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Nota de delegados: _____________________ Nota de idóneos: __________________ ______________________ ____ Equivalente a: __________________________

Presidente o delegado(a) de la

Delegado (A) Del

JUNTA NACIONAL DE LA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y

DEFENSA DEL ARTESANO

CULTURA

Delegado(a) del

Examinador(a) Técnico(a) Maestro(a)

MINISTERIO DE TRABAJO Y

De La especialización

EMPLEO

Examinador(A) Técnico(A)

Secretario(A) Del Tribunal

Maestro(A) De La Especialización

Examinador

AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a todos mis maestros ya que ellos me enseñaron valorar los estudios y a superarme cada día, también agradezco a mis hijas y esposo porque ellos estuvieron en los días más difíciles de mi vida como estudiante. Y agradezco a Dios por darme la salud que tengo, por tener una cabeza con la que puedo pensar muy bien y además un cuerpo sano y una mente de bien. Estoy segura que mis metas planteadas darán fruto en el futuro y por ende me debo esforzar cada día para ser la mejor y en todo lugar sin olvidar el respeto que engrandece a la persona.

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AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a todos mis maestros ya que ellos me enseñaron valorar los estudios y a superarme cada día, también agradezco a mis hijas y esposo porque ellos estuvieron en los días más difíciles de mi vida como estudiante. Y agradezco a Dios por darme la salud que tengo, por tener una cabeza con la que puedo pensar muy bien y además un cuerpo sano y una mente de bien. Estoy segura que mis metas planteadas darán fruto en el futuro y por ende me debo esforzar cada día para ser la mejor y en todo lugar sin olvidar el respeto que engrandece a la persona.

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DEDICATORIA Esta monografía está dedicada primeramente a un amigo muy especial que es mi Dios a mis padres quienes me han apoyado para poder llegar a esta instancia de mis estudios, ya que ellos siempre han estado presentes para apoyarme moral y psicológicamente, pese a cualquier tipo de enfermedad. También dedico a mis hijas, gracias por su paciencia, gracias por comprender que esto es para ofrecerle un mejor futuro y por qué no agradecer a mi esposo, mi compañero de vida, padre de mis hijas y quien me apoya económicamente.

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Contenido ................................................................................................... 4 INTRODUCCIÓN.......................... ............. .......................... .......................... .......................... .......................... ....................... .......... 6 ESTRUCTURA CAPILAR.......................... ............. .......................... .......................... .......................... ....................... .......... 7 PARTES DEL CABELLO ................................................................................. 8 La raíz .......................................................................................................... 8 El tallo .......................................................................................................... 9 COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO ................................................... 10 EL CICLO PILOSO ........................................................................................ 10 PROPIEDADES DEL CABELLO .................................................................... 11 CLASES DE CABELLO ................................................................................. 12 Según su estructura: .................................................................................. 12 Según la emulsión epicutánea: .................................................................. 13 Según su resistencia:................................................................................. 13 DETERMINACIÓN DEL CABELLO ............................................................... 14 Distribución ................................................................................................ 14 Longitud ..................................................................................................... 14 Color .......................................................................................................... 15 Forma/implantación ................................................................................... 16 COLORIMETRIA ...................................................................................... 17 COLOR .......................................................................................................... 17  ARMONÍAS DE COLOR ......................... ............ .......................... ........................... .......................... ......................... ................ ... 18 LEY DEL COLOR .......................................................................................... 18 Clasificación de los colores: ....................................................................... 20 Primera ley del color ...................................................................................... 20 Segunda ley del color .................................................................................... 20 Tercera ley del color ...................................................................................... 20 Cuarta ley del color ........................................................................................ 21  ATRIBUTOS DEL COLOR........................... .............. .......................... .......................... .......................... ........................ ........... 22  ARMONÍA DE COLORES COMPLEMENTARIOS COMPLEMENTARIOS .................... .................... ............. ....... 27 NOMENCLATURA DE COLOR ..................................................................... 28 TINTES PARA EL CABELLO ................................................................... 29 TIPOS DE TINTES ........................................................................................ 31 TINTES PERMANENTE ............................................................................ 31 TINTES SEMIPERMANENTES ................................................................. 32 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS TINTES...................................................... 32

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COLORACIÓN TEMPORAL ...................................................................... 33 COLORACIÓN SEMI-PERMANENTE O DIRECTA .................................. 33 COLORACIÓN PERMANENTE ................................................................. 35 MATERIALES NECESARIOS PARA APLICAR COLOR .......................... 36 PREPARACIÓN PARA LA COLORACIÓN .............................................. 38 TIPOS DE APLICACIÓN DE TINTE .............................................................. 39  APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO VIRGEN .................................... 40 RETOQUE EN CABELLO VIRGEN Y CAMBIO DE COLOR ................... 41 TÉCNICA DE TINTE DIRECTO, TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS OSCURO ............................................................................................. 41  APLICACIÓN DIRECTA ............................................................................ 42  APLICACIÓN POR ETAPAS ..................................................................... 42 TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO ...................................... 42 TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO....................................................... 43 LA MEZCLA DE COLOR PARA EL CABELLO .............................................. 44 PERÓXIDOS U OXIDANTES ................................................................... 47 VOLÚMENES DEL PERÓXIDO ..................................................................... 47 TIEMPOS DE LOS OXIDANTES ................................................................... 49 REFLEJOS ............................................................................................... 50 LOS POLVOS ACLARANTES .................................................................. 52 ETAPAS DE ACLARACIÓN ........................................................................... 53 ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES ................... 53 TÉCNICA DE ACLARACIÓN ......................................................................... 54 PREACLARADO TOTAL O DECOLORACIÓN ........................................ 55 PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO DE ACEITES............................... 56 TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA ............................................ 57 La importancia de las canas .......................................................................... 57 TÉCNICAS PARA LOGRAR UN MEJOR CUBRIMIENTO DE CANAS.... 59 MANEJO DE MATERIALES DE COLORIMETRIA¡Error! Marcador no definido. TECNICAS DE BIOSEGURIDAD Y ASEPSIA EN LOS CENTROS DE BELLEZA.................................................................................................. 80 GLOSARIO ............................................................................................... 84 BIBLIOGRAFIA......................................................................................... 85

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INTRODUCCIÓN La belleza es fuente rentable de ingresos, el cliente que se tiñe o se aclara el cabello, suele regresar, si de verdad le gusto el trato y el trabajo realizado, esto va creando una confianza en la colorista y a medida que pasa el tiempo se convierte en una fidelidad.

Es muy importante que pongamos nuestro mayor empeño y esfuerzo en base a los conocimientos que hemos adquirido, y seguir ampliándolos cada día ya que en la belleza nunca se termina de aprender ya que la moda avanza a pasos agigantados, pero lo más importante es aprender a conocer los principales motivos que tienen los clientes para buscar un cambio, puede ser para ocultar la cana, para realzar el color natural o simplemente para mejorar la imagen, algunas personas solo buscan un cambio o simplemente para crear una moda, o tendencia, el motivo es lo de menos aquí lo más importante es que en base a nuestros conocimientos podamos darle cliente lo que busca, el teñido del cabello ofrece una cultura, y una gran variedad de alternativas por lo tanto atrae más la atención y el interés en todo aquel que desea tener un buen aspecto.

Es importante saber que el color natural del cabello puede ser obscuro, medio o claro pero no existen 2 personas con el mismo tono de cabello al menos no exactamente. Incluso el cabello puede variar de una estación a otra, y lo más importante es que a medida que se valla tiñendo el cabello puede llegar a tomar diferentes tonalidades de la raíz a las puntas y no siempre se obtendrán los mismos resultados algunos provocaran un gran cambio en color, sedosidad brillo, mientras que otros los pueden debilitar y maltratar mucho, todo esto dependerá del estado del cabello, hay que ver la densidad, la longitud la formación la porosidad y la textura.

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ESTRUCTURA CAPILAR

El cabello se encuentra en la piel como un árbol en la tierra, el tallo del árbol se consideraría aquí tallo piloso y la tierra se consideraría aquí folículo piloso. El cabello es por tanto una estructura filamentosa implantada en una cavidad de la epidermis denominada folículo piloso. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. Cada cabello empieza cerca de 4 mm bajo el cuero cabelludo en un pequeño tubo llamado folículo. A medida que el pelo crece sale de la raíz, fuera del folículo, a través de la piel, donde puede ser visto. La parte que vemos, que forma la fibra del cabello (eje), de hecho está biológicamente muerta. El eje del pelo es una estructura compleja que consiste en una estructura interna o núcleo (llamado corteza) y una serie de capas protectoras exteriores (cutícula).

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PARTES DEL CABELLO En definitiva en el cabello podemos distinguir dos partes: La parte externa y visible del pelo llamada tallo piloso y la parte no visible y profunda en el interior de la piel, que conocemos como raíz pilosa. Mientras que el tallo está compuesto por células totalmente queratinizadas y desvitalizadas, la raíz es la parte viva del pelo en la que se encuentran las células germinativas .A esta zona se la conoce como matriz.

La raíz Se encuentra envuelta en una cavidad longitudinal de la epidermis denominada folículo piloso .Este permite su crecimiento. La raíz del pelo está compuesta por células vivas, no queratinizadas. Podemos distinguir varias partes: -

Vaina interna: Es una envoltura tubular de células que, a partir de las células de la matriz germinativa, se extiende hacia arriba separando la raíz del pelo de la vaina externa.

-

Vaina externa: Es una prolongación hacia debajo de la epidermis que rodea al folículo piloso y que disminuye de grosor cuanto más profundiza (al contrario de la vaina interna).

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-

Músculo erector del pelo: Se encuentra junto al folículo piloso y se haya formado por fibras musculares lisas que se dirigen desde la dermis papilar hasta por debajo de la glándula sebácea.

-

Bulbo piloso:  Es la parte inferior y más voluminosa del folículo. Está formado por un conjunto de células basales situadas alrededor de la papila que formarán la queratina del pelo. La papila dérmica es una estructura conjuntiva de la dermis, muy rica en vasos y nervios situadas en la parte inferior del bulbo. Si se elimina la papila el pelo desaparece. En algunos casos puede volver a formarse otra nueva papila reanudándose el ciclo piloso.

El tallo En la estructura del pelo se pueden distinguir varias partes, la parte central formada por la médula y dos capas envolventes: una media, llamada corteza o córtex y una externa denominada cutícula. Está compuesto por células muertas queratinizadas y sin núcleo. -

Cutícula:  es la parte más exterior del tallo y está formada por unas células aplanadas, queratinizadas y sin pigmento, (translúcidas) que se superponen unas sobre otras permaneciendo adosadas y dirigiendo el extremo libre hacia la punta del pelo.

-

Córtex o corteza: Forma la mayor parte de la estructura del cabello. De ella dependen la elasticidad y la resistencia del mismo.

-

La médula: es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las alteraciones del tallo. No aparece en todos los cabellos y puede tener pigmentos o no. Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí.

Dado que todo cabello está compuesto por los mismos “ingredientes" y

comparte la misma anatomía, ¿por qué existe una variedad tan rica de tipos o estructuras de cabello? La estructura o tipo de cabello no es solo la base sobre la cual preparas tu estilo, es también esencial para entender las necesidades de tu cabello y qué tipo de cuidado y productos debes usar para mantenerlo

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lindo y saludable. Cada tipo de hebra requiere ingredientes específicos, absorbe y reacciona a la fórmula aplicada al cabello de una manera singular.

COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO El cabello tiene la siguiente composición elemental: 

28% de proteínas



2% de lípidos



70% de agua

La proteína más abundante es la queratina, una proteína compuesta por cadenas polipeptidicas muy ricas en cisteína; los principal elementos son: carbono, hidrogeno oxígeno, nitrógeno y azufre, en menor cantidad pueden encontrarse: calcio, cobre, cadmio, mercurio, zinc, plomo, hierro, arsénico, silicio, magnesio, uranio, vanadio, sodio y potasio.

EL CICLO PILOSO

El folículo piloso no tiene un crecimiento continuado, sino que se produce en distintas fases que constituyen el ciclo piloso. Las fases que componen el ciclo piloso son: A n ág en o :  Es la fase de formación activa en la que tiene lugar la formación del

cabello, la duración media de esta fase es de tres años. Ca tág en o :  Es la fase de regresión, se detiene la división celular y el folículo se

encoge, su duración es de dos a cuatro semanas. Telógeno:   Es la fase de reposo durante la que se produce la caída del cabello;

la duración es de dos a cuatro meses y la reposición se produce mediante una nueva fase de anágeno. En un estado normal el porcentaje de las tres fases es del 14% en telógeno, 1% en catágeno y un 85% en anágeno.

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PROPIEDADES DEL CABELLO

Todas las propiedades que se atribuyen al pelo son debidas a su elevada composición en queratina:

Resistencia: El cabello es resistente gracias a la unión existente entre las células cuticulares, debido a una sustancia que actúa como si de cemento se tratase y las mantiene unidas al córtex. El cabello es resistente al calor, roturas, cambios de PH, y putrefacción.

Elasticidad: Es una de las propiedades más importantes de cabello, y gracias a esta propiedad nuestro cabello es capaz de soportar cambios en el volumen, longitud y perfil. La elasticidad permite que el cabello tratado vuelva a su forma original sin que se produzca ningún daño en este.

Propiedades eléctricas: Cuando el cabello seco se peina y se frota produce electricidad estática. Estas cargas eléctricas producen que cada fibra se separe y dificulta su control. Para evitar este problema es adecuado utilizar acondicionar en el lavado de nuestro cabello.

Permeabilidad: Nuestro cabello es capaz de absorber líquidos.

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CLASES DE CABELLO La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo es pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El pelo de una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es aplanado. Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:

Según su estructura: El cabello en conjunto puede ser, según su estructura y apariencia física: 

Liso, lacio o lisótrico

La forma del folículo es circular y está orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un ángulo recto con ella. 

Ondulado o cinótrico

Tiene forma oval y está orientado formando un ángulo agudo.



Rizado o ulótrico

Tiene forma elíptica y la orientación es casi paralela a la superficie de la piel.

En los caucásicos suele predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de los orientales, mientras que los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.

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Según la emulsión epicutánea:

El cabello se puede clasificar en función de la emulsión epicutánea, que presenta en: 

Normal: La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es brillante, suave y aterciopelado.



Seco: La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto del cabello es áspero y quebradizo.



Graso:  La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del cabello es brillante y pegajoso.

Según su resistencia:



Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción de queratina. Se encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro (castaño) y personas que tienen la piel fina.



Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción de queratina. Se encuentra normalmente en personas de cabello oscuro y moreno y está asociado a una piel gruesa.

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DETERMINACIÓN DEL CABELLO Las características o determinación del cabello varían de acuerdo con la raza, el sexo, la edad, la zona cutánea y las particularidades propias de cada individuo.

Distribución Con independencia de la edad, de los factores ambientales y biológicos y de la herencia genética, la cantidad de cabello de una persona determinada varía según el color de cabello de esa persona.  Así: una cabellera rubia tendrá un promedio de 50.000 pelos, una cabellera morena tendrá un promedio de 100.000 pelos y una cabellera pelirroja entre 80.000 y 90.000. Los pelos se encuentran localizados en gran número por toda la superficie corporal, excepto en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Longitud El cabello crece aproximadamente de 0,50 mm/al día, es decir 1.5 cm al mes y de 10 a 20 cm por año. Un cabello vive de tres a cinco años, es decir que pasado este tiempo el cabello cae y otro nuevo sale en su lugar por lo que la longitud no excede de un metro aproximadamente. El ritmo de crecimiento de cada cabello no es el mismo, al comienzo es más rápido y después es más lento. En los jóvenes crece más rápidamente que en los ancianos y algunas enfermedades o embarazo puede retardar su crecimiento. Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser: 

Factores genéticos.



Factores hormonales.



Factores de nutrición.



Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.) 14



Factores psíquicos (fatiga, estrés, tensión emocional, etc.).

La longitud de los pelos varía de acuerdo con la zona corporal que se trata, pero que sirve para clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que cubren el cuerpo podrían clasificarse según sus características de longitud en: 

Pelos largos y flexibles: Son el cabello, la barba, el bigote, el vello de la axila y del pubis.



Pelos cortos y rígidos: Son los pelos de las cejas, pestañas, de la nariz y las orejas.



Pelos de longitud variable: Lo constituye el vello corporal y de las extremidades.

Color El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al pelo y a la piel su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo es responsable de los tonos oscuros (eumelanina) y el otro es responsable de los tonos claros, como el rubio y rojo (feomelanina). La mezcla y cantidades de estos pigmentos determinan el color natural de su pelo. En alguna forma también es cierto que mientras más claro sea un pelo menos melanina tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha más melanina que alguien con pelo rubio o rojo. El color del pelo es una característica individual, que está determinada genéticamente, como otros rasgos raciales tales como la coloración de los En cada cabello hay varios tipos de pigmentos y el color 9 resultante dependerá de las cantidades de cada uno de ellos, de la cantidad, del tamaño y de su distribución en el córtex. Existen tres tipos de melaninas: 

Eumelaninas: Va desde el color marrón al negro.



Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo. 15



Tricocromo: De color rojizo.

Sobre la melanina influyen varios factores: 

La herencia:  Raza y características que heredamos de los padres.



Las hormonas:  MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos.



La radiación solar: La luz ultravioleta produce una aclaración del color del cabello, mientras que la piel se oscurece.



La edad: Con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco a poco, hasta llegar a un punto en el cual los melanocitos pierden su actividad y el cabello comienza a volverse blanco (canicie).



Otros factores:  Ciertos medicamentos, la falta de nutrición, trastornos metabólicos, emocionales, etc.

Forma/implantación La forma del cabello viene determinada por su implantación en el cuero cabelludo. En el cabello nos podemos encontrar los denominados” remolinos”, diferentes líneas de implantación y distintas direcciones de

las raíces. En la zona donde hay remolinos el cabello nace con más fuerza en la “raíces” y se dirige hacia una dirección determinada. No se puede

eliminar, pero en cambio sí se puede disimular aplicando la técnica adecuada en el corte y el peinado. La línea de implantación es distinta en cada persona y no se puede eliminar, sólo adaptarla por el peinado adecuado. El cabello puede tener en su raíz más o menos fuerza, esto le da una caída natural característica y contribuye a dar mayor o menor volumen al conjunto de la cabellera. Se pueden encontrar diferentes líneas de implantación de cabello en la parte delantera como en la nuca .Aquí pueden ser en pico, dos puntas, tres puntas, cuadrado y redondo.

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COLORIMETRIA COLOR El color es un fenómeno físico que se percibe gracias a la luz y la retina, es una impresión de la retina transmitida al cerebro por medio de la vista, que es estimulada por los rayos luminosos el color de un cabello es influenciado por la luz natural, la luz artificial, el funcionamiento de los ojos el estado del cabello. Las leyes del color son parte medular de la creación y aplicación de colores, ven para entender mejor cómo es que se aplican, corrigen, resaltan o atenúan la absorción selectiva o la reflexión de los rayos de luz por ciertas moléculas pigmentarias crea cada color en el mundo.

Los estilistas de hoy en día requieren de la ayuda de una rama de la óptica llamada colorimetría, que encarga de medir el color difundido o reflejado por una superficie. La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles, es 17

aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

ARMONÍAS DE COLOR Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste. El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes.

LEY DEL COLOR La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

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Como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hiciéramos un trabajo desastroso en su cabellera. Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios: ROJO, AMARILLO, AZUL Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la combinación de estos.

Colores secundarios: NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ Los cuales se obtienen de la siguiente manera: ROJO + AMARILLO = NARANJA ROJO + AZUL = VIOLETA  AZUL + AMARILLO = VERDE  AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

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Clasificación de los colores: Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:

COLORES CÁLIDOS ROJO NARANJA AMARILLO COLORES FRÍOS VIOLETA AZUL VERDE COLORES NEUTROS CAFÉ El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

Primera ley del color  Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo: Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.

Segunda ley del color  Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;  Azul neutraliza Naranja Rojo neutraliza Verde  Amarillo neutraliza Violeta El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro)

Tercera ley del color  Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.

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Cuarta ley del color  Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE

UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO. Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.

Por ejemplo:  si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería:  un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse. Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento adecuado. En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las facciones y avejentan. Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen. Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se puede utilizar. Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.  Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu cliente.

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Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro. Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz. Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos.

ATRIBUTOS DEL COLOR En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos: 

Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.



Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.



Saturación:  Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul- puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturaciónbaja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta

medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

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ARMONÍAS Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño). 

INVIERNO:  vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y Negro Azul.



PRIMAVERA:  tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.



VERANO:  tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.



OTOÑO:  aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel. Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas. Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu imaginación.

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Diseños de color

Mechas californianas Esta coloración de moda para tu pelo, es uno de los rituales más demandados en todo el mundo, para lucir un cabello degradado desde la raíz, con las puntas más claras, como si hubieran incidido el sol sobre ellas. Entre las características principales de este look está su comodidad, ya que no es necesario retocarlas con tanta frecuencia (lo idóneo es entre 3 y 6 meses) y sólo será necesario mitificarlas. Unas mechas californianas correctas, mostrarán un rostro lleno de luz y un aspecto casual y desenfadado. Es más recomendable hacerte unas mechas californianas si tienes el pelo rubio, ya que se observará un efecto más natural y cuidado, pero si eres castaña, también puedes lucir unas mechas californianas perfectas, aunque procura que el corte de color no sea muy brusco y tampoco utilices tonos muy claros, pues mostrarás un aspecto más artificial.

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Balayage

El Balayage empezó como técnica de coloración para barrer el color sin que fuera tan agresivo como una decoloración completa, y ha evolucionado hasta llegar a ser una técnica de iluminación que por su forma de aplicación y porque se puede combinar con otras técnicas, permite que ésta sea muy personalizada y natural. Por lo tanto, pese a que no se trata de una novedad de este año, 2015 será sin duda el año que lanzará el balayage a la fama, puesto que esta temporada lo natural se lleva más que nunca, y en cuanto a la colo ración de nuestro cabello no podíamos quedarnos atrás.

¿Qué diferencia existe entre el balayage y las mechas californianas? Estamos hablando de dos técnicas distintas, en el caso de las californianas, pasamos de un tono de raíces y medios a otro de medios a puntas con una degradación para no tener un corte entre tono y tono, en cambio, el balayage permite una degradación a partir de unos centímetros desde la raíz hasta las puntas, obteniendo un degradado progresivo y sutil. Pese a que se trata de un degradado que puede comprender la totalidad de la melena, no tendremos que preocuparnos por retocarnos la raíz cada pocas semanas. Esto se debe a que se trata de un estilo que deja un resultado muy natural, lo que lo hace perfecto para las que no tienen tiempo para ir a la peluquería a menudo, las que quieren dar luz a su cabello sin pasar por un cambio de color radical, y las que no están dispuestas a ser esclavas de su pelo.

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Mechas con papel de aluminio

Estas mechas son más trabajosas, ya que tienes que preparar primero el papel de plata y después ir colocándolo mechón a mechón, pero también tienen ventajas. El papel de plata da calor, por lo que hace que las mechas suban antes y con mejor resultado. También te permite hacer las mechas del grosor que tú quieras, o simplemente, mechones sueltos, aquí eliges tú:

MECHAS DE GORRO:

Las mechas de gorro dejan un look muy natural, ya que hace mechas muy finitas, más o menos bien distribuidas. Se quedan muy bien y muy discretas, pero tienen algo malo, sobre todo para el pelo largo.

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ARMONÍA DE COLORES COMPLEMENTARIOS

En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un

fondo de su color opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo. Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el cabello. Seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en colores cálidos y fríos. El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se consideran colores fríos.

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 Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su color natural se debe de utilizar la escala de niveles que a nivel internacional es manejada, en algunos casos varia un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto el 1 se toma como el número más oscuro y el 10 ó 11 como el nivel más claro, al realizar el diagnóstico podrás en esta escala todos los tonos claros u oscuros que puedes encontrar en un cabello natural.

NOMENCLATURA DE COLOR 1 NEGRO 2 (MORENO) 3 CASTAÑO OSCURO 4 CASTAÑO MEDIO 5 CASTAÑO CLARO 6 RUBIO OSCURO 7 RUBIO MEDIO 8 RUBIO CLARO 9 RUBIO MUY CLARO 10 RUBIO EXTRA CLARO 11 RUBIO CASI BLANCO PLATINO Enseguida viene el punto que divide a los niveles de los matices, después el siguiente digito corresponde al matiz primario y este equivale al 70% del matiz el segundo digito corresponde al matiz o reflejo secundario y este equivale al 30%. El matiz secundario es el matiz que da el reflejo al color

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inmediatamente después de teñido con las lavadas sale a relucir el matiz primario o fondo hasta que queda el nivel de color con reflejo cálido o amarillo. Los matices se clasifican de la siguiente manera .1 cenizo .2 nacarado .3 dorado .4 cobrizo .5 caoba .6 rojizo

TINTES PARA EL CABELLO

Desde el punto de vista tecnológico, los tintes o tinturas capilares, son preparaciones destinadas a dar color al cabello, ya sea para producir un cambio de tonalidad o restituir el color a los cabellos canos. En el comercio se presentan en diferentes formas de aplicación: así tenemos las barras, los polvos, los líquidos, las emulsiones y las cremas, que ha dado lugar a que se les clasifique desde diferentes puntos de vista. La clasificación, que incluimos en esta revisión, es la de Bryan P. Murphy, que consideramos es la más completa. Esta clasificación considera los siguientes grupos: 

tintes temporales



tintes semipermanentes (tintes directos)



tintes graduales ( auto-oxidantes y colorantes metálicos)



colorantes naturales

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

colorantes semipermanentes (colorantes de oxidación)

En cada uno de estos grupos se considera un gran número de variables según los aditivos que empleen, como por ejemplo los espesantes, los tensos activos, los solventes y los colorantes, con sus factores como la concentración, el pH y la influencia y características del mismo. De otro lado, la distribución del colorante sobre la fibra capilar así como la duración, las propiedades coberturas y la técnica de aplicación son factores que deciden la bondad del producto final. Otros autores, dividen los tintes, de acuerdo a su durabilidad y consideran los tintes temporales, los semipermanentes y los permanentes, aunque también es factible dividirlos según su grado de penetración en la fibra capilar y considerar los de coloración superficial y los de penetración profunda, parámetros que están en relación con la composición y características de la formulación. Entre los tintes capilares más empleados están los tintes de oxidación o instantáneos por su calidad estética y persistencia; de manera general se formula en dos partes, ya sean en crema emulsión o solución, en la primera parte llevan el llamado «intermedio» de color, casi siempre en solución, y en el segundo el oxidante. La mezcla de las dos partes produce el colorante aplicable a la fibra capilar. Para obtener el color deseado, se deben seguir las instrucciones indicadas por el fabricante, ya que se presentan muchas variaciones en el cabello, aún en la cabeza de una misma persona, debido a que existen zonas con diferente grado de porosidad, longitud y humedad así como del estado de conservación de la fibra capilar, según los hábitos de higiene como el cepillado, la frecuencia del lavado, el tipo de shampoo y otros cosméticos empleados en la higiene diaria. Por el empleo habitual de los tintes para el cabello, en ciertos casos se presentan manifestaciones no deseadas que a veces causan alarma al usuario, como enrojecimiento del cuero cabelludo o de zonas vecinas, como el cuello, formación de pequeñas ampollas, hinchazón, escozor, ardor, que no solamente se manifiestan en la cabeza sino en otras regiones, según sea la sensibilidad particular de la persona por lo que es recomendable realizar el ensayo del parche abierto la primera vez que se utiliza un tinte o cuando se cambia. 30

De manera general, para la aplicación de los tintes para el cabello, se recomienda que el cabello esté sucio para que esté menos poroso, también se debe evitar el cepillado antes de la aplicación de un tinte capilar para no alterar la integridad de la fibra.

TIPOS DE TINTES TINTES PERMANENTE Son aquellos tintes que contienen agua oxigenada y amoníaco en su naturaleza y que penetran en la cavidad de las raíces del cabello para remover gran parte de los pigmentos naturales y darles una coloración diferente. Sirven para hacer cambios radicales en el tono del cabello y son los más adecuados cuando se quiere cubrir la cana. Ventajas: Cubre muy bien la cana, que es lo que más nos interesa a muchas de nosotras. Por otro lado, si quieres ser radical y has decidido elegir ese tono para tu cabello, puedes obtener grandes cambios clareando y oscureciendo hasta cuatro tonos sobre el color original con un efecto que permanece durante mucho tiempo.

Desventajas:  El retoque sobre la raíz tiene que ser constante, debido a contraste que va quedando y el crecimiento del nuevo cabello. Exige también una hidratación

frecuente.

TINTES VEGETALES Se adhiere a la superficie y su acción es acumulativa. Su uso constante hace una mayor fijación.

Ventajas: Proporciona un buen volumen y brillo a los cabellos y equilibra el e xceso de aceites.

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Desventajas:  La permanencia del color también es corta y con la frecuencia de las aplicaciones los cabellos se resienten y resecan.

TINTES SEMIPERMANENTES

Se asemeja al champús totalizantes. Se compone de agua oxigenada, agentes de tratamiento y pigmentos artificiales, insertando la coloración sobre la superficie

sin alterar la estructura y removiendo muy poco el pigmento original. Realza el color natural del cabello y se limita a dar oscurecimiento o clarea miento sobre el tono original.

Ventajas:  Puede tener una mínima dosis de amoníaco, daña mucho menos los cabellos naturales que un tinte permanente y no produce reacciones alérgicas.

Desventajas:  Evidentemente con cada lavado, la coloración se va perdiendo.

TINTES SIN AMONÍACO Nunca contiene amoníaco, sólo agua oxigenada y los pigmentos del tono deseado. No tiene un potencial de aclarar los cabellos. Intensifica y oscurece el cabello natural añadiendo un brillo perfecto.

Ventajas: Podemos probar varios tintes de color en un intervalo corto de tiempo. Ideal para gente indecisa o que le gusta cambiar de looks habitualmente. La coloración desaparece rápidamente.

Desventajas: La permanencia es temporal.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS TINTES La coloración del cabello está clasificada en tres categorías 

Coloración temporal

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

Coloración semi-permanente



Coloración permanente

Si son derivados de vegetales y minerales, los semi-permanentes y temporales no serán considerados dentro del esquema profesional debido a que su única función es recubrir con una película de color la capa externa del cabello y, en algunos casos causan más daño que beneficio, debido a la acumulación excesiva de color que es muy difícil y a veces imposible de retirar. Generalmente, este tipo de tintes lo encuentras en autoservicios.

COLORACIÓN TEMPORAL La finalidad de estos productos es la de proporcionar una rápida y simple modificación de su color natural. Debe de poder eliminarse con un simple cepillado o lavado. La coloración temporaria del cabello se puede obtener mediante varias técnicas y métodos que incluyen enjuagues, champús, geles, sprays y espumas. El color de cabello temporal es por lo general más brillante y vibrante que las coloraciones de cabello permanente o semi-permanente. Por lo general es utilizado para colorear el cabello para ocasiones especiales tales como bailes de disfraces o Halloween. Las moléculas del pigmento en las tinturas temporales son grandes y no penetran la capa de la cutícula del cabello sino que se quedan sobre ella formando una película coloreada. No contienen amoniaco ni agua oxigenada. Las partículas de color permanecen adheridas al cabello y son fácilmente extraídas mediante un solo lavado. Típicamente dura entre unas pocas horas a un día.

COLORACIÓN SEMI-PERMANENTE O DIRECTA  Aporta directamente al color natural del cabello, una modificación más o menos sensible, resistente por lo menos a cuatro lavados.

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Sus funciones principales son: 

Añadir al color natural, reflejos



Aportar a los cabellos grises, blancos o amarillentos una tonalidad gris más o menos intensa.



Colorear el tono natural en el mismo tono o un tono más oscuro.



Reflejos fantasía



Acentuar tonos obtenidos por la coloración permanente.

Su acción es semipermanente. Se elimina progresivamente con sucesivos lavados. Los colorantes penetran en el córtex sin alterar el color natural del cabello. Este tipo de coloración no necesita la mezcla de dos productos en el momento de la utilización. No contiene amoniaco ni agua oxigenada. El color final de cada hebra de cabello dependerá de su color original y porosidad, por lo que existirán variaciones tenues de coloración en distintas zonas de la cabeza. Lo cual brinda una apariencia más natural que un color homogéneo típico de una coloración permanente. Sin embargo, también significa que los cabellos blancos o grises no se teñirán con el mismo tono que el resto del cabello. Si solo hay unos pocos cabellos grises o blancos, el efecto será suficiente para mimetizarlos, pero si la proporción de cabellos grises es considerable, llega un punto a partir del cual los mismos no pueden ser camuflados. El color semi-permanente no permite aclarar el cabello. Los colorantes directos son moléculas relativamente pequeñas presentes en el producto. Son capaces de penetrar hasta la periferia del córtex, sin sufrir ninguna reacción química, donde permanecen un tiempo, debido a su afinidad por

la

queratina.

Dependiendo de lo largo que sea el cabello durará entre 6 y 8 lavados, pero tiene la ventaja de darle brillo a tu cabello, oscurecerlo un poco y quitarle las primeras canas.

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COLORACIÓN PERMANENTE El tinte por excelencia es sin duda el permanente, es el único tinte que puede aclarar el cabello, ya que con los otros tipos de coloración no se puede conseguir. También este tipo de tinte realza los reflejos naturales y cubre las canas al cien por cien. Uno de los inconvenientes que tiene, es que solo desaparece cuando se corta el cabello, por lo que hay que retocarlo cada 4 o 6 semanas, dependiendo de la rapidez en la que crezca el cabello. Este tipo de tinte contiene oxidante y amoniaco, que fijan el color dentro de la fibra capilar. Sus funciones principales son: 

Cubrir canas



Cambiar el color del cabello



Reavivar el color del cabello



Alta duración

Dentro de la coloración permanente se pueden distinguir dos grandes familias: 

Coloración permanente Tono sobre Tono



Coloración permanente aclarante.

La mayoría de veces los colorantes de estos tintes son compuestos incoloros o

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débilmente coloreados por lo que no responden realmente a la descripción de colorantes y es más correcto hablar de precursores del color o colorantes de oxidación ya que mezclados, justo antes de su uso, con un oxidante, producen componentes colorantes. Su objetivo es aportar una modificación permanente a la coloración natural de los cabellos.

MATERIALES NECESARIOS PARA APLICAR COLOR Para iniciar debemos contar con el siguiente material: -

Acondicionar el área de Trabajo

-

Peine de dientes anchos

-

Peine de cola

-

Cepillos redondos: Grande, Mediano y Chico

-

Implementos de Sostén

-

Brochas de tinte

-

Cios

-

Aplicadores

-

Taza medidora

-

Capa de tinte

-

Cubridor de plástico

-

Gorra térmica o aparato térmico

-

Atomizador

-

Secadora de mano

-

Guantes de látex

-

Esponja

-

Algodón

-

Papel Aluminio 36

-

Gorra de rayos

-

Gancho para rayos

-

Gama de colores

-

Llave o exprimidor de tintes

-

Oxidantes o Activadores de 10, 20, 30 y 40 Volúmenes

-

Polvo decolorante

-

Toallas

-

Shampoo neutro

-

Shampoo para cabellos teñidos

-

Tratamiento reconstructor

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PREPARACIÓN PARA LA COLORACIÓN Este es uno de los servicios en los que más cuidado se debe poner, se inicia poniendo una toalla bajo del peinador para evitar manchar la ropa de la clienta. Es necesario dialogar ampliamente con ella, saber exactamente cuál es su idea y de esta manera poder elegir el color adecuado. Deberá hacerse un análisis meticuloso de los siguientes puntos: 1. precisar el color natural 2. cuantos centímetros de raíz tiene 3. definir el color deseado 4. definir el porcentaje aproximado de canas canas 5. observar la textura textura del del cabello 6. condición de las puntas 7. si existe base 8. si hubo pre-aclarado 9. elasticidad y fuerza 10. examinar el estado del cuero cabelludo Esto último es muy importante ya que si el cuero cabelludo presenta alguna irritación, granitos o alguna herida, no podrá aplicarse ningún producto químico ya sea de tinte o de base.

NOTA: estos diez pasos deberán memorizarse.

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TIPOS DE APLICACIÓN DE TINTE



Cambio de color sin cana:

De la mitad de la ceja se agarran guedejas delgadas, se peinan y se pintan, la guedeja debe ser transparente, y se pinta hasta donde alcance la brocha, luego se pinta de medios a puntas de 3 o 4 dedos. 

Retoque de raíz o cambio de color con cana:

Comenzando todo el contorno dejando una capa de grueso de tinte, hacemos una división de la mitad de la ceja hacia la coronilla alta en forma vertical pintando la parte de arriba de nuestra guedeja yéndonos hacia nuestro lateral y tomando guedejas transparentes, pasamos a la coronilla alta y bajando en zigzag o haciendo una línea imaginaria hasta la nuca baja, pasamos a aplicar en todo el contorno de la nuca baja y atrás de la oreja. Si sobra tinte aplicamos nuevamente en el contorno de enfrente, lo emulsionamos y los peinamos. 

Cambio de color sobre cabello natural:

Haciendo secciones como si fuera un corte en parejo iniciando en la nuca baja tomando secciones de 1 dedo respetando 2 cm. de raíz y aplicando el tinte en medios y puntas.

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De la misma forma teñimos laterales, cúspide dejamos 30 min. De pose y aplicamos en raíz unos 20 minutos o hasta igualar con el color del resto del cabello.

NOTA: Aplicamos en raíz unos 20 minutos.

APLICACIÓN DE TINTE EN CABELLO VIRGEN 1. Después de seccionar su cabellera en 4 partes procedemos a la aplicación comenzando por su sección posterior derecha de nuca hacia la coronilla separando cada sección de forma horizontal respetando 1cm de raíz de medios a puntas, saturando perfectamente pero sin que chorree nuestro producto. 2. Seguimos de igual manera con el lateral posterior izquierdo, izquierdo, seguimos con el lado frontal derecho de la patilla hacia arriba y por último el lateral frontal izquierdo, damos el tiempo de pose requerido. 3. En 20 minutos podemos podemos checar si ya tomo el color deseado, si ya está el color nos pasamos a la raíz comenzando de la misma forma. 4. Una vez terminada terminada la aplicación en raíz damos tiempo de pose a esta. 5. Al terminar revisamos perfectamente perfectamente 2 o 3 mechas mechas en diferentes áreas de la cabellera para checar la igualdad del color, si ya está pasamos al lavabo, limpiamos el contorno o vieses de la siguiente manera (para un mejor resultado) se toma el tinte de un mechón de cabello lo ponemos sobre la piel manchada para removerlo y una vez removido todo esto procedemos a enjuagar retirando suavemente con las yemas de los dedos todo el residuo de tinte del cuero cabelludo, posteriormente seguimos enjuagando todo el largo de la cabellera. 6. Una vez que el agua agua salga transparente procedemos a dar campo campo con un producto con pH neutro o para cabello teñido o cabello procesado químicamente, enjuagamos y aplicamos acondicionador en puras puntas. 7. Nuevamente enjuagamos enjuagamos y secamos secamos el exceso exceso de agua con una toalla.

NOTA: si la cliente prefiere una ampolleta especial, no aplicar acondicionador, ya que bloquea la acción de la ampolleta. 40

RETOQUE EN CABELLO VIRGEN Y CAMBIO DE COLOR Se aplica de igual modo solo en raíz, si esta llevara más de 1.5 cm. se aplica de medios a medios sólo hasta donde está el crecimiento nuevo, se da el tiempo de pose respectivo, posteriormente pasamos a la raíz con el mismo sistema que el anterior y al pasar al lavabo vamos a mojar ligeramente las puntas emulsionando para que corra el tinte, también se puede peinar con un peine de dientes separados y recorrerlo para reavivar el tono de los largos e igualarlo.

CAMBIO DE COLOR En cabello virgen se va a proceder igual solo que si hay raíz se va a aplicar el tinte de raíz a puntas. NOTA: sobre un tono oscuro no se puede retocar un tono claro, ya que solo la raíz tomaría el nuevo color con exactitud en ese caso podemos utilizar un revelador o peróxido de volumen más alto o aremos una limpieza de color. (DECAPAJE)

PUNTAS CON TINTE ANTERIOR Cuando tenemos puntas con tinte anterior para cubrirlas o igualarlas con su tono original o el nuevo tono vamos a preparar el tinte correspondiente y aplicarlo solo en esa área. Se recorre con un peine hacia las puntas sin tocar el nuevo crecimiento, se da tiempo de pose y se lava.

TÉCNICA DE TINTE DIRECTO, TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS OSCURO Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).

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APLICACIÓN DIRECTA Ésta técnica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipital o por las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del peróxido. Ejemplo: Tono natural: 4

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Tono deseado: 6.6 Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos. 6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y pun tas por la nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo: Tono natural: 4 Tono deseado: 6.6 Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando. 6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco)

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LA MEZCLA DE COLOR PARA EL CABELLO

La mezcla de color para el cabello puede parecer un paso rápido y fácil, pero en realidad este proceso requiere mucha reflexión y consideración. Los productos de color para el cabello siempre deben estar preparados tras el análisis del cliente y con la debida consideración para los procedimientos de tratamiento del cabello. Por ejemplo, la aplicación de un color en un cabello fino tendrá un efecto diferente a la aplicación del mismo color en un cabello grueso. Si se aplica la misma cantidad de color calculada para un cabello normal en un cabello fino, el resultado final será una tonalidad más oscura ya que la misma cantidad de pigmentos activos se concentrarán en un área más pequeña.

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En forma similar, otros aspectos únicos de un individuo se deben tomar en consideración, tales como la porosidad, el porcentaje de cabello blanco en un cabello maduro, ¡así como también las aspiraciones del mismo cliente con respecto al color final! La preparación exacta de los productos de color para el cabello es específica de la marca, sin embargo existen pautas generales comunes a todos los productos. Cuando se mezcla el peróxido de hidrógenos con un álcali (normalmente amoníaco), comienza inmediatamente una reacción oxidativa,  tanto los colores permanentes como los demi-permanentes son oxidantes. Este proceso tiene un tiempo de reacción limitado, por lo que es importante aplicar los colores recientemente mezclados tan pronto como sea posible. No hacerlo puede evitar que se logre el color buscado debido a una aclaración insuficiente o a un depósito y revelado insuficiente de los pigmentos.

Colores con Base Vegetal La henna y otros ingredientes vegetales se deben mezclar con agua caliente para crear una pasta espesa, aplicarlos y dejarlos actuar por un máximo de una hora según el tipo de cabello. Se suelen agregar diferentes ingredientes a la henna para alterar sus cualidades tonales, por ejemplo camomila, nuez, añil, vino tinto o te.

Colores Semi-Permanentes Estos se encuentran listos para una aplicación inmediata. Normalmente es posible mezclar colores, ya que el proceso no es oxidativo.

Colores Demi-Permanentes Los colores demi-permanentes pertenecen a un grupo de productos que se sitúa entre los colores permanentes y los semi-permanentes. Estos contienen una mezcla de pigmentos directos activos o revelados y para-pigmentos sin activar. Los precursores del color son oxidativos y, por lo tanto, necesitan reaccionar con oxígeno para poder activarse. Debido a esto, los colores demipermanentes se deben mezclar con una solución suave de peróxido de hidrógeno. 45

Debido a que se utilizan precursores del color en este producto, se debe realizar una prueba de la piel.

Colores Permanentes Los colores oxidativos permanentes no están listos para utilizarse y deben mezclarse con peróxido de hidrógeno antes de aplicarlos en el cabello. Los colores oxidativos siempre se mezclan con peróxido, normalmente en partes iguales de peróxido y de crema de color. Los químicos siempre se deben preparar en un bol que no sea metálico ya que el metal reacciona negativamente con el peróxido. Mézclelos con un pincel aplicador de plástico o alguno similar y deje descansar brevemente para estabilizar la solución.

El uso de la balanza es muy recomendado, preferentemente un modelo electrónico que permita al usuario volver la lectura a cero a medida que agrega ingredientes adicionales a la fórmula. Los decolorantes también se mezclan en forma similar, aunque pueden presentarse en crema o polvo. Los tubos de color suelen estar marcados para mostrar qué cantidad de químico se ha utilizado; el peróxido de hidrógeno, sin embargo, se presenta en varias potencias pre-mezcladas lo que permite un mayor control sobre la intensidad del efecto en el cabello. La potencia del peróxido de hidrógeno se mide como un porcentaje o en volúmenes; por ejemplo un 3% es equivalente a 10 volúmenes.

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PERÓXIDOS U OXIDANTES

Los tintes están hechos de compuestos químicos y para obtener en la corteza del cabello requieren de un producto oxidante para que los pigmentos del color se desarrollen, los cuales también se les llama tintes de oxidación. Para ello, antes de su aplicación los tintes deben mezclarse con una solución o crema llamada oxidante o peróxido. Se trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes. A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Cuando se mezcla el tinte con una sustancia que contiene oxígeno, como es el caso del agua oxigenada, al contacto con el aire produce una oxidación. Ya sean oxidantes, peróxidos o agua oxigenada, su función es naturales que se encuentran dentro de la corteza del cabello y ayudar al mismo tiempo a revelar los que se están depositando artificialmente. El oxidante que necesitan los tintes va en proporción a la cantidad de tinte que se va a utilizar.

VOLÚMENES DEL PERÓXIDO El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si las moléculas se rompieran. Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro 47

de la colorimetría, los productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para que no pierdan sus propiedades de transformación y depósito de color. Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA

AMÉRICA

3%

10 vol.

6%

20 vol.

9%

30 vol.

12%

40 vol.

La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se requiere conseguir. La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color. Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el volumen, más color se levantara del cabello. Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la formula. Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en contacto con una fuente de calor o corriente de aire. Consérvalos en un lugar donde no le dé el sol y déjalos siempre tapados para que no se contaminen. Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente porque este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor. Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los

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nutrientes correctamente ya que cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

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REFLEJOS En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. .0 NATURAL .1 CENIZO .2 NACARADO-IRISADO-APERLADO (VIOLETA) (El violeta lo encontramos en el nacarado intenso) .3 DORADO .4 COBRIZO O ACOBRADO .5 CAOBA .6 ROJIZO O ROJO (.7 VIOLETA) (En algunas gamas se le denomina también de esta forma)

Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural. Ejemplos: 

1.2 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado.



1.22 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración.

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Los número iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del mismo reflejo, o sea que se intensifica el reflejo nacarado. Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica que contiene dos reflejos diferentes. Ejemplos: 

1.23 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo tiempo el número 3 significa que tiene otro reflejo diferente al anterior en este caso dorado, y que a su vez, modificara suavemente el primer reflejo.

Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero (0) posterior a los signos (, . - /) esto significa que la intensidad del reflejo es suave, el cero (0) aparece precediendo al número del reflejo. Ejemplo: 

5.02 El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro. El punto es el que separa la numeración. El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero

Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa que el número del reflejo es fuerte o profundo, el cero aparece posterior al número del reflejo. Ejemplo: 

6.40 El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro. El punto es el que separa la numeración. El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre) sea fuerte o profundo.

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LOS POLVOS ACLARANTES En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con los reveladores de 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante. Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media. Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, deberá ir mezclado al 50% con acondicionador o tratamiento. Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir la aplicación en los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se quita el aclarador del cabello con una toalla húmeda y se hace una nueva aplicación. Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y se expone bajo un secador. También actúa a la temperatura ambiente pero da resultados un poco más lento, además de que si la temperatura es fría tardara más en aclarar. Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada 10 minutos, hasta lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el producto. Se da shampoo solo, se seca y se matiza con el tono del tinte deseado de raíz a la punta.

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ETAPAS DE ACLARACIÓN El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración. 0° Natural 1° Castaño Rojizo 2° Rojizo 3° Rojizo Cobrizo 4° Cobrizo 5° Amarillo intenso 6° Amarillo Medio 7° Amarilla pálido 8° Amarilla muy pálida 9° Amarilla extrapalida El tiempo de acción de un aclarante es de 1:30 horas. Cubierto el cabello con papel aluminio, gorra y aplicando calor (con la secadora) podemos llegar hasta las etapas 8° y 9°, teniendo la debida precaución de revisar continuamente el estado del cabello. Se puede llegar hasta estas etapas solo en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes.

ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños rojizos En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y cenizos obscuros De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los tonos rubios naturales o matizados, de acuerdo a la intensidad que se desee, teniendo en cuenta que si

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es un rubio extra claro dorado, llegaremos hasta la 8° Etapa y si es un rubio extra claro cenizo, llegaremos hasta la 9° Etapa. NOTA: ES NECESARIO MEMORIZAR ESTE RESUMEN

TÉCNICA DE ACLARACIÓN ¿QUÉ ES ACLARAR EL CABELLO? Es el proceso que nos permite remover su color natural o cosmético, para convertirlo en más claro al reducir la pigmentación. La aclaración es una base primordial para lograr los tonos reales del tinte.  Aclarar el cabello es uno de los servicios más importantes que se pueden ofrecer en una sala de belleza. Si la clienta sólo desea tinte directo, podrá elegirse un tinte dos o tres tonos más claros que el elegido. Ejemplo: si elige un rubio 7.0 se le deberá aplicar un tinte 9.0 o 10.0 con peróxido de 40 Vol., aunque en algunas ocasiones, si después de 20 minutos de tiempo de pose en las puntas, las notáramos obscuras, deberán humectarse con peróxido de 60 Vol. y tallarse durante 5 minutos, además de advertirle a la clienta que el tinte sin pre-aclarado no va a quedar exacto a la gama, sino en un tono aproximado. Y esto solo si ella tiene un castaño claro o mediano como tono natural o teñido, pero si tuviera un castaño oscuro o negro natural o teñido ningún tono podrá aclarar sin previo enjuague aclarante. Lo mismo seria cuando se trae un rojizo y desea cambiar el tono, primero deberá removerse este color con el enjuague aclarante. El shampoo aclarante se conforma de: 50% de shampoo y de la mezcla ya preparada con polvo decolorante y peróxido de 40 Vol. y aplicarse de medios a puntas y después en la raíz Deberá usarse en cabellos muy obscuros y resistentes. NOTA: Además del shampoo se pueden utilizar diversos auxiliares.

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PREACLARADO TOTAL O DECOLORACIÓN Para conseguir un tono fiel en tinte, a partir del rubio oscuro cenizo hacia arriba, o sea más claro, deberá realizarse pre-aclarado. Primero deberemos asegurarnos que el cabello está en buen estado, un cabello muy procesado o con un permanente, podría trozarse. Úsese un polvo aclarante mezclado con revelador de 30 Vol. ó 40 Vol. Y una ampolleta para piel sensible (hipo alergénica) en la siguiente forma: 1. Se aplica de medio a puntas, iniciando la aplicación en la nuca baja. 2. Cuando el tono este ya casi a la etapa deseada(una etapa antes)entonces podrá extenderse a dos centímetros, una vez que iguale con las puntas, se extenderá a las raíces (bieses, posteriores y frontales) pero con la mezcla rebajada al 50% con acondicionador, (esta aplicación se hará rápidamente porque las raíces aclaran muy rápido) 3. Deberá tenerse el cuidado de limpiar continuamente las orejas, el cuello y todos los contornos con algodón humedecido en agua o loción humectante, para evitar que se irrite la piel. 4. Cuando el cabello se haya igualado de raíces a puntas, se enjuaga, se aplica acondicionador solo, masajeando con este el cuero cabelludo muy suavemente con las yemas de los dedos. 5. Sólo si se desea la 4ta o 5ta etapa desde el principio, podrá agregarse el acondicionador a la mezcla en la misma proporción y aplicarse con la misma técnica. En este caso si puede peinarse para mejorar el aclarado. 6. Se seca el cabello antes de aplicar el tinte, con aire tibio a frio 7. El tinte sobre un pre-aclarado siempre se aplicara de raíz a punta, y un tono más oscuro que el elegido, por ejemplo: si eligió un 8.0, se le aplicara un 7.0. 8. La aplicación del tinte se realiza inicialmente con rapidez en todo el cabello para evitar que se absorba demasiado al hacerlo lento, sección por sección.

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NOTA: las raíces en algunas ocasiones quedan más claras, y en este caso, entes de enjuagar, deberá aplicarse sobre ellas tinte más oscuro. Ejemplo, si la clienta escogió un 8.0, se aplica de raíz a puntas un 7.0 y en las raíces un 6.0. Cuando se desean etapas avanzadas, las partes medias y las puntas podrá quedar ser cubiertas con papel aluminio.

LIMPIEZA DE COLOR Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una decoloración suave, o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior, también se llama aclaración. Una de las técnicas de aclaración es poner una medida de polvo decolorante, shampoo (puede ser uno para cabello procesado) y una medida de peróxido, se mezclan en un cio de plástico o vidrio y se va a aplicar sobre la cabellera sección a sección sobre todo el color que se quiera eliminar respetando raíz o el nuevo crecimiento.

2 técnicas:  mezclar polvo decolorante, peróxido y opcionalmente otros complementos, se procede a la aplicación del mismo modo anterior.

3 técnica: Se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos van a ir deslavando el color poco a poco de forma más natural hasta lograr eliminar los residuos o pigmentos que no nos permiten el color deseado.

PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO DE ACEITES Mezclar 4 medidas de cualquier tratamiento para cabello dañado o procesado o acondicionador y una medida de aceite metales. Si es cabello largo se puede duplicar la cantidad, se cubre para dar calor se le da tiempo de pose 20 minutos y se da shampoo ya que el aceite deja las puntas algo pesadas o grasosas.

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TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN? Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie. Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

La importancia de las canas Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

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¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración? De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: -

La altura de tono de la tintura

-

La intensidad de los reflejos

-

La luminosidad de los colores

El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas? Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color? En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado: 

El cabello blanco queda teñido en el tono justo.

  El



cabello

natural

queda

teñido

en

un

tono

más

oscuro.

Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello

blanco.

Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

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TÉCNICAS PARA LOGRAR UN MEJOR CUBRIMIENTO DE CANAS. 1. Si existiera de un 10% a un 40% de canas se aplicaría peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera 10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta. 2. Otra técnica es: Se aplica en raíz con cana un tinte más oscuro que el elegido por ejemplo: si la clienta elige un tono rubio oscuro 6 se aplicara de raíz a puntas y al terminar se vuelve a aplicar en la raíz y mechones con cana un castaño claro 5 3. Otra técnica es: si el tinte se tiene que aplicar 1+1 (una de tinte + una medida de peróxido) en la cana se va a utilizar solo el 80% de peróxido y el 100% de tinte y se aplica en todas las áreas de la cabellera canosa. Ejemplo: si el tinte es de 50gr la medida de peróxido será de 40ml (80%), al resto de la cabellera se le aplicara preparando el tinte 1+1 para igualar el color. Si el tiempo de pose en cana es de 45 minutos pasados 20 minutos podemos aplicar en el color sin cana y dejamos otros 20 min. para igualar el tiempo de pose total. La aplicación de tinte en cana siempre se comienza por el frente y donde haya mechones de la misma; antes de lavar se debe hacer una prueba para ver si el color esta parejo, si es así se pasa a lavar y si no está parejo donde haya cana que no tomo el color se toma el tinte más oscuro sin peróxido y se aplica en las áreas difíciles y rebeldes se deja de 10 a 20 minutos, se vuelve a checar y se pasa a lavar. 4. Otra técnica de cubrimiento de canas es utilizar un tono fundamental o natural mezclado con el color deseado para mayor concentración de pigmentos.

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TECNICAS DE BIOSEGURIDAD Y ASEPSIA EN LOS CENTROS DE BELLEZA

En los centros de belleza existe un alto índice de contraer infecciones por riesgo Biológico, cuya principal causa es el uso compartido de equipo o instrumentos corto punzantes, y es nuestro deber como profesionales evitar la diseminación de enfermedades como VIH, hepatitis B y C. Las practicas capilares que pueden presentar riesgos de trasmisión de enfermedades infecciosas, son las siguientes: 

Corte de cabello

  Rasurado





Arreglo de barba, bigote o patilla.



Tratamientos capilares



Elaboración de mechones e iluminaciones

  Manicure



  Pedicure



Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes químicos y biológicos son la respiratoria, la cutánea y por ingestión, por lo tanto los 80

equipos de protección deben ser adecuados a las características del trabajador y al agente al que está expuesto.

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA FISICA DE UN CENTRO DE BELLEZA 

El ambiente del lugar debe ser impecable, saludable e higiénico.



Cada área definida de trabajo deberá permitir el libre movimiento del personal.



Implementar técnicas de limpieza, que garanticen el control de los factores de riesgo físico, químicos y biológicos.



Paredes, pisos y techos deberán ser en materiales no porosos, no absorbentes de fácil limpieza y desinfección.

  Las instalaciones deben contar con buena ventilación e



iluminación. 

Disponer de un botiquín dotado con los elementos de primeros auxilios.



Contar con unidades sanitarias completas (toallas, jabón, papel).



Disponer con un método de esterilización para los elementos del centro de estética.



Los productos cosméticos que se utilicen deberán tener registros sanitarios o notificación sanitaria obligatoria.

PROTECCION RESPIRATORIA Tapabocas desechables de material repelente y trama cerrada indicada (no superior a 10 micras de tamaño de poro). PROTECCION VISUAL Debe ser utilizada una protección visual como el uso de gafas, monogafas o caretas que impidan salpicaduras o proyección de partículas (el uso de carta no impide el tapabocas). PROTECCION AUTIDIVA

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El ruido en el lugar de trabajo requiere del uso de protección auditiva en aquellos ambientes de trabajo donde se encuentra un ruido por encima de 85 decibeles; se requiere que los trabajadores usen permanentemente protección con el fin de prevenir los riesgos para los oídos. En el área de peluquería se debe utilizar protectores auditivos de espuma tipo tapón o silicona tipo tapón, en todos los procedimientos, técnicas y prácticas con equipos que generen ruido y cumplan con las curvas de atenuación según el caso. PROTECCION EXTREMIDADES SUPERIORES “MANOS”:

Se deben utilizar guantes de látex, para reducir el riesgo de contaminación por fluidos en las manos. Es importante considerar los guantes como suplemento y no sustituto de las prácticas adecuadas del control de infecciones, en particular el lavado correcto de las manos. Los guantes deben ser de látex, nitrilo o neopreno entre otros como barrera biológica y química, según el procedimiento técnico o practica a realizar. Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con: 

Fluidos corporales, considerados de precaución universal.



Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre



Procedimientos de manicure y pedicure.

ROPA DE TRABAJO Preferiblemente de tela repelente o anti fluido de una o dos piezas, bata manga larga o ¾ y calzado apropiado para el desempeño de la actividad. El uso de ropa de trabajo hidrorepelente como barrera de protección debe ser usada en todos los procedimientos.

LIMPIEZA Se debe realizar previo la aplicación de agentes desinfectantes o esterilizantes, con el fin de mantener efectiva la acción de utilizados para lograr eliminación de materia orgánica, suciedades presentes en los objetos antes y después de su uso. Comprende 3 tipos de acción: 82



 como frotar, cepillar o lavar con agua a presión. A cc ión m ecánic a: 



A cc ión q uím ic a  : uso de detergentes, agua, para inhibir y disminuir

partículas de polvo. 

A c c ión té r m ic a : uso de calor.

DESINFECCION AMBIENTAL Las superficies como pisos, paredes, techos, tocadores, mueble, etc., deben desinfectarse mediante el uso de un sistema de aspersión de líquido antibacteriano, con el fin de mantener un ambiente libre de polvo.

LAVADO DE MANOS Forma eficaz de prevenir la infección, existe un alto riesgo de trasmisiones cruzadas de microorganismo que se pueden presentar de un cliente a otro y ocasionalmente también se puede ver afectado el profesional o lo que es peor su familia.

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE PELUQUERIA Los residuos deben ser separados por categorías: 

Elementos corto punzantes



Residuos biodegradables

  Cabello



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GLOSARIO Peróxido (revelador, activador u oxidante): H2O (agua oxigenada), el peróxido también se le conoce como activador oxidante y revelador, activa el proceso de decoloración

Amoniaco:  NH4OH solución alcalina que se utiliza comúnmente para tinte, depósito de color matiz etc.

Melanina: es el pigmento natural del cabello Desoxidación:  extracción o de capado, es la acción de aclarar el pigmento artificial del cabello

Pre coloración:  consiste en preparar un cabello natural solo con peróxido, para recibir un tinte de oxidación (de preferencia en cabello canoso)

Emulsión:  consiste en dar masaje al cuero cabelludo, a la fibra capilar para acelerar el proceso.

Altura de tono: es la medida exacta del grado de claridad y oscuridad de un color (tonos naturales)

Decoloración: se trabaja solamente en cabello virgen es un cabello que no ha sido modificado en su estructura

Oxidación:  es la combinación de una sustancia (decolorante o amoniaco)

Matizadores: es la eliminación de reflejos no deseados en el cabello Tintes permanentes: son aquellos que se mezclan con peróxido Shampoo de color: son shampoo de color que se trabaja para dar brillo (violetas, rojos, naranjas, etc.)

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