en que permanecen inactivos las personas, las máquinas o ambos por deficiencias de la organización. Al segundo corresponde el tiempo durante el cual la máquina, los individuos o ambos permanecen inactivos por causas que se le imputan al factor humano.

 

REDUCCIÓN DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO A LA ORGANIZACIÓN. El tiempo improductivo se elimina totalmente si se aplica todas las técnicas. 







  





La comercialización y la especialización reducen el tiempo de inactividad debido a la variedad de productos. La normalización reduce la inactividad debida a períodos cortos de producción. La investigación del producto reduce el tiempo improductivo debido a cambios de diseño. El control de la producción basado en la medición del trabajo reduce la inactividad debido a la mala planificación. El control de materiales reduce la inactividad por falta de materias primas. La conservación reduce la inactividad de hombres y máquinas por averías. La conservación reduce el tiempo improductivo debido al más estado de las instalaciones. La mejora delas condiciones de trabajo permite trabajar con mayor regularidad. Las medidas de seguridad reducen el tiempo improductivo debido a accidentes.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO AL TRABAJADOR. 





Una buena política de personal y los incentivos reducen el tiempo improductivo debido a ausencias, etc. La política de personal y la formación de los operarios reducen el tiempo improductivo debido a negligencia. El conocimiento de las medidas de seguridad reduce el tiempo improductivo debido a accidentes.

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

FORMATOS DE CONTROL DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. Fact

Tiemp

N° Piezas

Tiemp

Tiempo

o

o

Almacena

a

Recepci

Procesa

do

N°

ón

do

ur 

Tiempo Específico

Tiempo Específico

Tiempo Específico

de

de

de Almacenado

Recepción

Procesado

(Min)

(Min)

(Min)

Promedio Desviación Coeficiente de Variación

85

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

Personal

Duración

Operacion es

Rosa

600´

44

María

600´

98

Esther

600´

69

Promedio

600

70.33

 

 

Demoras

Demoras

Inspeccion es

Traslados

9

30

158

359

15

11

167

309

9

21

170

331

11

20.66

165

333

Inevitables

Se determinaron los porcentajes de acuerdo a las diversas clasificaciones como: operaciones, que son las tareas ejecutadas sobre min; inspecciones, los cuales indican cuando el individuo en la actividad designada, para este grupo se tiene un promedio de 70,33 min; min; traslados, que son los estudio revisa o chequea la operación al cual va intervenir, como promedio para el grupo se tiene 11 min; recorridos hacia o desde el área donde se encuentra la operación, en 20,66 min como promedio; demoras inevitables , son los tiempos utilizados para las necesidades básicas como alimentación, uso del baño, además de los tiempos de espera que son ocasionados por otros individuos, se tienen 165 min en promedio; y por ultimo las demoras , las cuales forman parte del tiempo de ocio del individuo, como descansos fuera de hora, sin actividad, retirarse del área de trabajo, etc., que para este grupo se tiene como promedio 333 min. min.

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO EFICIENCIA: La palabra eficiencia proviene del latín efficientĭa, que en español quiere decir: acción, fuerza, producción. producción. Se define como como ‘la capacidad capacidad de dispone disponerr de alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable’.  



En Física Física:: La eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo es la relación entre la energía útil y la energía invertida. En Economía: Economía: La eficiencia eficiencia   es la cantidad mínima de inputs (horashombre, capital invertido, materias primas, etc.) para obtener un nivel dado de outputs (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) Actualmente este concepto suele aplicarse a través de metodologías de frontera como el análisis DEA (Data Envelopment Analysis). Entre las diversas aplicaciones y estudios disponibles en el tema se encuentran los realizados por  Suisiluoto (2001), y Loikkanen (2002) en Finlandia para un estudio de regiones; los de Giménez (2003) en España en gastronomía y Arieu (2004) en Argentina en la industria portuaria. En Administración (Management): Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.

cuando en 12 h horas oras de trabajo se hacen 100 Ejemplo: Se es eficiente cuando unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades se hacen en sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 12 horas se hacen 120 unidades. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un recurso (Tiempo) y se logra un objetivo (Hacer 100 o 120 productos). Por tanto, se puede decir que una empresa, organización, producto o persona es "eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la óptima utilización de los recursos disponibles.

EFICIENCIA

Es siempre hacer las cosas BIEN, desde el principio

     

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

Cero errores Cero desperdicios Oportunamente

87

TIEMPO ESTANDAR. El Tiempo Estándar se define como el tiempo necesario para que un operario con experiencia promedio, trabajando con buena habilidad y buen esfuerzo, bajo condiciones normales de trabajo, ejecute una operación de acuerdo al método prescrito y a la calidad especificada. En el entendido que un trabajador con experiencia promedio es un trabajador bien entrenado y con la habilidad de ejecutar satisfactoriamente todas y cada una de las fases que constituyan un trabajo, de acuerdo al método prescrito y la calidad correspondiente, este se encuentra por la observación de varios trabajadores y calculando su desempeño promedio, mientras más trabajadores se incluyan en el estudio, más real será el estándar del desempeño promedio. El hecho de convertir una serie de tiempos observados en tiempos tipo o estándar, requiere de la aplicación sistemática de una serie de pasos en los que se hará importante que el analista tenga claridad respecto a la base teórica del cronometraje del trabajo trabajo,, la la valoración del ritmo ritmo,, y lo loss suplementos del estudio.. estudio

CÁLCULO DEL TIEMPO OBSERVADO. Para obtener el promedio por elemento es necesario: Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes.

LECTURAS DE LA OPERACIÓN. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S(ΣXi) uma

0.3 45

0.3 35

0.3 50

0.3 47

0.5 01

0.3 45

0.3 50

0.3 49

0.3 44

0.3 45

3.11

En este caso la lectura N° 5, no es considerada como consistente. 

 

Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como consistentes (LC = Lecturas Consistentes). 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.3 45

0.3 35

0.3 50

0.3 47

0.5 01

0.3 45

0.3 50

0.3 49

0.3 44

0.3 45

Suma (ΣXi) 3.11

L C  

9

En este caso el número de lecturas consistentes es igual a 9. 

To =

Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número de lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el elemento (To = Tiempo Observado Promedio). ∑ Xi

Lc To = 3.11 / 9 To = 0.345 DE LOS TIEMPOS OBSERVADOS A LOS TIEMPOS BÁSICOS O NORMALES. En este paso debe consider considerars arse e si en el pro proces ceso o de val valora oració ción n del ritmo ritmo se determinó un factor de cadencia para cada elemento o para cada lectura. 

En el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento, se procederá así para cada elemento (Tn = Tiempo Normal):

Tn = TO x Valo Va lorr At Atri ribu buto to Valor Estándar  Por ejemplo si asumimos que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo equivalente a 95; y asumimos (como es común) que el factor de ritmo estándar  equivale a 100; tendremos que (para un tiempo promedio de 0.345): Tn =

0.345 x

95 100

Tn = 0.32775

Tn = 0.328 ADICIÓN DE LOS SUPLEMENTOS (TIEMPO CONCEDIDO POR OPERACIÓN). En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por  suplementos concedidos, concedidos, obteniéndose obteniéndose el tiempo concedido concedido por cada elemento. Se procederá así para cada elemento (Ts = Tiempo Estándar):

Ts = Tn x (1 + Suplementos)

 

ESTUDIO DE TIEMPOS Fecha: / /

Hora Minuto:

Prenda:

Turno Horas: Operación:

Minutos Turno: Cód.Operación

Cliente:

O.T.

Operario:

Cód. Operario

Estilo: Talla: Tipo de Tela:

P.P.P.

Máq.: Accesorios:

T. Inicio: T. Fin:

Cond. Trabajo:

T. Trans.:

Cronometrista:

Por ejemplo si asumimos que al elemento corresponden unos suplementos del 13%, tendremos que (para un tiempo normal de 0.328):

Ts = 0.371

Ts = 0.328 0.328 x (1 + 0.13) = 0.37064

TIEMPO OBSERVADO  .   r   o    M    l   a    O    R    V    P  .

N °

Elemento s/ Operacion es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

 .   q    á    M  .    d    ó    C

 .   c   u   e   r    F    +  .   m   e    l   p   u    S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Operación Anterior:

 

Tcyt.

 .    S  .    T

Operación Posterior:

OBSERVACIÓN:

 

P.P.H . P.P.D . V°B°

TECNOLOGÍA RELACIONADA

PUNTADAS DE COSTURA SEGÚN NORMAS ISO 4916 Y ASTM La costura es la unión entre dos o más pliegues de tela, piel u otros materiales que se unen través de puntadas. Ladeportivos costura moderna masiva de ropa, calzado, textilesa para el hogar y artículos son cosidos por máquinas industriales. La elaboración de calzado, confección, acolchado, manualidades, alta costura y la sastrería pueden combinar la mano humana y las máquinas de costura. En la construcción de ropa, las costuras son clasificadas por su tipo (planas, traslapadas, soldadas, ribeteadas, ribeteadas, etc.) y su posición en la prenda final (costura trasera central, tiro de entrepierna, costura lateral). Las costuras son acabadas con una variedad de técnicas que previenen el deshilado de la tela y sobrehilar  el interior de las prendas. Las costuras son utilizadas para ensamblar productos y deberían tener  propiedades físicas similares a las del material cosido. El tipo de puntada y el hilo utilizados utilizados variarán de acuerdo acuerdo a cada aplicación. aplicación. Por lo tanto, es importante estar familiarizado con diferentes tipos de puntada, sus aplicaciones y variaciones disponibles para que entonces pueda elegir la opción ideal para sus necesidades de costura.

CLASIFICACIÓN DE COSTURAS. Las costuras son clasificadas de acuerdo al tipo/número de componentes utilizados. Existen ocho tipos de costuras definidas de acuerdo a las normas ISO 4916:1991.

CLASES DE COSTURA.        

 

Clase 1 - Costura Superpuesta. Clase 2 - Costura Tralapadas o Solapada. Clase 3 - Costura Soldadas o Ribeteadas. Clase 4 - Costura Plana. Clase 5 –Puntada Decorativa / Ornamental. Clase 6 - Pespunte de Canto Costura de Orillado. Clase 7 - Unión de elementos separados. Clase 8 - Construcción simple.

CLASE 1 - COSTURA(S) SUPERPUESTA(S). Esta generalmente comienza con dos o más piezas de material superpuesto uno sobre otro y unido cerca del borde con una o más filas de puntadas. Existen varios tipos de costuras dentro de esta clase. Las Puntadas Uso A de costura superpuesta se pueden coser con puntadas tipo 301 o 401 para crear una sencilla costura. El mismo tipo de costura también puede coserse con puntada clase 500 (sobrehilado) o puntos de combinación (por ejemplo, la clase de puntada 516).

Aplicación: Se utiliza para crear costuras ordenadas para lencería, camisetas, etc. CLASE 2 - COSTURA(S) TRASLAPADA(S). En este tipo de costura, dos o más materiales son solapados (Bordes superpuestos, planos o plegados) y unidos con una o más filas de puntadas. Una de las más populares de esta clase es la de tipo plano, que involucra una sola operación de costura - una costura más fuerte con bordes de tela de uso común para proteger jeans o prendas similares que se deshilachan. Superficialmente es similar a la Puntada Francesa que involucra dos operaciones de puntada con una operación de plegado. Esta puntada requiere de al menos dos componentes y tiene diferentes variaciones que refieren a diferentes filas de puntada.

Puntadas Utilizadas. La costura traslapada es generalmente cosida con una puntada 401. Aplicación: Aplicació n: La costura de blucle es la más comúnmente utilizada. Es usada en la manufactura de jeans por su fuerte construcción. La costura Francesa es usada para ropa de lluvia, puntadas de borde

 

frontales en chamarras y vestidos.

CLASE 3 - COSTURA(S) SOLDADA(S). Estas se forman por plegado de una tira de ribete r ibete sobre el borde de las pilas de material y uniendo a ambos bordes del ribete al material con una o más filas de la costura. Esto produce un borde limpio en una costura expuesta a la vista o al desgaste. Existe una variedad de costuras soldadas.

Puntadas Utilizadas Cadeneta 401 o Pespunte 301. Aplicación: Escotes de camisetas. CLASE 4 - COSTURA(S) PLANA(S). En estas costuras, dos bordes de tela, plana o plegada, se juntan sobre puntos de costura. El propósito de estas costuras es producir una articulación en dónde el grueso de la tela puede ser tolerado por la costura, como en ropa interior  o corsetería. El El hilo(s) de g gancho ancho debe ser  suave pero fuerte y el hilo de cubierta puede ser  tanto decorativo como fuerte. Este tipo de costura es referido como costura plana porque los bordes no se superponen entre sí, se empalman.

Puntadas Utilizadas Puntada Zigzag, puntada de cadeneta o puntada de recubrir (clase 600). Aplicación: Este tipo de puntada requiere de dos componentes y puede ser  vista en prendas de punto muy finas dónde las costuras no necesitan ser  abultadas. CLASE 5. PUNTADA ORNAMENTAL.

DECORATIVA

/

La puntada ornamental es una serie de puntadas a lo largo de una línea o después de un diseño ornamental en un pliegue de material. Tipos más complejos incluyen diversas formas de ribete, produciendo una línea en relieve a lo largo de la superficie de la tela.

 

Aplicación: La puntada brinda efectos decorativos en la superficie de la tela, pliegues decorativos en la tela y aplicaciones diversas. Este tipo de costura requiere de un elemento. CLASE 6. COSTURA DE ORILLADO. La puntada de acabado de orillo de un pliegue se pliega o cubre una puntada.de material La más sencilla de conestas operaciones es la Serging, tipo 6.01.01, en dónde un corte en el borde de un pliegue es reforzado por la costura de orillo para sobrehilarlo y prevenir el deshilado. Esta clase de costura incluye costuras en donde los bordes son sobrehilados por puntadas y pueden ser utilizadas en casos donde una serie de bordes requieren de acabado. Siempre hay un sólo elemento en este tipo de costura. Existen diferentes métodos comunes para producir bordes limpios como dobladillos y dobladillos invisibles.

Aplicación: Paneles del pantalón, braguetas, revestimientos, etc. CLASE 7 - UNIÓN DE ELEMENTOS SEPARADOS. Esta clase de costura requiere de componentes adicionales en los bordes, cintas elásticas en pantaletas femeninas. Este tipo de costura requiere de dos elementos.

CLASE 8 - CONSTRUCCIÓN SIMPLE.  Anteriormente las costuras eran descritas como Planas, Superpuestas, Ribeteadas Bondeadas, con acabados u ornamentales. costuras se oilustran a continuación junto de conorillos sus descripciones en Variedad virtud de de lo anterior y el nuevo sistema. Esta clase de costura consiste en una pieza de tela que se convierte en dos bordes. Visible comúnmente en presillas en donde un pliegue puede unirse a la máquina. Este tipo de costura requiere únicamente de un componente.

EXPRESIONES NUMÉRICAS DE COSTURAS. Cada costura es identificada por una numeración designada compuesta de cinco dígitos. El primer  dígito refleja la clase de costura (1-8), el segundo y tercero son números continuos (0-99) que

 

indican las diferencias en la ubicación de las penetraciones de aguja. Para que la especificación de la costura tenga sentido, la designación del tipo de puntada tiene que ser añadida después de la designación de la puntada de costura. Si se utilizan dos o más tipos de puntadas, deben expresarse de izquierda a derecha. los tipos odeestéticos, puntada elegidos la costura costura Calida Cal idad d dedeCostur Cos tura: a:  Aunque dependen necesidades funcionales la calidadpara de la puede ser medida con base a los l os siguientes parámetros: 





Tamaño de Costu Tamaño Costura: ra: Es medido por la profundidad, longitud y ancho de la costura. Fuerza de Deslizamiento de Costura: Es la cantidad de fuerza necesaria para sacar un total de ¼" de los conjuntos opuestos de hilos perpendiculares a la línea de costura. Fuerza de Costura: Refiere a la fuerza requerida para abrir la costura ya sea por la ruptura del hilo o del material.

TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA PLANA CLASE 300 Puntada doble, se de caracterizan porentrelazan estar formadas Puntadas del Grupo 300: con una o varias agujas de coser y dos series hilos que se entre ambas con los que aseguran el material y cierran la puntada.

DESCRIPCIÓN DE LA PUNTADA LA PUNTADA 301: está formada por dos hilos, uno de aguja (1) y uno de bobina(a). Un bucle del hilo 1 atraviesa el material por el lado de la aguja y se entrelaza con el hilo del otro lado. El hilo 1 es reconducido hacia atrás de forma que el punto de cruce de ambos hilos se sitúe en mitad del material.

 

formada p por or tres hilos, LA PUNTADA 302: Está formada dos hilos de aguja (1 y 2) y uno de bobina (a). Los bucles de los hilos 1 y 2 pasan a través del material y se entrelazan con el hilo del otro lado.

LA PUNTADA 304: Está formada por dos hilos, unos de aguja (1) y uno de bobina (a). Un bucle del hilo 1 atraviesa el material ladolado. de laEl aguja se entrelaza con el hilo por del elotro hilo 1y es reconducido hacia atrás de forma que el punto de cruce de ambos hilos se sitúe en mitad del material.

LA PUNTADA 306: Está formada por dos hilos, uno de aguja (1) y uno de bobina (a). Un bucle del hilo 1 atraviesa el material por el lado de la aguja y vuelve a salir por el mismo lado, sin atravesar el material, entrelazándose con el hilo a. LA PUNTADA 310: Está formada por tres hilos, desde aguja (1 y 2) y uno de bobina (a). Los bucles de los hilos 1 y 2 atraviesan el material por el lado de la aguja y se entrelazan con el hilo del otro lado. Este tipo de puntada, adquiere la forma de zigzag.

HOJA DE TAREA





 

Realizar un muestrario con los ejercicios de costura recta, curva y mixta, regulando tensiones y longitud de puntadas. Hacer una monografía de las puntadas de costura según normas ISO 4916 y  ASTM indicando sus usos en las partes de la prenda, código de puntada y función principal.

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS Máquina de

14. Elabora diagra diagrama ma de operacion operaciones es en proceso DOP de la

Costura Recta.

prenda. 15. Ejecutar las opera operaciones ciones de ensambl ensamble e de la camisa.

Destornillador  es Planos.

16. Verificar en proceso e ell cumplimie cumplimiento nto de especificaci especificaciones ones

Caja de Bobina

de costura.

+ Bobina.  Aditamentos de Confección.

DENOMINACIÓ N EJECUTA COSTURAS DE LA CAMISA DE VESTIR

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE

Tiemp o:

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

8 horas

HO: 4 / 4

OPERACIÓN 14: ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO DOP DE LA PRENDA.

 

OPERACIÓN 15: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE DE CAMISA. PEGADO DE CUELLO

PEGADO DE MANGA

PEGADO DE PUÑO Y BASTA

 

OPERACIÓN 16: VERIFICAR EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE COSTURA A TRAVÉ TRAVÉS S DE LA FICHA TÉCNICA DEL CLIENTE.

 

TECNOLOGIA ESPECÍFICA

ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Uno de los elementos centrales de la organización del trabajo es la organización y servicios al puesto de trabajo, el cual se encarga del estudio del puesto de trabajo en su carácter interno y externo es decir, tanto en las relaciones entre los elementos del propio puesto como en sus relaciones con otros dentro del proceso de producción o servicio.

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO AL PUESTO DE TRABAJO: El objetivo central de la organización y servicio al puesto de trabajo es garantizar que el trabajador cumpla en el la tarea de producción asignada con la mejor calidad calidad,, de forma tal que se asegure una carga de trabajo elevada y uniforme, garantizando la utilización racional de sus conocimientos y hábitos de producción. ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: La organización del puesto de trabajo consta de cuatro elementos fundamentales. 1. ORGA ORGANI NIZA ZACI CIÓN ÓN DE SU ESP ESPEC ECIA IALI LIZA ZACI CIÓN ÓN:: Por especialización en el puesto de trabajo se entiende cuando en cada uno se cumple determinado número de operaciones de producción o trabajos interrelacionados por algún principio tecnológico. Por ejemplo, la configuración del o objeto bjeto de trabajo, la homogeneidad tecnológica de la elaboración, tipo y carácter de los accesorios que se utilizan, grado de exactitud y complejidad de la elaboración etc. Los fundamentos técnicos de la especialización son: 

 

Estandarización.

  

Normalización. Unificación de piezas. Tipificación de los procesos tecnológicos.

Precisamente partiendo de este fundamento se reduce considerablemente la nomenclatura de nomenclatura  de la producción y aumentan las magnitudes de los lotes de piezas reduciendo así mismo la cantidad de regulaciones r egulaciones al equipo.

2. ABA ABAST STECI ECIMIE MIENTO NTO DEL PUESTO PUESTO DE TRABA TRABAJO: JO: Por abastecimiento al puesto de trabajo se entiende el aseguramiento máximo con todos los medios de trabajo necesarios, los que se determinan en dependencia de los procesos tecnológicos que se llevan a cabo, del grado de su especialización y del nivel de mecanización existente en el puesto de trabajo. 3. PLAN PLANIF IFIC ICAC ACIÓ IÓN: N: Por planificación del puesto de trabajo se entiende la distribución   correcta, horizontal y verticalmente de los medios de trabajo y distribución los objetos de trabajo en la zona correspondiente al puesto de trabajo. 4. SE SER RVICI VICIO O: Se entiende por servicio al conjunto de medios de trabajo necesarios al puesto, este comprende:  El equipo tecnológico tecnológico principal (torno, máquina máquina de coser, horno. horno. ).  Todos los aditamentos, dispositivos, instrumentos y otros medios de trabajo que resultan necesarios al servicio y funcionamiento del equipo tecnológico fundamental.  Medios auxiliares necesarios para la utilización funcional, el almacenaje y transportación del objeto de trabajo.  Distintos dispositivos que resultan necesarios para garantizar la seguridad del trabajo.  Otros medios que resultan necesarios para asegurar el orden y limpieza permanente del puesto de trabajo.

CONDICIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO. Un requisito de gran importancia para el logro de una eficiente producción es la existencia de condiciones en la célula fundamental del proceso productivo, es decir, el puesto de trabajo trabajo debe estar con condicionado dicionado exquisitamente exquisitamente para obtener resultados satisfactorios en menor tiempo, con mayor calidad y le permita al operario desempeñar su función de la forma más cómoda, eficaz y competitiva. De esta forma queda definido como condiciones de trabajo el conjunto de factores a los cuales está expuesto el trabajador durante la realización de su trabajo y que pueden convertirse en nocivos cuando constituyen una cara excesiva para el organismo del trabajador (Orlov 1986) y tienen como objetivo general la adaptación del trabajo al hombre. Las

 

condiciones de trabajo ideales elevarán las marcas de seguridad, reducirán el ausentismo y la impuntualidad, elevarán la moral del trabajador y mejorarán las relaciones públicas siempre que su proyección social tenga como objetivos:   

Elevar la eficiencia productiva del trabajador. Velar porque el trabajo no comprometa la salud del obrero. Contribuir a través del mejoramiento de las condiciones a la humanización del trabajo, lográndose que éste se convierta paulatinamente en la primera necesidad vital del hombre.

Consideraciones a tener en cuenta cuenta para facilitar mejores condiciones condiciones de trabajo:         

Mejoramiento del alumbrado. Control de la temperatura temperatura.. Ventilación adecuada. Control de ruido ruido.. Promoción del orden, la limpieza y el cuidado de los locales. Eliminación de elementos irritantes, nocivos como polvo, humo, vapores, gases y nieblas. Protección en los puntos de peligro como sitios de corte y de transmisión de movimiento. Dotación del equipo necesario de protección personal. Organizar y cumplir con un programa adecuado de primeros auxilios.

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO. En este apartado se intenta razonar por qué es necesario que las organizaciones analicen sus puestos de trabajo. Frecuentemente se alude a la conveniencia de que el departamento de recursos humanos posea un amplio bagaje de información relativa a los diferentes puestos de trabajo que les permita la ejecución de los procesos típicos de la función. Pero es importante que este bagaje, a partir de su análisis y posterior uso, permita incrementar la efectividad de las decisiones referentes a los procesos de gestión de recursos humanos, con miras naturalmente al incremento de la eficiencia global, porque los diferentes puestos se encuentran en relación directa con la productividad de cada organización. Si los puestos se diseñan bien y se desempeñan de forma adecuada, la organización se encuentra en vías de lograr sus objetivos (WERTHER y DAVIS, 1990: 66).

 

ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO.



R  e   q  u   i    s  i    t  o   s  

 

F    í     s  i    c  o   s  

I    n  t    e  l    e   c  t    u  a   l    e  s  

  



Responsabilidad

 

Condiciones de Trabajo

 

Estudios. Experiencia. Iniciativa.

Esfuerzo Esfuerzo Físico. Mental. Concentración Visual. Supervisión. Materiales, Equipos. Dinero, Contactos.

 Ambiente de Trabajo. Exposición de Riesgos.

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Una línea de producción es el conjunto armonizado de diversos subsistemas como son: neumáticos, hidráulicos, mecánicos, electrónicos, software, etc. Todos estos estos con una finalida finalidad d en común: transformar o integrar materia prima en otros productos. Una línea de producción es unen conjunto de operaciones secuenciales una fábrica de materiales que se ponen a través de un proceso de refinado para producir un producto final que es adecuado para su posterior consumo, o los componentes se montan para hacer un artículo terminado.  Al utilizarlas líneas de producción, producción, puede registrar las estacion estaciones es de tratamiento en un entorno repetitivo o de proceso con muchos más detalles de los necesarios.

 

Puede crear puestos de trabajo separados o líneas de producción para cada estación de tratamiento y registrar estas estructuras en el sistema utilizando la  jerarquía de la línea, o bien puede definir definir la línea de producción como un objeto y utilizar esta línea de producción para cada modo en la hoja de ruta específica.

CARACTERÍSTICAS DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. Estas deben tener:      

Mínimo tiempo ocioso en las estaciones.  Alta cantidad (Tiempo suficiente para que los operadores terminen el trabajo). Costo de capital mínimo. Transporte entre estaciones sin medio de transportación. Velocidades de transportación diferentes entre estaciones.  Almacenes entre las operaciones operaciones o transportaciones.

CONFORMACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. Recepción de materias primas.  Intervención de mano de obra requerida.  Transformación de la materia prima.  Etapa de inspección y prueba.   Almacenamiento. 

Área de Paronaje Muesras

Área de Core Indusrial

Almacén Maeria Prima

Área de Producción Almacén Producos Terminados Área de Acabados

 

CLASIFICACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

LÍNEA CONVENCIONAL.

LÍNEA TRABAJO SENTADO.

 

LÍNEA MODULAR.

LÍNEA DE E TON.

 

DOP - CAMISAS Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Confines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en cinco clasificaciones. Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones, retras ret rasos os o dem demora orass y a lm ac e n a j e s.

ACTIVIDAD / DEFINICIÓN SÍMBOLO. OPERACIÓN: Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en sus características, se está creando o agregando algo o se está preparando para otra operación, transporte, inspección o almacenaje. Una operación también ocurre cuando se está dando o recibiendo información o se está planeando algo.

TRANSPORTE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación o inspección.

INSPECCIÓ INSPEC CIÓN: N: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son examinados para su identificación o para comprobar y verificar la calidad o cantidad de cualesquiera de sus características.

DEMORA: Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado.

 

ALMACENAJE: ALMACENA JE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados.

ACTIVIDAD COMBINADA ACTIVIDAD COMBINADA:: Cuando se desea indicar actividades conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los símbolos empleados para dichas actividades (operación e inspección) se combinan con el círculo inscrito en el cuadro.

D.O.P. DE LA CAMISA DE VESTIR

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

PUÑOS

MANGAS

PIE DE CUELLO

CUELLO

39

Pegar  CR

Armar Puño Redondo

 

31

40

 Yugo Exterior  Pegar  Recortar, Voltear Puño Redondo (MAN) Planchar Puños (MAN) Asentar + Corte Hilo (3) CR Inspeccion (MAN. + INSP.) Planchar Bordes (MAN) Ojal (2 x 1) + Corte Hilo OJ Pegar Botòn a Puño 2 x Puño BOT

41

32

Bastillar  CR

21

 

(2 Pzas)

 

Cortar y Voltear Ptas. + (MAN. + INSP.)

Recortar Excedente de Yugo Francès (MAN. + INSP.)

6

DELANTERO IZQ. Pechera Sobrepuesta

10

Bastillar + Insertando Etiq. CR

Ref. de Pechera

8

  Bolsillo  en "V"

3

1

Pegar Etiq. (4 lados)

11

Preformado Basta

Asentado Pechera CR

3

Botones

22

Planchar Ptas. de cuello MAN

17

Asentar  CR Afinar + Piquete Centro MAN

19

Inspeccion Cuellos (MAN. + INSP.) Ojal Ptas. Cuello OJ

7

CR

MAN Pegar Botones (8 Unid.) BOT

12

18

33

42

DELANTERO DER. Etiq. Instrucc.

Etiq./Marca

Etiq. / Marca Pegar Etiq. (2 Lados) CR

ESPALDA Armar Tablero CR

16

CR Atracar Yugo (2 Pzas) CR

43

CANESÚ Cogotera

Armar Cuello Fusionado

 Yugo Interior  Bastillar  CR

Preformar  MAN Pegar Cogotera CR

Bastillar Basta CR

Inspeccion Pechera (MAN. + INSP.)

4

Hacer Ojales

14

Hacer Ojal OJ

5

Preformar  MAN

6

Pegar Bolsillo + Corte Hilo

20

46

Pegar Pie de Cuello a Cuello CR

23

Recortar y Voltear Pie de Cuello MAN

24

Asentar Pie de Cuello CR

25

Afinar Pie de Cuello MAN

26

Marcar Pie de Cuello MAN

27

Insp. Cuellos + Cortar  (MAN. + INSP.)

Igualar e Inspeccion Delanteros (MAN. + INSP.)

2

Embolsar y Asentar Hombros CR

15

Pegar cuello 1º Pase CR

28

5

Presilla Cortar  MAN

 

29

Asentar Cuello Insertando Presilla CR Pegar Manga Francesa CR

30

34

Pespunte Manga Francesa CR Cerrar Costados desde Manga Cerr 

35

36

Bastillar Faldòn Redondo CR

37

Compaginar Cuerpo MAN

38

Pegar Puños con 2 Pliegues CR

47

BOTONES Pegar Botòn Pie de Cuello + Boton a Yugo BOT Ojal Pie de Cuello OJ

 

50

Inspeccion Final (MAN. + INSP.) Almacen

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

48

49

Ojal Yugo Francès OJ

8

 

1

111

 

FICHA TÉCNICA DE LA CAMISA DE VESTIR / HOJAS DE OPERACIÓN DE COSTURAS DE LA CAMISA DE VESTIR

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

2

OJ

44

45

1

13

Unir y Asentar Canesú CR

4

9

7

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

113

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

114

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO ANÁLISIS DE LAS CAMISAS DE VESTIR / CASUALES La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente. Las camisas para hombres de vestir   están muy de moda, ya sea para la temporada de verano, primavera, invierno y otoño. Lo importante es saber  elegir la adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos más elegantes.

ETIMOLOGÍA DE LA CAMISA: ETIMOLOGÍA CAMISA: La palabra camisa puede provenir del hindú kameez. TIPOS DE CAMISAS: En principio las primeras diferencias las marcan su uso: 

CAMISA INFORMAL: INFORMAL: La pensada para ser lucida sola o bajo prendas deportivas y como tales no están pensada para lucir con corbata y suelen tener botones en el cuello.



CAMISA FOR CAMISA FORMAL MAL O VEST VESTIR IR:: Son las pensadas para ser lucidas con traje, saco o prendas de etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria existe exi sten n de varios varios tipos tipos como camisa de puño sencillo sencillo,, camisa de puño doble,, camisa de fuerza, doble fuerza, camisas de cuello mao mao,, etc.

Según su confección las camisas se pueden diferenciar por algodón algodón,, poliéster , seda u otras telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas, estampadas.

CAMISA DE VESTIR:

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

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CAMISAS CASUALES:

ORDEN DE PRODUCCIÓN La orden de producción es el control individualizado que se lleva a cada pedido o trabajo que se está elaborado, es un sistema que puede utilizar las empresas productoras de bienes o las que se dedican a la prestación de servicios.

GENERALIDADES.

 



Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden de producción, ya sea terminada o en proceso de transformación.



Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de acuerdo con las necesidades de cada empresa.



Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación, donde se detalla el número de productos a laborarse y se prepara un documento contable distinto (por lo general una tarjeta u hoja de orden de trabajo), para cada tarea.



La producción se hace generalmente sobre pedidos formulado por los clientes.



Las industrias de muebles, juguetes, fabricación de ropa, artículos eléctricos, equipo de oficina, etc. aplican este sistema.



Existe un control más analítico de los costos.



El valor del inventario de producción en un proceso es la suma de las cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes de trabajo pendientes de determinar su manufactura.

APLICACIÓN: En la orden de producción se lleva un conteo de las materias primas, mano de obra y gastos indirectos que se utilizaron en esa orden para sacar un costo unitario del producto de esa orden en específico, para así poder  tener datos concisos y totales.

INFORMES: Existen dos documentos documentos de control, La orden, orden, que lleva un número continuo con las indicaciones y las especificaciones de la clase de trabajo que va a desarrollarse. desarrollarse. Por cada orden de producción se abrirá registros, llamada hoja de costos, que resumirá los tres elementos del costo de producción referentes a las unidades fabricadas en una orden. Existen tres formas de generar órdenes de producción:  



Manualmente: A través de la opción agregar del catálogo catálogo de órdenes. Podrás generar órdenes tanto con para productos Automáticamente: terminados como para subensambles; esto se logra la opción de generación automática de órdenes.

Fabricación Directa: Esta opción recorre el ciclo de vida completo de una orden y por tanto, la genera, lleva el seguimiento y la cierra.

FORMATOS DE ORDEN DE PRODUCCIÓN:

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

MANUAL:

ORDEN DE PRODUCCIÓN

Fecha de Expedición de la Orden

N° Datos del Producto a Fabricar 

 Artículo

Cantidad

Fecha de Inicio

Fecha Término

Pedido N°

Especificaciones

CONCEPT O

MANO DE OBRA DIRECT A

MATERIAL DIRECTO

COSTOS INDIRECT OS

TOTAL

UNIDADE S

COST O UNITARI O

TOTAL Elaborado por:

Recibido por:

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

Control Contabilidad:

120

 

AUTOMÁTICO:

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

TECNOLOGÍA RELACIONA RELACIONADA DA

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DE LA CAMISA INDECOPI La Norma Técnica Peruana 243.004:1984 (Confecciones. Camisas. Requisitos para camisas manga larga y / o corta) fue anulada por la Resolución 043.2011 / CNB – INDECOPI, 2011-10-09.

HOJA DE TAREA





Realizar el DOP de la Camisa Sport. Realizar la confección de la Camisa Sport.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

122

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS Plancha

17. Revisar la prenda con método del reloj y limpiar hilos sueltos. 18. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada.

Vaporizadora

19. Seleccionar y separar prendas para reproceso.

Bolsas de Embolsado. Piquetera.

DENOMINACIO N LIMPIA, PLANCHA, DOBLA Y EMBOLSA LA CAMISA DE

 

VESTIR OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE

Tiempo :

HO: 5 /

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

8 horas

5

OPERACIÓN 17: REVISAR LA PRENDA CON MÉTODO DEL RELOJ Y LIMPIA LOS HILOS SUELTOS.  

La inspección deberá realizarse después que se ha efectuado el recorte de hilos. La prenda se inspeccionará primero por el revés y luego se volteará para inspeccionarla por el derecho ambas revisiones se harán siguiendo el método del reloj.

 

En el caso de no encontrar defectos, se procederá a colocar el sticker de "calidad aprobada" lo cual indica que es una prenda de primera. En caso de encontrar defectos en la prenda, se colocará el sticker de "flecha" marcando cada uno de los defectos encontrados. Si en una prenda se encuentra algún defecto, la inspección continua hasta examinar la prenda completamente.

OPERACIÓN 18: PLANCHAR, VAPORIZAR, DOBLAR Y EMBOLSAR LA PRENDA TERMINADA. PLANCHADO

 

VAPORIZADO

DOBLADO

 

EMBOLSADO

OPERACIÓN 19: REPROCESO.

 

SELECCIONAR

Y

SEPARAR

PRENDAS

PARA

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

FALLAS TIPICAS EN LA REVISION DE PRENDAS TERMINADAS Los defectos más comunes son los siguientes:                



 

Punta Sobresaliente: Defecto de prenda localizado, en el cual sobresale una punta de estas al llevarla puesta. Fruncido de la Tela: Defecto en el que la tela se frunce a causa de su mala costura. Fallo de Costura: Orificio no deseado en la prenda a causa de una mala puntada en la costura. Un Grano Contrastante: Parte de un material granulado que ha sido cortado en dirección inversa de las demás piezas de la prenda. Salto de Puntada: Puntada que no ha sido cerrada, su largo puede ser más que el de las demás puntadas en una fila de estas. Puntada Torcida: Puntada con una distancia desigual del resto, por ejemplo: una puntada torcida en los bordes delanteros, bases. Escasez de Puntadas: Cuando un área lleva menos puntadas de las que debería llevar. Salida de Costura: Cuando el espacio entre la costura se sale de esta, a causa de un tirón, presión u otra razón. Costura que se Asoma: Cuando la costura se sale al ser unido por plancha u alguna otra forma de extensión. quemada al plancharla. Área Quemada: Área de la prenda quemada Área sin Planchar:  Área de la prenda que no se plancho en el planchado final de la prenda. Visibilidad de la Costura Interior: Defecto, al planchar sin un paño, que ocasiona brillo y visibilidad de la costura interior, por el derecho de la prenda. el dobladillo de los Pliegue del que Dobladillo pantalones, consistedel en Pantalón: un pequeñoDefecto pliegueen vertical. Pliegue del Dobladillo del Puño: Pliegue vertical en el puño de la camisa. Pliegu Pli egues es Sobre Sobre el Bol Bolsil sillo: lo: Defecto en la forma de pliegues ondulados sobre los bolsillos. Divergencia en los Pliegues Frontales de los Pantalones: Defecto de talla en el que los pliegues de los pantalones se doblan hacia fuera, al llevarse puestos. Convergencia en los Pliegues Frontales de los Pantalones: Defecto de talla en el que los pliegues frontales de los pantalones se doblan hacia dentro, al llevarse puestos.





 

 







Arrugado de la Entrepierna: Defecto de talla en donde se arruga la tela en el área de la entrepierna que sale de esta, y llega hasta debajo del área de la cintura. Arrugado de la Parte Posterior del Cuello: Defecto de chaqueta o camisa, en el que se arruga de forma paralela a la línea del cuello, hacia el centro de la espalda. Arrugado de la Parte Posterior de la Sisa: Defecto de talla en el que se arruga desde el hombro o debajo del brazo, hasta los omoplatos. Arrugado del Área Frontal, desdé los Botones hacia los Costados: Defecto de prendas que son de talla ajustada donde las arrugas van desde los botones hacia los costados. Arrugado Frontal de la Costura del Área Interior del Brazo: Defecto de talla donde se arruga desde el frente hacia las axilas. Cuello Sobresaliente: Defecto de talla en que el cuello tiene caída, dependiendo del lugar, se puede observar un perímetro de caída en los hombros también. Manga con Inclinación Hacia Delante: Defecto de talla en el que la manga se inclina hacia delante, presentando una arruga o dobles que va desde la espalda, puede también presentar un pliegue en el área delantera.

Manga con Inclinac Manga Inclinación ión Hacia Atrás: Defecto de talla en que la manga se inclina hacia atrás, lo que causa arrugas, o pliegues en la parte superior  frontal, a veces también se puede presentar un pliegue en el área de la espalda. Pliegue Abierto: Defecto de talla donde se aprecia la apertura, no deseada, del pliegue. Comparar con el cierre del pliegue.

MATERIALES DE EMBOLSADO Y EMBALAJE DE PRENDAS DE VESTIR. MÁQUINA PARA EL EMBOLSADO DE PRENDAS.

 

BOLSA DE POLIPROPILENO PARA EMBOLSADO DE PRENDAS.

CAJAS DE EMBALAJE DE PRENDAS.

TECNOLOGÍA RELACIONADA

NORMA TÉCNICA DE PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR / NTP 231.128:1985 (Revisada el 2011)  Aunque es una de las tareas más ingratas, difícil (sino prueben a planchar una camisa de algodón bien arrugada) y aburrida, en cualquier momento nos surge la necesidad de tener que plancharnos alguna prenda. Vamos a dar algunos consejos sobre cómo planchar los tejidos. 

 

Seda y Tejidos con Seda: La plancha debe estar templada (tirando a tibia), y se planchan con una rápida pasada de plancha, pudiendo utilizar algo de vapor. Se planchan del revés para evitar brillos.



Lana, Cashmere (Cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente, se puede dar más de una pasada rápida, y se puede utilizar algo de vapor.



Algodón, Lino y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente (puede estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo de vapor para humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.



Rayón: La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar  varias pasadas rápidas.



Poliéster: Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas Poliéster: pasadas.



Nylon y Otras Fibras Acrílicas: Utilizar la plancha templada (a temperatura baja, o media como mucho). A más temperatura de la plancha, menos pasadas a la prenda.

Tenemos que tener en cuenta, que podemos quemar la prenda, sino ponemos la plancha a la temperatura adecuada. La mayor parte de las planchas lo indican en la ruleta de la temperatura y en el manual de instrucciones.  Aunque sin una explicación gráfica adecuada (que esperamos tener en un futuro) es difícil hacerlo, vamos a dar unas pautas de planchado de las principales prendas: 

Las Camisas: Las debemos empezar a planchar por los puños, luego continuamos por las mangas, los cuellos y el canesú (pieza superior de la camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el resto de la prenda).

 A continuación, seguimos por la espalda y por último la pechera (parte delantera del pecho).

 



Los Pantalones y Faldas: Se empieza primero por el revés y luego por el derecho con un trapo húmedo para que no salgan brillos.

Es mejor empezar por la parte alta o de la cintura. Si los pantalones tienen raya, debemos enfrentar  las costuras costuras de las perneras, ex extenderlas tenderlas y marcar las líneas de los extremos. Tenemos que procurar en todo momento, no hacer arrugas al planchar. 

Polos y Jers Polos Jersey: ey: Los colocamos en la tabla de planchar (o en una mesa con una manta debajo) en su forma original y se planchan suavemente para no deformarlos.

ALGUNOS TRUCOS, PARA "PEQUEÑOS" DESASTRES:

 

EVITAR

QUEMADURAS

Y

OTROS



Botones: Botone s: Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal (metálico o de cerámica) y si son grandes, los puede tapar con una cuchara y planchar alrededor de ellos.



Costuras y Dobladillos: Lo mejor es plancharlas, primero del revés y luego del derecho.



Cuellos: Primero por dentro y luego por fuera, de las puntas hacia adentro.



Puños: Primero por el revés, del extremo a la costura, luego por el derecho.



revés, de la pretina al al dobladillo, luego por por el Tablas: Primero por el revés, derecho.



Bordados: Bordad os: Cuando tenga que planchar bordados, procure que estén del revés, y aplíqueles sólo la punta de la plancha.

TEMPERATURAS SEGURAS POR MATERIALES. Según la norma ISO 3758, en el etiquetado de los tejidos la temperatura ideal de planchado está indicada por uno, dos o tres puntos colocados dentro de un símbolo de plancha. La norma EN 60311 establece las temperaturas temperaturas   que deben alcanzar las suelas de las planchas con cada uno de estos símbolos.   

acetato, elastano, 1 Punto: Temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar acetato, poliamida, polipropileno. 2 Puntos: Temperatura entre 100 y 160 °C. Para planchar cupro, poliéster , seda,, triacetato seda triacetato,, viscosa y lana lana.. 3 Puntos: Temperatura entre 140 y 210 °C. Para planchar algodón y lino lino..

Maniquí para Planchado de Camisa

 

Plancha Pantalones Universal

Mesa Vaporizadora

HOJA DE TAREA

 



Revisar las prendas y clasificar las fallas encontradas.



Realizar el planchado, doblado y vaporizado de la l a camisa.

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS

20. Revisar ficha técnica de pantalón, puntadas, costuras y detalles.

Máquina Costura

21. Coser preparado de bolsillo ojal, comando, fuelle pegar  cierres

Caja de Bobina +

Recta.

Bobina Piquetera.

DENOMINACIÓ N EJECUTA COSTURA DE PARTES DEL PANTALÓN SPORT OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE

 

Tiempo :

HO: 6 6/

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

 

8 horas

OPERACIÓN 20: REVISAR LA FICHA TÉCNICA DEL PANTALÓN, PUNTADAS, COSTURAS, DETALLES.

 

OPERACIÓN 21: COSER PREPARADO DE BOLSILLO OJAL, COMANDO, FUELLES, PEGAR CIERRES.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

PRENDAS INFERIORES PANTALONES CLASICOS / VESTIR / MODA  Antes que otra cosa el pantalón nace de la necesidad de dar calor y protegerse, comodidad y libertady de De los primeros queofreciendo usaron lo así másmás parecido a un pantalón quemovimiento. se tienen noticias figuran los bárbaros del norte, sobre todo los pueblos germánicos.  Algunas recomendaciones recomendaciones para usar el tipo de pantalón correcto: correcto: 



Toma en cuenta cuenta que el pant pantalón alón deb debe e quedarte quedarte incre increíble íble sin import importar ar tu altura ni mucho menos la morfología de tu cuerpo lo ideal es que no sea ni muy grande ni muy pequeño estos deben quedarte exactos. Recuerda que siempre tendrás la opción de llevarlo a un sastre o modista para que te lo dejen justo a tu medida.  A la hora de invertir encostoso ese pantalón recomend recomendación ación un general que no importa cuán sean.de Lovestir mejoruna será que ahorres pocoes e inviertas en un buen pantalón de calidad para que tengas la satisfacción de que van a durarte un par de años. Recuerda eso que dice calidad es mejor  que cantidad.



No te guíes por la talla de toda la vida. Recuerda que hay marcas que tienden a tener tallas que corren demasiado pequeños o al contrario demasiado grandes. grandes. Lo mejor es que te pruebes pruebes los pantalones de diferentes tallas hasta encontrar ese que te quede perfecto.



Dicen los grandes estilista que una mujer debería tener 2 pantalones con diferentes larguras puesto que los con zapatos tacones diferentes es decir un pantalón conpuedes un largoutilizar considerable para de utilizar con zapatos altos, y otro pantalón con diferente largo para llevar con zapatos planos. Juega con eso y opta por pantalones totalmente diferentes, no tienen por qué ser del mismo color o modelo.

Y así a través del tiempo y con los oportunos cambios que exigen las modas, hemos llegado al al pantalón tal y como se conocen en épocas más más actuales y que tiene multitud de variantes, a continuación nos vamos a ocupar de algunas de ellas, entre las que caben destacar los siguientes tipos:

 

PANTALÓN BOMBACHO: Es un pantalón ancho hasta la rodilla o justo por debajo, se puede atar en su parte inferior con tiras de tela, cordones e incluso con botones, se empezaron a utilizar en el siglo XIX, era de uso masculino pero después se adaptaron adap taron para la muje mujer, r, sobre todo para practicar practicar deporte, se considera una variante de los polos.

PANTALÓN CAMPANA: Se cree que los usaron por primera vez los marinos a principios del siglo XIX, es un tipo de pantalón que se ensancha desde la rodilla hasta el bajo, se hizo muy popular en la década de los años 60 y lo llevaban tanto hombres como mujeres.

Este puede pantalónestar suelefabricado llegar hasta PANTALÓN CORTO: la rodilla como máximo, en multitud de materiales y en función de sus largos reciben distintos nombres, algunos ejemplos: mini short que cubren escuetamente las nalgas, bermudas o short que suelen llegar hasta la rodilla, muchos de estos tipos de pantalón se utilizan utilizan para practicar deporte y tenemos así, pantalón de ciclista, para jugar al tenis etc. Generalmente es una prenda para uso informal.

PANTALÓN PANTAL ÓN CUT OFFS OFFS:: Surge de modo espontaneo, a alguien se le ocurre cortar el pantalón por su cuenta y riesgo con unas tijeras, sin preocuparse por el aspecto del pantalón, se los prueba y le gusta, ha quedado deshilachado y sin rematar, da igual lo importante es sentirse diferente. El corte suele ser a la altura de las rodillas y generalmente en pantalones vaqueros, pero no son los únicos. Estuvieron de moda en los años 60 y en U.S.A, los fabricantes optaron por incorporarlos a su producción, esta moda se repite en el tiempo.

 

PANTALÓN DE MONTAR: También llamados pantalón Jodhpur, ciudad India de Rajastan donde se utilizaron por  primera vez, suelen ser muy resistentes y elásticos que se utilizan como su nombre indica para montar, son ajustados y pueden llevar cintas elásticas en el bajo y que se sujetan al pie para que no se suban al utilizarlos. Llevan su parte interior para proteger a quien los llevarefuerzos durante laen monta.

PANTALÓN DE PETO PANTALÓN PETO:: Es una prenda de faena de una sola pieza con tirantes varios bolsillos. Fabricado en mezclilla y tela vaquera suele ponerse sobre la ropa corriente para protegerla en trabajos trabajos duros. Aunque ideado originalmente como prenda de trabajo, es bastante popular su uso en niños y en ciertas tendencias de la moda.

PANTALÓN DE TARTÁN: Confeccionados en tela escocesa, suelen tener un gran colorido y se llevan según las tendencias.

PANTALÓN DEPORTIVO: Como su nombre indica es utilizado para hacer deporte, está hecho en algodón y fibras, se fabrican en muchos estilos, largos, cortos, formando a veces parte del chandal etc. La cintura es elástica y otras veces se suele atar con cordones, se usa en ocasiones como vestimenta informal y para calle junto con sudaderas.

 

PANTALÓN HAREM: Son pantalones de talle muy bajo, cintura alta y muy holgados. Están inspirados en prendas de origen oriental, sobre todo de Turquía.

PANTALÓN PINZA: Prenda de corte muy amplio en las caderas que se va estrechando hasta el tobillo. Estuvieron de moda para hombres durante casi todo el siglo XIX. Las mujeres los adoptaron en la década de 1970. La tela se recoge en una serie de pliegues para que quede entallada en la cintura, creando así un contraste entre las caderas anchas y la parte baja más estrecha.

PANTALÓN PIRATA: Pantalones femeninos anchos ceñidos a media pierna que que se pusieron de moda en los años cincuenta para el verano. En algunos países se llamaron pantalones Capri, pues la isla italiana era un centro de vacaciones muy popular en la época.

PANTALÓN PITILLO: Es el pantalón en forma de tubo, es estrecho y ajustado que llega justo por debajo del tobillo, puede ser de cualquier tipo de tela, incluso vaquera, se confecciona para chicos y chicas indistintamente, pero ellas tienen más para elegir, "como siempre", definen claramente la silueta de quien los lleva lo que está muy bien para las personas delgadas pero no tanto si se tienen unos kilitos de más, estas últimas pueden llevarlos pero dando un toque personal para que se adapte a su figura, combinando con otras prendas más "vaporosas".

 

Hizo su aparición en los años 80 y resurgen periódicamente cada cierto tiempo. No existen normas para combinar en lo que al calzado se refiere, combina bien con bailarinas, botines de medio tacón, etc. excepto con botas altas, en cuyo caso no tiene sentido llevar este tipo de prenda.

PANTALÓN RECTO: Pantalón prácticamente carente de formas, sin pinzas delanteras, en definitiva muy básico.

PANTALÓN TEJANO: Está basado en el atuendo de trabajo de los vaqueros y los pioneros americanos, confeccionado en algodón pero también se hacen en pana y otros tipos de de paños resiste resistentes. ntes. Se fabricaron por  primera vez en California, en 1873, por Lewis Straus. En los años 50 se popularizaron entre los adolescentes norteamericanos y desde los 90 ha vuelto a subirse a las pasarelas hasta la fecha, se le supone una larga vida al uso de esta prenda.

FICHA TECNICA DEL PANTALÓN / HOJAS DE OPERACIÓN DE COSTURAS DEL PANTALÓN

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

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OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

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OPERACIONES CRÍTICAS EN LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

TECNOLOGÍA RELACIONAD RELACIONADA A

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN INDECOPI La Norma Técnica Peruana (En elaboración).

HOJA DE TAREA



Realizar el DOP del Pantalón Sport.



Realizar la Ficha Técnica del Bolsillo Comando y Bolsillo con Fuelles.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

156

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS Máquina

22. Ejecutar las opera operaciones ciones de pre – ensambl ensamble e del pantalón. 23. Ejecutar las opera operaciones ciones de ensambl ensamble e del pantalón.

Costura Recta.

24. Registrar los incid incidentes entes y propuestas de mejora en

Caja de Bobina

ejecución de la muestra.

+ Bobina Piquetera.

DENOMINACIÓ N EJECUTA COSTURAS DE ENSAMBLE DEL PANTALÓN SPORT Tiempo OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS HO: 7 / : DE 7 8 horas CONFECCIÓN INDUSTRIAL

 

OPERACIÓN 22: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE PRE ENSAMBLE DE PANTALÓN.

 

OPERACIÓN 23: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE DE PANTALÓN.

 

OPERACIÓN 24: REGISTRAR LOS INCIDENTES Y PROPUESTAS DE MEJORA EN EJECUCIÓN DE LA MUESTRA.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

DOP DEL PANTALÓN

 

BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN El balance de línea es una de las herramientas más importantes para el control de la producción, dado que de una línea de fabricación equilibrada depende la optimización de ciertas variables la productividad de que un afectan proceso, variables tales como los son los inventarios de producto en proceso, los tiempos de fabricación y las entregas parciales de producción. El objetivo objetivo fun fundamental damental de un balance de línea corresponde a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso. Establecer una línea de producción balanceada requiere de una juiciosa consecución de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre estaciones. Tales condiciones son: 

Cantidad: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo de preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen proyectado de la producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el proceso).



 

Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles.  Así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas en los equipos involucrados en el proceso.

LÍNEA DE FABRICACIÓN Y LÍNEA DE ENSAMBLE. Dentro de las líneas de producción susceptibles de un balance se encuentran las líneas de fabricación y las líneas de ensamble. La línea de fabricación se encuentra desarrollada para la construcción de componentes, mientras la línea de ensamble se encuentra desarrollada para juntar componentes y obtener una unidad mayor.

Las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma debe de realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en una línea de ensamble.

 

BENEFICIOS: Reducción de costos y estandarización.  Sistema de pago por  productividad.   Alcanzarla producción esperada en el tiempo requerido.   Administración de la producción.   Aumento de productividad general y motivación del personal.  Estudio de tiempos y movimientos para distribuir  cargas de trabajo.  Eliminar inventarios y cuellos de botella. 

 

Dar continuidadalapersonal los flujos de Se involucra en los la procesos. e eliminación liminación de los 7 desperdicios más comunes (sobreproducción, tiempos de espera, transporte, procesos, inventarios, movimientos, productos defectuosos).

CONSIDERACIONES:  Al diseñar y equilibrar una línea el Ingeniero Industrial y / o la Persona Calificada debe considerar:    

La configuración de la línea. Características de las estaciones de trabajo trabajo y de los operarios. operarios. Tareas asignadas a las estaciones de trabajo. Velocidad de la línea.

El desafío del equilibrio es asignar paquetes de trabajo para reducir al mínimo los costos operativos e incrementar la productividad.

CUELLO DE BOTELLA: Cualquier recurso cuya capacidad es menor o igual a la demanda.

 

¿BUSCANDO LA RESTRICCIÓN?

1

2

3

4

52

6 0

6 5

50

Demanda 55

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN TIEMPO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN: Tiempo promedio permisible requerido para elaborar un producto en una estación de trabajo, bajo las siguientes condiciones:  Un operador calificado y bien capacitado.  Que trabaja a una velocidad o ritmo normal.  Hace una tarea específica. Cuando el tiempo estándar del operador es mayor que el tiempo de ciclo crea restricciones para que el flujo sea continúo. 

Takt Time (TT): Es el ritmo de la demanda del cliente o el tiempo permitido por la demanda del cliente para hacer un producto o parte.



Tiempo de Flujo (TF): Es el tiempo que transcurre para llevar l levar a cabo todas las operaciones en el proceso del flujo de trabajo.



Tiempo de Ciclo (TC): Es el ritmo de la producción o el tiempo que transcurre entre la producción de cada pieza.

RECUERDEN:  

 

CT deber ser menor que TT. Reducir TF a través de la eliminación de desperdicios.

PASOS PARA UN BALANCE DE LÍNEAS DE ENSAMBLE      

Especificar las relaciones secuenciales. Determinar el tiempo del ciclo requerido. Determinar el número de estaciones de trabajo. Seleccionar las reglas de asignación.  Asignar tareas, una a la vez, a la primera estación de trabajo hasta que la suma de los tiempos sea igual al trabajo del ciclo. Evaluar la Eficiencia.

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OPERARIOS NECESARIOS PARA CADA OPERACIÓN 

Elemento de Trabajo: Es la unidad más pequeña de trabajo productivo que es separable de las demás actividades; su naturaleza debe ser tal que pueda efectuarse en forma relativamente independiente, y posiblemente en secuencias diferentes.



Operación: Es un conjunto de elementos de trabajo asignados a un puesto de trabajo.



Puesto o Estación de Trabajo: Es un área adyacente a la línea de ensamble, donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo (una operación).

Para calcular el número de operadores necesarios para el arranque de la operación, se aplica la siguiente fórmula: IP = Unidades a Fabricar (Producción Deseada) Tiempo disponible NO = TS* IP E En donde: NO TS IP

= = =

E T NO R

= = =

T = TS NOR

 

Número de Operadores para la Línea Tiempo Estándar de la pieza Índice de Productividad (Cantidad de Piezas Producidas por Unidad de Tiempo) Eficiencia Planeada Turno Número de Operadores Reales

EJEMPLO DE BALANCE DE LÍNEA:

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO BALANCE DE LÍNEA DE

HOJA:

PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PRENDA: T-SHIRT MC BODY SIDE MINUTOS NETOS POR DIA: ESTILO: 2L150-001 CANTIDAD DE OPERARIOS: CLIENTE: TIEMPO STANDARD: LIFE IS GOOD H. I.: 1550 PRODUCCION STANDARD: ELABORADO POR: META 100 % Horas Códig Í Descripción Máquin ST Necesari o t a D as Operaci e 1

ón E002315

CERRAR CUELLO

REC1A

0.17

1.9

2

E007192

CERRAR MANGAS

REM1A

0.45

5.2

3

E000337

BASTA MC + CD(2)

BAST

0.81

9.3

4

E007194

UNIR HOMBROS

REM1A

0.34

3.9

5

E007193

PEGAR CUELLO REDONDO

REM1A

0.48

5.5

6

E005564

RECUBRIR 1/2 CUELLO

RECB2A

0.38

4.4

7

E003493

FIJAR ETQ A CUELLO

REC1A

0.44

5.0

8

E006885

PEGAR TAPETE DE H-H

TAP2A

0.51

5.8

 m

DE: 480  

N° PAQUE

8

Puest os Teóric

22 .9 Opera r. Asigna

os

do

0. 24 0. 64 1. 16 0. 49 0. 69 0. 54 0. 63 0. 73

168

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO 9

E002794

PEGAR MC TUBULAR

REM1A

0.75

8.6

1 0 1 1

E002097

RECUBRIR SISAS TUBULARES

RECB2A

0.76

8.7

E004458

BASTA FALDÓN TUBULAR + CD(1)

BAST

0.50

5.7

TOTA L INSP

5.5 9 0.5 0 0.5 0 6.0 90

MANUAL ES 1 2

E006482

INSPECCIÓN FINAL

TOTA L TOTA L

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

MAQ. MÁQUINA

MAQ. A

OPERAR

5.7

169

1. 07 1. 09 0. 72

8. 00 0. 72 0. 72 8. 72

0. 00

5.590 687 687 Observació n

SOLICIT AR

REQUERID AS

REC1A REM1A BAST RECB2A TAP2A TOTAL

0.87 2.89 1.87 1.63 0.73 8.0

NUM.OPE R CANTID AD (100%) MÁQUIN A REC1A REM1A BAST RECB2A TAP2A TOTAL

ASIGNAD OS

1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 9.00

0.80 3.00 2.00 1.60 0.60 8.00  

6

MIN/PDA

0.7 0 0.6 5

1.3913043 5 1.5

7

 

8

6 8 7

6 0 1

5 1 5 MA Q. 1.0 0 3.0 0 2.0 0 2.0 0 1.0 0 9.0 0

0.8 0

OPERA R 0.55 2.30 1.50 1.20 0.45 6.00

MA Q. 1.0 0 3.0 0 2.0 0 2.0 0 1.0 0 9.0 0

OPERA R 1.00 2.40 1.60 1.40 0.60 7.00

MA Q. 1.0 0 3.0 0 2.0 0 2.0 0 1.0 0 9.0 0

OPERA R 0.80 3.00 2.00 1.60 0.60 8.00

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO TECNOLOGÍA RELACIONAD RELACIONADA A

ETIQUETAS / CARACTERISTICAS / TIPOS / NORMAS DE INFORMACION DE CUIDADOS Y USO El concep concepto to de eti etique queta ta tiene distinto distintoss usos usos y significados significados.. Se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere adhiere a un o objeto bjeto para su identificación, clasificación o valoración. Las etiquetas, en la actualidad suelen incluir un código de barras que contiene información cifrada para la gestión automática en depósitos y puntos de venta. La etiqueta también puede permitir  a los consumidores la participación de promociones y concursos. Los fabricantes están obligados a facilitar cierta información de la prenda a los consumidores para que guiar sobre su composición, origen y sobre todo el método ideal de lavado, pero no son pocos los que conocen el significado de todos de los símbolos que imprimen en las etiquetas, con lo que la finalidad de información se queda a medio camino. Consulta a continuación cada uno de los símbolos que te puedes encontrar en una prenda. Toda la ropa debe llevar etiquetas que describen su composición en porcentajes, el lugar de fabricación, el nombre del fabricante y las formas de conservación adecuadas. Toda la simbología que acompaña al etiquetaje tiene un carácter universal para cada artículo, correspondiente la probados norma en Cofreet 1227, que demuestra que hana sido laboratorio.

En cuanto a las instrucciones de lavado y conservación para asegurarse la mayor vida posible de la prenda, aquí tienes una guía de símbolos con sus significados (algunos de ellos servirán tan sólo a los profesionales de tintorerías):

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

171

¿Qué nos dicen las etiquetas? Todas las prendas deben llevar etiquetas que describen: su composición, el lugar de fabricación, el nombre del fabricante y las formas de conservación adecuadas. Si queremos conservar y lucir la prenda como el primer día, debemos leer las etiquetas y separar la ropa por colores y temperaturas antes de lavarla.

¿Qué significan los símbolos?

 

Los símbolos de las etiquetas nos indican cómo cuidar la ropa para mantener  las prendas en mejor estado. Tienen un carácter universal y demuestran que han sido probadas en laboratorio.      

Las temperaturas elevadas no suelen ser beneficiosas para la prenda. El sol decolora los tejidos, hay que evitar que incida directamente sobre ellos. La lejía no es buena para la prenda, es mejor utilizar productos blanqueantes afines. La lana hay que secarla en horizontal. El algodón se lava siempre separado por colores semejantes y es fácil de planchar. El agua caliente está prohibida para lavar tejidos de seda, tampoco es posible el centrifugado y no se puede escurrir. Lo mejor es siempre la limpieza en seco.

Las etiquetas son fundamentales para la identificación de la prenda, es una herramienta muy útil para saber la composición de las telas, saber de dónde proviene la prenda y saber quién es el fabricante. Hoy nos centraremos en las etiquetas personalizadas sirven para poner el logotipo de las empresas. Existen dos tipos básicos de etiquetas: 

ETIQUETAS PARA COSER

Como su nombre indica es una cinta de algodón 100% que va impresa con el nombre y/o logotipo de la empresa, esto hace que se pueda tener  identificada la ropa. Estas etiquetas se coserán en las prendas. Y tiene 2 utilidades, al ir cosidos no se despegan nunca, incluso si se lavan en lavanderías o en lavadoras con fuertes productos de limpieza. Por otro lado, se usan para colgar la ropa en el guarda ropas, aunque al día de hoy la mayoría de prendas ya vienen con una cinta destinada a ese uso. 

ETIQUETAS PARA PLANCHAR

Estas etiquetas son más cómodas y más prácticas, sirven para pegarse sobre todo tipo de prendas con un sólo planchado de 15 segundos. Es una técnica más fácil y rápida de realizar para todas las prendas.

 

ETIQUETAS / CARACTERISTICAS / TIPOS / NORMAS Significa orden, según su etimología griega. Por eso se usa en todos los ámbitos donde el orden y la armonía son requeridos. En la actualidad, la " etiqueta" es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector. ¿Qué

es una etiqueta o cuál es la definición de etiqueta para fines de marketing?







Según Stanton, Etzel y Walker, Según Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que transmite información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del empaque o estar adherida al producto". Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del empaque y suele identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo debe usarse y el contenido y los ingredientes del paquete". Para Fischer Fischer y Espe Espejo, jo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o simplemente una hoja adherida directamente al producto".

En este punto, y teniendo en cuenta lo anterior, planteo la siguiente Definición de Etiqueta para fines de marketing: La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, conservación, precauc precauciones, iones, nombre del fabricante, fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.

TIPOS DE ETIQUETAS: Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de dos formas:

 



Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se centran en un tema o logotipo promocional, y la información al cliente es secundaria. En este tipo de etiquetas suelen incluirse declaraciones promocionales como: nuevo, mejorado, súper; las cuales, a criterio de los mencionados autores, ya no resultan muy persuasivas porque los consumidores se saturaron con la "novedad".



Etiquetas informativas: Diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a que seleccionen adecuadamente los productos y a reducir su disonancia cognoscitiva después de la compra.

Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede incluir ambas formas de etiquetas (persu (persuasiva asiva e informativa), por ejemplo, como el caso de los cereales, que en la parte frontal suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y frases promocionales) y en los costados, una etiqueta informativa (con información nutricional, ingredientes, forma de preparación, etc.). Para Stanton, Etzel y Walker, hay tres clases

principales de etiquetas: 

Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al empaque. Por ejemplo, la etiqueta de una prenda de vestir.



Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. Por  ejemplo, la etiqueta de productos nutricionales y medicamentos.

 



Etiqueta de Grado: Identifica la calidad  juzgada del producto mediante una letra, un número o una palabra. Por ejemplo, los duraznos enlatados tienen etiquetas de grados A, B o C y el maíz y el trigo ostentan etiquetas de grados 1 y 2.

Según Fisher y Espejo, la etiqueta se clasifica en: 

Etiqueta Obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al consumidor en lo concerniente a la salud y seguridad; se le protege de los informes engañosos y se garantiza una información precisa que permita una elección racional entre los productos cada vez más numerosos y complejos que se ofrecen.



Etiqueta no Obligatoria: Tiene dos categorías: o Etiqueta Sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los productos. o Etiqueta Concebida y Aplicada por los Productores y Vendedores: La mayor parte de las etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría que describen el contenido en forma total oya parcial.

 A continuación, y en resumen, se planteará una clasificación general de cinco tipos de etiquetas: 

Etiquetas Descriptivas o Informativas: Las más completas e ideales para una gran variedad de productos (alimentos, medicamentos, productos electrónicos, muebles, etc...) porque brindan información que es de utilidad para el cliente (nombre o marca, componentes o ingredientes, recomendaciones de uso, precauciones, fecha de fabricación y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc...) y también, porque este tipo de etiquetas son las cada que generalmente con las leyes, o regulaciones para industria o cumplen sector (cuando siguennormativas el formato establecido).



Etiquetas Promocionales: Se considera que este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse junto a las etiquetas descriptivas o informativas (como

 

sucede con diversos cereales en caja). Es decir, que este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención del público meta con llamativos diseños diseñ os y frase frasess promociona promocionales les que "capt "capten en la atención" atención" (por ejemp ejemplo, lo, "el cereall que contie cerea contiene ne 20 vitam vitaminas. inas..." .." o "el cereal con la menor cant cantidad idad de calorías...") y en los espacios secundarios del empaque, empaque, se debe incluir una etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos que sean de utilidad para el cliente. 

Etiquetas de Marca: Aquellas que por el hecho de incluir sólo el nombre o la marca son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las etiquetas de prendas de vestir.



Etiquetas de Grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad  juzgada del producto mediante mediante una letra, un número o una palabra.



Etiquetas Obligatorias y No Obligatorias : Estos dos tipos de etiquetas dependen de que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor  debe cumplir a cabalidad con las normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones qu que e además de afectar su econo economía mía dañan su imagen ante el público meta. En el caso de las no obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa situación para de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor  a sus clientes, lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen como empresa.

Funciones de la Etiquetas: Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan diversas funciones:  

En primer lugar, identifican el producto o la marca. En segundo lugar, pueden graduar el producto (Los duraznos en almíbar vienen graduados

con las letras A, B y C). En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro.  Por último, promueven el producto con gráficos atractivos.



 

En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las siguientes funciones:     

Identificación del producto. Descripción e información acerca de este. Graduación en función a su calidad juzgada. Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del resto. Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su industria o sector.

Características Generales de la Etiqueta :  A continuación, veremos algunas algunas características gene generales rales de la etiqueta:   



Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. Debe contener la información en el formato exigido por las leyes,



 



normativas o regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir   información que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la atención del público. De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa que induzca al consumidor al error. Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o sugerencias. Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, tips, recetas, entre otros.

 

HOJA DE TAREA





Realizar el DOP del Pantalón de Dama / Niño según modelo. Realizar ejercicios de Balance de Línea del Pantalón de Dama / Niño según modelo.

 

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS

25. Elaborar diagrama de operacion operaciones es en proceso DOP de la pechera.

Maquina Costura

26. Coser pechera usando la ficha técnica de costuras.

Caja de Bobina +

Recta. Bobina Piquetera.

DENOMINACIO N CONFECCIÓN DE BABEROS/PECHERAS BOX/SET-IN/SETON Tiempo OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS HO: 8 / : DE 8 8 horas CONFECCIÓN INDUSTRIAL

 

OPERACIÓN 25: ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO DOP DE LA PECHERA.

 

OPERACIÓN 26: COSER PECHERA USANDO LA FICHA TÉCNICA DE COSTURAS.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

FICHAS / HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Una ficha de operaciones es un documento creado para definir todos los datos técnicos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una operación específica, datos que al desatender al momento de confeccionar pueden tener  como consecuencia la no aprobación de la operación, es posible que se produzcan inconvenientes y problemas tan graves como son las pérdidas: económicas, clientes, materiales, tiempo, etc. La Ficha de Operaciones, contiene el máximo de información necesaria y posible y detalla todos los elementos de la operación como sean necesarios. Las Ficha de Operaciones, necesitan de una hoja de resumen de proceso. En la producción seriada, siempre se realizan las mismas operaciones, entonces es fácil fácil que el operario operario aprenda rápidamente la la operación en cuestión, aunque no sea especialista o experto en el tema. La hoja de operación es una hoja sumaria de todas las operaciones operaciones   involucradas, en consecuencia, cuando nos referimos a la Hoja de Procesos estamos diciendo: Hoja de Procesos más Hoja de Operaciones. Debe haber  una Hoja de Operaciones por cada operación que resuma la hoja de procesos. Para diseñar el proceso se debe tener conocimientos de: 

Procesos industriales.

        

Materiales. Maquinas, Equipos. Herramientas, útiles. Calibres, Instrumentos de medición. medición. Condiciones de manufactura manufactura.. Calculo de tiempos tecnológicos. Tolerancias de fabricación. Dibujo técnico, Normas Normas,, ISO ISO,, DIN, IRAM. Secuencia de fabricación, etapas, operaciones.

Según el tipo de producción, será el tipo de documentación documentación   que mejor se adapte a tal fin.

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO

HOJA DE OPERACIÓN: INSTRUCCIONES

CROQU IS

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

MATERIALE S

186

HERRAMIENT AS Y MÁQUINAS

INSTRUMENT OS DE MEDIDA Y CONTROL

TIEMP O

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

187

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO COSTURAS / CLASES NORMA ASTM 6193 Puntada (Stitch): Una puntada está configurada por la interrelación de hilos de costura en una unidad de repetición. r epetición. Clasificación:  

La clasificación de puntadas está basada en la l a estructura de la puntada. La forma como se entrelaza el hilo en dicha formación.

Propiedades:   

Balance Tamaño Consistencia

Determinan la calidad de la puntada:  

Durabilidad  Aplicación

Formación de Puntada de las Máquinas de Coser:

Caja de Bobina

Bobina

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

188

 

Cl Claasif ific icac ació ión n Puntada

de

Tipo

Pu Pun nta tada da 300

–

LockStitch Requiere 2 hilos para formar la puntada, una aguja y el otro que viene de la bobina. Cuando una puntada se rompe o se descose las demás puntadas en la costura se descoserán.

Clasificación: Se incluye en esta clasificación a punta puntadas das tipo 301, 302, 303, …….3015 y 316.

Puntada 301: Se conoce como puntada plana o puntada recta, es la puntada que producen las maquinas domésticas e industriales (Maquinas de Costura Recta) y única puntada que puede ser rematada para asegurar el

extremo de la costura.

Puntada 304: Es la tradicional Zig- Zag de una puntada, se utiliza para pegar aplicaciones.

Puntada 308 (Doble Puntada) y Puntada 315 (Puntada Triple): Forman una puntada más larga y ancha de Zig – Zag ya que producen varias puntadas consecutivas antes de cambiar de dirección de la costura. 308

 

315

 

Puntada 306, 313 y 314 Ruedo Invisible: Estas puntadas son para ruedo invisibles y se usan en la fabricación de sacos y pantalones de vestir. 306

313

314

Puntada Tipo 100 Se conoce como puntadas de cadeneta en estas puntadas no hay hilo alimentador por debajo o de bobina, si no es que el mismo hilo que forma la cadeneta por debajo. En la parte superior es similar a la puntada plana y en la parte inferior de la tela se aprecia la cadena. Incluyen las puntadas tipo 101, 102, 103, 104 y 105.

Puntada 101: Puntada de ccadeneta adeneta de una aguja, esta puntada se utiliza para pegar botones y algún tipo de ojal. Puntada 102: Está formada por 2 hilos de aguja en los cuales los bucles atraviesan el material por  el lado de la aguja, el hilo 2 entrelaza consigo mismo y con el hilo 1 en el lado del material. Puntada 103: Ruedo invisible se forma por  agujas curvas y un hilo de tal forma que las agujas penetran la tela pero no puede verse la puntada.

 

Puntada 105: Está formada por 1 hilo de aguja, un bucle del cual atraviesa el material por el lado de la aguja entrelazándose consigo mismo en el punto siguiente de penetración de la aguja de formación de las puntadas. Puntada Tipo 400: Puntada de cadeneta multiagujas tiene muchas características de la puntada 100 pero más durable. Incluyen las puntadas tipo 401, 402 y 405.

Puntad Punt adaa 401: 401: Está formado por 2 hilos 1 de aguja y uno de ancora (Garfio), un bucle del hilo 1 material por ellado, ladoseguidamente de la aguja y unatraviesa bucle delelhilo a del otro se entrelazan con un segundo bloque a los entrelazamientos son apretados contra el material.

Puntadaa 40 Puntad 402: 2: Está formada por 3 hilos, 2 hilos de aguja y uno de ancora (Garfio), los hilos de las agujas pasan a través del material por el lado de la aguja y un bucle del hilo a del otro lado, seguidamente se entrelazan con un segundo bloque del hilo a los entrelazamientos son apretados contra el material.

Puntada 405: Está formado por 3 hilos 2 hilos de aguja y un ancora (Garfio), los bucles de los hilos de las agujas pasan a través del material por el lado de la aguja y un bucle del hilo a del otro lado, seguidamente se entrelazan con un segundo bloque del hilo a los entrelazamientos son apretados contra el material, es igual que la 402 con la diferencia de que la trayectoria de los hilos forma zigzag.

 

Puntada Tipo 500. Puntada de sobrehilado, overlock, su característica principal de las máquinas que producen este tipo de puntadas es que tienen cuchillas que van cortando la tela al borde de la costura.

Puntada Tipo 600 Puntadas de Flat Seamer, se incluyen las puntadas 601, 602, 603, 604, 605, 606 y 607. Se conoce como puntadas flat seamer o flat lock, este tipo de puntada es una versión más compleja de la puntada 400.Se usa básicamente para lencería o ropa interior y telas de de knit por ser u una na puntada muy confortable para el usuario.

 

HOJA DE TAREA





Realizar el DOP del Polo Dama Set – in. Clasificar las Costuras y Pespuntes del Polo Box Set – on según la Norma  ASTM 6193

 

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS

27 27.. Enhe Enhebr brar ar oj ojal alad ador ora, a, acon acondi dici cion onar ar y ve veri rififica carr oper operat ativ ivid idad ad.. 28. Coser muestras de ojales en diferentes medidas densidades.

Ma Maqu quin ina a Oj Ojal alad ador ora. a. y Caja de Bobina + Bobina Piquetera.

DENOMINACIÒ N ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA OJALADORA Tiempo OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS : DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL

8 horas

HO: 9 / 9

 

OPERACIÓN 27: ENHEBRAR OJALADORA, ACONDICIONAR Y VERIFICAR OPERATIVIDAD.

 

OPERACIÓN 28: COSER MUESTRAS DE OJALES, DIFERENTES MEDIDAS  Y DENSIDAD.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

MÁQUINA OJALADORA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA La máquina máquina ojala ojaladora dora está diseñada para hacer ojales de diferentes tamaños y formas, en el caso del jean el ojal se hace en forma de lágrima (Ojo de Chancho).Se acciona manualmente y el pedal solo se usa para frenar el ciclo; una vez hechos los ojales la misma máquina los ccorta orta de manera automática.

Tipos de Ojales. En la actualidad dependiendo del Programa de la maquina ojaladora se pueden realizar diversos tipos de ojales para ello se debe de ingresar el programa correcto.

 

Partes de la Maquina Ojaladora:

Conjuntos Tensores

Palanca Tira Hilo

Manivela de Transporte Manual

Tapa Frontal

Protector de Aguja Visor de Nivel de Aceite

Cuchilla Prénsatelas

Devanador de Hilo Bobina

Carter  Tornillo Regulador Presión de Prénsatela

Manivela de Regulación de Velocidad y Parada de Emergencia

 

Enhebrado de la Maquina Ojaladora. Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 12 como se indica en la figura.

Modo de colocar la aguja. Colocar la aguja con la parte cóncava (Chaflán) mirando hacia el operador (A) inserte completamente la aguja en el

agujero sujetador de aguja (Barra de  Aguja) y apriete el tornillo (1) ( 1) sujetador de la guja, use una aguja DP * 5 N° 12 o 14 (Dependiendo del Grosor de la Tela).

Modo de ajustar la tensión del hilo de la bobina.  Ajuste la tensión del hilo de la bobina como se indica a continuación cuando el hilo de la bobina se tira hacia arriba en la posición en que la rendija 1 del hilo de la capsula de canilla sube. Girando hacia la derecha el tornillo 2 de ajuste de tensión, aumentaría la tensión del hilo de bobina y

 

girando hacia la izquierda disminuirá la tensión. Ajuste la tensión del hilo de bobina para bajar en el caso de hilo de filamento sintético y súbalo más para el hilo hilado.

Modo de colocar la bobina en la caja de bobina.

  

Encaje bien la bobina de modo que el eje gire en la dirección de la flecha. Pase el hilo por la rendija 1 del hilo, luego por debajo del muelle tensor 2, nuevamente por la rendija del hilo 3 y tire el hilo desde 4. El modo de enhebrar en 4 para pespunte de orla es diferente del de pespunte de sobre orilla.

Instalación de la cuchilla.

La cuchilla 1 puede retirarse fácilmente junto con la arandela retirando el tornillo de retención 2 de la cuchilla. Hacer el ajuste de modo que la cuchilla cuando baje la barra de aguja con la mano quede de 1 a 2 mm lejos de la superficie superior  de la placalade aguja, seguidamente se coloca arandela en su lugar y apriete el tornillo sujetador de la cuchilla.

 

HOJA DE TAREA



Realizar diferentes tipos de ojales en medidas y densidades.



Realizar un diagrama del enhebrado de la máquina ojaladora.

 

HERRAMIENTAS  /

ORDEN DE EJECUCIÓN

INSTRUMENTOS 29. Enhebrar

maquina

botonera,

acondicionar

y

verificar operatividad. 30. Coser muestras con b botones otones 2 hueco huecos, s, 4 huecos, variar densidad.

Máquina Botonera. Piquetera.

DENOMINACIÓ N ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA BOTONERA OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Tiemp o: 8 horas

HO: 10 / 10

 

OPERACIÓN 29: ENHEBRAR MAQUINA BOTONERA, ACONDICIONAR Y VERIFICAR OPERATIVIDAD.

 

OPERACIÓN 30: COSER MUESTRAS CON BOTONES DE 2 HUECOS, 4 HUECOS, VARIAR DENSIDAD.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

MÁQUINA BOTONERA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA Máquina que produce un zig-zag por medio del cual se fija el botón a la tela. Con esta máquina se pueden coser botones de 2 y 4 agujeros y en diferentes tamaños.

MODO DE COLOCAR LA AGUJA. Sostenga la aguja por la parte del chaflán mirando hacia el lado A observando desde la parte frontal de la máquina de coser, inserte la aguja en el agujero de la barra de aguja todo lo que pueda entrar y apriete el tornillo 1 con con un d destornillador estornillador de hoja plana, use una aguja T TQ Q * 1 o TQ * 7 N° 12 ó 14 (Dependiendo del Grosor de la Tela).

ENHEBRADO BOTONERA.

DE

LA

MÁQUINA

Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 13 como se indica en la figura.

 

AJUSTE DEL RETÉN DE BOTÓN DE REFUERZO (CONTRA–BOTÓN).  Afloje los tornillos 3 y haga el ajuste de modo que se logre una separación entre el retén 1 y el pasador 2 de 0,5 a 1 mm con botón usado, luego fije el retén. El tamaño aplicable al al botón de refuerzo es de un diámetro de 8 a 25 y el grosor es de 2 mm o menos.

PARTES DE LA MÁQUINA BOTONERA. Conjuntos Tensores Palanca Tira Hilo

Guía Hilos

Barra de Aguja

Selector de Patrón de Puntada

Protector de Aguja

Tenazas de Sujeción de Botón

Tapa Lateral

 

Botones: Un botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar vestimentas vestimentas,, especialmente camisas,, cchaquetas camisas haquetas y americanas. Los botones suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen estar  hechos de metal, madera o, más recientemente, plástico. plástico. El botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo de la vestimenta. Hay botones de de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal. Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que la prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y, especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar  botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.

FALLA DE CALIDAD DEL PEGADO DE BOTONES. Una de las razones más comunes por la cual el consumidor se queja y retorna

las prendas, es porque los botones se desprenden y se caen. Usualmente se ve una punta del hilo en la parte superior del botón, y cuando ésta punta es  jalada, las puntadas se desbaratan desbaratan y el botón se cae.

Muchas compañías usan comúnmente botoneras de puntada cadeneta 101 de un solo hilo. La puntada pega el botón a la tela enlazando repetidamente el

 

hilo individual por entre los orificios del botón. Si la máquina es mantenida apropiadamente y se usa una buena calidad de de hilo para minimiza minimizarr las puntadas saltadas durante los ciclos de la costura, la puntada es segura y la costura del botón no se desbaratará. Como quiera que sea, éste método de pegado de botones siempre tiene el riesgo de que se desbarate la costura si existe algún problema en la costura. Muchos detallistas se han dado cuenta que la mejor forma para eliminar éste problema, es especificando el pegado de los botones con la botonera 304 de doble pespunte, en lugar de la botonera con hilo individual. Ésta puntada pega el botón a la tela entrelazando el hilo de la aguja con el de la bobina. Éste método asegura el botón y asegura el que la puntada no se desbarate.

HOJA DE TAREA



Realizar pegado de botones de 02 orificios. ori ficios.



Realizar pegado de botones de 04 orificios. ori ficios.

 

HERRAMIENTAS  /

ORDEN DE EJECUCIÓN

INSTRUMENTOS 31. Enhebrar 

atracadora,

y

maquina operatividad. 32. Coser muestras de

acondicionar 

verificar 

atraques con diferentes

tamaños y

Máquina  Atracadora. Caja Caja de Bobina + Bobina. Piquetera.

densidades.

DENOMINACIÓ N ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA ATRACADORA OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE

Tiempo :

HO: 11 /

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

8 horas

11

 

 

OPERACIÓN 31: ENHEBRAR MÁQUINA ATRACADORA, ACONDICIONAR  Y VERIFICAR OPERATIVIDAD OPERATIVIDAD.

 

OPERACIÓN 32: COSER MUESTRAS DE ATRAQUES CON DIFERENTES TAMAÑOS Y DENSIDADES.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

MÁQUINA ATRACADORA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA La función que cumplen estas máquinas es asegurar presillas, aberturas, bolsillos, entre otros.

MODO DE COLOCAR LA AGUJA.  Aflojar el tornillo 1 de inserción de la aguja 2 en el orificio dela barra de aguja con la ranura larga de la aguja mirando hacia usted y apriete el tornillo 1; use una aguja DP * 5 N° 12 o 14 (Dependiendo del Grosor de la Tela).

ENHEBRADO DE LA MAQUINA ATRACADORA.

Enhebrar la máquina en el orden como se muestra el grafico. Dejar hilo de aprox. 4 cm en la aguja.

 

DESMONTAR Y MONTAR LA CAJA DE LA BOBINA.   Abrir 



el cilindro del brazo según la figura1. Levante y sujete la palanca de enganche de la caja de la bobina2para sacarlo. La bobina de la caja de la bobina no sale por  lo que la palanca de retención3se eleva y se mantiene. Para cargar la caja de la bobina en la lanzadera se ajusta sobre el eje de la lanzadera y broche de presión en la palanca de retención de la caja de la bobina.

ENHEBRADO DE LA CAJA DE BOBINA.  



Sostenga la bobina1en la mano para que gire hacia la izquierda y la puso en la caja de la bobina2. Pase el hilo por la ranura3 en la caja de la bobina. Tire del hilo para pasarlo por debajo del muelle a enhebrarla salida 4. En este momento confirman que la bobina gira en la dirección de la flecha cuando se tira del hilo. Pase el hilo a través del agujero 5 y permitir que el hilo pase unos 2,5 cm del agujero.

MODO DE AJUSTAR LA TENSIÓN DEL HILO DE LA BOBINA. Ajustar la Tensión del Hilo de la Aguja. Como controlador dela tensión del hiloN°11 se gira en sentido horario la longitud de la rosca que queda en la aguja después del corte de hilo disminuirá y viceversa. Minimizar la longitud del hilo que queda en la aguja tan lejos como el hilo no se deslice fuera de la aguja.

 

Ajustar la Tensión del Hilo de la Caja de Bobina. Girando el tornillo de ajuste de tensión del hilo3 en sentido horario aumenta la tensión del hilo inferior y viceversa.

PARTES DE LA MÁQUINA ATRACADORA.

Guía Hilos

Conjunto Devanador  de Hilo

Palanca Tira Hilo Volante

Protector de Ojo

Limpiador de Hilo

Barra de Aguja

Prénsatela

Conjunto Tensor de Hilo de Aguja Visor de Aceite

Cama en Forma de Codo

OBSERVACIÓN: Las máquinas Ojaladoras, Botoneras y Atracadoras pueden ser Mecánicas y  Automáticas (Electrónicas). (Electrónicas).

 

HOJA DE TAREA



Realizar atraques de diferentes tamaños.



Realizar atraques de diferentes densidades.

 

HERRAMIENTAS

ORDEN DE EJECUCIÓN 33. Analizar ficha técnic técnica a de construcción de la mues muestra tra solicitada. 34. Coser muestras de pre prenda nda de actualida actualidad d solicitada con ficha técnica.

 / INSTRUMENTOS Máquina  Atracadora. Caja Caja de Bobina + Bobina. Piquetera.

DENOMINACIÓ N CONFECCIÓN DE PRENDAS CON FICHAS TECNICAS OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS

Tiemp

DE CONFECCIÓN

o: 8

INDUSTRIAL

horas

HO: 12 / 12

 

OPERACIÓN 33: ANALIZAR FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA SOLICITADA.

 

OPERACIÓN 34: COSER MUESTRAS DE PRENDAS DE ACTUALIDAD SOLICITADA CON FICHA TÉCNICA.

 

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA RECTA Es el proceso que se realiza para garantizar el funcionamiento óptimo de la máquina y la coordinación de cada una de las partes. Existen dos tipos de mantenimiento, que debe aplicársele a las máquinas durante toda su vida útil, los que se detallan a continuación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Es aquel que se realiza en períodos cortos, ya sea semanal o quincenal y el objetivo de éste es prevenir cualquier problema que afecte el funcionamiento correcto de la máquina. El mantenimiento preventivo incluye:   

 

Lubricar todas las piezas de la máquina. Verificar el suministro de aceite, aire y vapor (en máquinas industriales). Inspeccionar todas las máquinas para limpiar donde sea necesario con aire utilizando un compresor, cepillo o pinzas. Mantener en orden y verificar las herramientas de trabajo. Descartar destornilladores o herramientas estropeadas, que deben reponerse

periódicamente.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Es el tipo de mantenimiento que se realiza inmediatamente para corregir los defectos de costura o fallas técnicas que esté realizando o presentando la máquina. Para realizar un buen mantenimiento correctivo, debemos tomar en cuenta: 

Limpieza de la máquina.



Lubricación. Observación del mecánico.

 



El más importante de estos elementos es la observación del mecánico ya que esto determinará el tipo de reparación o trabajo a realizarse para el correcto funcionamiento de la máquina.  Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, debemos seguir el siguiente procedimiento:

Preguntar al operario ¿Cuál es el problema? Repuestas posibles: Rotura del hilo de la aguja.  Rotura del hilo de la bobina o del looper.  Rotura de todos los hilos.  Rotura de la aguja.  Salto de puntadas.  Puntadas malas o inapropiadas.   Arrastre incorrecto.   Aceite en la máquina o tela.  El pedal no está colocado adecuadamente. 



El levantador del pie prénsatela no está colocado correctamente

Vea al operario realizar la tarea para confirmar el problema.

Procedimiento

antes

de

tocar

la

máquina: Revise:



Tamaño adecuado del hilo y de la aguja para la operación. Hilo o cono colocado de forma correcta



en el porta cono. Posición correcta de los guías hilos.

 

Enhebrado correcto. Tensiones correctas en el enhebrado.



 

La mayoría de los problemas se pueden resolver sin quitar piezas.

Observe cómo está trabajando la máquina:       

Silenciosamente, con suavidad y firmeza. Ruidosamente y vibrando a velocidades lentas y rápidas. Correa mal colocada en la polea del motor o volante de la máquina. Hilo envuelto en la polea del motor o volante de la máquina. Correa rota o deshilachada. Inspeccionar los medidores (niveles) de aceite. Buscar posibles escapes de aceite.

Análisis sistemático antes de desarmar o quitar una pieza: Verifique si la aguja está:  

Colocada correctamente. Doblada.

Doblada.  Despuntada.   Afilada o comida alrededor del ojo.  Tipo y tamaño apropiados para el hilo y la tela. 

Inspeccione el enhebrado de la máquina. Compruebe el funcionamiento de la máquina con los ajustes menores realizados.

Limpieza y Lubricación de la Máquina de Coser: Por lo general toda máquina de coser nueva viene con sus manuales de instrucciones y mantenimiento, que le indican de forma precisa los cuidados que debe tener  con la misma, dependiendo de la marca y uso. Sin embargo, en líneas generales, existen algunas reglas básicas que sirven para todas las máquinas de coser, a continuación veremos algunas de ellas:

 



Cada vez que utilice la máquina, quite todo el polvo y pelusa de la bobina o canilla y debajo de la aguja. Para ello se puede ayudar de un pincel de

cerdas duras. Si no se limpia el mecanismo podría trancarse. Para la limpieza comenzamos con la zona donde se encuentra la bobina. Retiramos la tapa con un destornillador y procedemos a la limpieza de la bobina y el interior de la máquina, utilizando un cepillito pequeño pero duro. Una vez retirada toda la suciedad, aceitamos el porta bobinas y lo hacemos girar un poco para que el aceite se disperse. Colocamos nuevamente la tapa.   Abrimos el compartimento de la barra que guía la aguja, limpiamos y aceitamos también. En este paso es importante limpiar todo exceso de aceite, pues de lo contrario, será absorbido por las telas e hilos, dejando manchas muy difíciles de quitar.  Periódicamente ajustaremos los diferentes tornillos de los mecanismos de la máquina, para evitar que las piezas se muevan de su posición.  Cada cierto tiempo es necesario realizar una limpieza general de la máquina y un engrasado. Esto evitará el desgaste innecesario de las distintas partes de la máquina y también los atascamientos. 

Recomendaciones Recomendacio nes para el Mantenimiento 

Mantenga siempre cerca de su máquina un kit básico de herramientas y utensilios para su mantenimiento, como: una brocha o pincel de cerdas duras, un destornillador pequeño, aceite lubricante de muy buena calidad, y un trapito de franela absorbente.



No olvide que el objetivo principal de la lubricación es evitar el desgaste de las piezas que se encuentran en movimiento. Además evita el recalenta reca lentamiento miento de éstas piezas. La lubricación hace que se forme una

película (capa) aislante entre las superficies de contacto, la cual evita la fricción o la reduce a un mínimo tolerable. La mayoría de las máquinas de coser industriales por la carga de trabajo a que son sometidas tienen el sistema de lubricación automática; ya que poseen una bomba centrífuga la cual se encarga de repartir el aceite hacia todas las direcciones. Otras máquinas poseen la lubricación semi-automática, otras poseen la lubricación manual.

Expediente Técnico de la Máquina de Coser  Es importante llevar un expediente técnico de la/las máquina/s de coser a fin de contar con información sobre:

 



Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo y cambio de piezas.



Problemas recurrentes de la máquina.



Para esto es importante contar con formatos específicos que también son útiles para el control y el seguimiento de la persona que utiliza la máquina y del técnico a cargo del mantenimiento preventivo general y mantenimiento correctivo.

FICHA DE REPORTE DE FALLAS PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA DE COSER Para el control de los mantenimientos rutinarios de la máquina se recomienda una ficha como la siguiente, la cual debe de llenarse por cada máquina e ingresarse al expediente. Ésta ficha debe llenarse cada vez que se realiza alguna actividad a la máquina tal como: engrase, limpieza, etc.

 

TECNOLOGÍA RELACIONADA

NORMAS DE CALIDAD EN LA CONFECCION DE PRENDAS SEGÚN MANUAL DEL CLIENTE ¿QUÉ ES CALIDAD? La idea de la calidad podemos decir que forma parte de la propia persona en cuanto a sí misma (aspecto endógeno), o en relación con lo que ella produce (aspecto exógeno). En el segundo caso corresponde a lo que podríamos llamar  la producción “bien hecha”.  Así planteado el concepto podríamos definir la calidad de la siguiente manera: “En términos generales entendemos por calidad de un producto, el conjunto de características que posee y que le dan unas cualidades y valores tales, que se adaptan a las necesidades, exigencias y deseos del usuario o -en términos generales- que se adaptan a lo que el usuario espera de él”.  Al hablar de calidad debemos tener tener en cuenta dos aspectos de la misma que, a pesar de designarse con la misma palabra, representan conceptos diferentes. La creación de todo producto requiere una primera fase en la que se establezcan las características que debe poseer el mismo y una segunda en que se realice su obtención de forma repetitiva. Estos dos aspectos reciben el nombre de: 

Calidad de Diseño o de Proyecto: Conjunto de cualidades y características que definen el producto.



Calidad de Concordancia o Similitud: Es la fidelidad entre el proyecto (o calidad de diseño) y el producto obtenido realmente, lo hace la operaria.



Calidad del Producto: Es el conjunto de ambas calidades (de diseño y de proyecto).

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO. Evidentemente existe una serie de condiciones en la empresa que influyen de una forma directa sobre la calidad del producto y que los podemos dividir en tres grandes grupos:

 

Factores Tecnológicos: Como son:    

Control de insumos. materias primas. Control de Control de procesos. Control de máquinas.

Factores Ambientales: Como son: Iluminación.  Temperatura.  Ruido.  Espacio (área de trabajo).   Aseo. 

Factores Humanos: Es el más importante y de mayor incidencia en los resultados, comprende jefes, supervisores, operarios; los factores que afectan la calidad son: Selección de personal.  Capacitación del personal.   Ambientación del personal. personal.  Relaciones humanas. 

Normas de Calidad.

Tienen como objetivo describir en forma concreta los requisitos a considerar  necesarios en ca cada da materia materia prima, proceso, o producto para alcanzar el nivel de calidad aceptado o esperado por la empresa. Cubrimiento de las norma: Las normas de calidad deben manufactura de básicas los artículos desdecubrir las la materias primas hasta la clasificación final y presentación para la venta, pasando por todo el proceso de elaboración y detallando en cada paso los requisitos a observar e en n los méto métodos dos y sistemas de operación, en las características del producto, en las especificaciones y

 

graduación de la maquinaria, y en los conceptos de clasificación final del producto y en general en cualquier aspecto que ataña a la calidad. Estas normas deben ser lo suficientemente claras para que pueda interpretar  cualquier persona. Cada prenda que se confeccione en la empresa debe tener  definidas sus normas de calidad tanto de materia prima como de proceso. En confecciones confecciones las normas de calidad del cliente se encuentra en la Ficha Técnica que es el documento en que se registra todos los procesos de fabricación del producto (Prenda), desde que nace, ( Requerimiento del cliente, transformación, transformación, desarrollo, pro producción, ducción, despacho, despacho, satisfacción del cliente, usuario final), hasta el despacho final al cliente.  A través de las normas de calidad establecidas por el cliente podemos realizar  la revisión de prendas, utilizando las diferentes herramientas medición, comparado la las prenda con los parámetros establecidos en la fichadetécnica y/o muestra física determinando el estado de confección de está, con el fin de estandarizar la producción y garantizar así, la l a calidad del producto. HOJA DE TAREA



Realizar ficha técnica de construcción de la l a muestra solicitada.



Coser muestras de prendas de actualidad solicitada con ficha técnica.

 

BIBLIOGRAFÍA:          

 

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 

   

genieria%2Fiid  111%2Fpracticas%2Fdocs %2Findicadoresdeproductividad.doc&ei=xt-   %2Findicadoresdeproductividad.doc&ei=xt AU_yBEpHLsQS2_4  AU_yBEpH LsQS2_4K4CQ&usg K4CQ&usg=AFQjCNG6 =AFQjCNG68T_vOuy 8T_vOuy3qjfGLnx5 3qjfGLnx5ObwDCYgI ObwDCYgI    AQ&bvm=bv.67720277,d.cWc  AQ&bvm=bv.67720 277,d.cWc http://www.monografias.com/trabajos91/propuesta-reducir-tiemposoperaciones/propuesta-reducir-tiempos-operac operaciones/propu esta-reducir-tiempos-operaciones2.shtml iones2.shtml http://www.monografias.com/trabajos84/estudio-tiempos-mejoras-al-   http://www.monografias.com/trabajos84/estudio-tiempos-mejoras-alpersonal-mantenimiento-matesi/estudio-tiempos-mejoras-al-personalmantenimiento-matesi2.shtml http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia http://www.monografias.com/trabajos31/puesto-de-trabajo/puesto-detrabajo.shtml http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/RC-   355-Camisas.pdf  http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1637_IN.pdf 

 

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SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

MANUAL DE APRENDIZAJE

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE

PUNTO CÓDIGO: 89001649

Nivel: Técnico Operativo

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS

35. Reconoce Reconocerr prendas, costuras, puntad puntadas as y especificaci especificaciones ones de confección.

Máquinas de Confección.

36. Seleccio Seleccionar nar tipos de hilos y avíos según teji tejido do de punto a utilizar. 37. Reconocer las máq máquinas uinas para tejido de pu punto nto y sus funciones. 38. Verificar en proceso el cumpl cumplimiento imiento de especifi especificaciones caciones de costura.

Destornillador  es Hexagonales. Pinza de Enhebrado.  Agujas según según tipo Maquina.

DENOMINACI ÓN INTERPRETA LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE PRENDAS DE PUNTO OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE

Tiempo: 8 horas

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

HO: 1 / 1

5

 

OPERACIÓN 35: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS PARA LA CONFECCIÓN.

Overlock 3 Hilos

Overlock 4 Hilos

Overlock 5 Hilos

Puntada 605

Puntada 406 puntada y regulaci regulación ón de tens tensiones iones es en fun función ción al Observación: El tipo de puntada tipo de material que se va a trabajar en tejido de punto, motivo por el cual se recomienda regular las tensiones de las costuras en el material que se va a trabajar.

OPERACIÓN 36: SELECCIONAR TIPOS DE HILO Y AVÍOS SEGÚN EL TIPO DE TEJIDO DE PUNTO A UTILIZAR. Hilo para Aguja

Hilo para Garfio

Etiquetas de Talla

Etiquetas de Marca

 

Observación: El tipo de hilos y avíos se elige según las especificaciones técnicas de la ficha técnica de acuerdo a la prenda a confeccionar. OPERACIÓN 37: RECONOCER LAS MÁQUINAS PARA TEJIDO DE PUNTO  Y SUS FUNCIONES. Máquina Remalladora

Se conocen como máquinas remalladoras o máquinas overlok a las máquinas de coser  industriales que realizan puntadas del grupo 500 o puntadas de borde, también se les conoce como máquinas de sobrehilar. El tipo de puntada que efectúan estas máquinas es el utilizado para sobrehilado y para unión de piezas de prenda, dando como resultado unas costuras muy elásticas que impiden el deshilachado de los bordes del tejido.

Máquina Recubridora

Máquina de costura plana para dobladillar  bastas y faldones, realizar costuras centradas y pespuntes, está diseñado para trabajar con tejidos de punto.

Máquina Collaretera

Similar a la recubrido recubridora, ra, trabaja con un embudo por donde es ingresada la cinta que es doblada para hacer ribeteados o fileteados de zonas curvas com como o cuellos, sisa sisass y mangas.

 

OPERACIÓN 38: VERIFICAR EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE COSTURA. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES

 

CUADRO Y / O SECUENCIA DE OPERACIONES

Observac Obse rvación: ión: La verificación de las especificaciones de costura se realiza a través de las fichas técnicas de costura, que desarrolla el área de Desarrollo del Producto aprobado por el cliente.

 

TECNOLOGIA ESPECÍFICA

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONCEPTOS, TIPOS E INTERPRETACIÓN Ficha Técnica: Ficha Técnica: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de Especificaciones), en el cual se señala los procesos de fabricación de una prenda. Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción. La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente demanda para su mercado. La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior  confección.

Contenidos de la Ficha Técnica:   

Encabezado general para todas las hojas. Medidas de la prenda terminada. Descripción de detalles de la construcción.

    

Datos técnicos del tejido. Datos técnicos de avíos. Datos de acabados, presentación y empaque. Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc. Datos de embalaje.

 

DISEÑO PANTALÓN DEPORTIVO DAMA

 

FICHA DE MOLDES

 

FICHA DE APLICACIONES

 

FICHA DE TEJIDOS

 

FICHA DE AVÍOS

 

FICHA DE CONSUMOS

 

FICHA DE ENCOGIMIENTO

 

PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO: CONCEPTOS, CLASES / TIPOS El producto que se ofrece en las prendas de vestir en tejido de punto como polos (T - shirt), camisas, buzos, ropa de cama y pijamas, etc.; todas elaboradas con algodón. Hoy en día una buena alternativa emplear el algodón ecológico blanco y de color natural cultivado sin uso de fertilizantes ni pesticidas químicos sintéticos con certificado orgánico. Todo esto en beneficio de un mercado internacional exigente en calidad. Es de resaltar que las prendas de vestir de tejido de punto han ido acrecentando su demanda año tras año y su crecimiento ha sido muy rápido r ápido los últimos años. El producto se ofrecerá de acuerdo a las temporadas:  Temporada invierno.  Temporada verano.

OFERTA DE PRODUCTOS Temporada

Veran o

Invier  no

Largos

Largos

Cortos Entero

Cortos Entero

Modelos

Color 

Manga

Estampado

Estampado

Corta

Corta

Larga

Larga

Cero Kimono

Cuello

Tallas

 

 

-

Redondo

Redondo

Camisa Estándar

Camisa Estándar  

Mediano Largo

Mediano Largo

 

CLASES / TIPOS: Superiores Damas - Caballeros

Inferiores Damas - Caballeros

Interiores Damas - Caballeros

 

MATERIALES: TEJIDOS, HILOS, CLASES, TIPOS Y CARACTERISTICAS FISICAS Tejido Punto: Llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados entre sí, el cual está conformado por dos partes principales: las columnas y las pasadas. 

Columnas: Column as: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del tejido, estas son las hileras verticales de malla o bucles que se asemejan a trenzas muy delgadas, resaltan generalmente en el lado derecho del tejido.



Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente se aprecia al revés del tejido. COLUMNAS PASADAS

Tejido Jersey Color  Entero

Tejido Jersey Listado

Tejido Pique

Tejido Rib

Observación: Los tejido de punto son variados de acuerdo al tipo de acabado que se le da en tejeduría (A solicitud del Cliente); pudiendo ser de color entero

 

y / o listados, según su gramaje (20 / 1, 24 / 1, 30 / 1); así mismo pueden ser  con diseño durante el proceso de tejeduría.

Ligamentos Básicos del Tejido de Punto. 

Jersey: Es uno de los tejidos más simples, es un tejido que tiene revés y derecho; por el derecho tiene una apariencia liza y por el revés tiene una apariencia granulada.

Los Títulos más utilizados son:

Pima 30 / 1 40 / 1 50 / 1 60 / 1 

Tanguis y Otros 10 / 1 16 / 1 24 / 1 30 / 1

Franela: Es un tejido pesado se utiliza generalmente en invierno, el derecho tiene la apariencia de un jersey; pudiendo ser de dos clases perchada y sin perchar. o

o

Fra ran nel elaa Perc erchada: ada: Por el derecho parece un jersey y por el revés tiene un aspecto liso y un aspecto suave con pelusa como la piel del melocotón. Franela sin Perchar: También se le conoce con el nombre de “French Terry” tiene una apariencia más liviana que la franela perchada; no tiene pelusa por el revés sino hilos frontales.

Los Títulos más utilizados son:

Franela Pesada 20 / 1 con 10 / 1 280 – 300 gr / m2 

Franela Mediana 24 / 1 con 10 / 1 240 – 250 gr / m2

Rib: Es un tejido elástico de apariencia acanalada; el rib se utiliza mayormente para cuellos y pretinas, aunque por ser un tejido elástico que se adapta al cuerpo es bien recibido por las damas en prendas completas. o

o

Rib 1 * 1: Se llama rib 1 * 1 cuando el canal se hace con un punto por  derecho y un punto por revés. Rib 2 * 2: Se llama rib 2 * 2 cuando el canal se logra tomando dos puntos por derecho y dos puntos por revés.

 





Interlock: También se le conoce como gamuza, es un tejido que se caracteriza por tener doble faz, tanto por el derecho como por el revés tiene la apariencia de un jersey; el interlock tiene un tacto suave y buena caída, se utiliza para diversidad de prendas como: o Cafarenas o Polos Camiseros o Baby – t´s o Ropas para bebes o Etc. Pique: Es un tejido con apariencia de nido de abeja, se utiliza generalmente para los polos Box (Con cuello y plaqueta).

El Hilo: Es un hebra o material fibroso, largo y delgado, formado mediante las diversas operaciones operaciones de hilatura. Se caracteriza caracteriza por su regu regularidad, laridad, su diámetro y su peso, estas dos especificaciones últimas determinan el número o título del hilo. Los hilos pueden ser de origen animal como la lana y la seda, vegetal como lino, algodón y otros, artificiales como nylon y poliéster, con ellos se tejen y unen géneros que se emplean en el vestido y otras industrias. Características: Las principales características físicas de los hilos evaluados en forma continua para conocer su calidad de: o Densidad lineal (Titulo o número). o Resistencia o torsión. o  Apariencia. o Uniformidad. La variabilidad de cada una de estas propiedades en un lote, cono o carrete influye decididamente en el uso a que está destinado el hilo; por tal motivo la 

calidad estándar debe mantenerse para satisfacer los requerimientos del mercado. Tipos de hilos de acuerdo al tejido y aguja:

TELA

HIL O

N° AGUJA

PRENDAS

Muy Livianas

160

65 – 70

Ropa fina, Blusas de alta costura, Lencería Camisas, Blusas, Delantales, Sabanas,

Livianas

120

75 – 80 – 90

Vestidos

Medianas

80

90 – 100 – 110

Blazer, Pantalones, Faldas

Semi – Pesadas

50

110 – 120 – 125

Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo

Pesadas

30 20

130

Carpas para Camiones, Toldos, Guantes Industriales

 

o

Tipos de Hilo: Los hilos se clasifican en: Hilos con Torsión o Hilos Retorcidos: Se denomina hilos retorcidos, cuando dos o más hilos elementales están doblados y retorcidos entre sí.

Los hilos retorcidos se presentan en fracción, cuyo numerador indica la densidad real (Titulo o número) de los hilos elementales y el denominador el número de cabos de hilos retorcidos. En la figura se muestra hilos con torsión en Z o hacia la izquierda e hilos con torsión en S o hacia la derecha, la elección de los hilos de acuerdo a la torsión dependerá de la posición de la lanzadera o ancora en las máquinas de coser, sin embargo generalmente se emplea hilos con torsión Z para coser y el segundo para tejer. o

Hilos sin Torsión o Monofilamentos: Estos hilos están compuestos por fibras sintéticas muy largas las que se han juntado para formar el hilo, sin embargo al ser considerados termoplásticos su empleo se orienta para ensamblar  prendas cuya tela este compuesto en buen porcentaje por fibras sintéticas

INSUMOS: TIPOS, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGÚN LINEA DE PRODUCCION Botones: Botone s: Un botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar vestimentas vestimentas,, especialmente camisas camisas,, chaquetas y americanas. Los botones suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o, más recientemente, plástico. plástico. El botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo de la vestimenta. Hay botones de dos o cuatro

 

agujeros, pero también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal.

Cierres (Cremallera): La cremallera (En España  España  y Colombia Colombia), ), cierre (En Paraguay,,  Argentina Paraguay  Argentina,, Ecuador , México México,, Bolivia, Bolivia, Chile Chile,, Perú, Perú, Venezuela Venezuela   y Uruguay), Uruguay ), zíper o zipper (En Puerto Rico Rico,, Costa Rica Rica,, Cuba Cuba,, El Salvador , Guatemala,, Nicaragua Guatemala Nicaragua,, Panamá  Panamá  y República Dominicana Dominicana), ), también llamado Cierre de Cremallera y Cierre Éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la industria de la confección de diversas piezas de indumentaria indumentaria.. Partes de un Cierre:            

Extremo superior. Tope superior. Cursor, deslizador o carro. Tirador o medallón. Banda textil. Diente. Tope inferior. Extremo inferior.  Ancho de banda. Herrete o tubo. Caja del separador. Refuerzo.

Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que enganchan entre sí, el broche es un objeto importancia, materia y forma variables aunque método de fijación (generalmente (generalmente en meta metal); l); utilizan para sujetar prendas.

se de el se

Cinta: Es una banda fina de un material flexible típicamente textil que también puede ser plástico o a veces metal , usado objetos. sobre todo adornar, envolver  y atarmetal, diferentes Laspara cintas textiles que principalmente utilizan la seda, seda, son usadas habitualmente en conjunto con vestidos, aunque también con otros propósitos, como son los ornamentales y simbólicos.

 

Etiquetas de Talla: EN 13402 es una norma europea sobre designación de tallas para prendas de vestir. Está basada dimensiones corporales medidasen las en centímetros. Su Su prop propósito ósito es el de reemplazar los antiguos y confusos sistemas de vestimenta nacionales, seguramente antes de fines de 2007. 2007. Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta: 



Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las dimensiones del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un casco para ciclistas con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm"; zapatos etiquetados "largo del pie: cm" muestra las dimensiones del La 28 etiqueta Dimensiones del Producto: producto. Por ejemplo: Jeans etiquetados con "su" propia medida para la entrepierna en centímetros o en pulgadas

Tipos de Entretela: La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar. Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.

No Tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso depende de la capacidad de dar de sí:   

Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son ideales para dar un soporte firme. Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente. Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más blandas.

Las Termofusion Termofusionables ables:: Las entretelas termofusionables son más rápidas y fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven

 

para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusionable.

Nombres Comerciales: Fliselina

Fliselina Termofusionable

Entretela de Jersey

Observación: Los insumos y / o avíos de confección se utilizan de acuerdo al pedido del cliente a través de su muestra y / o ficha técnica.

TECNOLOGIA RELACIONADA

NORMAS DE PROTECCIÓN MATERIALES ORGÁNICOS Y SINTÉTICOS USADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL El algodón orgánico es un algodón que tiene su origen en la agricultura orgánica. Una producción se considera “ecológica” cuando ha sido certificada como pornormativas organismos independientes de inspección con arreglotal a las y disposiciones vigentes en el país yo certificación la región de que se trata o por el mercado al que va dirigida dicha producción para su consumo. La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM), el organismo que representa la agricultura orgánica en todo el mundo, define “agricultura orgánica” con arreglo a cuatro principios16:

 









El principio de salud: La agricultura orgánica debe sostener y promover la salud de suelo, planta, animal, persona y planeta como una sola e indivisible. El principio de ecología: La agricultura orgánica debe estar basada en sistemas y ciclos orgánicos vivos, trabajar con ellos, emularlos y ayudar a sostenerlos. El principio de equidad: La agricultura orgánica debe estar basada en relaciones que aseguren equidad con respecto al ambiente común y a las oportunidades de vida. El principio de precaución: La agricultura orgánica debe ser gestionada de una manera responsable y con precaución para proteger la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras y el ambiente.

NORMAS

La Unión Europea (Reglamento (CCE) nº 2092 / 91) 17, los Estados Unidos (NOP) 18 y el Japón (JAS), entre otros, protegen el uso del término “ecológico” en los alimentos y derivados alimenticios que se comercializan. Las normativas son aplicables a los productos derivados de la agricultura y la ganadería, pero no a productos como el pescado ni productos no alimentarios como el algodón. No existe, por lo tanto, ningún requisito legal en particular para poder importar y vender algodón orgánico y productos confeccionados con algodón orgánico en los principales mercados de consumo del Norte, aparte de aquéllos para el algodón convencional. HOJA DE TAREA

1. Identificar Identificar lo loss difere diferentes ntes tip tipos os de costuras costuras y pespun pespuntes tes de las máquin máquinas as de confección de tejido de punto. 2. Identificar Identificar la no norma rma técn técnica ica de prot protecci ección ón de materiales materiales sin sintético téticoss usad usados os en la industria textil.

 

ORDEN DE EJECUCIÓN 39. Enhebrar máquina de remalle, guías, aguja, garfio y verificar  operatividad. 40. Regular tensión de hilos, longitud de puntada con diferentes

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTOS

Máquina

tejidos. 41. Realizar ejercicios en líneas recta, curva, mixta y calcular  eficiencias. 42. Organizar su puesto normas ergonométricas.

de

trabajo

según

43. Coser muestras de unión, pespuntes y empalmes en remalle. 44. Registrar la producción horaria y diaria.

Remalladora. Destornillador  de  Aguja Hexagona Hexagonall / Plano. Pinza de Enhebrado.  Aguja DC * 27 / B27.

DENOMINACIÓ N ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA REMALADORA

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Tiempo : 8 horas

HO: 2 / 2

 

OPERACIÓN 39: ENHEBRAR LA MÁQUINA REMALLADORA, GUÍAS, AGUJA, GARFIOS Y VERIFICA OPERATIVIDAD. Enhebrado / Acondicionamiento / Operatividad T ri a H i ol d e A g u aj

Aguja

Garfio / Ancora Inferior 

C o n uj n t o s T

Garfio / Ancora Superior  e n s o r e s

Conjunto Tensor Garfio Puntada de Seguridad Alimentador de Hilo Garfio / Ancora

Garfio / Ancora Puntada de Seguridad Precaución: Precaució n: Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y ejecute el enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador  a su posición original y fíjelo bien al muelle 2 de descanso.

 

Derecho de Costura (Superior)

Revés de Costura (Inferior)

OPERACIÓN 40: REGULAR LA TENSIÓN DE HILOS, LONGITUD DE PUNTADA CON DIFERENTES TEJIDOS. Para los gráficos:  A = Hilo de la aguja B = Hilo del garfio superior  C = Hilo del garfio inferior 

Tensión del Hilo de la Aguja  Ajustar el hilo de la aguja girando el tensor del hilo de la aguja en sentido horario.

 

Tensión de los Hilos de los Garfios.

Caso 1

De acuerdo a la figura:  

El hilo del garfio superior está ajustado. El hilo del garfio inferior esta suelto.

Por lo tanto:  

Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido anti – horario. Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.

Caso 2

De acuerdo a la figura:  

El hilo del garfio superior está suelto. El hilo del garfio inferior está ajustado.

Por lo tanto:  

Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario. Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido anti - horario.

 

Caso 3

De acuerdo a la figura:  

El hilo del garfio superior está suelto. El hilo del garfio inferior está flojo.

Por lo tanto:  

Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario. Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.

Tensión Correcta

Longitud de Puntadas: Para graduar la longitud de puntadas se debe tener las siguientes consideraciones: 

Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.



Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.



Una vez que pulsoragrandar se ha introducido, i ntroducido, el volante hacia(Sentido atrás (Sentido Horario) si seelquiere la puntadagire y hacia adelante Anti – horario) si se quiere reducir.

 

Observaci Observ ación ón:: Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la maquina esto es presión suave en el pedal mayor. OPERACIÓN 41: REALIZAR EJERCICIOS EN LÍNEAS RECTAS, CURVAS, MIXTAS Y CALCULAR EFICIENCIAS. Coser en Línea Recta: Es una operación que consiste en operar las máquinas de remalle, una costura en línea recta. Caso 1: Operar sin hilo, con tela.     

Retirar el hilo superior. Retirar el brazo y el pie prénsatela. Encender la máquina. Practicar y operar las maquinas hasta llegar a familiarizarse con ella. Colocar banda rectangular de tela y operar máquina.

Observación: Esta operación operación tiene la fin finalidad alidad de qu que e el aprend aprendiz iz o participante tenga un dominio al guiar la banda de ancho de pie prénsatela por  todo el contorno.

Caso 2: Operar con tela.      

Enhebrar máquina. Colocar el brazo y pie prensatela. Encender máquina. Regular tensión de hilos. Regular longitud de puntada. Tener presente que las paradas pre–determinadas guarden el mismo nivel.

Coser en Línea Curva: Es una operación que consiste en operar las máquinas de remalle correctamente en línea circular. Caso 1: Operar sin hilo, con tela.

 



Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser  en línea recta.

Caso 2: Operar con tela.      

Enhebrar máquina. Colocar el brazo y pie prensatela. Encender máquina. Regular tensión de hilos. Regular longitud de puntada. Operar la máquina. o Coser al borde del tejido circular en forma espiral, con la mano izquierda. o Repetir la operación con la mano derecha.

Observación: Realizar esta operación 5 veces.

Coser en Línea Mixta: Es una operación que consiste en operar las máquinas de remalle correctamente en línea mixta. Caso 1: Operar sin hilo, con tela. 

Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser  en línea recta.

Caso 2: Operar con tela. 

Enhebrar máquina.

      

Colocar el brazo y pie prensatela. Encender máquina. Regular tensión de hilos. Regular longitud de puntada. Graduar el diferencial de acuerdo al tipo de tejido u operación que se va a realizar. Graduar la presión del pie prensatela. Operar la máquina.

Observación: Realizar esta operación 5 veces. Registrar los tiempos observados para obtener las eficiencias en cada una de las operaciones.

 

TIEMPO OBSERVADO N °

Elemento s/ Operacion es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

 .  .  .   o   r   q    M    l    O   a   á    R    V   M  .    P    d    ó    C

   +  .   m  .   e    l   u   p   c   u   e   r    S    F

1 2 3 4 5

Ts = Tn x (1 + Suplementos) OPERACIÓN 42: ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN NORMAS LAS ERGONOMÉTRICAS.

 A: Altura del asiento B: profundidad del asiento C: Ancho del asiento D: Angulo del asiento

 .    S  .    T

E: Angulo entre asiento y respaldo F: Ancho del respaldo G: Soporte lumbar  H: Altura de descansa pies I: Profundidad de descansa pies J: Distancias del descansa pies K: Claro para las piernas L: Altura de superficie de trabajo M: Grueso de superficie de trabajo N: Claro para muslos

 

OPERACIÓN 43: COSER MUESTRAS DE UNIÓN, PESPUNTES Y EMPALMES EN REMALLE.

Clasificación SSa

OPERACIÓN 44: REGISTRA LA PRODUCCIÓN HORARIA Y DIARIA.

 

TECNOLOGIA ESPECÍFICA

HERRAMIENTAS DE TRABAJO CARACTERISTICAS Y USOS Cinta Métrica: Es una cinta de hule, su presentación en el mercado de 150 cm. de largo y

13 mm. de ancho. Son graduadas en centímetros y milímetros por un lado y en el reverso en pulgadas, los extremos están protegidos por un metal de aluminio, para tomar medidas debemos quitar estos protectores metálicos, pueden pueden variar 1 o 2 mm. en el producto final.

Tijeras: Es una herramienta manual que sirve para cortar los materiales de costura, compuesto de dos hojas de acero trabadas por un eje que deben mantenerse bien afilad afi ladas. as. En el mercado encontramos para todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar  el corte del bolsillo ojal.

 

Piquetera: Permite cortar hilachas de los hilos sobrantes de costura. ojales   de las prendas como pantalones o Abre Ojal: Sirve para abrir los ojales bolsillos.

Pinza de Enhebrado: Sirve para el enhebrado del hilo de coser a través de los diferentes guía hilos que tienes las máqu máquinas inas de coser. Destornillador Hexagonal (Allen): Sirve para el cambio de aguja cuando esta se encuentra despuntada y / o rota.

MÁQUINA DE REMALLE: PARTES, FUNCIONES, SISTEMAS Y CALIBRE / AGUJAS PARA REMALLE Se conoce como máquinas remalladoras o máquinas overlock a las máquinas de coser industriales que realizan puntadas del grupo 500 o puntadas con borde, también se les conoce comúnmente como máquinas de sobrehilar. El tipo de puntada que que efectúan estas máq máquinas uinas es el utilizado para sobrehilado y para la unión de piezas de prenda, dando como resultado unas costuras muy elásticas que impiden el deshilachado de los bordes del tejido.  A continuación vamos a enumerar los elementos más característicos de la remalladora:

El Porta Conos: Situado en la parte posterior del tablero, aloja los conos de hilo para la formación de la puntada. A diferencia de las máquinas de pespunte recto, las overlock no precisan de canillas para la alimentación de los hilos inferiores, sino que se alimenta directamente de los conos de hilo conos. de Esta característica hacedel queporta el enhebrado la máquina se tenga que realizar con la mayor atención, debido al elevado número de guía - hilos que conducen los hilos.

 

Dependiendo del modelo de la maquina remalladora pueden existir porta conos de 03 o 05 conos.

Conjuntos Tensores: La regulación de los hilos es controlada por un tensor para cada uno de ellos, con la particularidad que los tensores de los hilos que alimentan a los garfios (Ancoras) presentan unos muelles más débiles que los tensores que alimentan a las agujas. Se debe prestar atención a no intercambiar  los muelles para evitar deficiencias en la puntada. Tira hilos: hilos: Se presentan dos tipos de tira - hilos, el de las agujas y el del áncora de la puntada de seguridad.  A diferencia de las máquinas máquinas de pespunte recto, el tira hilos de las agujas para las overlock es rígido y su ubicación se encuentra en la misma barra de agujas. El tira - hilos del áncora de la puntada de seguridad es un tira - hilos de leva, situado en el costado izquierdo del cabezal.

Agujas: Dependiendo del número de hilos que intervienen en la puntada pueden presentarse una o dos agujas, por lo general se utilizan agujas Punta Bola para no lastimar el tejido dependiendo del grosor del mismo, el código de aguja puede ser DC * 27 o B27 mas el N° de Aguja. Placaa de Agujas: En la formación de la puntada, la placa de Plac agujas presta una misión particular que consiste en la ubicación de la cadeneta del sobrehilado en una uñeta, de ancho variable, que alimenta la costura posteriormente al

tejido. Para evitar deficiencias deficiencias en la formación formación de la punta puntada, da, la placa de agujas no deberá presentar picados de aguja y, especialmente, la uñeta debe estar libre de ralladuras o rebabas. Dependiendo de la marca y modelo de la maquina remalladora la placa de aguja es diferente.

Impelentes de Arrastre: Las máquinas remalladoras disponen de un arrastre diferencial, que es el más apropiado para eliminar las posibles diferencias de tensión que se puedan dar en el tejido. De esta forma, se pueden paliar los defectos debidos al estiramiento o fruncido de las capas del tejido.

 

Garfios (Áncoras): La máquina remalladora puede presentar hasta tres áncoras diferentes para la formación puntada. Generalmente, sonenhebradasdeporlamedio de unos orificios y guía hilos alojados en la propia áncora, au aunque nque existe un tipo denominado áncora ciega que no van enhebradas, realizando la puntada mediante un sistema de gancho o pinza fija que arrastra el hilo hasta su posición correcta en la formación de la puntada.

Cuchillas Cuchil las:: Este dispositivo corta los hilos sobrantes del tejido al mismo tiempo que se efectúa la costura. Dependiendo del ancho de cadeneta de sobrehilado elegido, las cuchillas pueden variar lateralmente su posición. El estado cuchillas debe Existe ser perfecto para evitar desgarros endeellas corte a realizar. la cuchilla superior móvil (Chica) y la cuchilla inferior fija (Larga), la superior por lo general tiene un revestimiento diamantado que hace que dure más tiempo dependiendo el uso según el tipo de material. La máquina remalladora (Overlock) forma varios tipos de puntadas: 

Puntada 503: Remallado de dos hilos para el acabado.



Puntada 504: Remallado de 3 hilos para el cerrado. Es la más utilizada en la maquina Overlock para pegar rib al cuello, unir hombros, pegar mangas, cerrar costados, etc.



Puntada 505: Remallado de 3 hilos para el acabado u orillado.



Puntada 514: Remallado de 4 hilos para dar una punta de seguridad falsa.



Puntada 516: Remalle más puntada de seguridad, es la unión de la puntada 504 y 401 en cierta forma se utiliza para tejidos planos y en se tejidos si es que después de unir las partes hacede unpunto pespunte con un 1 / 4” de ancho de costura.

 

ACCESORIOS DE COSTURA BASTA INVISIBLE, PEGADO DE ELASTICO, SESGO, RIBETE

Embudo de vivo con cordón para maquina remalladora

Embudo de tapetera de cuello tipo polo box camisero

 

Embudo de ribeteador de bolsillo de pantalón de vestir 

 

 

Pegado de elástico expuesto bóxer 

TIPOS DE MÁQUINAS REMALLADORAS (OVERLOCK)  

Overlock de 2 hilos. Overlock de 3 hilos.

    

Overlock de 4 hilos. Overlock de 5 hilos. Overlock de 6 hilos. Overlock de cama cilíndrica. Overlock especiales.

 

TERMINOLOGÍA TÉCNICA A

 ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior, hendidura, agujero.  ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frío.  ABOLSADO / DA: Se dice dice del enlucido con arrugas o ahuecado.  ABOTONAR: Ajustar con botones, botones, pasándolos por un ojal.  ABULLONADO: Formar bolsas bolsas mediante de fruncidos o pliegues. pliegues.  ACABADO: Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. El acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado, estampado, satinado y planchado.  ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o gomas de la cintura de los suéteres; también en las medias para niños y sport.  ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania en 1869. En el 1900 los suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en este material. Desde 1920 está fibra se ha utilizado en la confección de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la

sombra.  ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, etc.  ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana).  ACORDONADO: Tipo de decoración decoración usado en modistería por el que es pasado un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordón es pasado por dentro de una vuelta.

 

 AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave.  AFINAR: Finalizar un patrón dándole dándole una forma propicia.  AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.  AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y mesa, lencería, atavíos, etc.  ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: El alamar sirve como broche de cierre o como adorno.  ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó por primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo.  ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.  ALFILETERO: Almohadilla para pinchar los alfileres y agujas, para mantenerlos en orden.  ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodonero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. Esta fibra tiene

un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.  ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio.  ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre, que hilado se usa para tejer prendas prendas de lana finas. La lana "mohair "mohair"" que se comercializ comercializa a como tal es una imitación que se realiza con pelo de conejo.  ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón.

 

 ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con pequeñas manchas manchas blancas) curtida qu que e sufre algunos procesos procesos químicos hasta un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos, bolsos,tomar chaquetas, etc.  ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y  ANTROPOMETRÍA: medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología.  ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, cintas, formando nudos.  APLICACIÓN: Colocación de un adorno, ya sea de tela, cordoncillos o telas, sobre una prenda de vestir u otro artículo.  APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.  ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha quedado como símbolo de los mantos reales.  ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la tela a voluntad.  ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por  hombres y mujeres para montar a caballo.  ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia). También se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita

a la piel autentica.  ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica.  ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar.  ATADO Y TEÑIDO: Muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de diferentes partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado.  AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra.

 

B

BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto para determinadas informales durante de los casa. años diez, complementar durante los sesenta y setentaindumentarias formo parte de la indumentaria BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de noche hasta finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de Crespón de Rayón. BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo. BALLENA: Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas, cuellos o costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma recta o circular. BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a modo de cinturón. BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los hombros. BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes vegetales. Es el sistema de estamp estampado ado de los naturales de las Indias Orientales Holandesas y consiste en una capa de cera sobre aquellas partes del tejido que no deban ser teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión en un baño hirviendo. El auténtico teñido batik se conoce por los finísimos hilos coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; estos se producen al cuartearse la tela al hervir. BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un

efecto de pile artificial. BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos. BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en cantos redondos. BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar  que se estiren. BERMUDAS: Pantalón cortó que llega hasta la rodilla.

 

BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre los hombros y la parte superior del brazo, haciendo de manga. BICOLOR: En dos colores. BIES: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo, en diagonal: cortar una falda al bies. BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas. BLAZER: Chaqueta sport ligera. BLONDA: Encaje de seda. BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres ya utilizaban blusas ceñidas ceñidas con un cinturó cinturón. n. Durante varios siglos fue la prenda de las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera l igera para acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las camisas de neumonía. BLUSON: Blusa larga y amplia. BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas. BOCAMANGA:

Medida

de

la

parte

inferior

de

las

BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno. BOLERO: Chaqueta muy corta.

mangas.

BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar pequeños objetos. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport. BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje. BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio exclusivamente femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer  comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las manos.

 

BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados. BORDADO: o sinde realce, que es aplicado a las Bordado telas por medio de una aguja y Adorno, diversascon diversas clases hilos.BORDADO hilos.BORDA DO INGLES: de flores que se resuelve con un punzón y es reseguido por un punto de ojal. BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar. BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto. BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y sueltos por el otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media bola. BOTA:

Calzado

que

resguarda

el

pie

y

parte

de

la

pierna.

BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna. Bota que solo cubre el tobillo. BOTONADU BOTO NADURA: RA:

Zona

o

ssitio itio

dond donde e

sse e

e estan stan

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boto botones. nes.

BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura lo feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más insospechados. BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la prenda interior femenina.

BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en Francia en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las monedas. BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la urdimbre sobresale o tiene relieve en forma de dibujo. BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se fabrica con metales y piedras preciosas y también en bisutería.

 

BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados. BUFANDA: de abrigo que es llevada del cuello yson parte de la cara Prenda que sirve para resguardar del alrededor frío. Generalmente deinferior  lana. BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se diferencia de los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el horizontal que los cruza es uno solo. C

CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de Cachemir, en el Tibet. CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la máquina de coser. Labor de costura en figura de cadena. CAÍDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fué manufacturada y el peso de la fibra. Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan bien como los de fibras naturales. CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle. CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste en taladrar la tela formando dibujos. CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna. CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados

por mujeres. CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón. CAMISA: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia. CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para dormir. CANELÓN: Área con estrías similar a la pana.

 

CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las mangas y el resto de la prenda. CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística o también idealista. CANOTIÉ: Sombrero de paja con a la recta estrecha y casco bajo. CANTEAR: Tomar las medidas de los cantos de los patrones. CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer  ojales. CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por  delante y tiene forma de campana. CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello, generalmente es abierta por delante. CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile.  Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos.  Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al bautizarlos. CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana. CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras textiles antes de ser hiladas.

CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que es abrochado por delante. CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo. CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas o figuras geométricas. CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo. CIERRE: Véase: Cremallera.

 

CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc. y con varios acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o adornos en trajes y sombreros. CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. Pretina. CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es abrochada con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser  de tela o de plástico. CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable. CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas. CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza. COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía a la tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que se ajusta a ésta para recoger el pelo. COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer  modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años sesenta marcó unos de los signos propios de la alta costura que, después, el pret a porter haría suyo hasta convertirlo en uno de los grandes espectáculos de la moda durante los años ochenta hasta la actualidad. COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en la retina del ojo.

CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una tira alrededor del cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los ochenta volvió con con todo su esplend esplendor. or. En la actualidad 600 millones de hombres se la anudan diariamente. CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón, lana, seda u otra materia.

 

CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y hembra. Gafete. CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la misma. CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro mayor, generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad. CONTRA HILO: Trama por la que está compuesta los hilos. CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía. COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja. CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la cintura. CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel. CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el cuerpo desde el busto hasta por debajo de las caderas. COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano. COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo. COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de coser.

COSTURA: Acordonada: Cuando se cose a la costura un biés que lleva dentro un cordón. COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente. COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles necesarios para la costura. COWL: Véase Drapeado. CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello.

 

CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve para cerrarlas. CREPÉ-GEORGETTE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón, seda y rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón están muy realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas ligeras y prendas de noche. CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón. En la segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos, blusas, ropa interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel diseño una camisa femenina de crêpon. CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo muchos deylos hilos de y trama;deesestos. fabricado en lana, seda, algodón, rayón, hilo también porurdimbre combinaciones Generalmente va estampado y se usa mucho en trajes femeninos. CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente llevaban las mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas. CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura. CRUZADO/A: Chaqueta, abrigo o traje que se cruza por delante y abrocha a unos centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan, generalmente, dos hileras de botones. CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir, que rodea el cuello.

CUELLO:   Alto: El que llega hasta la línea del cuello.  Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca como está.  Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los trajes femeninos por su comodidad.  Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y adaptado para las mujeres occidentales.  Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier  ancho, cuando baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o berta.

 

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Suelto: El que se quita o se pone pone según el gus gusto to de quien lo utilice. Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de suéter que se ponen por la cabeza.

CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo. CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se empleó para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos. CUERPO: Parte de la prenda que está comprendida desde los hombros y hasta la cintura. CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado.

CH CHAL: Especie de pañuelo de seda o de lana, más largo que ancho, que se lleva sobre los hombros o en la cabeza. CHALECO: Prenda sin mangas ajustada al cuerpo y que llega hasta la cintura cubriendo el pecho y la espalda. Surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus comienzos llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y social del momento. Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a finales de los ochenta regresó tímidamente. CHANCLETA: Especie de chinela o zapatilla sin talón que se usa para estar  por la casa; algunos zapatos tienen esa forma. CHAQUETA: Prenda exterior masculina o femenina con mangas, que llega hasta las caderas. Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para

montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial. CHAROL: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc, con superficie muy brillante, brillante, est esta a se obtiene por varias cap capas as de un barniz gra graso so que es cocido después de cada aplicación y pulido con un cepillo mojado. CHAPERÓN: Capirote, capucha. CHESTERFIELD: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con cuello de terciopelo; actualmente ha sido adaptado en prendas femeninas.

 

CHEVIOT: Género de lana algo áspero y jaspeado. CHIFFON: Terciopelo fino con pelo muy cortó. CHINELA: Tipo de zapatilla con tacón y sin talón. Es de origen francés. CHISTERA: Sombrero de copa alta, sedoso y rígido que se utiliza solo en ocasiones de gran etiqueta. CHORRERA: Tira estrecha que se cose en pliegues o arrugada por uno de los bordes quedando suelto el otro y en forma de un pequeño volante, es utilizada para adornar escotes, mangas, etc. D

DAMASCO: Seda con dibujos labrados enotro tejidos mostrando en un o cara del dibujo satinado sobre el fondo y en el invertido. También selado llama Ali a una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard. DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser  como una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o puntos de adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con muestras de distintos puntos y formas de costura o de bordado, para aprender. DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el traje. DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto. Un denier es igual a 0,05 gramos. DENIM: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a

fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el origen de la palabra: Sergé de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya que es fuerte, duradero y se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su máxima popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de ellos con etiquetas de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración pero es muy práctico para revestir paredes de habitaciones juveniles. DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y abrir los ojales. DESHILACHAR: Sacar las hilachas a una tela.

 

DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos direcciones y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo. DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar  patrones por la computadora. DISEÑADOR, RA: Persona que se dedica profesionalmente al diseño de prendas de vestir. DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes. DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una más corta que la otra; puede ser  una cortada al bies y otra en forma de campana. DOLMAN: Especie de es capa con manga ancha la japonesa llegaahasta casi la cintura y por la base ajustada al cuerpo, manga que se ciñe la muñeca. DRAPEADO: Tela recogida en un punto para constituir diversos pliegues. DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales y trajes de verano y deporte. DUVETIN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.

E EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no está en la misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se utilizó un cierre. EJE de simetría: Lo que divide una figura en dos partes iguales.

ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa recobra su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen con los hilos otros muy delgados de caucho. EMBUDO: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos. ENAGUAS: Falda o especie especie de saya ancha, generalmente generalmente blanca y con encajes de la cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo. ENCAJE: Cierto tejido de de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras labores.

 

ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fuelles. ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho. ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, etc. ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los encajes que no tienen un fondo de malla. ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote. ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos con puntilla que hace juego para coser el borde. ENTRETELA: Tejido Tejido que se pone entre la te tela la y el forro de una prenda de vestir, para reforzarla o darle consistencia. ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir. ESCUADRA: Regla de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente de dos reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar los moldes. ESTAMBRE: Hebra fina de lana. ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes labores o dibujos.

ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino. Conviene a cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite posicionar cada punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de hilos de trama por cm o también por pulgada. ESTILO: Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre. ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor o no, con la cual se consigue aplastar las costuras. ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para abrigarse el cuello o alrededor de los hombros.

 

F FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole varias vueltas. FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda. FALDA PANTALÓN: Una falda ancha, abierta y cosida por el centro como si fuese un pantalón. FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien formando grupos. FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva un pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento. FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza con los extremos superpuestos. FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la cintura. Parte inferior que tapa la parte baja de una cama. FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando cuando tiene el pelo largo y poco denso. Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en agua tibia y no se plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla. Popular para confeccionar vestidos en el siglo XIX. FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa

principalmente en la industria textil. FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su producción no alcanzó un volu volumen men importante hasta 1 1950. 950. Es un material fuerte, cálido, con buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza para hacer  suéter, también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas. FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo que cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo sueltos en los extremos.

 

FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos. FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela. FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la tela formando una especie de hilvanes. FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber. FONDO: Color predominante de una prenda. FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino. FRAC: Su corte es muy parecido al del chaqué, pero a en diferencia lasun formas redondeadas de este último, la levita frac remata la cinturadecon corte recto que origina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente con pajarita. FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en distintos pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela suele tener tacto suave suave y una trama simple o cruzad cruzada. a. Está ligeramente cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar  enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de franela para ropa interior, exterior, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones. FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se ha usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de cama e infantil. FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una

J sta, t a u a te a co a jas eg as franja de encaje en el borde de la falda.

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FRUNCIR: FRUN CIR:

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FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo. FUELLE: Arruga del vestido.

G GABAN: Abrigo.

 

GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras. GAFETE: Broche metálico de macho y hembra. GALATEA: Tela en algodón de calidad superior, generalmente rayada. GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar  vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos. GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser. GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope. GANCHILO: de gancho. Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón. GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la borra de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos calientes o sobre llamas de gas. GÉNERO: Es como se le suele llamar a la tela o al tejido. GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de metales preciosos y esmaltes o piedras finas. fi nas. GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy retorcidos.

GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela original. GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados paraguas, forros de abrigo, etc. GONEL: Especie de vestido utilizado o túnica utilizada en la edad media. GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello. GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera.

 

GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo de la rodilla utilizados antiguamente. GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que forma un acanalado horizontal. GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada dedo y que llegan hasta la muñeca. muñeca. Se confeccionan confeccionan en piel, tela tela,, punto, encaje, etc. GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos. GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente conjuntamente con la má máquina quina de coser para hacer los pespuntes rectos. GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas. GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también gruesos. H

HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc. HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del cuello; no tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño. HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la correa o cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo. HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las materias textiles.

HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda. HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras fi bras de lino, algodón, lana, etc. HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra materia textil. HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para su costura definitiva.

 

HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar  antes de coser definitivo. HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para marcarlos y realzarlos. HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los hombros. HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el ala estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para montar caballo.

I IMPERIO: de talle alto, cuerpo corto ymuy arrugadas yTraje recogidas recogidas o largas y e estrechas strechas conescotado, fald falda a rectamangas y sueltacortas que estuvo en boga durante la época napoleónica. IMPERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o caperuza. IMPERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia. INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos, el más corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y pasarlas por unos rodillos calientes. INTERIOR: Prenda íntima. INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros

materiales para adornar las prendas. INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo. INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal manera que no se ve por el derecho. J

JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas. JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para dejar un hueco en que pasa una cinta o un cordón.

 

JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim. JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a la parte superior. JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a partir de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo; se usan para montar  a caballo. K

KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y superficie afelpado y muy recortado que oscurece al tejido. KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante, sin unaabrochar, faja ancha.con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por 

L LATERAL: El lado o el costado de una pieza. LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve para tejer. LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla los hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido. LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo. LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa. LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa,

como adorno, en los bordados de ciertos vestidos. LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y cuyos faldones se cruzan por delante. LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino. LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino. LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica con hilos peinados y cardados.

 

LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave. LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natural. LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso. LOUSINE: Género de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con algunas variantes. LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz por su trama perfecta. Está disponible en varios colores. LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de poliuretano, (producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético que presenta propiedades físicasen(elasticidad, dureza, etc.) al caucho normal vulcanizado, y fabricada exclusiva por la firma Du similares Pont Delaware. M

MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos gruesos. Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y con un remate de flecos. MAILLOT: Traje ceñido, de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es utilizado ajustado y corto, para baño. MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos. MALLAS: Especie de pantalón en lycra o látex utilizado para hacer ejercicios. MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo.

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La corta muy fruncida y con el el puño apretado. Campana: El tipo con o sin puño, que es más ancha por abajo que por  arriba. Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la impresión de estar arremangada. Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas. Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga forma de melón. Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos. Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en trajes de hombre y en prendas de mujer.

 

MANTEU: Prenda floja o capa. MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son utilizadas como adornos en trajes de noche. MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar  el contorno de los patrones. MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por  delante. MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida. MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se obtienen de esta raza de ovejas. METRAJE: La cantidad cantidad de tele que es empleada cuan cuando do se marca. MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas. MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar  las manos del frio. MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado para ensanchar la falda. MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación del calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los

indios de Norteamérica. MODA: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera. Tendencias de las prendas de vestir o complementos. MODISTA / TO: Persona que confecciona prendas de vestir. MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante. MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el talle por un cinturón.

 

MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado, largo, con mangas ajustadas y falda ancha. MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles. MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez teñido y acabado, para gran variedad de géneros. N

NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de algodón, puede ser lisa o rayada. NAILON, nylon: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales. Es el resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el doctor Wallace H. Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU. Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede lavar a máquina con agua tibia y aclarado en frío. Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color  amarillento. NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se destina especialmente a la confección de prendas de vestir. NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras NESGA: costuras para pon ponerla erla más ancha. NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal.

NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que la seda y más elasticidad que esta.

O OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve para abrochar un botón. OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o cordón.

 

ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, más fina que el linón y más tersa que la batista. ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior. ORIGINAL: Pieza única. ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el resto. ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo. ORNAMENTO: Adorno. OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.

P PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado para la confección de trajes y para la tapicería. PANAMA: Tela de trama clara que resulta muy fácil bordar a hilos contados, como punto cruz. PANTALÓN: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas del Centroeuropeo, llevaban bombachos atados a la cintura. Pero el pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creó el vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante la fiebre del oro. PANTALETA: Véase: Bragas.

PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa. PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta. PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una cinta para ceñir. PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y trabajos hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u hormillas.

 

PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que se prolonga hasta los hombros. Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido. PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas de algodón y poliéster. PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el mismo sitio por donde pasó antes. PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la fibra de rayón antes de convertirla en un hilo. PIJAMA: ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón. También Prenda se escribe piyama. PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y también para corbatas. PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda. PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas. PIQUETE: Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos piquetes se hacen en las piezas de las prendas como guía de montaje y confección. PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles.

PITILLO: Pantalón de pernera ajustada. PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar  amplitud como los usados en el plisado. PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los géneros. PLOTTER: Impresora que reproduce patrones sobre papel por medio de una computadora.

 

POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y Dickson, (de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta básicamente de glicoetileno y ácido tereftalico. Es lavable y de fácil conservación que se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos diferentes. En el 1946 se usaba para ropas de la casa. En 1963 la compañía Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas utilizadas para confección. PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la tela para que no se abra o deshilache. PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona. PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción desde desd e el hombro hasta el borde de la base, ensanchánd ensanchándose ose a partir de la cintura y produciendo así una falda ancha. PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate. PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca. PULL - OVER: Prenda que se pone por la cabeza; el nombre es aplicado generalmente a los suéteres. PUNTILLA: Encaje o adorno adorno estrecho que se pone e en n los bordes de las prendas finas de lencería o en la ropa de casa.

PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. El uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas, es una una caracte característica rística primordial del siglo siglo XX, empezando su carrera ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de ropa interior femenina y masculina y también de la generalización de las prácticas del deporte. En las primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser  tejidas a máquina.

 

PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores siguiendo un dibujo previo. PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de referencia.

Q QUIEBRE: El doblez que tiene la l a solapa. R

RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un género de palmeras de  África y América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de esteras. Para mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota con agua salada o con agua tibia, y se está muy sucia son un poco de amoniaco. RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante. RAYA del pantalón: Línea que se forma por el planchado de las perneras. RAYÓN: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son producidos por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por  el aire, según sea el proceso de fabricación. RECTO HILO: Lado del orillo de la tela. REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de la prenda. RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte

esculpida forma cuerpo. RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y en la parte de adentro de las chaquetas. RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del bordado. REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado a los escotes, puños, sisas, etc.

 

RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del vestido y el calzado. RIBETEAR: Acción de colocar el ribete. RIZADO: Que tiene rizos o fruncido. ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir. ROPA INTERIOR: La que se lleva debajo del vestido y otras prendas de uso exterior. RUEDO: Véase: dobladillo.

S SACABOCADOS: Herramienta d de e patronaje metálica, parecida a un troquel con la que se marcan en los patrones. Herramienta que se usa para realizar orificios de diferentes tamaños, como en cinturones. SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer  india alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la cabeza. SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela. SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por  diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor. SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes,

especialmente de caballero. SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla. SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian copian fotos y gráficos mediante un software o programa a la computadora. SEDA: El filamento delgado delgado y brillante produ producido cido por las secreciones secreciones del gusano de seda al formar el capullo. SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela.

 

SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos. SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes. SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado. SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas. SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con solapas de seda. SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre el cuerpo. SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de costuras y también en el bordado. SOBREPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra. SOBRETODO: Gabán o abrigo largo. SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc., que va doblada y cocida al cuello. SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de copa y ala. SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.

STANDARD: Sistema de aplicación general. SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años, para convertirse en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones con de esta prenda como el Wonderbra.

 

T TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que corresponde al talón. TAFETÁN: Género de seda en tejido liso, teñido en hilo y después de ser  tejido, tiene un finísimo fi nísimo acordonado horizontal. TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa. TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la cintura. Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a la cintura, tanto por delante como por detrás. TEJIDO: Material que deresulta de entrelazar hilos de cualquier material. Disposición de los hilos una tela. TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al peculiar trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene recuadros de tela Aída para bordar con 2 o 3 hebras. TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda. TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua, aparece ya en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual. Los primeros telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII. TENDENCIA: Propensión, inclinación. TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas.

TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie velluda. TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y flexible. TIRANTES: Tiras elásticas utilizadas para sujetarse los pantalones. TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la cinturilla.

 

TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que usan las religiosas y enfermeras. TOCADO: Adorno que se usa en la ca cabeza, beza, sobre el peinado, es especialmente pecialmente las novias. TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo antes de su realización definitiva. También se llamó glasilla. TONO: En combinación o armonía. TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda íntima y es utilizada para darle volumen a las faldas. TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior  del cuerpo. TRABAR: Sujetar una pieza con otra. TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella. TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a veces chaleco. TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que puede llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día. TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza.

TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. TRANSPARENCIA:: Tela que deja ver lo cubierto. TRANSPARENCIA TRAZAR: Hacer trazos o líneas. TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo. TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o más cabos.

 

TRICOT: Género de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en máquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los puntos ni se deshila como las otras labores de esta especie. TUBULAR: Géneros de punto sin costuras. TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas poligonales, fabricado a máquina. TÚNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho. TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela. TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela. TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su característica es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de trajes de calidad para caballeros. U

URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa la trama para formar un tejido. URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si fuesen uno para formar una tela muy tupida. URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio tiene un color distinto.

V

VAINA:

Funda.

Dobladillo

con

que

se

refuerza

la

orilla.

VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y agrupando los verticales con las puntadas para formar un calado. VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la cabeza o la cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro. VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado en cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave.

 

VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo. Prenda de vestir vestir exterior femenina de una sola pieza pieza desde los hombros hasta más arriba o abajo de las rodillas. VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas para el hogar o la industria. VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente para resguardar la vista del sol. VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos. VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar  vuelo. Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y espiral. VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al cuerpo, y de otras prendas como cortinas, manteles, etc. VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.

W WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido de panal. WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y una marcada línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y piezas de tapicería que han tener mucho roce.

Z ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de carnero.

ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma, etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes. ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C. son el antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales son unos de tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de 3.600 años. ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza.

 

EFICACIAS Y ESTANDARES EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA MÁQUINA REMALLADORA  Antes de realizar llas as operaciones de costura se debe de acondicionar la maquina remalladora según las especificaciones de costura que nos indica la Ficha Técnica de Costura. Recordar que que se debe de verificar de tener  un correcto enhebrado y así poder realizar  una correcta regulación de costuras, así como la longitud de costura.

TECNOLOGIA RELACIONADA

SISTEMAS DE MEDICIÓN INGLES, PULGADAS, ONZAS, GRAMOS Y  YARDAS El sistema anglosajón de unidades es el conjunto de las unidades  unidades  no métricas   que se utilizan actualmente métricas como medida principal en solo tres países en el mundo,1  (Estados Unidos,, Liberia Unidos Liberia   y Birmania Birmania), ), además de otros territorios y países con influencia anglosajona pero de forma no oficial, como Bahamas Bahamas,, Barbados Barbados,, Jamaica,, Puerto Rico Jamaica Rico   o Panamá Panamá,, y en menor grado (Particularmente en

ingeniería y tecnología) en Latinoamérica Latinoamérica.. Existen ciertas discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos y del Reino Unido (Donde se llama el sistema imperial), e incluso sobre la diferencia de valores entre otros tiempos y ahora. Sus unidades de medida son guardadas en Londres, Inglaterra. Este deriva de evolución de las a travésmismas de los siglos,sistema y de losseintentos de la estandarización en unidades Inglaterra Inglaterra..locales Las unidades tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo lentamente reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades, Unidades,

 

aunque en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto costo de migración ha impedido en gran medida el cambio.

Pulgada: Es una unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de la primera falange del pulgar , y más espec específi íficam cament ente e a su falange distal. distal. Fue Fu e ut utililiz izad ada a en mu much chos os país países es,, con di dife fere rent ntes es equi equiva vale lenc ncia iass (M (Muy uy probablemente dependiendo de la longitud de la falange del gobernante que fijó la medi medida da o, má máss bien bien,, del del ta tama maño ño de esa esa fala falang nge e qu que e qu quer ería ía tene tenerr el gobernante para que los súbditos lo tuvieran por alguien muy grande), pero tras la in intr trod oduc ucci ción ón de dell Sist Sistem ema a Métr Métric ico o De Deci cima mall en el siglo XIX, se fue abandonando en casi todos, salvo en los de la zona de influencia anglosajona, aunque también en ellos se está empezando a adoptar el Sistema Internacional de Unidades. Unidades. Como ejemplo, unaactual pulgada pulgada cast castellan ellana a equivalía a 23,22 milímetros, milímetros, mient mientras ras que la anglosajona equivale a 25,4 mm. Para la pulgada anglosajona (En inglés inglés   inch), su símbolo es in o ” (Es importante no mezclar este símbolo, ", con medidas en el SI, SI, p pues ues en el sistema internacional, es el símbolo del segundo de arco). Actualmente en Estados Unidos, Unidos, Panamá  Panamá  y otros países se usa una p pulgada ulgada de 25,4 milímetros. masa usada  usada desde la la Antigua  Antigua Roma Onza (símbolo: oz): Es una unidad de masa para pesar con mayor precisión las mercancías y otros artículos, especialmente si su peso era menor que una libra  libra  romana. La onza todavía se usa corri corrientem entemente ente enEuropa. los países anglosajones anglosajones,, y antiguamente su uso era más extendido en toda Europa . La palabra onza proviene del latín latín   ūncia, derivada a su vez del protoindoeuropeo * oinoko - (De donde por cierto también deriva único), forma

sufijada de la raíz oino - (De donde también deriva uno). La ūncia era la unidad fraccionaria fraccionaria empleada por los romanos, quienes se servían de fracci fra ccione oness duodecimales; duodecimales; es decir, significaba "una duodécima parte". En el contexto monetario, la uncia era la moneda de valor correspondiente a 1 / 12 de as as.. Por su parte, la onza de peso era 1 / 12 de libra (nótese que la libra de 16 onzas es posterior a la de 12 onzas). Las palabras inglesas ounce (onza) e inch (pulgada (pulgada = 1 / 12 de pie pie)) derivan igualmente de ūncia.

La onza onza avoir avoirdup dupois ois (de uso común): común): es la diecis dieciseis eisava ava parte parte de un una a libra avoirdupois,, y equivale a 28,349523125 gramos. avoirdupois gramos.

 

Gramo (símbolo g): Es la unidad principal de masa del Sistema Cegesimal de Unidades,, y la unidad de masa y de fuerza o peso del Sistema Métrico Unidades Decimal..3 Originalmente fue definida como la masa de un centímetro cúbico de Decimal agua a 3,98 °C, °C, y actualmente se define como la milésima parte del kilogramo, kilogramo, la unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades. Unidades . 1 g = 0,001 kg = 10−3 kg

 Yarda (en inglés inglés:: yard) (símbolo: (símbolo: yd): Es la unidad de longitud básica en los sistem sis temas as de med medida ida utiliz utilizad ados os en Estados Unidos, Unidos, Panamá  Panamá  y Reino Unido Unido.. Equivale a 0,9144 m.

CALIDAD: NORMAS APLICADAS PARA LAS PRENDAS SEGÚN LINEAMIENTOS / USOS ESTABLECIDOS ¿QUE ES CALIDAD? La idea de la calidad podemos decir que forma parte de la propia persona en cuanto a sí misma (aspecto endógeno), o en relación con lo que ella produce (aspecto exógeno). En el segundo caso corresponde a lo que podríamos llamar  la producción “bien hecha”.  Así planteado el concepto podríamos definir la calidad de la siguiente manera: “En términos generales entendemos por calidad de un producto, el conjunto de características que posee y que le dan unas cualidades y valores tales, que se adaptan a las necesidades, exigencias y deseos del usuario o -en términos generales- que se adaptan a lo que el usuario espera de él”.  Al hablar de calidad debemos tener tener en cuenta dos aspectos de la misma que, a pesar de designarse con la misma palabra, representan conceptos diferentes.

La creación de todo producto requiere una primera fase en la que se establezcan las características que debe poseer el mismo y una segunda en que se realice su obtención de forma repetitiva. Estos dos aspectos reciben el nombre de: 

Calidad de Diseño o de Proyecto: Conjunto de cualidades y características que definen el producto.



Calidad de Concordancia o Similitud: Es la fidelidad entre el proyecto (o calidad de diseño) y el producto obtenido realmente, lo hace la operaria.



Calidad del Producto: Es el conjunto de ambas calidades (de diseño y de proyecto).

 

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO. Evidentemente existe una serie de condiciones en la empresa que influyen de una forma directa sobre la calidad del producto y que los podemos dividir en tres grandes grupos:

Factores Tecnológicos: Como son:    

Control de materias primas. Control de insumos. Control de procesos. Control de máquinas.

Factores Ambientales: Como son:     

Iluminación. Temperatura. Ruido. Espacio (área de trabajo).  Aseo.

Factores Humanos: Es el más importante y de mayor incidencia en los resultados, comprende jefes, supervisores, operarios; los factores que afectan la calidad son:    

Selección de personal. Capacitación del personal.  Ambientación del personal. personal. Relaciones humanas.

Normas de Calidad

Tienen como objetivo describir en forma concreta los requisitos a considerar  necesarios en cada materia prima, proceso, o producto para alcanzar el nivel de calidad aceptado o esperado por la empresa.

Cubrimiento las norma: Las normas de calidad debendecubrir la manufactura de los artículos desde las materias primas básicas hasta la clasificación final y presentación para la venta, pasando por todo el proceso

 

de elaboración y detallando en cada paso los requisitos a observar en los métodos y sistemas de operación, en las características del producto, en las especificaciones y graduación de la maquinaria, y en los conceptos de clasificación final del producto y en general en cualquier aspecto que ataña a la calidad. Estas normas deben ser lo suficientemente claras para que pueda interpretar  cualquier persona. Cada prenda que se confeccione en la empresa debe tener  definidas sus normas de calidad tanto de materia prima como de proceso. En confecciones las normas de calidad del cliente se encuentra en la Ficha Técnica que es el documento en que se registra todos los procesos de fabricación del producto (Prenda), desde que nace, (Requerimiento del cliente, transformación, desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente, usuario final), hasta el despacho final al cliente.  A través de las normas de calidad establecidas por el cliente podemos realizar  la revisión de las prendas, utilizando las diferentes herramientas de medición, comparado la prenda con los parámetros establecidos en la ficha técnica y / o muestra física determinando el estado de confección de está, con el fin de estandarizar la producción y garantizar así, la l a calidad del producto.

PROTECCIÓN PERSONAL EN EL USO DE MÁQUINAS DE REMALLE DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD La salud ocupacional tiene como meta la protección del trabajador en sus aspectos físicos y psicológicos, controlando el peligro que pueden llegar a suceder a los trabajadores de la confección o modistas a causa de accidentes o enfermedades.  Algunas veces los accidentes suceden por descuido, otras porque se desconocen algunas normas preventivas de seguridad.

No sólo la seguridad del trabajo se relaciona con la vida humana; también está relacionado con los materiales y el equipo utilizados para los procesos de producción.

Cabello: 

Peligro de Accidente: El cabello largo se puede enredar en el volante de la máquina o en la palanca tira hilos. También puede dificultarle la visión, además lo tendrá demasiada cerca de la cara causándole molestias y calor .

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO Medidas de Conrol: Si ene el cabello corto no tendrá problemas, ni correrá demasiado riesgo. Sin embargo no se acerque demasiado a la palanca ra hilos que está en el frente de su máquina, ni al volante, él que esta al costado derecho de su máquina. Espalda y Cinura (Columna Verebral)



Peligro de Enfermedad: La altura inapropiada de la mesa y la silla que utilizas, lo mismo que las posturas corporales anormal es que usted toma frente a la máquina son causas de dolores de espalda, cintura y malformaciones de la columna vertebral.



utilizada debey Medid Medidas de control: control: La silla tener as aproximadamente 44 cm de alto preferiblemente con espaldar. La altura de la máquina es igual en todas las marcas y estilos, pero si e s el solo cabezote debes colocarlo sobre una mesa que tenga de alto 68 cm aproximadamente. Para una posición correcta que debes conservar para manejar  la máquina debes sentarte de manera que el cuerpo quede de frente a la barra portadora de la aguja y a unos 20 cm del cuerpo a la máquina.

Vía Respiratoria La exposición por vía respiratoria tiene lugar por  la inhalación de polvillo (Pelusa) que

desprenden los tejidos (Mayor aun los de Tejido de Punto). Este polvillo pueden generar  problemas en los pulmones (Fallas Respiratorias); por ello es importante el uso de Mascarilla que son EPI (Equipos de Protección Individual) destinados a la protección respiratoria para evitar la inhalación de este polvillo e impedir que los agentes penetren en el organismo a través de esta vía.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

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OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO TIPOS DE PUNTADAS DE REMALLE CODIGOS 500, NORMAS ISO Y ASTM Puntada de Sobre orillar 500 (Overedge Stitch, Overlock Stitch): Conocida también como costura de rematar, sobrehilar, porque da terminado a las orillas del material; para estos casos no se cortan los bordes. Se forma con una o varias agujas y dos o más series de hilos, que se entrelazan entre sí en el borde del material; pueden ser 2, 3 o 4 hilos. Clases de Puntadas 500 más comunes según el estándar ASTM D6193 - 11:

La puntada se forma mediante unas varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

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mismo. Al realizar la puntada el borde del tejido es recortado mediante una cuchilla. Características de este tipo de puntada son su poco volumen, sobrehilado del canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene determinada por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por  el derecho y por el revés. Este tipo de puntada tiene un uso muy intensivo en confección para la unión y rematado de costuras, sobretodo en circular. 



 



Puntada 504 Puntada Puntada Puntada de Sobr Sobrehila ehilado: do: Es la puntada de overlock más común usado en las prendas de circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro y ancho de sobrehilado. Puntad Pun tadaa 512 Overlo Overlock ck con Puntada Puntada de Se Segur gurida idad: d: Es la puntada de overlock más común usado para la unión de dos costuras en plana y circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por  centímetro y ancho de sobrehilado. Puntada 514 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada de similares características a la 512 siendo la 514 más resistente y elástica. Puntada 515 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 503. Puntada de seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y separación entre pespuntes. Puntada 516 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 504. Puntada de seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y separación entre pespuntes.

 

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTA S/ INSTRUMENTO S

45. Enhebrar máq máquina uina de recubrir, gu guías, ías, aguja, garfios y verificar operatividad. 46. C Ca alibrar puntada, longitud, ancho según especificaciones. 47. Coser muestras de u unión, nión, pespuntes y empalmes en recubierto.

Máquina Recubridora. Destornillador  de Aguja Hexagonal  Plano.

/

Pinza deUY128 Enhebrado.  Aguja Gas / B63. DENOMINACIO N ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA DE RECUBRIR

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Tiempo: 8 Horas

HO: 3 / 3

 

OPERACIÓN 45: ENHEBRAR LA MÁQUINA DE RECUBRIR, GUÍAS, AGUJA, GARFIOS Y VERIFICAR OPERATIVIDAD.

 

OPERACIÓN 46: CALIBRAR LA PUNTADA, LONGITUD, ANCHO SEGÚN ESPECIFICACIONES

 

De acuerdo a lo solicitado por el cliente se regula la longitud de puntada y el ancho de la misma pudiendo ser de 1 / 4” a 1 / 8” (Ancho) con 2 o 3 agujas y la longitud en Tejido de Punto pudiendo ser de 9 a 12 Puntadas por Pulgada (PPP); todo ello dependiendo de la Ficha Técnica de Costura.

OBSERVACIÓN: Para ello se presiona el Botón Pulsador de Longitud de Puntada y se gira el volante en forma Anti horaria; pudiendo así regular la puntada en la longitud deseada.

 

OPERACIÓN 47: COSER MUESTRAS DE UNIÓN, PESPUNTES  Y EMPALMES EN RECUBIERTO. RECUBIERTO. Costura Básica

Costura Unión de Telas

Costura Dobladillo de Bastas

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

MÁQUINA DE RECUBRIR / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA / CALIBRE La Máquina Recubridora es una máquina de costura plana especial para tejidos de punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y también para la operación de engarzado (Garfio Aéreo). Las máquinas recubridoras pueden ser de dos formas:

 

Base Plana

Base Cilíndrica

Grupo de puntada 600: puntada recubridora.  







En ingles covering chain stitch o flatlock. La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido. Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o más anclas. Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la máquina de coser coser y la alta elasticidad elasticidad y resistencia de la puntada. Costuras planas en que se unen dos capas de tejido sin que se superpongan. Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.

Usos más comunes: Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y costuras de carga. o

Puntada 602 recubridora de dos agujas. Puntada muy resistente y elástica para sobrehilar cantos y prevenir descosidos apropiados para prendas de

 

o

circular y lencería. pida este tipo de costura especificar  lencería. Cuando se pida puntadas por centímetro y separación entre pespuntes. Puntada 607 recubridora de cuatro agujas. Puntada para prendas de tricot y prenda interior. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro.

PARTES DE LA MÁQUINA RECUBRIDORA: 

Cuadro del guía de hilo

 

Guiador del hilo Prénsatelas



Caja de control



Visor de aceite



Conjuntos tensores de hilo



Volante



Porta conos



Protector del tira hilos



Protector de dedo

 

Funciones de la Maquina Recubridora Realiza las siguientes operaciones:    

Costuras planas para bastas Costuras de adorno (Engarzado aéreo) Pegado de elástico Costuras compartidas

Sistema Diferencial (Sistema de Alimentación) La relación de alimentación del diferencial es ajustable desde 0,3 a 2,9; para ajustar la relación afloje la tuerca 2 y mueva la palanca 1 hacia arriba o hacia abajo.  Para estirar la tela mover la palanca 1 hacia arriba.  Para recoger la tela mover la palanca 1 hacia abajo. El sistema de alimentación solo se regulara según el tipo de tejido a coser.

AGUJAS PARA LA MAQUINA RECUBRIDORA / TIPOS La máquina recubridora utiliza 02 tipos de aguja la B63 y la UY 128 GAS; el N° (Grosor) de Aguja se define en relación al material a utilizar, el N° de Aguja

más comunes en Tejido de Punto son:    

65 / 9 70 / 10 75 / 11 80 / 12

 

PARTES DE LA AGUJA: La diferencia de la aguja B63 y la UY128 GAS es que la B63 es más corta y tiene el chaflán más covado.

FALLAS DE COSTURAS EN LA MAQUINA RECUBRIDORA / CAUSAS / SOLUCIONES Los problemas de la costura como hilo reventado y puntadas saltadas son molestias más comunes que interrumpen con la producción, afectan la calidad y reduce la eficiencia. Las causas más comunes de este problema son:   

Hilo equivocado para la confección Defectos de calidad en el hilo Relación inapropiada de tamaño entre hilo y la aguja

     

Guías desgastados o defectuosos Enhebrado inapropiado Tensión excesiva del hilo  Aguja defectuosa o mal colocada colocada Recalentamiento de la aguja Maquina desajustada



Manejo inapropiado del operario Para minimizar las fallas de costura tomar en cuenta lo siguiente:



Usar una mejor calidad de hilo. Esto tal vez incluye el elegir un hilo de mayor  calidad, diseñado para ejecutar una mejor calidad de costura.



Usar la dimensión apropiada del hilo para la aplicación. Para telas de punto, chequear por “Puntadas reventadas (Stitch Cracking)". Este problema puede ser causado por uno de los siguientes factores: insuficientes puntadas por pulgada, inapropiado margen de la costura o espacio de la aguja para la aplicación; balance inapropiado de la puntada y / o selección inapropiada del hilo.

 



TECNOLOGIA RELACIONADA

POSTURAS EN LA MAQUINA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Usar el Equipo de Protección Personal. Protección Auditiva: Siempre que la zona de trabajo tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo Equivalente) mayor a 85 dBA (decibeles) en 8 horas de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Res. 295/2003 SRT, deberían utilizarse EPP para el oído. Es decir, los trabajadores deberían usar protectores auditivos endoaurales endoaurales o protectores auditivos auditivos de copa. Los tapones de inserción pueden disminuir  hasta 15 db. db. Según las máquinas se usan auriculares. Protección Respiratoria: Se recomienda, en ciertas máquinas, la utilización del barbijo. Cuando la concentración de polvo de algodón es superior a 0,2 mg/m3, según lo establecido por el Decreto 351/79, para prevenir enfermedades pulmonares, los

trabajadores deberían usar respiradores contra el polvo.

Protección Facial o Visual: Se utiliza para proteger los ojos o la cara de cierto tipo de agentes físicos, por  ejemplo, máscaras antiparras. Calzado: Calzad o: Cómodo y no conductor porque hay riesgo eléctrico. Tenga en cuenta que algunas personas son más sensibles a los elementos mencionados que otras, e

 

incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con niveles más bajos de ruido o de polvo.

Aprender a sentarse saludablemente. Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar  frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo, adelantándolo y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir  contracturas.

Posición Incorrecta: Sentado

Posición Correcta: Sentado en Forma Vertical

Doblado

Tenga en cuenta que sentarse con la espalda encorvada produce una extrema presión sobre la parte frontal de los discos intervertebrales y un excesivo estiramiento de los músculos dorsales.

HOJA DE TAREA

HOJA DE TAREA



Realizar un muestrario de las diferentes puntadas de la maquina recubridora indicado a la clase que pertenecen.

 

HERRAMIENTA ORDEN DE EJECUCION

S/ INSTRUMENTO S

48. Enhebrar collaretera, guías, aguja y

Máquina Collaretera.

verificar operatividad. 49. C Ca alibrar las puntadas, según tejido especificaciones. 50. Colocar coll collareteras areteras de 1 / 4” a 1” simpl simple e y doble doblez de 1 a 3 agujas.

Destornillador  de Aguja

y

Hexagonal

/

 Plano. Pinza de Enhebrado.  Aguja UY128 Gas / B63.

DENOMINACIÓ N ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA COLLARETERA OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS

Tiem

DE

po: 8

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Horas

HO: 4 /

 

4

 

OPERACIÓN 48: ENHEBRAR VERIFICAR OPERATIVIDAD.

COLLARETERA,

GUÍAS,

AGUJA Y

collaretera es idéntica a la OBSERVACION: El enhebrado de la maquina collaretera maquina recubridora.

OPERACIÓN 49: CALIBRAR LAS PUNTADAS, SEGÚN TEJIDO Y ESPECIFICACIONES. OBSERVACIÓN: La regulación de puntadas es idéntica a la maquina recubridora. OPERACIÓN 50: COLOCAR COLLARETERAS DE 1 / 4” A 1” SIMPLE Y DOBLE DOBLEZ DE 1 A 3 AGUJAS. Embudo de 1” de Doblez Simple 3 Agujas

EMBUDO DE 1 / 4” DE DOBLE DOBLEZ 2 AGUJAS

 

OBSERVACI OBSE RVACION: ON: En la industria de confecciones existen una diversidad de

Embudos de diferentes medidas de acuerdo a la necesidades de la confección y que se adaptan a las maquinas collareteras de acuerdo al modelo.

 

TECNOLOGIA ESPECÍFICA

TIPOS DE COSTURA USADA EN LA MÁQUINA COLLARETERA Las maquinas collareteras utilizan las mismas puntadas que la maquina recubridora pudiendo trabajar con 1, 2 y 3 agujas; así como también con garfio aéreo (Engarzador); esto va a depender del modelo de prenda a realizar.

ACCESORIOS USADOS EN LA MÁQUINA COLLARETERA Si bien es cierto que la maquina collaretera es la misma que la maquina recubridora, esta se distingue porque al transformar la maquina recubridora a máquina collaretera se cambian los siguientes accesorios: 1. Pie p prén rénsa satel tela. a. 2. Imp Impele elente ntes. s. 3. Plan Planchue chuela la (Placa (Placa Fija). 4. Tapa Fro Frontal ntal (Don (Donde de va el soporte del Emb Embudo). udo).

Prénsatela y Planchuela

Prénsatela y Planchuela

de Maquina Collaretera

de Maquina Recubridora

Impelentes de Maquina

Impelentes de Maquina

Collaretera

Recubridora

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO Tapa Frontal y Embudo de Máquina Collaretera

Tapa Frontal de Máquina Recubridora

Guía de Cinta y Soporte de Cinta de Máquina Colla Collaretera retera

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

104

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO

FALLAS DE COSTURA EN LA MÁQUINA COLLARETERA Las fallas de costura que se dan en la maquina collaretera son idénticas a la de la maquina recubridora, lo que posiblemente falle es en la caída de la pestaña al momento de pasar la cinta de collaretera, para lo cual se debe graduar la salida del embudo lo más cercano al ingreso del pie prénsatela y así evitar que entre la salida de la cinta y el prénsatela exista un espacio donde se pueda caer la cinta. HOJA DE TAREA



Realizar un muestrario de las diferentes salidas de cinta de la maquina collaretera identificando a la clase de puntada que pertenecen.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

105

 

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS  / INSTRUMENTO S

51. Revisar ficha técni técnica ca de prenda en puntadas, puntadas, costuras y construcción.

Máquina Remalladora

/ 52. Ela Elabora borarr DOP de la mue muestra stra so solici licitada tada.. 53. Acondicionar accesorios de costura según muestra a Recubridora. confeccionar. Destornillador de 54. Planificar y ela elaborar borar b baberos aberos de ope operaciones raciones nuevas y  Aguja Hexagona Hexagonall críticas.

55. Ejecutar operacio operaciones nes de pre – ensamble aplicando aplicando método y tiempo. 56. Ejecutar la lass operac operaciones iones de ensamble aplicando método y tiempo. 57. Verificar confección de la prenda con la ficha de especificaciones.

/ Plano. Pinza de Enhebrado.  Aguja DC / 27 -

58. Acabar la muestra, pla planchar, nchar, doblar, etique etiquetar tar y embolsar. UY128 Gas DENOMINACI ON CONFECCIONA POLO T - SHIRT

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE

Tiempo:

CONFECCIÓN INDUSTRIAL

8 Horas

HO: 5 / 5

 

OPERACIÓN 51: REVISAR FICHA TÉCNICA DE PRENDA EN PUNTADAS, COSTURAS Y CONSTRUCCIÓN.

 

OPERACIÓN 52: ELABORAR DOP DE LA MUESTRA SOLICITADA.

Diagrama de Operaciones de T – Shirt Modelo: Polo T - Shirt Manga

4

Cuello Rib

Delantero

7

Dobladillar  Basta

2

3

Inspección

3

Cerrar Cuello

Espalda Refuerzo

Voltear 

1

Unión Hombro

Pegar Cuello

1

Cinta

5

Inspección Pegar Cinta al Cuello

6

 Asentar  Cuello

2

Inspección

8

Pegar Manga

Evento

Símbolo

9

Cerrar  Costados

4

Inspección

10

Dobladillar  Basta

Numero

Operaciones

10

Inspecciones

4

 

OPERACIÓN 53: ACONDICIONAR ACCESORIOS DE COSTURA SEGÚN MUESTRA A CONFECCIONAR. Maquina Remalladora

Maquina Recubridora

Etiquetas de Marca

Etiquetas de Tallas

Hilos

 

OPERACIÓN 54: PLANIFICAR Y OPERACIONES NUEVAS Y CRÍTICAS.

ELABORAR

BABEROS

Colocar Escote en el Prénsatela de la Remalladora

Ubicar el Cuello Cuello en el Escote Centrándolo Centrándolo

Acomodar el Cuello en el Escote para la Confección

DE

Pegar el Cuello cuidando de no Estirar Demasiado el Rib

 

OPERACIÓN 55: EJECUTAR OPERACIONES DE PRE – ENSAMBLE APLICANDO MÉTODO Y TIEMPO. Unión de Hombros con Refuerzo

Unión de Cuello - Rib

 

Registrar los tiempos observados para obtener las eficiencias en cada una de las operaciones de pre – ensamble.

TIEMPO OBSERVADO N °

1 2 3 4 5

Elemento s/ Operacion es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

 .    M    O    R    P

 .  .   r   q   o    l    á   a    V   M  .    d    ó    C

 .   u   c   e   r    F    +  .   m   e    l   p   u    S

 .    S  .    T

Ts = Tn x (1 + Suplementos)

 

OPERACIÓN 56: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE APLICANDO MÉTODO Y TIEMPO. Pegado de Mangas

Cerrado de Costados

Basta Faldón

 

Registrar los tiempos observados para obtener las eficiencias en cada una de las operaciones de pre – ensamble.

TIEMPO OBSERVADO N °

Elemento s/ Operacion es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

 .    M    O    R    P

 .  .   r   o   q    l   a   á    V   M  .    d    ó    C

1 2 3 4 5

Ts = Tn x (1 + Suplementos)

OPERACIÓN 57: VERIFICAR CONFECCIÓN DE LA PRENDA CON LA FICHA DE ESPECIFICACIONES.

 .   u   c   e   r    F    +  .   m   e    l   p   u    S

 .    S  .    T

 

OPERACIÓN 58: ACABAR LA MUESTRA, PLANCHAR, DOBLAR, ETIQUETAR Y EMBOLSAR.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_d http://www.youtube.com/w atch?feature=player_detailpage&v=DazP_v etailpage&v=DazP_vMQU60#t MQU60#t =16

 

TECNOLOGIA ESPECÍFICA

FICHA TECNICA DE CONSTRUCCION, DIBUJO, PUNTADAS Y COSTURAS Fichaa Técnica: Fich Técnica: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se señala los procesos de fabricación de una prenda. Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción. La ficha para técnica debe representar representar exactamente exactamente aquello q que ue el cliente demanda su mercado. La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior  confección.

Contenidos de la Ficha Técnica:                

Encabezado general para todas las hojas. Medidas de la prenda terminada. Descripción de detalles de la construcción. Datos técnicos del tejido. Datos técnicos de avíos. Datos de acabados, presentación y empaque. Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc. Datos de embalaje.

 

COSTURAS DE PRE – ENSAMBLE Y ENSAMBLE / D.O.P.

 

ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION La organización la producción o la administración de operaciones es la administración de los recursos productivosdirección, de la organización. Esta área se encarga de la planificación, organización, control y mejora de los sistemas que producen bienes y servicios. La Administración de las Operaciones es un área de estudio o sub - ciencia de la Administración.

Funciones Básicas de la Organización de Producción  

 

 

 

 

Procesos: Procesos es el diseño del sistema de producción material. Donde se toma una decisión del tipo de tecnología que se utilizará, la distribución de las instalaciones, analizan el proceso, equilibrio de las líneas, control de proceso y análisis de transporte. Capacidad: Capacidad es la determinación de niveles óóptimos ptimos de producción de la organización demasiado pocos—; lasplanificación decisiones específicas abarcan pronósticos,—ni planificación de niinstalaciones, acumulada, programación, planificación de capacidad y análisis de corridas. Inventari Inve ntario: o: Inventario es la administración de niveles de materias primas, trabajo en proceso y productos terminados. Las actividades específicas incluyen ordenar, cuándo ordenar, cuánto ordenar y el manejo de materiales. Fuerza de Trabajo: Fuerza de trabajo es la administración de empleados especializados, semi - especializados, oficinistas y administrativos. Las actividades a desempeñar desempeñar las podemos res resumir umir en diseñar puestos, medición del trabajo, capacitación a los trabajadores, normas laborales y técnicas de motivación. Calidad: Calidad es la parte encargada de garantizar la calidad de los productos y servicios que ofrece. Las actividades a desempeñar dentro de estas funciones son controlar la calidad, muestras, pruebas, certificados de calidad y control de costos. Las actividades de la producción de operaciones representan la parte más grande del activo humano y el capital dentro dentro de una empresa; los costos básicos de fabricación se contraen mediante las operaciones, es por ello que, dentro de una empresa, la administración de

operaciones tiene un gran valor como arma competitiva, como estrategia; las fortalezas o debilidades de las cinco funciones de la producción pueden significar el éxito o fracaso de una organización; este sistema está estructurado mediante un conjunto de actividades y procesos relacionados para cumplir con el objetivo de crear bienes y servicios de calidad.

Los Recursos que Maneja son:      

Persona: Es la Mano de Obra y los conocimientos. Partes: Son los materiales e insumos. i nsumos. Plantas: Son los edificios, instalaciones, máquinas.

 

 

Planificación: Sistema de planificación de la producción y recursos necesarios, la información para la toma de decisiones y el control de las operaciones.

 

Procesos: Las distintas fases del sistema productivo de la empresa u organización. Que se emplea en la forma breve y continua de la empresa.

 

Modelos Productivos:                    

Taylorismo. Taylorismo. Fordismo.. Fordismo Producción en cadena. cadena. Posfordismo.. Posfordismo Toyotismo,, Sistema de producción Toyota Toyotismo Toyota.. Método justo a tiempo. tiempo. Sistema Kanban. Kanban. Kaizen.. Kaizen Mejora continua. continua. Mantenimiento productivo total. total.

Procesos de produccion en la industria de confecciones:  

 

Recepcion y Control de Calidad de la Tela: Consiste en recibir la tela en metros y / o kilos según la cantidad de la orgen de produccion. Por el control de calidad se asegura que las caracteristicas de la tela recepcionada correspondan a las especificaciones de teñido, ancho, encogimiento, revirado, etc. Elaboracion y Colocacion de Moldes en al Tela: El patronista es la persona encarga del diseño y elaboracion de los patrones de los moldes; el dibujo de los moldes puede ser de forma manual o a traves de softwares especiales y maquinas de dibujo. Una vez obtenidos los modles se colocan

     

     

sobre el tendido. Tendido: Consiste en poner la tela en la mesa de corte capa por capa. trazo del molde de manera Corte: Consiste en pasar la maquina sobre el trazo que salgan las peizas a confeccionar en bloques. Revisado: Se realiza con la finalidad de obtener un corte de acuerdo a las normas tecnicas establecidas.

Estampado: Generalmente se realizan por terceros. Confeccion: En este proceso se juntan todas las piezas de la prenda. Limpieza Limp ieza y Contr Control ol de Calidad: Calidad: Consiste en revisar el producto terminado eliminando cuidadosamente los hilos sobrantes y revisando las fallas de las prendas que se pudieron pasar por alto en la confección.

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO    

 

 

Planchado: Este proceso se realiza con máquinas de inyeccion a vapor, los operarios utilizan motas para quitar las arrugas y quiebres de la prenda. Etiquetado, Doblado y Embolsado: Una vez realizada la limpieza, el control de calidad y el planchado, se procede a doblar, etiquetar y embolsar  las prendas según las tallas, modelos y colores. Almacen Producto Final:  Al acumular las prendas embolsadas se les agrupa por modelos, tallas y colores quedando listas para su comercializacion y distribucion. Control de Calidad: Este proceso es el último y del cual depende la aceptación o rechazo del pedido de producción. Generalmente lo realiza un auditor externo, que representa a la empresa compradora.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS REMALLADORAS / RECUBRIDORAS / COLLARETERAS Debido al trabajo y la rapidez que desarrolla esta máquina se desprenden partículas muy finas de los tejidos, formando una especie de pelusa pelus a que se va acum acumuland ulando o en el interior  interior  de los mecanismos de la máquina. La limpieza de las máquinas Remalladoras / Recubridoras / Collareteras debe ser más frecuente que la de las máquinas de doble pespunte recto. Para ello se puede utilizar  una brocha que se pasará por todos los órganos, accediendo a ellos por las ventanillas de enhebrado. También se puede utilizar una pistola de aire comprimido, que acelera esta tarea, pero que

tiene el inconveniente de expulsar la pelusa de forma descontrolada, lo que no hace recomendable esta práctica en presencia de tejidos o prendas que deban ser  confeccionadas, ya que la pelusa expulsada puede estar manchada de aceite. El engrase de las máquinas Remalladoras / Recubridoras / Collareteras se limita al engrase manual de contados órganos, ya

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

120

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO que su sistema de engrase por bomba hace innecesario el engrase regular, esto último solo vale para las industriales y es recomendable ver que la bomba funcione correctamente. En las domesticas es aconsejable engrasar todas las partes móviles y que no se quede seca. El operario, prácticamente, solo cuidará de rellenar el interior del cabezal con aceite de máquina cuando el visor del nivel esté por bajo o cuando no aparezca en el testigo, el chorro de aceite que indica el perfecto funcionamiento de la bomba de la máquina.

OBSERVAC OBSER VACIÓN IÓN:: El mantenimiento preventivo de la máquina collaretera es igual al de la máquina recubridora.

TECNOLOGIA RELACIONAD RELACIONADA A

NORMA TÉCNICA DE PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR / NTP 231.128:1985 (Revisada el 2011)  Aunque es una de las tareas más ingratas, difícil (sino prueben a planchar una camisa de algodón bien arrugada) y aburrida, en cualquier momento nos surge

la necesidad de tener que plancharnos alguna prenda. Vamos a dar algunos consejos sobre cómo planchar los tejidos.  

 

Seda y Tejidos con Seda: La plancha debe estar templada (tirando a tibia), y se planchan con una rápida pasada de plancha, pudiendo utilizar algo de vapor. Se planchan del revés para evitar brillos. Lana, Cashmere (Cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente, se puede dar más de una pasada rápida, y se puede utilizar algo de vapor.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

121

 

 

Algodón, Lino y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente (puede estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo de vapor para humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.

 

Rayón: La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar  varias pasadas rápidas.

 

Poliéster: Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas Poliéster: pasadas.

 

Nylon y Otras Fibras Acrílicas: Utilizar la plancha templada (a temperatura baja, o media como mucho). A más temperatura de la plancha, menos pasadas a la prenda.

Tenemos que tener en cuenta, que podemos quemar la prenda, sino ponemos la plancha a la temperatura adecuada. La mayor parte de las planchas lo indican en la ruleta de la temperatura y en el manual de instrucciones.  Aunque sin una explicación gráfica adecuada (que esperamos tener en un futuro) es difícil hacerlo, vamos a dar unas pautas de planchado de las principales prendas:  

Las Camisas: Las debemos empezar a planchar por  los puños, luego continuamos por las mangas, los cuellos cuel los y el canesú (pi (pieza eza supe superior rior de la camisa camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el resto de la prenda). A continuación, seguimos por la espalda y por último la pechera (parte delantera del pecho).

 

Los Pantalones y Faldas: Se empieza primero por el revés y luego por el derecho con un trapo húmedo para que no salgan brillos. Es mejor empezar por la parte alta alta o de la cintura. S Sii los pantalones tienen raya, debemos enfrentar las costuras de las perneras, extenderlas extenderlas y marcar las líneas d de e los extremos. Tenemos que procurar en todo momento, no hacer arrugas al planchar.

 

Polos y Jersey: Los colocamos en la tabla de planchar (o en una mesa con una manta debajo) en

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO su forma original y se planchan suavemente para no deformarlos.

 Algunos trucos, para evitar quemaduras quemaduras y otros "pequeños" desas desastres: tres:   Botones: Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal (metálico o de cerámica) y si son grandes, los puede tapar con una cuchara y planchar alrededor de ellos.  

Costuras y Dobladillos: Lo mejor es plancharlas, primero del revés y luego del derecho.

 

Cuellos: Primero por dentro y luego por fuera, de las puntas hacia adentro.

 

Primero el revés, del extremo a la Puños: costura, luego porpor el derecho.

 

Tablas: Primero por el revés, de la pretina al dobladillo, luego por el derecho.

 

Bordados: Cuando tenga que planchar bordados, procure que estén del revés, y aplíqueles sólo la punta de la plancha.

Temperaturas Seguras por Materiales: Según la norma ISO 3758, en el etiquetado de los tejidos la temperatura ideal de planchado está indicada por uno, dos o tres puntos colocados dentro de un símbolo de plancha. La norma EN 60311 establece las temperaturas temperaturas   que deben alcanzar las suelas de las planchas con cada uno de estos símbolos.  

1 Punto: Temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar acetato, acetato, elastano, poliamida, polipropileno.

 

 

2 Puntos: 100 y 160 °C. cupro, triacetato,, triacetato 3 Puntos: 140 y 210 °C. algodón   y lino algodón lino..

Temperatura entre Para planchar   poliéster , seda seda,, viscosa y lana. lana. Temperatura entre Para

planchar  

Mesa Vaporizadora

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

 

123

 

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO

NORMAS DE DOBLADO Y EMBALAJE DE LAS PRENDAS SEGÚN MANUEL DEL CLIENTE Normas ISO y ASTM, son las que regulan la presentación de los productos. El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa comprende:        

La información del y/o el importador. La composición de fabricante fibras (Descripción de insumos). Las instrucciones de cuidado conservación y limpieza. Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas de la ropa de casa o textiles.

El Etiquetado: Parte importante del producto que puede estar visible y/o adherida. Su finalidad es brindarle útil información al cliente que le permita:    

Primero: Identificar al producto por su nombre, marca y diseño. Segundo: Conocer sus características (Componentes, peso, tamaño, etc.). indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, procedencia, procedencia, fecha d de e fabricación y de venc vencimiento, imiento, entre otros de interés que se basan en leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.

CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR

124

 

El Empa Empaque que:: Lo constituye la envoltura o protección que acompaña a un producto, pero al mismo tiempo forma parte de sus características y cumple con varios objetivos:    

 

 

 

Protección: Desde su fabricación hasta sus venta. Comodidad: Debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el transporte y el almacenamiento por  parte del comprador. Promoción: Un buen diseño de forma y colores atractivos que se diferencian de los competidores, será identificado por los consumidores y mejorar la venta. Comunicación: Comunicac ión: Tanto en el envase como la etiqueta, el productor puede resumir las características y bondades de su producto, su mejor manera de empleo y conservación, sus diferentes usos que aumente su demanda y los beneficios bene ficios de su consum consumo. o. Debe comunic comunicar ar que se recib recibe e un mayo mayorr valor  por su dinero. Mejoramiento de la Imagen de su Marca: Envases y etiquetas atractivos, que llamen la atención, fácilmente diferenciables de sus competidores y a bajo costo, contribuyen mucho a formar la imagen de su marca.

El Embalaje de Producto Terminado. Si el empaque es el que contiene el producto (La caja, bolsa, entre otros). El embalaje es la caja grande donde se depositan los productos empacados para su transporte. Por ejemplo: una blusa para dama se embala se embala en una caja que contiene muchas blusas más.

 

PRODUCTOS QUIMICOS USADOS EN LA LIMPIEZA DE PRENDAS DE VESTIR Es uno los productos El Percloroetileno (PCE): en químicos más utilizados las de operaciones de limpieza en seco. Hay cuatro grados de PCE que dependerán de los grados de vapor desengrasante para algunos metales, las calificaciones técnicas para la fabricación de productos químicos y los grados de alta pureza dependen de cada producto y de su función. PCE es un compuesto químico altamente oxidante y se cree que es el más estable de todos los clorados de limpieza en seco. El PCE tiene un rango de pureza de 99 por  ciento a 99,9 por ciento, mientras que otros han recuperado un nivel de pureza entre el 95 por ciento y 99 por ciento.

Los Éteres de Glicol: Se utilizan en las operaciones de limpieza en seco, así como una amplia variedad variedad de otros solventes. Los éteres éteres de glicol están hechos de etileno o propileno y se convirtió en un disolvente soluble, volátil e inflamable para diversas aplicaciones en el hogar y en entornos industriales.  Aparte de la limpieza en seco los agentes, los éteres de glicol se utilizan para hacer productos farmacéuticos, cosméticos, productos desengrasantes, tintas, ciertos tipos de pintura y adhesivos. Los detergentes son comúnmente utilizados en el proceso de limpieza li mpieza en seco. Los primeros detergentes, gel o jabón líquido a base de tensio activos, ácidos grasos, es un disolvente que crea una emulsión. detergentes sintéticos se utilizan con más frecuencia debido a que no tapanLos los sistemas de filtros.

Detergentes: La limpieza conforma la más amplia variedad de productos químicos utilizados durante el proceso de limpieza en seco. Estos incluyen agentes neutrales, agentes agentes alcalinos y agentes agentes ácidos. Estos age agentes ntes se utilizan para eliminar aceites, ceras y grasa de la ropa. El cloro es utilizado para

quitar las manchas cuando otras técnicas de detección de falla y el suavizante se aplica a las prendas de gamuza, cuero, seda, lana y vinilo después de la limpieza en seco para la renovación de los materiales.

 

ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS Maquina Recta /

59. Elaborar DOP de la prend prenda. a.

Remalladora/

60. Ejecutar las operaci operaciones ones de pre – ensamble y ensamble ensamble

Recubridora.

del polo box.

Caja de Bobina +

Bobina / Pinza de

61. Propuestas de mejora de la mue muestra. stra.

Enhebrado Piquetera.

DENOMINACIO N CONFECCIONA ´POLO BOX OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS Tiem DE po: 8 CONFECCIÓN INDUSTRIAL

HO: 6 / 6

horas

 

OPERACIÓN 59: ELABORAR DOP DE LA PRENDA.

Operación 60: Ejecutar las operaciones de pre – ensamble y ensamble del polo box.

Pegado de Pechera y Cuello

Unió Un ión nd dee Hom Hombr bros os co con n Ref Refue uerz rzo o

Colocación de Bolsillo

Re Recu cubi bier erto to de Ma Mang ngas as

Pe ado de Man as

Cerrado de Costados

 

OPERACIÓN 60: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE PRE – ENSAMBLE Y ENSAMBLE DEL POLO BOX.

 

OPERACIÓN 61: PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MUESTRA. Pegado de cuello con maquina remalladora con embudo para tapetera hace más fácil el pegado y con un mejor acabado.

 

TECNOLOGIA ESPECÍFICA

FICHAS TECNICAS DE OPERACIONES REALIZADAS EN LA MAQUINA RECUBRIDORA DOP DEL BIVIDI