O Perfil Do Novo Cabeleireiro

O Perfil do Novo Cabeleireiro C abeleireiro A mídia cuida da beleza, a e indústria cosmética se aproveita desse momento para investir em pesquisas e prometer solução para todos os problemas, independente da classe social. Os salões impulsionados por esse movimento aumentam as prestações de serviços, em alguns casos de forma desordenada, nunca uma profissão foi tão desejada, por esse motivo aumenta o numero de salões no país. Esse novo momento exige um grande investimento por parte do cabeleireiro, para torná-los profissionais competentes e bem informados, partindo do ponto que o perfil do consumidor desses serviços também mudou, eles conhecem as novidades e os recursos oferecidos pela indústria da beleza. Chegamos a ponto de o cabeleireiro ser capaz de realizar o sonho de uma mulher em se ver transformada em uma nova mulher, o embalo transforma também os homens, considerados tímidos por essa forma de serviço, em um novo tipo de consumidor que apesar de ter perspectivas diferentes, se permite ter cuidados com beleza. Essa nova tendência do bem estar exige um perfil especial do profissional, diferente do que estávamos acostumados com os cabeleireiros que conhecíamos antigamente. O profissional hoje além da criatividade, domínio da técnica e constante atualização com as tendências, produtos, mercado e concorrência tem que interpretar desejos e transformar em realidade sonhos, esse é o perfil do novo cabeleireiro.

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CURSO DE CABELEIREIRO SUMÁRIO

1. O CABELO...............................................................................03 CABELO...............................................................................03 2. A LAVAGEM DOS CABELOS....................................................10 CABELOS....................................................10 3. A HIDRATAÇÃO.......................................................................13 HIDRATAÇÃO.......................................................................13 4. UM POUCO DO D O VISAGISMO...................................................15 5. O CORTE.................................................................................21 CORTE.................................................................................21 6. ESCOVA...................................................................................28 7. COLORAÇÃO...........................................................................30 8. COLORIMETRIA.......................................................................34 9. ÁGUA OXIGENADA..................................................................43 OXIGENADA..................................................................43 10. DESCOLORAÇÃO.....................................................................44 11. DESCAPAGEM..........................................................................47 12. COBERTURA COBERTURA DE CABELOS BRANCOS......................................50 13. MECHAS OU REFLEXOS...........................................................53 REFLEXOS...........................................................53 14. RELAXAMENTO, RELAXAMENTO, ALISAMENTO E ONDULAÇÃO......................55 ONDULAÇÃO......................55

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O CABELO DEFINIÇÃO – DIVISÃO – ESTRUTURA. O QUE É CABELO? É uma fibra de formação cilíndrica composta de células epiteliais corneificadas e queratinizadas e é um apêndice da pele. CUTÍCULA É a primeira camada do cabelo (a parte externa) ela, porém, não é lisa como se apresenta a olho nu. A cutícula é formada de centenas de milhares de escamas que permanecem intactas somente alguns milímetros próximos ao couro cabeludo. As escamas formam-se durante o crescimento do cabelo enquanto vão migrando rumo ao exterior, os queratinócetos vão produzindo células planas de cutículas que se sobrepõem de seis a treze camadas de células que envolvem completamente o fio. Cada célula da cutícula possui proteínas com grande quantidade de enxofre que se condensa para formar um fino, mas firme escudo capaz de absorver os raios ultravioletas do sol e proteger contra outros danos. As células que formam a cutícula são transparentes e não possuem pigmento (melanina). Sua sensibilização é causada por ação mecânica ao calor excessivo de secador, e por ação química de produtos alcalinos como colorações, descolorante, alisantes e líquido de ondulação. A cutícula se abre fazendo com que o cabelo fique poroso. Por isso a importância de manter as cutículas em boas condições para que o cabelo tenha um aspecto saudável e o Maximo do reflexo de luz. CMC – Cimento Membrana Celular Partes intermediárias entre as cutículas e o córtex.

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CÓRTEX Justamente dentro da cutícula, nós encontramos o córtex, é o corpo do cabelo propriamente dito, região onde encontramos os pigmentos da cor natural, os quais ocupam parte muito importante na coloração, pois determina dentro de limites a cor dos pigmentos artificiais, formada por células alongadas, bem unidas entre si e exposta ao longo do eixo do cabelo, abrange entre 75% a 95% da estrutura capilar é responsável pela resistência, elasticidade. MEDULA Esta localizada no centro do fio, envolvida pela cutícula e o córtex. É encontrada em toda sua extensão sendo chamada de espinha dorsal do d o cabelo. Um cabelo traumatizado por produtos químicos a medula apresenta-se quebrada e ausente. A medula é formada fo rmada por grandes células vascularizadas separadas por espaço cheio de ar, servindo como regulador térmico. Essas células contem queratina mole e grânulos de pigmentos. ELEMENTOS QUÍMICOS QUE COMPÕEM O CABELO Os elementos químicos que compõem o cabelo são: Hidrogênio – 4% a 5% Oxigênio – 25% a 30% Azoto (ou Nitrogênio) – 8% a 12% Carbono – 50% a 60% Enxofre – 2% a 4% Os elementos de ligação mais importantes para se chegar aos objetivos para cachear, relaxar e defrisar os cabelos são: 1) Ligação de cistina ou enxofre; 2) Caráter  – são mais resistentes resistentes que as ligações ligações transversais de hidrogênio com átomos opostos ao enxofre. 3) Função  – impedir o deslizamento das cadeias moleculares agindo como adesivo, limitando o grau de alongamento das cadeias de polipeptídios, proporcionando maior firmeza ao fio do cabelo.

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A ESTRUTURA DO CABELO O cabelo é composto por 89% de moléculas de proteínas dentre as quais as mais importantes são denominadas de queratina. A queratina é uma proteína endurecida composta de 20 (vinte) tipos de aminoácidos que se unem através de que se denomina “enlace peptídico”. Em media, 50% das proteínas do cabelo têm estrutura de um novelo desordenado e outras helicoidais denominadas “alfa -hélice”. Os aminoácidos mais importantes são a CISTINA e a CISTEINA (ENXOFRE). As fibras queratínicas, contidas no córtex, são as que proporcionam ao cabelo as suas características: Resistência, consistência consistência e elasticidade, alem de sua forma. Os átomos que constituem a queratina são: carbono (C), oxigênio (O), hidrogênio (H), nitrogênio (N), enxofre (S). Os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio estão unidos em grupos de cadeias paralelas longitudinais e os átomos de enxofre enlaçam estas cadeias. Existem duas formas diferentes de queratina, que representam duas características físicas, dentro da mesma substancia. São estas: a Queratina ALFA e a Queratina BETA. BETA. A Queratina ALFA é componente normal e estável do cabelo. As cadeias formadas pelas moléculas estão dobradas sobre si. A Queratina BETA forma-se quando o cabelo é submetido a uma modificação mecânica de escovar e pranchar. As principais cadeias onduladas tornam-se retas. Estas representam uma condição inconstante e voltam a se transformar na forma ALFA, quando acaba a ação da chapa no cabelo. PARTE INTERNA O cabelo vive numa cavidade chamada de Folículo Piloso, Piloso, localizado na derme. Existem cinco milhões de folículos pilosos distribuídos ao redor do corpo, que tem como função produzir os pelos mais grossos na cabeça, barba, pestanas e axilas e os mais finos quase invisíveis por todo nosso corpo exceto na palma das mãos e plantas dos pés. A extremidade da raiz se incha, formando assim o bulbo capilar.

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É na Papila Dérmica que o cabelo recebe a sua nutrição através de um sistema de vasos sanguíneos, sanguíneos, que são uma série de pequenos tubos, presos bem juntos uns aos outros. É na raiz que nascem as células germinativas (onde se forma o cabelo). Ladeado ao folículo encontra-se as Glândulas Sebáceas responsáveis pela segregação do sebo que ao chegar à superfície da pele se transforma em óleo, que é o melhor lubrificante para os cabelos. Dependendo da quantidade de sebo produzido, teremos cabelos e pele oleosos, secos ou normais. Ao lado de glândulas sebáceas encontram-se uns músculos pequeníssimos chamados Músculos Eretores responsáveis pelo arrepio quando se tem medo ou frio, onde os mesmos se contraem; encontram-se também inúmeras glândulas sudoríparas responsáveis pela eliminação das toxinas do corpo através do suor. FASES DO CICLO DE VIDA DO CABELO O cabelo nasce e cresce e descama ciclos de 3 (três) fases denominada de Anágena, Catágena e Telogêna. Fase Catágena. Cerca de 84% dos cabelos que estão no couro cabeludo estão nesta fase ativa de crescimento, esta fase dura de três a sete anos. Fase Catágena. Após o período da fase Anágena o cabelo passa por uma fase de transição de uns 20 dias, as matrizes germinativas entram em repouso e a camada vítrea perde contato com as células matrizes. Em medida 15% do cabelo está nesta fase. Fase Telogêna. Esta é a ultima fase do cabelo, onde a papila dérmica desaparece a o cabelo cai facilmente ao se pentear ou lavar. Após este período nasce um novo fio de cabelo, isto porque, as matrizes ou a fonte de células, ficam dentro da pele e então os pelos ou cabelos tornarão a nascer, devido à produção de novas células. Cada tipo de cabelo de nosso corpo, inclusive cada folículo piloso, tem seu próprio ciclo de crescimento. Os pequenos pêlos do corpo e as pestanas, por exemplo, renovam-se em alguns meses, enquanto os pêlos da barba duram aproximadamente um ano. O crescimento e renovação do cabelo humano dependem de uma série de fatores, em especial dos níveis de hormônios andrógenos, de uma alimentação adequada e do suprimento de vitaminas D. Quantidade normal de fios de cabelos no ser humano é de 9.000 à 150.000, o

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A. B. C. D. E.

Fase de Crescimento (Anágena) Fase de involução (Catágena) Fase de repouso (Telógena) Fase de crescimento (inicio da fase meso-anágena) Nova fase de crescimento crescimento (Anágena)

TIPOS DE CABELOS A forma do cabelo herdada por uma pessoa depende de como atuam os genes para modelar o cabelo e o folículo de onde ele sai. O cabelo pode ser o regionalmente: Cabelo Asiático ou mongolóide  – Possui secção redonda (folículo reto), permite ótima transmissão das secreções naturais elaboradas pelas glândulas sebáceas e sudoríparas para o couro cabeludo e o fio possui cutícula muito grossa (cabelo oriental) 100% liso são oleosos, crescem com maior rapidez, cabelo impermeável. Caucasóides  – Possui secção oval (folículo curvo), garante o fluxo regular da secreção natural elaboradas pelas glândulas sebáceas e sudoríparas para o couro cabeludo e o fio do cabelo, possui a fibra de 40% liso e 60% ondulado, proporcionando uma variação muito grande do liso ao ondulado do preto ao loiro, (cabelo europeu) são mistos. Negroides  – possui secção oval (folículo curvo), curvo), a sua forma apresenta maior fragilidade, menor elasticidade e dificuldade na transmissão das secreções naturais elaborados pelas glândulas sebáceas e sudoríparas, para o couro cabeludo e o fio (cabelo africano), tem baixo conteúdo de unidade (secos), tendem a embaraçar facilmente e crescem mais devagar 100% crespos. ESTADO FISICO DO CABELO Normal  – oleosidade necessária para a proteção dos fios, sem excessos o que não interfere no brilho e na luz dos cabelos. Oleosos – apresenta oleosidade na raiz e ao longo dos fios. Secos  – faltam oleosidade natural na raiz e nos fios, deixando-os sem brilho e com

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ELASTICIDADE DO CABELO É uma das mais importantes propriedades do cabelo, pode ser definida como a capacidade de alongamento e retomada do comprimento natural do fio de cabelo. Cientes de que a elasticidade do cabelo não depende da grossura do mesmo, vamos simplesmente classificá-lo em: elasticidade forte, elasticidade media e elasticidade fraca. POROSIDADE DO CABELO Porosidade do cabelo é o estado natural natural do cabelo, quanto a sua maior ou menor menor capacidade de “absorção” de elementos líquidos e podem ser: cabelo com baixa , moderada ou muita porosidade. Cabelo com baixa porosidade: São aqueles que demoram a absorver os líquidos, pois tem as escamas das cutículas fechadas. Os produtos têm maior dificuldade de penetração neste tipo de cabelo sendo necessário um maior tempo de pausa nos processos realizados. Cabelos com porosidade moderada: São aqueles que absorvem normalmente os líquidos, suas cutículas são levemente levantadas o que facilita a ação dos produtos utilizados. Cabelo com muita porosidade: São aqueles que absorvem com rapidez, maior quantidade de liquido e umidade, as cutículas encontram-se quase que totalmente abertas, isso diminui o tempo de pausa dos processos químicos realizados, faz com que os cabelos percam sua hidratação natural tornando-se ressecados e sem elasticidade. A LAVAGEM DOS CABELOS Os cabelos têm características diferentes motivo pelo qual precisam de tratamento diferenciado. Por isso existe produto especifico para cada necessidade. O simples ato de lavar os cabelos envolve questões de higiene, saúde, relação com o cliente,

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Não exagere na quantidade de xampu. Cabelos curtos pedem uma colher de sopa cheia de xampu a cada lavagem, médio duas e comprido três colheres. Aplique o xampu apenas quando o cabelo estiver bem molhado para facilitar a absorção. Quando sentir que o xampu não esta fazendo o efeito desejado é porque o uso contínuo de alguns xampus faz com haja um acúmulo de seus resíduos nos fios, “encapando-os” e impedindo que os ingredientes ativos os atinjam. Como resultado os cabelos vão ficando opacos e com aspecto pesado. Nesse caso o ideal é alternar o uso do xampu habitual por um xampu anti-resíduos a cada quinze dias aproximadamente. aproximadamente. Não escolha o xampu pela capacidade de fazer espuma. Trabalhe com formulações adequadas a cada tipo de cabelo. Uma versão de xampu mais potente é sempre necessária para restaurar a vida do cabelo quando o problema for oleosidade excessiva ou uso exagerado de substâncias como gel, condicionador e pomadas. Para o excesso de oleosidade: xampu de limpeza profunda, com ação adstringente. Para o excesso de substancias como gel, condicionador e pomadas: xampu anti-resíduo. Em ambos os casos, o abuso tira a oleosidade natural do fio.

O que vamos usar: Xampu; Condicionador; Pente; Toalha; Capa plástica; O que fazer: Acomode a cliente e proteja os ombros com uma toalha. Coloque o protetor plástico.  A partir de agora, faça o diagnóstico dos cabelos.  Se o cabelo é seco, oleoso, danificado.     

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Aplique o xampu novamente, principalmente se o cabelo for muito oleoso ou no caso de não estar totalmente limpo. Enxágüe bem e retire o excesso de água com as mãos. Passe o condicionador no comprimento dos fios e nas pontas. Com o pente distribua uniformemente o produto, com cuidado para não embaraçar o cabelo. Torne a enxaguar. Passe o pente para retirar o excesso de água. Enrole uma toalha na cabeça da cliente e a encaminhe até a bancada.  Nunca esfregue os cabelos. Isso danifica os cabelos, pois desgasta as escamas que recobrem os fios.  A maneira correta de enxugar é apertar a toalha no cabelo, passar o pente para deslocara água para as pontas e apertar a toalha novamente. Seque bem com a toalha, sem torcer nem esfregar os cabelos. Essa finalização é muito importante para manter a integridade dos fios, penteie os cabelos, iniciando pela nuca, desembaraçando mechas finas das pontas para raiz. Obs: Nunca esfregue os cabelos. Isso danifica os cabelos, pois desgasta as escamas que recobrem os fios. A maneira correta de enxugar e apertar a toalha no cabelo passar o pente para deslocar a água para as pontas e apertar a toalha novamente. 

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XAMPU DA LIMPEZA PROFUNDA OU ANTI-RESÍDUOS. Remove resíduos de outros produtos, como gel, fluido de silicone, as pomadas de finalização, gloss e spray. Essa remoção se faz necessária, o acumulo de resíduos resulta em perda de volume e ineficácia dos produtos de uso prolongado. A recomendação do uso desse tipo de produto seria a cada 15 (quinze) dias. O CONDICIONADOR CONDICIONADOR O uso do condicionador completa o resultado da higienização. Ele retira a carga estática que o xampu deixa, forma uma fina camada sobre a fibra do cabelo,

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A HIDRATAÇÃO Define-se o ato de utilizar substâncias hidratantes e umectantes que atuam como filmes e quando absorvidas pelo cabelo, com a finalidade de encobrir seus defeitos permitindo uma visibilidade melhor do brilho e da maciez diminuindo aspereza dos fios e facilitando o pentear. Fatores externos e internos modificam a aparência e o estado da pele e do cabelo. A real hidratação cutânea está associada à melhora da filosofia da epiderme, que possuindo boa nutrição será capaz de promover estratos córneos competentes, evitando assim a perda transepidérmica de água. A água é responsável pela maciez, elasticidade e flexibilidade. As ações da poluição e de agressores externos prejudicam a aparência da pele e do cabelo que fica desidratada e descamada, dificultando o transporte dos estratos internos para a superfície. A ação dos agressores internos, como desequilíbrio hormonais, doenças, ulceras, diabetes, funções renais, usos de diuréticos, dietas, estresses, e até o fator emocional podem prejudicar a aparência da pele e do cabelo. De acordo com o tipo de pele e do cabelo a ser tratado, escolhe-se a formulação a ser usada. Os cabelos normais requerem formulas leves com mais água e menos óleo. Os cabelos secos requerem hidratantes à base de vegetais, uréia e de ação prolongada que impedem a descamação e a irritabilidade. ALGUMAS VERSÕES DOS CREMES DE HIDRATAÇÃO CERAMIDAS: Reestrutura a fibra capilar, é um selante natural com a função de unir a fibra capilar, age na parte externa do fio, para deixar as cutículas uniformes e resistentes. HORMÔNIO: Função restaurar e fortalecer os fios, com o envelhecimento perda diária de milhares de células, o hormônio entra para fortalecer e rejuvenescer essa renovação capilar. LANOLINA: LANOLINA: Maciez e flexibilidade para cabelos secos, é um agente emoliente que

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JOJOBA: JOJOBA: Extrato vegetal com função de conferir brilho e maciez aos fios. SILICONADO: SILICONADO: Função envolver uma película protetora em toda extensão dos fios contra o ressecamento, essa proteção deixa o cabelo por mais tempo hidratado conseqüentemente conseqüentemente evita pontas duplas. ALGAS MARINHAS: MARINHAS: Emoliente com a função de hidratar os fios, proporcionando mais brilho e volume aos cabelos. LEITE DE CABRA: CABRA : Possui nutrientes para cabelos quimicamente tratados, função restaurar a hidratação natural dos fios. UM POUCO DE VISAGISMO O visagismo, termo criado em 1936, que vem do Francês Visage, que quer dizer face, rosto, no nosso caso, esta relacionado ao formato do rosto e o corte ideal levando em consideração o tipo físico da pessoa, proporções e formas do rosto, cor da pele e outras características aliadas à personalidade e atividade que seu cliente exerce. Não se pode aplicar o visagismo por intuição, é de suma importância os conhecimentos formais de como as coisas funcionam. Saber reconhecer os formatos de cabeça, pescoço e ombro para poder usar as linhas, a composição a cor e a luz de maneira correta. O profissional de beleza tem que saber orientar as pessoas em tudo isso, mais, se não tiver domínio da linguagem visual e dos princípios do visagismo, não saberá fazer uma analise apurada da imagem. Dependerá somente da sua intuição, e isso não é o suficiente para explicar o efeito que a imagem tem sobre sobre outras pessoas e sobre o próprio cliente e apontar melhorias. Nem sempre a imagem, mesmo sendo

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com volume e movimento na parte de cima para alargar a testa. Se usar franja, não faça divisão mais a emende com os cabelos. No lado direito, o rosto hexagonal  – o mais encontrado no meio das modelos. As laterais são retas como nos ovais, com bastantes angulações. À esquerda o formato do rosto redondo, com ar angelical e infantil. A testa e o queixo costumam ser um pouco menor, o olho, um pouco espaçado. Cabelos médios e longos aumentam as laterais da cabeça, com efeito de afinar e encompridar mais o rosto. Mas se a cliente usar cabelos curtos sugira um penteado mais alto no topo da cabeça e mais baixo nas laterais. Do lado esquerdo, está o formato retangular ou comprido, tem linhas retas e transmite imagem de seriedade. O retangular é uma variação do quadrado, mas um pouco mais longo. Num rosto assim, os cabelos devem ser cortados na altura do queixo. Uma franja inteira, ou mesmo em parte da testa, ajuda a alargar o rosto. Nos lados os cabelos devem ser volumosos e afastados do rosto. Quanto mais largo dos lados, em movimento para trás, melhor. À esquerda, outra variação do hexagonal, mas com base reta e maçãs salientes. O rosto em formato losango, à direita, parece o triangular invertido e tem maçãs pronunciadas, quase nenhuma definição no maxilar e queixo pequeno. A testa é a diferença porque é menos larga.

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Os cabelos médios para longos são os que mais favorecem esse tipo de rosto, à direita, o corte desfiado, angular, dá ar criativo e despojado. Do lado esquerdo com corte de cabelo arredondado, à direita, rosto com corte de cabelo enrolado. Esse tipo de corte feito de curvas transmite lirismo, suavidade, paz, romantismo e sensualidade. CORTE O corte reto, na altura dos ombros, é recomendável para o cabelo ondulado com fio médio e com peso. Uma opção prática para cabelos enrolados é este corte topete mais longo, que realça os cachos no alto da cabeça. As laterais e a nuca são batidas, curtíssimas, produzindo um efeito de alongamento da face. Os caracóis naturais do cabelo podem ser ressaltados com este corte em três camadas. Fio reto por baixo e, por cima, um leve repicado. A franja é um excelente truque para disfarçar traços marcantes. O repicado é absolutamente proibido para os cabelos supercrespos. Caso contrário, o que será apenas aumentar ainda mais o volume. Só na frente são permitidas algumas

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for adotar um visual mais sensual, reparta os cabelos na lateral, observando sempre o lado de melhor caimento. Os cabelos muito fininhos podem ganhar mais volume com o repartido diagonal. Uma mousse ajudara a esculpir o topete e criar uma moldura diferente para o rosto. Uma dica é dosar bem a quantidade de mousse e para que o topete não fique com aparência empastada. Cachinhos rebeldes podem ser domados com este corte, indicado para rostos quadrados. No topete longo, com a ajuda de um gel, faça mil penteados. As laterais são batidas e a nuca cortada em fios retos, mas bem curtos. A ESCOVA, O SECADOR E O CABELO Uma boa “escova” começa pela utilização de bons utensílios para cabelos e consiste

basicamente em dois pontos. 1. Amolecimento dos cabelos (com calor do secador). Isso mostra a importância do secador na execução desse trabalho. Esta é uma peça fundamental, procure e escolha o seu secador com muito cuidado. Uso do Secador Trabalhe da forma mais leve possível, e utilizá-lo a uma distancia aproximada

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“Aranhas”: Mais indicadas para cabelos curtos, quando se trata de fazer um “brushing” ajuda a levantar as raízes e na hora de escovar o cabelo, devolve-lhe

o brilho natural. Advertência: Esta muito na moda as escovas metálicas; se o cabelo for fino e com tendência a ganhar “estática” , evite esta escova, pois tendem a sobre aquecer o cabelo. Elas devem estar reservadas aos cabelos grossos. Pentes: Existem no mercado uma infinidade de modelos, tamanhos, materiais, cores, etc. o pente tem que ser de bom material: baquelite, plástico de boa qualidade, madeira nobre, etc. e que não arranhe o couro cabeludo, nem puxe os cabelos. Comece sempre a desembaraçar o cabelo pelas pontas. Nunca use uma escova para desembaraçar cabelos molhados, proporciona um resultado mais fácil e rápido, mas como conseqüência parte o cabelo e forma “espigados” com muita facilidade. Deve -se usar sempre um pente largo para desembaraçar o cabelo molhado. FINALIZADORES Dar mais definição e peso aos cabelos reduz o volume, controlar o arrepiado, tirar o efeito ressecado das pontas... Deve-se ser aplicado sempre em pouca quantidade e nunca diretamente na raiz. “Com as mãos, aplicar primeiro o

produto nas pontas e depois espalhar por todo o comprim ento”, tipo de

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

Pomada A pomada tem textura compactada, boa para texturizar longos e curtos. “também reduz o efeito eriçado”.



Reparador de Pontas Também chamado de silicone, envolve o fio em uma película, que o impermeabiliza. Além disso, sela as pontas duplas até a próxima lavagem e protege da umidade e de outras agressões externas. Deve ser aplicado em uma quantidade mínima e somente nas pontas para não deixar um aspecto pesado nos fios.

UMA QUESTÃO QUE NÃO CALA: O SECADOR ESTRAGA OS CABELOS? O calor em si não é nocivo, quando usado de forma razoável e a uma certa, distancia dos cabelos. É preciso saber parar de usar o secador assim que o cabelo está seco, depois o calor torna-se realmente agressivo; ele queima a matéria do cabelo, pois não existe mais água para evaporar. No caso do brushing é preciso saber que a escova é

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Dito isto, sabemos que a liberação do oxigênio depende essencialmente de três fatores: 1) A quantidade de tinta utilizada; 2) Quantidade de água oxigenada misturada ( não se deve usar a quantidade aproximada, mas sim certa) 3) Volume da água oxigenada utilizada ( não é recomendado diluir OX com água potável, pois provoca a perda de força e a conseqüente deteriorização, ocasionando resultado negativo). O RECONDICIONADOR RECONDICIONADOR Embora não faça parte do processo de coloração propriamente dito, o recondicionador é um elemento muito importante neste trabalho, pois a sua função é a de reconstruir a textura natural dos cabelos.

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Baseando-se nesses dois itens pode-se fazer uma acertada escolha da cor a ser aplicada. Mas lembre-se que esta escolha (feita pelo profissional) não deve ser imposta à cliente. O cabeleireiro pode e deve sugerir, visando os seus conhecimentos de estética e técnicos, procurando com isso convencer o cliente. Uma mulher de cor morena e olhos castanhos ficará feia com tonalidade louro claro e pior ainda se for com reflexos acinzentados. Mas ao contrário, ficara muito mais bonita com tonalidade acobreada, acajus, marrons dourados. Da mesma forma, uma mulher de cor clara e olhos azuis, não deverá usar uma tonalidade castanho ou arruivado.

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O MAIS IMPORTANTE PARA O ÊXITO NA TITURA T ITURA O resultado de tintura depende da cor base do cabelo. Identificar a cor natural do cabelo é importantíssimo para garantir o resultado que se espera. A cor natural só pode ser identificada pela raiz dos cabelos. Depois de identificar a cor natural, abra a cartela e entre asa cores básicas ou cores fundamentais, identificar identificar qual cor que se aproxima a cor natural. Na duvida entre duas cores, fique com a mais clara. COLORAÇÃO EM CABELOS VIRGENS Após a divisão da cabeleira em forma de cruz, iniciar tirando mechas que variam de 1 a 2 centímetros de espessura. espessura. Apanhar a mecha aplicando o produto na parte de baixo da mesma. Jogar a mecha na palma da Mao e aplicar a mistura na parte superior. Aplicar a mistura nas mechas deixando 1 centímetro distante do couro cabeludo. Após a aplicação em todas as divisões, volta a aplicar a mistura agora na raiz.

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2) 3) 4) 5) 6)

tonalidades mais clara que a cor natural do cabelo, usando água oxigenada de 20 volumes. Se desejar uma terceira tonalidade mais clara, use água oxigenada de 30 volumes – se desejar quarta tonalidade mais clara, usar OX de 40 volume. Caso queira uma tonalidade muito clara, então terá que fazer uma prédescoloração antes. Nos cabelos grisalhos a aplicação da tinta começa onde existe maior porcentagem de cabelos brancos, geralmente na parte da frente. Uma quantidade de OX misturada à tinta em maior quantidade que a indicada pelo fabricante não cobre os cabelos brancos. Oxigenada misturada na tinta com volumes altos não cobre cabelos brancos. Quando se vai fazer uma ondulação e uma coloração ao mesmo tempo, primeiro se faz à ondulação. O liquido de ondulação desbota a cor. O retoque da coloração deve ser feito no máximo a cada 30 dias.

AS CORES PODEM SER QUENTES, FRIAS E NEUTRAS. CORES QUENTES

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ANÁLISE DA COR NATURAL DOS CABELOS A cor natural dos cabelos dará a base com a qual a cor artificial reagirá. Conseqüentemente uma análise correta da cor natural dos cabelos é crucial para se atingir o resultado desejado. PIGMENTAÇÃO DOS CABELOS A cor dos cabelos é determinada geneticamente. Ela é produzida por um pigmento

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A regra básica para a identificação de uma cor contrária é baseada na seguinte propriedade: ‘’As cores básicas são três e a soma de duas cores básicas origina uma

terceira cor chamada mista, que será a cor contrária da cor básica que restou ’’. Vermelho –  Neutraliza – Verde (vice-versa)  Amarelo – Neutraliza – Violeta (vice-versa)  Azul – Neutraliza – Laranja (vice-versa)

ALTURA DE TOM

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TABELA DE FUNDO DE CLAREAMENTO ALTURA DE TOM 10-Louro Ultra-Claríssimo 9-Louro Clarísimo 8-Louro Claro 7-Louro Médio 6-Louro Escuro

FUNDO DO CLAREAMENTO Amarelo muito claro Amarelo claro Amarelo Amarelo Alaranjado Vermelho Alaranjado

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São produtos que conferem uma suave matiz, depositando colorante sobre a cutícula. São geralmente removidos após 1 ou 2 shampoos. Utiliza-se para: Cobrir uma quantidade limitada de cabelos brancos. Eliminar o amarelado dos cabelos brancos. Promover alguns reflexos. Formas de apresentação: apresentação:   

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Os colorantes de oxidação que se usam, são incolores e sucessivas reações de oxidação o xidação e polimerização com ouros compostos aromáticos dão produto coloridos. REFLEXOS É um matiz de cor muito fraca e sutil, que não chega a ter a profundidade da cor: se acrescenta a uma cor para personalizá-la, conferindo-lhe, um caráter peculiar; é como uma decoração externa da cor. O reflexo não modifica a cor, mas sim a altura do tom.

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FORMAÇÃO DE CORES NOS CABELOS

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1. Sugerir uma mistura de cores a mais idônea possível;

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Um litro de água oxigenada de 10 volumes libera equivalente a 10 litros de oxigênio.

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COMO PREPARAR

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Nos cabelos muitos escuros (castanho escuro e castanho)  – existe uma maior

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