Manual Confeccion de Prototipos I

 

  SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR FASCÍCULO DE APRENDIZAJE

CONFE FECC CCII N DE DE PROTOTIP TIPOS Y MUESTRAS (Parte I)

CÓDIGO: 89001659

Profesional Técnico

 

 

 

 

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

PRESENTACIÓN.

La Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir pone a disposición de los estudiantes de Tecnología del Diseño y Desarrollo de Prendas de Vestir el manual denominado “ CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS”   que servirá como un medio didáctico para el desarrollo del curso inmerso dentro de la curricula del nivel profesional técnico. El estudiante podrá realizar diseños de acuerdo a la tendencia del mercado, estilos establecidos por el cliente, o la creación propia de una colección, tendrá la capacidad de desarrollar prototipos, realizar fichas de diseños e interpretación de la información técnica; estos son factores importantes en la producción tanto como la materia prima, avíos y acabados que implican en el resultado final del producto con el fin de poder satisfacer las necesidades del cliente. Todo estudiante tiene que desarrollar capacidades / competencias para aplicarlos en la ejecución de tareas, funciones o empleos y ello implica desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores en su proceso formativo. Así el profesional técnico reunirá las características que se requiere actualmente en el mercado laboral nacional e internacional.

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROL DESARROLLO LO DE PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS ÍNDICE CONTENIDO

PÁG.

Presentación.

9

ELABORA ELAB ORA FICHA DE DISEÑO DE PRENDAS PRENDAS BÁSICAS.

10

1.  Describir encabezado de ficha: cliente, temporada, año, estilo, talla, proporción, fecha entrega.

11

2.  Asignar diseños de tejido punto y plano.

13

3.  Definir los colores y avíos.

14

4.  Definir la construcción de la prenda.

22

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

23

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

40

ELABORA ELAB ORA LOS L OS PATRONES EN EN TEJIDO PLANO Y PUNTO. PUNTO.

46

5.  Elaborar los trazos de acuerdo a su diseño.

47

6.  Elaborar los patrones externos e internos de la prenda.

56

7.  Realizar el control de calidad de los moldes externos e internos.

57

8.  Llenar ficha de medidas de modelo.

58

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

59

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

61

ELABORA ELAB ORA REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS PARA PARA L A PRENDA.

74

9.  Determinar las áreas de patrones para el consumo de tela.

75

10.  Describe requerimientos de avíos.

80

11.  Tizar los patrones.

81

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

83

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

CORTA Y HABILITA LAS PIEZAS PARA LA PRENDA.

89 92

12. Tender la tela.

93

13. Corta por bloques y/o piezas.

94

14. Realizar el control de calidad de corte.

95

15. Habilitar las piezas cortadas, codificar, marcar por el revés.

97

16. Llenar el formato de corte.

97

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

99

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

106

CONFECCIONA BABEROS PECHERAS BOX SET- IN, SET - ON.

113

17.  Organiza su área de trabajo según normas ergonómicas.

114

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

18.  Enhebrar hilos, agujas, bobinas y verificar operatividad.

115

19.  Calibrar las puntadas, según tejidos y especificaciones de ficha de diseño.

115

20.  Coser en línea recta, curva y mixta, calcular tiempo y eficiencia.

117

21.  Coser ejercicios de pre – ensamble, ensamble y acabado, aplicando método, tiempo y eficiencias.

118

22.  Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar. 23.  Elaborar diagrama de operaciones en proceso DOP de la prenda.

120 121

24.  Elaborar diagrama de operaciones en proceso de pechera.

122

25.  Coser pechera usando la ficha técnica de costuras.

124

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

126

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

186

ELABORA ELAB ORA BLUSA BL USA EN TEJIDO PLA PLANO NO Y PUNTO. PUNTO.

193

26. Ejecutar Ejecutar operaciones de preparado de cuello, yugos, puños y bolsillos.

194

27. Ejecutar Ejecutar operación de ensamble de piezas.

196

28. Revisar Revisar la prenda con método del reloj y limpiar hilos sueltos. 29. Planchar, Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada.

197 197

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.

200

TECNOLOGÍA RELACIONADA.

220

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N°

1 2 3 4

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

ORDEN DE EJECUCIÓN Describir encabezado de ficha: cliente, temporada, año, estilo, tallas, proporción, fecha de entrega. Asignar diseños de tejido punto y plano. Definir los colores y avíos. Definir la construcción de la prenda.

HERRAMIENTAS HERRAMIEN TAS / INSTRUMENTOS Modelos de fichas técnicas. Muestras de telas. Computadora.

DENOMINACIÓN I. ELAB ELABORAR ORAR FI FICHA CHA DE DISEÑ DISEÑO OD DE E PREND PRENDAS AS BÁSICAS. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR

Tiempo: 14 Horas

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HO: 1/1 9 

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

ELABORAR ELAB ORAR FICHA TÉCNICA DE DIS DISEÑO EÑO DE PR PRENDAS ENDAS BÁ BÁSICAS. SICAS.

Ficha técnica es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le llama “SPECIFICATION “SPECIFICATION SHEE SHEET” T” (Hoja de especificaciones), en el cual se señala los procesos de fabricación de una prenda. Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción. La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente demanda para su mercado y define las características y tendencias de una prenda; contiene toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior confección. Tres principales usuarios trabajan directamente con las especificaciones de la ficha técnica. El diseñador técnico crea y regula las especificaciones de las prendas de vestir durante la fase de construcción de la prenda. Los patronistas utilizan los datos numéricos de las especificaciones de la ficha para crear el patrón de la prenda, mientras que el equipo de producción utiliza principalmente los pasos de la construcción de las especificaciones para coser la prenda. OPERACIÓN OPERACIÓ N N° 1. DESCRIBIR ENCABEZADO DE FICHA.

El encabezado, como su nombre lo dice, es la cabeza y parte inicial de la ficha técnica y siempre estará ubicado en la parte superior de todas las hojas especificaciones técnicas. PROCESO DE EJECUCIÓN:   1er Paso: Colocar el logotipo con el que se identifica la empresa. 2do Paso: Anotar los datos del cliente. 3er Paso: Fecha de recepción de la prenda. 4to Paso: Fecha que se tiene que entregar el prototipo al cliente. 5to Paso: Código de la prenda, que el confeccionis confeccionista ta le asigna, puede ser las siglas de la empresa u otra, seguido del tipo de prenda, si es la primera que se analiza se le asigna el código 001, lo que facilitará su ubicación. 6to Paso: Temporada, esto se refiere a la campaña o estación (primavera, verano, otoño, invierno). 7mo Paso: Paso: Talla, se indica las tallas con las que se trabajará. 8vo Paso: Tejido con el que se confeccion confeccionará ará la prenda. 9no Paso: Descripción breve del modelo a desarrollar. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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A continuación mostraremos diversos modelos de encabezado con los que trabajan algunas empresas del rubro de confección.  EJEMPLO:

DATOS DEL CLIENTE: AL ALARACH ARACH FECHA DE RECEPCIÓN: 06 / 09 / 14 TEMPORADA: PRIMAVERA 2015

TALLA: TALL A: 8

ENTREGA: 20 / 09 / 14 TEJIDO: TEJIDO: POLYSTEL

CÓDIGO: CÓDIG O: PBN-001

DESCRIPCIÓN: PANTALÓN   PANTALÓN BÁSICO

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OPERACIÓN N° 2. ASIGNAR DISEÑOS DE TEJIDO. PROCESO DE EJECUCIÓN: 1er Paso: Colocar el diseño o dibujo plano de la prenda.

2do Paso: Paso: Describir cada material e indicar si se trata de un tejido plano o de un tejido de punto. MATERIALES E CANTIDAD CANTIDAD   INSUMOS  INSUMOS plano    Tejido plano  plano  Tejido plano  plano  Tejido plano  plano  Tejido plano  plano  Tejido plano  plano  Tejido plano  Tejido plano Hilo

2 2 2 2 2 2 2

DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  Delantero Posterior Pretina Bolsillo Vista Vuelta Sesgo boca bolsillo bolsillo   Hilo de dos cabos

COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN   100% algodón  algodón  100% algodón  algodón  100% algodón  algodón  100% algodón  algodón  100% algodón  algodón  100% algodón 100% algodón Núcleo poliéster cubierto de algodón.

La composición es una aclaración de cómo está compuesto el material textil, si se trata de algodón, poliéster, nylon u otra clase de fibra.  fibra. 

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3er Pa 3er Paso: so: Especificar las texturas de telas a través de un kardex, en donde se especificará el ligamento del tejido, el título de hilado, la densidad y los datos técnicos necesarios.

Tela punto: spandex 100% del drill de algodón.  Peso: 10.5OZ Anchura: 58 " /60 "",, 66 " /67 " Color: Añil, negro, blublack Densidad del hilado: 80*48 3/1 Contracción que se lava: ≤ el 3% Weft ≤ el 3% de la deformación.  deformación. 

OPERACIÓN N° 3. DEFINIR LOS COLORES Y AVÍOS. PROCESO DE EJECUCIÓN: 1er Paso: Elaborar muestrario o catálogos de materia prima, estos son útiles y sirven de herramienta al especialista para cotejar el insumo requerido, a la vez que determina el código, la tonalidad, el tipo de material usado en su elaboración del producto.

Generalmente los proveedores son los encargados de proveernos de estos catálogos donde de preferencia deben indicar además del código de referencia, las características técnicas de éstos, así como insumos, medidas, usos, etc. El confeccionista deberá elaborar el archivo propio de catálogos según los insumos a usar en su empresa, para ello deben tener conocimiento técnico de las características de los mismos. Estos catálogos se irán incrementando según como aumente la variedad de insumos a usar en su producción. CATÁLOGO CATÁL OGO DE T TEJIDOS EJIDOS

 

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2do Paso:   Elaborar catálogos de hilos, todos los hilos de coser convencionalmente empiezan su ciclo de producción como hilados simples. Estos hilados simples se producen retorciendo las fibras relativamente cortas ó filamentos continuos.

Los hilos de algodón de acabado mercerizado y suave se fabrican con 100 % algodón Pima Peruano. El hilo mercerizado (M) es peinado, retorcido y gaseado, es utilizado en prendas finas de algodón o donde se requiere destacar la costura. El hilo suave (S) es peinado y se utiliza principalmente para confecciones económicas de algodón o teñido en prenda.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Los hilos poliéster con recubierto de algodón se fabrican hilando un revestimiento de algodón Pima alrededor de un núcleo de filamento continuo de poliéster pre encogido y antiestático. TELA

HILO

N° AGUJA

PRENDAS PRENDAS

Muy Livianas

160

65 – 70

Livianas

120

75 – 80 – 90

Medianas

80

90 – 100 – 110

Semi – Pesadas

50

110 – 120 – 125

Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo

Pesadas

30 - 20

130

Carpas para Camiones, Toldos, Guantes Industriales

Ropa fina, Blusas de alta costura, Lencería Camisas, Blusas, Delantales, Sabanas, Vestidos Blazer, Pantalones, Faldas

CATÁLOGO DE HILOS

3er Paso:  Elaborar catálogo de entretela; este es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello, bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los pesados se doblen sobre sí mismos.

Se utiliza tanto para tejidos planos como de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del color de la tela que se quiera entretelar. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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TEJIDAS:  Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas, al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies. NO TEJIDAS:  Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente. Su uso depende de la capacidad de dar de sí:   Las

estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.  Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.  Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan más blandas. TRICOTADAS: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar como forrería. LAS TERMOFUSIONABLES:   Las entretelas termofusionables son más rápidas y fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artículo.

Las entretelas termofusionables sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela termofusionable. ENTRETELAS COSIDAS:   Hay menos variedad que en el caso de las termofusionables. Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela. CATÁLOGO CATÁL OGO DE ENT ENTRETELAS RETELAS

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

4to Paso:  Elaborar catálogo de etiquetas; estas son de marca e información.

La fijación de una marca se realiza a través de las etiquetas, sin embargo estas sirven también para indicar recomendaciones, cuidados, composición del tejido utilizado, etc. Las etiquetas pueden ser tejidas o plastificadas, estampadas o bordadas. Se deberá tener presente que las etiquetas deben ser resistentes de tal forma que duren igual que la prenda. Estas deben tener buena solidez al lavado, sudor, frote y al planchado. En las etiquetas de uso y tratamiento de la prenda se usan símbolos internaciona internacionales les  de lavado, uso de ajustes, planchado y composición. CATÁLOGO CATÁL OGO DE ETIQU ETIQUETAS ETAS

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

5to Paso:   Elaborar catálogo de cierres, el uso correcto del cierre y su aplicación correcta es la única garantía de ofrecer a nuestros clientes una prenda de calidad. PARTES DE UN CIERRE:  

1. Extremo superior. 2. Tope superior. 3. Cursor, deslizador o carro. 4. Tirador T irador o medallón. 5. Banda textil. 6. Diente. 7. Tope inferior. 8. Extremo inferior. 9. Ancho de banda. 10. Herrete o tubo. 11. Caja del separador. 12. Refuerzo.

CATÁLOGO CATÁL OGO DE CIERRE CIERRES S

6to Paso:   Elaborar catálogo de botones, un botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o ajustar vestimentas, vestimentas,   especialmente camisas, camisas,   chaquetas y americanas.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Los botones suelen ser redondos y planos, aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera o, más recientemente, plástico.   El botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo plástico. ubicado en un extremo de la vestimenta. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal. CATÁLOGO CATÁL OGO DE BOTONE BOTONES S

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS CATÁLOGO CATÁL OGO DE CIN CINTAS TAS

OPERACIÓN N° 4. DEFINIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRENDA.   PROCESO DE EJECUCIÓN: 1er Paso: Especificar las operaciones de confección que tiene el modelo a desarrollar. Estas pueden ser de forma gráfica o a través de un formato secuencial. 2doPaso: Especificar las máquinas a usar. 3er Paso: Especificar a través de lupas, detalles de la confección de la prenda.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE DATOS Y ESPECIFICACIONES DE UNA PRENDA

Una ficha de operaciones es un documento creado para definir todos los datos técnicos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una operación específica, datos que al desatender al momento de confeccionar pueden tener como consecuencia la no aprobación de la operación, es posible que se produzcan inconvenientes y problemas tan graves como son las pérdidas: económicas, clientes, materiales, tiempo, etc. La Ficha de Operaciones, contiene el máximo de información necesaria y posible y detalla todos los elementos de la operación como sean necesarios. Las Ficha de Operaciones, necesitan de una hoja de resumen de proceso. En la producción seriada, siempre se realizan las mismas operaciones, entonces es fácil que el operario aprenda rápidamente la operación en cuestión, aunque no sea especialista o experto en el tema. La hoja de operación es una hoja sumaria de todas las operaciones involucradas, en consecuencia, cuando nos referimos a la Hoja de procesos estamos diciendo: Hoja de Procesos más Hoja de Operaciones. Debe haber una Hoja de Operaciones por cada operación que resuma la hoja de procesos. Para diseñar el proceso se debe tener conocimientos de:   Procesos

industriales. industriales.  Materiales.   Máquinas, Equipos. Equipos.   Herramientas, útiles. útiles.   Calibres, Instrumentos Instrumentos de de medición.  medición.    Condiciones de manufactura. de manufactura.     Cálculo de tiempos tecnológicos. tecnológicos.   Tolerancias de fabricación. fabricación.  Dibujo técnico, Normas, técnico, Normas, ISO,  ISO, DIN,  DIN, IRAM.   Secuencia de fabricación, etapas, etapas, operaciones.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

 ANÁLI  ANÁ LISIS SIS DE LOS DA DATOS TOS DEL DISEÑO EN L LA A FICHA TÉCNICA PA PARA RA LA ELAB ELABORACI ORACIÓN ÓN DE LA MUE MUESTRA STRA

La Ficha Técnica es un documento en el que declara que todos los datos del producto que se hará, además de estos datos, la hoja de información también tiene el diseño técnico de la pieza y la información sobre el modo de producción y las materias primas que se utilizarán. Un Modelo de Ficha Técnica de Moda se deberá analizar los siguientes datos:                  

Encabezado general. Diseño o dibujo plano de la prenda. Medidas de llaa pren prenda da terminada. Descripción de ddetalles etalles de la construcción. Datos técnicos del tejido. Datos técnicos de avíos. Datos de de acabados acabados,, presentac presentación ión y empaque. Datos de acabados acabados especiale especialess como esta estampado, mpado, bordad bordado, o, lavado, etc.  Datos de embalaje.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

DEFINIR DEFIN IR MATERIALES Y AVÍOS A USAR EN LA MUEST MUESTRA RA

El área que se encarga de definir los materiales y avíos a usar en la muestra es el área de Desarrollo del Producto quien realiza el análisis de los consumos requeridos en las prendas o modelos solicitados por los clientes a través del área comercial ya sea a nivel de Costeo (Cotización) o de Producción (Pedidos); estos materiales a definir básicamente son: tejidos para camisa, tejidos para pantalones, tejidos para blusas, tipos de entretela, tipos de hilo de confección, avíos de costura como: botones, cierres, broches, cintas, cordones, elásticos, sesgos, etiquetas de talla, marca y composición, materiales de embalaje como cajas, bolsas y avíos de acabado.

DEFINIR PROCESOS ESPECIAL ESPECIALES ES EN LA CONFECCIÓN DE MUESTRAS ESTAMPADO:

Es un proceso de impresión para obtener un diseño, que puede ser plano o en relieve. Normalmente se usa una plancha grabada y entintada sobre un papel húmedo a través de un tórculo o prensa. El procedimiento consiste en sensibilizar una malla de serigrafía mediante una emulsión fotosensible, a la cual se le coloca un positivo. Después se expone a la luz para finalmente, revelar con agua. MATERIALES :   Marco

de serigrafía. serigrafía.   Rasero o escuadra. escuadra.   Vidrio de 6 mm.   Foto lámparas de 500 W.   Emulsión fotográfica y bicromato. TIPOS DE ESTAMPADO.

Existen 3 métodos distintos de impresión para los estampados en los cuales trabajamos, y que se pueden ajustar a cada necesidad según se requiera. Para mantener una alta calidad y precios competitivos, hay que tener en cuenta ciertos detalles, ya que no todos los motivos son indicados para todos los métodos de impresión y estampado. ESTAMPADO POR TRANSFER.

Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - blanco opaco. La aplicación consiste en una capa fina gomosa que se une a las fibras del tejido. El procedimiento es parecido al de Impresión Digital, sólo que el material 24  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

intermedio es blanco, el fondo del gráfico siempre resaltará del color de la polera. Para alta fijación de los colores e impresión de motivos sin fondo recomendamos la Impresión Digital. INSTRUCCIO INSTR UCCIONES NES DE L LAVADO: AVADO:  Lavar

dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el color del estampado.   Sólo lavado a mano o confunda protectora en máquina y en frío.   Sólo con detergente liquido sin suavizantes ni blanqueantes.   No usar secadora tras el lavado. lavado.  Evitar arrugas.    No planchar la impresión. impresión. VENTAJAS:   A partir de la impresión de una pieza.   Transporte rápido, cortos tiempos de envío. envío.   Buena

resistencia al lavado. lavado.

DESVENTAJAS:   Para motivos que no cubran toda la superficie A4 se añadirá un borde blanco.  Fotos con grandes superficies muy oscuras pueden presentar líneas claras al ser lavadas. ESTAMPADO POR SUBLIMACIÓN.

Aplicación: sólo sobre tejidos claros - blanco transparente. Este método sirve para motivos de más de 3 colores sobre fondos claros. Advertimos que los colores pierden algo de luminosidad con el primer lavado, después conservan su color. La imagen será impresa sobre un papel especial con una impresora de alta precisión y será transferida a la prenda mediante una técnica de combinación de presión y calor. Después del primer lavado la leve sensación plástica de la impresión desaparece.  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

INSTRUCCIO INSTR UCCIONES NES DE L LAVADO: AVADO:   Lavar

dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el color del estampado.   Lavado a máquina, máx. máx. 40 °C.    Sólo con detergente sin suavizantes suavizantes ni blanqueantes.   No usar secadora tras el lavado. lavado.   Tras el primer lavado pierde algo de brillo, después permanece constante.   No planchar la impresión. impresión. VENTAJAS:   A partir de la impresión de una pieza.   Transporte rápido, cortos tiempos de envío. envío.  Buen efecto en logos coloridos sobre poleras blancas, ya que el entorno blanco desaparece. DESVENTAJAS:   Sólo aplicable sobre tejidos   Poca resistencia al lavado.

claros. claros.

ESTAMPADO POR PLOTTER DE CORTE. 

Aplicación: sobre tejidos claros y oscuros - sólo colores puros.  La impresión en plotter de corte es de alta calidad. La aplicación sobre la prenda queda suave y cómoda. El color aún con muchos lavados no pierde su luminosidad. Se utiliza este método con tipografía, motivos corporativos y publicitarios, logos y escritos sin progresión cromática. Letras y logos son cortados de una fina película de material especial con un plotter controlado digitalmente. Esta película es extremadamente fina (sólo 50 micras) y se une al tejido por medio de calor y alta presión.  INSTRUCCIONES DE LAVADO:     Lavar

dentro de una funda de tela para prolongar y proteger el estampado.   Recomendado en lo posible lavar a máquina a 40°C - 50°C.   Sólo con detergente liquido sin suavizantes suavizantes ni blanqueantes.   No usar secadora tras el lavado. lavado.   No planchar la impresión. impresión. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

VENTAJAS:   Colores opacos también sobre tejidos oscuros. oscuros.   Muy buena calidad y resistencia resistencia al lavado.  Mucho brillo. DESVENTAJAS:   Lento proceso en grandes cantidades. cantidades.   Cada color adicional supone un proceso de impresión añadido. BORDADO:

El bordado es una labor de aguja que se utiliza para adornar. Se puede realizar sobre: las prendas enteras o partes de ellas, telas de gran tamaño como el broderie, telas pequeñas como escudos o apliques. El origen del bordado comenzó con el bordado a mano, le sigue el manual y luego el industrial, generándose de esta forma los tres rubros que en la actualidad existen.  TIPOS DE BORDADO:

Existen 3 tipos: BORDADO A MANO.

Se realiza con aguja e hilos, donde según se coloquen estos se logran diferentes puntos con las consecuentes fantasías ópticas. Es tal la variedad de bordados, que podemos asegurar, sin temor equivocarnos, que la fantasía hace inventar cada día puntos nuevos, bien modificando los ya conocidos, bien facilitando su ejecución. Lo corriente es bordar siguiendo un dibujo previamente impreso en la tela; ésta se coloca en un bastidor redondo o cuadrado para trabajar con más comodidad, si bien algunas veces puede prescindirse del bastidor, ya sea por la calidad del trabajo o por la habilidad de la bordadora. La misión del bastidor es mantener la tela tirante para que al bordar no se arrugue.   arrugue. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

BORDADO MANUAL.

Se realiza básicamente con una máquina de coser, la aguja posee u n movimiento de zig zag que es controlado por una palanca, que una operadora maneja con su rodilla. Se trabaja con bastidor al que se lo puede mover con libertad. Las puntadas que puede realizar la máquina son tres: tres :

Se realiza la impresión del dibujo, se coloca la tela entre el bastidor y con estos tres tipos de puntadas la bordadora realiza el trabajo. Cada operadora realiza uno por uno los bordados. El bordado manual se sigue utilizando hoy en día, existen talleres de mujeres que bordan, si una realiza 50, 60, 70, flores por turno 200 mujeres realizar 12.000 flores aproximadament aproximadamente. e. BORDADO INDUSTRIAL INDUSTRIAL.. Comienza cuando se logra automatizar el movimiento de zig zag de la máquina con la posibilidad de atender pedidos de un mismo diseño en grandes cantidades.

El proceso comenzó con:    JACQUARD: 

El movimiento de la máquina se realizaba por medio de cartones que poseen perforaciones, de esta forma el pantógrafo de la máquina de bordado se mueve siguiendo los eje x, y. Las máquinas funcionan a 300 o 200 revoluciones por minuto no más de esto, razón por la cual el proceso es lento.



  CINTA En rolloseldebordado. papel de ocho canales quecon la máquinaCOMPUTARIZADA: leía y con esto se  realizaba El trabajo se realiza más rapidez y mayor eficiencia.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

  DISQUETES:  

Donde con formato digital la información se almacena generando la necesidad de programas y computadoras para digitalizar los diseños.

Todo el proceso llevo de 15 a 20 años produciendo un cambio sustancial en un lapso de tiempo corto.  ELEMENTOS DEL DEL BORDADO INDUSTRIAL INDUSTRIAL.. La máquina de bordar posee diferentes componentes que permiten su funcionamiento.   El

pantógrafo se desplaza siguiendo una rutina que permite la construcción del diseño.   El cabezal que contiene desde 1 aguja hasta 15 agujas, puede tener de 1 a 30 cabezales. Cada cabezal realiza un trabajo a la vez y se pueden realizar tantos trabajos como cabezales posea; en el bordado no se mueven.  

Cada aguja corresponde color un regulador que le permite controlar la tensión adeun cada unodeenhilo, formaposee manual.

El diseño que transformado mediante un programa de computación es la información que las máquinas necesitan para realizar el trabajo. Los bastidores soportan o sujetan la tela durante el tiempo de bordado, permiten que la tela se mueva en forma plana evitando que el bordado se deforme y la tela no arrugue. Si el bastidor no sujeta la tela, esta se desplaza blanda y floja y el bordado no se define quedando distorsionado.  distorsionado. 

La tela se dispone entre las dos partes del bastidor, siendo la superior de un tamaño levemente mayor para permitir el encastre teniendo en cuenta el grosor de la tela Su tamaño es variado y dependerá del tamaño y tipo de trabajo. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Si el aro al encajarse aprieta mucho la tela da como consecuencia una marca, se debe dejar en un punto que sujete y que no marque, en telas de colores oscuros y con mucho apresto con la presión se plastifica y genera la aparición de la marca. La tela que no se puede evitar la marca es el piqué.

ETIQUETA DE PRODUCTO.

En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector.

IDENTIFICAR MÁQUINAS Y TIPOS DE PUNTADAS QUE INTERVIENEN EN LA CONFE CONFECCIÓN CCIÓN

La máquina de coser es un aparato mecánico o electromecánico que sirve para unir varios tejidos usando hilo; es la herramienta idónea que nos permite confeccionar todo tipo de prendas de vestir dando rienda suelta a nuestra creatividad. TIPOS DE MÁQUINAS: MÁQUINAS:   Máquinas

convencionales convencionales   Máquinas semi - industriales industriales   Máquinas industriales industriales

MÁQUINAS CONVENCIONALES CONVENCIONALES O DOMÉSTICAS:

Son máquinas automáticas y con mucha rapidez, con un manejo que resulta sumamente simple y fácil de utilizar. Existen diferentes diseños y en la actualidad son muy modernas, cuentan con las características de tener una exacta precisión al igual que su calidad. También se encuentran programadas en algunas se costura, puede elegir el ancho defunciones, la costura, donde el tipo de seleccionar la velocidad. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Estas máquinas fueron creadas para trabajar todo tipo de géneros, especiales para modistas y talleres. MÁQUINAS SEMI-INDUSTRIALES: SEMI-INDUSTRIALES:

Son aquellas completamente

que

sin ser industriales,

proporcionan a quien las usa una versatilidad similar, son de tamaño igual que las domésticas, pero con más potencia. Tienen doble función cosen y bordan, trabajan todo tipo de materiales desde los livianos hasta los pesados. Se utilizan en industrias pequeñas, sastrería en general y talleres dedicados a la confección de prendas de vestir. MÁQUINAS INDUSTRIALES:  

Las máquinas de coser industriales  pueden realizar muchas funciones, en general son mucho más pesadas y de mayor tamaño, además suelen estar programadas para realizar funciones determinadas. Su especialidad es coser sobre telas gruesas y pesadas una gran cantidad de prendas en poco tiempo. Éste tipo de máquina suele usarse en talleres de empresas pequeñas, medianas y grandes, además en zonas francas especializadas en confección de ropa. 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COSER COSER::

  De pedal o mecánica   Con motor adaptado   Eléctricas

•

Familiares

• •

  Semi - industriales

  De pespunte recto

•

•

  De Zigzag

•

  De pespunte recto

•

  De zigzag

•

Máquinas para Taller

  Industriales

  Bordadora

•

•

  Máquinas para tapicería

•

  Overloock sencilla y con

•

puntada de seguridad   Cerradora de codo.

•

  Máquina con puntada de

•

cadeneta.   Especiales 

•

  Ojaladora

•

  Botonera

•

  Dobladilladora

•

  Presilladora

•

ESTRUCTURA ESTRU CTURA DE LA MÁQUINA DE COSER 

El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La bancada (soporte de la mesa) y el tablero; son los órganos sustentadores de la máquina. En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste. El tablero puede sustentarse bien sobre patas, a modo de mesa, o sobre la columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la altura de mesa. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o cabezal, que, atendiendo a las funciones que realizan, sus elementos componentes se dividen en dos grupos: Transmisores y Operarios. Grupo Transmisor Transmisor::  Poleas.  Correas. 

  Barras o árboles. Grupo Operario: Operario:  La aguja.   Barra de la aguja.   Prénsatelas, barra de prénsatelas. prénsatelas.  Tira hilos.   Discos tensores de los hilos.   Guía de hilos.   Cápsula del hilo o canilla.  Garfio rotativo.   Dientes de arrastre. arrastre. Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico, pedal o manivela y la correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la máquina, ésta se divide en cuatro partes: BRAZO VERTICAL:  Es el soporte del brazo horizontal. Alberga los piñones y el eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el cigüeñal y las bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes. BRAZO HORIZONTAL:  Es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra el árbol superior, desde el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina. CABEZA:  Contiene la mayor parte de los elementos operarios de la máquina de coser:   Mecanismo de la barra de aguja. aguja.   Mecanismo de la barra prénsatelas. prénsatelas.   Mecanismo de tensión del hilo de la aguja. PLATO O CAMA:  Es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y operarios:  Árbol inferior.   Ejes de dientes. dientes.   Mecanismo de lanzadera. lanzadera.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS DEFINIR DEFIN IR Y LISTAR PROCESOS DE ACAB ACABADOS ADOS

En esta área se finalizan las prendas y se llevan a cabo diferentes procesos, de acuerdo a los requerimientos de nuestros los clientes. Estos procesos son: VAPORIZADO: 

Mediante diferentes técnicas se procede al planchado de las prendas.

ETIQUETADO:   Esta es la parte manual donde las operarias con una adecuada capacitación etiquetan las prendas de acuerdo a los distintos requerimientos de nuestros clientes.

DOBLADO, EMBOLSADO, EMBALAJE EMBALAJ E Y LECTURA DE PRENDAS: Una vez que las prendas se etiquetan se realiza el doblado, embolsado y encajado, lo cual comprende la verificación por talla y color, así como la distribución de la prenda para su posterior lectura.

LECTURA DE PRENDAS POR SISTEMA:   En esta etapa se realiza un control general de prenda por prenda mediante un sistema de filtración que distribuye correctamente tallas, colores, proporciones, etc.

Al finalizar este proceso las cajas pasan por una balanza electrónica para comparar el peso promedio de las prendas como verificación final. En la actualidad, los acabados se entienden como una etapade los de manufactura de primera línea, considerando los requerimientos actuales productos..  productos TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS DEFINIR DEFIN IR Y L LISTAR ISTAR PROCESO PROCESOS S DE L LAVADO AVADO

LAVADO EN SECO:

Es el proceso mediante el cual se limpian las telas naturales o sintéticas en un líquido acuoso o solvente. El proceso es similar al lavado con agua, la diferencia es que en éste no entra directamente la mano del hombre. En el primer paso, el solvente disuelve y dispersa la suciedad de las telas, en el segundo paso se extrae el solvente junto con la suciedad y por último se quita la suciedad del solvente, el cual se vuelve a utilizar. Son varias las razones por las cuales las prendas deben ser lavadas en seco, la principal es que muchas telas no se pueden lavar con agua, ya que sufrirían daños irreparables como el típico encogimiento de la prenda. En muchos casos las tinturas de las prendas se disuelven con el agua, entonces el método ideal es el lavado en seco. El solvente pasa desde el tanque base al tambor para el ciclo de lavado. Desde aquí pasa a través del filtro y vuelve al tanque base. El solvente pasa del ciclo de lavado a través del destilador para su purificación y es devuelto al tanque base. En el caso de máquinas de lavado en seco nuevas, la máquina opera con un destilador continuo que permite que el solvente sea reciclado a lo largo de la operación. En la fase de secado, el solvente queda en las prendas y es evaporado por medio de aire caliente. Los vapores del solvente son condensados y devueltos al tanque base en forma líquido. Es evidente que el lavado con solvente es un lavado profesional, ya que en casa no se puede realizar y requiere de conocimientos especiales para el manejo de la maquinaria y equipo, del terminado de las prendas, con lo cual éste proceso da una apariencia nueva a la ropa.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

LAVADO EN MÁQUINA. BAÑO PRELAVADO: Este primer baño, es el que recibe la mayor carga de suciedad ya que es el primero que moja la ropa disolviendo todas las grasas, aceites, y polución ambiental, tras los minutos de lavado este baño se envía al destilador, donde se calienta y al llegar por encima de 125º, se convierte en vapor y el mismo

pasa por un serpentín que lo enfría. La ropa es centrifugada a alta velocidad hasta extraer el disolvente casi en su totalidad. SEGUNDO BAÑO DE LAVADO: Este segundo, baño de disolvente limpio se verá reforzado por la adicción de  jabones que pueden cumplir diferentes funciones con mayor o menor acierto, como son, reforzantes del lavado, blanqueadores, antiestáticos, bactericidas, desodorantes, antipelusas, suavizantes, hidrofugantes, ignifugantes, dependiendo del tipo de textil que estemos tratando.

La ropa, es centrifugada a alta velocidad hasta extraer el disolvente casi en su totalidad al segundo lavado. SECADO Y DESODORIZADO: La ropa, es secada a temperaturas medias de 50-55º, máximo hasta que queda totalmente seca libre de disolvente. La duración, del secado es controlado por un sistema automático que determina la duración de esta fase en proporción a la cantidad y tipo de las prendas introducidas en la máquina. PROCESOS PROCE SOS INDUS INDUSTRIALES TRIALES DE LA LAVADOS VADOS DE TEXTI TEXTILES. LES. 

Se sigue una serie de etapas, para conocerlos de manera clara podemos considerar dos tipos de procesos fundamentales, procesos simples y procesos dobles. Cada proceso tiene sus respectivas etapas. Consideramos procesos simples   a aquellos que no requieren volver a ser procesados una vez finalice este, se da el denominativo de proceso dobles  a aquellos que si requieren un proceso adicional al finalizar; este proceso adicional puede ser:   Estonado.  Focalizado.  Fronceado.  Arrugado con prensa. con prensa.   Definitivamente este proceso adicional tiene sus propias connotacione connotacioness que se detallan en cada proceso doble. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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PROCESOS SIMPLES. Etapass de un proceso si Etapa simpl mple: e: 

Las principales etapas que requiere un proceso simple son los siguientes nombrados a continuación, pero cabe recalcar que no necesariamente tiene que contar con todos depende del tipo de lavado a procesar. Desgomado.   Teñido.   Fijado.   Estonado con enzima.   Cloreado.   Degradado del índigo azul.   Neutralizado.   Cationizado.   Abrillantado.   Suavizado.

 

Observación:  

Este proceso es más fácil de realizar por el poco tiempo que demora en completarlo, ya que presenta una sola fase. Productos químicos principales que se usan en cada etapa: Desgomado. Producto:   Detergente neutra..   Soda caustica. Teñido.

Producto:   Sal.   Tintes. Fijado. Producto:   Fijador. Estonado c on enzima ácida. Producto:   Ácido fórmico.   Encima acida.   Finalizado del proceso. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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Una vez finalizado el proceso de lavado en las maquina lavadoras de un o dos tambores, lo que sigue a continuación es centrifugado de las prendas y la maquina centrifugadora y posteriormente el secado en una secadora industrial de gran capacidad. PROCESOS DOBLES.  Etapas de un proceso dob Etapas doble: le:   Las principales etapas que requiere un proceso doble son los siguientes nombrados a continuación, pero cabe recalcar que no necesariamente tiene que contar con todos, depende del tipo de lavado a procesar.  Desgomado.  Teñido.  Fijado.   Estonado

con enzima ácida.

 Cloreado.   Degradado

del índigo azul. azul.

 Neutralizado.  Cationizado.  Abrillantado.  Suavizado.

Procesos adicionales.   Fronceado.   Estodado.  Focalizado.

Los rendimientos y usos correctos de los productos los  productos son de acuerdo aa   fichas técnicas de cada cada producto  producto proporcionadas los los proveedores,  proveedores, para  para un uso y aprovechamiento óptimo para un proceso depor un proceso lavado. También es importante mencionar que la aplicación de un proceso es variable, se aplican porcentajes de productos, entre ellos podemos mencionar los tintes, ácidos, enzimas, ácidos,  enzimas, y  y otros son formulados y mejorados empíricamente atreves de varios años, para así poder llegar a resultados innovadores por el técnico encargado del lavado.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA RELACIONADA

NORMAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial. Así, en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas. Los tres sistema han tenido un origen, diferente, la calidad se ha desarrollado fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial. La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la sociedad. La necesidad de las organizaciones a ser cada vez más competitivas, tanto a nivel nacional como internacional ha llevado al desarrollo de diferentes normas internacionales en el campo de la calidad, el medio ambiente y la salud ocupacional; como lo son las normas ISO 9000, 14000 y las OSHAS 18000. La finalidad es conocer de forma general cuales son y de que se tratan las normas que manejan a nivel de calidad, medio ambiente y salud ocupacional. ISO 9000:  

Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas operan.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

VENTAJAS:  

Su implementación aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para las empresas, como pueden ser:   Estandarizar

las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por medio de la documentación.

 Incrementar

la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos y servicios de manera consistente, dada la estandarización de los procedimientos y actividades.   Medir y monitorear el desempeño de los procesos.  Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos.   Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre otros.   Reducir las incidencias negativas de producción producción o prestación de servicios.   Mantienen la calidad. calidad. DESVENTAJAS:

Los esfuerzos y costos para preparar la documentación e implantación de los sistemas. CERTIFICACIÓN:

La única norma de la familia ISO 9000 que se puede certificar es la ISO 9001:2008. Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma, existen unas entidades de certificación que auditan la implantación y aplicación, emitiendo un certificado de conformidad. Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que regulan su actividad. Para la implantación o preparación previa, es muy conveniente que apoye a la organización una empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de la Dirección de que quiere implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar tiempo del personal de la empresa para implantar el Sistema de Gestión de la Calidad. A la hora de elegir una empresa de asesoramiento, es necesario definir cuál es la necesidad del proyecto. Es en función de esta necesidad que la empresa debe elegir entre las variadas ofertas del mercado. Es importante que la empresa que lo asesore aplique conceptos de calidad integral. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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ISO 14000:

Es un estándar internacional de gestión ambiental, que se comenzó a publicar en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad. PARA L AS EMPR EMPRESAS ESAS::

La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el desarrollo de sus productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus sectores, permitiendo así a los industriales concurrir cada vez más libremente y con eficacia en muchos más mercados del mundo.  AHORRO DE COSTOS:   La ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del costo a través de la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la electricidad, el agua y el gas. Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles multas y penas futuras por incumplimiento de la legislación ambiental, y a una reducción del seguro por la vía de demostrar una mejor gestión del riesgo. REPUTACIÓN:   Como hay un conocimiento público de las normas, también puede significar una ventaja competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales. PARTICIPACIÓN DEL DEL PERSONAL: PERSONAL:   Se mejora la comunicación interna y puede encontrar un equipo más motivado a través de las sugerencias de mejora ambiental. MEJORA CONT CONTINUA: INUA:   El proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y mejorar el funcionamiento medioambiental en las empresas. CUMPLIMIENTO:   La implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen con una serie de requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios. SISTEMAS INTEGRADOS: SISTEMAS INTEGRADOS: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la ISO 9001 o la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una más efectiva y eficiente gestión de sistemas en general.

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PARA LOS L OS GOBIERNO GOBIERNOS: S:   Las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la legislación sobre seguridad y calidad medio ambiental. PARA LOS L OS PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO.  Las Normas Internacionales constituyen una fuente importante del know-how

tecnológico, definiendo las características que se esperan de los productos y servicios a ser colocados en los mercados de exportación, las Normas Internacionales dan así una base a estos países para tomar decisiones correctas al invertir con acierto sus escasos recursos y así evitar malgastarlos. m algastarlos. PARA LOS CONSUMIDORES. La conformidad de productos y servicios a las Normas Internacionales proporciona el aseguramiento de su calidad, seguridad y fiabilidad. PARA CADA UNO. Las Normas Internacionales pueden contribuir a mejorar la calidad de vida en general asegurando que el transporte, la maquinaria e instrumentos que usamos son sanos y seguros. PARA EL PLANETA QUE HABITAMOS.  Porque al existir Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad de suelo, así como sobre las emisiones de gases y la radiación, podemos contribuir al esfuerzo de conservar el medio ambiente.

La ISO desarrolla solo aquellas normas para las que hay una exigencia de mercado. El trabajo es realizado por expertos provenientes de los sectores industriales, técnicos y de negocios que han solicitado las normas y que posteriormente se proponen emplear. Estos expertos pueden unirse a otros con conocimientos relevantes, tales como: los representantes de agencias de gobierno, organizaciones de consumidores, las academias, los laboratorios de pruebas y en general expertos internacionales en sus propios campos. El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la implantación de un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la serie ISO 9000 para la gestión de la calidad.

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OSHAS 18000: OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la OHSAS.

Estos objetivos son múltiples y variados, pero giran en torno a uno principal, que no es otro que promover mejoras continuas en áreas muy importantes de los diferentes procesos que lleva a cabo la empresa. Podríamos decir que los objetivos más destacados serían:   Reducir

los incidentes. incidentes.   Reducir los peligros. peligros.   Reducir la utilización de materiales peligrosos.   Aumentar la satisfacción de los trabajadores. trabajadores.   Reducir la exposición de los trabajadores a sustancias nocivas nocivas y peligrosas.   Incrementar la toma de conciencia y la formación de los trabajadores. trabajadores. Una vez definidos los objetivos, éstos pueden establecerse en distintos niveles de responsabilidad y áreas de la organización, de forma que cada objetivo indique de forma clara la dirección en la que tienen que ir los esfuerzos y la forma de llevarlos a cabo para lograr los resultados deseados. Para implementar el Sistema de Gestión de SySO según la norma OHSAS 18000 y comenzar a operar con él, también es recomendable considerar los siguientes puntos: 1. La definición de responsabilidades para la gestión de SySO debe ser clara e involucrar por igual a todos los niveles de la organización. 2. La participación activa e involucrada de la alta dirección es muy recomendable, casi obligatorio. 3. El personal de la empresa debe poseer la formación necesaria y demostrar competencia profesional en el desarrollo de sus tareas,   además de responsabilidad. 4. Los programas de formación y los que ayudan a crear conciencia sobre la importancia de trabajar en condiciones de seguridad y salud son válidos y recomendables por igual. 5. La comunicación debe ser adecuada, teniendo en consideración que hay áreas en las que la exposición a peligros es mayor. Además del personal, también es importante comunicar correctamente a clientes, proveedores y visitantes. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS NORMAS DE SEGURIDAD SEGURIDAD EN E EL L TRAB AJ AJO O

DEFINICIÓN DE NORMA:  

Norma es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas  o actividades del ser humano. Las normas de seguridad en el puesto de trabajo tienen como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización.  APLICACIÓN  APL ICACIÓN EN CONFECCIONES:  

En confección, debido al uso de múltiples máquinas de confección, con sus respectivos equipos y accesorios y en aplicación del principio de prevención, a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos, el empleador debe aplicar las normas de seguridad en el puesto de trabajo. (Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo).  NORMA TÉCNICA TÉCNICA PERUANA DE CALIDAD CALIDA D EN TEJIDOS

El cumplimiento de una norma técnica se demuestra por organismos como laboratorios, certificadoras, organismos de inspección, que constituyen instituciones de evaluación de la conformidad. 

Una norma permite ofrecer productos y servicios en función a un estándar reconocido. Para exportación la empresa debe cumplir con los reglamentos técnicos que exige el país a donde se despachará la mercadería.  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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N°

5 6 7 8

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ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS

Elaborar los trazos de acuerdo a su diseño. Elaborar los patrones externos e internos de Papel. la prenda. Cartón. Realizar el control de calidad de los moldes externos e internos. Cinta métrica. Llenar ficha de medidas de modelo. DENOMINACIÓN II. ELABORA LOS L OS PATRON PATRONES ES EN TEJIDO TEJIDO PLANO Y PUNTO. PUNTO. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y Tiempo: HOJA: DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR

28 Horas

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1/1 45 

 

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OPERACIÓN N° 5. ELABORAR LOS TRAZOS DE ACUERDO A SU DISEÑO. PROCESO DE EJECUCIÓN: 1er Paso: TOMA DE MEDIDAS. 1. Contorno de cabeza: del   Perímetro máximo cráneo medio horizontalmente por encima de las orejas. 2. Contorno del cuello: Perímetro del Cuello pasándolos centímetros por debajo de la Nuez de Adán y el nivel de la 7a. Vértebra cervical. 3. Base del del Cuello: Perímetro delimitado alrededor del cuello por una cadenita sobre la 7a. vvértebra értebra cervical, los

dos puntos de la base del cuello y la parte superior del esternón. 4. Contorn o del Pecho Pecho o Bus to: Perímetro máximo horizontal pasando por la base de los omóplatos, bajo las axilas y a través del pecho (al nivel de los pezones para la mujer). 5. Contorn o de Cint Cintura: ura: Perímetro tomado al nivel de la cintura natural entre la cima del hueso de la cadera (cresta iliaca) y la última costilla. 6. Contorno de 1era Cadera: Es el perímetro delimitado por la cadera, sostenida en forma bien horizontal y que pase sobre las crestas de los huesos iliacos. 7. Conto Conto rnos de 2da Ca Cadera: dera: Perímetro horizontal tomado en el punto más saliente de las nalgas. 8. Contorno del Muslo: Es el perímetro máximo del muslo, medido inmediatamente debajo del pliegue glúteo, estando la cinta métrica en forma perpendicular al eje del muslo. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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9. Conto Conto rno de Jarrete: Es el perímetro de la pantorrilla medido inmediatamente debajo de la rodilla al nivel del perímetro mínimo de esta región. 10. Conto 10. Conto rno de Pantor Pantor ril rilla: la: Es el perímetro máximo de la pierna, medido al nivel de la saliente de la pantorrilla. 11. Contorno 11. Contorn o de Pierna Mí Mínim nimo: o: Es el perímetro de pierna, medido por encima de los tobillos. 12. Contorno de los Tobillo s: 12. Es el perímetro de los tobillos pasando por los puntos más salientes de los mismos. 13. Conto 13. Conto rno de d e Rodil Rodillas: las: Es el perímetro máximo de la rodilla medido al nivel del punto más saliente de la rótula o punto tibial, la pierna sobre la cual se efectúa la medición va plegada en ángulo recto (muslo horizontal y pie descansando sobre un banquito). 14. Conto 14. Conto rno de d e Codos: Codos: Es el perímetro del codo medido al nivel de los puntos más salientes del epicóndilo y de la epitróclea, estando el antebrazo replegado sobre el brazo horizontal. 15. Contorno 15. Contorn o de Sisa: Perímetro delimitado donde se junta el brazo y la espalda, la cinta métrica va pasando bajo el brazo del acromión. 16. Conto 16. Conto rno del d el Brazo Flexio Flexionado: nado: Es el perímetro del bíceps, medido con el brazo horizontal, el antebrazo replegado sobre el mismo y el puño cerrado. 17. Longitud de Talle Espalda de H.P.S: Es la distancia comprendida entre la base del cuello y la línea de la cintura, medida siguiendo el contorno del cuerpo en un plano vertical. 18. Longitud 18. Longi tud de Ta Talle lle Espalda: Es la distancia medida sobre el cuerpo, comprendida entre la 7ma. vértebra cervical y la cintura, en el punto de intersección del plano delimitado por el perímetro de la cintura con la columna vertebral.

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19. Altur a de Sisa: 19. Distancia medida verticalmente sobre el cuerpo entre la 7ma. vértebra cervical y el borde superior de una regla métrica que pasa horizontalmente bajo las axilas. 20. Largo del Muslo: 20. Distancia comprendida entre el punto peridional y el contorno de la rodilla

medido sobre la cara anterior de la pierna. 21. Largo de entrepiernas: 21. entrepi ernas: Distancia medida en la línea recta entre el punto peridional / la planta del pie. 22. Largo exterior de piernas 22. Distancia comprendida entre la línea de talle (cintura) y el suelo, medida sobre el costado siguiendo el contorno de la cadera y verticalmente a partir del suelo. 23. Tiro: Es la distancia vertical comprendida entre el punto peridional y el de la línea de cintura. 24. Altura de la rodilla: 24. rodi lla: Distancia comprendida entre el punto tibial (parte superior de la rodilla) y el suelo. 25. Conto 25. Conto rno debajo d ebajo del pecho: La cinta pasa horizontalmente justo debajo de los senos. 26. Separación 26. Separación de d e busto bustos: s: Distancia comprendida entre los dos pezones. 27. Altura 27. Altur a de busto. Distancia comprendida entre un punto de base del cuello y pezón. 28. Longitud desde la 7a. vértebra cervical y el puño: Distancia compendiad entre la 7a. vértebra cervical y la extremidad del hueso del puño (apófisis extrema del cúbito) revelada sobre el cuerpo pasando por el acromión y el largo del brazo flexionado en ángulo recto en posición horizontal. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

29. Longitud total del brazo: Distancia comprendida entre la punta del acromión y el borde inferior del apófisis estiloidea externa (o cubita) medida pasando por la punta del codo, el antebrazo paralelo al pecho, el brazo y el antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto. 30.. Longitud 30 Longit ud del braz br azo o hasta el codo:

Es la distancia entre el punto medioparalelo entre laalaxila y acromión y lay punta del codo,comprendida estando el antebrazo sostenido pecho, y el brazo antebrazo en un plano horizontal y formando entre ellos un ángulo recto. 31. Longitud 31. Longi tud d e busto d esde la 7 7a. a. Vé Vértebra rtebra cervic cervical al - tetill tetilla: a: Distancia desde la 7a. Vértebra cervical hasta la tetilla pasando sobre la base del cuello. 32. Longitud 32. Longi tud de talle delantero desde la 7a. Vértebra Vértebra cervical: cervi cal:   Suma de las distancias comprendidas entre la 7a. Vértebra cervical pasando por el punto base del cuello y la tetilla en línea vertical hasta la línea de talle. 33. Longitud 33. Longi tud d e talle - nalga: Es la distancia, medida sobre el costado del cuerpo, comprendida entre la línea de cintura y la línea contorno de cadera. 34. Longitud 34. Longit ud de braga: Distancia entre la línea del talle delantero y la línea de talle espalda pasando la cinta por la entrepierna. 35. Longitud jarrete - pantorrilla: Es la distancia comprendida entre el contorno de  jarrete y el contorno de pantorrilla medida sobre la cara interna de la pierna. 36. Ancho de espalda: 36. Es el desarrollo de la línea que une horizontalmente los puntos medios entre axila y acromión. 37. Ancho de pecho en los hombres-ancho de busto en mujeres: mujeres: Es el desarrollo de la línea horizontal, que reúne los bordes axilares. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

49 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

38. Longitud entre hombros: 38. Distancia comprendida entre los dos acromiones. 39. Caída del hombro: Valor en grados del ángulo de inclinación leído sobre el transportador puesto sobre la espalda siguiendo una línea desde el punto de base del cuello a la línea de la espalda. 40. Altura lateral de contorno 40. contor no de talle: Distancia vertical comprendida entre la línea de contorno de talle y el suelo, sobre el costado del cuerpo. 2do Paso: ELABORAR EL CUADRO DE ADAPTACIONES.

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50 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

CUADRO DE ADAPTACIONES EN TEJIDO DE PUNTO

La utilización de la tabla y medidas es un paso para que el Pequeño y Microempresario uniformice sus prendas de vestir en el mercado. Todas las medidas de contorno están dadas en semiperímetros, estos son la cintura y cadera. SEMIPERÍMETRO: Es la mitad m itad de una medida total.

El confeccionista debe adecuar las medidas de largo y algunas medidas de contorno; de acuerdo a las características de un público consumidor.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

3er Paso: REALIZAR TRAZOS DE PATRONES SEGÚN MEDIDAS. FALDA

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS PANTALÓN

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS BLUSA

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN N° 6. ELABO ELA BORAR RAR LOS PATRONES EXTERNO E INTERNOS DE LA PRENDA.  PROCESO DE EJECUCIÓN: 1er Paso: COLOCAR LA CODIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PATRONES PARA EL TIZADO CON SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS. NOMENCLATURA NOMENCLA TURA DE PATRONES: Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina, en patronaje industrial la nomenclatura va escrita en el patrón. Además nos servirá para identificar los juegos de patrones, orienta al cortador y operarios de producción. También es conveniente adicionar al patrón un diseño o foto que identifique la prenda para facilitar la ubicación de pespuntes, botones, etc.

Desarrollaremos la nomenclatura del patrón Pantalón para Damas como ejemplo: INFORMACIÓN DEL PATRÓN.

1. Nombre del Patrón: Delantero.   2. Talla de prenda: T - 42  3. Cantidad de piezas: -2 2   4. Código del Patrón: _D_    _P_   Sexo.   Sexo.

Tipo de Prenda.

001  001  Patrón Patrón Base.

5. Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones: 1/15 pzas. 

6. Fecha de elaboración del patrón: 17-09-2014  7. Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con una flecha 8. Firma del patronista:  A. R. M. 

2do Paso: Paso: COLOCAR MARCAS Y PIQUETES. Líneas del sentido Líneas sentid o del hilo hil o o líneas de aplomo: Esta línea es paralela a la línea de base vertical del patrón. Es la marca más importan importante te de la pre prenda nda y debe estar bien ubicada para ayudar a un buen tizado en el corte. La línea del hilo es paralela al orillo de la tela, deben indicarse en todas las partes del patrón. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Perforaciones: Para señalar pinzas o ubicación de los bolsillos, adornos, etc. Se hacen con punzón o sacabocado de 1/8”. Para almacenar los patrones de cartón se perforan con sacabocado de 3/8”. Piquetes:   Sirven para indicar puntos de unión o encaje de las partes del patrón, se hacen

con piquetera de con 1/4”0,5 de profundidad y 1/16”yde hacer con tijeras cm de profundidad 0,2ancho. cm deTambién ancho. se pueden

OPERACIÓN N° 7. REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES INTERNOS Y EXTERNOS.

El control de calidad del patrón es muy importante porque es el punto de inicio de todo proceso de producción. Existen diversas normas de control de calidad. Las principales son: 1. En el control estricto de las medidas del patrón deben verificarse la suma de medidas corporales más holguras y costados. Los perfiles al unirse deben encajar perfectamen perfectamente. te. A estos tipos de controles se les conoce por simetría y encaje respectivamente respectivamente.. 2. Recorte perfecto de los perfiles del patrón: No debe recortarse fuera de las líneas de trazo, ni debe tener rebabas. 3. Verificación del patrón mediante la confección y prueba de la prenda para observar caída y entalle correcto. 4. Deben tener codificación, marcas para su ubicación e identificación. 5. Cuidar que el almacenaje alm acenaje sea el adecuado para evitar deterioros posteriores. Designar áreas especiales. 6. Debe llevarse un control de patrones donde se anoten característ características icas y modificación posteriores.

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56 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN N° 8. LLENAR FICHA DE MEDIDAS DE MOLDES. CLIENTE: ESTILO: 5113 TEMPORADA: TELA: JERSEY SOLIDO DESC: POLO T-SHIRT M/L ESTAMPADO Y BORDADO

PEDIDO:261 56D45 O.PROD:2817 TALLAS: S - M - L - XL. 

TOL+

TOL -

S

M

L

XL

1/8

1/8

6 7/8

7 1/8

7 3/8

7 5/8

1/8

1/8

3 1/4

3 1/2

3 3/4

C

ESCOTE DE COSTURA A COSTURA CAIDA DE ESCOTE DELANTERO DE L.IMAGINARIA A COSTURA CAIDA DE ESCOTE ESPALDA DE L. IMAGINARIA A COSTURA

1/8

1/8

1

1

1

D

ALTO DE CUELLO

1/8

1/8

3/4

3/4

3/4

3/4

E

ALTO DE TAPETE

1/8

1/8

3/8

3/8

3/8

3/8

F

CAIDA DE HOMBRO

1/8

1/8

3/8

3/8

3/8

3/8

G

1/8

1/8

1 5/8

1 3/4

1 7/8

2

H

INCLINACION DE HOMBRO UBIC. DE ANCHO DE DELANTERO/ESPALDA DELANTERO/ESPALDA DESDE HPS

1/8

1/8

4 1/2

4 3/4

5

I

ANCHO DELANTERO A MITAD DE SISA

1/4

1/4

14

15

16

J K

ANCHO DE ESPALDA A MITAD DE SISA PECHO A 1" BAJO SISA

1/4 1/2

1/4 1/2

15 1/2

15 17

16 18 1/2

17 20

L

ANCHO DE BASE

1/2

1/2

16 3/8

17 7/8

19 3/8

20 7/8

M

ALTO DE BASTA BASE ANCHO DE ESPALDA DE HOMBRO A HOMBRO LARGO DE MANGA DESDE CENTRO ESPALDA 3 PTOS. LARGO DE MANGA DESDE HOMRO (REFERENCIAL)

1/8

1/8

3/4

3/4

3/4

3/4

1/4

1/4

15 1/2

16 1/2

17 1/2

1/2

1/2

28 1/2

31

33 1/2

1/8

1/8

20 3/4

22 3/4

24 3/4

1/4

1/4

8

8 1/2

9

1/8

1/8

5

5 1/4

5 1/2

6 1/2

7

7 1/2

DESCRIPCIÓN A B

3 1

4 1/4 13 14

N Ñ O P Q

SISA EN LINEA RECTA ALTO DE CABEZA DE MANGA

14 1/2 26 1/4 19 7 1/2 4 3/4 6

R

BICEP 1" BAJO SISA CODO A 6" ARRIBA DEL BORDE DEL

1/4

1/4

S T

PUÑO ANCHO DE PUÑO SOBRE COSTURA

1/8 1/8

1/8 1/8

4 1/8

4 3/4 4 3/8

5 1/8 4 5/8

5 1/2 4 7/8

U

ABERTURA DE PUÑO EN BORDE

1/8

1/8

3 1/4

3 1/2

3 3/4

4

V

ALTO DE PUÑO LARGO DESDE EL HOMBRO

1/8

1/8

2 1/2

2 1/2

2 1/2

2 1/2

1/2

1/2

24

26

28

1/8

1/8

4

4 1/4

4 1/2

1/8

1/8

2 3/4

3

3 1/4

1/8

1/8

1 1/2

1 1/2

1 1/2

AA

UBIC. DE BORDADO DESDE EL HOMBRO UBIC. DE BORDADO DESDE CENTRO DELANTERO UBIC. DE ESTAMPADO DESDE COSTURA DE HOMRO UBICACIÓN DE ETIQUETA/CUIDADO DESDE BORDE DE BASTA

0

0

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

AB

UBICACIÓN DE ETIQUETA DE PO/ESTILO

0

0

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/2

MINIMO ESTIRAMIENTO DE CUELLO

1/8

1/8

23 3/4

24

24

W X Y Z

4 3/8

22 1/4 3 3/4 2 1/2 1 1/2

23 1/2

AC

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA ESPECÍFICA CONTROL CONTR OL DE CA CALIDAD LIDAD DE L OS PATRONES

CONCEPTO DE CALIDAD: CONCEPTO Es el grado en que uunn produc producto to cu cumple mple las especificaciones del diseño. La calidad de un producto o servicio es el grado de conformidad que genera en los

clientes y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. CONCEPTO DE CONT CONCEPTO CONTROL ROL DE CA CALIDAD: LIDAD: El control de calidad son todos los mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para detectar la presencia de errores. La función del control de calidad primordialmente es asistir a la producción para que lleve correctamente a cabo todas las especificaciones de fabricación.

El control de calidad en todo el proceso de confección comienza desde la limpieza, el orden en el taller, selección de materia prima e insumos, proceso productivo, gastos de materiales, tiempo de la elaboración y termina cuando el cliente luce satisfecho con la prenda adquirida. CONTROL DE CAL CONTROL CALIDAD IDAD DE PATRONES (MOLDES): Verifica el trazo adecuado del molde y la calidad de las medidas (Simetría y Aritmética).  Verif Ve rificar icar Simetr Simetría ía e en n Hombros (Si (Si el Modelo es Simétr Simétrico) ico)

Verificar Verif icar d de eM Medidas edidas del Bota Bot a pie a través través del Cuadro de Medidas (Aritmética)

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

IMPORTANCIA DE LA CODIFICACIÓN Y DATOS DE LOS PATRONES PARA EL TIZADO CARACTERÍSTICAS PATRONE CARACTERÍSTICAS PATRONES. S. 1. Nombre de la prenda. 2. Nombre de la pieza del patrón. 3. Código del patrón.

4. Talla. 5. N° de veces a cortar el patrón. 6. Hilo del género. 7. Piquetes.

Todos los piquetes deben colocarse a 0.5cm de las costura. Los piquetes se hacen para señalizar un patrón o prenda para indicar uniones con otras prendas o moldes, estos puntos son claves se deben tener en cuenta al momento de confeccionar una prenda. Los datos de la nomenclatura y codificación son importantes al momento de hacer los tizados porque se va a definir el N° de Piezas por Talla a Tizar (Proporciones) y relacionar las piezas del patrón a la que pertenece la prenda.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA RELACIONADA

 ÁREA ESPACIO, C CÁL ÁLCULO CULO DE Á ÁREAS REAS IRREGUL IRREGULARES ARES FIGURAS GEOMÉTRICAS.  Una figura geométrica plana es un conjunto de puntas sostenido en un mismo

plano. Una unidos línea poligonal es una formada por diversos segmentos entre sí por uno figura de susgeométrica extremos como veremos en las siguientes figuras: CUADRILATERO.

Es la figura limitada por 4 lados, el cuadrilátero se divide en:  Paralelogramo.  Trapecio.  Trapezoide.

PARALELOGRAMO: Para hallar su área basta demostrar que es equivalente a un rectángulo de la misma base y altura.

En efecto, sea el paralelogramo ABCD (figura 1) y demostraremos que es equivalente al rectángulo ABEF. Al ser iguales los triángulos AFD y BEC (por tener iguales las hipotenusas y uno de los catetos), la superficie que le quita al paralelogramo se le añade al otro lado para formar el rectángulo con base y altura iguales. Luego, las dos figuras son equivalentes y tienen, por tanto, igual área.

El  área de un paralelogramo es igual al  producto de su base por la altura: A = b . h  

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

TRAPECIO:   Son los cuadriláteros que tienen dos lados paralelos llamados “bases”, y los otros lados, llamados lados no paralelos.

b 

B  TRAPEZOIDE:

El paralelogramo se divide en: Cuadrado, Rectángulo y Rombo.  CUADRADO:

Para hallar su área basta considerarlo considerarlo como un rectángulo rectángulo,, en el que la base y la altura son iguales. De aquí la siguiente regla: Si representamos con l el lado del cuadrado ABCD (figura 3), su área es A = l² Ejemplo:

Hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 15 cm A =l²=15²=225cm² A

 

B

El área de un cuadrado es igual al cuadrado de su lado: A = L²

D

C

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

RECTÁNGULO:  Es el paralelogramo que tiene sus 4 ángulos rectos y sus lados contiguos rectos.

El área de un rectángulo es igual al producto de su base por la altura. A = b.h 

ROMBO: Para hallar el área del rombo ABCD, tracemos las diagonales AC y BD. Una de

estas, por ejemplo AC, divide al rombo en dos triángulos ABC y ACD iguales (y además isósceles). La otra diagonal, BD, es suma de los segmentos BE, DE, alturas de dichos triángulos. B

A

E

C

D

TRIÁNGULO: Es la superficie cerrada por 3 líneas rectas. Según sus lados puede ser: equilátero, isósceles y escaleno.

El área de un triángulo es igual a la mitad del  producto de la base por la altura: A= b . h 2

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

TRIÁNGULO EQUILA EQUILATERO: TERO: Es aquel que tiene sus 3 lados iguales.

TRIÁNGULO ISOSCELES: Es aquel que tiene solamente dos lados iguales.

TRIÁNGULO ESCALENO: Es aquel que tiene sus 3 lados desiguales

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

ERGONOMÍA ERGON OMÍA Y EL TRABA TRABAJO JO EN CONDICIONES CONDICIONES DE PIE.

La ergonomía es la ciencia del trabajo humano, es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Investiga las capacidades peculiaridades del del organismo creacomo con ello las condiciones previasypara la adaptación trabajo alhumano hombre,y así la del hombre al trabajo. Esta adaptación o adecuación es tanto en la conformación de los puestos de trabajo como la aspiración a lograr una utilidad económica y rentable de las capacidades humanas. El portador del trabajo humano es el ser humano, con toda su potencialidad de actuación corporal, intelectual y espiritual. En este sentido, se diferencia fundamentalmente del trabajo de una máquina, por lo que no deberá ser considerado, analizado y regido según las reglas de la mecánica, si no de acuerdo con las leyes de la naturaleza viviente. La ergonomía busca la optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Es cansado estar de pie por períodos prolongados en un piso de cemento. Deben proporcionarse a los operarios tapetes elásticos antifatiga que permiten pequeñas contracciones musculares en las piernas, lo que fuerza a la sangre a moverse y evitar que se acumule en las extremidades inferiores. Diferentes investigadores refieren que más de un tercio de todos los trabajadores tienen que trabajar de pie y/o caminado por periodos mayores a cuatro horas al día. La postura prolongada de pie, definida como aquella que se mantiene más de dos horas al día, se ha vinculado con diferentes problemas de salud como por ejemplo: 1. Lumbalgia (Drewezynski 1998, Hansen 1998, Redfern 1995). 2. Dolor en pies y piernas (Drewezynski 1998, Hansen 1998, Redfern 1995). 3. Fascitis plantar (Rys, 1994). 4. Restricción del flujo sanguíneo (Hansen 1998, Goonetilleke 1998). 5. Hinchazón de piernas y pies (Drewezynski 1998, Hansen 1998). 6. Venas varicosas (Drewezynski 1988). 7. Incremento de cambios óseos degenerativos (osteoartrosis) en piernas y rodillas (Manninen 2002). 8. Embarazos pretérmino y bajo peso al nacer (Mozurkewich 2000, Hae E, 2002). Las personas que permanecen de pie un 45 a 50 % de su jornada de trabajo presentan molestias en pies y pierna y los que permanecen más de un 25 % de su jornada de pie presentan lumbalgia (Rys 1994).  ALTURA  AL TURA DE TRA TRAB B AJ AJO O EN POSICIÓN DE PIE (HOMBRES, SEGÚN STIER)

(A) Altura de objetos que han de ser observados permanentemente. (B) Altura de la herramienta en un trabajo mecánico. (C) Trabajo manual sin control ocular preciso, pero con libertad de movimientos de los codos. (D) Altura de trabajo al manejar objetos pesados. 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

RAZONES Y PROPORCIONES. RAZÓN: Una razón es una comparación entre dos o más cantidades. Puede expresarse mediante una fracción. Si las cantidades a comparar son a y b, la razón entre ellas se escribe como:  como: 

Ejemplo:  

En una sala de clases hay 10 mujeres y 18 hombres. ¿Qué relación numérica existe entre el número de mujeres y el número de hombres? La relación entre el número número de mujeres y el número de hombres es de "10 es a 18" , otra forma de leerlo es "10 de 18 ". El término a es el antecedente de la razón y el b, el consecuente.

El resultado de la división o cociente entre el antecedente y el consecuente se denomina valor de d e la razón razón  

Dos o más razones son equivalentes  cuando tienen igual valor. Ejemplo 1:  

La edad de 2 personas están en la relación de 5 a 9 y la suma de ellas es 84. Hallar las edades. Solución:   Si las edades son a y b   Cuando nos hablan de relación o razón entre dos cantidades sabe sabemos mos que nos están hablando de una comparación entre dos cantidades. Por lo tanto expresamos los datos como una razón:

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Ahora volvemos a los datos del problema: Nos indican que la suma de los 2 números nos tiene que dar 84. Esto se expresa así: Ahora lo que debemos hacer es trabajar con una constante, que en este caso será " X”. Por lo tanto:

Reemplazando los datos en la ecuación tenemos:

Ahora que tenemos el valor de x podemos reemplazar para obtener los valores de a y b:

Respuesta: Por lo tanto podemos decir que las edades son 30 y 54. Ejemplo 2:  

El perímetro de un rectángulo mide 128 cm, y la razón entre las medidas de sus lados es 5: 3. Calcula el área del rectángulo. Solución:  

Siguiendo el procedimiento del problema anterior planteamos el problema en una ecuación. Sabemos que el perímetro de un rectángulo es igual a la suma de todos sus lados:

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Si expresamos las variables dadas en el problema:

Ahora reemplazamos y resolvemos:

Con este resultado reemplazamos:

Ahora no nos debemos olvidar que nos están pidiendo el área del rectángulo. Sabemos que el área del rectángulo se calcula: A=a•b Por lo tanto la respuesta sería: A = 40 • 24 = 960 TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Respuesta:  El área del rectángulo es 960 cm2  PROPORCIONES: 

Una proporción es la igualdad de dos razones.

PROPIEDAD FUNDAMEN PROPIEDAD FUNDAMENTAL TAL.. En toda proporción, el producto de los términos medios es igual al producto de

los términos extremos (Teorema fundamental de las proporciones). Es decir:

Ejemplo:   Si tenemos la proporción:

y le aplicamos la propiedad fundamental señalada queda: 3 • 20 = 4 • 15, es decir, 60 = 60 Esta es la propiedad que nos permite detectar si dos cantidades presentadas como proporción lo son verdaderamente.  PROPORCIONES Y REGLA DE TRES:

Proporcionalidad directa (regla de tres directa): Los problemas que hicimos utilizando la regla de tres, podemos resolverlos haciendo uso de las proporciones. En una proporción en la que nos dan el valor de 3 datos, podemos calcular el cuarto de un modo muy simple. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS LA PULGADA

1 PULGADA = 2/2 ½”

½”

1 PULGADA = 4/4 ¼

¼

¼

¼

1 PULGADA = 8/8 1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1 PULGADA = 16/16 1/16 1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16 1/16 1/16

1/16

1/16

1/16 1/16

1/16

1/16

0,0625 EQUIVALENCIA.

1 PULGADA = 100 ½” 0,50 1 PULGADA = 100 ¼ 0,25

½” 0,50

¼ 0,25

¼ 0,25

¼ 0,25

1 PULGADA = 100 1/8 0,125

1/8 1/8 1/8 1/8 0,125 0,125 0,125

1/8 0,125

1/8 0,125

1/8 0,125

0,125

1 PULGADA = 100 1/16 1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16

1/16 1/16 1/16

1/16

1/16

1/16 1/16

1/16

1/16

0,0625 TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

70 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS CONVERSIONES DE PULGADAS A CENTÍMETROS

PULGADAS PULGA DAS

EQUIVALENCIAS EQUIVAL ENCIAS

CENTIMETROS

MILIMETROS

1

100

2,54 cm

25,40 mm

3/4

0,75

1,905 cm

19,05mm

1/2

0,50

1,27 cm

12,7 mm

1/4

0,25

0,635 cm

6,35 mm

1/8

0,125

0,3175 cm

3,175 mm

3/8

0,375

0,9525 cm

9,525 mm

5/8

0,625

1,5875 cm

1,5875 mm

7/8

0,875

2,2225 cm

22,225 mm

1/16

0,0625

0,15875 cm

1,5875 mm

3/16

0,1875

0,47625 cm

4,7625 mm

5/16

0,3125

0,79375 cm

7,9375 mm

7/16

0,4375

1,11125 cm

11,1125 mm

9/16

0,5625

1,42875 cm

0,142875 mm

11/16

0,6875

1,74625 cm

0,174625 mm

13/16

0,8125

2,06375 cm

20,6375 mm

15/16

0,9375

2,38125 cm

23,8125 mm

1/32

0,03125

0,079375 cm

0,79375 mm

3/32

0,09375

0,238125 cm

2,38125 mm

5/32

0,15625

0,396875 cm

3,96875 mm

7/32

0,21875

0,555625 cm

5,55625 mm

9/32

0,28125

0,714375 cm

7,14375 mm

11/32

0,34375

0,873125 cm

8,73125 mm

13/32

0,40625

1,031875 cm

10,31875 mm

15/32

0,46875

1,190625 cm

11,90625 mm

17/32

0,53125

1,349375 cm

13,49375 mm

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

71 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

19/32

0,59375

1,508125 cm

15,08125 mm

21/32

0,65625

1,666875 cm

16,66875 mm

23/32

0,71875

1,825625 cm

18,25625 mm

25/32

0,78125

1,984375 cm

19,84375 mm

27/32

0,84375

2,143125 cm

21,43125 mm

29/32

0,90625

2,301875 cm

23,01875 mm

31/32

0,96875

2,460625 cm

24,60625 mm

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

72 

 

N°

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

ORDEN DE EJECUCIÓN

Determinar las áreas de patrones para el consumo de tela. 10 Describe requerimientos de avíos. 11 Tiza los patrones.

HERRAMIENTAS / HERRAMIENTAS INSTRUMENTOS

9

Calculadora. Papel sulfito.

DENOMINACIÓN II. ELABORA EL ABORA REQU REQUERIMIEN ERIMIENTOS TOS PARA LA PRENDA. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y Tiempo: HOJA: DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 14 Horas 1/1

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

73 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN N° 9. DETE DETERMINAR RMINAR LAS ÁREAS DE PATRONES PARA EL CONSUMO CONSU MO DE TEL TELA. A. PROCESO DE EJECUCIÓN: 1er Paso: Hallar áreas de patrones a través de figuras geométricas.  ÁREAS  ÁREA S DEL POL POLO O BÁ BÁSICO. SICO. 4

DELANTERO:

ESPALDA:

1

62 cm * 20.5 cm = 1271 cm2 

1

68 cm * 20.5 cm = 1394 cm2 

2

46 cm * 5 cm

2

46 cm * 5 cm = 230 cm2 

3

12.5 cm * 6.5 cm = 81.25 cm2 

3

13.5 cm * 3.5 cm = 47.25 cm2 

4

= 230 cm cm2 2 

12.5 cm * 3 cm/2 = 18.7 18.75 5 cm cm2 2

6.5 cm * 4.5 cm/2 = 14.6 14.63 3 cm cm2 2 5

10 cm * 3.5 cm / 2 = 17.5 cm2 4

8 cm * 2.5 cm / 2 = 10 cm2 5

8 cm * 4 cm / 2 = 16 cm2 6

TOTAL:  

8 cm * 4 cm / 2 = 16 cm2

1631.63 * 2 = 3263 3263.26 .26 cm2 cm 2 

6

1714.75 * 2 = 3429.5 3429.5 cm2 cm 2 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

74 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

MANGA: 1

OBSERVACIÓN:   OBSERVACIÓN:  Delantero y Espalda se multiplican por 2 por ser Tela doble. En el caso de la Manga

19.5 cm * 18.5 cm = 360.75 19 cm * 16 cm / 2 =  152 cm2

de

2

igual

manera

se

multiplica por 2 por ser

TOTAL:  512.75 * 2 = 1025.5 cm2 * 2 = 2051 cm2 

Tela doble y luego por 2 por ser 02 Mangas.

DELANTERO:

ESPALDA:

1

65 cm * 21.5 cm = 1397.5 cm2 

1

73 cm * 21.5 cm = 1569.5 cm2 

2

48 cm * 5.5 cm = 264 cm cm2 2 

2

48 cm * 5.5 cm = 264 cm cm2 2 

3

13.5 cm * 7 cm = 94. 94.5 5 cm2 cm 2 

3

14.5 cm * 3.5 cm = 50.7 50.75 5 cm cm2 2  11 cm * 3.5 cm / 2 = 19.25 cm2

13.5 cm * 3 cm / 2 = 20.25 cm2 4

4

7 cm * 5.5 cm / 2 = 19.25 cm2 5

5

6

TOTAL:  

8.5 cm * 2.5 cm / 2 = 10.63 cm cm2 2

8 cm * 5 cm / 2 = 20 cm2

1815.5 * 2 = 3631 cm2  cm2 

6

8 cm * 5 cm / 2 = 20 cm2

1934.13 * 2 = 3868. 3868.26 26 cm2 cm 2 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

75 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

MANGA:

20.5 cm * 19.5 cm = 399.7  399.75 5 cm2 cm 2 

1

19.5 cm * 17 cm / 2 = 165.75 cm2

2

TOTAL:  

cm2   565.5 * 2 = 1131 cm2 * 2 = 2262 cm2

DELANTERO:

ESPALDA:

1

68 cm * 22.5 cm = 1530 cm2 

1

76 cm * 22.5 cm = 1710 cm2 

2

49 cm * 7 cm = 343 cm2  14.5 cm * 7.5 cm = 108.75 cm2 

2

49 cm * 7 cm = 343 cm2  15.5 cm * 3.5 cm = 54.25 cm2 

3

4

14.5 cm *3. 5 cm / 2 = 25.38 cm2

3

12 cm * 3.5 cm / 2 = 21 cm2 4

9 cm * 2.5 cm / 2 = 11.2 11.25 5 cm cm2 2

7.5 cm * 7 cm / 2 = 26.25 cm2 9 cm * 5.5 cm / 2 = 24.7 24.75 5 cm cm2 2 6

TOTAL:   2058.13 * 2 = 4116.2 4116.26 6 cm2 cm 2 

9 cm * 5.5 cm / 2 = 24.75 cm2 6

2164.25 * 2 = 4328.5 cm2 cm2  

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

76 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

MANGA:

21.5 cm * 20.5 cm = 440.7  440.75 5 cm2 cm 2  1

20 cm * 18 cm / 2 =  180 cm2 2

TOTAL:  

620.75 * 2 = 1241.5 cm2 * 2 = 2483 cm2

DELANTERO:

ESPALDA:

1

72 cm * 23.5 cm = 1692 cm2 

1

80 cm * 23.5 cm = 1880 cm2 

2

50 cm * 7 cm = 350 cm2 

2

50 cm * 7 cm = 350 cm2 

3

15.5 cm * 8 cm = 124 cm cm2 2 

3

16.5 cm * 3.5 cm = 57.75 cm2 

4

15.5 cm * 3.5 cm / 2 = 27.13 cm2 8 cm * 7 cm / 2 = 28 cm2

5

6

9 cm * 6 cm / 2 = 27 cm2

TOTAL:  

2248.13 * 2 = 4496. 4496.26 26 cm2 cm 2 

4

13 cm * 3.5 cm / 2 = 22.75 cm2 9.5 cm * 2.5 cm / 2 = 11.88 cm2

5

9 cm * 6 cm / 2 = 27 cm2 6

2349.38 * 2 = 4698 4698.76 .76 cm2 cm 2 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

77 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

MANGA:

22.5 cm * 21.5 cm = 483.7  483.75 5 cm2 cm 2 

1

20.5 cm * 19 cm / 2 = 194.75 cm2 2

TOTAL:  

678.5 * 2 = 1357 cm2 * 2 = 2714 cm2 cm2   CUADRO RESUMEN RESUMEN DE ÁREAS DEL POLO B BÁSICO ÁSICO

TIPO DE PIEZAS

S

M

L

XL

DELANTERO

3263.26 cm2

3631 cm2

4116.26 cm2

4496.26 cm2

ESPALDA

3429.5 cm2

3868.26 cm2

4328.5 cm2

4698.76 cm2

MANGAS

2051 cm2

2262 cm2

2483 cm2

2714 cm2

8743.76 8743.7 6 cm2 cm 2

9761.26 9761.26 cm2 cm 2

10927.76 10927.76 cm2 cm 2

TOTAL

11909.02 11909.02 cm2 cm 2

Nota: Con los resultados obtenidos hallando las áreas de los moldes podremos obtener los siguientes datos:   Eficiencia

del Tizado. Tizado.   Longitud Estimada del del Tizado. Fórmula Fórmul a de la Efic Eficiencia iencia del Tiza Tizado: do:

∑ Áreas Tizadas Eficiencia Efici encia =  Área  Ár ea del Tizado Tizad o (L (Lar argo go * An Anch cho o) Fórmula Fórmul a de la Longitud Longi tud Esti Estimada mada del del Tiza Tizado: do:

∑ Áreas Tizadas  Longitud Estimada =  Anch  An ch o del d el Tizad Tizado o TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

78 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN N° 10. DESCRIBE REQUERIMIENTOS DE AVÍOS. 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

79 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN N° 11. TIZAR LOS PATRONES. 1er Paso: Para iniciar el trazo el responsable deberá tener en su poder la orden de corte, los moldes y las muestras respectivas respectivas.. Con estos elementos se procederá a la programación del tizado. EJEMPLO:

TALLAS CANTIDAD RATIO

S 100

1

M

L

XL

200

200

100

2

2

1

OBSERVACIÓN: En este ejemplo la proporción será: S/1, M/2, L/2, XL/1. 2do Paso: Medimos el ancho útil de la tela, en este caso será de 1.47 m. RECOMENDACIÓN:   Verificar el ancho de los tejidos a cortar, el de menor ancho será el que se usará para el tizado. 3er Paso: Trazaremos una línea horizontal y otra paralela a 1.47 m.

Recomendación: es importante guardar el aplomo de los moldes, lo que determinará la caída de la prenda. 4to Paso: Tizar los moldes empezando de derecha a izquierda, comenzando con las piezas más grandes, las que determinarán el largo del tizado.

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80 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

5to Paso: A medida que vamos tizando iremos encontrando líneas paralelas al ancho del tejido, lo cual nos servirá, para ubicar líneas de empalme y buscando el lado común y encajes (consiste en agrupar piezas en función de las tallas, tamaños y formas). 6to Paso: Ubicar las piezas pequeñas en los espacios vacíos. 7mo Paso: Verificaremos que el tizado este completo es decir no falte o se repita sus respectivas piezas de cada talla y verificar el tizado de acuerdo a la programación de corte. RECOMENDACIONES:  

Cuando se tiza en te tejido jido de punto es reco recomendable mendable dejar una sep separación aración entre moldes de 3 mm. para prevenir el encogimiento de la prenda después de cortada.   Efectuar el tizado en p papel apel sul sulfito. fito.   En caso de equivocaciones en la dispos disposición ición del molde el error puede sser er corregido en el papel solo con borrar el contenido equivocado lo que no se  

podrá hacer la tela. Cuando los en tejidos tiene tienenn sentido o espigar no se puede ccabecear abecear los moldes porque cambi cambiaa el tono de las pre prendas. ndas.

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81 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA ESPECÍFICA

PATRONES CARACTERÍSTICAS, CARACTERÍSTICAS, SIMBOL OGÍA E INFOR INFORMACIÓN, MACIÓN, PIEZAS DE LOS PATRONES, PATRONES, PLANTILL PLANTILLAS, AS, MARCADORES.

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82 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

RATIOS Y PROPORCIONES.

Ratio es la cantidad de prendas que voy a marcar en el tizado. Proporciones es N° de Piezas totales de una prenda a tizar en un tizado (Manual y / o CAD); que se encuentra en una Orden de Corte. S

M

L

XL

RATIO

1

2

2

1

6

EJEMPLO: Producción:  600 prendas. Ratio: S = 1 M = 2 L = 2 XL = 1

Capacidad de corte: 50 capas ¿Cuántas prendas se cortarán en la T/M y T/XL. T /XL. S

M

L

XL

TOT TOTAL AL

1 100 pdas.

2 200 pdas.

2 200 pdas.

1 100 pdas.

6 600 pdas

Respuesta: T/M = 200 prendas y T/XL = 100 prendas.

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83 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

RESTRICCIONES DEL TIZADO SEGÚN DISEÑO DE TELA Y MODELOS.

Cuando se tiza en tela punto es recomendable, dejar una separación entre molde y molde, 3mm, para prevenir el encogimiento de la prenda después de cortada. El tizado en tela plana es más sencillo, que en telas listadas o cuadros, en las cuales no se puede hacer variaciones en la orientación en la línea de aplomo y se debe de respetar rigurosamente el orden de las líneas de “trazado”. FÓMUL AS PA FÓMUL PARA RA CÁL CÁLCULO CULO DE CONSUMOS, DES DESPERDI PERDICIOS, CIOS, PROMEDIOS PROME DIOS POR TALLA TALLAS. S. Longitud Estimada = ∑ Áreas Tizadas   Anch  An ch o del d el Tizad Tizado o CUADRO DE ÁREAS TIZADAS TOTALES Tallas Tallas S M L XL

Propor Proporcion cion es 1 2 2 1 TOTAL

Áreas * Ta Talla lla 11633 cm2 12455 cm2 13303 cm2 14229 cm2

Área Total 11633 cm2 24910 cm2 26606 cm2 14229 cm2 77378 cm cm2 2

L. E. = 77378 cm2

160 cm L. E. = 483.61 cm + 20 20% % de desperdi desperdicio cio  

= 96.72 cm 580.33 cm + 2% de merma  = 11.60 cm = 591.94 cm / 100 L. E. = 5.92 m OBSERVACIÓN: El 20 % será un adicional para desperdicios; luego al

resultado sumar el 2 % para la merma. Mantener los resultados contínuos y redondear el resultado al final.  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

84 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

EFICIENCIAS DE TIZADO POR MODELO Y DISEÑOS EN TELA PLANA Y PUNTO. MODELO: PANTALÓN DE BUZO EN FRANELA. S

M

L

XL

RATIO

1

2

2

1

6

  Franela

30 / 1.   Largo del Tizado 5,43 m.   Ancho del Tizado 1,60 m.   Ancho Útil 1,58 m.   Tizado sin Sentido. Sentido.   Consumo Lineal Unitario

0.91 0.91 m.

CUADRO RESUMEN DE ÁREAS

Tipo Tip o de Piezas

T/S

T/M

T/L

T / XL

Delantero

5402 cm2

5812.5 cm2

6236 cm2

6722.5 cm2

Espalda

6231 cm2

6642.5 cm2

7067 cm2

7506.5 cm2

TOTAL

11633 cm2 cm 2

12455 cm2 cm 2

13303 cm2 cm 2

14229 cm2 cm 2

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

85 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS CUADRO DE ÁREAS TIZADAS TOTALES

TALL AS

PROPORCION PROPORCIONES ES

ÁREAS * TALL A

ÁREA TOTAL

S

1

11633 cm2

11633 cm2

M

2

12455 cm2

24910 cm2

L

2

13303 cm2

26606 cm2

XL

1

14229 cm2

14229 cm2

TOTAL

Eficiencia =

  Eficiencia =

77378 CM2

∑ Áreas Tizadas  Área del Tizado (Largo * Ancho)

77378 cm2

86880 cm2   Eficiencia =

0.8906 * 100

Eficienc Efic iencia ia = 89. 89.06 06 %  CONTROL CONT ROL DE CAL CALIDAD IDAD DEL TIZADO.   Medir

los escalados de todas todas las tallas.   Comprobar las medidas de corte de la ficha técnica.   Verificar las tallas y proporciones. proporciones.   Comparar el ancho del tizado con el ancho real del rollo más angosto.   Verificar la superficie a tizar.   Verificar la correcta orientación orientación del tendido.   Revisar la orientación y el sentido de los moldes según los tipos de tela.   Hacer el control de los moldes (Simetrías). (Simetrías).   Verificar la numeración de las piezas. piezas.

EVALÚA Y SELECCIONA SELECCIONA LOS A AVÍOS. VÍOS.

Según el tipo de prenda que se vaya a trabajar, se a de considerar los siguientes avíos. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

86 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

1. Hilo. 2. Cierre. 3. Etiqueta de marca. 4. Etiqueta de cuidados. 5. Etiqueta de composición. 6. Etiqueta de procedencia y talla. 7. Broches. 8. Botones, etc.

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

87 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA RELACIONADA

CALIDAD: NORMAS A APLICAR EN LAS PRENDAS SEGÚN LINEAMENTOS ESTABLECIDO ESTABL ECIDOS. S.

NORMAS TÉCNICAS TÉCNICAS DE CALIDAD CAL IDAD PARA EL SECTO SECTOR R TEXTIL.

¿Para qué? ¿Por qué? Establecer un nivel de calidad.   Comparar proveedores, procesos, métodos.   Garantizar, certificar.   Establecer estándares, mantener niveles de calidad.

 

NORMAS PARA LAS L AS TELA TELAS S EN TE TEJIDO JIDO PLANO (TRAMA Y URD URDIMBRE). IMBRE).   Tipo

de tejido: Tafetán, sarga, satín. satín. 

  Titulo de los hilos:   Ancho: NTC 228. 

NTC 1151, NTC 842. 

  Peso:

NTC 230.    Densidad de hilos: NTC 427. 427.    Resistencia a la tensión: NTC 754-1, NTC 754-2.    Resistencia al desgarre (El mendorf NTC 313 – lengüeta ASTM D 2261).    Resistencia al deslizamiento: deslizamiento: NTC 1386.    Corte de aguja: NTC 1472.    Cambio dimensional: NTC 908.   Pilling: NTC2051.   Solideces: NTC 1479, NTC 786, NTC 1155, NTC 2292, NTC 766, NTC 850, NTC 4160, NTC 772.    Composición: NTC 481, 481, NTC 1213.   Defectos (NTC 1046 y NTC 2567) NTMD

0235.    Colorimetría: NTMD 0151Cafificación 0151Cafificación tono a tono: NTC 4873-1.    Determinación de Colorantes: NTMD 0162. 0162. 

NORMAS PARA L LAS AS T TELAS ELAS EN TEJIDO DE PUNT PUNTO O (COLUMNA PASADA).

Y

  Tipo

de tejido: punto por trama (circular), punto por urdimbre (rashel).    Titulo de los hilos: NTC 1151, NTC 842.    Ancho: NTC 228.    Peso: NTC 230.    Densidad de hilos: NTC 427. 427.    Resistencia al estallido: estallido: NTC 2291.  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

88 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

  Resistencia

al desgarre (Elmendorf NTC 313 – lengüeta ASTM ASTM D 2261).    Resistencia al deslizamiento: deslizamiento: NTC 1386.    Corte de aguja: NTC NTC 1472.    Cambio dimensional: NTC 908.    Pilling: NTC 2051. 2051.   Solideces: NTC 1479, NTC 786, NTC 1155, NTC 2292, NTC 766, NTC 850, NTC 4160, NTC 772.    Composición: NTC 481, 481, NTC 1213.   Defectos (NTC 1046 y NTC 2567) NTMD 0235.    Colorimetría: NTMD 0151.    Calificación tono a tono: tono: NTC 4873-1.    Determinación de Colorantes: Colorantes: NTMD 0162.  NORMAS PARA L A CONFECCIÓ CONFECCIÓN N (PLANO Y PUNTO PUNTO). ).   Titulo

de los hilos: NTC 1151, NTC 842.   Dimensiones.    Corte de aguja: NTC 1472.    Cambio dimensional: NTC2308.  

  Pilling: NTCNTC 2051. 2051.   1479, NTC 786, NTC 1155, NTC 2292, NTC 766, NTC 850,

 Solideces:

NTC 4160, NTC 772.    Composición: NTC 481, 481, NTC 1213.   Defectos (NTC 1046 y NTC 2567) NTMD 0235.    Colorimetría: NTMD 0151.    Calificación tono a tono: tono: NTC 4873-1.    Determinación de Colorantes: NTMD 0162. 0162.    Planchado permanente: permanente: NTC 498.    Planchado permanente, evaluación evaluación de costuras: NTC 542.    Tallas. Calcetines y medias: medias: NTC 1903.    Designación de Tallas Media pantalón: NTC 1904.    Confecciones   Confecciones

para hombres y adultos: NTC NTC 1905.  para mujeres y niñas: NTC 1902.    Ropa interior femenina en tejido de punto: NTC 2399.    Camisas deportivas: deportivas: NTC 2309.  NORMAS PARA LOS HILOS Y FIBRAS.   Titulo

de los hilos: NTC 842.    Resistencia: NTC 386.    Determinación de la dirección de de la torsión: NTC 443.   Solideces: NTC 1479, NTC 786, NTC 1155, NTC 2292, NTC 766, NTC 850, NTC 4160, NTC 772.    Composición: NTC 481, 481, NTC 1213.    Hilos con núcleo de Poliéster: Poliéster: NTC 2274. 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

NORMAS PARA LOS L OS NO TEJIDOS.   Ancho:

NTC 228.    Peso: NTC 2598.    Resistencia a la tensión: tensión: NTC 2600.    Resistencia al desgarre: desgarre: NTC 2601.    Calibre y espesor: NTC 2599. 2599.    Resiliencia: NTMD 0118.    Rigidez: BS 3357.    Absorción al Producto: ASTM D 1117.    Cambio dimensional: NTC 908.    Entretelas con resina: Porcentaje de resina, Fusionado y Resistencia del fusionado.  NORMAS PARA LOS L OS ACCESORIOS ACCESORIOS..   Botones

sintéticos: sintéticos: NTC 2510.    Cremalleras: NTC 2512. 

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N°

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ORDEN DE EJECUCIÓN

HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS Máquina cortadora.

12 13 14 15

Tender la tela. Corta por bloques y/o piezas. Máquina numeradora. Realizar el control de calidad de corte. Habilitar las piezas cortadas, codificar, marcar por el revés. 16 Llenar el formato de corte. DENOMINACIÓN

IV. CORTA Y HAB HABILITA ILITA LAS LA S P PIEZAS IEZAS PARA LA PRENDA. TECN TE CNOLO OLOGÍ GÍA AD DEL EL D DIS ISE E OY DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR

Tiempo: 14 Horas

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HOJA: 1/1 91 

 

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OPERACIÓN N° 12. TENDER LA TELA. 1er Paso: Verificar antes de tender que en el tizado se encuentren todas las piezas de la prenda. 2do Paso: Verificar antes del tendido el ancho de la tela, de acuerdo al ancho del dibujo. 3er Paso: Ubicar en la mesa de corte el papel de base (sulfito) para lograr un mejor deslizamiento de bloques en el corte. 4to Paso: Sujetar con una cinta scoth el papel base a la mesa para evitar que este se mueva. 5to Paso: Marcar en el dibujo de la marcada las líneas de empate para facilitar su ubicación de los empalmes. 6to Paso: Aumentar al tizado 2 cm en ambos extremos (principio y final) marcado para que no disminuya la medida de hacer el tendido.

Se la que primera en las marcadas señaladas por el largo del tendido mástenderá los 2 cm se lecapa aumento. 7mo Paso: Repetir esta operación de tender obteniendo en ángulo de 90° en relación del tendido y la mesa de frente del cortador y sus lados izquierdos y derechos. 8vo Paso: Terminado de tender las piezas programadas se procederá a colocar el dibujo de la marcada encima del tendido.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

RECOMENDACIÓN:   Dependiendo del tipo de tela es recomendable tender en tejido plano:

Tela gruesa : 80 capas. Popelinas : 350 capas. Popelinas listadas : 200 capas. Denim : 25 capas. En tejido tejido de punto : 50 capas; y sse e dejará reposar como mínimo 8 horas para evitar que el tejido se encoja después de cortada. El tendido del tejido tubular es similar al tendido de tejido plano pero a diferencia este tejido no se jala, se debe dejar un poco arrugado según va acomodando el tendido. OPERACIÓN N° 13. CORTAR POR BL BLOQUES OQUES Y Y/O /O PIEZAS.  CORTAR POR BLOQUES BL OQUES.. Esta operación consiste trozar el tendido. Cortar con la máquina cortadora el

tendido bloques tratando de despedazar todo de el las tendido contizadas. ninguna precisión,por esto se realiza para cortar mejor las piezas prendas 1er Paso: Cortar el tendido verticalmente de preferencia por las líneas donde termine las piezas más grandes del tendido o líneas de empalme y retire los sobrantes de los empalmes. 2do Paso: Cortar horizontalmente el tendido ya cortado verticalmente, para facilitar el corte de las piezas. El corte puede hacerse sin ninguna precisión. CORTAR POR PIEZAS.  Esta operación consiste en cortar lo que ya está bloqueado, las piezas de las

prendas tizadas pero ya con precisión por el contorno tizado de los patrones en el tendido. 1er Paso: Cortar el bloque ya trazado por las líneas del contorno de los patrones tizados en el tendido.

Tratar que el corte desde la primera capa hasta la última capa del tendido salga exacto. Se tiene que usar pesas o ganchos para evitar que las capas de tela se muevan cuando se está cortando. 2do Paso: Paso: Realizar los piquetes que estén marcados en el tizado de las piezas ya sea ubicación de etiquetas inicio y término de bolsillos, pinzas, etc.

Los piquetes no deben ser mayores de ¼ de pulgada. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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OPERACIÓN N° 14. REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD DE COR CORTE. TE. 

La sección de corte es una parte muy importante dentro del proceso de confección es radicalmente distinta al resto de las secciones de la empresa de confecciones. CONTROL CONT ROL DE CA CALIDAD LIDAD EN EL TEND TENDIDO. IDO.   Posición

del tizado. tizado.   Separación de rollos de tela.   Marcas en la mesa para los empalmes (De ser necesario).   Ancho del tendido. tendido.   Largo del tendido. tendido.   Alineamiento del tendido. tendido.   Tensiones del tendido. tendido.   Depuración de defectos (Huecos, (Huecos, Revirados, Corridas, etc.)   Verificar el tizado. tizado.   Verificar los bordes incorrectos. incorrectos.   Revisar paños iguales. iguales.   Verificar la ausencia de piezas rasgadas.   Revisar la profundidad del corte. corte.   Medir de 2 a 4 paños por bloque de tallas y registrar la diferencia de medidas.   Hacer la simetría de las piezas piezas (Inicio / Final).

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CONTROL CONT ROL DE CAL CALIDAD IDAD EN EL FUSIO FUSIONADO. NADO.   Verificar

la correcta aplicación de la entretela para el tipo de tela a trabajar.   Revisar el lado correcto de la tela. tela.   Verificar la entretela por color de tela. tela.   Revisar las variables a controlar según el tipo de tela a fusionar:  

Tiempo.   Temperatura.   Presión. CONTROL CONT ROL DE CAL CALIDAD IDAD DEL ENUMERADO.   Revisar

la numeración correlativa. correlativa.   Verificar la ausencia de manchas manchas de tinta.   Permite asegurar la costura de las piezas que pertenecen al mismo paño. CONTROL DE CALIDAD DEL HABILITADO.   Verificar

por muestreo las piezas enumeradas por paquete. paquete.   Corregir las diferencias de tonos entre piezas.   Revisar la correcta selección de piezas de primera habilitadas.   Inspeccionar la correcta reposición de piezas defectuosas.   Verificar la clasificación de piezas de segunda y la recuperación de otras.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN N° 15. HABIL HABILITAR ITAR LAS PIEZAS CORTADAS.  EL HABILITADO. HAB ILITADO. Es el proceso por el cual, los lotes de corte son separados en grupos, amarrados y etiquetados, con la finalidad de su manipulación y control en la sección de costura y acabados. Los grupos así formados se denominan paquetes. TIPOS DE PAQUETES.   Paquete Integral: Se caracteriza porque contiene todas las partes de una prenda.   Paquete desmembrado: El paquete paquete sólo contiene un mismo tipo de piezas. Ejemplo: paquetes de mangas.  NUMERADO.  La finalidad del numerado es la de controlar y evitar confusiones en el momento de la confección. La numeración de prendas se hace de manera ascendente y secuencial

haciendo la ayuda de numeradores, etiquetas oesto tizacon de sastre. Una vez que se ha concluido el habilitado, cada paquete de piezas es acompañado por un ticket de identificación, en el que se registra la siguiente información:   Orden

de producción. producción.   Número o código de la pieza.   Cantidad de prendas en en el paquete.

OPERACIÓN N° 16. LL LLENAR ENAR EL FOR FORMAT MATO O DE CORTE. 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA ESPECÍFICA FICHA TÉCNICA, INFORMACIÓN.

Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y especificaciones técnicas. La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la satisfacción del consumidor, especialmente en los casos donde la incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños personales o materiales y de responsabilidades civiles o penales. FORMATO, ÓRDENES DE CORTE.

Orden de corte es un documento que contiene los elementos esenciales para poder un corte con la calidad requerida por los clientes para los cuales desarrollar se confeccionan las prendas. ELEMENTOS:

Los elementos mínimos que debe contener este documento deben ser: 1. Fecha. 2. Número de la orden de corte. 3. Referencia de la prenda a cortar. 4. Características de la prenda. 5. Cantidad de prendas a cortar. 6. Tallas de prendas a cortar. 7. Controles de telas en la sección. 8. Responsables de la orden de corte. La orden de corte debe ser siempre por escrito, teniendo en cuenta que en este trabajo se maneja materia prima de altos costos económicos. CLASES DE ÓRDENES DE CORTE:

Encontramos dos órdenes de corte: 1. Órdenes de corte reales. 2. Órdenes de corte proporcionales. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

TENDIDOS DE TELAS, TIPOS DE EXTENDIDO. CARA ARRIBA. El tendido se hace colocando la tela a lo largo de la mesa, y cuando se llega al extremo de ésta se corta el tejido, y se gira el rollo sujetándolo por la varilla que lo soporta, para iniciar nuevamente el tendido desde ese extremo.

Con este sistema el derecho o revés de la tela siempre quedan en el mismo sentido, hacia arriba o hacia abajo. Pero es preferible tender con el derecho de la tela hacia arriba, con el fin de poder controlar los defectos que se puedan presentar. Este sistema permite disminuir los tiempos del tendido, pero tiene el inconveniente de que las columnas del tejido quedan con diferentes direcciones entre capa y capa. CARA A CARA O ZIG-ZAG. La tela se extiende hasta llegar al extremo del tendido, y se dobla, regresando el operario desde ese extremo colocando una nueva capa de tejido, quedando intercaladas cara con cara y revés con revés. Este sistema, al igual que el anterior, disminuye los tiempos del tendido, y tiene el mismo

inconveniente de la dirección de las columnas. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

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TENDIDO EN UN SENTIDO. Algunas telas presentan sombras, según el sentido del tejido-velvetines, telas satinadas–y para estos tejidos el sistema de tendido en un sentido es el ideal, pues al extender cada una de las capas siempre se comienza en la misma punta, y con la tela colocada en la misma dirección, con el derecho o el revés de la tela hacia arriba o hacia abajo.

CARA A CARA Y GIRANDO. Cortando las capas y girando para que los dos queden cara a cara y en la misma dirección.

LOMO. La cual presenta un doblez en el centro y por el cual se tiene que orillar el extendido.

ESCALONADO. Para extendido de dos o mas trazos simultaneos y diferentes capas.

TUBULAR. Se hace para este tipo de telas, lo cual tiene dos lomos por los cuales se tiene que orillar.

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 ACA B ADOS  ACAB DE TEXTILES CARACTERÍSTICAS.

Y

COMPLEMENTOS,

TIPOS

Y

Los más usados son:  Lavado.  Suavizado.  Planchado.  Termofijado.  Vaporizado.  Secado.  Tumbleado.

 ANTI-SNA GGING:  Es un acabado para algodón tejido de punto, jaladas que se  ANTI-SNAGGING: presentan en las fibras de la tela, consecuencia de cuando la tela se atora y se  jala evitando que se salga el hilo. Es un apresto a base de acrílicos, se aplica en frío y en temperatura de 160°. SUVIAZADO:   Es un acabado obligado según el uso. Sobre todo para ropa

para niños y bebés. RIGIDIZACIÓN:  Es un acabado permanente (única seda). Se da dependiendo de la concentración de rigidez que quiera el cliente. ESTABILIZACIÓN DIMENSIONAL:  Es la propiedad que tienen las telas para regresar a su forma y tamaño original después de ser lavada y secada en húmedo. Proceso a través de compactado/conformado. Parámetro de calidad de 4 a 8% (4% para ropa interior de caballero, 8% para playeras tipo polo).

Según la característ característica ica que modifique pueden ser:  Estético.  Funcional.   Estético–funcional. Estético–funcional.

Según su duración:  Permanente.  Temporal.  Renovable.   Según

la acción que lo origine:   Físico.   Químico.   Químico – Físico.

• • •

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FALL AS DE TELA TELAS, S, TIPOS DE DE DEFECT FECTOS. OS.

Los defectos de los tejidos se clasifican según su origen, pudiendo ser ocasionados por:   Fallas

originadas en la hilandería. hilandería.   Fallas originadas en la tejeduría (o en la preparación a ésta).   Fallas originadas en la tintorería y el acabado. FALLAS VARIAS DEFECTOS ORIGINADOS EN LA HILANDERÍA: Se deben a que la materia prima (hilado) ya trae consigo ciertos defectos, que no se pueden disimular y le son transmitidos a la tela, desfavoreciendo su apariencia. Entre los principales tenemos:

  MOTAS:

Aglomeraciones anormales de fibras en forma de puntos visibles, generalmente como puntos de tonalidad distinta al fondo. 

  ENGROSAMIENTO: Aumento del grosor en el hilo debido a un mal empalme en la hilatura.   IMPUREZAS:

Presencia en el hilo de materias extrañas, no eliminadas durante la limpieza delas fibras.   HILO

SUCIO: Hilo ensuciado en la hilandería.   HILO

IRREGULAR:

Irregularidad sección transversal del hilo, observable enen el la tejido.   RETORCIDO

DEFECTUOSO: Defectos de retorcido o doblado, consistente en hilos con cabos demás o menos, enredos, hebras individuales cortadas y enroscadas sobre las otras, etc.   FIBRAS

MEZCLADA MEZC LADAS: S: Fibras extrañas mezcladas con el hilo, de diferente naturaleza o coloración.

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DEFECTOS ORIGINADOS EN LA TEJEDURÍA:   Ocurren al elaborarse el tejido, pueden deberse a una mala regulación de la máquina, a elementos defectuosos de la misma, o a un error del operario. Este tipo de fallas, según el tipo de tecnología empleada para elaborar la tela. TIPOS DE DEFECTOS.  ESCARBATO: Grupo de hilos de urdimbre rotos conjuntamente y tejidos ensortijados entre sí. HILOS DOBLES: Espacios es sentido longitudinal más gruesos por contener dos o más hilos a la vez. CARRERAS: Espacio en que falta un hilo en determinada longitud del tejido, a veces puede ser a lo largo de toda la pieza. HILOS CONDESIGUAL CONDESIGUAL TENSI TENSIÓN ÓN O MARCAS DE PEINE:

Zonas longitudinales enmal las que se modifica ligamento formado con la trama por haber sido los hilos remetidos en losen lizos. Señales longitudinales en forma de fisuras procedentes de irregularidades en el reparto de las paletas del peine del batán. HILOS MAL PASADOS: Zonas longitudinales en las que se modifica el ligamento formado con la trama por haber sido los hilos mal remetidos en los lizos. BAGUILLAS: Pequeños bucles (rizos) de hilos cabalgando durante unas pocas pasadas a intervalos regulares o irregulares. URDIM URDIMBRE BREhilos MANCHADO: Uno o más de urdimbre manchados. NUDOS MAL HECHOS: NUDOS HECHOS: Procedentes tanto el urdidor como el telar en los cuales no se ha efectuado el nudo del tejedor. BA RRADOS POR DISPERSIÓN BARRADOS DISPERSIÓN DE TITULOS: La alternancia de hilos gruesos con delgados da al tejido una apariencia irregular en la que alterna barrados por exceso de grosor con otros por escaso.

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BA RRADOS POR TENSIÓN: BARRADOS TENSIÓN: Zonas más o menos estrechas en las que se denota una mayor tensión de los hilos produciendo diferencias de tono y a veces incluso de tacto. BA RRADO POR COLORIDO: BARRADO COLORIDO:   Zonas en las que por diferencia de colorido en el hilado (siesta teñido), de mezcla de lotes de distinta procedencia o de mala repartición de fibras; en los casos de las mezclas, producen franjas en sentido urdimbre. JASPEADOS POR IRREGULARIDAD DEL HILO: Alternancia de zonas más tupidas con otras menos tupidas formando un aspecto llamado agujas.

EMPALMES EN EL TENDIDO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO Y TEJIDOS

A medida que se va realiz realizando ando el tizado se ira marcando lílíneas neas paralelas al ancho del tejido, esto nos servirá, para ubicar las líneas de empalme y buscar tizar por bloques para agrupar piezas en función de las tallas, tamaños y formas.

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TECNOLOGÍA RELACIONADA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES MANIPULACIÓN DE EQUIPOS DE CORTE

Generalmente, encontramos las siguientes máquinas y herramientas, las que se deben usar adecuadamente, siguiendo los procedimientos de trabajo seguro:  Tejedoras.  Hiladoras.  Peinadoras

(lana).   Máquinas de coser industriales. industriales.   Cortadoras eléctricas. eléctricas.  Planchas.   Herramientas menores (tijeras, (tijeras, etc.). RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES. Una de las labores que se llevan a cabo en este tipo de empresas es el corte

de telas, ya sea mediante cortadoras eléctricas verticales o circulares. El uso de tales máquinas en dicha operación implica el riesgo de cortes para quienes la realizan. Con el fin de evitar este riesgo, siempre se debe ajustar el prensa-telas de las máquinas según el espesor del material a cortar, de manera que la cuchilla sobresalga lo menos posible durante el corte. “ No se desconcentre desconcentre ni deje de usa usarr los l os elementos de protección personal cuando efectúa labores de corte de telas” telas” . 

POR ELEMENTOS CORTANTES DE MÁQUINAS. CAUSAS DE CORTES.   Máquinas sin protecciones de las partes móviles.   Máquinas defectuosas. defectuosas.   Falta de concentración. concentración.   No usar elementos auxiliares. auxiliares. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.   Proteger la parte cortante de las máquinas con algún tipo de resguardo o

protección. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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 Revisión

periódica de los dispositivos de bloqueo, enclavamiento y circuitos de mando.   Empleo de elementos auxiliares. auxiliares.   En la operación de corte de telas, mediante cortadoras eléctricas verticales y circulares, siempre debe ajustar el prensa - tela según el espesor del material a cortar, de manera que la cuchilla sobresalga lo menos posible durante el corte.  No tratar de ajustar el prensa-telas de las máquinas, mientras el motor está funcionando.   Es importante conservar en buen estado las superficies de trabajo de los mesones de corte, de manera de permitir un fácil deslizamiento de las máquinas utilizadas.   Se recomienda dotar al personal que realiza los cortes de un guante de malla (metálico) de tres dedos, que es un elemento adoptado como equipo de protección personal en este tipo de operación (Uso exclusivo para las máquinas de corte, vertical y estacionario).   Generar procedimiento de trabajo. trabajo.  POR HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANUAL ES. CAUSAS DE CORTES.   Herramientas defectuosas. defectuosas.   Falta de concentración. concentración.   Falta de conocimiento. conocimiento.   No usar los elementos de protección personal. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.   Selección y cuidado de las herramientas herramientas manuales.  Disponer de un lugar donde guardar las

herramientas manuales con filo.

 Entrenamiento.   Usar

los elementos de protección personal.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS.

Los equipos de protección de vías respiratorias proporcionan protección por dos vías:   Mediante

la eliminación de los contaminantes del aire antes de que sea

inhalado.   Mediante

el suministro de aire respirable, procedente de una fuente independiente.

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Equipo de Protección Res ira irato toria ria

Independientes de la Dependientes de la Atmosf Dependientes At mosfera era  Ambi  Am bient ente e Equip Equ ip os Fil Filtr tr ant antes es

 Atm  At m os fer fera a Am Ambi bient ente e Equ Equii pos po s  Aisl  Ai sl antes ant es

Todo equipo de protección respiratorio consta de dos componentes principales, un adaptador facial y un sistema que proporciona aire respirable al usuario.  ADAPTADORES  ADA PTADORES FA FACIA CIALES. LES.

Actúan como barrera contra la atmosfera contaminada y como elemento al que se conectan los filtros y los elementos que suministran gas respirable. Los adaptadores faciales normalmente utilizados son:   Máscara:  

Que cubre la cara completamente, posee un visor y su ajuste se realiza en la cara del usuario desde la frente f rente hasta debajo de la barbilla.   Media

Mascara (Mascarilla):  

Que cubre la boca, la nariz y la barbilla; siempre deja los ojos libres.   Cuarto

de Mascara:   Que cubre solo la boca y la nariz del usuario.

EQUIPOS FILTRANTES. El aire inhalado pasa a través de un material filtrante que retiene los contaminantes, solo deben utilizarse en atmosferas que contengan más del 17% de oxígeno en volumen como mínimo.

Los equipos filtrantes normalmente utilizados son: Dispositivos Filtrantes de Partículas: Los filtros frente a partículas (Aerosoles solidos o líquidos) se codifican según la norma europea con el color blanco y TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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con el símbolo P y se clasifican como P1, P2 y P3 según sean de eficacia baja, media o alta. Dispositivos Filtrantes contra Gases y Vapores: Los filtros frente a gases son específicos para los contaminantes; los filtros con gases y vapores se clasifican en clases 1, 2 y 3 según sean de eficacia baja, media o alta.

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NORMAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL USO DE MÁQUINAS DE CORTE

En el manejo de herramientas y otros objetos cortantes o punzantes como máquinas de corte, sierras, tijeras, destornilladores, etc., debes extremar la precaución. Mantén en buen uso estas herramientas. Utiliza la herramienta adecuada para cada tarea. Usa las máquinas de manera adecuada, sin poner fuera de funcionamiento las protecciones de que disponga. El uso de los guantes de protección es importante.   importante. En la industria textil existe una serie de procesos que se realizan para la preparación y el acabado de telas, los que involucran riesgos para quienes se desempeñan en tales labores. A continuación, veremos los riesgos más comunes de esta actividad y las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA INDUSTRIA TEXTIL.

Generalmente, encontramos las siguientes máquinas y herramientas, las que se deben usar adecuadamente, siguiendo los procedimientos de trabajo seguro:  Tejedoras.  Hiladoras.  Peinadoras

(lana).   Máquinas de coser industriales. industriales.   Cortadoras eléctricas. eléctricas.  Planchas.   Herramientas menores (tijeras, (tijeras, etc.).  ¿Cuáles ¿C uáles son lo loss ri riesgos esgos de accidentes en esta actividad? activi dad?

Las tareas que se realizan en la industria textil implican ciertos riesgos de accidentes que pueden afectar a quienes las llevan a cabo. Entre los riesgos más comunes podemos mencionar los siguientes: TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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  Cortes

y amputaciones. amputaciones.  Golpes.   Caídas de igual y distinto distinto nivel.  Sobreesfuerzos.   Contactos eléctricos. eléctricos.  Ruidos.  Quemaduras.   Exposición a sustancias peligrosas. peligrosas.   Incendios y explosiones. explosiones.  RIESGO DE CORTES Y AMPUTACIONES.

Una de las labores que se llevan a cabo en este tipo de empresas es el corte de telas, ya sea mediante cortadoras eléctricas verticales o circulares. El uso de tales máquinas en dicha operación implica el riesgo de cortes para quienes la realizan. Con el fin de evitar este riesgo, siempre se debe ajustar el prensa - telas de las máquinas según el espesor del material a cortar, de manera que la cuchilla sobresalga lo menos posible durante el corte. No se desconcentre ni deje de usar los elementos de protección personal cuando efectúa labores de corte de telas. POR ELEMENTOS CORTANTES DE MÁQUINAS. Causas de Cortes.   Máquinas sin protecciones de las partes móviles. móviles.   Máquinas defectuosas. defectuosas.   Falta de concentración. concentración.    No usar elementos auxiliares. auxiliares.  Me Medid didas as de Prevención.   Proteger la parte cortante de las máquinas con algún tipo de resguardo o protección.  Revisión periódica de los dispositivos de bloqueo, enclavamiento y circuitos de mando.   Empleo de elementos auxiliares. auxiliares.   En la operación de corte de telas, mediante cortadoras eléctricas verticales y circulares, siempre debe ajustar el prensa - tela según el espesor del material a cortar, de manera que la cuchilla sobresalga lo menos posible durante el corte.  No tratar de ajustar el prensa-telas de las máquinas, mientras el motor está funcionando.

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  Es

importante conservar en buen estado las superficies de trabajo de los mesones de corte, de manera de permitir un fácil deslizamiento de las máquinas utilizadas.   Se recomienda dotar al personal que realiza los cortes de un guante de malla (metálico) de tres dedos, que es un elemento adoptado como equipo de protección personal en este tipo de operación (uso exclusivo para las máquinas de corte, vertical y estacionario).   Generar procedimiento de trabajo. trabajo.  POR HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS MANUAL ES. Causas de Cortes.   Herramientas defectuosas. defectuosas.   Falta de concentración. concentración.   Falta de conocimiento. conocimiento.   No usar los elementos de protección personal. Medidas Medid as de Prevención.   Selección y cuidado de las herramientas manuales. manuales.   Disponer de un lugar donde guardar las herramientas manuales con filo.  Entrenamiento.   Usar los elementos de protección personal.

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N°

17

ORDEN DE EJECUCIÓN

Organiza su área de trabajo según normas ergonómicas.

18 Enhebrar hilos, agujas, garfios, bobinas y verificar operatividad. Calibrar las puntadas, según tejidos y 19 especificaciones de ficha de diseño. Coser en línea recta, curva y mixta, calcular 20 tiempo y eficiencia. Coser ejercicios de pre-ensamble, ensamble y 21 acabado, aplicando método, tiempo y eficiencias. Acondicionar accesorios de máquina según 22 costura a realizar. Elaborar diagrama de operaciones en proceso 23 DOP de la prenda. Elaborar diagrama de operaciones en proceso 24 DOP de pechera. Coser pechera usando la ficha técnica de 25 costuras.

HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS Máquinas de Confección. Destornillado Destornilladores res+Planos. Caja de Bobina Bobina. Agujas según Máquina. 

DENOMINACIÓN V. CONFECCIONA B AB ABEROS, EROS, PECHERAS, BOX SET- IN, SET- ON. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y Tiempo: HOJA: DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR

24 Horas

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OPERACIÓN 17. ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN NORMAS ERGONOMÉTRICAS. 

A: Altura del asiento. B: Profundidad del asiento. C: Ancho del asiento. D: Ángulo del asiento. E: Ángulo entre asiento y respaldo. F: Ancho del respaldo. G: Soporte lumbar. H: Altura de descansa pies. I: Profundidad de descansa pies. J: Distancias del descansa pies. K: Claro para las piernas. L: Altura de superficie de trabajo. M: Grueso de superficie de trabajo. N: Claro para muslos.

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OPERACIÓN 18. ENHEBRAR HILOS, AGUJAS, GARFIOS, BOBINAS Y VERIFICAR OPERATIVIDAD. OPERATIVIDAD. ENHEBRADO / ACONDICI ACONDICIONAMIENT ONAMIENTO O / OPERATIVI OPERATIVIDAD DAD  

OPERACIÓN 19. CALIBRAR LAS PUNTADAS SEGÚN TEJIDOS Y ESPECIFICACIONES ESPECIFICACION ES DE FICHA DE DISEÑO.

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EXCESO DE TENSIÓN: Cuando el hilo de la aguja está muy tensionado se ve totalmente por encima de la tela, pues le gana en fuerza al hilo de la bobina. TENSIÓN CORRECTA:   Cuando la tensión del hilo de la aguja es la adecuada, el entrelazamiento de los hilos queda en la mitad de la tela.  POCA TENSIÓN:   Cuando la tensión del hilo de la aguja es muy débil, no logra halar eI hilo de la bobina hacia el centro del material. Por tanto el hilo de la bobina se verá completamente por la parte inferior de la tela. FORMACIÓN FORMACIÓ N DE PUNTADA DE L LAS AS MÁQUINAS DE COSER:

CAJA DE BOBINA

BOBINA

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OPERACIÓN 20. COSER EN LÍNEA RECTA, CURVA Y MIXTA, CALCULA TIEMPO Y EFICIENCIA.

T.S. = TO x VALORACIÓN X SUPLEMENTARIO SUPLEMENTARIO  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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OPERACIÓN 21. COSER EJERCICIOS DE PRE-ENSAMBLE, ENSAMBLE Y ACABADO. POLO BOX

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OPERACIÓN 22. ACONDICIONAR ACCESORIOS DE MÁQUINA SEGÚN COSTURA A REALIZAR.  GUÍA RIBETEADOR MÁQUINA RECTA

GUÍA CARACOL MÁQUINA RECTA

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ENVIVADOR MÁQUINA RECTA

OPERACIÓN 23. ELABORAR DIADRAMA DE OPERACIONES EN PROCESO D.O.P. DE LA PRENDA.

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OPERACIÓN 24. ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACION OPERACIONES ES EN PROCESO DE PECHERA.

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OPERACIÓN 25. COSER PECHERA USANDO LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA.

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TECNOLOGÍA TECNO LOGÍA ESPEC ESPECÍFICA ÍFICA CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTI CAS BÁSICAS B ÁSICAS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONFECCIÓN DE PRENDAS

Los materiales utilizados en la confección de prendas de vestir varían según los tejidos, avíos y complementos. Así tenemos que para una prenda de vestir podemos utilizar telas como la popelina, poplin, denim, drill, lino, franela, seda, algodón, lana, etc.; en avíos como los hilos (Algodón o Poliéster), botones, etiquetas de marca, talla y composición, hang-tang, bolsa, etc. TEJIDOS PARA CAMISA:   Popelín:  Es

un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada para las camisas más elegantes. 

  Fil

a Fil:  Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más utilizado para las camisas de verano. 

  Oxford:  Es

un trenzado geométrico con igual número de hilos verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos para denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente más grueso que el popelín, con un hilo de trama de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente. Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la confección de camisas con cuello abotonado de las grandes.

  Pin

Point:  Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino, lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por tanto se se consiguen pre prendas ndas más de ves vestir. tir.

  Twill

o RibbedTwill:   Se distingue por una estructura en diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar. Se utiliza para prendas de vestir, camisas,

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especialmente, diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que el popelín.   Espiga

o HerringboneTwill:   Es muy similar al Twill, con estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal para camisas con carácter. 

TEJIDOS PARA PANTALONES:

Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son variados, entre ellas tenemos: Lino Gabardina  Lino.   Mezclilla o Denin. Denin.  Algodón.  Lana.  Gabardina.  Drill.  DryFeet.   Pie de Pool.  Etc.

Denin

Pie de Pool

Drill

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TEJIDOS TEJID OS PARA BL BLUSAS: USAS:

Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre ellos tenemos:   Pongee Seda Sintética:  Fabricada en poliéster peso bajo y medio; vestidos, blusas, trajes de verano.   Acet Ac etato ato::  La

cual tiene apariencia de seda, esta es tela de fibra sintética, no se arruga, no se encoge, no destiñe.

  Popelina

u Oxford:  Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga poco y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color.

  Chiffon:  

Es una tela liviana de textura suave, por lo general de algodón, seda, rayón o terciopelo.

  Chalís

Tela de Tejido Plano:  liviana, hecha originalmente de seda.

  Acrí Ac rílili co coss

Tela Arti Ar tififi ci cial al::  Semejante de la lana. Reemplaza a la tela de lana

natural.   Olan

o Lino Delgado:  También es conocido como lino checo o lino Nanjing, Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente.

  Cachemira:  Tela   Organdí:  Tela   Crespón

suave, sedosa, y liviana.

liviana de algodón. Tiene buena rigidez.

Tejido Delgado Arrugado:   Fabricado en seda, algodón, rayón

hilo. Generalmente viene estampado.   Georgette

Tela Sintética: Delgada, de buena duración Brillante. Generalmente de seda, seda y rayón y seda y algodón.

  Muselina

Tela Fina:  Transparente, suelta y con caída, de tacto suave, también se puede utilizar para faldas.

  Chambray:  

Tela blanqueada de algodón de hilos muy

finos.   Etamina

o Velino:   Elaborada en seda o algodón muy fino, especial para

bordar. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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TERMINOLOGÍA TÉCNICA UTILIZADA EN LOS PROCESOS DE CONFECCIÓN  A   ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior, hendidura, agujero.

ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frío. ABOLSADO / DA: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado. ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal. ABULLONADO: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues. ACABADO: Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto. El acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado, estampado, satinado y planchado. ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o gomas de la cintura de los suéteres; también en las medias para niños y sport. ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania en 1869. En el 1900 los suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en este material. Desde 1920 está fibra se ha utilizado en la confección de lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la sombra. ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bufanda, etc. ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana). ACORDONADO: Tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el cordón es pasado por dentro de una vuelta. AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia. AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc. AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y mesa, lencería, atavíos, etc. ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del vestido: El alamar sirve como broche de cierre o como adorno. ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se fabricó por primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo. ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas. ALFILETERO: Almohadilla para pinchar los alfileres y agujas, para mantenerlos en orden. ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodonero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra larga se usa para telas de batista, popelines, adamascado adamascadoss etc. Esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática. ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio. ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre, que hilado se usa para tejer prendas de lana finas. La lana "mohair" que se comercializa como tal es una imitación que se realiza con pelo de conejo. ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al cuello con un cordón. ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos, bolsos, chaquetas, etc.

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ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología. ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos. APLICACIÓN: Colocación de un adorno, ya sea de tela, cordoncillos o telas, sobre una prenda de vestir u otro artículo. APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas. ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha quedado como símbolo de los mantos reales. ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la tela a voluntad. ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por hombres y mujeres para montar a caballo. ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia). También se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita a la piel autentica. ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica. ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar. ATADO Y TEÑIDO: Muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de diferentes partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado. AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra. B BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto para complementar determinadas indumentarias informales durante los años diez, durante los sesenta y setenta formo parte de la indumentaria de casa.

BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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noche hasta finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de Crespón de Rayón. BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo. BALLENA: Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas, cuellos o costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma recta o circular. BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a modo de cinturón. BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los hombros. BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes vegetales. Es el sistema de estampado de los naturales de las Indias Orientales Holandesas y consiste en una capa de cera sobre aquellas partes del tejido que no deban ser teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión en un baño hirviendo. El auténtico teñido batik se conoce por los finísimos hilos coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; estos se producen al cuartearse la tela al hervir. BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un efecto de pile artificial. BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos. BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en cantos redondos. BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar que se estiren. BERMUDAS: Pantalón cortó que llega hasta la rodilla. BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre los hombros y la parte superior del brazo, haciendo de manga. BICOLOR: En dos colores. BIES: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo, en diagonal: cortar una falda al bies. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas. BLAZER: Chaqueta sport ligera. BLONDA: Encaje de seda. BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la prenda de las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las camisas de neumonía. BLUSON: Blusa larga y amplia. BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas. BOCAMANGA:

Medida

de

la

parte

inferior

de

las

mangas.

BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno. BOLERO: Chaqueta muy corta. BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar pequeños objetos. BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido por la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport. BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje. BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C., era una simple bolsa. Con Tras el paso del tiempo fue convertida en un accesorio exclusivamente femenino. la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras para tener libres las manos. BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados. BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una aguja y diversas clases de hilos.BORDADO INGLES: Bordado de flores que se resuelve con un punzón y es reseguido por un punto de ojal. BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar.

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BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto. BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y sueltos por el otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media bola. BOTA:

Calzado

que

resguarda

el

pie

y

parte

de

la

pierna.

BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna. Bota que solo cubre el tobillo. BOTONADURA:

Zona

o

sitio

donde

se

estan

los

botones.

BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura lo feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más insospechados. BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la prenda interior femenina. BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en Francia en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las monedas. BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la urdimbre sobresale o tiene relieve en forma de dibujo. BROCHE: Pieza de adorno tiene preciosas una lengüeta alfiler paraensujetarlo, se fabrica con metales y que piedras y otambién bisutería. BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados. BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior de la cara que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana. BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se diferencia de los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el horizontal que los cruza es uno solo.

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C  CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de Cachemir, en el Tibet.

CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la máquina de coser. Labor de costura en figura de cadena. CAIDA: Característica Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fué manufacturada y el peso de la fibra. Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan bien como los de fibras naturales. CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle. CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste en taladrar la tela formando dibujos. CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna. CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939 nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados por mujeres. CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón. CAMISA: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban, pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia. CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para dormir. CANELÓN: Área con estrías similar a la pana. CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las mangas y el resto de la prenda. CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística o también idealista. CANOTIÉ: Sombrero de paja con a la recta estrecha y casco bajo. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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CANTEAR: Tomar las medidas de los cantos de los patrones. CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer ojales. CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por delante y tiene forma de campana. CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello, generalmente es abierta por delante. CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile.   Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos.   Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al bautizarlos. CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana. CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras textiles antes de ser hiladas. CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que es abrochado por delante. CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo. CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas o figuras geométricas. CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo. CIERRE: Véase: Cremallera. CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc. y con varios acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o adornos en trajes y sombreros. CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. Pretina. CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es abrochada con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser de tela o de plástico. CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas. CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza. COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía a la tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que se ajusta a ésta para recoger el pelo. COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años sesenta marcó unos de los signos propios de la alta costura que, después, el pret a porter haría suyo hasta convertirlo en uno de los grandes espectáculos de la moda durante los años ochenta hasta la actualidad. COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en la retina del ojo. CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una tira alrededor del cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de hombres se la anudan diariamente. CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón, lana, seda u otra materia. CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y hembra. Gafete. CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la misma. CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro mayor, generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad. CONTRA HILO: Trama por la que está compuesta los hilos. CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía. COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la cintura. CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel. CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el cuerpo desde el busto hasta por debajo de las caderas. COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano. COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo. COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado de coser. COSTURA: Acordonada: Cuando se cose a la costura un biés que lleva dentro un cordón. COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente. COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles necesarios para la costura. COWL: Véase Drapeado. CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello. CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve para cerrarlas. CREPÉ-GEORGETTE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón, seda y rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón están muy realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas ligeras y prendas de noche. CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón. En la segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos, blusas, ropa interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel diseño una camisa femenina de crêpon. CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo muchos de los hilos de urdimbre y trama; es fabricado en lana, seda, algodón, rayón, hilo y también por combinaciones de estos. Generalmente va estampado y se usa mucho en trajes femeninos. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente llevaban las mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas. CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura. CRUZADO/A: Chaqueta, abrigo o traje que se cruza por delante y abrocha a unos centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan, generalmente, dos hileras de botones. CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir, que rodea el cuello. CUELLO:   Alto: El que llega hasta la línea línea del cuello.   Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca como está.  Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los trajes femeninos por su comodidad.  Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y adaptado para las mujeres occidentales.   Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier ancho, cuando baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o abertura.   Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice. Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de suéter que se ponen por la cabeza. CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo. CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se empleó para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos. CUERPO: Parte de la prenda que está comprendida desde los hombros y hasta la cintura. CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado. CH  CHAL: Especie de pañuelo de seda o de lana, más largo que ancho, que se lleva sobre los hombros o en la cabeza.

CHALECO: cuerpo y que llega hasta cintura cubriendo elPrenda pecho sin y lamangas espalda.ajustada Surgió al bajo el reinado de Luis XIV.la En sus TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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comienzos llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y social del momento. Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a finales de los ochenta regresó tímidamente. CHANCLETA: Especie de chinela o zapatilla sin talón que se usa para estar por la casa; algunos zapatos tienen esa forma. CHAQUETA: Prenda exterior masculina o femenina con mangas, que llega hasta las caderas. Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez de su corte inicial. CHAROL: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc, con superficie muy brillante, esta se obtiene por varias capas de un barniz graso que es cocido después de cada aplicación y pulido con un cepillo mojado. CHAPERÓN: Capirote, capucha. CHESTERFIELD: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con cuello de terciopelo; actualmente ha sido adaptado en prendas femeninas. CHEVIOT: Género de lana algo áspero y jaspeado. CHIFFON: Terciopelo fino con pelo muy cortó. CHINELA: Tipo de zapatilla con tacón y sin talón. Es de origen francés. CHISTERA: Sombrero de copa alta, sedoso y rígido que se utiliza solo en ocasiones de gran etiqueta. CHORRERA: Tira estrecha que se cose en pliegues o arrugada por uno de los bordes quedando suelto el otro y en forma de un pequeño volante, es utilizada para adornar escotes, mangas, etc. D DAMASCO: Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara del dibujo satinado sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard.

DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser como una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o puntos de adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con muestras de distintos puntos y formas de costura o de bordado, para aprender. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el traje. DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto. Un denier es igual a 0,05 gramos. DENIM: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el origen de la palabra: Sergé de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya que es fuerte, duradero y se lava la va bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su máxima popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de ellos con etiquetas de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración pero es muy práctico para revestir paredes de habitaciones juveniles. DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y abrir los ojales. DESHILACHAR: Sacar las hilachas a una tela. DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos direcciones y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo. DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar patrones por la computadora. DISEÑADOR, RA: Persona que se dedica profesionalmente al diseño de prendas de vestir. DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes. DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una más corta que la otra; puede ser una cortada al bies y otra en forma de campana. DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la cintura y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca. DRAPEADO: Tela recogida en un punto para constituir diversos pliegues. DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales y trajes de verano y deporte. DUVETIN: Tela suave y ligeramente li geramente peluda, generalmente unicolor. E TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no está en la misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se utilizó un cierre. EJE de simetría: Lo que divide una figura en dos partes iguales. ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa recobra su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen con

los

hilos

otros

muy

delgados

de

caucho.

EMBUDO: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos. ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con encajes de la cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo. ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras labores. ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fuelles. ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho. ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las cuentas, perlas, etc. ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los encajes que no tienen un fondo de malla. ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote. ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos con puntilla que hace juego para coser el borde. ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de vestir, para reforzarla o darle consistencia. ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de vestir. ESCUADRA: Regla de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente de dos reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar los moldes. ESTAMBRE: Hebra fina de lana. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes labores o dibujos. ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino. Conviene a cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite posicionar cada punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de hilos de trama por cm o también por pulgada. ESTILO: Modo o forma característic característica. a. Uso, moda, costumbre. ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor o no, con la cual se consigue aplastar las costuras. ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para abrigarse el cuello o alrededor de los hombros. F FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole varias vueltas.

FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965 gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda. FALDA PANTALÓN: Una falda ancha, abierta y cosida por el centro como si fuese un pantalón. FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien formando grupos. FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva un pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento. FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza con los extremos superpuestos. FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la cintura. Parte inferior que tapa la parte baja de una cama. FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco denso. Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en agua tibia y confeccionar no se plancha, sino en queelse estira Popular para vestidos siglo XIX. un poco antes de colgarla. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa principalmente en la industria textil. FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su producción no alcanzó un volumen importante hasta 1950. Es un material fuerte, cálido, con buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza para hacer suéter, también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas. FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo que cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo sueltos en los extremos. FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos. FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira de tela. FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la tela formando una especie de hilvanes. FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber. FONDO: Color predominante de una prenda. FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino. FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas redondeadas de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte recto que origina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente con pajarita. FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en distintos pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela suele tener tacto suave y una trama simple o cruzada. Está ligeramente cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de franela para ropa interior, exterior, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones. FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se ha usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de cama e infantil. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una franja de encaje en el borde de la falda. FRUNCIR:

Plegar

una

tela

en

arrugas

pequeñas

y

paralelas.

FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo. FUELLE: Arruga del vestido. G GABAN: Abrigo.

GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras. GAFETE: Broche metálico de macho y hembra. GALATEA: Tela en algodón de calidad superior, generalmente rayada. GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos. GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser. GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope. GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta de gancho. GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón. GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la borra de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos calientes o sobre llamas de gas. GÉNERO: Es como se le suele llamar a la tela o al tejido. GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de metales preciosos y esmaltes o piedras finas. GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy retorcidos.

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GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela original. GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados paraguas, forros de abrigo, etc. GONEL: Especie de vestido utilizado o túnica utilizada en la edad media. GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello. GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera. GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo de la rodilla utilizados antiguamente. GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que forma un acanalado horizontal. GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada dedo y que llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto, encaje, etc. GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos. GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para hacer los pespuntes rectos. GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas. GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también gruesos. H HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc.

HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del cuello; no tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño. HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la correa o cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo. HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las materias textiles. HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana, etc. HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra materia textil. HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela para su costura definitiva. HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar antes de coser definitivo. HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para marcarlos y realzarlos. HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los hombros. HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el ala estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para montar caballo. I IMPERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas arrugadas y recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que estuvo en boga durante la época napoleónica.

IMPERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o caperuza. IMPERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia. INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos, el más corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y pasarlas por unos rodillos calientes. INTERIOR: Prenda íntima. INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros materiales para adornar las prendas. INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo.

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INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal manera que no se ve por el derecho. J JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas.

JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para dejar un hueco en que pasa una cinta o un cordón. JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim. JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a la parte superior. JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a partir de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo; se usan para montar a caballo. K KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y superficie afelpado y muy recortado que oscurece al tejido.

KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante, sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por una faja ancha. L LATERAL: El lado o el costado de una pieza.

LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve para tejer. LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla los hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido. LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo. LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa. LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa, como adorno, en los bordados de ciertos vestidos. LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y cuyos faldones se cruzan por delante. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino. LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino. LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica con hilos peinados y cardados. LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave. LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natural. LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso. LOUSINE: Género de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con algunas variantes. LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz por su trama perfecta. Está disponible en varios colores. LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de poliuretano, (producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético que presenta propiedades físicas (elasticidad, dureza, etc.) similares al caucho normal vulcanizado, y fabricada en exclusiva por la firma Du Pont Delaware. M MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos gruesos. Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y con un remate de flecos.

MAILLOT: Traje ceñido, de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es utilizado ajustado y corto, para baño. MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos. MALLAS: Especie de pantalón en lycra o látex utilizado para hacer ejercicios. MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo.  MANGA: Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado.   Campana: El tipo con o sin puño, que es más ancha por abajo que por arriba.   Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la impresión de estar arremangada. 

  Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas.

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  Melón:

Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga forma de melón.   Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos.  Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en trajes de hombre y en prendas de mujer.

MANTEU: Prenda floja o capa. MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son utilizadas como adornos en trajes de noche. MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar el contorno de los patrones. MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por delante. MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida. MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se obtienen de esta raza de ovejas. METRAJE: La cantidad de tele que es empleada cuando se marca. MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas. MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar las manos del frio. MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado para ensanchar la falda. MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación del calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los indios de Norteamérica. MODA: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera pasajera. Tendencias de las prendas de vestir o complementos. MODISTA / TO: Persona que confecciona prendas de vestir.

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MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante. MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el talle por un cinturón. MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado, largo, con mangas ajustadas y falda ancha. MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles. MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez teñido y acabado, para gran variedad de géneros. N NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de algodón, puede ser lisa o rayada.

NAILON, nylon: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales. Es el resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el doctor Wallace H. Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU. Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede lavar a máquina con agua tibia y aclarado en frío. Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color amarillento. NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se destina especialmente a la confección de prendas de vestir. NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla más ancha. NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal. NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que la seda y más elasticidad que esta. O OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve para abrochar un botón.

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OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una cinta o cordón. ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, más fina que el linón y más tersa que la batista. ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior. ORIGINAL: Pieza única. ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el resto. ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo. ORNAMENTO: Adorno. OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta. P PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado para la confección de trajes y para la tapicería.

PANAMA: Tela de trama clara que resulta muy fácil bordar a hilos contados, como punto cruz. PANTALÓN: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del siglo IV y patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas del Centroeuropeo, llevaban bombachos atados a la cintura. Pero el pantalón, tal y como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creó el vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante la fiebre del oro. PANTALETA: Véase: Bragas. PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa. PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta. PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una cinta para ceñir. PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y trabajos hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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hormillas. PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que se prolonga hasta los hombros. Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido. PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas de algodón y poliéster. PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el mismo sitio por donde pasó antes. PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la fibra de rayón antes de convertirla en un hilo. PIJAMA: Prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón. También se escribe piyama. PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de verano y también para corbatas. PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda. PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas. PIQUETE: Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos piquetes se hacen en las piezas de las prendas como guía de montaje y confección. PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles. PITILLO: Pantalón de pernera ajustada. PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar amplitud como los usados en el plisado. PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los géneros. PLOTTER: Impresora que reproduce patrones sobre papel por medio de una computadora.

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POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y Dickson, (de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta básicamente de glicoetileno y ácido tereftalico. Es lavable y de fácil conservación que se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos diferentes. En el 1946 se usaba para ropas de la casa. En 1963 la compañía Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas utilizadas para confección confección.. PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la tela para que no se abra o deshilache. PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas prendas de vestir. PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona. PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción desde el hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la cintura y produciendo así una falda ancha. PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate. PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca. PULL - OVER: Prenda que se pone por la cabeza; el nombre es aplicado generalmente a los suéteres. PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las prendas finas de lencería o en la ropa de casa. PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. El uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas, es una característica primordial del siglo XX, empezando su carrera ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de ropa interior ffemenina emenina y masculina y también de la generalización de las prácticas del deporte. En las primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser tejidas a máquina. PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores siguiendo un dibujo previo. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de referencia. Q QUIEBRE: El doblez que tiene la solapa. R RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un género de palmeras de

África y América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de esteras. Para mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota con agua salada o con agua tibia, y se está muy sucia son un poco de amoniaco. RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante. RAYA del pantalón: Línea que se forma por el planchado de las perneras. RAYÓN: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son producidos por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por el aire, según sea el proceso de fabricación. RECTO HILO: Lado del orillo de la tela. REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de la prenda. RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte esculpida forma cuerpo. RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y en la parte de adentro de las chaquetas. RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del bordado. REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado a los escotes, puños, sisas, etc. RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del vestido y el calzado. RIBETEAR: Acción de colocar el ribete. RIZADO: Que tiene rizos o fruncido. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir. ROPA INTERIOR: La que se lleva debajo del vestido y otras prendas de uso exterior. RUEDO: Véase: dobladillo. S

SACABOCADOS: Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel con la que se marcan m arcan en los patrones. Herramienta que se usa para realizar orificios de diferentes tamaños, como en cinturones. SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer india alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la cabeza. SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela. SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor. SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes, especialmente de caballero. SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla. SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian fotos y gráficos mediante un software o programa a la computadora. SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del gusano de seda al formar el capullo. SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela. SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos. SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes. SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.

SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas. SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con solapas de seda. SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre el cuerpo. SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de costuras y también en el bordado. SOBREPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra. SOBRETODO: Gabán o abrigo largo. SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc., que va doblada y cocida al cuello. SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de copa y ala. SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales. STANDARD: Sistema de aplicación general. SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años, para convertirse en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones con de esta prenda como el Wonderbra. T TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que corresponde al talón.

TAFETÁN: Género de seda en tejido liso, teñido en hilo y después de ser tejido, tiene un finísimo acordonado horizontal. TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa. TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la cintura. Medida tomada paracomo un vestido o traje, comprendida desde el cuello a la cintura, tanto por delante por detrás. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material.

Disposición de los hilos de una tela. TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al peculiar trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene recuadros de tela Aída para bordar con 2 o 3 hebras. TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie de hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda. TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua, aparece ya en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual. Los primeros telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII. TENDENCIA: Propensión, inclinación. TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas. TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie velluda. TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y flexible. TIRANTES: Tiras elásticas utilizadas para sujetarse los pantalones. TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la cinturilla. TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que usan las religiosas y enfermeras. TOCADO: Adorno que se usa en la cabeza, sobre el peinado, especialmente las novias. TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en una tela de muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el efecto de un modelo antes de su realización definitiva. También se llamó glasilla. TONO: En combinación o armonía. TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda íntima y es utilizada para darle volumen a las faldas. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior

del cuerpo. TRABAR: Sujetar una pieza con otra. TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella. TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a veces chaleco. TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que puede llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día. TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza. TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela. TRANSPARENCIA: Tela que deja ver lo cubierto. TRAZAR: Hacer trazos o líneas. TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo. TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o más cabos. TRICOT: Género de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en máquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los puntos ni se deshila como las otras labores de esta especie. TUBULAR: Géneros de punto sin costuras. TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas poligonales, fabricado a máquina. TÚNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho. TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela. TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela.

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TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su

característica es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de trajes de calidad para caballeros. U URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa la trama para formar un tejido.

URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si fuesen uno para formar una tela muy tupida. URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio tiene un color distinto. V VAINA:

Funda.

Dobladillo

con

que

se

refuerza

la

orilla.

VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y agrupando los verticales con las puntadas para formar un calado. VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la cabeza o la cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro. VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado en cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave. VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo. Prenda de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los hombros hasta más arriba o abajo de las rodillas. VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las telas para el hogar o la industria. VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente para resguardar la vista del sol. VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos. VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar vuelo. Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y espiral. VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al cuerpo, y de otras prendas como cortinas, manteles, etc. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.

W WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido de panal.

WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y una marcada línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y piezas de tapicería que han tener mucho roce. Z ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de carnero.

ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma, etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes. ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C. son el antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales son unos de tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de 3.600 años. ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza. FUNCIÓN FUNC IÓN DE LAS PARTES PA RTES PR PRINCIPALES INCIPALES DE LA MÁQUINA

Es una máquina que sirve para ensamblar una prenda en óptimas condiciones; está formada por dos hilos superior (aguja) e inferior (bobina), incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover la tela bajo la aguja de coser y formar acabados en telas de tejido plano y punto.  CABEZAL:   Es la pieza superior de la máquina que consta de varias piezas. Cada una cumple una función en conjunto con otras piezas. MESA:   Es la parte donde está asentado el cabezal. Es de madera recubierta con fórmica, sus patas son de metal y tiene como función soportar el material a confecciona confeccionarse. rse. MOTOR:   Es un equipo eléctrico de rotación continua. Posee embrague y freno. El embrague

sirve parapara iniciar el funcionamiento de la máquina y el freno detenerlo. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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En ella se introduce el innovador sistema de ¨transmisión directa¨ (Direct Drive),

que consta de la integración de un mini motor de Corriente Alterna al eje superior de la máquina. Este motor asegura un arranque poderoso e inmediato y un paro de suma precisión, y permite que la máquina ofrezca una excelente capacidad de respuesta y una inmejorable ejecución en el trabajo. HERRAMIENTAS DE TRABAJO CINTA MÉTRICA:  Es una cinta de hule, su presentación en el mercado de 150 cm. de largo y 13 mm. de ancho. Son graduadas en centímetros y milímetros por un lado y en el reverso en pulgadas, los extremos están protegidos por un metal de aluminio, para tomar medidas debemos quitar estos protectores metálicos, pueden variar 1 o 2 mm. en el producto final. TIJERAS:   Es una herramienta manual que sirve para cortar los materiales de costura,

de acero compuesto de dos hojas de  acero  trabadas por un eje que deben mantenerse bien afiladas. En el mercado encontramos para todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar el corte del bolsillo ojal. PIQUETERA:   Permite cortar hilachas de los hilos sobrantes de costura.  AB RE OJAL  ABRE OJ AL::   Sirve para abrir los  los  ojales de las prendas como pantalones o bolsillos.   AGUJ AS:   Una aguja es un filamento de metal,   cobre u otro material duro, de metal, tamaño relativamente pequeño, generalmente recto, afilado en un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo. un hilo.   PINZA DE ENHEBRADO:   Sirve para el enhebrado del hilo de coser a través de los diferentes guía hilos que tienes las

máquinas de coser. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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MÁQUINA RECTA: PARTES, FUN FUNCIONE CIONES, S, SISTEMAS Y CALIB CALIBRE RE

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PARTES:

1. Porta hilos. 2. Porta cono. 3. Volante. 4. Regulador de puntadas. 5. Devanador. 6. Palanca de retroceso. 7. Interruptor. 8. Motor. 9. Pedal. 10. Visor de aceite. 11. Cabezal. 12. Tornillo de presión de prensatela. 13. Guía hilos. 14. Regulador de puntadas. 15. Barra de aguja. 16. Barra de pie de prensatela. 17. Placa móvil. 18. Placa fija. 19. Mesa o tablero. 20. Protector de guía hilos. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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PORTA HILOS:   Sirve para colocar los conos o tubos de hilos.

VOLANTE: Con su movimiento rotativo mueve las piezas del cabezal para avanzar y elevar o bajar la aguja. INTERRUPTOR:  Sirve para conectar o desconectar el motor de la màquina a travès de una palanca o botòn. En ON permite el ingreso de la corriente electrica al motor. En OFF anula el ingreso de

la corriente. PEDAL:   Es la parte de la máquina ligada al motor Por una barra o cadena. Su función es poner la máquina en movimiento y controlar la velocidad de sus puntadas. Además sirve embrague y de freno.

RODILLERA: Sirve para elevar el pie prénsatela y disminuir la tensión del hilo. Permite dejar al operador con las manos libres para el trabajo.

SOPORTE DE CABEZAL SOPORTE CABEZAL::   Sirve para apoyar el cabezal durante la limpieza de la màquina.

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FAJA DE TRANSMISIÓN: Es una correa en “V” que transmite la fuerza del motor hacia la polea del volante.

TAPA PROTECTORA DE LA FAJA:   Es una tapa cuya funciòn es dar seguridad al operador y evitar que los hilos se enrollen en poleas. VISOR DEL FLUJO DE ACEITE:   Es una pieza de acrílico transparente que Permite al operador, verificar si el sistema de lubricación está funcionando.

GUÍAS DE HILO:   Son todas las piezas que llevan al hilo del porta hilos hasta la aguja.

NIVELES DE ACEITE:   Es un indicar que muestra la cantidad màxima y mìnima de aceite necesario para operar la màquina.

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ESTIRADOR DE HILOS:  

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Impulsa al hilo del cono soltando una cantidad Suficiente para la formación de la lazada, Impulsando enseguida el hilo de la lazada para el ajuste del punto.

BARRA DE AGUJA:   Es una pieza cilìndrica que en su extremo inferior Tiene un orificio donde se encaja la fijaciòn o el cambio de aguja.

BARRA DEL PIE PRÉNSATELA:   Es una pieza cilíndrica que tienen fijo el pie prénsatela en su extremo inferior.

PIE PRÉNSATELA PRÉNSATELA::   Asegura el material durante la costura y ayuda al movimiento de transporte de la tela.

TRANSPORTADOR O IMPELENTE:   Es una pieza con dientes afilados que mueve la tela, de un punto fijo a otro, para ejecutar la puntada.  AGUJ A:   Esta pieza cilíndrica tiene, en su ex extensión, tensión, diferentes grosores. Es de acero templado y cromado. Sirve para conducir el hilo de un lado hacia otro del material al ser costurado.

Esto posibilita el entrelazado del hilo superior con el hilo inferior o también el entrelazamiento del hilo superior con la propia aguja, formando una puntada.  TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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MÁQUINA DE REMALLE: REMAL LE: PARTES, FUNCIONE FUNCIONES, S, SISTEMAS SISTEMAS Y CAL CALIBRE. IBRE.

ENHEBRADO / ACONDICIONAMIENTO / OPERATIVIDAD Conjuntos Tensores

Tira Hilo Hilo de Aguja

Garfio / Ancora Inferior

Garfio / Ancora Superior

 Aguj  Ag uja a

Conjunto Conjunt o Tensor Garfio Puntada de Seguridad Seguridad  Alim  Al iment entado adorr de Hi Hilo lo Garfi Garf i o / An Anco corr a

Garfi Ga rfio o / Ancor Ancora aP Puntada untada de Seguri Seguridad dad

PRECAUCIÓN:

Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y ejecute el enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador

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Derecho De recho de Costura (Superior)

Revés Re vés de Costur a (Inferio (Inferior) r)

Se conoce como máquinas Remalladoras o máquinas Overlock a las máquinas de coser industriales que realizan puntadas del grupo 500 o puntadas con borde, también se les conoce comúnmente como máquinas de sobrehilar. El tipo de puntada que efectúan estas máquinas es el utilizado para sobrehilado y para la unión de piezas de prenda, dando como resultado unas costuras muy elásticas que impiden el deshilachado de los bordes del tejido. A continuación vamos a enumerar los elementos más característicos de la remalladora: EL PORTA CONOS:   Situado en la parte posterior del tablero, aloja los conos de hilo para la formación de la puntada.

A diferencia de las máquinas de pespunte recto, las overlock no precisan de canillas para la alimentación de los hilos inferiores, sino que se alimenta directamente de los conos de hilo del porta conos. Esta característica hace que el enhebrado de la máquina se tenga que realizar con la mayor atención, debido al elevado número de guía - hilos que conducen los hilos. Dependiendo del modelo de la maquina remalladora pueden existir porta conos de 03 o 05 conos. CONJUNTOS TENSORES:   La regulación de los hilos es controlada por un tensor para cada uno de ellos, con la particularidad que los tensores de los hilos que alimentan a los garfios ( Anco  An corr as ) presentan unos muelles más débiles que los tensores que alimentan a las agujas.

Se debe prestar atención a no intercambiar los muelles para evitar deficiencias en la puntada. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

  TIRA HILOS:  

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Se presentan dos tipos de tira - hilos, el de las agujas y el del áncora de la puntada de seguridad. A diferencia de las máquinas de pespunte recto, el tira hilos de las agujas para las overlock es rígido y su ubicación se encuentra en la misma barra de agujas. El tira - hilos del áncora de la puntada de seguridad es un tira - hilos de leva, situado en el costado izquierdo del cabezal.  AGUJ AS:   Dependiendo del número de hilos que intervienen en la puntada pueden presentarse una o dos agujas, por lo general se utilizan agujas Punta Bola para no lastimar el tejido dependiendo del grosor del mismo, el código de aguja puede ser DC * 27 o B27 mas el N° de Aguja. PLACA DE AGUJAS:   En la formación de la puntada, la placa de agujas presta una misión particular que consiste en la ubicación de la cadeneta

del sobrehilado en una uñeta, de ancho variable, que alimenta la costura posteriormente al tejido. Para evitar deficiencias en la formación de la puntada, la placa de agujas no deberá presentar picados de aguja y, especialmente, la uñeta debe estar libre de ralladuras o rebabas. Dependiendo de la marca y modelo de la maquina remalladora la placa de aguja es diferente. IMPELENTES DE ARRASTRE:   La máquina remalladora dispone de un arrastre diferencial, que es el más apropiado para eliminar las posibles diferencias de tensión

que se puedan dar en el tejido. De esta forma, se pueden paliar los defectos debidos al estiramiento o fruncido de las capas del tejido. GARFIOS (ÁNCORAS):   La máquina remalladora puede presentar hasta tres áncoras diferentes para la formación de la puntada. Generalmente, son enhebradas por medio de unos orificios y guía - hilos alojados en la propia áncora, aunque existe un tipo denominado áncora ciega que no van enhebradas, realizando la puntada mediante un sistema de gancho o pinza fija que arrastra el hilo hasta su posición correcta

en la formación de la puntada. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

  CUCHILLAS:

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Este dispositivo corta los hilos sobrantes del tejido al mismo tiempo que se efectúa la costura. Dependiendo del ancho de cadeneta de sobrehilado elegido, las cuchillas pueden variar lateralmente su posición. El estado de las cuchillas debe ser perfecto para evitar desgarros en el corte a realizar. Existe la cuchilla superior móvil cuchilla inferior fija (Larga), la superior por lo(Chica) generaly la tiene un revestimiento diamantado que hace que dure más tiempo dependiendo el uso según el tipo de material. La máquina remalladora (Overlock) forma varios tipos de puntadas:   Puntada

503:   Remallado de dos hilos para el

acabado.   Puntada

504:  Remallado de 3 hilos para el cerrado.

Es utilizada la maquina Overlock para cerrar pegar rib laalmás cuello, unir en hombros, pegar mangas, costados, etc.   Punt Puntada ada

505 505::  Remallado de 3 hilos para el acabado u

orillado.   Puntada

514:   Remallado de 4 hilos para dar una punta de seguridad falsa.

  Puntada

516:  Remalle más puntada de seguridad, es la unión de la puntada 504 y 401 en cierta forma se

utiliza para tejidos planos y en tejidos de punto si es que después de unir las partes se hace un pespunte con un 1 / 4” de ancho de costura. TIPOS DE DE MÁQUINAS REMALLADORAS REMALL ADORAS (OVERLOCK)   Overlock

de 2 hilos. hilos.   Overlock de 3 hilos. hilos.    Overlock de 4 hilos. hilos.   Overlock de 5 hilos. hilos.   Overlock de 6 hilos. hilos.   Overlock de cama cilíndrica.   Overlock

especiales. especiales.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS LA AGUJA

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Las agujas de coser son filamentos delgados rectos, fabricadas de diferentes materiales, entre ellos están el hierro, el aluminio, el acero y el más conocido el acero inoxidable. Los más favorables y deson último en la industria de las agujas lasusos de acero especial con aleación de titanio. Se les suele añadir pequeñas cantidades de titanio a algunos tipos de aceros para evitar el óxido, afinar y permitir más resistencia. Algunas agujas traen la aleación en la punta. Las agujas de coser a máquina sirven para unir dos o más telas mediante hilos que van enhebrados uno por la parte superior, terminando en el ojo de la aguja de la máquina y el otro por la parte inferior en una bobina o carreta que es incrustada en un porta bobina. Esta costura se produce por el movimiento de los diferentes tipos de mecanismos de la máquina que hacen este trabajo posible, mediante un pedal que mueve un motor. Las agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las compañías de máquinas de coser; el número de tipo asignado por las compañías que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo, acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TIPOS DE AGUJ AGUJ AS 

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 AGUJ A DE MÁ MÁQUINA QUINA RECTA FAMIL FAMILIAR IAR : Es la que mide 38 mm. Y se distingue de las demás por un rebaje que tiene en el cabo.  AGUJ A PA PARA RA M MÁQUINA ÁQUINA RECTA MODEL MODELO O 755: Esta aguja es redonda y mide 38 mm. Y en la parte trasera superior del ojo

tiene unrecta rebaje de 2 mm aproximadamente. costura y overlock familiar con sistema 16Yx sólo 231. sirve para máquinas de  AGUJ A PA PARA RA L A MÁ MÁQUINA QUINA ZIG-ZA ZIG-ZAG G: Modelo 651 y 652, redonda; mide 38 mm. Tiene un Rebaje en la parte trasera superior del ojo, el cual es de 5 mm. Esta aguja sirve para varias máquinas de coser, por ejemplo: máquina recta zigzag, bordadora marca. LAS AGUJAS PARA MÁQUINA OVERLOCK SON DE DOS TIPOS: Normal 81 x 1 y B27 81 x 1. La aguja para máquina overlock es más chica y mide 33 mm. Aproximadamente y puede ser de cabo largo o cabo corto. LA AGUJA DE L LA A MÁQUINA DE BOTO BOTONER NERA. A.  Mide 41 mm de largo y tiene un rebaje de 5 mm en la parte superior del ojo y para pegar botón de cola, la aguja mide 50 mm. Sistema 175 x 5. LA AGUJA DE LA MÁQUINA CO COLL LLARETA ARETA: Como collareta o collareta tapa costura mide 55 mm. m m. Sistema 128 GAS. LAS AGUJAS DE LA MÁQUINA OVERLOCK : Son curvas y las hay de izquierda y derecha. LAS AGUJAS DE LA MÁQUINA BASTILLADORA O PUNTADA INVISIBLE : Las hay de izquierda o derecha. LA AGUJA DE LA MÁQUINA DE OJALADORA OJAL ADORA: Mide 38 mm, su cabo es grueso, sistema 135 x 5 o 135 x 7.

Las agujas se numeran por el grosor que tengan: 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

MEDIDA  ALEMANA  AL EMANA

MEDIDA 9 JAPONESA

10 11 12 13 14 15 16

17

18

19

20

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21

171 

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

Donde los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14

para telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto grueso y los números 20 y 24 para tapicería y alfombras. Las agujas las hay en punta fina, punta de bola o media bola. El grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o tejido de punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su porosidad. Esto es, según el principio:   Tan

gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al mínimo.   Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material. TIPOS DE PUNTA DE AGUJA SEGÚN MATER MATERIAL: IAL: TIPO DE AGUJ AGUJ A /

TIPO DE AGUJA PARA

COSTURA COST URA A MANO

MÁQUINA DE COSTURA

Algodón con Lycra Crepe

N* 9 N* 9 u 12

N° 11 N° 9 U 11

Encaje

N* 9 ó 12

N° 9

Gasa

N* 9 ó 12

N° 9

Jean

N* 6

N° 16

Jersey

N* 9

N° 11

Lycra

N* 9

N° 11

Microfibra

N* 12

N° 9 U 11

Paño

N* 6, 7 ,8

N° 14

Plush

N* 9

N° 11

Polar

N* 6 ó 7

N° 14

Raso

N* 7,8,9

N° 9 U 11

N* 9

N° 9 U 11

Tafeta

N*8 o 9

N° 11 ó 14

Terciopelo

N* 8 ó 9

N° 9 ó 11

TIPO DE TELA

Seda Pura

Para coser telas en tejido de punto, sedas, velos, chiffon y acrílicas o sintéticas como jersey, poliéster algodón, licra, franela, y demás tejidos delgados en máquinas de coser Singer Singer familiar por ejemplo utilice agujas N N°° 70 / 80 u 10 - 11 – 12 punto dorado. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

COMBINACIONES DE TELA / HILO / AGUJ AGUJA. A.

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HILO

TELA

Paño Tela Mediana

Taffeta Flannel, Gabardine Lino, Batista

Tela Ligera

Punto Georgette Challis, Satén Mezclilla

TIPO

TAMAÑO

Algodón

60-90

Mercerización sintética

60-90

Seda o acabados de seda

50

Algodón

60-90

Mercerización sintética

60-90

Seda

50

Algodón

Tela Pesada Pana

Mercerización sintética

Cheviot/Tweed

Tela Elástica

Tela de punto/Jersey

MEDIDA DE LA

Seda

Hilo para punto calado

 AGUJ A

75/11 – 90/14

65/9 – 75/11

30

100/16

50

90/14 – 100/16

50 - 60

90/14 – 100/16

50 - 60

Aguja de punta redonda (color dorado) 75/11 – 90/14

Punto

Fácilmente el telaraído

Para costuras sobrepuestas

Algodón

50-90

Mercerización sintética

50-90

Seda

50

Mercerización sintética

50

Seda

50

65/9 – 90/14

90/14 – 100/16

CLASIFICACIÓN DE LAS PUNTADAS Y LOS CÓDIGOS DE DE AGUJA PARA LAS LA S MÁQUINAS MÁS EMPLEADAS EN CONFECCIONES. CONFECCIONES.

 

PUNTADAS DE COSTURA SEGÚN NORMAS ISO 4916 Y ASTM. La costura es la unión entre dos o más pliegues de tela, piel u otros materiales que se unen a través de puntadas. La costura moderna masiva de ropa, calzado, textiles para el hogar y artículos deportivos son cosidos por máquinas industriales. La elaboración de calzado, confección, acolchado, manualidades, alta costura y la sastrería pueden combinar la mano humana y las máquinas de

costura. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

En la construcción de ropa, las costuras son clasificadas por su tipo (planas,

traslapadas, soldadas, ribeteadas, ribeteadas, etc.) y su posición en la prenda final (costura trasera central, tiro de entrepierna, costura lateral). Las costuras son acabadas con una variedad de técnicas que previenen el deshilado de la tela y sobrehilar el interior de las prendas. Las costuras son utilizadas para ensamblar productos y deberían tener propiedades físicas similares a las del material cosido. El tipo de puntada y el hilo utilizados variarán de acuerdo a cada aplicación. Por lo tanto, es importante estar familiarizado con diferentes tipos de puntada, sus aplicaciones y variaciones disponibles para que entonces pueda elegir la opción ideal para sus necesidades de costura. CLASIFICACIÓN DE COSTURAS. COSTURAS.

Las costuras son clasificadas de acuerdo al tipo/número de componentes utilizados. Existen ocho tipos de costuras definidas de acuerdo a las normas ISO 4916:1991. CLASES DE COSTURA. COSTURA.

Clase Clase 12 -- Costura Costura Superpuesta. Tralapadas o Solapada. Clase 3 - Costura Soldadas o Ribeteadas. Clase 4 - Costura Plana. Clase 5 –Puntada Decorativa / Ornamental. Clase 6 - Pespunte de Canto Costura de Orillado. Clase 7 - Unión de elementos separados. Clase 8 - Construcción simple. CLASE 1 - COSTURA(S) SUPERPUESTA(S). 

Esta generalmente comienza con dos o más piezas de material superpuesto uno sobre otro y unido cerca del borde con una o más filas de puntadas. Existen varios tipos de costuras dentro de esta clase. Las Puntadas Uso A de costura superpuesta se pueden coser con puntadas tipo 301 o 401 para crear una sencilla costura. El mismo tipo de costura también puede coserse con puntada clase 500 (sobrehilado) o puntos de combinación (por ejemplo, la clase de puntada 516).  APL ICACIÓN:  APLICACIÓN: Se utiliza para crear costuras ordenadas para lencería, camisetas, etc. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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CLASE 2 - COSTURA(S) TRASL TRASLAPADA APADA(S). (S).

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En este tipo de costura, dos o más materiales son solapados (Bordes superpuestos, planos o plegados) y unidos con una o más filas de puntadas. Una de las más populares de esta clase es la de tipo plano, que involucra una sola operación de costura - una costura más fuerte con bordes de tela de uso común para proteger jeans o prendas similares que se deshilachan. Superficialmente es similar a la Puntada Francesa que involucra dos operaciones de puntada con una operación de plegado. Esta puntada requiere de al menos dos componentes y tiene diferentes variaciones que refieren a diferentes filas de puntada. PUNTADAS UTILIZADAS: La costura traslapada es generalmente cosida con una puntada 401.  APL ICACIÓN:  APLICACIÓN: La costura de blucle es la más comúnmente utilizada. Es usada en la manufactura de jeans por su fuerte construcción. La costura Francesa es usada para ropa de lluvia, puntadas de borde frontales en chamarras y vestidos.

CLASE 3 - COSTURA(S) SOLDADA(S).

Estas se forman por plegado de una tira de ribete sobre el borde de las dealmaterial uniendo a ambos bordes delpilas ribete materialy con una o más filas de la costura. Esto produce un borde limpio en una costura expuesta a la vista o al desgaste. Existe una variedad de costuras soldadas. PUNTADAS UTILIZADAS: Cadeneta 401 o Pespunte 301.  APL ICACIÓN:    APLICACIÓN: Escotes de camisetas.

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CLASE 4 - COSTURA(S) PLA PLANA(S). NA(S).

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En estas costuras, dos bordes de tela, plana o plegada, se juntan sobre puntos de costura. El propósito de estas costuras es producir una articulación en dónde el grueso de la tela puede ser tolerado por la costura, como en ropa interior o corsetería. El hilo(s) de gancho debe ser suave pero fuerte y el hilo de cubierta puede ser tanto decorativo como fuerte. Este tipo de costura es referido como costura plana porque los bordes no se superponen entre sí, se empalman. PUNTADAS UTILIZADAS: Puntada Zigzag, puntada de cadeneta o puntada de recubrir (clase 600).  APL ICACIÓN:  Este tipo de puntada requiere de dos componentes y puede ser  APLICACIÓN: vista en prendas de punto muy finas dónde las costuras no necesitan ser

abultadas. CLASE 5 - PUNTADA DECORATIVA / ORNAMENTAL. La puntada ornamental es una serie de puntadas a lo largo de una línea o después de un diseño ornamental en un pliegue de material. Tipos más complejos incluyen diversas formas de ribete, produciendo una línea en relieve a lo largo de la superficie de la tela.  APL ICACIÓN:    APLICACIÓN: La puntada brinda efectos decorativos en la superficie de la tela, pliegues decorativos en la tela y aplicaciones diversas. Este tipo de costura requiere de un elemento. CLASE 6 - COSTURA DE ORILLADO. ORILL ADO.

La puntada de acabado de orillo de un pliegue de material se pliega o cubre con una puntada. La más sencilla de estas operaciones es la Seringa, tipo 6.01.01, en dónde un corte en el borde de un pliegue es reforzado por la costura de orillo para sobrehilarlo y prevenir el deshilado. Esta clase de costura incluye TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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costuras en donde los bordes son sobrehilados por puntadas y pueden ser

utilizadas en casos donde una serie de bordes requieren de acabado. Siempre hay un sólo elemento en este tipo de costura. Existen diferentes métodos comunes para producir bordes limpios como dobladillos y dobladillos invisibles.  APL ICACIÓN:    APLICACIÓN: Paneles del pantalón, braguetas, revestimientos, etc. CLASE 7 - UNIÓN DE ELEMENTOS SEPARADOS.

Esta clase de costura requiere de componentes adicionales en los bordes, cintas elásticas en pantalonetas femeninas. Este tipo de costura requiere de dos elementos. CLASE 8 - CONSTRUCCIÓN SIMPLE.

Anteriormente las costuras eran descritas como Planas, Superpuestas, Ribeteadas o Bondeadas, con acabados de orillos u ornamentales. Variedad de costuras se ilustran a continuación junto con sus descripciones en virtud de lo anterior y el nuevo sistema. Esta clase de costura consiste en una pieza de tela que se convierte en dos bordes. Visible comúnmente en presillas en donde un pliegue puede unirse a la máquina. Este tipo de costura requiere únicamente de un componente. EXPRESIONES NUMÉRICAS DE COSTURAS.

Cada costura es identificada por una numeración designada compuesta de cinco dígitos. El primer dígito refleja la clase de costura (1-8), el segundo y tercero son números continuos (0-99) que indican las diferencias en la ubicación de las penetraciones de aguja. Para que la especificación de la costura tenga sentido, la designación del tipo de puntada tiene que ser añadida después de la designación de la puntada de costura. Si se utilizan dos o más tipos de puntadas, deben expresarse de izquierda a derecha. CALIDA D DE COSTURA: CALIDAD COSTURA:   Aunque los tipos de puntada elegidos para la costura dependen de necesidades funcionales o estéticos, la calidad de la costura puede ser medida con base a los siguientes parámetros: TAMAÑO DE COSTURA:   Es medido por la profundidad, longitud y ancho de la costura.

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FUERZA DE DESLIZAMIENTO DE COSTURA:

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Es la cantidad de fuerza necesaria para sacar un total de ¼ de los conjuntos opuestos de hilos perpendiculares a la línea de costura. FUERZA DE COSTURA:   Refiere a la fuerza requerida para abrir la costura ya sea por la ruptura del hilo o del material.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS MÉTODOS DE TRABAJO, CONCEPTO

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Usar el análisis de la operación para mejorar métodos. Aplicar las interrogantes: por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, de tal forma que en base a esto nos permita poder identificar los procesos y métodos que podamos mejorar para, con el fin de mejorar métodos, procesos, tiempos. Todo esto con el fin de poder brindarle un ahorro a la empresa en muchos aspectos. Realizar estudio y enfocándonos en: podernos el diseño,plantear materiales, tolerancia, procesos un y herramientas y en base a esto la interrogante: cómo. Estudiar los elementos productivos e improductivos de una operación. Dirigir la atención del operario y el diseño del trabajo preguntando quién. Realizar un estudio en la distribución de planta preguntando dónde. Realizar arreglos, ya sea: simplificando, eliminando, combinando y arreglando las operaciones. Con el propósito de poder detectar los posibles cambios en cada uno de ellos. Ya sea haciéndolos más eficientes, productivos o en su defecto poder eliminar procesos innecesarios.  ANÁLISI  ANÁ LISIS S DE LA OPERACIÓN. PUNTOS CLAVES: PUNTOS   Use el análisis de la operación para mejorar el método.   Centre la atención en el propósito de la operación preguntando porque.   Centre su enfoque en diseño, materiales, tolerancias, procesos y herramientas preguntando como.   Dirija al operario y el diseño del trabajo preguntando quien.   Concéntrese en la distribución de planta preguntando donde.   Examine con detalle la secuencia de manufactura preguntando cuando.   Siempre intente simplificar eliminando, combinando y re-arreglando las operaciones.

Esto puede ser englobado en los siguientes 9 enfoques del análisis de operación. PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN:   La mejor manera de simplificar una operación es formular una manera de obtener los mismos resultados o mejores sin costo adicional. La regla elemental de un analista es tratar de eliminar o combinar una operación antes de intentar mejorarla.

En la actualidad se lleva a cabo mucho trabajo innecesario. Las tareas no deben simplificarse o mejorarse sino, eliminarse por completo. No tienen que capacitarse personal, no habrá costos mayores en la instalación del nuevo método ya que se haya eliminado una operación innecesaria. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

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Las operaciones innecesarias a menudo aparecen por el desempeño

inadecuado de la operación anterior, desarrollando la necesidad de una operación extra para corregirle trabajo anterior. DISEÑO DE PARTES:   Los ingenieros de métodos con frecuencia piensan que una vez aceptado el diseño, su único recurso es planear su manufactura económica. Aun cuando es difícil introducir un pequeño cambio en el diseño, un buen

ingeniero posibles. de métodos debe revisar todos los diseños en busca de mejoras Para esto deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:   Simplificar los diseños para reducir el número de partes.   Reducir el número de operaciones y distancias.   Utilizar mejores materiales. materiales.   Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en la operación clave.   Diseñar para la clasificación y el el ensamble.

TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES:   Se refiere a las tolerancias y especificaciones que se relacionan con la calidad del producto, su habilidad para satisfacer una necesidad dada. Mientras las tolerancias y las especificaciones siempre se toman en cuenta al revisar el diseño, en general, esto no es suficiente. Debe estudiarse independientemente de otros enfoques del análisis de la operación.

El analista debe estar pendiente de especificaciones demasiado liberadas lo mismo que de las restrictivas. Cerrar una tolerancia a menudo facilita una operación de ensamble u otro paso subsiguiente.

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MATERIAL:  ¿Qué material debe usar? Es la pregunta que el ingeniero debe formular en

¿Qué material debe usar? Es la pregunta que el ingeniero debe formular en este punto. Y para su análisis debe desarrollar los siguientes puntos:   Encontrar un material menos costoso.   Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar.   Usar materiales de manera más económica.   Usar materiales de desecho. desecho.   Usar materiales y suministrar de materia más económica. 

  Estandarizar los materiales. mat eriales. respecto a precio y disponibilidad. el mejor proveedor

  Encontrar

SECUENCIA Y PROCESO DE MANUFACTURA:   El ingeniero de métodos debe entender que el tiempo dedicado al proceso de manufactura se divide en dos pasos: plantación y control de inventarios. Para perfeccionar el proceso de manufactura, el analista debe considerar lo siguiente:   Reorganización

de las operaciones. operaciones.   Mecanizado de las operaciones manuales. manuales.   Utilización de instalaciones mecánicas más más eficientes.   Operación más eficiente de las instalaciones mecánicas. mecánicas.   Fabricación cerca de la forma forma final.  Uso de robots.

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PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS:   Uno de los elementos más importantes de todas las formas de trabajo,

herramientas y preparación de su economía. La cantidad de herramientas que proporciona las mayores ventajas depende de:   La

cantidad de producción. producción.   Lo repetitivo del negocio. negocio.   La mano de obra. 

  Loscapital requerimientos entrega. necesario. necesario.de entrega.

  El

Así como:   Reducción de tiempos de preparación.   Uso de toda la capacidad capacidad de la máquina.   Uso de herramientas más eficientes. eficientes. MANEJO DE MATERIALES:   El manejo de materiales incluye movimiento, tiempo, lugar, cantidad y espacio. Primero, el manejo de material debe asegurar que las partes, la materia prima y los materiales en el proceso se muevan periódicamente se un lugar a otro

mediante:   Reducción

del tiempo dedicado a recoger el material.   Usar equipo mecanizado o automático. automático.   Utilizar las instalaciones de manejo de materiales existentes. existentes.   Manejar los materiales con más cuidado. cuidado.   Considerar la aplicación de códigos de barras par los inventarios y actividades relacionadas.

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DISTRIBUCIÓN DE PLA DISTRIBUCIÓN PLANTA: NTA:   El objeto principal de la distribución de planta es desarrollar un sistema de

producción que permita la manufactura del número deseado de productos, con la calidad deseada al menos costo, mediante el estudio de:   Tipos

de distribución. distribución.   Graficas de recorrido.   Plantación del sistema de la distribución de Muther. 

  Distribución de planta asistida por computadora. computadora. DISEÑO DEL TRABAJO:   Debido al nuevo reglamento (como OSHA) y preocupación por la salud, las técnicas de diseño del trabajo manual y los principios de la economía de movimiento integran a la ergonomía, diseño de herramientas y condiciones de trabajo y ambientales.

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NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL POSTURAS EN LA MÁ POSTURAS MÁQUINA. QUINA. Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo,

adelantándolo contracturas. y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir POSICIÓN INCORRECTA: SENTADO DOBLADO

POSICIÓN CORRECTA: SENTADO EN FORMA VERTICAL VERTICAL

Tenga en cuenta que sentarse con la espalda encorvada produce una extrema presión sobre la parte frontal de los discos intervertebrales y un excesivo estiramiento de los músculos dorsales. REALIZAR EJERCIC EJ ERCICIOS IOS DE RELAJ RELAJACIÓN ACIÓN EN LOS DESCANSOS. DESCANSOS.

En los descansos, es importante realizar ejercicios correctivos adecuados para llevar a cabo la recuperación de la buena postura. La gimnasia correctiva permite que un vic vicio io postural atendido a tiempo no caus causee agresión ósea permanente. Si bien todo ejercicio correctivo debe darle prioridad a la prevención del problema postural, no se debe descuidar el resto del cuerpo, ya que la interacción entre todos los grupos musculares mantiene la estructura corporal en su correcta alineación.

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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

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PROTECCIÓN AUDITIVA:   Siempre que la zona de trabajo tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo Equivalente) mayor a 85 db. (decibeles) en 8 horas de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Res. 295/2003 SRT, deberían utilizarse EPP para el oído. Es decir, los trabajadores deberían usar protectores auditivos endoaurales o protectores auditivos de copa. Los tapones de inserción pueden disminuir hasta 15 db. Según las máquinas se usan auriculares. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:   Se recomienda, en ciertas máquinas, la utilización del barbijo. Cuando la concentración de polvo de algodón es superior a 0,2 mg/m3, según lo establecido por el Decreto351/79, para prevenir enfermedades pulmonares, los trabajadores  trabajadores  deberían usar respiradores contra el polvo. PROTECCIÓN FACIAL O VISUAL:   PROTECCIÓN Se utiliza para protegerlos ojos o la cara de cierto tipo de agentes físicos, por ejemplo, máscaras antiparras. CALZADO:   Cómodo y no conductor porque hay riesgo eléctrico. Tenga en cuenta que algunas personas son más sensibles a los elementos mencionados que otras, e incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con niveles más bajos de ruido o de polvo. TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 300 MÁQUINA DE COSTURA RECTA (CLASE ISO 300): Toda máquina de costura usa una puntada de coser estas están clasificadas de acuerdo al tipo de puntadas y costuras a realizar. CLASE ISO 300 (PESPUNTE):   También llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada está formada con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El

acopio d hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

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La más sencilla, tipo 301, tiene una apariencia similar en ambos lados, con

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poco volumen cuando está correctamente equilibrada y se puede producir costuras tensas y fuertes con una buena resistencia y resistencia a la abrasión. En aplicaciones queusar los precisen alargamiento, se pueden tipos de puntada 304  ó 308, en los cuales las sucesivas puntadas forman un dibujo en zigzag de 1, 2 o 3 puntadas. El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto formando una costura invisible. PUNTADA 301: Se conoce como puntada plana o puntada recta, es la puntada que producen las maquinas domésticas e industriales (Maquinas de Costura Recta) y única

puntada que puede ser rematada para asegurar el extremo de la costura.  PUNTADA 304: Es la tradicional Zig- Zag de una puntada, se utiliza para pegar aplicaciones.

PUNTADA 308 (DOBLE PUNTADA) Y PUNTADA 315 (PUNTADA TRIPLE):   Forman una puntada más larga y ancha de Zig – Zag ya que producen varias puntadas consecutivas antes de cambiar de dirección de la costura.

315

308

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PUNTADA 306, 313 Y 314 RUEDO INVISIBLE. Estas puntadas son para ruedo invisibles y se usan en la fabricación de sacos y

pantalones de vestir. 306

313

314

TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 500. Puntada de Sobre orillar 500 (Overedge Stitch, Overlock Stitch): Conocida también como costura de rematar, sobrehilar, porque da terminado a las orillas del material; para estos casos no se cortan los bordes. Se forma con una o varias agujas y dos o más series de hilos, que se entrelazan entre sí en el borde del material; pueden ser 2, 3 o 4 hilos.

Clases de Puntadas 500 más comunes según el estándar ASTM D6193 - 11: La puntada se forma mediante unas varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del mismo. Al realizar la puntada el borde del tejido es recortado mediante una cuchilla. Características de este tipo de puntada son su poco volumen, sobrehilado del canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene determinada por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés. Este tipo de puntada tiene un uso muy intensivo en confección para la unión y rematado de costuras, sobretodo en circular.  

Puntada 504 Puntada de Sobrehilado:   Es la puntada de overlock más común usado en las prendas de circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro y ancho de sobrehilado.

 

Puntada 512 Overlock con Puntada de Seguridad:   Es la puntada de overlock más común usado para la unión de dos costuras en plana y circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro y ancho de sobrehilado.

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 

Puntada 514 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas:  Puntada de similares características a la 512 siendo la 514 más resistente y elástica.

 

Puntada 515 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas:  Puntada resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 503. Puntada de

seguridad para tejidos de planapory circular. Cuando se de pidasobrehilado este tipo dey costura especificar puntadas centímetro, ancho separación entre pespuntes.  

Puntada 516 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas:  Puntada resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 504. Puntada de seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y separación entre pespuntes. 

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TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA CLASE 400 Y 600.

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La Máquina Recubridora es una máquina de costura plana especial para tejidos de punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y también para la operación de engarzado (Garfio Aéreo). La máquina recubridora puede ser de dos formas: BASE PLANA

BASE CIL CIL NDRI NDRICA CA

PUNTADA TIPO 400: Puntada de cadeneta multiagujas tiene muchas características de la puntada 100 pero más durable. 

Incluyen las puntadas tipo 401, 402 y 405.  PUNTADA 401: Está formado por 2 hilos 1 de aguja y uno de ancora (Garfio), un bucle del hilo 1 atraviesa el material por el lado de la aguja y un bucle del hilo a del otro lado, seguidamente se entrelazan con un segundo bloque a los entrelazamientos son apretados contra el material. 

401

406

407

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PUNTADA TIPO 600. Puntadas de Flat Seamer, se incluyen las puntadas 601, 602, 603, 604, 605,

606 y 607. Se conoce como puntadas flat seamer o flat lock, este tipo de puntada es una versión más compleja de la puntada 400.Se usa básicamente para lencería o ropa interior y telas de knit por ser una puntada muy confortable para el usuario.  GRUPO DE PUNTADA PUNTADA 600: PUNTADA RECUBRIDO RECUBRIDORA RA

En ingles covering chain stitch o flatlock.   La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de hilos entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido.   Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o más anclas.   Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la máquina de coser y la alta elasticidad y resistencia de la puntada. Costuras planas en que se unen dos capas de tejido sin que se superpongan.   Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.

 

Usos más comunes: Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y costuras de carga. PUNTADA 602 RECUBRIDORA RECUBRIDORA DE DOS AGUJAS. A GUJAS.  Puntada muy resistente y elástica para sobrehilar cantos y prevenir descosidos apropiados para prendas de circular y lencería. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro y separación entre pespuntes. PUNTADA 607 RECUBRIDORA RECUBRIDORA DE CUATRO AGUJAS. A GUJAS.  Puntada para prendas de tricot y prenda interior. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por centímetro.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

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N°

ORDEN DE EJECUCIÓN

26

Ejecutar operaciones de preparado de cuello yugos, puños y bolsillos.

27 Revisar Ejecutarlaoperación de método ensamble piezas. prenda con deldereloj y 28 limpiar hilos sueltos. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la 29 prenda terminada.

HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS Máquinas de Confección. Destornilladores Destornillad ores Planos. Caja de Bobina + Bobina. Agujas según Máquina. 

DENOMINACIÓN VI. ELAB ELABORA ORA BL BLUSA USA EN TEJIDO PLANO Y PUNT PUNTO. O. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y Tiempo: HOJA: DESARROLLO DE PRENDAS DE VESTIR 14 Horas 1/1

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN 26. EJECUTAR OPERACIONES DE PREPARADO DE CUELLO, YUGOS, PUÑOS Y BOLSILLOS.

CONFECCIÓN DEL CUELLO

CONFECCIÓN DE CUELLO DE VESTIR

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS CONFECCIÓN DE YUGO

193 

CONFECCIÓN CONF ECCIÓN D DEL EL B BOLSILL OLSILLO O

CONFECCIÓN DEL PUÑO

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194 

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN 27. EJECUTAR OPERACIONES DE ENSAMBLE DE PIEZAS.

PEGADO DE CUELLO

PEGADO DE MANGA

PEGADO DE PUÑO PUÑO Y BASTA

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195 

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

OPERACIÓN 28. REVISAR LA PRENDA CON MÉTODO DEL RELOJ Y LIMPIAR HILOS SUELTOS.

La inspección deberá realizarse después que se ha efectuado el recorte de hilos. La prenda se inspeccionará primero por el revés y luego se volteará para inspeccionarla por el derecho ambas revisiones se harán siguiendo el método del reloj. 

En el caso de no encontrar defectos, se procederá a colocar el sticker de "calidad aprobada" lo cual indica que es una prenda de primera. En caso de encontrar defectos en la prenda, se colocará el sticker de "flecha" marcando cada uno de los defectos encontrados. Si en una prenda se encuentra algún defecto, la inspección continua hasta examinar la prenda completamente.  OPERACIÓN 29. PLANCHAR, VAPORIZAR, DOBLAR Y EMBOLSAR LA PRENDA TERMINADA. PLANCHADO

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS VAPORIZADO

196 

DOBLADO

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS EMBOLSADO

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TECNOLOGÍA TECNO LOGÍA ESPEC ESPECÍFICA ÍFICA

198 

GUÍAS Y/O ADITAMENTOS A UTILIZAR La constante competencia en la industria de la confección obliga al fabricante a buscarla mejor alternativa para hacer trabajos con calidad y rapidez. Para esto es importante mencionar que existe una amplia variedad de accesorios y aditamentos aplicables a la fabricación de cualquier prenda de vestir, los cuales se pueden solicitar de acuerdo a un catálogo. A continuación se presentan algunos accesorios y aditamentos   que son los más comunes para la fabricación de prendas de vestir.  ADITAMENTO  ADITA MENTO GUÍA “ T” . Uso:   Sirve para hacer anchos de costura en partes rectas.  Apll ic aci  Ap ación ón::  Unión de telas, pespuntes.

 ADITAMENTO  ADITA MENTO GUÍA ESTREL ESTRELLA LA.. Uso:   Sirve para hacer anchos de costura en partes rectas y curvas, estos anchos son de acuerdo a la necesidad en la prenda.  Ap l ic aci  Apl ación ón::   En unión de telas, pespuntes, cerrar cuello. 

 ADITAMENTO  ADITA MENTO PIE COMPENSADO (DERECHO / IZQUIERDO). Variedad:  1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, entre otras. Uso:   Sirve para hacer pespunte y sobrecostura de acuerdo al ancho.  Ap l ic aci  Apl ación ón::   Para pespunte y sobrecostura de vista en prendas tales como, camisa, blusa, pantalón y sacos; etc. Nota:   Se dice que es derecho o izquierdo de acuerdo a lado donde se encuentre lo compensado. TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

 ADITAMENTO  ADITA MENTO PIE DE CIERRE (DERECHO / IZQUIERDO).

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Variedad:  Angosto y ancho. Uso:   Se utiliza para pegar cierres o (cremalleras) y para coser vivos. Se pide angosto o ancho. Derecho o izquierdo según la necesidad.  Ap l ic aci  Apl ación ón::   Cierres de pantalón, faldas, vestidos, etc. Y vivos en vestidos, pantalones, etc. Nota:  Se dice que es derecho o izquierdo en sentido en que cae la aguja en relación con el prénsatelas.  ADITAMENTO  ADITA MENTO PIE PRÉNSATEL PRÉNSATELAS AS DOBL DOB L ADIL ADILLA LADOR DOR DE DOBL DOBLE E VUELTA. VUELTA . Variedad:  1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, entre otras. Uso:   Se utiliza para hacer dobladillos (doble vuelta).  Ap l ic aci  Apl ación ón::  Para dobladillo de ruedo en camisa, blusa, etc.

 ADITA MENTO PIE PRÉNSATEL  ADITAMENTO PRÉNSATELA A FIJO SOBRECOSTURAS (DERECHO / IZQUIERDO)

PARA

PESPUNTES

Y

Variedad:   1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, 5/16”, Entre otras. Uso:   Se utiliza para hacer pespuntes de vista y sobrecostura según el ancho, seleccionando izquierdo o derecho de acuerdo a la necesidad.  Ap li cac ió n:   Pespunte y sobrecostura de cuello, puño, vistas, en blusas,  Apli camisas, sacos, etc.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

 ADITAMENTO  ADITA MENTO PIE PRÉNSATEL PRÉNSATELA A PARA PA RA PL ISAR.

200 

Variedad:   Ancho con escalón elevado, ancho con escalón regular, angosta con escalón regular. Uso:   Se utiliza para plisar tela (fruncir) y se selecciona de acuerdo al tamaño de plisado.

 ADITAMENTO  ADITA MENTO REGULA REGULAR R DE DOBLE DOBL E VUELTA VUELTA.. Variedad:  1” a 1 ½”. Uso:  Sirve para hacer dobladillos de doble vuelta.  Ap l ic aci  Apl ación ón : Se utiliza para dobladillar ruedo de camisa sport, batas, sabanas, etc.

 ADITA MENTO PIE DE BA  ADITAMENTO BARRA RRA O ACOL ACOLCHONADOR CHONADOR (DERECHO/ IZQUIERDO). Variedad:  Únicos. Uso:  Sirve como guía tomando como referencia otra costura al ancho, previamente cosida.  Apll ic aci  Ap ación ón::  Acolchonado.

 ADITA MENTO PIE PRÉNSATEL  ADITAMENTO PRÉNSATELA A DOBL DOB L ADIL ADILLA LADOR DOR DE DOBL DOBLEZ EZ SENCILLO SEN CILLO VUELTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJ O. Variedad:  Únicos. Uso:   Sirve para hacer un doblez sencillo (dobladillo), que puede hacerse hacia arriba o hacia abajo.  Apll ic aci  Ap ación ón::  Se utiliza para hacer dobladillos en manteles o dobladillo de ruedo de blusa.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS GUÍA RIBETEADOR MÁQUINA RECTA  

201 

GUÍA CARACOL MÁQUINA RECTA

ENVIVADOR MÁQUINA RECTA

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS TIEMPO ESTANDAR.

202 

El Tiempo Estándar se define como el tiempo necesario para que un operario con experiencia promedio, trabajando con buena habilidad y buen esfuerzo, bajo condiciones normales de trabajo, ejecute una operación de acuerdo al método prescrito y a la calidad especificada. En el entendido que un trabajador con experiencia promedio es un trabajador bien entrenado y con la habilidad de ejecutar satisfactoriamente todas y cada una de las fases que constituyan un trabajo, de acuerdo al método prescrito y la calidad correspondiente, este se encuentra por la observación de varios trabajadores y calculando su desempeño promedio, mientras más trabajadores se incluyan en el estudio, más real será el estándar del desempeño promedio. El hecho de convertir una serie de tiempos observados en tiempos tipo o estándar, requiere de la aplicación sistemática de una serie de pasos en los que se hará importante que el analista tenga claridad respecto a la base teórica del   cronometraje del del trabajo, trabajo,   la valoración del ritmo, ritmo,   y los suplementos del estudio. estudio.    CÁLCULO CÁLCUL O DEL TIEMPO OBSERVADO OBSERVADO..

Para obtener el promedio por elemento es necesario: Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes. LECTURAS DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN.. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suma (ΣXi)

0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345

3.11

En este caso la lectura N° 5, no es considerada como consistente. •

 

Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como consistentes (LC = Lecturas Consistentes). 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suma (ΣXi) LC

0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345

3.11

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

En este caso el número de lecturas consistentes es igual a 9.

9

203 

•

 

To =

Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número de lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el elemento (To = Tiempo Observado Promedio). ∑ Xi  Lc

To = 3.11 / 9 To = 0.345 DE LOS TIEMPOS OBSERVADOS A LOS TIEMPOS BÁSICOS O NORMALES.

En este paso debe considerarse si en el proceso de  de   valoración del ritmo se determinó un factor de cadencia para cada elemento o para cada lectura. •

 

En el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento, se procederá así para cada elemento (Tn = Tiempo Normal): Tn = TO x Valor Valor Atri buto Valor Va lor Estándar  

Por ejemplo si asumimos que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo equivalente a 95; y asumimos (como es común) que el factor de ritmo estándar equivale a 100; tendremos que (para un tiempo promedio de 0.345):  Tn =

0.345 x

95 100

Tn = 0.32775 Tn = 0.328  ADICIÓN DE OPERACIÓN).

LOS

SUPLEMENTOS

(TIEMPO

CONCEDIDO

POR

En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada elemento. Se procederá así para cada elemento (Ts = Tiempo Estándar): Ts = Tn x (1 + Suplementos Supl ementos )

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS ESTUDIO DE TIEMPOS

204 

Fecha: / /

Hora Minuto:

Turno Horas:

Prenda:

Minutos Turno:

Operación:

Cód.Operación

O.T.

Operario:

Cód. Operario

P.P.P.

Máq.:

T. Inicio:

Tipo de Tela:

Accesorios:

T. Fin:

Cronometrista:

Cond. Trabajo:

T. Trans.:

Cliente: Estilo:

Talla:

Por ejemplo si asumimos que al elemento corresponden unos suplementos del 13%, tendremos que (para un tiempo normal de 0.328):  Ts = 0.328 x (1 + 0.13) = 0.37064

Ts = 0.371 

TIEMPO OBSERVADO ELEMENTOS / N° OPERACIONES

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

 .    M    O    R    P

 .  .    Q    R     Á    O    M  .    L    D    A    V     Ó    C

   +  .  .    U    M    E   C    E    L   R    P    F    U    S

 .    S  .    T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OPERACIÓN ANTERIOR:

TCYT.

OPERACIÓN POSTERIOR:

P.P.H. P.P.D.

OBSERVACIÓN:

V°B°

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205 

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

PROCESOS DE CONFECCIÓN DE PRENDAS EN TEJIDO PLANO Y PUNTO

LA CAMISA

TEJIDO PLANO.

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

206 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

207 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

208 

209 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

   s    o    r    b    m    o    h    r    )    a    0

   s    o    r    b    m    o    h    r    a

   o    l    l    e    u    )    5

   o    l    l    e    u    c    e    d    e    i    p    )    r    8

   a    )    g    6    n    1    5    a    (

   s    o    d    )    a    6    1    t    5    s    (    o

   s    o    ñ    u

   r    a    t    n    e    s    a    y r

   n    o    d    l    a    f    a    t    s    a

   s    e    l    a    a    j    r

   s    e    n    o    t    a    o    r

   n    o    i

   E    L    B    M    A    S    N    E

   A    D    L    A    P    S    E

   s    e    u    g    e    i    l    p    r    a    m    r    o    R    F    C

   9    2

   u    s    e    n    a    c    r    a    s    l    o    b    m   R    E    C

   u    s    e    n    a    c    r    a    t    n    u    p    s    e    R    P    C

   0    3

   1    3

   s    l    3  .    o    0    b    (    m   R    E    C

   t    n    u    s    e    R    P    C

   c    9  ,    r    0    a    g    (    e    R    P    C

   a  .    t    9    0    n    (    e    s    R    A   C

   e    m   l    r    l    a    a    g    m    e    e    P    r

   2    3

   3    3

   4    3

   5    3

   6    3

   r    a    )    e    t    l    5    2  ,    o    0    v    (    y    l    r    a    a    t    u    n    r    o    a    C    m

   e    t    )    n    0  .    u    3    0    p    s    (    e    R    P    C

   2    2

   3    2

   c    e    l    r    l    a    a    r    r    m    a    e    C    r

   7    3

   p    r    a    g    e    R    P    C

       a    e    t    l    o    R    V   C

   b    r    e    c    a    R    H   C

   o    o    r    d    a    e    c    l    a    a    j    H   o

   b    e    r    n    a    o    g    t    e    o    P    b

   8    3

   9    3

   0    4

   1    4

   2    4

   c    c    e    p    s    n    I

   2

   U    S    E    N    A    C

   O    H    C    E    R    E    D    O    R    E    T    N    A    L    E    D

   O    D    R    E    I    U    Q    Z    I    O    R    E    T    N    A    L    E    D

   O    L    L    I    S    L    O    B

   O    L    L    E    U    C    E    D    E    I    P

    )    a    r    e    h    c    e    p     (    r    a    l    l    i    t    s    a    R    B   C

   8    2

    )    a    r    e    h    c    e    p     (    r    )    3    a    2    l  .    l    i    0    t    s    (    a    R    B   C

   o    l    l    i    s    l     )    o    0    b  .    r    8    0    a    (    g    e    R    P    C

   6    2

   7    2

   r    )    3    a    l  .    l    2    i    0    t     (    s    a    R    B   C

   r    a    l    m   a    r    o    u    f    n    e    r    a    P    M

   4    2

   5    2

   r    l    a    a    n    u    o    i    n    s    u    a    F    m

   r    )    a    l  .    l    5    i    0    t    s    (    a    R    B   C

   o    l    l    e    )    u    1    3    c  .    r    0    0    a    (    g    e    R    P    C

   9    1

   0    2

   1    2

   r    l    a    a    n    u    o    i    n    s    u    a    F    m    O    L    L    E    U    C

   3    1

   s    o    g    )    u    3    y  .    r    5    0    a    (    g    e    R    P    C    A    G    N    A    M

   7

    )    8    6  .    0    r    (    l    a    a    n    u    o    i    n    s    u    a    F    m    O     Ñ    U    P

   1

   r    )    a    8    s    l    7  .    o    0    b    (    m   R    E    C

   s    a    t    n    u    )    p    8    r    1  .    a    0    t    r    (    o    R    C    C

   5    1

   4    1

   l    a    )    n    6    o  .    g    3    0    a    i     (    d    l    a    r    u    a    t    n    r    a    o    C    m    8

   r    )    8    a    6    l  .    l    i    0    t    s    (    a    R    B   C

   2

    )    r    8    a    8  .    e    0    t    l     (    o    R    V   C

   r    )    8    a  .    t    8    0    n    (    e    s    R    A   C

   o    l    l    e    u    c    e    d    s    a    t    n    u    p    r    l    a    a    u    l    e    n    v    i    a    N   m

   6    1

   7    1

   8    1

   o    g    u    y    )    r    7    4    a  .    t    0    n    (    e    s    R    a    C

   o    g    u    y    e    d    a    t    i    l    o    c    a    l    l    r    a    u    a    t    n    r    a    o    C    m

   o    g    u    y    r    l    a    a    u    e    t    l    n    o    a    V    m

   o    g    u    y    )    r    8    a  .    t    9    0    n    (    e    s    R    A   C

   9

   0    1

   1    1

   2    1

   r    )    7    a    1    s    l    0  .    o    0    b    (    m   R    E    C

   s    )    2    a    t    4  .    n    0    u    (    p    l    r    a    a    t    u    n    r    o    a    C    m

   r    a    t    n    e    s    a    y    r    a    e    t    l    o    R    V    C

   r    l    a    a    l    u    e    n    v    i    a    N   m

   3

   4

   5

   n    o    i    c    c    e    p    s    n    I

   1

   6

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS SECUENCIA DE OPERACIONES

Descripc De scripc ión : Camisa manga larga, cuello de vestir, 

Estilo : 060905 

210 

bolsillo triangular. : Popelina 

Tela BLOQUE CUELLO

N° OP 1

Cliente : Peruvian

OPERACI OPERACI N Embolsar cuello fusionado

T.S. 0.48

MAQ. CR1 CR1

PPH 125

PPD 1000

23 4 5

Recorte voltearcuello puntas cu. Planchar+puntas Pespuntar cuello Nivelar + piquete (1) Subtotal

0.25 0.25 0.52 0.30 1.80

MAN MAN CR1 MAN

240 240 115 200

1920 1920 923 1600

PIE CUELLO

6 7 8 9 10 11

Bastillar + pie de cuello Pegar pie de cuello a cuello Recortar + voltear pie-cuello Nivelar + centrar pie - cuello Marcar pie - cuello Ojalar pie - cuello Subtotal

0.32 0.63 0.20 0.23 0.23 0.13 1.74

CR1 CR1 MAN MAN MAN OJAL

188 95 300 261 261 462

1500 762 2400 2087 2087 3692

BOLSILLO

12 13

Bastillar bolsillo Preformar bolsillo c/máquina Subtotal

0.17 0.23 0.40

CR1 PREF

353 261

2824 2087

PUÑOS

14 15 16 17 18 19 20

Bastillar puño fusionado Embolsar puño Recortar + voltear puños Preformar puño c/máquina Pespuntar puño Planchar puño manual Ojalar puños (2) Subtotal

0.32 0.72 0.60 0.33 0.60 0.27 0.28 3.12

CR1 CR1 MAN PREF CR1 MAN OJAL

188 83 100 182 100 222 214

1500 667 800 1455 800 1778 1714

MANGAS

21 22 23

Pegar yugo francés corrido Recortar yugo+sacar sticker Pespuntar yugo francés Subtotal

0.55 0.25 1.00 1.90

CR1 MAN CR1

92 240 60

738 1920 480

DELANT. IZQ

24 25

Preformar delantero izq. Pespuntar delantero

0.20 0.30

MAN CR1

300 200

2400 1600

26 27

Pegar bolsillo Ojalar (6) delantero Subtotal

0.78 0.75 2.03

CR1 OJAL

77 80

615 640

DELANT.DER

28 29

Preformar delantero Pespuntar delantero der.  der.  Subtotal

0.20 0.30 0.50

MAN CR1

300 200

2400 1600

CANESÚ

30

Pegar etiqueta marca + talla Subtotal

0.40 0.40

CR1

150

1200

ESPALDA

31 32 33

Armar pliegue central Embolsar canesú a espalda Pespuntar canesú Subtotal

0.60 0.66 0.36 1.62

CR1 CR1 CR1

100 91 167

800 727 1333

ENSAMBLE

34

Embolsar hombros

0.90

CR1

67

533

35

Pespuntar hombros

0.40

CR1

150

1200

TIPO DE ACCESO ACCESORIO RIO

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS 36 37 38 39

Pegar manga francesa Pespuntar manga francesa Nivelar costados Fijar etiq. lavado costado

1.18 1.02 0.35 0.20

CR1 CR1 MAN CR1

51 59 171 300

407 471 1371 2400

211 

40 41 42 43 44 45 46

Cerrar costados c/cerradora Pegar cuello 1° pase Asentar cuello 2° pase Pegar puño + armar pliegue Nivelar basta faldón Cortar hilo camisa m/l Inspección final Subtotal

1.10 0.81 0.70 0.50 0.35 0.80 0.99 11.30

Tiempo Total

24.81 

CERR CR1 CR1 CR1 MAN MAN INSP

55 74 86 40 171 33 61

436 593 686 320 1371 267 485

OPERACIONES CRÍTICAS DE CONFECCIÓN EN BLUSA Y CAMISA: CAMISA: CONFECCIÓN DE CUELLO DE VESTIR

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS CONFECCIÓN DE YUGO

212 

EN PANTALÓN: BOLSILLO OJAL

 

TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DESARROL LO DE PRENDAS PRENDAS DE VESTIR

 

 

CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

REGULACIÓN DE PUNTADAS PUNTADAS PA PARA RA TEJIDO PL PLANO ANO Y PUNTO PUNTO MÁQUINA RECTA.

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EXCESO DE TENSIÓN:   Cuando el hilo de la aguja está muy tensionado se ve totalmente por encima de la tela, pues le gana en fuerza al hilo de la bobina. TENSIÓN CORRECTA:   Cuando la tensión del hilo de la aguja es la adecuada, el entrelazamiento de los hilos queda en la mitad de la tela. POCA TENSIÓN:   Cuando la tensión del hilo de la aguja es muy débil, no logra jalar el hilo de la bobina hacia el centro del material. Por tanto el hilo de la bobina se verá completamente por la parte inferior de la tela. MÁQUINA MÁQUI NA REMALLADORA. REGULAR LA L A TENSIÓN DE H HILOS ILOS

Para los gráficos: A = Hilo de la aguja B = Hilo del garfio superior C = Hilo del garfio inferior TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA

Ajustar el hilo de la aguja girando el tensor del hilo de la aguja en sentido horario. 

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

TENSIÓN DE LOS HILOS DE LOS GARFIOS.

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Caso 1

De acuerdo a la figura: f igura:  

El hilo del ggarfio arfio sup superior erior está ajustado.   El hilo del g garfio arfio inferio inferiorr esta suelto. Por lo tanto:

 

Girar el tens tensor or del hilo del garfio su superior perior en ssentido entido anti – horario.   Girar el tens tensor or del hilo del garfio in inferior ferior en se sentido ntido horario.

Caso 2

De acuerdo a la figura: f igura:  

El hilo del ggarfio arfio sup superior erior está suelto.   El hilo del g garfio arfio inferio inferiorr está ajustado.

Por lo tanto:  

Girar el tens tensor or del hilo del garfio su superior perior en ssentido entido horario.   Girar el tens tensor or del hilo del garfio in inferior ferior en se sentido ntido anti - horario.

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Caso 3

De acuerdo a la figura: f igura:  

El hilo del ggarfio arfio sup superior erior está suelto.   El hilo del g garfio arfio inferio inferiorr está flojo. Por lo tanto:

   

Girar el tens tensor or del hilo del garfio su superior perior en ssentido entido horario. Girar el tens tensor or del hilo del garfio in inferior ferior en se sentido ntido horario.

TENSIÓN CORRECTA

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CONFECCIÓN DE PROTOTIPOS Y MUESTRAS

LONGITUD DE DE PUNT PUNTADAS ADAS EN RELA RELACIÓN CIÓN A LA CALIDA CALIDAD D DE LA PRENDA. MÁQUINA RECTA.

La máquina de costura recta se puede regular varias longitudes de puntadas según el requerimiento de la Ficha Técnica. Las longitudes de puntadas referenciales son:   Camisa

de vestir: 16 puntadas por pulgada (p.p. p.).

  Camisa

sport: 12 p.p.p. p.p.p.

  Pantalones   Pantalón

de vestir: vestir: 12 p.p.p.

jeans: 10 p.p.p. p.p.p.

MÁQUINA MÁQUI NA REMALLADORA.

Para graduar la longitud de puntadas se debe tener las siguientes consideraciones:   Buscar

el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.  Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.  Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (Sentido Horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (Sentido Anti – horario) si se quiere reducir. Observación:  Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la máquina esto es presión suave en el pedal mayor.

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PRESIÓN PRESIÓ N DEL PRENSATELAS DE A ACUERDO CUERDO AL TEJ TEJIDO. IDO.

Es una operación que consiste en dar la presión necesaria al pie prensatela

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para que el material sea transportado sin dificultad y sin estiramiento. La presión del pie prensatela debe variar, es decir hacer la regulación toda vez que haga cambio de material de costura o cambio de espesor. Para aumentar la presión del pie prensatela, gire el tornillo de regulación de presión hacia la derecha.

Para disminuir la presión del pie prensatela, gire el tornillo de regulación de presión hacia la izquierda.

TRANSPORTE DIFERENCIAL. Sistema Diferencial (Sistema de Alimentación). Alimentaci ón).

La relación de alimentación del diferencial es ajustable desde 0,3 a 2,9; para ajustar la relación afloje la tuerca 2 y mueva la palanca 1 hacia arriba o hacia abajo.   Para

estirar la tela mover la palanca 1 hacia arriba.

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    Para

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recoger la tela mover la palanca palanca 1 hacia abajo.

El sistema de alimentación solo se regulará según el tipo de tejido a coser.

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TECNOLOGÍA RELACIONADA

NORMAS TÉCNICAS TÉCNICAS PARA L LA A CONFEC CONFECCIÓN CIÓN DE LA BL BLUSA USA – CAMISA INDECOPI

La Norma Técnica Peruana (En elaboración).

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