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COUTURE

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TABLE DES MATIÈRES

LES BELLES D'AUTREFOIS............................. D'AUTREFOIS... ................................................... .................................................. ........................... 4 PETITE HISTOIRE DES MACHINES À COUDRE ...................... ...............................................6 .........................6 1. POINTS À LA MAIN .......................... .................................................... .................................................... ......................................9 ............9 1.1 Le point avant ou point de devant .................................................... ................................................................. ............. 9 1.2 Le point arrière ............................................... ................................................................................................. .................................................. 9 1.3 Le point de piqûre ................................................... ............................................................................................ ......................................... 9 1.4 Le point de faufil ou point de bâti ..................................................... ................................................................ ........... 10 1.5 Le point de bâti tailleur rapide ................................................. ..................................................................... .................... 10 ........................................................................ .................... 11 1.6 Le point de bâti tailleur isolé .................................................... 1.7 Le point de surjet .................................................... ........................................................................................... ....................................... 11 1.8 Le point de surfil ...................................................... ............................................................................................. ....................................... 12 1.9 Le point glissé ................................................ ................................................................................................ ................................................ 12 ......................................................................... .................... 13 1.9 Le point glissé "vous à moi" ..................................................... .......................................................... ........... 13 1.10 Le point de d'ourlet ou point de côté ............................................... 1.11 Le point de chausson ou point croisé ....................................................... ........................................................... 13 1.12 Le point de chevron ................................................ ....................................................................................... ....................................... 14 ......................................................................................... ....................................... 14 1.13 Le point de boucle .................................................. 1.14 Le point de croix ...................................................... ............................................................................................. ....................................... 14 1.15 Le point de feston ou point de languette .................................................. ...................................................... 15 1.17 Le point de boutonnière ................................................... ................................................................................ ............................. 15 2. TRAME ET DROIT FIL ......................... ................................................... ................................................... ................................16 .......16 ............................................................................................................... .................................................................. ........... 17 Biais ........................................................ Chaîne ....................................................... .............................................................................................................. .................................................................. ........... 17 Trame ........................................................ ............................................................................................................... .................................................................. ........... 17 3. POINTS À LA MACHINE ...................... ............................................... .................................................. ................................18 .......18 Couture droite .................................................... ........................................................................................................... ........................................................... 18 Couture zig-zag ................................................. ........................................................................................................ ........................................................... 18 4. LES TISSUS ........................ ................................................. .................................................. ..................................................19 .........................19 Faciles à coudre ................................................ ....................................................................................................... ........................................................... 19 ...................................................................................................... ................................................ 19 Difficiles à coudre ...................................................... 5. PETIT LEXIQUE DU COUTURIER............................................. COUTURIER.................................................................20 ....................20

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6. LES ACCESSOIRES ....................... ................................................ .................................................. ......................................22 .............22 Fil ............................................................................................................... ........................................................ .................................................................. ........... 22 Dés à coudre ..................................................... ............................................................................................................ ........................................................... 22 Brin d’histoire ................................................. ........................................................................................................ ........................................................... 22 ................................................................................................... ................................................ 23 Aiguilles - épingles ................................................... ..................................................................................................... ................................................ 23 Ciseaux de coupe ..................................................... Ciseaux coupe-fil ....................................................... ....................................................................................................... ................................................ 23 Ciseaux-cranteur  ....................................................... ....................................................................................................... ................................................ 23 .................................................................................... ............................. 24 Passe-gallon ou passe-lacet ....................................................... ................................................................................ ............................. 24 Décourseur ou un découd-vite ................................................... Règles et gallons ....................................................... ....................................................................................................... ................................................ 25 Gallons ou rubans à mesurer  ..................................................... .................................................................................. ............................. 25 ..................................................................................................... ................................................ 26 Guide du couturier ..................................................... 7. LES BIAIS.......................... BIAIS .................................................... .................................................... ...................................................27 .........................27 Fabriquer un biais continu ................................................. ........................................................................................ ....................................... 27 TOURNE-BIAIS................................................. ........................................................................................................ ........................................................... 35 FABRICATION D'UN TUBE DE TISSU ................................................... .............................................................. ........... 35 COMMENT POSER UN BIAIS ................................................... ................................................................................ ............................. 36 8. LA COUPE............................................ COUPE...................................................................... .................................................... ................................37 ......37 Préparation du tissu .................................................. .................................................................................................. ................................................ 37 ........................................................................................................ .................................................................. ........... 37 Pli du tissu ................................................. ....................................................................................................... ................................................ 38 Pose des patrons ....................................................... Tracé et coupe .................................................. ......................................................................................................... ........................................................... 39 9. MODÈLES DE TABLIERS ........................ ................................................. .................................................. ............................ ...40 40

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COUTURE

LES BELLES D'AUTREFOIS...

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QUI EST DONC LE PÈRE DE CETTE INVENTION EXTRAORDINAIRE QUI A CHANGÉ NOS VIES ?

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PETITE HISTOIRE DES MACHINES À COUDRE  Nombreux sont ceux qui discutent l'identité du père de la machine à coudre. Souvent, ces "spécialistes" ont tendance à rendre les honneurs à l'un de leurs compatriotes. Ainsi, la plupart des encyclopédies anglo-saxonnes attribue l'invention à Walter Hunt et à Elias Howe. Dès 1834, le premier fabriqua une machine à coudre utilisant deux bobines et une aiguille percée d'un chas qui ne pouvait coudre qu'un court point droit. Howe, quant à lui, a créé son premier prototype en 1846 au Massachusetts, Etats-Unis. Toujours aux Etats-Unis, Morey & Johnson déposent un brevet en 1849 pour une machine à un fil en point de chaînette. Isaac Merritt Singer n'entre dans l'histoire de la machine à coudre qu'en 1851 pour n'apporter que quelques améliorations à l'invention de Howe qui l'attaqua en justice pour le vol de son  brevet. Les innovations de Singer furent fu rent surtout commerciales, il créa la location vente et les techniques de ventes plus offensives qui lui permirent de construire son empire. Moins de neuf ans après Singer, en 1860, New Home, aujourd'hui Janome, fut créé dans le Massachussetts et connu (et connaît toujours) un succès énorme (et le connait toujours aujourd'hui sous le nom de Janome).

Bathélemy Thimonnier

Pourtant, avant eux, un tailleur français résident à Amplepuis dans le Rhône (69) avait mis au point une machine à coudre à point de chaînette capable de coudre 200 points à la minute (environ 30 points/minute pour un tailleur). En effet, c'est dès 1829 que le Sieur Barthélemy Thimonnier mit au point une machine pour laquelle il obtint un brevet l'année suivante, en 1830. Il s'agissait d'une "Couseuse" à fil continu (la même machine que Morey & Johnson "réinventaient" en 1849). "Thimonnier a libéré la femme d'une de ses servitudes... En vérité, la noble vie de Thimonnier devrait être enseignée dans les écoles." déclarait Édouard Herriot

D'autres l'avaient précédé mais sans succès. Charles Weisenthal avait déposé un Documentation préparée par Micheline Allard Novembre 2008

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 brevet pour une aiguille destinée à la couture mécanique, mécan ique, mais aucune mention n'est faite d'une machine. L'Anglais Thomas Saint avait déposé un brevet de machine à coudre, mais sans jamais en fabriquer une. De plus, quand on essaya, dans les années 1880, de construire une machine d'après les dessins du brevet, on s'aperçut que celle-ci ne pouvait fonctionner sans opérer des modifications importantes. En 1818, John Admans Doge et John Knowles, eux aussi, s'essayèrent à la fabrication d'une machine, mais celle-ci ne pouvait coudre qu'une courte longueur de tissu avant qu'il soit nécessaire de la ré-enfiler.

La Couseuse de Thimonnier

Le 17 octobre 1847, un nouveau brevet est délivré au nom de Barthélemy Thimonnier et Jean-Marie Magnin, avocat, non plus pour un métier à coudre mais pour un "couso-brodeur". Cette dernière invention destinée à coudre,  broder et faire des cordons cordon s au point de chaînette peut piquer 300 points par minute. Le brevet prévoit même la  possibilité de mettre plusieurs aiguilles sur une même machine préfigurant ainsi les machines modernes. Il prévoit aussi que pour obtenir une belle couture il faut que la grosseur de l'aiguille soit en rapport avec l'épaisseur du tissu ! Le couso-brodeur, comme son nom l'indique, "peut, d'après le brevet, s'appliquer à toute espèce de broderie au  point de chaînette sur mousselines, linges, velours, satins, draps et cuirs, notamment les gants". Il peut aussi exécuter un ou plusieurs cordons (passementerie et bordure de vêtements). La machine de Thimonnier remportera la médaille de première classe à l'Exposition Universelle de Paris de 1855. Barthélemy Thimonnier est donc le  premier à avoir mis au point et breveté une machine réellement capable de remplacer la couture à la main. Sa machine fut d'ailleurs employée pour coudre les uniformes des soldats français.

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En moins de 10 ans une usine équipée de quatre-vingt machines fut ouverte. Thimonnier est sans nul doute le premier à concevoir une machine à coudre digne de ce nom, à la vendre et à équiper une usine de confection.

Le timbre consacré à Thimonnier en 1955. Ce timbre comporte une erreur : il accorde à Thimonnier 2 ans de vie qu'il ne vécu jamais

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1. POINTS À LA MAIN

En couture, fort heureusement, la machine à coudre nous rend de grand service et réduit considérablement notre temps de "travail"... Mais il reste toujours deux ou trois finitions finitions à faire à la main. main. Et puis si on veut se lancer lancer dans la HauteCouture, il va falloir réviser ses points puisqu'un vêtement "haute-couture" "haute-couture" est, par définition, entièrement monté à la main... 1.1 1.1 Le poin t avant avant ou point de devant devant

Ce point sert à l'assemblage des coutures et les fronces. Il n'est pas aussi solide qu'un point arrière.

1.2 1.2 Le poin t arrière

Il est solide et sert surtout à faire les coutures. Son aspect ressemble, sur l'endroit, au point machine. Il sert donc également aux surpiqûres.

1.3 1.3 Le poin t de piqûre piq ûre C'est un point arrière espacé. Il sert à monter les fermetures à glissière quand la couture doit être invisible. C'est aussi un point décoratif.

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1.4 1.4 Le point de faufil ou point de bâti

Il sert à maintenir un travail provisoire. C'est en fait un grand point de devant. Il est utile pour "bâtir" les pièces avant un essayage, par exemple.

1.5 1.5 Le poin t de bâti tailleur rapide

Le point de bâti tailleur sert à marquer l'emplacement des pièces (pour les courageux) et des détails sur le tissu. On bâti le long du tracé en faisant de grands points et en laissant de grandes boucles un point sur deux.

Puis on écarte les deux tissus et on coupe les fils qui retiennent les différentes épaisseurs.

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1.6 1.6 Le poin t de bâti tailleur tailleur iso lé

Ce point de bâti tailleur est utilisé pour marquer les détails isolés (pointe de pince par exemple..). On pique dans le patron en laissant 1.5cm de fil, on refait un point au même endroit en laissant une boucle de 3cm, on coupe le fil en laissant 1.5cm. On coupe la boucle, on soulève le patron et on sépare les deux épaisseurs du tissu. On coupe les fils qui les retiennent entre elles.

Voilà le résultat : des "touffes" de fil sur les deux faces.

1.7 1.7 Le poin t de sur jet

Il permet de réunir deux morceaux bordés d'une lisière sans prélever quoi que ce soit pour faire la couture. Il sert à rassembler deux bords plats. C'est un point solide.

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1.8 1.8 Le point de surfil

Il est destiné à empêcher les bords de couture de s'effilocher.

1.9 1.9 Le point poi nt gliss gl issé é

C'est un point totalement invisible.

Il permet de faire des ourlets sans qu'on voit le fil, ni dessus, ni dessous puisqu'on ne prend qu'un fil du tissu (en bas).

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1.9 1.9 Le point glissé " vous à moi"

C'est un point glissé plus rapide qui sert surtout à réunir des bords, mais qui a les mêmes propriétés propriétés que le point glissé classique : il est invisible.

1.10 1.10Le point de d'ou rlet ou point de côté

C'est, comme son nom l'indique, le point utilisé pour faire les ourlets. Il n'est pas très résistant, mais il est rapide à exécuter (Pour être invisible sur l'endroit, attention à ne prendre qu'un fil du tissu, et à ne pas serrer le fil).

1.11 1.11 Le point de chausson ou p oint cr oisé

Il sert également à baguer (=maintenir en place) les ourlets, ou il peut réunir deux bords à plat. Il peut maintenir un bord de tissu qui s'effiloche sur un autre tissu. (Pour être invisible sur l'endroit, attention à ne prendre qu'un fil du tissu, et à ne pas serrer le fil).

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1.12 1.12 Le point poi nt de chevro n

Il sert à fixer, d'une façon invisible sur l'endroit, la toile ou l'entoilage au tissu.

1.13 1.13Le point p oint de bouc b oucle le

Il sert à rassembler deux épaisseurs.

1.14 1.14 Le point poi nt de croi x

Ce point décoratif est employé pour maintenir les plus.

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1.15 1.15 Le point poi nt de feston ou po int de languette

Il est surtout employé pour orner le bord d'un tissu (voir les couvertures en polaire), ou pour empêcher un tissu de s'effilocher.

1.17 1.17 Le point d e bouto nnière

Tout est dans le nom !Attention, sur la photo, les points sont espacés pour qu'on les voit, mais dans la réalité, il faut faire des points plus serrés avec un fil un peu épais. C'est également avec lui qu'on fait les brides, qu'on coud les oeillets, les pressions...

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2. TRAME ET DROIT FIL QU’EST-CE QU’UN TISSU?

Prenons un carré de tissu, munissons nous d'une loupe et examinons-le. Nous voyons des fils se croiser à angle droit, passant dessus, dessous, dessus, dessous, etc. Ce sont les fils de trame et de chaîne qui se croisent. Si nous tirons sur notre mouchoir en le tenant par deux côtés opposés, dans le sens du droit-fil, nous ne noterons pas de grande déformation (dessin 2).

Maintenant par deux coins opposés, nous observons une déformation importante du tissu c’est le biais (dessin 3). Il faut faire en sorte de disposer le droit-fil dans le sens de l’effort pour éviter au tissu de se déformer sous la pression. Documentation préparée par Micheline Allard 16

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QU'EST-CE QUE LE DROIT FIL FIL ?

La lisière forme les bords finis parallèles aux fils de chaîne. Le file de trame rencontre la lisière à angle droit. La diagonale qui croise ces perpendiculaires se nomme le biais. Biais

Allongement diagonal qui se forme à 45º de l’intersection de la trame et de la chaîne Chaîne

Les fils de chaîne sont les fils du tissu dans le sens de la longueur (dans le sens du rouleau quand celui-ci se déroule). Trame

Les fils de trame sont les fils du tissu dans le sens de la largeur. Ils sont souvent beaucoup plus gros et plus droits que les fils de chaîne. Les termes trame et chaîne s'utilise dans les tissus Dacron destinés à la coupe horizontale

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3. POINTS POINTS À LA MACHINE

Couture droite Couture zig-zag

La couture droite

Couture de base, exécutée par toute machine, facile à coudre et découdre.

L a c o u t u r e z ig - z a g

Effectuée par de nombreuses machines à coudre. Un peu plus difficile à maîtriser que le point droit, facile à découdre, mais de bonne tenue. Elle répartit mieux les efforts sur le tissu. Très intéressante à associer

avec la couture droite.

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4. LES TISSUS

Faciles à coudre   Coton   Lin Mélange de coton et lin Laine etc, • • • •

Difficiles à coudre   Jersey   Velours Velours côtelé   Soie   Taffetas   Chiffon Métallique etc. • • • • • • •

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5. PETIT LEXIQUE DU COUTURIER  Amin  Am in ci r la l a co ut ur e : recouper la valeur de couture de moitié.

 : coudre à grands points (à la main) sur la ligne de couture pour maintenir Bâtir  : deux morceaux de tissu en attendant la couture définitive. Quand les deux morceaux sont cousus définitivement, on ôte le fil de bâti. Pour rendre l’opération plus facile, on utilise un fil de couleur différente. Ainsi, on ne risque pas d’enlever le fil de couture. Biaiser :  1. couper en biais (les coins notamment) 2. former un biais, c’est-à-dire un ruban de tissu coupé dans le biais de la toile. Cranter Cranter les co urbes : découper des encoches en forme de V dans les valeurs de couture, aux endroits courbes, afin de permettre au tissu de s’arrondir avec élasticité. La pointe du V se termine au ras de la couture. Denier Denier :  Système de codage des fils ; c’est le poids en grammes de 9000 mètres de fil. Un denier élevé signifie que le fil est plus lourd et plus solide. Élongation : C’est la différence observée sur un échantillon entre sa longueur initiale et sa longueur une fois étiré. S’exprime en pourcentage. Entoiler :  rigidifier ou renforcer une pièce du patron au moyen de l’entoilage, c’est-à-dire du tissu encollé d’un côté (pour l’entoilage thermocollant). La pièce d’entoilage thermocollant est exactement au mesure du patron. Elle n’a pas besoin de valeur de couture. Flexion : c’est la capacité de la fibre à résister dans toutes les directions à cinquante allers et retours sur deux petits rouleaux superposés où le tissu s’angule à 180º. Elle est exprimée en pourcentage de perte de résistance. Plus le pourcentage est faible et mieux la fibre résiste au pliage. Laminé : "sandwich" ou "complexe" formé de tissus de nature et de propriétés différentes. différentes. Exemple : film Mylar inséré entre deux taffetas polyester. Module initial : c’est la capacité intrinsèque d’une fibre à résister à l’élongation. Plus le module est élevé, moins la fibre a tendance à s’allonger.

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Parementure : pièce de tissu qui se trouve sur l’envers du vêtement, en contact avec la peau et qui protège le vêtement des frottements et de l’usure. Elle peut être "coupée à même", c’est-à-dire dessinée dans le prolongement de la pièce de patron, puis repliée sur l’envers (c’est le cas de la parementure du jabot) ; "rapportée", c’est-à-dire qu’elle est taillée à part, de la forme de la pièce qu’elle doublera, et assemblée ensuite comme une doublure (c’est le cas de la parementure de la bande du jabot). Résist Résist ance aux UV : C’est la mesure de l’effet de la lumière sur les fibres. L’unité de mesure est le nombre de mois nécessaires à la perte de 50% de résistance quand le tissu est exposé au soleil de Floride. Scrim : "grille" composée de fils maintenus entre eux par de la résine et offrant une grande résistance à l’élongation. Situé au coeur des laminés. Taffetas  : Toile légère non serrée, offrant une bonne résistance à l’abrasion. Disposé sur les faces extérieures des laminés, le taffetas protège les scrims entrant dans leur composition. Ténacité : elle indique l’effort requis avant la rupture d’une fibre de poids donné. Plus le chiffre est élevé, meilleure est la ténacité. Trame : les fils de trame sont les fils du tissu dans le sens de la largeur. Ils sont souvent beaucoup plus gros et plus droits que les fils de chaîne. Les termes trame et chaîne s'utilise dans les tissus Dacron destinés à la coupe horizontale.

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6. LES ACCESSOIRES ACCESSOIRES Fil

Trucs et astuces Ne jamais briser le fil fil avec les doigts. Toujours avec des ciseaux ciseaux Même grosseur de fil machine et bobine Dés Dés à coud re

Le dé à coudre sert à protéger le doigt lors des coutures à la main, mais aussi à enfoncer l’aiguille quand la couture est un peu difficile.

Dé standard

Doigtier

Quelques dés intéressants

Vois le premier: un dé coupeur de fil ! Vraiment HOT Brin d’histoire DEPUIS QUAND LES FEMMES SE SERVENT-ELLES DE DÉS À COUDRE ? Le Journal de Montréal / Samedi 25 août 1984 Dans les tombeaux des pharaons d’Égypte, les archéologues ont retrouvé de petits cônes de cuir, qui servaient sans doute aux femmes de la noblesse pour protéger leurs doigts des aiguilles lorsqu’elles faisaient des travaux de broderie ou de couture. Par la suite, au début de l’empire romain, des dés de corne ou d’ivoire apparaissent et ne sont plus réservés à la noblesse, mais deviennent d’un usage courant. Au Moyen-Âge, c’est au tour des dés de métal, qui sont fabriqués en cuivre, en Documentation préparée par Micheline Allard Novembre 2008

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laiton ou en argent, par des spécialistes appelés les déiliers. À cette époque, les femmes placent cet accessoire de couture sur le pouce, alors que maintenant, on le porte généralement sur l’index ou le majeur. Au 17e siècle, les dés à coudre étaient si populaires, que les déiliers les fabriquaient en or ou en argent, rehaussés de pierres précieuses ou portant les armoiries de la famille, et que les hommes les offraient à leur dame au moment des fiançailles. Aujourd’hui, avec les dés de métal non précieux ou de plastique, cet accessoire a retrouvé sa fonction purement utilitaire, mais il faut avouer que c’est beaucoup moins romantique.  Aigu  Ai gu illes il les - épin ép ingl gl es

Utiliser de longues épingles fines et à grosses têtes Ciseaux de coupe

Ne jamais couper couper de papier papier avec vos ciseaux ciseaux à tissu Ciseaux coupe-fil

Un indispensable Ciseaux-cranteur

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La coupe du tissu en zig-zag obtenue grâce à cette paire de ciseaux permet « d’arrêter » les bords d’un tissu qui ne s’effiloche pas trop et d’éviter un surfil. Un résultat rapide et décoratif. Passe-gallon Passe-gallon o u passe-lacet

Décourseur Décourseur ou un découd-vite

Outil indispensable pour découdre.

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Règles Règles et gallons

Cette réglette vous deviendra vite indispensable pour toutes les petites mesures en couture, par exemple pour la mesure des valeurs de couture dans un patron.

Gallons ou rubans à mesurer

Ruban fibre de verre indéformable, ruban à enroulement automatique.

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Guide du coutu rier

• • •

Bord festonné Petit cercle Cercle gros, carré, en croissant, croissant , en triangle

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7. LES BIAIS

Fabriquer un biais continu Les biais vendu en magasins sont très pratiques, mais, parfois, un biais assorti au tissu utilisé est plus approprié pour certains ouvrages. La technique que je vous explique ici, vous donnera un biais long et continu sans trop de difficultés. Lisez bien les instructions avant de commencer. Exemple: Un carré de 45cm X 45cm donnera 8,43 mètres de biais de 2,4cm de largeur (6mm plié) ou 4,21 mètres de biais de 4,8cm (12mm plié).

Couper un carré de tissu (ex: 18pox18po ou 45cm par 45cm). Il faut qu'il soit sur le droit fil et bien droit. Utiliser l'équerre ou la règle pour patchwork. A chacun des bords, mettez une épingle droite pour bien identifier le droit fil (pour différencier du biais). Figure 1---->

Couper ce carré en diagonale, soit avec le couteau rotatif et la règle ou en tracant une ligne au crayon et en coupant sur cette ligne avec des ciseaux. Figure 2 ---->

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lisser le triangle du bas vers le haut, tout en le maintenant dans le même sens, jusqu'à ce que les deux côtés avec épingles se touchent. Coudre ces deux morceaux endroit contre endroit. Figure 3---->

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On obtient une longue bande sur le biais. Ouvrir la couture au fer, sans étirer le tissu. Laisser les épingles sur les autres côtés, elleS vous indiquent que ce sont des côtés sur le droit fil. Figure 4 ---->

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A l'aide de la règle, tracer des lignes ( bandes ) de la largeur voulue (environ 4 fois la largeur désirée du biais fini), dans le sens du biais. Figure 5 ---->

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Ramener les pointes vers le milieu et les glisser de sorte que la première ligne marquée soit alignée avec le bord de la deuxième. Figure 6 ---->

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Coudre ensuite ces deux parties endroit contre endroit. Attention : c'est sur la ligne de la couture que les lignes tracées doivent se rejoindre. On obtient un genre de tube. Ouvrir les coutures au fer à repasser. Figure 7 ---->

Couper ensuite les bandes de ce tube avec des ciseaux de couturière, en commencant par la première ligne du bord. Vous devriez vous rendre jusqu'à la fin sans arrêter les ciseaux, si vous avez bien fait le travail précédent. Préparer ensuite un bout de ce biais en ramenant les bords vers le centre (dans le sens de la longueur) et en le pliant ensuite en deux (toujours dans le sens de la longueur). Faire en sorte qu'un des côtés soit un peu plus large, mais très très peu. Attention: Le plier seulement sur une petite partie de la longueur. Documentation préparée par Micheline Allard Novembre 2008

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Figure 8 ---->

Sur la planche à repasser, piquer une épingle à chapeaux de sortes que la partie du milieu (celle que l'on voie et qui est sortie) soit de la largeur du biais plié. Insérer une autre épingle à chapeau, à environ 8cm. plus loin, de la même manière. Figure 9 ----> Documentation préparée par Micheline Allard Novembre 2008

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Glisser la partie du biais préparée (plié) sous cette partie du milieu de l'épingle, le glisser ensuite sous la deuxième épingle et repasser le entre les deux épingles. Tirer sur le biais, (il se plie presque de luimême en entrant sous l'épingle) et repasser cette nouvelle partie, ainsi de suite jusqu'au bout. Figure 10 ---->

Vous avec maintenant un biais de la couleur désiré et de la longueur nécessaire pour votre ouvrage. Rouler ce biais replié, sur un rouleau vide de papier absorbant ou sur un carton fort pour qu'il reste bien repassé. Il sera ainsi prêt à coudre sur votre ouvrage.

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TOURNE-BIAIS

Dégarnir les épaisseurs et entrer la tige dans le tube formé par le biais cousu. En tirant, le crochet se ferme et agrippe bien le bout du tissu. Il ne reste plus qu’à tirer. FABRICATION D'UN TUBE DE TISSU

Couper les bandes de tissu en biais deux fois la largeur du tube désirée et allouer 1,25 cm pour la valeur de couture. Endroit contre endroit, plier en deux dans le sens de la longueur et piqur une couture de 6mm Tailler la valeur de couture. Couper un bout du tube en angle. Insérer le tourne biais sur le bout opposé et pousser doucement à travers le tube, froncer le tissu le long du tourne-biais. Percer le tissu avec le crochet. Maintenant, passer doucement le tourne-biais dans le tube - s'assurer que le fermoir sur le crochet soit fermé - jusqu'à ce que le bout commence à passer à l'intérieur. Continuer à pousser doucement jusqu'à ce que le tube soit entièrement retourné. Documentation préparée par Micheline Allard Novembre 2008

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COMMENT POSER UN BIAIS

Ouvrir le biais et l'épingler sur le bord de l'ouvrage endroit contre endroit; Plier un rentré de 1 cm au début du biais. Piquer le biais tout autour du cercle en faisant chevaucher ses extrémités sur 2 cm; Réduire la couture à 3 mm; Plier le biais à cheval sur le bord de l'ouvrage, le rabattre sur l'endroit et l'arrondir avec le fer à repasser; Épingler le bord du biais; Piquez-le sur l'endroit.

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8. LA COUPE

Préparation Préparation du tissu Un rétrécissage préliminaire par lavage et séchage du tissu est recommandé si vous ne savez pas comment il se comportera au lavage. Utilisez toujours un tissu bien repassé. Redressez la ligne de coupe si le tissu a été mal coupé lors de l'achat. La méthode la plus sûre consiste à tirer un fil et à couper le long des jours ainsi formés.

Qu'est-ce que le Droit Fil ? La lisière forme les bords finis parallèles aux fils de chaîne. Le file de trame rencontre la lisière à angle droit. La diagonale qui croise ces perpendiculaires se nomme le biais. Le droit fil de chaîne (parallèle aux lisières) est plus ferme et indéformable que le droit fil de trame. C'est celui qui doit être respecté pour la coupe des tissus.

Pli du tissu Pour les vêtements symétriques, les pièces du patron sont souvent à couper par moitié (dans le pli du tissu), ou deux fois, on va plier le tissu en deux dans le sens de la longueur : lisière contre lisière en mettant l'endroit à l'intérieur. Si le vêtement est asymétrique, la coupe se fait sur l'endroit du tissu ouvert.

Une fois le tissu ainsi plié, vérifiez que les fils de chaîne sont perpendiculaires aux fils de trame. Si votre tissu est déformé,

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Redressez en tirant doucement dans le biais.

Pose des patrons Principes à respecter : le droit fil : les flèches indiquées sur toutes les pièces doivent être parallèles aux lisières. Pour cela, mesurez la distance qui sépare la flèche de la lisière : elle doit être la même tout le long de la flèche. •

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le sens des flèches flèches indique indique aussi le sens du tissu (certains tissus ont un sens -imprimés, lainages...-) Dans ce cas, toutes les flèches du patron doivent être dans le même sens. si aucun sens du poil ou dessin n'est à respecter, vous pouvez placer les pièces indifféremment vers le haut ou le bas. Le nombre de chaque pièce à couper : x1, x2, x4... Pour les morceaux symétriques avec milieu, placer celui-ci sur le pli marchand, ou sur la pliure. Il peut être parfois judicieux de plier son tissu différemment pour gagner du tissu, tout en conservant le parallélisme des lisières.

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Tracé et coupe Quand le patron est bien épinglé à plat, tracez à la craie les contours des pièces et les différents repères (plis, fronces...). On peut placer au préalable le tissu sur un carbone spécial pour que les indications apparaissent des deux côtés du tissu. Puis couper à 1, 1,5, 2 ou 3 cm selon les coutures, les indications données sur le patron. (ATTEN (ATTENTI TION ON à vérifier au pr éalable éalable si vo tre patro n est " coutur cou tures es compri ses", ou s'il faut rajouter la valeur des coutur es). es).

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9. MODÈLES DE TABLIERS TAB LIERS

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Grandes poches pour mettre poignées ou mitaines

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