Manual de Carpinteria Por Francisco Aiello m

CONTENIDO Técnicas de Carpintería Conozca sus herramientas Mantenimiento y conservación de las herramientas Precauciones al trabajar  Sistemas de unión Ensambles Construya algunas herramientas  Algunas  Algunas intervenci intervenciones ones en casa Diseñe y construya su mueble de cocina

Técnicas de carpintería La carpintería es el trabajo con la madera y sus derivados para crear utensilios como: muebles, aberturas, viviendas, juguetes, utensilios de cocina, etc. Las diversas técnicas de carpintería están destinadas a realizar las acciones necesarias para concretar los trabajos con madera como: corte, agujereado, alisado, unión, tallado, etc.

Diferentes técnicas de carpintería Taladrado: El taladrado es el nombre que se da a todos los métodos para para realiz realizar ar orific orificios ios cilínd cilíndric ricos os en la made madera, ra, con con una una herramienta de arranque de viruta. Esta operación incluye el taladrado de agujeros largos, cortos, el trepanado, roscado, etc. En la actualidad el taladrado se realiza casi exclusivamente con taladros eléctricos, en una sola operación, sin necesidad de realizar previamente un agujero. En estas técnicas de carpintería debemos utilizar las brocas de acuerdo al tipo de orificio, tomando tomando en cuenta el largo, el tamaño del orificio y la madera que usamos. Clavado: El clavado es una de las técnicas de carpintería empleada para la unión de dos o más piezas de madera. Los clavos se clasifican de acuerdo a los usos, de acuerdo al diámetro, acabado y longitud. También incide el material con que están hechos. El clavo es introducido en la madera con la ayuda de un martillo, que puede ser una herramienta automática. Lijado: El lijado es una operación importante importante en los trabajos en madera, pues es necesario que la superficie a utilizar sea plana y uniforme, para obtener buenas uniones y acabado. Es una operación delicada, que debe hacerse con suavidad, para obtener superficies homogéneas y lisas. Antes de lijar debemos limpiar la superficie eliminando restos de cera u otros productos. Si queremos lijar una madera con recovecos o tallas, utilizaremos lana de acero, que permite acceder  a los recovecos, pero siempre y cuando no tengamos maderas húmedas, pues podría ocasionar  manchas en la madera. Luego empleamos lija fina. Si comenzamos con lija, emplearemos una lija de grano grueso al comienzo y luego una de grano fino para el acabado. Detalles de carpintería Cuan Cuando do nos nos disp dispon onem emos os a empr empren ende derr nues nuestr tro o trabajo con madera, debemos tomar en cuenta una serie de detalles de carpintería que nos permitan trabajar cómodamente. Es neces necesari ario o tener tener las herram herramien ientas tas aprop apropiad iadas as ordena ordenada dass para para accede accederr a ellas ellas fácilm fácilment ente. e. Es imprescindible un banco de trabajo para guardar las herra herrami mient entas as manu manuale aless y comp compart artim imien ientos tos para para clavos, tornillos, ordenados por clase y tamaño.  A la vez, es necesario conocer algunos trucos para el ensamble de tableros, la construcción e instalación de las distintas partes de un mueble.

Algunos detalles de carpintería Hay herramientas básicas que necesitamos para emprender cualquier tarea de carpintería: - Un metro para medir con precisión. - Un lápiz para marcar. - Una regla o escuadra para trazar. - Un taladro, eléctrico o manual. - Un par de mordazas de ensamble, para sujetar los tableros. - Tornillos y clavos diversos. - Un punzón para marcar la madera. - Destornilladores. - Un martillo. - Una sierra de calar para recortar tableros. - Escofinas, limas, lijas para acabados. - Cola de carpintería para las uniones. Teniendo ya las herramientas necesarias para realizar un trabajo con madera, hay una serie de detalles de carpintería que debemos conocer para poder finalizar nuestra tarea exitosamente. El correcto encolado es un detalle importante en la carpintería, ya que de esto depende la duración de las uniones. Los cortes de los tableros deben ser precisos y prolijos, para asegurarnos la perfecta coincidencia de las distintas piezas de un mueble o construcción. Los acabados deben estar perfectamente lisos, para asegurarnos superficies planas y un ajuste apropiado de las piezas. Los encastres son de suma utilidad para la unión de piezas de madera, pero deber hacerse correctamente para evitar el movimiento de las piezas.

Propiedades de la madera La madera es un material natural que se obtiene de los árboles, y posee propiedades propiedades características que la hacen apta para su uso en la construcción y en la fabricación de objetos diversos. Entre las propiedades de la madera existen ventajas como la facilidad de labrado, la baja densidad, su resistencia mecánica, sus propiedades térmicas y acústicas, y su belleza. Los inconvenientes son la alta combustibilidad, la inestabilidad volumétrica, y su putrefacción.

Propiedades físicas de la madera Anisotropía: la madera es un material anisótropo, o sea que se comporta diferente según la dirección de las fibras. Es más fácil cepil epilllarla arla en el senti entid do de las fibra ibrass que transversalmente. Con el corte sucede lo opuesto. 

Resistencia: la madera posee excelentes cualidades para el trab trabaj ajo o a trac tracci ción ón,, debi debido do a su estru estruct ctur ura a de fibr fibras as direccionales. Alcanza el máximo de resistencia cuando la tracción tiene dirección paralela al sentido de las fibras, pero cuando es perpendicular perpendicular a las fibras, presenta una resistencia mínima. La flexión es un esfuerzo compuesto compuesto por dos fuerzas, una de tracción y otra de compresión. En este caso, la madera tiene una resistencia máxima cuando la fuerza actuando es perpendicular a la fibra, y la resistencia mínima es cuando los esfuerzos son paralelos al hilo. 

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Flexibilidad: la madera acepta ser curvada o doblada mediante calor, humedad, o presión. Es

más fácil doblar una madera verde que una seca. Las maderas blandas son más flexibles que las duras. Dureza: es una de las propiedades de la madera por la cual, la dureza se relaciona directamente con la densidad, a mayor densidad, mayor dureza. Por esto, el centro del tronco es la zona más dura. La dureza disminuye cuando aumenta la humedad. 

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Peso específico o densidad: depende del contenido de agua de la madera.

Conductividad térmica: en la madera seca, quedan células que perdieron el agua y encierran burbujas de aire que hacen que se comporte como aislante térmico. Es más aislante en el sentido de la fibra, que en el sentido perpendicular a la fibra. 

Higroscopicidad: es la capacidad de la madera de absorber humedad del medio ambiente. Hay un punto de equilibrio en el cual el material no acepta ni libera humedad ambiente. Si la humedad ambiente es menor de este punto, la madera se seca, y si es mayor. Si es mayor, la madera se humedece. 

Tipos de madera La madera es un material ortotrópico (elástico) obtenido de los troncos de los árboles. El tronco de los árboles está compuesto por fibras de celulosa unidas con lignina. Es un material muy resistente debido a su función estructural. Estas características hacen que la madera haya sido de los primeros materiales empleados por el hombre en la fabricación de utensilios. La madera se corta y deja secar para que esté en condiciones de uso. Los tipos de madera son los que determinan las distintas cualidades de las maderas.

Tipos de madera según el uso: Las maderas se clasifican según el uso, seleccionando las características más adecuadas, según los tipos de madera. •

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Maderas blandas: son las más empleadas, son más livianas y baratas. Se obtienen de los árboles de crecimiento rápido, de los perennes y de las coníferas como: pino, ciprés, abeto, cedro, etc. (no siempre son maderas menos resistentes). Son las maderas más dúctiles y que trabajan mejor. Maderas duras: suelen ser más resistentes y su costo es mayor. Por lo general se usan para la fabricación de suelos por su dureza. Cuando pretendemos trabajarlas en bricolaje resultan complicadas, porque presentan irregularidades, pero es más sencillo darles forma con máquina. Estas maderas producen muebles de gran calidad y su acabado es excelente.

Tipos de madera según su origen: Otra forma de clasificación es la de los tipos de madera según el lugar del cual son originarias, y esto les da distintas características. •

Maderas europeas: son las que provienen del hemisferio norte o de las zonas templadas, por  lo general del continente europeo. Estas maderas se dividen según el árbol del cual se obtienen en:

-maderas frondosas- son muy empleadas en la fabricación de muebles y revestimientos, como el

roble, el haya, el fresno, el nogal, olmo, cereza o encina. -maderas resinosas- son las más usadas, principalmente en la construcción y la carpintería. Son: cedro, abeto, pino. •

Maderas tropicales: son maderas exóticas provenientes de las zonas tropicales de América,  África y Asia. Estas madera gozan de un gran prestigio en la actualidad, debido al auge de la decoración exótica. Son: ñla teca, el ébano, la caoba, el iroko, el wengué. Algunas empleadas en mobiliario de jardín.

Trucos de bricolaje Generalmente nos vemos forzados a contratar los servicios de un técnico especializado para el mantenimiento de los elementos del hogar, que como todas las cosas se estropean con el uso. Pero algunas de esas reparaciones podríamos hacerlas nosotros mismos, sin demasiado trabajo empleando unos cuantos trucos de bricolaje. La madera es un material noble, que puede brindarnos sus servicios durante muchísimos años, con los cuidados necesarios. Los daños más comunes en la madera son los arañazos, quemaduras, golpes, carcoma, desencolado, desgaste, etc., que pueden repararse con un mantenimiento adecuado. Los suelos de madera sufren constantes agresiones, el desgaste constante del uso, golpes, líquidos, humedad, y el peso de los muebles.

Algunos trucos de bricolaje para madera: •

 Arañazos: las maderas pueden sufrir toda clase de arañazos, y también tenemos una gran variedad de soluciones para repararlos. o

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Para ocultarlos podemos emplear una pasta de aceite de oliva con pasta dental. Podemos rellenar los arañazos de diversas maneras, una muy casera es con plastilina, que se aplica con espátula. Otra alternativa para intentar que la madera retorne a su estado natural es el empleo de Politus, que es un limpiador jabonoso para madera. Se limpia la superficie, liberándola de polvo. Si los arañazos son profundos, entonces tapamos los agujeros con barniz o cera de un color semejante al de la madera. Aplicamos el producto sobre la superficie, principalmente en los arañazos, luego repasamos con un paño de algodón, hasta conseguir una superficie homogénea.

Carcoma: en ocasiones observamos pequeños orificios en la superficie de la madera, esto indica que las larvas de insectos están alojadas en nuestra pieza, debilitando el material, hasta el punto de poder llegar a colapsarlo. Los trucos de bricolaje para solucionar el problema, comienzan con la aplicación de un producto químico anticarcoma. La aplicación puede hacerse con pincel, por dentro y por fuera del mueble. Luego cubrimos la pieza con nylon y la sellamos con cinta adhesiva, para dejarla reposar por tres semanas, de modo que el producto elimine todos los insectos. Otra forma de aplicar el producto es introducirlo directamente en cada agujero, y los tapamos con cera. Una vez eliminado la carcoma, limpiamos la pieza de madera eliminando el producto. Ahora podemos reconstruir la pieza rellenando los agujeros con pasta para madera y pintando o barnizando luego.

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Encolado: el desencolado es un problema común en los muebles y reduce la resistencia de los mismos de modo significativo. Primero debemos eliminar los restos de cola anterior. Si la superficie está pintada, retiraremos toda pintura anterior de la zona, para poder aplicar  nuevamente la cola. Si las superficies son pequeñas, aplicamos con brocha la cola, pero si son grandes, conviene utilizar una espátula dentada, que la repartirá uniformemente. Luego se juntan las piezas y se mantienen prensadas hasta que la cola esté seca. La cola sobrante se limpiará inmediatamente. Hay prensas para madera con cabezales de plástico o corcho, que no dejan marcas, pero si no los tenemos, podemos usar un listón de madera para proteger la pieza.

Aprender carpintería Hay muchas maneras de aprender carpintería, ya sea asistiendo a una escuela técnica, realizando un curso online, asistiendo como aprendiz a una carpintería, o consultando libros y revistas especializadas. También existen programas de televisión dedicados a enseñar las técnicas de carpintería para principiantes, con los que se puede aprender sin mucho esfuerzo. Formas de aprender carpintería: La mejor manera de aprender carpintería obviamente es asistiendo a una escuela técnica, en ellas podemos aprender todos los rudimentos de las técnicas de carpintería y ponerlas en práctica con la guía de maestros especializados y cursos pensados especialmente. Otra manera práctica de aprender a trabajar la madera es participando como ayudante en un taller de carpintería, donde se aprende el oficio junto a profesionales que guiarán el trabajo del aprendiz, hasta que haya adquirido experiencia suficiente para desempeñarse por su cuenta. Esta forma permite ganar dinero a la vez que se aprende. Lectura de libros y revistas especializados en el tema: si bien no es la mejor manera, es una forma de aprender. La práctica en estos casos depende exclusivamente del aprendiz, ya que no hay contrapartida que guíe en las dudas y errores.

Algunos rudimentos para aprender carpintería: Cursos online: es una buena opción, ya que los cursos son de calidad similar a los que se dictan en escuelas, pero la práctica también está a cargo del aprendiz. Programas de televisión: tienen su ventaja en que vemos el paso a paso, pero nuevamente corre por nuestra cuenta la parte práctica. La ventaja es que siempre se están renovando, muestran las últimas técnicas y materiales, y suelen aconsejar sobre los lugares donde conseguir todo lo necesario para realizar los trabajos.

Idea: Necesitamos primero tener una idea para realizar para aprender carpinteria . Un proyecto que deseemos concretar, de lo contrario no podremos comenzar. Los materiales: debemos obtener todos los materiales que emplearemos en nuestro proyecto, antes de comenzar, para evitarnos apurones de último momento. Herramientas: también las herramientas debemos tenerlas antes de comenzar el trabajo. Es aconsejable comenzar por proyectos sencillos y con maderas fáciles de trabajar, para evitarnos desilusiones posteriores. Como hacer maquetas

En el campo de la arquitectura, igual que en el campo industrial, la representación de ideas en tercera dimensión es una herramienta imprescindible a la hora de comunicar un proyecto, para ello nada mejor que las maquetas. Tanto en arquitectura, ingeniería, y ramas industriales, saber  como hacer  maquetas es vital, para poder comunicar  fielmente una idea. Existen muchas empresas hoy en día que se ocupan de suministrar materiales para hacer maquetas, incluyendo miniaturas de equipamiento, personas, automóviles. Una maqueta arquitectónica reproduce a escala un edificio o proyecto arquitectónico, para ilustrar el aspecto que tendrá cuando esté terminado.

Consejos sobre como hacer maquetas: Una maqueta es una reproducción física tridimensional a escala. Las escalas utilizadas dependen de las dimensiones finales del objeto que se reproduce, y del uso que daremos a la maqueta. Es necesario un kit de herramientas y materiales esenciales para emprender tareas de como hacer  maquetas . Materiales para maquetas: Cartón para maquetas Plasticard Chapas de madera compensada o MDF. Hojas de acetato Pegamento (cola vinílica, silicona adhesiva o cemento de contacto). Láminas de aluminio Pinturas Materiales diversos para equipamiento (árboles, personas, mobiliario) Pasos para como hacer maquetas: 1. Elegir un proyecto o edificio 2. Obtener los planos, fotografías y medidas 3. Elección de la escala. 4. Seleccionar los materiales base para la construcción de la maqueta. 5. Fase de construcción. Para la construcción es necesario tener experiencia en el trabajo con los materiales (papel, madera, cartulina, etc) y su elaboración y manipulación.

Como hacer un biombo

Un biombo es una pantalla de protección contra el viento, según el uso que tradicionalmente se daba a este artículo de origen chino, en Japón. Son pantallas compuestas por varios paneles, unidos por  bisagras, decorados con pinturas y diseños caligráficos. Se utilizaban para evitar las ráfagas de viento en las habitaciones de las casas y para separar espacios interiores.  Aunque a simple vista parezca que es muy difícil de construir, es muy sencillo como hacer un biombo. Con un poco de paciencia e ingenio, y sin mucho gasto, tendremos un biombo para hermosear un rincón de nuestro hogar. Introducidos en Europa en el siglo XVII, los biombos se convirtieron en complementos de casi todos los estilos decorativos. Basta con cambiar los materiales y su diseño, para que se adapten a cualquier espacio que podamos imaginar.

Como hacer un biombo en casa: Hay muchas maneras de hacer un biombo, algunas más sencillas que otras. Pero esencialmente se trata de al menos tres paneles, unidos por medio de bisagras, que pueden plegarse a nuestro gusto. •

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La primera manera de como hacer un biombo, es reciclando piezas en desuso, como puertas de un armario en desuso, marcos de ventanas viejos, etc. En estos casos, es importante tomar en cuenta que un biombo no puede ser muy pesado, a menos que tenga una base muy sólida. Pero en este caso, reduciríamos sus posibilidades de traslado. Otro detalle a tener en cuenta es que las bisagras deben soportar el peso de las hojas del biombo. En ocasiones, podemos colocar ruedas en la base del biombo, para desplazarlo con mayor facilidad. Podemos construir nuestro biombo con paneles enteros, que pueden ser de madera maciza (en este caso, debe ser una madera liviana), acrílico, vidrio, MDF, u otros materiales diversos. Nuestros paneles pueden ser lisos, pintados, empapelados, entelados, etc. También podemos tener paneles labrados, tallados, calados, entre otras opciones decorativas. El tercer tipo de biombo esta construido con marcos de diversos materiales (madera, metal, etc), recubiertos con materiales decorativos como telas, papeles, vidrios, y otros. Estos son los más livianos. Otra ventaja es que pueden permitir el pasaje de la luz.

Como hacer una mesa En ocasiones no encontramos ese mueble que estamos buscando, o el costo es excesivo. Una forma de conseguir ese objeto que deseamos es conocer como hacer o reciclar una mesa, de modo que nuestra inversión se ajuste a nuestro presupuesto, y sea exactamente como la deseamos. No es necesario ser un carpintero experimentado para confeccionar nuestros propios muebles, y en el caso de las mesas, son un buen comienzo para un principiante.

Procedimiento de como hacer una mesa

Lo primero que haremos es elegir las medidas de nuestra mesa, de modo que se adecuen al espacio disponible y a nuestras necesidades. Es aconsejable tomar en cuenta algunos conceptos de ergonomía, antes de comenzar con la tarea de como hacer una mesa. Consideraremos la altura más adecuada para la función, no es lo mismo una mesa para comer que una mesa de jardín, o una mesa que sirve para trabajo, etc. También debemos calcular cuántas personas la usarán simultáneamente en el caso de una mesa para comer, y adjudicarle un espacio mínimo a cada uno. En este como hacer una mesa, realizaremos una mesa sencilla, de tabla rectangular entera. Pero cuando el espacio no es suficiente, tal vez debamos elegir una mesa plegable, extensible o rebatible. Cuando tenemos las medidas y requerimientos, podemos comenzar con la construcción. Materiales: •

1 tablón de pino de 2cm de espesor de 1.40x0.60m (es la tapa de la mesa)

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2 tablas de 0.10x1.00m

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2 tablas de 0.10x0.20m

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4 piezas de sección cuadrada (para las patas) 0.10x0.10x0.75m

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Clavos sin cabeza

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Cola de carpintero

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Nivel de burbuja

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Sargentos para sujetar las maderas

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Lijas

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barniz

Primero unimos la patas al tablón. Las colocamos en las esquinas, separadas 0.10m de cada borde. Encolamos y clavamos cada pata, cuidando que forme un ángulo recto con el tablón. Es necesario sujetar bien las piezas unidas, hasta que seque la cola. Unimos las patas una por una, y dejamos secar. Cuando las patas están secas, colocamos los cantos, encolando y clavando como hicimos con las patas. Una vez seca la cola, procederemos con el acabado. Lijamos con lija de grano fino, hasta dejar las superficies bien lisas y retirar los excedentes de cola que pudieran quedar. Luego del lijado, limpiamos el polvo con un paño húmedo y dejamos secar. Por último barnizamos, aplicando dos capas que dejaremos secar bien.

Como hacer un armario

El espacio para guardar siempre resulta escaso en nuestros hogares, por eso nunca está demás hacer un lugar para colocar aquellas cosas que no encuentran su sitio. No es necesario gastar mucho dinero para conseguir un nuevo mueble para nuestros trastos, simplemente basta saber como hacer un armario donde guardar cosas.

Como hacer un armario zapatero: Los zapatos necesitan un lugar apropiado en el cual queden bien ordenados, a salvo del polvo y sin amontonarse, de modo que sea fácil seleccionar el par que vamos a usar. Además, de esta manera evitaremos que se rasguen, arruguen o doblen, aumentando su vida útil. No resulta práctico guardarlos en el placar junto a la ropa, ya que no es higiénico, y pueden llegar  a dejar olor en la ropa, o incluso mancharla con el betún. Lo primero que debemos considerar para saber como hacer o reparar un armario, es que los zapatos femeninos tienen distintos requerimientos que los masculinos, ya que el calzado de mujer suele tener tacones, mientras que el de hombre, es de mayor tamaño. Los armarios para zapatos no necesitan tener tanto espesor  como los de ropa, ya que podemos colocarlos inclinados, reduciendo el espacio que necesitan, además esto hace que sea más fácil guardarlos. Para nuestro armario, utilizaremos soportes inclinados realizados con tubos, como las barras para cortinas estos tubos de 7mm, pueden cortarse fácilmente con un cortatubos. Colocaremos tres tubos por piso de nuestro zapatero. En la parte baja, dejaremos 50cm de altura para botas y accesorios. Una vez que concluimos la operación de como hacer un armario , procederemos a instalar nuestros tubos. Las barras se afirman en las paredes del armario, con tirafondos. Mediremos la altura total del armario para saber cuántos pisos tendrá. Si nos sobran algunos centímetros, los dejaremos en la parte baja para mayor comodidad.. Cada piso del armario, dista 25cm del siguiente, pero en los pisos de abajo podemos dejar más para tener mayor comodidad. Utilizaremos tirafondos de 35mm, con tacos de 6, para fijar las barras. Marcamos la colocación de las barras en la pared del armario. Para saber qué inclinación deben tener los pisos, colocamos un zapato en la posición, de modo que permita cerrar la puerta cómodamente. Perforamos con un taladro y colocamos los tacos, comenzando desde abajo hacia arriba. Una vez colocadas todas las barras, tendremos listo nuestro zapatero con gran capacidad.

La carpintería artesanal La sociedad actual está saturada de productos industriales y artículos de electrónica, y las nuevas tendencias indican un deseo de retornar a las raíces, a la producción manufacturada, más cálida y personalizada.

La carpintería artesanal hoy en día no solo se realiza de manera artesanal, sino que implica partir  de un diseño exclusivo y emplear maderas procedentes de bosques sostenibles, obtenidas en procesos limpios que utilizan el reciclaje. La materia prima empleada es la madera maciza de buena calidad, como roble, haya, cerezo, etc.

Los acabados en esta modalidad son cuidados para brindar el máximo de calidad.

Los trabajos en la carpintería artesanal Los carpinteros poseen conocimientos sobre el proceso de transformación de la madera por medio del trabajo manual y creativo. Poseen las destrezas para el manejo de las herramientas manuales. Los trabajos en la carpintería artesanal comprenden todas las etapas de la fabricación de piezas de madera. El aserrado, desbastado y contorneado de maderas macizas se realiza empleando las técnicas artesanales. La obtención de chapas, la elección y preparación de maderas, se produce como antaño. La ornamentación en la carpintería artesanal  se realiza empleando técnicas complejas del trabajo en madera, como la taracea, marquetería, fileteado, tallado en bajorrelieve, torneado entre otras. Las cuales producen piezas únicas de belleza incomparable con las técnicas industriales. Los proyectos se realizan en forma individual, con diseños exclusivos que producen piezas únicas, de gran valor artístico, destinadas a embellecer los ambientes en los cuales se ubiquen. Las técnicas empleadas son las mismas de antaño, que sobrevivieron en algunos talleres que estaban condenados a desaparecer, antes de que las nuevas corrientes los rescataran. Los trabajos que se obtienen son de gran calidad y duración, con acabados delicados y esmerados. Son piezas de mayor costo que las producidas industrialmente, pero la calidad y belleza, fácilmente compensan el costo.

Pintura sobre madera La decoración de objetos en madera es tradicional, y dentro de ella, una de las técnicas de pintura más empleada es la pintura sobre madera. La madera absorbe mucha pintura, por ello es necesario seleccionar cuidadosamente la que se empleará. El tipo de pintura que se emplea en la decoración de madera es muy importante y determina el aspecto final de la pieza. Elegiremos la pintura que mejor se adapte al uso que pensamos hacer de ella. •

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Pinturas grasas: compuestas por resinas y aceites (por  lo general de linaza), son de secado lento. Son lavables, y de menor brillo y calidad que los esmaltes sintéticos.

Esmaltes sintéticos: tienen base de resinas alquídicas, diluidas con solventes. Su tiempo de secado es relativamente corto. Presentan un acabado resistente, duro y lavable. Presentan un acabado satinado, mate o brillante.

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Barnices: en general son transparentes, con acabado mate, brillante o satinado. Otra opción son los barnices coloreados. Protectores para madera: son formulados para proteger la madera de la intemperie. Penetran profundamente en la madera, y no forman una película continua, por lo que no ocasionarán desconches en la pintura sobre madera al envejecer. Contienen fungicidas, sustancias hidrofugantes, insecticidas.

Pasos para la pintura sobre madera Para poder realizar la pintura sobre madera, hay una serie de pasos que debemos seguir. •

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Primero debemos cubrir imperfecciones en la madera, para que la superficie quede pareja. Limpiamos la superficie con un paño húmedo para eliminar el polvo. Debemos cuidar que el paño no desprenda pelusa.  Ahora para alisar la madera, lijamos cuidadosamente con lija de grano fino o al agua. Dejamos secar y volvemos a pasar un paño húmedo. Calcamos el diseño sobre la madera, o sobre la base (si queremos pintar una figura en una pieza de madera) Sellado de la madera. Lo hacemos aplicando un barniz mate. Base. Para aplicarla, pintamos en el sentido de la veta, con la pintura sin diluir (con su consistencia cremosa).

Manualidades en madera La madera es el primer material que el hombre utilizó para fabricarse los objetos que necesitaba para hacer más cómoda su vida. Este material noble ofrece innumerables posibilidades por sus cualidades y lo fácil que resulta trabajarla. Podemos realizar infinidad de manualidades en madera, desde la simple pintura, hasta la construcción de objetos más o menos complejos (cajas, revisteros, etc). Para hacer manualidades en madera, emplearemos las más variadas técnicas: pintura, pirograbado, talla, estarcido, decoupage, pátina country, repujado con metales, flores secas, y mucho más. Hay técnicas específicas del tratamiento de la madera, como: teñido, barnizado, encerado, etc.

Un perchero en las manualidades en madera:

En nuestras manualidades en madera nunca está de más un perchero, en este caso se trata de un perchero para niños o jóvenes.

Materiales necesarios: - Recorte de aglomerado de: 50 x 25 x0.12 cm

-2 varillas de madera con molduras -Sierra -Silueta de madera -Pintura acrílica de varios colores -Pintura látex blanca -Pinceles - Pátina al óleo -Cola de carpintero - Líquido dimensional - Givré - Tiradores de cerámica - Taladro y mecha - Barniz al agua

Procedimiento: Comenzamos por las divisiones del perchero, para ello cortamos las molduras de madera. Cortamos cuatro varillas para el marco externo y tres para las divisiones internas. Pegamos con cola y dejamos secar durante 24 horas. Pintamos con el látex blanco el perchero y dejamos secar. Pintamos cada casillero con diferentes colores de acrílico. Podemos agregar blanco a los colores para obtener tonos pastel. Dejamos secar y damos una mano de patina. Pegamos con cola de carpintero las figuras givré y aplicamos el liquido dimensional en el interior de cada casillero. Cuando las siluetas están secas, colocamos los tiradores de cerámica en el perchero, perforando en la parte inferior de cada uno. De esta forma tenemos el trabajo terminado.

Trabajos de bricolaje Entre los diversos trabajos de bricolaje que podemos emprender está la recuperación de una puerta dañada por la humedad. La humedad ataca a la madera, provocando putrefacción y grietas que pueden destruirla por completo. Si es atacada a tiempo, podemos recuperarla y obtener muchos años más de utilidad. Para reparar la puerta pueden emplearse diversos tipos de masillas o pastas para madera, las cuales rellenan las grietas producidas en la madera.

En nuestros trabajos de bricolaje emplearemos pasta coloreada para madera, y podemos encontrarlas en blanco, cerezo, roble, caoba, etc., con colores que imitan a la madera. Al elegir la

pasta, tomamos en cuenta el color que daremos al acabado de la puerta.

Ejecución de los trabajos de bricolaje •

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Raspado y lijado: utilizamos una espátula para eliminar la pintura dañada y las bochas de humedad. Debe hacerse a conciencia porque de lo contrario, la pintura volverá a levantarse. Luego lijamos toda la puerta con lija fina. Es necesario limpiar con cuidado toda la superficie de la puerta con un paño húmedo, para eliminar los restos de polvillo. Dejamos secar bien. Con espátula aplicamos la pasta en las zonas dañadas. Si la puerta tuviera alguna clase de diseño o relieve, continuaremos con el mismo donde falte, para lograr un buen acabado. Podemos modelar la pasta con las manos en las partes que presenten curvas, pero en las partes lisas, es conveniente usar la espátula. Si el hueco es muy profundo, es preferible hacer la tarea en varias capas, dejando secar cada una, para evitar retracciones posteriores. Una vez seca la pasta (el tiempo varía según el tipo de pasta y las condiciones climáticas), lijamos para que quede lisa y se integre a la puerta. Para pintar nuestros trabajos de bricolaje podemos optar entre los tradicionales esmaltes a base de solventes, y los nuevos esmaltes al agua. Los segundos son más fáciles de aplicar y no desprenden olor, pero su duración es menor, y no son tan impermeables como los de solventes. No debemos olvidar que pintaremos una puerta que ya tiene pintura, por lo que la primera capa no cubrirá correctamente la superficie de la misma. Dejaremos secar  completamente la primera capa para aplicar la siguiente. Aplicamos una segunda mano que será la final. De ser necesario, antes de esta segunda mano, lijaremos suavemente para obtener una superficie más lisa.

Tallado en madera El tallado en madera parece muy difícil a simple vista, pero con práctica, paciencia y buena información, pueden lograrse todo tipo de trabajos, por complejos que sean. Lo primero que se necesita para tallar madera es un trozo de madera, un diseño, herramientas apropiadas, y elementos para el acabado de la pieza. Es preferible comenzar por diseños bidimensionales, para agarrar mano con las herramientas y conocer la reacción de la madera. Luego podremos darle relieve gradualmente, hasta lograr la talla de esculturas completas.

Rudimentos del tallado en madera

Para comenzar podemos emplear tablas de picar como material, pues ya vienen lijados y cortados, ahorrándonos un paso previo. Las maderas más convenientes para el tallado en madera son el cedro y el algarrobo. El algarrobo es duro y no tiene vetas marcadas, lo que ayuda a trabajarlo con al gubia. El cedro es más blando pero fibroso, por lo que debemos tener  más cuidado al trabajarlo. Es excelente si está bien estacionado. También puede usarse el pino común que es de mala calidad, el ciprés, la lenga , etc. También puede utilizarse el MDF o aglomerado. Las herramientas que se usan normalmente en la talla son las gubias y los formones. Deben ser de buena calidad, pues las baratas no duran y dificultan el trabajo más que ayudarlo. Una herramienta bien afilada no solo resulta más efectiva, sino que es menos peligrosa porque evita el exceso de fuerza. Existen diferentes modelos de gubias, dependiendo del uso que queramos darles. Los materiales de acabado son muy importantes, porque son los responsables de la forma cómo se verá nuestra pieza. Puede emplearse un mini torno para acceder a los rincones y lograr un mejor  acabado. Las restantes superficies se lijan con distintas lijas, hasta llegar al lijado final.

Para el acabado del tallado en madera, primero pasamos una mano de crema para cueros incolora, y lustramos bien. Luego podemos pintar el fondo del tallado con barniz al agua oscuro, para que resalte el dibujo. Terminamos pasando nuevamente la crema para cueros, y lustramos con un paño.

Herramientas de carpinteria Las herramientas de carpinteria nos permiten abordar toda clase de trabajos en madera y facilitan su ejecución.

Tipos de herramientas de carpintería: •

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Banco de carpintero: es una mesa de trabajo para las tareas de carpintería como el lijado, cepillado, corte, etc. Berbiquí: instrumento giratorio que aloja una broca y se utiliza para hacer agujeros. Ha sido sustituido por el taladro eléctrico. Botador: herramienta metálica con forma de punta para embutir las cabezas de clavos en la madera. Se golpea con el martillo. La punta debe ser más pequeña que la cabeza del clavo. Caja a ingletes: es una caja de madera, metal o plástico, con cortes efectuados en diferentes ángulos: 90 y 45°. Sirve para hacer cortes en dichos ángulos, para mejorar las uniones. Cepillo: es una de las herramientas de carpinteria más usadas, tiene cuerpo de madera con una cuchilla muy afilada en la base y sirve para diversos usos como desbastar y alisar. Hay diferentes clases de cepillos: para desbastar, se emplea en la preparación de superficies y cantos. Para alisar, es para el alisado de tablas que ya fueron tratados con el cepillo de desbastar. Cepillo doble, éste se usa para cepillar en sentido contrario a las fibras de madera. Lleva la cuchilla y una chapa de acero que rompe la viruta.

Garlopa, es un cepillo pesado y largo, se usa para grandes superficies. Cepillo de pulir, deja las superficies completamente lisas. De fondos, alisa ranuras largas. El guillame sirve para rebajes. Tiene la cuchilla del mismo tamaño que la caja. •

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Compás: es una herramienta con dos brazos móviles que sirve para trazar círculos y medir. Destornillador: instrumento alargado, con punta metálica y mango que se emplea para introducir y extraer tornillos. Escofina: herramienta metálica con dientes triangulares dispuestos diagonalmente sobre su superficie. Sirve para desbastar.

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Formón: herramienta de corte que sirve para ahuecar y entallar la madera.

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Gubia: herramienta cortante de hoja acanalada con mango, se utiliza para ahuecar.

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Martillo: herramienta para golpear. El martillo de carpintería tiene un extremo con doble oreja que sirve para retirar clavos. Punzón: es una herramienta con punta metálica y mango, para realizar orificios pequeños. Sierra o serrucho: instrumento de corte con filo dentado. El número de dientes permite cortes más finos.

CONOZCAMOS NUESTRAS HERRAMIENTAS  No se puede realizar ningún trabajo por pequeño que sea sino se cuenta al menos con un mínimo de herramientas. Existe en el mercado una gran variedad de herramientas de un mismo tipo para cada trabajo. Sin embargo el aficionado debe sacar el mejor   partido posible a una herramienta para realizar  varios trabajos,  porque sería absurdo que tenga que equiparse con todas de: las variedades Martillo, formón, alicates, taladro, etc. Como máximo y para trabajos muy específicos deberá completar su equipo con una herramienta especializada para este tipo de trabajo, porque en ese caso la adquisición quedará justificada por el rendimiento específico que esta le  proporcionará.

Independientemente de cualquier herramienta especializada el aficionado  precisará de un equipo mínimo a cuyos elementos deberá sacar el mayor  provecho. A continuación se describen las herramientas básicas para poder  realizar  trabajos de carpintería:

MARTILLOS:

El martillo de carpintero es una de los elementos clave de una caja de herramientas. Está constituido por una cabeza y un 1 mango que sirve para empuñar  el instrumento y se aloja en un 4 agujero de aquella denominado ojo, la parte de la cabeza que 3 2 sirve para golpear es el cotillo y MART ILLO DE CARPINT ERO la parte opuesta es la mocheta 1 COTILLO, 2 MANGO, 3 MOCHETA U OREJA Y 4 formada por dos orejas que sirve OJO  para sacar  clavos.

Seria ideal disponer de dos tipos de martillos más como son: La Maza de madera: Su cabeza es de madera y se usa para trabajar  sobre materiales delicados, por lo que los golpes son más  blandos. El martillo de goma: Para golpear formones de madera ya que siendo blandos no dañan estos. El manejo de un martillo no está exento de peligro, y hay que tomar  ciertas  precauciones al golpear materiales que ofrecen mucha resistencia. Precisamente en estos casos es decisivo que la cabeza esté solidamente retenida por el mango.

HERRAMIENTAS PARA MEDIR Y TRAZAR:

la carpintería trazado es indispensable para definir líneas de corte, la posición justa de cada elemento de un mueble, para preparar acoples etc. A continuación se describen las más usadas en trabajo de carpintería: 1 La cinta métrica: La usamos para medir distancias y ángulos con  precisión cuando tenemos realizar un trabajo. 2 La Escuadra combinada: Se utiliza  para medir y trazar ángulos de 90° y 45°. 3 La escuadra: Para trazar ángulos de 90°. 4 La falsa escuadra: Con esta podemos copiar  y reproducir ángulos de 0° a 180°. 5 El nivel: Cuando necesitamos verificar si una superficie esta a plomo o plana usamos esta útil En

herramienta

6 El tiralíneas: Es muy oportuno disponer  de este elemento ya que nos permite trazar  líneas largas y rectas. 7 El gramil: Formado por una superficie de apoyo y una punta de trazar  regulable a la distancia que se desea, deslizándolo vamos trazando una línea.

HERRAMIENTAS PARA SUJETAR Y BLOQUEAR:

 No existe

ningún trabajo donde no surja antes o después la necesidad de bloquear  firmemente una pieza sobre la cual se labora, o de mantener juntas dos piezas por un  periodo más o menos largo, cuando se hace un corte, en fin necesitamos una tercera mano además de las nuestras. Debido a esta necesidad se han creado los comúnmente llamados prensas, mordazas y sargentos. La característica más común entre estas prensas es la capacidad de aferrar  una pieza y mantenerla solidamente mientras se realiza un trabajo. De estos dispositivos existen numerosas versiones las más comunes son las siguientes: 1.- Prensa de barra: Tiene una pieza fija con un tornillo y una pieza móvil que se  puede bloquear en cualquier punto a lo largo de la  barra.

2.- Sargento: Se consiguen en diferentes tamaños, tienen una parte regulable con un tornillo que se bloquea con los primeros giros del tornillo. 3.- Prensa de banco: Se fija en el banco de trabajo y se utilizan para sostener piezas que se deben lijar, cortar, taladrar, etc. 4.- Prensa angular: Son muy útiles en el trabajo de marquetería.

5.-.Tornillo de banco: Consiste en un tornillo y una pieza de madera fijados a un extremo del  banco de trabajo. 6.- Prensa tipo “C”: Es la más común entre todas las prensas, se usan para sujetar   piezas  pequeñas.

HERRAMIENTAS DE FILO:

Sobre las maderas es difícil realizar  labrados y trabajos de precisión, especialmente en detalles pequeños sino se dispone de una herramienta de corte afilado. Entre las herramientas de este tipo están comprendidas: Los formones, los escoplos y las gubias. Las herramientas de filo deben guardarse cuidadosamente después de haberles aplicado un aceite antióxido para que se conserven en buen estado mientras no se utilizan, no es conveniente guardarlas desordenadamente en una caja de herramientas mezclados con otros útiles que las  puedan dañar. Al trabajar con una herramienta de filo no debe mantenerse una mano en el sentido del trabajo de la herramienta, pues es fácil que se escape y dé lugar a un accidente importante. Las piezas deben sujetarse con prensas, mordazas, tornillos de  banco, etc. Jamás con las manos situadas delante de la herramienta.

EL FORMON y EL ESCOPLO: El formón tiene la  boca ancha y un grosor de hoja mucho menos que el escoplo; siendo ambas herramientas igualmente planas. El formón es la  principal herramienta utilizada para vaciar la madera y rectificar las paredes de un labrado después de haber  realizado los trabajos bastos de rebajado o perforado. En los trabajos de  bastante profundización, así como en los lados estrechos resulta más eficaz el escoplo, pero esta herramienta es  posiblemente una de las que puede prescindir el aficionado que no tenga que realizar  muchos

trabajos de uniones de madera basándose en cajas y espigas. En cambio siempre será conveniente tener un par de formones de distinta anchura de boca uno de media  pulgada y otro de 1  pulgada. Para conservar los formones y escoplos en buen estado conviene ordenarlos de manera que el filo no pueda dañarse. Los formones nunca deben utilizarse como destornillador o para realizar cualquier otro trabajo sobre un material que no sea tan  blando como la madera

LAS GUBIAS: Tienen la hoja curvada en forma de “V”, distinguiéndose

entre ellas por su radio de curvatura o por el ángulo las dos partes de la hoja, por  la anchura de la boca y por las eventuales inflexiones de la hoja, que puede ser  sinuosa, convexa o cóncava, tener forma de cuchara, etc. Las gubias son utilizadas por los tallistas y escultores. 1 Gubia en forma de V para ranuras finas en forma de ángulo. 2 Gubia cóncava para obtener ranuras y vaciados. 3 Formón con filo recto. 4 Formón con filo a sesgo.

HERRAMIENTAS PARA EL ASERRADO:

Antes de realizar  cualquier trabajo de aserrado es preciso marcar y trazar convenientemente el material, utilizando las herramientas pertinentes. Los trazos exteriores de la  pieza que se va a cortar determinan los límites del aserrado exterior, hay que aserrar a lo largo de esa línea de modo que siempre quede visible. Para el aserrado  podemos usar Sierras Manuales y Sierras Eléctricas.

SIERRAS MANUALES: EL SERRUCHO: Dejando a un lado ciertos tipos de sierra que han caído prácticamente en desuso, quizá la más útil de toda la gama de sierras manuales en lo que al trabajo de carpintería se refiere, es el serrucho manual. Formado por una hoja con un mango en uno de sus extremos. El serrucho es comúnmente usado  para cortar en sentido transversal a la fibra de la madera y ocasionalmente en sentido de la fibra. Para uso genérico, esta bien el serrucho de siete dientes por  pulgada

EL SERRUCHO DE COSTILLA: Este serrucho es de hoja rectangular provista en el dorso de un doble reborde de acero que la mantiene recta, permitiendo así realizar  cortes rectos con toda seguridad, suele ser de dientes  pequeños. Usándolo con la Caja de ingletes se  pueden realizar cortes precisos, rectos y a 45°. La caja de ingletes se consigue en el mercado en madera y plástico. No es aconsejable usar la caja de ingletes cuando debido al uso Caja de ingletes se muestran desgastes en las ranuras que sirven de guía al serrucho, porque los errores que se originan en el corte son difícilmente reparables. ELSERRUCHO DE ARCO : Formado por una hoja muy fina y flexible que viene

sostenida por un bastidor en forma de “C”, se usan  para calar maderas blandas, por lo que también se les denomina sierras de calar 

SIERRAS ELECTRICAS: SIERRA CIRCULAR: La sierra circular eléctrica es el instrumento ideal  para realizar  cortes veloces y rectos en la madera. El disco de la sierra corta en sentido ascendente  por lo tanto  puede astillar la superficie de la pieza que se va a cortar,  para  protegerla es aconsejable marcar la pieza por la cara opuesta apoyando siempre la cara buena hacia abajo. Cuando se haga un corte con la sierra circular hay que graduar el disco de manera que este asome solo unos milímetros de la madera. De esta manera el motor trabaja más descansado y será más difícil que el disco se atasque. Al usar la sierra, por su seguridad se deben usar lentes o la careta transparente. Cuando se hace un corte es posible que esta se levante por la  parte

trasera al avanzar, por esto hay que trabajar con ambas manos; una imprime el movimiento de avance mientras la otra empuja hacia abajo firmemente para que  permanezca asentada

SIERRA CALADORA: Es uno de las herramientas eléctricas más apreciada en el trabajo de carpintería, por múltiples razones: Tiene una capacidad más que suficiente para seguir una gran variedad de cortes, se usa donde los otros tipos de sierra

son

ineficaces.

La

característica fundamental de la sierra caladora es que  posee una hoja corta y fina, que sobresale de la  parte inferior, y es animada por un conjunto de movimientos de vaivén cortando el material solo cuando retorna la hoja. Las pequeñas dimensiones de la parte activa permiten seguir con facilidad cortes curvos. En contra ofrecen una guía limitada para los cortes rectos, esto se  puede remediar usando la guía paralela en dotación con algunos modelos o usando un listón derecho como guía. Algunos modelos tienen la base regulable que permite hacer  cortes oblicuos de 0° a 45°. Su capacidad de corte depende de su propia potencia y del largo de la hoja. Es aconsejable optar por una sierra en grado de cortar madera blanda del espesor de 5 cm. y madera dura de 2 cm. Las sierras caladoras tienden a vibrar debido al movimiento de vaivén de la hoja, para reducir esta vibración debemos apoyarla con fuerza contra la superficie de la pieza haciéndola avanzar lentamente de modo que la hoja no se doble. Para un buen rendimiento de esta sierra los diversos tipos de hoja requieren velocidades diferentes, por esto es bueno optar por una de velocidad variable. En general, se usa la velocidad más alta cuando se usa la hoja de dientes grandes y la más baja para la hoja de dientes  pequeños.

SIERRA INGLETADORA O TRONZADORA: La precisión de un corte es muy importante en cualquier tipo de trabajo, es de vital importancia si los cortes quedan a la vista. Cada vez que se deben usar  útiles manuales como: serruchos y seguetas de por si ya estamos seguros que no obtendremos un corte cien por  ciento liso y con el justo ángulo. La herramienta apropiada para esta es la sierra tronzadora, es capaz de realizar  cortes de entre 0° a 90° tanto a la derecha como a la izquierda

FRESADORA MANUAL O TROMPO: La fresadora es una herramienta  para labrar la madera aprovechando el movimiento giratorio. Su eficacia depende de la velocidad de giro; cuanto mayor sea esta mayor  será el acabado de la pieza. Hay modelos que alcanzan hasta 26.000 r.p.m y se logran acabados muy limpios hasta en las maderas duras. Es  bueno elegir un modelo con una potencia nominal de al menos 400 watt y si es posible con características elevadas de seguridad. Para obtener un mejor  resultado se comienza pasando el trompo sobre la madera regulando la broca en cada pasada hasta alcanzar la profundidad deseada. Poco a poco se debe ir aprendiendo a que velocidad debemos desplazar el trompo, si la desplazamos muy rápido el motor pierde revoluciones y la madera se astilla; y si la desplazamos demasiado lento quemamos la madera. Para fresar debemos desplazar el trompo de izquierda a derecha (porque la  broca gira en sentido de las agujas del reloj) de manera que la broca penetre la madera.

Gracias a la gran diversidad de brocas existente en el mercado (tanto de corte como escofinas) podemos realizar rebajos y molduras en los cantos de tablas y listones, ranuras y vaciados en la superficie de tablas y tableros. Aprovechando la acción de varias fresas de perfiles distintos es posible conseguir toda clase de molduras y de labrados. Al fresar siempre será conveniente una segunda pasada sin cambiar  la  posición de la herramienta para obtener un mejor acabado de la moldura o labrado que se haya realizado.

Algunas brocas ó fresas para el trompo o fresadora

HERRAMIENTAS ABRASIVAS:

El termino abrasión dignifica desgaste mediante un instrumento raspador dotado de granos de mayor o menor grosor. El  principio fundamental de la abrasión descansa en el empleo de un material de más dureza que el que se pule, corta o afina. Dentro de las herramientas abrasivas hay que considerar: Las limas, las escofinas, la lija, las lijadoras y las piedras de amolar.

LAS LIMAS: La lima es un instrumento destinado a desgastar, rebajar. La lima se utiliza especialmente para el acabado de aristas y cantos de paneles y placas duras,  placas de fibras comprimidas, tableros aislantes y todo aquel material que, después de ser aserrado para trocearlo, debe ser  pulido. Una lima esta constituida por una hoja de acero muy duro dotado de estrías en forma de dientes y dispuestas oblicuamente. En función de la rugosidad o granulosidad de estas estrías, la lima arranca más o menos material al deslizarse,  presionando, sobre una superficie de lo que se lima. En algunos casos las limas  pueden desplazar al cepillo. Por lo que respecta a su granulosidad se distinguen las limas bastas, las medianas y las finas. Las intermedias suelen denominarse también  bastardas. En el mercado existen limas de diferentes formas: plana rectangular,  plana estrecha, media caña, redonda o cola de rata. LAS ESCOFINAS: La escofina esta formada también por una hoja de acero cuya superficie, en lugar de estrías rectilíneas transversales como la lima, posee unos resaltados de manera de dientes o mellas de forma más o menos triangular. Existen gamas similares a la de la limas en función de la sección y del grado de la granulosidad. Existe un tipo de escofina de gran interés para el aficionado: la  puntiaguda y de sección rectangular denominada cola de rata que se emplea  para ensanchar agujeros muy estrechos. Las limas y las escofinas se emplean de la misma manera Hay que mantener  la lima o escofina planas sobre la superficie que se pule. la misión de la mano izquierda es solo la de mantener el contacto entre la herramienta y el material, mientras que la mano derecha es la que realiza la presión para arrancar el material, agarrando fuertemente el mango. En realidad la forma de trabajar con estas es muy  parecida a la que se sigue con el cepillo. LAS PIEDRAS DE AMOLAR: Las piedras de amolar (que se fabrican con diversas granulaciones) pueden ser utilizadas en seco: es el caso de las que se emplean para reparar el filo de los cuchillos. Otras hacen posible un afilado más fino con ayuda del agua. Finalmente hay otras que requieren el empleo de aceite que facilite el afilado de herramientas de corte como los formones, las hojas de los cepillos etc. ESMERILES DE BANCO: Está formado por un motor al cual le sobresale el eje de

ambos lados, en este se instalan dos muelas que suelen ser circulares con caras

laterales rectas o curvas. Utilizado a poca velocidad (de 200 a 400 r.p.m.) se consigue con este un preafiliado de cuchillas y formones.

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Lima redonda o rabo de rata Lima plana Lima triangular Escofina media caña Escofina redonda rabo de rata Esmeril de banco Piedra de amolar de doble grano

HERRAMIENTAS PARA EL LIJADO LIJADO MANUAL: El lijado es la acción de frotar el papel de lija sobre una superficie para pulirla. Cuando se trata de lijar superficies planas resulta muy eficaz y práctico el empleo de lo que se llama TACO PARA LIJAR (B) que consiste en un trozo de madera rectangular dotado de una suela de material más blando (corcho, goma, etc.) y envuelto con una tira de papel de lija; estos tacos también se consiguen en el mercado de goma. (A) Toda labor de lijado debe iniciarse con un desbastado con lija gruesa, y acabarse con un  pulimentado con granulación muy fina. La sucesión sistemática de varias granulaciones será la clave del éxito en el lijado y pulimentado de la madera. El papel y la tela de lija se consigue en las ferreterías en una amplia gama de granulaciones, las más usadas en carpintería son las que van desde grano 40 a 220.

LIJADORAS ELECTRICAS: LIJADORA DE BANDA: Es ideal para lijar amplias superficies. Algunos modelos vienen dotados de una bolsa para recoger el polvillo. Las bandas de lija se compran de acuerdo a la medida de la lijadora y al igual que la lija por  granulación.

La lijadora se debe sujetar con las dos manos porque debido a su movimiento se nos puede escapar de las manos, no se debe presionar hacia abajo la  presión solo debe ser ejercida por el propio peso de esta. Debemos desplazarla uniformemente por toda la superficie para no crear baches y en sentido de la veta  para no rayar la superficie.

LIJADORA ORBITAL: Esta maquina se usa para dar el acabado final. Consiste en una base con una zapata de material blando que  puede retener con dos pinzas un trozo de papel de lija.

Con la lijadora orbital es posible efectuar pulí turras muy finas independientemente de la dureza del material; por esto es una herramienta muy útil en los trabajos de acabado donde se debe sacar el mejor  artefacto  partido posible a este

LOS CEPILLOS: CEPILLO MANUAL: Para describirlo de una manera muy sencilla, el cepillo no es más que un simple formón dentro de una caja de manera que sobresaliendo 1mm  por 

la base de dicha caja incide sobre la superficie de la madera produciendo la viruta. En la realidad la hoja del cepillo no es un simple formón sino que fue especialmente concebida para diversas operaciones específicas. Antes de usar el cepillo debemos comprobar  la disposición de la hoja y regularla más o menos de acuerdo a la viruta que se quiera obtener. Hay cepillos para rebajar y producen viruta gruesa y otros para pulir y producen viruta mucho más sutil.

La hoja no debe asomar mucho por debajo de la base porque produciría una viruta muy gruesa y poco uniforme ocasionando resaltos en la superficie de la madera y el esfuerzo durante el cepillado sería muy fatigoso. Se debe tratar de cepillar siempre en sentido de la fibra de la madera de no hacerlo así el repelo de la madera también provocara desniveles en la superficie que se cepilla. Para comenzar el cepillado la cabeza del cepillo debe descansar  sobre el principio de la tabla, teniendo una mano sobre la parte delantera del cepillo y la otra imprime el movimiento de avance. La presión que inicialmente se ejercía en la parte delantera del cepillo quedará absorbida progresivamente  por  la otra mano de modo que a la mitad del recorrido las cargas quedaran equilibradas sobre ambas manos. Al llegar al final, en cambio la presión mayor es ejercida por  la mano que empuja la herramienta.

CEPILLO ELÉCTRICO: Se utiliza de la misma manera que el cepillo manual. Con este hay que tomar las mismas precauciones para cepillar a favor de la fibra y  para proteger las partes extremas de los cantos de la madera. Es preferible realizar varias pasadas de  poco espesor que pretender acabar rápidamente el trabajo profundizando en forma exagerada. Con un cepillado progresivo es posible ir  comprobando a cada pasada la rectitud de lo que se está rebajando y compensar las  posibles desviaciones. Hay que mantener solidamente el aparato y haberlo avanzar de modo regular  y con presión uniforme. Al realizar   pasadas

regidas se precisa gran seguridad pues la más leve falta de horizontalidad que se  produzca durante la primera pasada se agudizará más al final de cada cepillada.

HERRAMIENTAS PARA TALADRAR EL TALADRADO: Con esta operación se perforan orificios en los materiales. En carpintería este proceso es muy importante, se  puede decir que en todos los casos de trabajo debemos hacer  alguna perforación en la madera. Esta operación se hace muy simple con la ayuda de los taladros. El taladrado sirve básicamente para dos funciones muy importantes: 1.- Lo que se denomina taladrado previo, en el que se alojara más fácilmente un accesorio de retención (clavo, tornillo, etc.) sin temor a que la penetración directa del mismo astille el material. 2.- Lo que se denomina un “alojamiento” por el que se hace pasar un elemento de retención de dos o más piezas, como un tornillo  pasante  provisto de cabeza y tuerca por ambos extremos, una clavija (pieza cilíndrica de madera encolada o no a una o ambas piezas que se desean retener) TALADROS MANUALES: Entre Los diversos tipos que se consiguen en el mercado, están los de manivela y el berbiquí que se usan a menudo en trabajos de carpintería. Al taladrar  manualmente es muy importante mantener  en  posición correcta la herramienta tanto en el inicio como durante la operación, evitando cualquier  movimiento de oscilación. TALADROS ELÉCTRICOS: La mayor parte de las operaciones de perforación se hace muy simple con el uso del taladro eléctrico. Además de las prestaciones que  pueden variar mucho de un modelo a otro, es necesario prestar atención al diámetro del mandril. El taladro con mandril de ½  pulgada constituye la mejor elección por  lo que puede usar una gran cantidad de mechas y accesorios, a la velocidad variable y reversible que se presta a muchos usos, entre los cuales la perforación sobre concreto o al atornillar. El taladro

eléctrico hace fácil y simple cualquier trabajo, pero se necesita un poco de habilidad  para resolver los problemas más comunes y obtener los mejores resultados. Algunos consejos para el uso de este versátil instrumento a la hora de perforar: 1- Antes de cualquier otra cosa se debe fijar la pieza que se quiere taladrar con una prensa al banco de trabajo, no solo porque se logra una mayor precisión, también  porque es más seguro. 2- Es necesario hacer sobre la superficie de la pieza una marca  para evitar deslizamientos de la mecha o broca. 3- El taladro se debe sujetar con las dos manos, la mano derecha dirige y la mano izquierda ejerce la presión. 4- Se debe tratar que la mecha o broca permanezca perpendicular a la superficie de la pieza que se taladra. 5- De vez en cuando se debe sacar un poco la mecha para que salga la viruta así se hace más rápido el trabajo. 6- Para evitar que se astille la madera por la otra cara al salir la broca, se coloca otro  pedazo de madera debajo de esta. En el mercado podemos conseguir: Taladros de dos velocidades: Es el tipo más común y menos costoso. La velocidad más baja permite de trabajar sobre materiales duros como la piedra y el concreto; la más elevada es indicada para taladrar madera y hierro. Un interruptor permite  pasa de una a otra velocidad. Taladros de velocidad variable y reversible : Son de mayor tamaño y  potencia, tiene un dispositivo eléctrico que permite variar la velocidad a placer, con estos se  puede comenzar a taladrar a una velocidad baja, sobre todo cuando es necesaria la  precisión sobre el material duro, después se puede acelerar sin necesidad de  parar   para cambiar de velocidad, o se puede seguir a una velocidad baja, esencial  por  ejemplo cundo se usa como atornillador. Taladro de percusión: Son taladros a dos velocidades o de velocidad variable que tienen incorporado un dispositivo que permite al taladro dar una serie de rápidos golpes durante la rotación, muy útil a la hora de taladrar sobre concreto o  piedra.

TALADRO CON BATERIA RECARGABLE: Se trata de pequeños taladros que funcionan con alimentación autónoma o sea no tienen cable. Tienen potencia y carga limitada, pero resuelven  brillantemente el problema de trabajar lejos de los tomacorrientes, sin tener que disponer de largas extensiones eléctricas. Por esto es evidente su utilidad en sitios donde la electricidad no puede llegar.

TALADRO DE COLUMNA: Consta de un bastidor en columna con el porta  brocas fijo y el mecanismo de los movimientos y la mesa para el apoyo de las  piezas. Este taladro pos permite realizar un trabajo  preciso, ya que podemos realizar agujeros completamente  perpendiculares sin el temor a que se nos mueva el taladro. Para la instalación de bisagras de brazo comúnmente llamadas bisagras de embutir, es indispensable, porque la  broca difícilmente se puede usar con el taladro eléctrico manual. Usando puntas tipo escofina también lo  podemos utilizar como fresadora y para hacer escopladuras  para ensambles.

El taladro de columna e muy útil y fuerte pero muy costoso, adquiriendo un accesorio como lo es, EL SOPORTE DE COLUMNA, podemos convertir  nuestro taladro eléctrico manual en un perfecto taladro de columna

Brocas o mechas para taladro 1 2 3 4 5 6 7 8

Sierra de taza Corta nudos Fresa para rebajar Broca combinada para tornillos Broca para hierro Broca de tres puntas Broca para madera de Broca con regulador profundidad 9 Fresa para Bisagras de brazo 10 Brocas para concreto 11 Broca para vidrio 12 Broca escofina

Fresas de corte

1 Fresa recta para 2 Fresas escopladuras 3 Fresa cilíndrica 4 Fresa convexa 5 Fresa para espiga 6 Fresa de cara 7 8 9 10 11 12

recta Fresa a 45° Fresa para redondear cantos Fresa cóncava Fresa para moldura Fresa circular Sierra circular Fresas escofina

13 Fresa cilíndrica 14 Fresa convexa 15 Fresa para espigas 16 Fresa combinada 17 Fresa circular 18 Fresa de 45° 19 Fresa a 75° 20 Fresa cóncava 21 Fresa para ranuras 22 Fresa para cola de milano 23 Raspas Fresas para trabajos especiales para 24 Fresa ensanchar 25 Limas 26 Piedras de amolar

ATORNILLADORES O DESTORNILLADORES

Taladro velocidad variable y reversible

Llave para taladro

Atornillador  de bater ia

Destornillador  de paleta

Destornillador  de estria

Destornillador  de paleta

ATORNILLADORES O DESTORNILLADORES MANUALES: Es necesario disponer de una buena cantidad de atornilladores manuales ya sea de estría o de paletas, con mangos gruesos que puedan ser  empuñados cómodamente. ATORNILLADOR ELECTRICO: Es nuestro taladro siempre y cuando sea de velocidad variable y reversible. Aunque existen taladros que solamente sirven para este fin ya que no disponen de mandril sino una  pieza donde se colocan las puntas sea de estría o paleta y tienen un dispositivo para graduar la penetración de la cabeza del tornillo en la madera.

ATORNILLADORES DE BATERIA RECARGABLE: La utilidad de estos se evidencia cuando el número de tornillos que se deben usar es elevado. Tienen la forma muy parecida a uno manual con la diferencia que  para accionarlos basta hacer una pequeña presión sobre el interruptor. Algunos tienen un sistema de bloqueo de la punta por lo que  pueden usarse como uno manual.

HERRAMIENTAS ESPECIALES: Si se deben enfrentar trabajos esporádicos de una cierta importancia o muy empeñativos, puede ser conveniente acudir al alquiler o a una carpintería donde tengan estas herramientas para poder facilitar el trabajo, (por ejemplo si se quiere construir una estructura para un techo de madera, para preparar el material se necesitan herramientas industriales) Pero si se tiene la posibilidad económica y el espacio y la inversión vale la pena podría adquirir alguna de estas maquinas.

SIERRA DE CINTA O SIN FIN: Herramienta para practicar cortes en serie. Su uso es particularmente sencillo y seguro, mientras sus funciones de trabajo son innumerables.

Con esta se ejecutan cortes curvos con mucha facilidad (cosa imposible en una sierra circular  de mesa), cortes en maderos de gran espesor. Es menos  peligrosa que la sierra de mesa, aun si la cinta se rompe ya que la parte de la de esta que  permanece descubierta es muy pequeña. De cualquier manera es una herramienta de corte en movimiento y viene  precauciones tratada con las debidas

SIERRA CIRCULAR DE MESA: Para una descripción fácil, no es más que una sierra circular fija a un  banco. La sierra de mesa esta formada por un motor eléctrico, un eje donde va instalado el disco, alojados en una robusta mesa de metal; el motor acciona sobre el eje por medio de una correa, tiene un dispositivo para subir o bajar el disco por  lo que podemos seleccionar la profundidad de corte. En la superficie de trabajo tienen una guía paralela al disco que  podemos regular para realizar cortes a la medida. También posee una guía perpendicular  al disco que se usa para realizar  cortes transversales a escuadra, en algunos modelos esta guía se puede graduar  para realizar cortes entre 0° y 90°. Al usar  esta maquina es necesario tomar  las  precauciones posibles para evitar  accidentes que en casi todos los casos son graves.

SIERRA RADIAL: En sustancia es una sierra circular guiada con una exactitud milimétrica a lo largo de un brazo, al cual sostenida  por  un carro que se desplaza a lo largo de este. El brazo es sostenido por una columna a lo largo de la cual  puede subir, bajar o rotar hasta 180°. Con esta  podemos realizas cortes paralelos, transversales, rectos, oblicuos y además ranuras en la superficie de la madera.

TORNO PARA MADERA: El torno es una maquina herramienta que sirve  para labrar piezas de madera, animadas de un movimiento de rotación alrededor de un eje. El labrado o arranque de material se lleva a cabo tangencialmente con ayuda de herramientas afiladas y que en realidad no son otra cosa que gubias, formones y escoplos, de forma ligeramente diferente y dotados de por regla general de mango más largo. Para tornear, la herramienta se sostiene con la mano, de manera que la  parte afilada se dirija ligeramente hacia arriba, para que incida tangencialmente sobre el material. Para facilitar el trabajo la herramienta se apoya sobre un dispositivo en forma de yunque que se graduar   puede acercándolo al material desplazándolo de un lado para el otro a lo largo de la pieza de manera que sea posible actuar en el punto que convenga. Este dispositivo debe acercarse a la pieza de manera que entre ambos solo queden unos pocos milímetros. Una de las cualidades mas importantes de un torno es la de poder graduar  la velocidad de rotación de la pieza que se mecaniza. En la mayoría se obtiene mediante un sistema de  poleas. Cuando se requiere tornear una pieza hay que tener  presente: Comprobar los cambios de velocidad de que se pueda disponer. Estudiar las medidas máximas y mínimas que acepta el torno; diámetro máximo de la pieza sin desbastar y máxima longitud determinada por la separación entre los dos cabezales.

Para preparar la pieza que se quiere tornear debemos hacer lo siguiente: Trazar diagonales en las dos caras de la pieza para obtener el centro de cada una de ellas y habrá quedado determinado el eje de giro. Achaflanar las cuatro aristas hasta obtener una especie de prisma octogonal; este trabajo se puede efectuar perfectamente con el cepillo. Se ahorrara mucho trabajo si las ocho aristas obtenidas sufren otro cepillado para obtener un prisma de dieciséis caras mucho más próximo al cilindro. Luego se coloca bien centrado el madero en el cabezal fijo para que se marquen las espigas del cabezal. Con el formón se hacen dos incisiones más profundas de manera que estas espigas puedan alojarse. En el otro extremo se practica con un  punzón, precisamente en el centro determinado por los diagonales trazadas, el alojamiento para la punta del cabezal móvil. Ha llegado el momento de colocar la pieza en el torno, haciendo corre el cabezal móvil hasta que esta quede firmemente retenida. Hay que asegurarse que el cabezal móvil este perfectamente sujeto a la bancada o a la barra que hace sus funciones. Entonces con la mano se hace girar la pieza para comprobar que este  perfectamente horizontal, sino es así se debe proceder a su corrección verificando los centros en los extremos de la pieza. Luego se acerca el porta herramientas hasta el punto de trabajo dejando entre ambos solo unos pocos milímetros. Se pone en marcha el motor y se empuña firmemente la herramienta descansándola sobre el  portaherramientas y se acerca el filo a la pieza de manera que ataque la superficie con una ligera inclinación hacia arriba. El pulgar y el índice deben estar sobre la herramienta a pocos centímetros del filo mientras la otra mano empuña firmemente el mango. Al acercar el filo empiezan a aparecer poco a poco las virutas que saldrán  proyectadas lejos de la maquina. Sin profundizar se desliza la herramienta en sentido horizontal procurando mantener siempre una misma regularidad de viruta. Se sigue torneando de este modo hasta lograr que la superficie de la  pieza  presente una curvatura sin discontinuidades. Sobre la pieza ya desbastada se marcan los principales detalles de relieve que se quiere obtener. Bastara marcar con trazos la separación entre ellos y luego colocando el lápiz sobre cada uno de estos trazos y girando la pieza obtenemos el marcado de todo el  perímetro. A partir de este momento se comienzan a utilizar las diferentes herramientas según el labrado que se quiera efectuar. La práctica proporciona en poco tiempo una gran soltura en el manejo de estos útiles, con los que nunca hay que trabajar sin hacer uso del porta herramientas. Para pulir se usa papel de lija de una granulación media a fina, se pone en marcha el torno y se va lijando desplazando la lija sobre la superficie de la  pieza. Por lo que concierne a la madera no todas las clases son buenas para ser  torneadas. Una madera torneable debe ser difícilmente astillable. El torneado de una madera dura debe efectuarse profundizando muy poco a poco, utilizando una velocidad relativamente alta y sobre todo con las herramientas bien afiladas.

Además del torneado con apoyo sobre el cabezal móvil, se pueden realizar  vaciados (cuencos, platos, etc.) fijando la pieza en un disco situado en el cabezal fijo, por medio de tres o más tirafondos pasados a través de unas ranuras de que dispone el disco e insertadas en lo que será la base del recipiente. El vaciado con el torno requiere de cierta práctica previa en el torneado normal, pues no es un trabajo que pueda realizarse sin dominar el uso de la herramienta.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS La revisión periódica de las herramientas es la mejor garantía de conservación, y un seguro para utilizarlas con eficacia cuando sea  preciso. Evidentemente, una revisión de este tipo no anula la necesidad de limpiar, desembotar y lubricar las herramientas inmediatamente después de cada uso y antes de guardarlas. Una revisión minuciosa de las herramientas no llevará más de dos o tres horas, y puede efectuarse dos veces al año. El perfecto estado de conservación de estas también es garantía de la propia seguridad. El primer paso en el cuidado de las herramientas es siempre la limpieza. Es  preciso eliminar el oxido utilizando un lubricante. No se debe usar gasolina, que desengrasa excesivamente a fondo y hace a las superficies metálicas más sensibles a la oxidación (de cualquier modo si se usa gasolina en una primera limpieza no hay que olvidarse de proteger el metal con un antióxido adecuado). Los mangos de madera de los formones, martillos, destornilladores, etc., deben repasarse con papel de lija si en su superficie hay astillas o existe cualquier  otra irregularidad; luego se les aplica aceite de linaza y se frotan con un trapo hasta que hallan sido embellecidos. Las bases de los cepillos en los que han quedado adheridos restos de pintura o de resina se limpiaran con una espátula y luego con un  papel de lija grano 400 y queroseno se le dan unas  pasadas.

EL AFILADO Y REAFILADO: Uno de los cuidados básicos para la conservación de las herramientas es el mantenimiento del filo en buenas condiciones. Toda herramienta de corte, por poco que se utilice, pierde paulatinamente su filo, el cual debe restaurase al final de un trabajo o, si este es muy largo, entre dos etapas. Deben afilarse con la piedra de amolar humedecida con aceite. Hay que diferenciar entre las herramientas cuyo filo tiene un solo bisel, y que por lo tanto, solo deben afilarse  por  una cara y aquellas en las que el filo es de dos biseles deben afilarse por  ambos lados.

Para el reafilado que cosiste en reconstruir el filo se usa el esmeril de  banco. Con este se debe actuar de modo que el ataque corresponda al ángulo del  bisel del filo y desplazando la hoja en ambos sentidos de la marcha, interrumpiendo de vez en cuando para efectuar una refrigeración mediante agua fría, ya que un recalentamiento podría provocar la pérdida del temple del acero. Después de repasar  el bisel del filo la escoria que se halla formado por la otra cara con la piedra de aceite.

REEMPLAZAR EL MANGO DE UN MARTILLO: El mango de un martillo se puede reemplazar fácilmente, ya sea adquiriendo uno prefabricado o realizándolo con un trozo de madera. En  primer  lugar se ajusta el extremo en el ojo de la herramienta con la ayuda de una escofina. Después de haber encajado la cabeza en el mango a  base de golpear el otro extremo del mango contra el suelo o con otro martillo, se realiza una entalla en el extremo del mango para meter o clavar una cuña de madera dura o metal, así queda  bien ajustado.

PRECAUCIONES AL TRABAJAR  Cuando trabaje con herramientas de filo como los formones y escoplos nunca tenga las manos de frente al sentido de trabajo de la herramienta, debe tener la mano derecha empuñando la herramienta y la mano izquierda guiándola.

Las piezas sobre las que se hace cualquier tipo de trabajo deben estar perfectamente bloqueadas o sujetas con prensas o sargentos

Use siempre lentes y mascaras de realice seguridad cuando cualquier trabajo de carpintería.

Las herramientas se deben sujetar con las dos manos

Se deben desenchufar las herramientas  por  el enchufe nunca halando el cable

Revisar periódicamente los cables y enchufes de las herramientas eléctricas  para evitar tanto accidentes como daños en estas.

SISTEMAS DE UNION CLAVADO: en los elementos que se pretende unir se hace entrar, a viva

fuerza, otro de dureza superior a la de cualquiera de ellos, de forma que los atraviese al mismo tiempo. Del modo de dirigir el clavo, o de la contraposición de las direcciones de dos o más de ellos, depende la menor o mayor estabilidad de la unión. El clavado es el método más tradicional para unir entre sí  piezas de madera, o para incorporar a este material otros tanto o más blando que él (en revestimientos, tapizados, etc.) No es preciso efectuarlo con puntas de hierro, aunque éstas sean el medio más usual; también  pueden (antiguamente utilizarse clavos de otos materiales llegaron a usarse clavijas de madera) En nuestro caso es la aplicación más importante del martillo, que no es más que el hincado de clavos o puntas con lo que es  posible conseguir un gran número de estructuras de madera. En otros casos también es un refuerzo de otra operación como lo es el encolado. Algunos consejos para el clavado

1 El largo del clavo de ser más o menos dos veces y media el espesor de la madera que se quiere fijar

2 Para evitar que se abra la madera se debe aplanar la punta del clavo antes de clavarlo y evitar meter los clavos en línea a lo largo de la veta, se debe clavar en zigzag.

3 El clavado oblicuo nos permite una mayor seguridad en cuanto a la fijación, así como una mayor resistencia a la separación por tracción.

4 Si se quiere una resistencia particular podemos usar un clavo más largo y luego doblarlo.

5 Para esconder un clavo podemos levantar con el formón una chapilla de la madera, clavamos y luego encolamos la chapilla habíamos levantado

6 Cuando se utilizan clavos muy pequeños difícil de sostenerlos o el sitio donde se va a clavar es de difícil acceso, podemos usar una tira de cartón para sostener el clavo mientas lo apuntamos.

ATORNILLADO: Se utiliza el tirafondo o tornillo para madera, dotado de filete helicoidal que  permite la introducción del elemento siempre que sobre aquél se aplique una fuerza en sentido giratorio. Algunos materiales  blandos permiten la introducción directa  por  simple giro y presión,  pero en muchos casos es necesario o conveniente un taladrado previo  para que las espiras del tornillo queden perfectamente asentadas en las paredes del agujero, evitando así que la madera se abra o se raje. Además del taladrado previo (realizado con una broca un calibre menor con relación a la del TALADRADO tornillo) es conveniente realizar un avellanado para que

un

PREVIO

con cabeza para llave fija

Tornillos cabeza plana

Autoroscante

Para aglomerado

Tirafondo

Tornillo para todo uso

la cabeza del tornillo se asiente en la superficie. El  proceso de unión de dos maderas mediante clavado y encolado resulta más  perfeccionado si en lugar  de clavos se usan tornillos.

Para madera

Para madera Tornillo con ramplu helicoidal

FIJACIONES:  Nombre

Doble rosca

aplicado a toda una serie de elementos que  pueden superponerse, encajarse o empotrarse total o  parcialmente en las piezas que han de retener, como los tacos plásticos y expandibles usados en las paredes, techos y muebles, las escuadras de hierro u otro material, en “L” y “T”; estas son elementos ya perforados para atornillar sobre las dos  piezas de una junta. Los elementos de fijación permiten unir  dos elementos sin necesidad de usar  adhesivos, por  lo tanto fácilmente con desmontables los solo quitar  tornillos o clavos. Lo importante para la utilización de estos elementos es que las piezas que se quieren unir deben estar bien escuadradas y  perfectamente adherentes

ATORNILLADO PASANTE: Las piezas son retenidas por la

compresión que ejercen la base de la cabeza del tornillo y la de la tuerca (o de la arandela que  pueda intercalarse.) El sistema es valido  prácticamente  para toda clase de materiales y  permite desmontar las  piezas unidas sin  producir  daño alguno; este medio de sujeción  permite, que las  piezas retenidas puedan girar alrededor del elemento.

ADHESIVOS: Proporcionan una unión permanente entre dos o más piezas

y consisten en fluidos más o menos viscosos que, al ser extendidos en las superficies que han de ponerse en contacto, se adhieren a ellas (o incluso penetran  parcialmente en el material) formando una película sólida que es la encargada de mantener  la unión y eliminar, por tanto, la solución de continuidad, Existe una gran variedad de adhesivos que permiten unir entre si piezas de un mismo material o de materiales diversos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no todos los adhesivos son universalmente validos para todos los materiales. Los adhesivos permiten uniones definitivas, no desmontables, y en muchas ocasiones se usan combinados con otros sistemas de fijación, como el clavado o el atornillado.

LA COLA BLANCA: Es actualmente utilizada para la mayor parte de los objetos de madera. Es una dispersión de PVA (acetato de  polivinilo) en agua; tiene aspecto lechoso y olor  a suero.

Las colas blancas pueden rebajarse (hacerse más liquidas) añadiéndoles agua. Los restos de cola que puedan haber manchado la madera se eliminan fácilmente con agua antes de que se sequen; una vez secos, es  preferible rascarlos con un cuchillo o con un formón. Las colas blancas se aplican sólo sobre uno de los cortes de los objetos que deben unirse, y  presentan algunos inconvenientes: tardan en secar  y requieren la utilización de alguna herramienta de apriete mientras dura el secado. Este es muy variable, en función de la calidad de la cola utilizada, por lo que

es conveniente atenerse a las instrucciones de los fabricantes.  No emplear instrumentos metálicos para aplicar la cola blanca. Procurar  que ni siquiera las partes metálicas de los pinceles queden sumergidas en ella, ya que la herrumbre puede afectarla, desvirtuándola por  completo.  No es adecuada para unir objetos afectados por el agua, por lo que no es aconsejable utilizarla en exteriores.  No hay que olvidar tampoco que la cola blanca no rellenará adecuadamente un hueco ni holgura existente en un encaje.

LA COLA DE CONTACTO: El poder adhesivo de estas colas se manifiesta inmediatamente después d encarar los elementos que se van a unir. No requieren,  por la tanto, apretado ni prensado, por lo que se utilizan con muy buenos resultados  para chapear grandes superficies. Las colas de contacto son ligeramente espesas, y deben extenderse uniformemente sobre las dos superficies que se van a unir. Para facilitar el extendido es conveniente emplear una espátula dentada, ya que el uso de una brocha daría lugar a la formación de grumos y a que la cola se descolgara formando hilos. Los materiales que se van a encolar deben estar limpios, secos y carentes de  polvo. La cola se extiende con la espátula dentada y se deja secar durante cierto tiempo, atendiendo siempre a las instrucciones del fabricante. Cuando la cola está seca hasta el punto de que rozándola con los dedos no se queda adherida a ellos, ha llegado el momento de proceder a la unión de los materiales, Hay que actuar  con mucha precaución, pues el poder adherente es tal que en muchos casos no es  posible rectificar la posición. Para facilitar el encolado de grandes superficies que no es  posible encarar con precisión, se suelen intercalar entre los materiales que se quiere unir tira de chapa, que una vez presentados aquellos, se retiran poco a poco por  cada extremo. Conviene que el material (una chapa de madera, o laminado, etc.) tenga unas dimensiones mayores que la de su soporte; lo que sobresale se eliminará luego con el procedimiento que convenga. Al aplicar la cola de contacto con la espátula dentada es conveniente  peinar  en un sentido una de las caras que se van a encolar, y en sentido transversal la otra.

ENSAMBLES ENSAMBLADURA: La ensambladura no es más que la unión de dos piezas

de madera mediante entalladuras o labrados que producen salientes o espigas en una de ellas y se encajan con mortajas o cajas que se practican en la otra. La ensambladura  puede efectuarse formando ángulos uniéndose por los extremos (empalme) o uniéndose por los cantos (acoplamiento)

ENSAMBLE A MEDIA MADERA: En carpintería es posible realizar  uniones simples, rápidas, fuertes y de buen aspecto, este es el caso del ensamble a media madera. Ente este tipo de ensamble podemos ver: Ensamble en los extremos: Para realizar un ensamble a media madera en los extremos es simple y rápido ya que la operación se sigue solo con el serrucho de costilla

El trazado: Después que se tengan las piezas cortadas a escuadra se procede al trazado. Se colocan las piezas a unir una sobre la otra formando un Angulo de 90° y se marca el ancho de una sobre la otra. Esta marca se pasa a los otros tres lados  por  medio de la escuadra. Se mide el espesor del listón dividiendo en dos y se traza la línea intermedia con el gramil.

El corte: Para realizar el corte, se coloca la pieza en la prensa en posición vertical de manera que sobresalga prácticamente el área de corte. Con un serrucho de costilla se corta a lo largo de la línea intermedia prestando atención que el espesor del corte quede fuera de la línea, ósea en el pedazo que se va a desechar. Luego se coloca la  pieza sobre el banco en posición horizontal sujetándola a por medio de una prensa o usando el tope de banco y se corta sobre la línea trazada. Se repite el proceso con las demás piezas y tenemos listas nuestras piezas para encolar y armar.

La diferencia en la unión con cruz de una en los extremos es que no se puede usar solo el serrucho de costilla. En una o en ambas piezas se debe realizar un entallado con la ayuda del formón. Este tipo de ensamble también  puede ser en forma de “T” Ensamble en cruz:

El trazo se realiza como en el anterior, anterior, teniendo en cuenta que que en el ensamble ensamble a “T” la pieza que forma la pata (si es una mesa) va marcado en la punta igual que en el ensamble en los extremos y la otra en la posición exacta del ensamble.

En el ensamble a cruz se trazan las líneas en ambas piezas. Luego se procede a

realizar una serie de cortes con el serrucho de costilla para facilitar el arranque de material posteriormente con el formón. Mediante el aserrado previo de las partes

internas no se corre el riesgo de que el formón se desvíe al tropezar con las fibras de la madera y arranque más material del que conviene. Después de realizar un buen trabajo con el formón,  podemos  proceder a armar  nuestra estructura, recordando que después de aplicar la cola podemos clavar, atornillar o simplemente sujetar  con  prensas hasta que seque la cola.

En este ensamble ensamble la espiga espiga es como las descritas anteriormente y va encajada como su nombre nombre lo dice en una horquilla. Ensamble a horquilla: horquilla:

Señaladas las partes que se van a eliminar. Para eliminar la parte central para formar  la horquilla se realizan dos cortes paralelos con el serrucho de costilla, luego esta  parte debe ser arrancada con la l a ayuda del formón o escoplo.

Se prueba que las piezas encajen bien sin forzarlas y luego de aplicar la cola, el ensamble se aprieta con una una prensa para consolidar las piezas mientras dura el secado de la cola.

ENSAMBLE DE ESPIGA Y MORTAJA: Cada vez que se quiere unir  dos  piezas de madera en L o T y se quiere usar algo más sólido y más elegante que el ensamble a media madera, se debe usar el ensamble a espiga y mortaja. Este muestra su utilidad en numerosas aplicaciones de cualquier género de estructuras, gracias a su resistencia mecánica. Existen varios tipos de espigas. Las más comunes: La espiga pasante: Atraviesa completamente la pieza con la mortaja, la cual en este caso será muy fácil de cortar. Presenta dos pequeños escalones o espaldas a lo ancho. Este tipo viene usado en trabajos rústicos o como elemento decorativo. Tiene la ventaja que puede ser bloqueado por medio de cuñas de la parte externa  para obtener mayor resistencia de la unión. Para aumentar la resistencia de una espiga pasante y sus posibilidades decorativas, cuan cuando do la espig espiga a ya este preparada preparada se puede puede fijar con cuñas. Las cuñas vienen inserida idas en cortes hechos previame previamente nte al extremo de la espiga espiga pasa pasante nte (B), (B), o por los cantos (B).

Es la que no atraviesa la otra pieza y entra en una mortaja ciega o con fondo. Es el tipo más usado en la construcción de muebles. Tiene espaldas en los cuatro lados ósea a lo ancho y en el espesor. La espiga a escalón: Tiene solo una espalda en vez de dos. Se utiliza cuando la  pieza con la espiga es muy fina ya que se disminuye menos el espesor de la espiga. La espiga corta:

Cuando las piezas son redondas. Si la espiga es ciega puede ser cuadrado, en cambio si es pasante por motivos estéticos conviene que sea redondo. El redondeado de una espiga lo podemos realizar con la escofina y lija. En la realización de tipo de ensamble es mejor si se comienza por la espiga porque se podrá usar para marcar el contorno de la mortaja en la otra pieza. Este sistema es más fácil que comenzando por la mortaja. Construcción de la espiga:

Trazado de la espiga:

Corte de la espiga:

Para cortar la espiga solo se necesita un serrucho de costilla. Todo lo que se debe hacer es fijar  la pieza en posición vertical al banco de trabajo con una  prensa y cortar a lo largo de los trazos. Si la espiga es corta (a cuatro espaldas) se gira la pieza y se hacen los otros dos cortes siguiendo las marcas hasta la línea de  profundidad.

Luego se se procede procede a cortar las espaldas colocando colocando la pieza en  posición horizontal fijándola sobre el banco de trabajo con una prensa. Si es a cuatro espaldas se gira la pieza de canto y se cortan las espaldas laterales.

Si la mortaja va muy cerca del extremo se deja un poco más largo que se corta después de terminado el ensamble. Se apoya la espiga sobre la pieza donde se debe realizar la mortaja, en la posición que tendrá cuando estén ensambladas

Trazado y taladrado de la mortaja:

Con el gramil con la misma medida que se uso  para marcar la espiga, se trazan las líneas que indican el ancho de la mortaja

Para una mortaja ciega se marca la profundidad de la espiga en la broca del taladro para no perforar de más Se puede pegar una cinta adhesiva alrededor de la  broca

Ejecute de las perforaciones a lo largo de la mortaja  para sacar la mayor parte de material. Para una mortaja ciega la marca nos indica la  profundidad

Escopleado de la mortaja:

El escoplo o formón va usado haciéndolo  penetrar  inclinado y después hacer palanca partiendo desde el centro de la mortaja. En los extremos de la mortaja se debe tener el escoplo en posición vertical. Si la mortaja es pasante se excava la mitad se voltea la pieza y se hace la otra mitad.

Para una mortaja ciega se sigue el mismo proceso que la broca del taladro.

Después de sacar la mayor parte del material de la mortaja con un formón (que como se dijo anteriormente es más fino que el escoplo) se procede a cuadrar y a eliminar cualquier irregularidad trabajando las paredes hasta el fondo; prestando mucha atención cuando se saca material en el sentido de la fibra,  para evitar sacarle mas madera de lo que sea necesario. Armado de la ensambladura: Se montan las dos piezas para probar si encajan  bien pero sin tratar forzar la espiga dentro de la mortaja, si este es el caso entonces se rebaja un  poco con papel de lija .

Se aplica la cola solo a los lados de la espiga. Se usa un trapo mojado para limpiar la cola de más durante el montaje.

Si es una espiga pasante, cuando la esta completamente dentro de la mortaja, se meten las cuñas con el mazo de madera

Se corta el pedazo que sobra de espiga y de las cuñas

de manera que queden a ras de la superficie de la  pieza con la mortaja

Se giran las dos piezas ensambladas y se cepilla solamente para alisar cualquier  irregularidad

Cuando la espiga es pasante y con las cuñas se  puede dejar libre para que se seque la cola en cambio el de espiga corta se debe dejar prensado con un sargento.

El ensamble de espiga y mortaja esta listo. Es fuerte y fácil de construir. El mismo  procedimiento se efectúa si se necesita realizar uno a “T”.

ENSAMBLE CON CLAVIJAS: La unión con clavijas es muy usada en

la fabricación de muebles porque permite obtener una unión de gran resistencia, sin tener que efectuar entalladuras complicadas, y sin que sea necesario reforzarla. Hay dos diversos tipos de uniones con clavijas: Clavija pasante (A): La clavija penetra en una pieza de madera y penetra la otra adyacente gracias a un orificio pasante en las dos piezas. En este caso los extremos de la clavija son visibles, razón por la que vienen usadas como elemento decorativo. Clavija ciega (B y C): En este caso los orificios no deben atravesar las  piezas.

Trazado:

Se debe verificar que las superficies que se quieren unir están cortadas  perfectamente y que son del mismo espesor. Se sobreponen las piezas y se marcan las líneas donde se van a colocar  las clavijas, luego con el gramil se trazan las líneas a medio espesor  donde se cruzan con las trazadas con la escuadra es donde se va a perforar  para incrustar las clavijas

Ejecución de la unión:

Los orificios para las clavijas pueden hacerse con un taladra manual o con uno eléctrico, pero para mayor  precisión es más recomendable usar el taladro eléctrico fijo al soporte a columna. - Los orificios deben ser del mismo diámetro de las clavijas.

- Deben ser un poco más profundos que el largo de la clavija. - Se debe avellanar ligeramente el orificio del lado que se va a encontrar con la otra  pieza. - Las piezas unidas, siempre deben  permanecer  apretadas con una prensa hasta que seque la cola.

ENSAMBLE CON ESPIGA FALSA Este tipo de unión se usa mucho en cornisas y en reparaciones donde no se quiere hacer nueva la pieza que lleva la espiga. Para este tipo de ensamble se usa mucho la horquilla cuando la unión es  por los extremos.

Al igual se pueden hacer uniones en 45°, muy útil en cornisas para cuadros y para los marcos de puertas de muebles

También puede hacerse una unión tipo “T” usando una mortaja.

CONSTRUYAMOS ALGUNAS HERRAMIENTAS MAZO DE MADERA: Con el martillo se dañan las herramientas que tienen el mango de madera o de goma por este motivo necesitamos un mazo de madera, y  para que comprarlo si podemos fabricarlo con unas cuantas piezas de madera  prácticamente de desperdicio. 10 cm

13 cm

Trazamos tres piezas de madera de 2cm, de espesor una con la fibra en sentido contrario a las otras dos. Después de cortar nuestras tres piezas aplicamos cola  para madera, colocando la que tiene la fibra atravesada en el centro, esto es para dar  más fuerza y evitar que se raje la cabeza de nuestro mazo, Apretamos con una prensa y dejamos que se seque la cola.

Al tener pegadas las tres piezas ya tenemos lista la cabeza del mazo. Ahora  procedemos a perforar el orificio para el cabo. El cavo seria ideal fabricarlo de un listón de sección 3 x 3 cm; el largo de unos 35 cm. Lo redondeamos un poco  para que sea más cómodo al sujetarlo, al extremo que debe entrar en la cabeza de mazo le aplicamos cola y debe ser igual al orificio que hemos hecho para que no entre ni muy apretado ni muy holgado. Ya tenemos una herramienta más, que usaremos cuando necesitemos realizar  trabajos donde debamos golpear el formón.

TOPE PARA BANCO: Es un accesorio muy útil

a la hora de cortar  listones o piezas no muy grandes de madera. Uno de los lados se apoya al banco y el otro sirve para apoyar la pieza que se quiere cortar.

Se puede construir como se ve en la figura con piezas de desperdicio y sustituirlo cuando este muy deteriorado.

Sección 5 x 3 y largo 18 cm.

 Necesitamos una pieza de compuesto de 25 x 30 cm. y dos piezas de madera de madera de 5 x 3 de sección y 18 cm., de largo. Luego armamos con cola clavos y martillo como se ve en la figura. CORTES RECTOS:  Para realizar un corte recto con la ayuda de este accesorio se debe tener la pieza bien apoyada contra el tope  y comenzar a cortar por el canto más opuesto al  que corta, halando hacia atrás dos o tres veces el   serrucho. Reducir el ángulo del serrucho mano a mano que se procede con el corte. Se termina el corte con el serrucho horizontal auque marque un poco sobre la superficie del apoyo de  banco.

BANCO DE TRABAJO:

El banco de trabajo es un elemento que muchas veces queda fuera de nuestras posibilidades porque no disponemos de espacio necesario en nuestra casa para instalarlo. Pero no existe una mejor forma de trabajar que con un buen banco que reúna todas las cualidades básicas: Ser sólido, disponer de una base estable, de una superficie de trabajo resistente y tener una altura correcta. A continuación unas recomendaciones  para construir un banco muy sólido y fácil de construir, el centro la superficie es más baja para colocar allí las herramientas mientras realizamos cualquier trabajo. Medidas:

80 cm. de ancho 85 cm. de alto 1,50 de largo Para construir este banco de trabajo se necesita el siguiente material: 4 Listone de sección 10 x 10 cm. y 80 cm. de largo. 4 Pieza de sección 10 x 2.5 cm. y 1,50 m de largo. 4 Listón de sección 10 x 10 cm. 3 Soporte para tope de sección 10 x 5 cm. y 75 cm. de largo 2 Tablón de sección 30 x 5 cm. y 1,50 m de largo. 1 Tabla de sección 20 x 2,5 cm. y 1,50 de largo 1 Tablón de sección 20 x 5 cm. y 80 cm. de largo. 1 Pieza de compuesto de 80 cm. de ancho x 1,50 m de largo. 1 Tornillo de banco. Tornillos, clavos y cola.

Después de realizar las entalladuras se unen las patas a los laterales con tornillos como se ve en la figura.

Las entalladuras de las  patas van una en un extremo y la otra a 15 cm. del otro extremo y deben tener  5cm de profundidad. . Las entalladuras de los laterales van a 5 cm. de los extremos y tienen 5 cm. de  profundidad

Al tener listas las  piezas laterales, se pueden fijar los largueros, los inferiores se fijan a 25 cm. del extremo de las patas. Los listones que sirven para reforzar la superficie del banco se fijan con separaciones de 28,75 cm.

Prácticamente se tiene lista la estructura del  banco, se fijan los soportes para el entrepaño. Al entrepaño se le hacen los cortes de 10 x 10 cm. en cada una de las esquinas para que se acople a las patas. Este lo podemos fijar  con tornillos o clavos. Colocando los tablones y la tabla se completa la superficie del banco. Para realizar  esta operación se fija el primer tablón de manera que quede a ras con los lados del  banco, luego se aplica cola a los dos cantos de la tabla y se fija, por último se fija el otro tablón. A este  punto ya se dispone de un banco de trabajo. Para darle el toque final y hacerlo más útil y funcional se le instala el tornillo de  banco.

El tablón de 20 x 80 cm. se perfora como se indica en la figura, con una punta del espesor  del tornillo y la guía. El orificio de para guía debe hacerse de tal manera que esta entre  bien ajustada.

Para la guía se puede usar u pedazo de tubo de ½  pulg.

Se instala el tornillo y la guía, para esta ultima  puede usarse un tubo de ½ pulgada del mismo largo del tornillo. En el banco se hace la misma operación se perforan los dos orificios (esta vez que el tornillo y la guía  pasen holgadamente) y se instala la tuerca para el tornillo.

Se coloca la pieza de madera que tiene el tornillo y la guía frente al banco y se atornilla. Ahora si esta completo el  banco de trabajo.

CAJA DE HERRAMIENTAS: Es fabricada en compuesto de madera y

es

muy práctica para transportar las herramientas más necesarias. Consiste en una caja dividida longitudinalmente en tres compartimientos, y en una pequeña caja para tornillos, clavos, etc., que se coloca en el medio. La empuñadura cilíndrica de la caja se enfila en la de la caja pequeña que es hecha con un tubo de 1”.

Su construcción es en compuesto de 15 mm. Las divisiones internas en chapa de 4 mm y la empuñadura en una pieza cilíndrica de 25 mm de diámetro, y la de la caja pequeña en un tubo  plástico de 1”. Las piezas van unidas entre si con cola y reforzadas con clavos o tornillos. Las es canaladuras son profundas 5 mm y anchas 4 mm

LATERALES Y DIVISIONES INTERNAS

EXTREMOS

FONDO

Se trazan y cortan los extremos, los laterales y el fondo. Se le hacen la es canaladuras con el trompo o con la sierra circular, valiéndonos de una guía, un listón de madera sujetado con dos sargentos. Solo un lateral y una división llevan ranura. En las piezas de los extremos la parte que es redonda se hace con la sierra caladora y se fijan unos listoncitos que sirven de apoyo a la caja  pequeña, el orificio con una  broca del diámetro de la pieza de madera que sirve como empuñadura .

Se trazan los laterales y el fondo de la caja  pequeña y se le hacen las ranuras y se cortan las divisiones en chapa de 4 mm

El tubo plástico se enfila por los orificios de la caja pequeña, y se debe tratar de fijar  de manera que cuando se deba  pasar  dentro de este la pieza de madera cilindra no halla nada que estorbe.

EL GRAMIL:

Útil herramienta de trazado y muy fácil de construir,  prácticamente con material sobrante. El gramil no es más que un ensamble de espiga y mortaja pasante, donde la espiga en uno de sus extremos tiene un clavo o un lápiz y desplazándolo a través de la mortaja, se pueden trazar líneas de corte. Lo primero que se hace es preparar las dos piezas que necesitamos; una de 6.5cm de ancho por 14 cm de largo y 3 cm de espesor, la otra es un listón de 2.5cm x 2.5cm y unos 15 cm de largo. Estas piezas deben estar perfectamente a escuadra y  bien lijadas.

Después de tener  las dos piezas tomamos la de 6,5cm de ancho y la trazamos como esta en la figura.

Luego realizamos la escopladura primero perforando con el taladro y después cuadrando bien con el formón, esta escopladura debe ser precisa de manera que la otra pieza entre bien ajustada. Al listón de 2.5 x 2,5 se le atraviesa un clavo de manera que la punta sobresalga 1 cm, o si se  prefiere se perfora un orificio  para un lápiz, este debe quedar   prácticamente fijo de manera que no se salga cuando marquemos.

Ya se dispone de otra herramienta realizada a muy  bajo costo.

LA FALSA ESCUADRA:

Por ejemplo si se quiere hacer una repisa de esquinero y las paredes no están a escuadra, allí es donde se usa la falsa escuadra  para copiar el ángulo y trazarlo sobre la madera con la que se va a hacer  la repisa. Se puede hacer una falsa escuadra de una forma muy fácil, como una navaja de madera, para esto se necesitan 4 piezas: 2  piezas de 35cm de largo, 4cm de ancho y 1,5 cm de espesor. 1 Pieza de 5cm de largo, 4cm de ancho y 1,5 de espesor. 1 Pieza de 32cm de largo, 4cm de ancho y 1,4 cm de espesor. Esta es la pieza que va en el medio como si se tratara de la hoja de la navaja, En un extremo se debe hacer un corte como se ve en la figura se colocan las tres  piezas unidas por una prensa y se redondean por uno de los extremos con la sierra caladora, a falta de esta se  puede realizar con un serrucho y la escofina. Luego se perfora el orificio  por donde pasara un tonillo con una tuerca mariposa, en el extremo opuesto y entre las dos  piezas externas se encola y clava la pieza de 4x5 cm y así se ha logrado construir una  buena herramienta.

MESA PARA LA SIERRA CIRCULAR: Se puede hacer un accesorio

 para convertir la sierra circular en una sierra de mesa de esta manera se le puede sacar más provecho a esta herramienta. Esta mesa tiene una guía  para cortes paralelos y una para escuadrar o cortes transversales. La profundidad del corte se  puede graduar con el sistema que tiene la sierra.

La estructura de la mesa esta formada de cuatro  patas de 5 cm x 5 cm de sección, dos largueros y dos transversales de 10cm x 2,5cm de sección. El largo de estas piezas depende del tamaño que se desee construir la mesa. La superficie de trabajo es una  pieza de compuesto o MDF de 12 mm. con una ranura por donde se desplazara la guía transversal.

El sistema  para fijar la sierra esta formado por  dos  piezas en forma de “L” (cuyo largo es igual al ancho de la base de la sierra), y dos listones laterales que son los que evitan que se mueva la sierra de lado. La guía para cortes paralelos como se muestra en la figura, esta formada por  dos  piezas fijas entre sí formando un ángulo recto y en los extremos dos piezas de forma que sobresalga por debajo la misma medida del espesor  de la superficie de la mesa, al de manera que desplazarla se mantenga  paralela al disco de la sierra. Para mantenerla fija a la hora de realizar  un corte se pueden usar dos tornillos  para madera.

La guía para cortes transversales, dos piezas en “L” fijas sobre un listón que entre en la ranura que se le hizo a la superficie de la mesa.

ALGUNAS INTERVENCIONES Reparación de patas y de muebles desvencijados: La parte

más afectada de un mueble que se traslada con cierta frecuencia de un sitio a otro, o que está sometido a reiterados movimientos y presiones, suelen ser las  patas, especialmente las de sillas y mesas. El posible desencolado de dichos elementos también depende en buena parte del sistema constructivo utilizado y, como ya se ha dicho, del grado higrométrico de la habitación donde se encuentran los muebles, que  puede ser el causante del reblandecimiento y pérdida de eficacia de una cola antigua. Colocar el mueble invertido sobre el suelo Aflojar sistemáticamente las partes ensambladas, tanto las que empiezan a soltarse como las que permanecen sólidas. Hay que insistir sin forzar, imprimiendo a los elementos un movimiento de vaivén hasta conseguir  separar las piezas. Limpiar los alojamientos y las mechas o clavijas de los dos elementos de cada ensamblaje. Se empleará una escofina de grano fino. Si los agujeros de encaje son redondos habrá que recurrir a una lima de cola de rata. Acabar de eliminar la cola con papel de lija. Para limpiar la parte interior  de los encajes puede resultar útil envolver con papel de lija una varilla redonda o un listón rectangular, según dicho alojamiento sea redondo o de sección cuadrada. Si la mecha, la espiga o alguna de las clavijas que constituyen el ensamble  presentaran desperfectos, se sustituirán o repararan con masilla de madera (hecha de aserrín y sellador.) Una vez seca la masilla, se obtiene la forma original del elemento por medio de un limado. Si se trata de una clavija, lo más práctico será reemplazarla por un trozo de varilla del mismo calibre, arrancando aquella y empotrando ésta. Proceder al encolado de cada uno de los elementos. Extender la cola por  el interior de los alojamientos (caja o agujero), y exteriormente alrededor de los mismos si la pieza que se va a ensamblar se apoya sobre la superficie externa. Insertar las patas, o el elemento que se quiera reparar, en sus alojamientos respectivos, ejerciendo presión (usando prensas o sargentos) hasta que las  piezas ensamblen  perfectamente. Eliminar la cola sobrante con un paño mojado y comprobar el escuadrado y el nivel de cada uno de los elementos reparados con respecto a los demás. Si una pata se mueve y no se puede sacar o no conviene hacerlo, es  preferible sacar el elemento macho tanto como sea posible, raspar la cola vieja e introducir la nueva, insistiendo con una espátula para que penetre la mayor  cantidad de cola  posible. Si después de encolar normalmente la parte desvencijada la unión no resulta estable, cabe proceder a un enclavijado por la parte interna del armazón,  para •

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lo que habrá que realizar una perforación con una mecha del diámetro adecuado a la clavija que se va a utilizar, cuidando de que el taladro no llegue al exterior. A continuación se aplica la cola, se inserta la nueva clavija y lo que de ella pueda asomar por la parte interna del armazón se elimina con un formón y papel de lija después que la cola haya endurecido.

Luchar contra el carcoma o comején: Bajo él termino de carcoma

se suelen agrupar varias clases de insectos cuyas larvas roen y perforan la madera. Su acción puede adquirir tales dimensiones que tenga como resultado la destrucción  parcial, e incluso total, de un mueble, una viga o un elemento de carpintería. La aparición de pequeños agujeritos en la superficie de la madera, acompañados de montoncitos de aserrín en el suelo, debajo de los muebles, es reveladora presencia de carcoma. La mejor manera de luchar contra el carcoma consiste en la utilización de gas. Este método lo utilizan empresas que disponen de equipos especializados, ya que requiere tomar ciertas precauciones y una serie de medidas muy delicadas. Existen en el mercado algunos productos, presentados en forma de líquidos o de polvos, que pueden ser aplicados directamente por cualquier persona por  medio de tratamientos superficiales o de inyecciones en los maderos. Casi todos estos  productos tienen el inconveniente de que dejan trazas, a veces de difícil corrección. Los productos líquidos se extienden mediante un pincel. No hay que olvidar  ningún rincón, y se debe actuar con mayor insistencia precisamente en las maderas de menor calidad que se utilizan como soporte para guiar cajones, travesaños interiores, fondos, etc. Actuar solamente en los agujeros es lo menos indicado,  pues su misma evidencia revela que los insectos los han abandonado. La inyección con una jeringa en estos agujeros puede ser una medida complementaria, pero es mucho más importante rociar las uniones, juntas y grietas para evitar la formación de nuevas larvas. Después de inyectar el líquido dentro de los agujeros hay que sellar  las aberturas con cera. El líquido puede extenderse por la superficie in mediata. Cuando los objetos de madera son pequeños, lo mejor es tratarlos con el líquido insecticida, guardarlos en una bolsa plástica y dejarlos así por unos días. Este tratamiento es bastante eficaz aunque no completamente seguro,  pues  pueden quedar huevos o larvas vivas en el interior de la madera. La manera de asegurar una tal destrucción de la carcoma es repetir esta operación varias veces.

Cajones y puertas que se atascan: Cuando las gavetas o puertas de

un

mueble no se abren con facilidad, puede pensarse en dos motivos  principales: El mueble esta algo desarticulado por el uso, por una construcción deficiente o porque no esta bien calzado. La madera se ha hinchado en algunos puntos a causa de la humedad. •

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Lo primero que se debe hacer es comprobar la causa del  problema: Ver si el mueble esta bien calzado y aplomado, y de no ser así, corregir  la  posición. Es posible que una correcta nivelación haga desaparecer todas las •

dificultades •

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Si el mueble esta realmente desvencijado, difícilmente podrá calzarse en forma adecuada, por lo que será preciso reparar las partes fundamentales que lo requieran. Si tras aplomar un mueble los cajones continúan atascándose, es posible que el origen del problema pueda encontrarse en una dilatación producida en la madera.

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Sin que sean propiamente dilataciones, también pueden haberse  producido engrosamientos en las paredes, las guías o los laterales por acumulación de grasas, suciedad o polvo. Si una vez limpiado continua atascándose, habrá que comprobar el estado de las guías, que pueden haberse desgastado o soltado de su  posición: reemplazarlas o volver a fijarlas con tornillos y cola. Si el atascamiento se origina en los laterales del cajón, el defecto se detectara rápidamente gracias a las señales producidas por el roce. Será preciso lijar  con un papel de lija de grano grueso y luego con otro más fino, rebajando la  pared hasta que el cajón se deslice  perfectamente. Si una vez aplomado el mueble las puertas no abren correctamente, habrá que comprobar que los tornillos de las bisagras están bien apretados. En el caso de que alguno de ellos este suelto, insertar una astilla en su alojamiento y volverlo a apretar. Comprobar también que las bisagras no estén deformadas, y sustituirlas por otras si presentan desgastes en sus puntos de giro.

Chapeado desprendido y astillado: En ocasiones la chapa de

revestimiento de algunos muebles se desprende de su soporte debido a un deficiente encolado o a que ha estado expuesta frecuentemente a choques o rozamientos con cuerpos duros. También puede ocurrir que la cola haya perdido su eficacia a causa de la  penetración de agua, o de otro líquido, por los bordes, o porque se han depositado cuerpos calientes en su superficie. Si la chapa se ha desprendido sin deteriorarse, se puede intentar  reencolarla. Para ello, introducir un cuchillo bajo ella y separarla cuanto sea posible sin dañarla, actuando suavemente para que lo que esté suelto o encolado defectuosamente se vaya desprendiendo. Parar cuando el cuchillo no avance. Manteniendo ligeramente levantada la chapa, limpiar la suciedad que haya podido penetrar y raspar los restos de cola con un abrasivo de grano fino. Finalmente, se encolaran las superficies,  para lo que puede utilizarse una cola blanca si la abertura entre la chapa y el soporte es  pequeña. Sin embargo si la parte desprendida puede levantarse con facilidad, será

 preferible usar cola de contacto que además de proporcionar un mejor  encolado  puede repartirse con una espátula dentada. Si se ha utilizado cola blanca, apretar la superficie contra el soporte y eliminar la cola que rebose por la junta. Luego se cubrirá la chapa con una tela algo gruesa y se pasará reiteradamente sobre la zona afectada una plancha eléctrica a media temperatura, para acelerar el secado de la cola. Inmediatamente se colocarán encima algunos objetos pesados que no se retirarán hasta que hayan transcurrido unas horas. Cuando además de levantarse la chapa se ha producido una desportilladura o fragmentación, y se han perdido trozos, será necesario colocar un  parche: En primer lugar, se ampliará la zona afectada recortando un cuadrado o un rectángulo con ayuda de una cuchilla o un formón de boca ancha y bien afilado. A continuación, con un trozo de chapa de la misma clase, se elegirá una zona de esta en la que se produzca la máxima coincidencia con la veta y se recortará una  plantilla de papel correspondiente a la parte arrancada de la superficie que se repara, para que sirva de patrón en el corte de la chapa. El nuevo fragmento se encola siguiendo las mismas instrucciones que se han dado para el reencolado.

Problemas con las puertas: Una de las posibles causas del

mal funcionamiento de una puerta es el roce con el suelo o con el mismo marco. Habrá que empezar por asegurarse de que la puerta está bien suspendida en sus  bisagras,  pues en muchos casos el rozamiento se debe a que los tornillos no esta correctamente apretados. Si después de atornillarlos se comprueba que no quedan fijos, habrá que pensar que carecen de asentamiento en la madera; en consecuencia, se procederá del siguiente modo: Aflojar todos los tornillos. Retirar las bisagras Introducir en los agujeros de los tornillos unas astillas o clavijas untadas con cola. Igualar con un formón las partes sobrantes. Cuando la cola haya secado, volver a colocar la puerta, sustituyendo los tornillos por otros nuevos siempre que sea posible, en especial si sus cabezas han resultado dañadas al aflojarlos. Si tras efectuar unas operaciones la puerta continúa rozando, será necesario determinar los puntos de fricción y marcarlos con un lápiz. A continuación, lijar o cepillar las zonas afectadas, para lo que siempre será mejor retirar la puerta de su marco. Antes de cepillar la puerta es conveniente mantenerla sujeta mediante una armazón. •

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Es preciso advertir que antes de efectuar cualquiera de las operaciones citadas conviene asegurarse de que el roce está originado en la puerta, porque también  puede estar causado por el marco. Si es el marco se deberá rebajar este con una escofina o un cepillo

Instalar una cerradura de pomo: La instalación de una cerradura es

una labor fácil si se dispone de las herramientas adecuadas. La mayoría de las cerraduras de pomo que hay en el mercado traen una plantilla para su instalación. Primero procedemos al trazado, usando la plantilla como se ve en la figura, los  puntos deben quedar a 1 m del piso y se marcan los puntos con un  punzón.

PLANTILLA

Con la sierra de taza se perfora el agujero donde va alojada la cerradura, es conveniente perforar hasta que la mecha guía asome por la otra cara de la puerta y luego comenzar  a  perforar desde esa cara  para evitar que se astille la chapa. Con la mecha plana se  perfora donde va el pestillo de aquí hay la cerradura, que

 practicar una escopladura  para que este quede a ras con el canto de la puerta. En el marco hay que instalar  la  pieza que recibe al pestillo al cerrar la  puerta.

DISEÑE SU MUEBLE DE COCINA El ambiente más difícil de diseñar y tal vez el más costoso de una casa es sin lugar a dudas la cocina. A la hora de diseñar un mueble de cocina se debe tener  en cuenta la necesidad de quien habita en esa casa; también ciertos  parámetros como: área del local, ubicación de los puntos de aguas blancas, aguas negras, gas y electricidad, ventanas y puertas. La distribución fundamental de los muebles a lo largo de las paredes entra en algunos esquemas de diseño bien definidos que contemplan siempre las tres funciones primarias de trabajo:

Conservación: Nevera, Congelador y Despensa Preparación: Cocina, Horno y Plano de trabajo. Limpieza: Lavaplatos y lavaplatos automático Al diseñar nuestra cocina debemos optimizar y minimizar el recorrido activo que una persona hace dentro de la cocina. Una simple regla de diseño (fig1)  puede ayudarnos en la distribución interna. Antes de todo se ubican en planta los tres elementos que condicionan el trabajo doméstico; nevera, cocina y lavaplatos, después trazamos un triangulo hipotético entre estos tres elementos, la suma de sus tres lados no debe ser menos de 4 m porque el espacio de trabajo resulta muy estrecho, ni mayor de 7 m porque el recorrido es demasiado largo e inútil.

Fig. 1 Cocina, Nevera y lavaplatos son los tres elementos indispensables en cocina. La distancia optima de recorrido entre estos (a+b+c) no debe superar los 7 m y no debe ser menor a 4 m para tener un justo espacio de trabajo

La zona de trabajo identificada por él triangulo no debe ser  obstaculizada ni cortada, se deben evitar mesas, puertas, etc. que impidan el paso continuo. Esta regla se aplica a cualquier diseño, a continuación veamos su aplicación a los dos casos más comunes:

DISEÑO EN LÍNEA: Los muebles ó módulos van alineados en una sola  pared

Fig 2

Se muestra el triangulo que evidencia el recorrido que realiza una persona mientras realiza su trabajo en la cocina

DISEÑO EN “U”: Se convierte en un ambiente muy cómodo pero de

organizar 

con mucho cuidado para evitar zonas muertas y recorridos inútiles.

Fig 3 En planta el “triangulo de trabajo que resulta muy funcional

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS: El mueble base debe tener una

altura desde el piso hasta el borde superior del tope de 85 a 90 cm (fig4) El mueble superior tiene una altura desde el tope del mueble inferior de 50 a 60 cm. La  posición de la campana debe ser de 65 a 90 cm desde la cocina, el funcionamiento y la capacidad de esta van determinados de acuerdo a la necesidad y a lo alejada que este la cocina de una ventana...

Fig 4

LA ILUMINACIÓN: Para una correcta iluminación de la cocina presentamos

los

casos más convenientes: Colocando luces debajo del mueble de arriba ilumina el plano de trabajo (Fig. 5-A) Colocando las luces en la cornisa superior (Fig. 5-B)

Fig. 5-A

Fig. 5-B

LOS TOMACORRIENTES: son necesarios cerca del plano de trabajo

 para  poder usar los pequeños electrodomésticos; deben ser colocados a 110 cm desde el  piso. No olvidar el tomacorriente para la campana colocado a 170 cm del piso y el de la cocina que va justo detrás de esta y a 70 cm del  piso.

CONSTRUYA SU MUEBLE DE COCINA Después de tener los planos de nuestro diseño comenzamos con la preparación del material y la construcción de nuestro mueble de cocina.

Para facilitar la construcción, transporte e instalación construiremos módulos de 100 cm, 80 cm, 60 cm y 40 cm de ancho dependiendo de las medidas de nuestro mueble de cocina. Los módulos que componen el mueble base o inferior tienen una altura de 70 cm. y una profundidad de 58 cm. Los que componen el mueble superior  tienen una altura de 70 cm. y una profundidad de 30 cm. La cantidad de entrepaños es de acuerdo a la necesidad para almacenar. Los módulos vienen revestidos por dentro con laminado blanco brillante ó mejor conocida en el mercado como v-25 o laminado para revestir internos. Las  piezas de laminado se deben cortar dos centímetros más grande que la pieza a revestir, tanto de ancho como de alto. Este se puede cortar con tijeras o con un formón. Revestir con laminado no es difícil si se tiene paciencia y mucho cuidado. Para esto usamos cola de contacto roja, se aplica una película con una espátula dentada sobre las dos superficies (la pieza de laminado y la pieza de compuesto que se quiere revestir) se deja secar por unos diez minutos y luego se procede a pegarla, con un trozo de madera o compuesto más o menos de 10 x 15 cm. se coloca sobre la pieza revestida y se golpea con un martillo moviéndolo sobre toda la superficie para que el laminado se adhiera bien y no queden bolas de aire. El sobrante del laminado se remata con una lima plana siempre con un movimiento de arriba hacia abajo para no dañar el borde del laminado. A continuación calculamos el material de cada módulo:

1.- Módulo de 100 cm Lavaplatos: Utilizamos compuesto de madera de 15 mm. debemos preparar las siguientes piezas: a. 2 piezas de 58 cm de ancho x 70 cm de alto (*) b. 1 pieza de 58 cm de ancho x 97 cm de largo (*) c. 2 piezas de 7 cm de ancho x 97 cm de largo d. 1 pieza de 60 cm de ancho x 100 cm de largo (tope) e. 1 pieza de contra enchapado de 4 mm de 1m de ancho x 70 cm de alto (*) (*) Piezas que van revestidas.

2.- Módulo de 80 cm. a. 2 piezas de 58 x 70 cm (*) b. 1 pieza de 58 x 77 cm. (*)

c. d. e. f.

2 piezas de 7 x 77cm 1 pieza de 60 x 80 cm (tope) 1 pieza de contra enchapado de 80 x 70 cm (*) 1 pieza de 50 x 77 cm. entrepaño (*)

3.- Módulo de 60 cm: a. b. c. d. e. f.

2 piezas de 58 x 70 cm (*) 1 pieza de 58 x 57 cm (*) 2 piezas de 7 x 57 cm 1 pieza de 60 x 60cm (tope). 1 pieza de contra enchapado de 4 mm de 60 x 70 cm (*) 1 pieza de 57 x 50 cm (*)

4.- Módulo de 40 cm: a. b. c. d. e. f.

2 piezas de 58 x 70 cm (*) 1 Pieza de 58 x 37 cm (*) 2 piezas de 7 x 37 cm 1 pieza de60 x 40 cm (tope) 1 pieza de contra enchapado de 4 mm de 40 x 70 cm. (*) 1 pieza de 37 x 50 cm. (*)

5.- Modulo de 40cm. Gavetero: La cantidad de gavetas depende del uso que se le quiera dar. Se recomienda usar correderas de las que se colocan en la parte inferior de la gaveta ya que vienen en forma de ángulo se conocen en el mercado como importadas italianas. El interior del modulo donde van las gavetas es de 37 cm. por lo que esta debe medir 2,4 cm menos por las correderas. Si suponemos que se desean tres gavetas una de esto para los cubiertos que seria de 10 cm. de profundidad. Ahora bien tenemos un espacio libre de 61,5 cm. 3 separaciones de 2.5 cm y una de 3 cm. La profundidad de las otras dos gavetas seria 21,5 cm.

Fig 1 Modulo armado señalando cada una de las piezas. La pieza f entrepaño es movible se fija con soportes plásticos a la altura deseada.

Fig 2 Gavetero de tres gavetas con todas sus dimensiones. Las gavetas tienen las siguientes dimensiones 34,5 cm. de ancho 50 cm. de largo

Material para las gavetas:

a.  b. c. d. e. f.

2 piezas de 10cm x 31,5 cm 2 piezas de 10 cm x 50cm. 4 piezas de 20.5 cm. x 31,5 cm. 4 piezas de 20,5 cm x 50 cm. 3 piezas de contra enchapado de 4mm de 34,5cm x 50 cm. 3 juegos de correderas

Fig 3 Detalle de instalación de corredera

COMO HACER LAS PUERTAS Las puertas son la parte más visible del mueble, de allí la importancia de realizar un trabajo perfecto.

Los módulos del mueble de cocina según lo dicho anteriormente tienen una altura de 70 cm. Para él modulo representado en la figura las puertas deben tener 65 cm de alto y 39,5 cm de ancho. La explicación se hará para este módulo y para los demás se seguirá el mismo procedimiento variando solo el ancho.

En la figura hay dos tipos de puerta en madera con un marco y un tablero liso o labrado. El tablero liso  puede ser realizado con dos piezas de chapa de 4 mm encolados con la cara buena hacia el externo, más fácil y económico, si se hace labrado se necesitan tablas de 20 mm de espesor. El marco es hecho con listones de sección 5cm x 2,5 cm.

EL MARCO O CORNISA: Para el marco se deben preparar cuatro listones, dos de largo. 65 cm de largo y dos de 39, 5 cm de

En la figura se ven tres formas de hacer los marcos de las  puertas: 1 Un ensamble a horquilla de 45° 2 Un ensamble con falsa espiga a 45° 3 Un ensamble de espiga y mortaja.

Cuando se tienen los listones que formaran el marco antes de realizarle cualquier corte o espiga se le hace la ranura de 8 mm de ancho x 1 cm de  profundidad donde ira alojado el tablero de la  puerta. Colocando la sierra circular en la mesa  podemos realizar  la ranura de una forma más fácil. Para realizarlo podemos encolar varias tablas sino se consiguen del ancho que se necesitan. EL TABLERO:

Ahora bien, a las tablas se le hacen ranuras de 4 mm de ancho por 1 cm de  profundidad.

A las de los extremos por un solo canto y a las del medio por los dos cantos (1). En estas ranuras se introducen tiras de madera o chapa de 4mm por  19 mm de ancho, se les aplica cola a los cantos de las tablas como a las tiras de chapa y se ensamblan apretándolas con prensas hasta que seque la cola (2) Después de hacer el vaciado (3y4) La parte más fina del tablero debe ser de 8 mm para que  pueda encajar en el marco o cornisa de la  puerta. Cualquiera que haya sido el ensamble usado  para construir las puertas, siempre se debe probar  que todas las piezas encajen bien sin forzarlas antes de encolar. Hecho esto se procede a encolar y prensar la  puerta.

INSTALACIÓN DE LAS BISAGRAS El orificio para instalar una bisagra de brazo o de embutir debe ser trazado con mucha atención de modo que la bisagra quede  perfectamente instalada. La fresa para bisagras se debe usar con el taladro a máxima velocidad e instalado en el soporte de columna. Después de hacer el agujero se coloca la bisagra, hay varios tipos de estas bisagras pero se instalan igual. Se fija la  bisagra con dos tornillos y luego se presenta la  puerta al mueble y se marca donde van los tornillos  para fijar la base que va en el mueble.

CONSTRUIR EL TOPE O SUPERFICIE DE TRABAJO EN LAMINADO Es posible construir el tope del mueble de cocina en laminado que se consigue en el comercio en diversos colores y estilos. Se puede hacer a la medida de cualquier espacio y personalizarlo con un borde decorativo. El laminado viene de varias medidas la más común es 122 cm x 244 cm. El tope esta formado por una  pieza de compuesto de 20 mm de espesor 60 cm de ancho y el largo depende del largo del mueble. El espesor  de esta viene aumentado de con tiras compuesto del mismo espesor.

El primer paso es medir el mueble. Si las esquinas no son a escuadra se copia el ángulo con la falsa escuadra y se traza en el compuesto.

Se corta la superficie con la sierra circular usando como guía un listón o regla sujeta con una prensa. Se cortan también las tiras de 10 cm  para el salpicadero y  para unir las dos secciones de la superficie, y las tiras de 7,5 cm para aumentar el espesor  del borde.

Salpicadero

Las secciones de la superficie se unen fijando del lado interno una tira de compuesto de 10 cm con cola y tornillos.

Se fijan las tiras de 7,5 cm con tornillos  para madera de 3 cm para aumentar  el espesor del  borde.

Se establece la medida del laminado. Para una mejor resistencia la unión del laminado no debe hacerse sobre la unión del compuesto, a las medidas de la superficie se le aumentan 2 cm ya sea del largo que del ancho.

Para cortar el laminado se traza una línea y se pasa varias veces el formón  para que parta más fácilmente.

Se pliega el laminado en la correspondencia con incisión hecha con el formón. Para facilitar la operación en  piezas estrechas conviene fijar  la regla a lo largo de la incisión con una prensa antes de plegar el laminado.

Primero se revisten los  bordes aplicando la pega al compuesto y al laminado se deja secar hasta que se sienta seco al tacto, luego se coloca el laminado sobre el borde y se  presiona un pedazo de madera  para que adhiera mejor.

Con la lima plana se remata la  parte sobrante siempre en un solo sentido en este caso de atrás hacia delante para evitar  astillar el laminado.

Se procede a revestir la superficie; se aplica el pegamento al compuesto y al laminado se deja secar. Como el pegamento  pega inmediatamente al colocar las piezas se deben colocar separadores entre las dos superficies que no son mas que tiras de chapa o del mismo compuesto, de esta manera se nos facilita el poder posicionar  el laminado sin que se pegue, Se comienza desde un extremo a quitar los separadores haciendo presión al laminado sobre la superficie De la misma manera se hace con el resto de la superficie del tope, esta vez se comienza a pegar desde el punto de unión del laminado. Se debe recordar hacer bastante presión al laminado para que se adhiera bien.

Se remata bien lo que sobresale con la lima, siempre en sentido descendente, después de rematar con la lima se puede pasar una lija fina solo por los bordes para que no queden afilados.