Manual de agricultura alternativa: Cuidado y conservación del medio ambiente

Manual de agricultura alternativa Cuidado y conservación del medio ambiente

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Contenido Presentación CEE Introducción Tema I. Separación de residuos sólidos



¿Qué es un residuo? ¿Qué son los residuos orgánicos? ¿Qué son los residuos inorgánicos? ¿Qué otro tipo de residuos sólidos existen? Conclusión

Tema II. Abonos orgánicos



La composta aerobia Abono orgánico fermentado tipo Bocashi Lombricultura Conclusión

Tema III. La salud del huerto



¿Qué es un biofertilizante? ¿Qué es un bioinsecticida? ¿Qué es un biofungicida o caldo mineral? Conclusión

Tema IV. Huerto familiar biointensivo



¿Qué es un huerto biointensivo? ¿Cómo implementar un huerto biointensivo? Conclusión

Fuentes consultadas

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“No sé si mi padre lo conoció entero, o ya estaba el Medio Ambiente” A nónimo Tema

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Separación de residuos

sólidos

D

iariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de productos entre los que se encuentran los desechables, que van desde los platos de unicel hasta los pañales para bebé, también están los envases de todo tipo de productos, representan el 40% de la basura doméstica, además de ser nocivos para el medio ambiente encarecen el producto. Cuando los desechos se mezclan perdemos la posibilidad de reutilizarlos o reciclarlos, convirtiéndose en basura que contamina el aire, el agua y el suelo. El presente tema tiene como objetivo proporcionar las definiciones básicas para seleccionar, separar, reutilizar o reusar los residuos sólidos que generamos habitualmente.

¿Qué es un residuo? Es un sobrante o desperdicio de cualquier actividad humana, éstos se clasifican en líquidos, sólidos y gases, en el presente manual únicamente abordaremos lo relacionado a los residuos sólidos. Los residuos sólidos, por su origen, se dividen en: orgánicos (que pertenece a los seres vivos) e inorgánicos (que no tienen vida).

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¿Qué sucede cuándo mezclamos los residuos? Al haber materia orgánica (cáscaras, yerbas, restos de comida, etc.) mezclada con inorgánica (plásticos, pañales, etc.) se retraza el proceso de degradación de los residuos y al mismo tiempo se favorece el crecimiento de los microorganismo causantes de enfermedades y malos olores. ¿Por qué separar los residuos? Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos permite que sean: • Reutilizados, que se vuelvan a emplear, que sirvan o sean de provecho para algo, por ejemplo ocupar una caja de zapatos para guardar fotografía o cualquier otra cosa, o bien usar una lata vacía de leche en polvo para guardar azúcar. Reutilizar consiste en darle la máxima utilidad a las cosas antes de destruirlas o deshacernos de ellas. • Reciclados, sometidos a un conjunto de técnicas para recuperar materias y reintroducirlos al ciclo de producción del que provienen. Es el caso del papel hecho a partir de desechos de papel, los envases de vidrio y los de aluminio.

¿Qué son los residuos orgánicos? Son todos aquellos de origen natural, es decir, que no han sufrido ninguna transformación tecnológica. Tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en materia orgánica. Algunos ejemplos de residuos orgánicos son: • Cascarones de huevo • Restos de plantas y flores • Restos de alimentos como:

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-- Frutas y verduras -- Bolsitas de té -- Café

- Huesos - Pan y tortilla - Animales muertos

¿Qué hacer con estos residuos? Para reutilizarlos recomendamos hacer una composta, puedes utilizar cascarones, restos de plantas, flores, frutas, verduras, café y bolsitas de té. Quizá te preguntes ¿por qué no utilizar los sobrantes de comida, huesos, animales muertos, pan y tortilla para elaborar la composta? El tiempo de degradación de estos residuos es más lento, por lo que se recomienda no emplearlos en la composta. Es importante que sepas que en algunas ciudades encontrarás depósitos de basura color verde, este indica que son los asignados para los residuos orgánicos.

¿Qué son los residuos inorgánicos? También llamados no-orgánicos, por sus características químicas sufren una descomposición sumamente lenta, algunos de estos son de origen natural pero fueron sometidos a alguna transformación tecnológica. Algunos ejemplos de residuos inorgánicos son: • Aluminio • Vidrio • Plástico • Metal • Cartón • Bolsas de botanas • Acrílico • Textiles • Trastes de cocina • Cerámicas • Envases tetra pak (envases que mezclan papel, plástico y aluminio)

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¿Qué hacer con estos residuos? Para reciclarlos debemos separarlos y tomar en cuenta las observaciones del siguiente cuadro: Material

Ejemplos

¿Qué hacer?

¿Cómo almacenarlo?

¿Por qué reciclar y/o beneficios?

Aluminio

Latas de refresco Latas de cerveza Bandejas de aluminio Papel aluminio

Revisa que no tengan líquido, aplástalos hasta dejarlos de manera pequeña.

Colócalos en un costal ó arpilla.

Una lata de aluminio tarad en descomponerse entre 200 y 500 años.

Vidrio

Envases de alimentos y bebidas.

No es necesario remover las etiquetas, sólo lava muy bien los envases.

Colócalos en un depósito resistente.

Reciclar un frasco de vidrio ahorra la energía suficiente para iluminar un foco de 100 watts por cuatro horas.

Plástico

Envases

Enjuágalos y aplástalos, y clasifícalos por colores.

En una costal o arpilla

Bolsas

Doblas y reutilízalas.

Recuperar dos toneladas de plástico equivale a recuperar dos barriles de petróleo.

Observaciones

No mezcles los envases de vidrio con otros tipos de vidrio, cómo ventanas, espejos, cristal de mesa, vidrio para autos.

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Cartón y papel

Cajas cuadernos, revistas periódicos

Dóblalas

Compacta y amárralas

Con cada tonelada de cartón reciclado se ahorran 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la vida de 15 árboles.

Y en el caso de los residuos que tires a la basura es muy importante que los aplastes ó dobles, según sea el caso, de esta forma ocuparan menos espacio. En algunas ciudades encontrarás depósitos de basura color gris, este color indica que son los depósitos asignados para este tipo de residuos.

¿Qué otro tipo de residuos sólidos existen? Existen los residuos especiales, son aquellos que no se degradan. Algunos ejemplos de éstos son: • Envases de aerosoles • Cartuchos de tinta y tonner • Pilas y baterías • Solventes • Resistol • Rollos fotográficos • Unicel • Plumas para escribir

¿Qué hacer con estos residuos? Se recomienda que en la medida de lo posible disminuyas el uso de éstos, en algunas ciudades hay contenedores especiales para este tipo de residuos.

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También existen los residuos sanitarios, son aquellos que se generan en las acciones relacionadas al cuidado de la salud (humana o de los animales). Las clínicas y hospitales producen gran cantidad de éstos residuos pero también los encontramos en nuestras casas, escuelas y muchos otros lugares. Nunca debes tocarlos o jugar con éstos, pueden ser altamente tóxicos. Algunos ejemplos de éstos son: • Papel higiénico • Toallas sanitarias • Jeringas • Condones • Gasas con sangre • Cubre bocas • Guantes quirúrgicos • Curitas • Medicinas • Pañales desechables

¿Qué hacer con los residuos sanitarios? Colócalos en un mismo depósito, no olvides cerrarlos muy bien, recuerda que serán manipulados por el personal recolector de basura y debemos evitar que ellos se lastimen.

Conclusión Es importante que poco a poco te apropies de esta información y que la vayas haciendo parte de tu vida diaria, de manera que en un corto tiempo sea para ti un estilo de vida. Recuerda que esto no es una moda, es una necesidad para mejorar nuestra vida, no olvides que estamos acabando con los recursos naturales, que estamos generando basura que contamina y acelera el proceso de autodestrucción. En el siguiente tema podrás ubicar cómo utilizar los productos orgánicos, cómo separarlos o tratarlos para la creación de humus (composta).

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“El mundo entero es un jardín ¡Qué maravilloso lugar sería éste, si cada uno de nosotros se ocupara de su parte de jardín!” Voltaire

Tema

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abonos orgánicos

U

na vez que hemos separado nuestros residuos sólidos, nos daremos a la tarea de darles un nuevo destino que nos permita vivir la sustentabilidad, es decir, emplear recursos sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras ni de la naturaleza. En este tema aprenderemos qué son y para qué sirven los abonos orgánicos, aplicaremos algunas técnicas para fabricarlos con los recursos que disponemos en cada región. El abono es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que se añade para mejorar la calidad del sustrato (suelo) nutricional para las plantas arraigadas en éste, de manera que se mantiene la capacidad nutricional o inclusive aumenta. Aunque existen diferentes tipos de abonos orgánicos, como el estiércol, guano, gallinaza o palomina, nosotros sólo abordaremos la preparación de abonos orgánicos tipo composta aerobia, bocashi y lombricomposta.

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La composta aerobia La composta es una técnica empleada para preparar abono orgánico, la naturaleza por si sola produce composta pues cualquier materia orgánica al descomponerse termina convirtiéndose en tierra negra. La acción humana contribuye significativamente a que este proceso se realice de forma rápida. La composta es el mejor alimento que podemos preparar para las plantas, el suelo y toda la vida que existe en el, no requiere mayor inversión de tiempo ni de dinero. Entre más pequeñas sean los pedazos de los material que va a compostearse, la descomposición se acelera, por ello un molino o una trituradora ahorran meses de trabajo. Sobre todo si vas a emplear mucho material seco y leñoso.

¿Qué es la composta aerobia? Aerobio se refiere a los procesos biológicos en los que existe presencia del oxígeno del aire. Por lo tanto composta aerobia es aquella en la que el oxígeno ayuda a que los microorganismos (bacterias y hongos) actúen sobre la materia orgánica y la nutran.

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La manera más sencilla de incorporar el oxígeno del aire a la tierra es voltear con regularidad los desechos que se amontonan para la composta, de esta manera la oxigenamos. Las principales características de la composta aerobia son: mejora la estructura, la textura y las propiedades físicas y químicas del suelo, amortigua el pH (acidez), incrementa la, mejora la aireación del suelo, controla la pérdida de nutrientes, controla la temperatura, actúa como soporte de alimento de los microorganismos, ofrece mayor resistencia a la erosión, proporciona un ambiente más sano para el desarrollo de las plantas.

¿Cuáles son sus posibilidades de uso? Las composta aerobia tarda de 2½ a 3 meses en realizar el proceso de descomposición de los materiales. Proponemos dos posibilidades de uso: • Composta joven, de 1½ meses: El abono está poco descompuesto, sirve para cultivos de papa, maíz, tomate, pepino o calabaza. • Composta madura, de 3 meses: Está muy descompuesta la materia y se puede utilizar en cualquier tipo de cultivo.

¿Qué necesitamos para hacer una composta aerobia? Ingredientes o materiales

Suelo (comúnmente le llamamos tierra), agua y aire. Además de la materia prima que vamos a utilizar como son estiércol de ganado, guano, residuos de cosecha, desperdicios de frutas y verduras, restos forestales, restos agrícolas, etcetera.

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Herramientas

Bieldo, una pala, rastrillo, azadón, pico, trinche manual, pala de trasplante, cubetas o manguera, plástico para cubrir y un arenero para el terminado final.

¿Cómo se hace una composta aerobia? 1.

2. 3. 4. 5.

Buscar un lugar apropiado, que esté cerca de la casa, al agua y de preferencia, que esté bardeado. Puede ser un sitio ventilado, con malla sombra de preferencia. Evita un sitio frío, lejano y oscuro. Marcar un área de 1x1 metro. Aflojar 30 centímetros del suelo de la superficie elegida. Humedecer ligeramente el suelo. Sobre la tierra extiende una capa de varas o ramas o se abre la tierra un poco con un pico, esto facilita la entrada de aire y microorganismos del suelo.

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6. Colocar en el área una capa de materia orgánica que tengamos disponible (puede ser estiércol, desechos de plantas, frutas, etc) hasta alcanzar 10 cms. 7. Cubrir con una capa de suelo de 3 a5 cms. 8. Agregar más capas en el mismo orden, hasta alcanzar una altura aproximada de 50 cm hasta 1m. 9. Opcionalmente, se puede cubrir con un plástico blanco para conservar la humedad y temperatura. En las horas o días siguientes puede calentarse hasta 60° C. 10. Después de un mes, debemos voltear la capa de composta con una pala. La parte interna de la composta quedará al externo de nuestro nuevo montón, y la externa, ocupara la parte interna.

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Para su mejor funcionamiento debemos cuidar Temperatura Debe estar entre los 35° y 60° C; las altas temperaturas permiten la eliminación de agentes nocivos, parásitos y semillas de malezas. Las altas temperaturas se presentan en los primeros 10 días, y después se estabiliza. La temperatura se mide con un termómetro (adjetivo). Humedad La podemos medir tomo un poco de material y cuando lo apretamos debe gotear de lo contrario le falta un poco de agua. Tampoco se trata de que escurrir porque entonces se pasó de humedad y tendremos condiciones anaerobias (sin oxígeno) reflejándose en malos olores; si es poco agua. pH (acidez) Para medir la acidez existe un papel tornasol especial de venta en muchos establecimientos. Debemos revisar las especificaciones del producto, pero en general el índice se sitúa entre 6 a 7.5. Oxígeno Este es un proceso es aerobio, por lo que el oxígeno es esencial en el proceso de composteo. Si se considera necesario se pueden abrir hoyos. ¿cómo saberlo?.

Recomendaciones

1. Cada una de las capas se debe estar humedecida. 2. Debes cuidar que la materia orgánica no sea solamente paja, porque el proceso se hace mucho más lento. Puedes agregar hierba verde (algunos residuos orgánicos de cocina) o estiércol fresco. 3. Nunca usar estiércol maduro y tampoco excrementos de perros y gatos ya que son portadores de las mismas enfermedades que el ser humano.

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4. Si la composta no sube de temperatura puede ser por: • falta de agua, si está seca, agrégale agua. • tiene demasiada agua, dale vueltas y déjala destapada dos días, después protégela de la lluvia y del viento excesivos. O bien, puedes agregarles suelo seco o paja seca. 5. Quizá la elaboraste con una composición equivocada, con insuficiente nitrógeno. Si es el caso, traspaléala (revuellve) y agrega hierba verde, orines o estiércol para corregir la deficiencia. 6. La composta está lista, cuando es imposible distinguir los materiales que la integraron y huele a tierra (suelo de bosque). Destápala, espera que se seque, cuélala con el arenero y aplícala. 7. Puedes también agregar una taza de ceniza colada junto con las capas de materia orgánica, sin embargo, debido a que la ceniza tiene propiedades fungicidas, no te excedas. 8. Junto con la materia orgánica es posible agregar harinas de hueso o de sangre, de 3 a 5 kg por pila lo que contribuye con fósforo y con nitrógeno para enriquecer tu composta. 9. El orín de los animales y de los seres humanos contiene altas concentraciones de nitrógeno. Puedes agregarlo disuelto en agua (20 litros de agua para 2 litros de orín). Esto debe ser después de 30 días de almacenado el orín. 10. De preferencia no utilices hojas de eucalipto, o en muy poca cantidad, pues sus aceites no permiten el desarrollo de algunas bacterias y hongos encargados de la degradación. 11. Si vas a utilizar viruta o cascarilla de madera, asegúrate que no hayan sido tratadas con insecticidas, diesel o con resistol. 12. Procura usar la cal en cantidades muy pequeñas.

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¿Cómo se aplica esta composta? La composta está madura y lista para emplearse cuando ya está fría, cuando no cambia su temperatura ni su volumen, debido a que el humus es bastante estable. El color será café oscuro o negro, olerá a tierra, ni a dulce ni a estiércol. Para colar tu composta utiliza un arenero de malla ancha, como de conejera, de 1 x 1 cm. Cuando se vaya a usar se hace una mezcla de composta-arena en proporción de 1:1 También puede hacer una mezcla de arena-composta-tierra (suelo) de barranco en una proporción de 1:1:1 Aplica la mezcla de composta-arena en pequeñas cantidades sobre el área de las raíces, 2.5 cm es suficiente. Procura cubrirla con la misma tierra del lugar o con un arrope de hojas o de paja para que el sol no la oxide. La composta es un abono, no debe ser el componente principal de tus macetas.

¿Cómo se almacena la composta aerobia? Cuando está madura, es decir, cuando su proceso ya está terminado, si no se va a utilizar la podemos almacenar cuidando que tenga entre un 20 y un 30% de humedad. De lo contrario perderá la calidad. Tiene que almacenarse en un lugar sombreado y seco, y darle uso, lo más pronto posible porque en ausencia de humedad, los microorganismos dejan de actuar.

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Abono orgánico fermentado tipo bocashi

¿Qué es el bocashi? Es un abono de origen japonés cuyo nombre significa fermentación. Se trata de un abono orgánico fermentado, parcialmente estable, económico y de fácil preparación. Su calidad la determina el material a partir del cual se elaboró, para mantener valores constantes se debe tener un buen programa de elaboración que permita planificar la materia prima de acuerdo a la época del año en que está disponible. La elaboración del abono tipo bocashi se basa en procesos de descomposición aerobia de los residuos orgánicos (con intervención del oxígeno del aire) y temperaturas controladas, a través de poblaciones de microorganismos existentes en los propios residuos, que en condiciones favorables producen un material parcialmente estable de lenta descomposición.

¿Qué necesitamos para hacer un bocashi? Ingredientes

Estos se deben elegir de acuerdo a la materia orgánica de la región, aquí presentamos una opción para preparar 3 toneladas de abono orgánico tipo bocashi.

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Ingredientes

Opciones

Unidad

Cantidad

Costales de estiércol vacuno

Gallinaza o estiércol de borrego, caballo, etc.

Costal de 20 Kgs

20

Zacate (verde o seco

Paja bien picada o cascarilla de arroz o cascarilla de café.

Costal de 20 Kgs

20

Pulpa de café

(Opcional en caso de que se tenga)

Bolsas de 4 Kgs

5

Tierra negra, de preferencia cernida

Bocashi curtido.

Costal de 20 K

20

Carbón quebrado

Elaborarlo quemando olote

Costal de 20 K

6

Maíz molido

Salvado de arroz o trigo

Costal de 20 Kgs

1

Cal

Ceniza

Bolsa de 4 Kgs

1

Kgs.

½

Litros

4

Levadura para pan Melaza o panela (piloncillo) Agua

Agua bien azucarada

De acuerdo con la prueba del puño y solamente una vez)

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Herramientas

Palas, baldes plásticos, regadera o bomba en mochila para la distribución uniforme de la solución de melaza y levadura en el agua, manguera para el agua, mascarilla de protección contra el polvo y botas de hule. Dónde preparar el abono

Los abonos orgánicos deben prepararse en un local protegido de lluvias, sol y el viento, ya que interfieren en forma negativa en el proceso de fermentación. El local ideal es una galera con piso de ladrillo, revestido con cemento o por lo menos sobre piso de tierra bien firme, de modo que se evite la pérdida o acumulación indeseada de humedad donde se fabrica. Tiempo requerido

Puede durar de 12 a 20 días y hasta 40 días. En lugares fríos el proceso dura más tiempo que en lugares cálidos. El tiempo requerido depende del incremento de la actividad microbiológica en el abono.

¿Cómo se prepara el bocashi? Existen tres variantes para la mezcla de los ingredientes, aquí describiremos sólo una de estas: 1. Se colocan todos los ingredientes, excepto la panela, el agua y el vinagre. Se revuelve la mezcla. 2. La melaza o panela se disuelve en agua y se va aplicando a la mezcla conforme se va aplicando agua. Lo mismo pasará con el vinagre. 3. El agua se debe aplicar uniformemente mientras se va revolviendo todos los ingredientes. Sola aplicaremos la necesaria [cómo lo sabemos] y no se volverá a aplicar más agua. 4. Se sigue revolviendo hasta que la mezcla quede uniforme. 5. Para determinar la humedad realizamos la prueba de puño.

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• El punto óptimo es cuando al tomar un poco de la mezcla en la mano y apretarlo se forma un churrito que fácilmente se desmorona y al soltarlo deja la mano mojada. • Si al abrir la mano no forma un cordoncillo y se desmorona, le falta agua; si escurre, se paso de agua. • Para corregir el exceso de agua se debe agregar más material seco. 6. Una vez mezclada y con la cantidad de agua necesaria, se extiende formando un rectángulo con una altura no mayor de 60 cm. y 1.5 m de ancho por el largo que se requiera. 7. Sólo el primer día se cubre con costales. Para evitar que durante los primeros días el abono alcance temperaturas de 80° C haremos lo siguiente:

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• Los primeros 5 días, le daremos 2 vueltas, una en la mañana y otra por la tarde. • A partir del sexto día se puede realizar solo una vuelta por la tarde o por la mañana. • Al octavo día, ir rebajando gradualmente la altura del montón hasta dejarlo a 20 cm. Entre los 12 o 15 días, el bocashi estará listo si tiene una temperatura igual a la del ambiente, coloración grisácea, aspecto polvoso, consistencia suelta y seco y sin olor desagradable.

¿Qué cosas debemos cuidar en la elaboración del abono orgánico? Temperatura Después de 14 horas del haberse preparado el abono debe presentar temperaturas superiores a 50°C, lo que es buena señal para seguir. La actividad microbiológica puede afectarse por falta de oxigenación y el exceso o falta de humedad. La humedad Tanto la falta como el exceso de humedad son perjudiciales para la obtención final de un abono de calidad. La humedad óptima oscila entre un 50 y 60 % del peso. La aireación Es la presencia de oxígeno dentro de la mezcla. Debe existir una concentración de 6 a 10% de oxígeno [cómo medirla]. En caso de exceso de humedad los micro poros presentan un estado anaeróbico (en ausencia de oxígeno), se perjudica la aeración y consecuentemente se obtiene un producto de mala calidad.

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El tamaño de los ingredientes El tamaño de los componentes del abono aumenta la superficie para la descomposición microbiológica. Sin embargo, no debemos excedernos o se compactará (comprimirá), lo cual es desfavorable para la obtención de un buen abono orgánico fermentado. Cuando la mezcla tiene demasiado partículas pequeñas, se puede agregar relleno de paja o carbón vegetal. pH (acidez) Debe ser de un 6 a 7.5 Los valores extremos perjudican la actividad microbiológica en la descomposición de los materiales. Relación carbono-nitrógeno La relación ideal es de 1 a 25-35 una relación menor trae perdidas considerables de nitrógeno por volatización, en cambio una relación mayor alarga el proceso de fermentación.

¿Cómo se usa el bocashi? Es muy recomendable para el trasplante de plántulas y en los cultivos establecidos. Uso en los viveros

La pregerminación y el desarrollo de las plántulas en los viveros varia entre los 18 a 24 días. Los agricultores han realizado esta labor de tres maneras: • En bandejas en invernadero levantadas del piso. • En bandejas sin invernadero protegidas del sol y la lluvia • En cajones de madera sobre el piso o levantados. Para la germinación de las plántulas ocupar una mezcla de tierra cernida con bocashi curtido y carbón pulverizado en proporciones tierra-bocashi

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de 9:1 hasta 6:4. Para embolsados de árboles frutales se recomienda 5:5. Estas son las proporciones empleadas en algunos cultivos: Cultivo

Proporción

Tierra común

Bocashi

Almácigo

6:4

60 %

40 %

Coliflor

7:3

70 %

30 %

Brócoli

6:4

60 %

40 %

Lechugas

8:2

80 %

20 %

Frutales

0:1

100% = 4 kg (puro)

Tres formas de uso en el transplante de la plantula

Abonar directo en la base del hoyo donde va a ser colocada la plántula en el momento del trasplante. En este caso el abono se coloca puro y se debe cubrir con un poco de tierra, para que la raíz de la planta no entre en contacto directo con él, ya que podría quemarla y no dejarla desarrollarse de forma normal. Abonar con bocashi puro a los lados de la plántula. Este sistema se utiliza en hortalizas y sirve para hacerles una segunda y tercera abonada de mantenimiento de nutrición. La primera reabonada pueda hacerse a los 10 o 12 días después del trasplante y las siguientes reabonadas dependerán del seguimiento del cultivo. Abonar directo con bocashi puro en le surco donde se ira a establecer el cultivo que se quiere sembrar, sin previa germinación y trasplante. Sirve para el cultivo de zanahoria, frijol, maíz, el culantro y en algunos casos, con cultivos ya establecidos.

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Recomendaciones

• No aplicar directamente sobre las raíces de las plantas, cubrirlo con tierra. • Cubrir el abono con tierra para evitar que se dañe por el sol. • No se recomienda almacenarlo por más de 3 meses. • Se debe utilizar lo más pronto posible.

Lombricultura

¿Qué es la lombricultura? Es una biotecnología que emplea a la lombriz Eisenia foétida o lombriz roja californiana, para el reciclaje de todo tipo de residuos orgánicos, obteniendo como resultado la transformación de los residuos en humus además de multiplicación rápida de la lombriz.

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La lombricomposta es un método cada vez más popular, se considera que es el composteo del futuro. Se trata de una interesante actividad zootécnica (cría y explotación de animales domésticos), que permite perfeccionar todos los sistemas de producción agrícola. La lombricultura es un negocio en expansión, que en el futuro será el medio más rápido y eficiente para la recuperación de suelos de las zonas rurales. En muchos países del mundo se ha experimentado con esta lombriz, en diferentes condiciones de clima y altitud. Es muy prolífera, madurando sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida, y vive en cautiverio sin fugarse de su lecho.

¿Que características debe tener la lombriz? Posee el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral. Existe una porción más gruesa en el tercio anterior, llamada clitelium cuya función está relacionada con la reproducción. Al nacer son blancas, a los seis días rosadas. Habita en los primeros 40 cm. del suelo; es fotofóbica (huye de la luz), los rayos ultravioletas pueden perjudicarla, así como la excesiva humedad. Alimento. Diariamente consume el equivalente a su peso, en promedio es de un gramo. Son hermafroditas, pero no se autofecundan, por tanto, es necesaria la cópula, la cual ocurre cada 7 o 10 días. Luego cada individuo coloca una cápsula (huevo en forma de pera de color amarillento, también llamado cocon) de unos 2 mm, de la cual emergen de 2 a 9 lombrices después de un periodo de incubación de 14 a 21 días, dependiendo de la alimentación y de los cuidados.

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¿Qué condiciones son las favorables para su crianza? Humedad

Sobrevive sin actividad en humedades de 30 - 40%, pero la humedad óptima es de 75 - 90%. Puede tener horas o días con encharcamiento, pero no es recomendable. Temperatura

Oscila entre 12 - 25º C; y para la formación de cocones entre 12 y 15º C. Tolera temperaturas de -2° a 42° C. pH (acidez)

El ideal es de 7, pero se puede desarrollar entre 5 y 9. ¿Cómo se hace la lombricomposta? 1. Se prepara el lugar o contenedor donde se “alojaran” las lombrices. Los contenedores pueden ser cajas de plástico (con drenaje o salida para el exceso de agua), de madera, o bien contenedores hechos de tabique o cemento. Más adelante se proponen algunos diseños de cajas. Se pone una cama de paja de 3 a 5 cm. Encima se coloca la materia orgánica disponible de por lo menos 40 cm de profundidad. Es importante que la materia orgánica tenga humedad de 70% o 80%. Se recomienda proteger la cama del sol y pájaros con una malla sombra. 2. Se compran o se pide a algún conocido que nos comparta lombrices. No son cualquier lombriz, tiene que ser la lombriz roja californiana. Se calcula que por cada un metro² se emplea aproximadamente 1 Kg de lombriz. 3. Al principio se les da pequeñas cantidades de la materia orgánica mezclada con tierra. Una vez acostumbradas al alimento las lombrices

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4.

5.

6.

pueden procesar cualquier materia orgánica; hay compostas en las que procesan puro estiércol o desperdicios de cocina. Algunos manuales recomiendan no agregar demasiadas cáscaras de cítricos (naranja, limón, toronja, papaya) porque incrementan el nivel de pH (acidez) y esto no es bueno para las lombrices. Conforme se van reproduciendo las lombrices, poco a poco se añade más materia orgánica. La población aumenta el doble cada dos meses. Para balacear la acidez, en algunas ocasiones podemos añadir cantidades muy pequeñas de cenizas o cal. Para mantener la humedad se recomienda instalar un sistema de riego por aspersión, es fácil de instalar y económico. Debemos cuidar que no se seque la composta pero que tampoco haya exceso de humedad, porque las lombrices dejaran de reproducirse y se van. Necesitan una humedad relativa de 70 % en el suelo. La temperatura ideal para que se reproduzcan en de 21° C. No les gustan las temperaturas elevadas ni los fríos extremos, por eso ubicaremos el contenedor en un rincón protegido y sombreado no demasiado lejos de la cocina. Al cabo de 2 meses la lombricomposta esta terminada y lista para utilizar para nutrir plantas y hortalizas, es un abono riquísimo en materia orgánica, mineral y nutriente.

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Para separar las lombrices del abono se les agrega alimento en nada más una esquina de la caja o contenedor durante unos días, así todas se concentran en esa esquina y la composta puede cosecharse del resto de la caja. Otra forma de cosechar la tierra es colocarla al sol directo por unos minutos, las lombrices huyen de la luz del sol y la composta se puede extraer poco a poco retirando las capas de arriba. Tres diseños para lombricompostas

La cría puede ser doméstica, en cajones, o intensiva. 1. En huacales o cajas de plástico, para evitar que las compostas se sequen colocaremos cartón o plástico agujerado en el fondo, agregamos materia orgánica conforme las lombrices la esten procesando. 2. Una caja con tabique, no necesita un colado en el fondo, pues el exceso de humedad se tiene que drenar durante las lluvias. Requiere una tapa. 3. TAM Se vierten residuos orgánicos (1). Cada día se agrega más materia orgánica, llenando la caja hacia una dirección y tapándola con tierra. Después de una semana se introducen las lombrices (2) Se sigue aña-

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Tres diseños para lombricompostas

diendo materia orgánica fresca, mientras las lombrices se reproducen y comen de los desechos ya medio podridos (3) Después de unos dos o tres meses se puede empezar a cosechar la tierra en la esquina donde se empezó. Mientras tanto las lombrices se desplazaran hacia la materia orgánica y dejaran la tierra “trabajada”.

Cosecha del humus de lombriz Debido a la intensidad de acoplamiento de las lombrices californianas es aconsejable dividir la población original por lo menos tres veces al año. Las divisiones se realizarán durante los periodos de recogida de humus, efectuando una primera recogida en marzo, una segunda en septiembre y una tercera recogida en diciembre. Siendo el verano la época en el que la lombriz se reproduce con mayor frecuencia

Secado del humus de lombriz Una vez retiradas las lombrices, se dejará secar el humus, durante unos días.

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Almacenamiento

Puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus propiedades se vean alteradas, pero es necesario mantenerlas bajo condiciones óptimas de humedad, en el 30 ó 40%. Aplicación del humus Praderas

800 g/m2

Frutales

2 Kg./árbol

Hortalizas

1 Kg./m2

Césped

0.5-1 Kg./m2

Ornamentales

150 g/planta

Semilleros

20%

Abonado de fondo

160-200 L/m2

Transplante

0.5-2 Kg./árbol

Recuperación de terrenos

2500-3000 L/ha

Setos

100-200 g/planta

Rosales y leñosas

0.5-1 Kg./m2

Conclusión Hemos aprendido a hacer un abono orgánico con tres técnicas distintas. Como vimos hay muchas ventajas tanto para nosotros, en la parte económica y de salud, como para el suelo, el agua, el aire y en general para la madre naturaleza. Eso es lo que busca a la agricultura orgánica. En los siguientes temas revisaremos otras formas de nutrir y mejorar nuestros suelos, nuestras semillas y plantas y por lo tanto nuestras cosechas; nos referimos a como los biofertilizantes y a los caldos minerales.

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“Cultiva una superficie pequeña y cuídala bien; cuando hayas hecho prosperar esta primera parte, cultiva más”. A nónimo

Tema

3

la salud del huerto

L

a propuesta de la agricultura orgánica se basa en aprovechar los recursos con los que contamos en nuestras comunidades, además de buscar alternativas que ayuden directa o indirectamente a los campesinos. En este apartado revisaremos algunas de las alternativas empleadas en la agricultura orgánica para mantener la salud del huerto familiar. El huerto, ese pequeño terreno en el que cultivamos verduras, legumbres y árboles frutales, debe mantenerse en buen estado; por ello todos los elementos que necesita para vivir deben mantenerse en equilibrio. Desgraciadamente en estos tiempos el suelo ha perdido mucha de su capacidad para lograr dicho equilibrio por si solo, sin embargo, hay alternativas para librar a nuestro huerto de los daños causados por algunos insectos y microorganismo a la vez que cuidamos la naturaleza. Es importante tener presente que los fertilizantes e insecticidas químicos no sólo destruyen a las plantas, sino también a otros animales, además de contaminar el agua, el suelo, el aire y nuestros alimentos. Los fertilizantes químicos se producen mediante procesos industriales que requieren enormes cantidades de energía fósil (petróleo), éste y otros factores influyen en los altos precios de estos productos.

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Por todo lo anterior estamos convencidos de que usar biofertilizantes, biofungicidas y bioinsecticidas es la mejor alternativa para mantener la salud del huerto familiar, su elaboración no requiere de tecnología sofisticada, ya que el trabajo se hace a través de procesos de transformación de la propia naturaleza. Los biofertilizantes son abonos de origen orgánico obtenidos, principalmente, a través de procesos de fermentación; cuando hablamos de biofungicidas y bioinsecticidas en la mayoría de los casos nos referimos a caldos minerales que tampoco requieren del uso de tecnologías caras para su elaboración, estos aprovechan los residuos de origen vegetal o mineral para nutrir y proteger el suelo y las plantas. El objetivo del presente tema es explicar qué son los biofertilizantes, bioinsecticidas y biofungicidas, cómo prepararlos y la manera de aplicarlos en el huerto familiar.

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¿Qué es un biofertilizante? Los biofertilizantes son abonos de origen orgánico obtenidos, principalmente, a través de procesos de fermentación. Los biofertilizantes sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas y la salud de los animales, al mismo tiempo que sirven para estimular la protección de los cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven para sustituir los fertilizantes químicos, que últimamente han alcanzado precios muy altos y vuelven dependientes a los campesinos, haciéndolos cada vez más pobres. Existen diversas recetas que han surgido a lo largo de los años, a partir de las pruebas y ensayos de agricultores, campesinos y técnicos. En este manual compartiremos dos recetas de biofertilizantes indicando los ingredientes, la preparación y el uso. Esperamos que las pongan en práctica y por que no, que inspire la creación de nuevas receta. Sólo investigando localmente desarrollaremos una agricultura orgánica sustentable. Ahora presentamos las recetas y uso de: biofertilizante a base de estiércol de vaca y biofertilizante supermagro.

Biofertilizante a base de estiércol de vaca Este biofertilizante contienen mucha energía equilibrada y en armonía mineral, se prepara a base del estiércol de vaca fresco, disuelta en agua y enriquecida con leche, melaza y ceniza, que se ha puesto a fermentar por varios días en tanques de plástico, bajo un sistema anaeróbico (sin presencia de oxígeno) y muchas veces enriquecido con harina de rocas molidas o sales minerales.

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¿Qué necesito para prepararlo? Materiales

Se utilizará un recipiente de 20 litros que se pueda sellar herméticamente, una válvula metálica o un pedazo de niple roscado para permitir la salida de los gases, una manguera de 1.5 m, una botella transparente de refresco de dos litros, una pala de madera para mezclar los ingredientes. Ingredientes

• • • • •

4 K de estiércol de vaca 1 Lt de leche ó 2 Lt de suero 1 K de piloncillo o panela (melaza) o 1 Lt jugo de caña Ceniza de leña Agua sin tratar

Observaciones

Este biofertilizante es de fácil preparación, se pueden aplicar a cualquier cultivo. Ponerle algunas sales minerales (zinc, cobre, hierro, etc.) tiene la finalidad de enriquecer el biofertilizantes, es opcional su empleo. Es necesario atender las recomendaciones para cada cultivo en cada etapa de su desarrollo. Estas sales pueden ser sustituidas por ceniza de leña o harina de rocas molidas.

¿Cómo se prepara este biofertilizante? 1. En el recipiente o tanque de 20 litros, disolver en 10 litros de agua no contaminada los 4 o 5 kilos de estiércol de vaca, 40 gramos de ceniza y revolverlos hasta lograr una mezcla homogénea. 2. Disolver en una cubeta plástica, 1 litro de agua no contaminada, el litro

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3. 4.

5.

6.

de leche cruda o 2 litros de suero con 1 kilo de piloncillo previamente diluido y agregarlos al recipiente o tanque de 20 litros donde esta la mezcla de estiércol diluido y la ceniza. Completar el volumen total del recipiente plástico de 20 litros, con agua limpia y revolverlo. Con todos los materiales colocados en el recipiente, se conecta éste de la manguera a la botella, ésta debe estar siembre llena de agua, y bien sellados, para que no le entre aire, ya que debe estar, el proceso, siempre en ausencia de aire. Colocar el recipiente o tanque de 20 litros a reposar a la sombra a temperatura ambiente, protegido de sol, lluvia y viento. La temperatura ideal es 38 a 40 ºC. Esperar de 20 a 30 días de fermentación anaeróbica, para luego abrirlo y verificar su calidad por el olor y el color, antes de usarlo. No debe oler a podrido ni ser de color azul violeta.

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¿Cómo podemos aplicar este biofertilizante? Diluiremos 1 litro en 5 litros de agua y se aplicará rociando sobre el cultivo cada ocho días. Estos biopreparados tienen múltiples aplicaciones y usos. Recorriendo los ciclos de cultivo podemos aplicar los biofertilizantes de la siguiente manera: • Directamente a la tierra. Durante la preparación o en la cama de siembra ya lista. • Imbibición de semilla. Se trata del famoso remojo de la semilla. Un clásico acelerador de la germinación que funciona muy bien con agua. Pero se agrega la absorción pasiva de nutrientes por parte de la semilla y además la inoculación de nuestros queridos microorganismos, que se «pegan» a la semilla y trabajan con ella cuando se siembra en la tierra. • Al pie de la planta. Como fortalecedor al momento del trasplante u otros momentos delicados del cultivo.

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• Foliarmente. Puede hacer aplicaciones periódicas, funcionara como fortalecedor de las defensas de la planta y como estimulador de crecimiento y desarrollo. Pueden también darse situaciones puntuales de tratamientos intensivos en los que se quiera erradicar algún mal que está sufriendo el cultivo. Las pulverizaciones deberían hacerse de mañana, cuando aún prevalece el rocío, o bien en días nublados. Aunque en estos casos peligra el lavado que puede efectuar la lluvia. De esta forma se previene la posibilidad de quemaduras realizadas por las gotas que hacen el efecto lupa en las hojas. Si no se tiene pulverizador se pueden usar ramas de alguna planta que nos sirva para rociar la planta. • A la composta. Con la intención de acelerar la descomposición, o bien de dinamizarlo, al nutrirlo, o equilibrarlo. • Tratamiento a las plántulas. Para el trasplante, se hace una pasta en un balde. Se colocan luego las plantas sobre la pasta, de modo que queden embarradas. Esto fortalece la raíz.

Biofertilizante supermagro Este es un biofertilizante enriquecido con sales minerales, para su elaboración se necesita un tambo con tapa hermética. Ingredientes orgánicos

• • • • • •

15 Kg de estiércol de ganado 2.5 Kg de estiércol de gallina u otros pequeños animales 1 Kg de humus de lombriz 2 Kg de tierra de monte 1.5 Kg de miel de caña 1.5 Lt de leche o suero de leche,

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• 250 gr de harina de hueso o cáscara de huevo molido • 5 Kg de plantas verdes picadas (las más usadas son ortiga, tártago y/o leguminosas) Ingredientes minerales

• • • • • • • • • •

2.5 Kg de polvo de basalto 1.5 Kg de fosfato de roca natural 1 Kg de conchilla fina 1 Kg de sulfato de Zinc (ZnSO4) 750 gr de Bórax (H3BO4) 750 gr de sulfato de Magnesio (MgSO4) o Magnesita calcinada 150 gr de sulfato de Manganeso 150 gr de sulfato de Cobre (CuSO4) 50 gr de sulfato de Cobalto (CoSO4) 50 gr de sulfato de Hierro (FeSO4) De ser necesario se puede agregar Molibdeno y Vanadio

Preparación

Todos estos ingredientes se mezclan bien en el tambo. Tomaremos la precaución de colocar el Borax 3 días después del Magnesio para evitar que reaccionen entre sí. Luego se completa el volumen del tambo con agua de pozo (no clorada) y se cierra la tapa colocando una manguera en el agujero respiratorio. Para la pulverización se diluye el fertilizante en una proporción que puede variar entre el 1 y el 5%. Aplicación

La solución se puede utilizar como abono foliar orgánico en huertas, frutales, plantaciones agrícolas anuales, pastizales y flores y plantas ornamentales.

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También se puede aplicar el supermagro directamente sobre el suelo, variando en este caso la concentración (entre el 10 y el 30%). Otra manera de aplicarlo es a través del riego por goteo. Su uso es muy interesante para enriquecimiento de semillas, las que se impregnan con el líquido puro antes de la siembra (1 hora). Una vez utilizado todo el líquido, los restos sólidos del supermagro, pueden integrarse a una composta. Observaciones

Como desventajas del supermagro se puede observar el costo del tambo y de las sales minerales. Si bien este no es muy alto, puede suceder que las sales sean difíciles de conseguir o que haya que organizarse en grupos para poder comprarlas. Otra opción es averiguar cuáles son los minerales disponibles en cada zona. Una vez reunidos todos los ingredientes orgánicos, la preparar del supermagro no supera el medio jornal medio día. La fórmula del supermagro se puede variar según la disponibilidad de ingredientes orgánicos en cada una de las regiones y/o según las carencias del suelo y de las plantas.

¿Qué es un bioinsecticida? Es una sustancia poderosa que combate los insectos que atacan los cultivos pero sin producir efectos nocivos en la salud y la calidad del medio ambiente. A continuación presentamos una lista con las principales plagas (organismos animales o vegetales que perjudican la agricultura) y una formula para combatirlos.

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Plagas

Cultivos que

Hábitos

Efectos en

Control a base

Cómo

atacan

alimenticios

las plantas

de extracto

aplicarlo

vegetal - Gusano de

Col, coliflor,

Se alimentan

Té de tabaco

Aplicarlo al

la hoja y

brócoli,

de las hojas y

aplicado al

follaje

fruto

tomate,

frutos

follaje

- Soldado

lechuga,

medidor

Perforación

pepino melón.

- Pulgones chicharritas

La mayoría de

Chupan los

Amarillean y

Té de tabaco

las hortalizas

jugos de las

deforman

y jabón

- Trips

plantas

neutro. Té de chiles

- Conchuela

Se alimentan

Deja a las

de las hojas y

hojas como

frutos

esqueleto

Pepino,

Chupan los

Atacan la raíz

calabaza

jugos de las

melón

plantas

- Mosquita

La mayoría de

Chupan

Amarillean las

Té de tabaco y Aplicarlo al

blanca

las hortalizas

la savia y

hojas

jabón neutro

Perforaciones

Té de cebolla

- Diabróticas punteadas

Frijol elotero

Té de tabaco

Aplicarlo al follaje

Té de ajo

Aplicarlo al follaje

transmiten enfermedades - Grillos

A la mayoría

- Chapulines

de las

ó té de ajo

hortalizas

ó té de mastuerzo ó cempasúchil

follaje

43 - Gallina ciega - Gusano de

A la mayoría

Se alimentan

Agallas o

Cáscara de

Se aplica

de las

de la raíz.

perforaciones

huevo, polvo

al suelo ó

hortalizas

Chupan la

en la raíz.

de tabaco.

sembrar

alambre

savia.

cempasúchil

(plagas del

entre los

suelo)

cultivos

- Tizones

A la mayoría

Enfermedad

Mancha y

de las

que invade

seca la hoja

Té de cebolla

Se aplica

hortalizas, en

los tejidos de

preventivo

tiempos de

la hoja

tres noches

como

lluvia ataca

seguidas.

más. Ataca más al tomate - Cenicillas

Frijol, sandía,

Enferma

Polvo blanco

Té de cebolla

Se aplica

pepino,

las hojas y

entre las

como

melón y

ataca más en

hojas

preventivo

calabaza

tiempo de

tres noches

lluvia

seguidas

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¿Cómo preparar bioinsecticidas con extractos vegetales? Nombre

Material

Preparación

Cómo aplicarlo

Precauciones

Té de tabaco

100 gr de tabaco y 4 litros de agua

Hervir el tabaco en cuatro litros de agua.

Rociar sobre las plantas

Es un veneno activo para las personas. Guarde los sobrantes en un frasco tapado, lejos del alcance de los niños. No debe usarse en plantas de chile, papa, jitomate y berenjena.

Té de cempasúchil

Cantidades iguales de agua y hoja.

Moler las hojas, agregar el agua y mezclar. Se deja reposar una noche y se cuela.

Diluir 2 cucharadas de la fórmula en 1 L de agua. Aplicar directamente en el suelo.

Té de mastuerzo

Cantidades iguales de agua y hoja

Moler las hojas, agregar el agua y mezclar. Se deja reposar una noche y se cuela.

Diluir 2 cucharadas de la fórmula en 1 L de agua. Aplicar por rocío.

Té de ajo

10 dientes de ajo y 2 L de agua

Hervir los ajos en los dos L de agua.

Rociar sin diluir.

Té de cebolla

1 cebolla mediana y 2 L de agua

Hervir la cebolla en los 2 L de agua.

Rociar sin diluir.

Agua salada

4 litros de agua y una cucharadita de sal.

Bomba de Chile

100 gr de ajo, 100 gr de chile habanero, 100 gr de cebolla, 1 L de agua

Rociar sin diluir

Licuar todos los ingredientes y luego colarlos con una manta.

Aplicar con un atomizador sobre el cultivo. Diluir 100 ml en un litro.

Se usa como repelente de insectos.

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¿Qué es un biofungicida o caldo mineral? Es una preparación que es usa como fertilizante del suelo, que controla y previene las enfermedades causadas por hongos y bacterias, estimula el crecimiento de raíces y fertilizan la planta de manera natural. Aquí presentamos la formula para preparar biofungicidas Bordelés y Sulfocalcico. Caldo Bordelés al 1% Este biofungicida es eficaz para combatir el hongo (cenicilla) que ataca a los cultivos. Ingredientes

Materiales

Preparación

Cómo aplicarlo

-100 gr de cal viva ó hidratada

1 recipiente plástico con capacidad de 10 L.

- Disuelva los 100 gr de sulfato de cobre en 1 litro de agua, utilizando el recipiente de plástico pequeño. - En el recipiente grande de plástico disuelva los 100 gr de cal en 9 litros de agua. - Después de tener disueltos los dos ingredientes por separado (el sulfato y la cal), se mezclan, teniendo cuidado de agregar el preparado del sulfato de cobre al preparado de la cal, nunca lo contrario. Revuelva permanentemente. - Para verificar la acidez de la preparación, sumerja un machete en la mezcla y si éste se oxida (si de ponen manchas rojas), es por que está ácida y requiere más cal para neutralizarla. Si esto no sucede ya está en punto para ser utilizada.

Para cultivos de cebolla, ajo, tomate, remolacha y otros: tres partes de caldo (75%) y una parte de agua (25%). Para cultivos de fríjol, repollo, pepino, col, otros: una parte de caldo (50%) y una parte de agua (50%). Para cultivos de papa y tomate, después de que las plantas tengan 30 cm de altura, se recomienda aplicar en intervalos de 7 a 10 días, con el preparado puro ó diluir dos partes de caldo y una parte de agua.

-100 g de sulfato de cobre -10 L de agua

1 recipiente plástico con capacidad de 2 L. 1 palo para revolver la mezcla. 1 machete para probar la acidez del caldo.

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Caldo sulfocalcico (azufre + cal) Este biofungicida ayuda a controlar la cochinilla y a repeler insectos. También sirve para recuperar árboles frutales que estén cubiertos por musgo líquenes. Ingredientes 2 K de azufre 1 K de cal viva 10 L de agua

Materiales

Preparación

Aplicación

Fogón y leña de buena calidad

- Poner a hervir el agua en el bal- Para enfermedades en la cebode metálico y cuidar de mante- lla, frijol y haba, diluya de ½ a ner el volumen del agua. 1 litro en 20 Lt de agua.

Balde metálico

- Una vez que el agua está hirviendo, con mucho cuidado una persona debe agregar el azufre y al mismo tiempo otra debe agregar la cal. Otra opción es mezclar en seco el azufre y la cal para luego agregarlo lentamente al agua hirviendo.

Pala de madera

Para controlar ácaros en frutales diluya 2 Ls de caldo por 20 Lt de agua. Para Trips en cebolla, ajo y otros cultivos diluya ¾ de litro en 20 litros de agua.

El sedimento arenoso sobran- Revolver constantemente con la te, se utiliza para cortes y heripala de madera durante 45 mi- das en árboles. nutos hasta una hora; cuanto más intenso sea el fuego, mejor preparado quedará el caldo. No olvide mantener constantemente el volumen del agua durante todo el tiempo que hierva la mezcla. Para resolver esto, con una vasija puede puede reponer volumen del agua que se va evaporando. - El caldo estará listo cuando, después de hervir entre 45 minutos a una hora, se torna de color vino tinto ó color teja de barro ó color ladrillo.

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Recomendaciones - Deje enfriar, filtre y gradar en envases oscuros y bien tapado. A cada envase se debe agregar de una a dos cucharadas de aceite comestible para formar un sello protector del caldo. Guardar por tres meses y hasta un año en lugares protegidos del sol.

No deben fumigarse leguminosas en estado de floración (haba, arveja, frijol). No debe aplicarse al pepino, calabaza, sandía y melón.

Este es un caldo de uso preventivo, debe de aplicarse antes de - Una vez retirado todo el caldo, la aparición de la enfermedad. en el fondo del balde queda un sedimento arenoso de color verde amarillento. Revuelva con un poco de ceite pra protegerlo de la degradación y guarde en recipientes bien cerrados.

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Conclusiones Los ingredientes que utilizamos para elaborar los biofertilizantes, bioinsecticidas y biofungicidas, son de muy fácil acceso a nosotros, además de ser económicos. Es importante recordar que cuidar nuestro huerto con este tipo de sustancias no solo favorece nuestra economía, sino que respeta a la naturaleza y sobre todo a nuestra propia vida. En el siguiente tema conoceremos paso a paso cómo realizar un huerto intensivo y su cuidado, para lo cuál utilizaremos alguno de los biofertilizantes, bioinsecticidas y biofungicidas aquí propuesto.

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“Olvidar como excavar la tierra y cuidar el suelo, es olvidarnos de nosotros mismos” Gandhi Tema

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huerto familiar biointensivo

E

n este tema queremos proporcionarte la información necesaria para el cultivo de hortalizas en un huerto biointensivo en el que aplicaremos los principios básicos de la agricultura orgánica. El huerto biointensivo es una forma de cultivo de hortalizas en un área pequeña de terreno aprovechando al máximo la capacidad del mismo. Esta técnica optimiza el uso del suelo y del agua, además reduce la posibilidad de que la maleza se desarrolle. Otra ventaja es que con los restos del cultivo se hace composta, lo que nos permite ahorrar dinero al fertilizar de forma natural la tierra. El huerto biointensivo es una alternativa de producción de alimentos para nosotros y nuestras familias, los excedentes los podemos comercializar. En el huerto biointensivo cultivaremos hortalizas sanas (libres de productos tóxicos y sin contaminantes) debido a que no emplearemos productos químicos como plaguicidas o fertilizantes. Se puede plantar en espacios pequeños, una cama la podemos hacer de 1.20 x 10 m o pueden ser menores. Si disponemos de áreas mayores se pueden instalar más camas, de estas mismas dimensiones.

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¿Qué es el huerto biointensivo? Es un pedacito de tierra cercano a la casa en el que podemos sembrar hortalizas y árboles frutales. Para su ubicación debemos tomar en cuenta: • Que el terreno esté cerca de donde haya agua. • Le debe dar mucho el sol (de 7 a 11 horas al día). • Estar cerca de la casa y preferentemente cercado, protegerlo de corrientes de agua, de vientos fuertes y animales domésticos. • Seleccionar las especies que nos gusta consumir y que se puedan sembrar. • Y por ultimo tomar en cuenta el material que necesitamos para la construcción del macrotúnel. ¿Qué herramientas necesito? Pala recta, rastrillo, bieldo, trinche manual, pala de trasplante, hilo y estacas, azadón y pico.

¿Cómo implementar el huerto biointensivo? 1. Preparación del terreno y de la cama biointensiva

Se puede hacer la cama tan grande como se quiera pero las medidas recomendables son 1.20 m de ancho x 10 m de largo x 60 cm de hondo. El 1.20 m de ancho es una medida cómoda para deshierbar, sembrar, trasplantar y regar, ya que el trabajo se hace desde fuera de la cama para no pisarla y compactarla. Los 60 cm de hondo, parecen demasiado pero es una buena profundidad porque hay raíces que llegan a medir 90 cm, como la coliflor, y hasta 3 m como el betabel. Las plantas desarrollan bien sus raíces en suelo blando, eso les ayuda a crecer mejor y a resistir enfermedades y plagas.

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La cama biointensiva

• Primero debemos quitar el pasto y las hierbas del terreno donde se va a hacer la cama. • Se traza con las estacas y el hilo o cordón las medidas del área de la cama 1.20 x 10 m • Cuando el suelo es duro, hay que regarlo y dejarlo reposar dos días. Después con le bieldo o el pico se afloja y se vuelve a mojar durante cinco minutos, esto para facilitar el trabajo de la doble excavación. • Se puede mejorar la textura del suelo, si es arcillosos con arena o por el contrario si es arenoso, con arcilla. La doble excavación

• Con la pala recta, en un lado de la cama se hace una excavación de 30 cm de hondo x 1.20 m de largo x 30 cm de ancho. La tierra sobrante se puede usar en la composta y como suelo para los almácigos.

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• Después con el bieldo, se aflojan 30 cm del fondo de la cama. El suelo no se saca únicamente se afloja. • Volvemos a hacer una excavación similar de 30 cm x 30 cm x 1.20 m. La tierra (suelo) que sacamos de aquí nos sirve para tapar la primera zanja que hicimos. • Se aflojan con el bieldo los siguientes 30cm del fondo de la cama. • Seguimos repitiendo los pasos del doble excavado hasta terminar. • Se da forma a la cama con un rastrillo. Se abona con lo que sea necesario, y con el bieldo se incorpora al suelo, removiéndolo. El doble excavado se debe hacer una vez al año, antes de los cultivos de primavera-verano, y se deben aflojar hasta los 60 cm, esto genera mayor oportunidad de captar agua y darle espacio a las raíces de poderse desarrollarse mejor, obteniendo como resultado más y mejores cosechas. Es muy importante recordar que no debemos pisar la cama una vez preparada porque se compacta el suelo y las plantas no podrán respirar, beber y comer bien.

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2. La composta

Aquí recomendamos ver el Tema II, abonos orgánicos en el que explicamos tres tipos de composta y su forma de elaboración: composta aeróbica, el bocashi y la lombricomposta. Antes de seguir adelante y sembrar la cama biointensiva debemos saber que existen dos maneras de sembrar las semillas: Una es en almácigos, consiste en sembrar las semillas en un recipiente (caja, cubeta, llanta, etc.) con buena tierra; dejar crecer y cuidar las plantas hasta que resistan para ser transplantadas. Cuando ya están listas para el transplante se les llama plántulas, son plantas jóvenes ya germinadas. La otra manera es la siembra directa en el suelo, este método no requiere mayor explicación. Antes de sembrar la cama biointensiva, se debe saber que hay dos formas de sembrar las semillas, una es que primero se siembre en un almacigo y otra es que se haga la siembra directa en el suelo.

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3. Germinación y desarrollo de las plántulas Germinación en almácigos

El almácigo puede prepararse en cajas de madera, el tamaño de la caja será de acuerdo a la cantidad de plantas que se necesiten. En el caso del huerto pequeño se usarán cajas pequeñas o incluso pueden utilizarse las macetas. El almácigo debe estar en un espacio donde no le afecten los vientos, cerca de donde haya agua para el riego. Una buena mezcla de suelo para el almácigo se hace con una parte suelo común, otra parte de composta y se completa con una de arena. Se acondiciona el almacigo y luego se siembra procurando regarlo cada vez que lo requiere. La planta la obtendremos en un tiempo de 30 a 45 días, dependiendo de la especie. Germinación de plántula en charolas

La producción de plántulas en charolas germinadoras es un método más tecnificado, en el cual se usa como sustrato Peat Moss o lombricomposta y suelo o solamente lombricomposta. Las charolas pueden ser de plástico o de hielo seco y tener de 200, 300 ó 500 cavidades. Igual que los almácigos, las plántulas las podremos obtener a los 30 o 45 días. 4. El trasplante

Cuando la planta tiene cuatro hojas y un tamaño de 10 a 15 cm de altura o ya tiene un mes de sembrada en el almácigo o charola, es tiempo de trasplantarla a la cama biointensiva. Estas son las instrucciones para el trasplante: • Preparar la cama y regarla bien. • El trasplante se debe hacer en una hora en que no haga calor, preferentemente en la tarde. Si el sol da fuerte, los dos primero días se le puede poner media sombra para que no le den directo los rayos del sol.

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• Se recomienda sacar la planta del almácigo con pilón, es decir, con un poco de tierra para que la raíz no sienta el cambio brusco. • Se toma la planta por las hojas, cuidando no tocar las raíces con las manos. • Las raíces no deben quedar dobladas ni con nudos. • Ya que estén las plantas en la cama, hay que regarlas. • Las dos primeras hojas de las plantas son redondas y más chicas que las demás, estas son conocidas como hojas falsas y deben quedar enterradas. Las plantas deben quedar enterradas hasta donde están las hojas verdaderas. 5. La siembra directa

La siembra directa la hacemos cuando tenemos preparada la cama, se hace con una técnica llamada tresbolillo, esta consiste en colocar una línea de siembra de dos a tres semillas, a la distancia que corresponda, dependiendo de la especie de la hortaliza. Luego para la siguiente línea se marca un

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triángulo a partir de dos siembras previamente hechas en la línea anterior, y en el vértice se coloca la semilla. Después, cuando la semilla y ha alcanzado de 10 a 15 cm se desahija, es decir se eliminan las plantitas más pequeñas, dejándose la de mayor tamaño. 6. El riego

• Debe regarse con cuidado porque mucho o poco riego puede perjudicar a las plantas. • Recién sembradas las semillas, el riego debe ser delicado, suave, de lo contrario el agua puede sacar las semillas. • Las camas, los almácigos y las charolas se riegan con una regadera, nunca con el chorro directo para evitar lastimar a las plantas. • Es mejor regar poco cada día, que mucho de vez en cuando.

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• A la col y a la lechuga les gusta mucho la humedad, mientras que a la papa, la calabaza y el pepino no, mejor regarlas por abajo. • Es mejor regar en las tardes, cuando el sol no pega fuerte. • El riego es adecuado cuando los dedos se hunden en el suelo y éste está húmedo pero sin enlodarse. • No se debe encharcar el agua.

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7. Fertilización orgánica

En el Tema III, explicamos detalladamente lo relativo a los biofertilizantes. Sugerimos revisar ese apartado para cuidado adecuadamente nuestro huerto biointensivo. 8. Prácticas del cultivo

• Labrar, cuando se forma una costra delgada en el suelo de la cama, debe romperse para que el aire y el agua puedan circular. • Aporcar no es más que arrimar tierra en el tronco de las plantas para que las raíces se protejan y las plantas puedan crecer mejor. • Arropar (acolchar), es cubrir las superficies de las camas con una capa de materia orgánica que puede ser, hojas secas, zacate, rastrojo, aserrín, etc., así no se escapa la humedad y hay pocas malas hierbas. • Media sombra, en lugares donde hay mucho sol, es necesario cubrir las camas con cobertizos sencillos, de madera o rastrojo, o malla media sombra, plástico para invernadero, etcétera. 9. Control de plagas

El Tema III de este manual ofrece alternativas para preparar biofungicidas y bioinsecticidas orgánicos, este es el momento de poner en práctica lo aprendido.

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10. La cosecha

El mejor momento para cosechar las hortalizas es: • Cuando estas estén maduras, pues tienen más nutrientes y no tienen un mal sabor. • Por la mañana, nunca a pleno sol. • Los betabeles, zanahoria, papas, camotes, nabos, rábanos y cebollas salen fácilmente después de aflojar el suelo. • Los frutos y las hojas se deben cortar con cuchillo, pues los desgarres hacen que se pudra el tallo. • Después de cosecharse deben consumirse sobre todos las hojas comestibles, pues pierden su valor nutritivo con rapidez. 11. Asociación y la rotación de cultivos Asociación de cultivos

Es el trato que hacen dos o más plantas para beneficiarse entre si. Existen plantas que se llevan y otras que no. A continuación se presenta un cuadro en donde se nombran las buenas y malas asociaciones:

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Hortalizas

Buena asociación

Mala asociación

Betabel y brócoli

Frijol de mata

Frijol trepador

Chícharo

Zanahoria, rábanos, pepino, nabos, maíz y la mayoría de las hortalizas.

Ajo y cebolla

Espinaca

Lechuga

No tiene

Frijol

Papa, zanahoria, pepino, col y la mayoría de las hortalizas.

Ajo y cebolla

Ajo

Zanahoria, frutilla, cebolla, puerro, tomate, pepino, betabel y lechuga.

Col, frijol y chícharo

Apio

Col, espinaca, puerro, tomate y chaucha.

 

Zuchinni

Albahaca, cebolla y chaucha.

Pepino y papa

Judía verde

Remolacha, apio, col, pepino, frutilla, arveja, papa, tomate y rábano.

Cebolla y puerro

Cebolla

Zanahoria, pepino y tomate.

Col, chaucha, puerro y arveja

Col

Remolacha, apio, zanahoria, pepino, espinaca, chaucha y arveja.

Ajo y cebolla

Coliflor

Apio, chaucha y tomate.

Col, cebolla y papa

Espinaca

Apio, col, frutilla, chaucha, arveja y rábano.

Remolacha.

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Lechuga

Remolacha, apio, pepino, espinaca, chaucha, arveja, tomate y rábano.

Apio, col, berro y perejil.

Pepino

Albahaca, apio, col, espinaca, lechuga y cebolla.

Rábano y zapallo

Pimiento morrón

Berenjena, zanahoria, repollo, tomate y albahaca.

Remolacha y arveja

Betabel

Chaucha y cebolla.

Espinaca

Tomate

Zanahoria, apio, repollo, espinaca, cebolla, perejil, puerro.

Remolacha y arveja

Zanahoria

Ajo, arveja, cebolla, puerro, tomate, col y rábano.

Rotación de cultivos

Consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en el terreo.

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De esta forma se aprovecha mejor el abono, se controlan mejor las malas hierbas y disminuyen los problemas de las plagas y las enfermedades al no encontrar un huésped tienen más dificultad para sobrevivir. 12. Construcción y funcionamiento del macrotúnel

Un macrotúnel es una estructura que nos va a permitir tener producciones hortícolas durante todo el año, se utiliza en sustitución de un invernadero para que nuestros huertos estén produciendo siempre. Lo vamos a construir con cuatro varillas de 12 m de largo cada una y de ½” de diámetro. Cortadas a la mitad, haremos 8 arcos, los cuales se repartirán a lo largo del huerto en el que tendremos dos camas de 1.20 m y un pasillo de 60 cm, abarcando un ancho de 3 m y 10 m de largo de nuestras camas. Colocamos un plástico para invernadero de 6.20 m de ancho y con un largo de 14 m, con el cual podremos cubrir totalmente nuestro huerto por las noches. Las varillas, ya instaladas, serán unidas con rafia (fibra de palmera), a efecto de hacer una malla, para que el plástico no se nos caiga entre los arcos. Asimismo, los arcos serán cubiertos con poliducto (manguera naranja, de las que se usan en las instalaciones eléctricas), con el fin de proteger al plástico, ya instalado, del rozamiento de este con la varilla.

Riego del macrotúnel Utilizaremos un sistema de riego por goteo, el cual nos va a permitir tener un mayor ahorro de agua. Instalaremos cinco líneas de cintilla en cada una de las camas, ubicándolas en el centro del huerto a una distancia de 24 cm, utilizaremos 4 tees y un codo, para conectar la cintilla en cada cama y para el sistema de riego un filtro de ¾” una válvula de ½”. Necesitaremos tubo PVC de ½”, en cantidad suficiente para conectarnos a la red de agua del lu-

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gar donde hayamos instalado nuestro huerto. Además, requerimos algunos accesorios que hace falta enlistar.

Ventajas del macrotúnel Los macrotúneles pueden ser movibles, esto da una gran ventaja para muchos agricultores, evitando así producir en suelos cansados y poder rotar las cosechas. • Evita la insolación, la exposición excesiva a los rayos del sol. • Permite una mejor distribución de la luz. • Hasta cierto punto se pueden controlar las temperaturas altas y bajas. • Disminuye el uso de plaguicidas. • Protege de las lluvias. • Protección a granizadas moderadas. • Disminuye el uso de agua de riego. • Tiene bajo costo de construcción. • Es de fácil instalación, mantenimiento y desmontaje.

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Emplea materiales ligeros y resistentes. Tiene gran adaptabilidad a la geometría del terreno. Versatil, permite rotación de cultivos al año. Permite sembrar en cualquier época del año.

Conclusión Hacer nuestro huerto ofrece muchas ventajas económicas, sociales, culturales, y ambientales, debemos tomarlas en cuenta porque el desarrollo de las futuras generaciones depende del uso racional que hagamos hoy de los recursos naturales. Aquellas personas que estén interesadas en tener su huerto, no deben dudar en hacerlo, ya que los resultados que obtenemos recompensan ampliamente el trabajo invertido.

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Fuentes consultadas Restrepo Rivera, Jairo, Manual práctico el ABC de la Agricultura Orgánica y Harina de Rocas, Fundación Produce Jalisco A.C., 2006. www.funprojal.org.mx http://www.tierramor.org/permacultura/composta.htm Producción de abonos orgánicos, Proyecto Sanidad Vegetal-GTZ con escuelas de agricultura y la Cooperativa de Horticultores de Siguatepeque. incompleta Cuesta Carvajal, Manuel Octavio, “Bokashi” de Japón para el mundo, OPERT (Organización de Productores Ecológicos en la Reserva del Triunfo S. de S.S.) TIERRAMOR

www.tierramor.org/permacultura/composta http://www.tecnologiasapropiadas.com/biblioteca/ceutabiofertilizantes.pdf