Manual Completo Como Construir Casa Por Constructora Reivax
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DESCRIPCIÓN BREVE Los 15 capítulos que se encuentran en el E-book muestran, paso a paso, todo el proceso constructivo que se debe seguir para la construcción de una casa; desde la elaboración de planos hasta la colocación de acabados, cerramientos y más.
Autores Arq. María José Freire
EL MANUAL COMPLETO DE CÓMO CONSTRUIR UNA CASA Construcción paso a paso
Ing. Milton Freire
PUBLICADO POR:
®ConstReivax Media Carcelén, Calle N-76 Conjunto Alexina y Panamericana Norte Sector Carretas, Barrio Jervis Camacho Quito, EC170120
Derechos de autor ©2015 ConstReivax Media. Todos los Derechos Reservados. Este libro electrónico puede ser compartido con los derechos de autor y el crédito correspondiente.
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SOBRE LOS AUTORES:
La Arquitecta María José Freire Cortez es una apasionada por el vanguardismo, innovación y sustentabilidad arquitectónica; forma parte del equipo de ‘Constructora Reivax’. Realiza planificación y maquetería de proyectos inmobiliarios además de ser autora de contenido relacionado con el mundo de la construcción.
El Ing. Civil Milton Freire Coronel, especialista en la elaboración y ejecución de proyectos de vivienda, se ha mantenido en actividades constructivas desde 1987; actualmente, y adicional a sus proyectos particulares, es el técnico responsable de la planificación y construcción de los proyectos inmobiliarios de 'Constructora Reivax'.
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 1 2. TRABAJOS PRELIMINARES ........................................................................................................................... 5 2.1. Cerramiento provisional y GuachimanÍa .............................................................................................. 5 2.2. Limpieza y desbroce ............................................................................................................................ 7 2.3. Replanteo ............................................................................................................................................ 8 3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS ........................................................................................................................ 9 3.1. Excavación de plintos y cimientos ........................................................................................................ 9 3.2. Excavación para cajas de revisión y tubo de cemento (Canalización) ................................................. 13 3.3. DESALOJO DE TIERRAS ....................................................................................................................... 14 3.4. Relleno de compactado con suelo natural ......................................................................................... 15 4. CIMENTACIONES ....................................................................................................................................... 16 4.1. Replantillo de hormigón simple (f'c= 180 Kg/cm2, Resistencia técnica).............................................. 16 4.2. Plintos de hormigón simple (f'c=210 Kg/cm2, Resistencia recomendada) .......................................... 17 4.3. Muro de cimentación hormigón ciclópeo (f'c=180 Kg/cm2) ............................................................... 20 4.4. Cadenas de hormigón armado (f'c=210 Kg/cm2)................................................................................ 23 5. ESTRUCTURA ............................................................................................................................................ 26 5.1. Columnas de hormigón armado (f'c=210 Kg/cm2) ............................................................................. 26 5.2. Losa de hormigón simple (f'c=210 Kg/cm2)........................................................................................ 29 5.3. Escaleras de hormigón armado (f'c=210 Kg/cm2) .............................................................................. 34 6. CONTRAPISO / LOSAS ............................................................................................................................... 39 6.1. Contrapiso de hormigón simple (f'c=180 Kg/cm2).............................................................................. 39 6.2. Masillado, alisado de pisos, losas y contrapisos ................................................................................. 42 7. MAMPOSTERÍA ......................................................................................................................................... 44 7.1. Mampostería de bloque 40 x 20 x 15 cm ........................................................................................... 44 7.2. Mampostería de bloque de 40 x 20 x10 cm........................................................................................ 46 8. ENLUCIDOS ............................................................................................................................................... 48 8.1. Enlucido filos y fajas (ventanas, columnas) ........................................................................................ 48 8.2. Enlucido horizontal ............................................................................................................................ 50 8.3. Enlucido vertical exterior paleteado grueso ....................................................................................... 53 8.4. Enlucido vertical interior .................................................................................................................... 54 8.5. Medias cañas ..................................................................................................................................... 55
9. REVESTIMIENTO ....................................................................................................................................... 57 9.1. Tipos de acabados y revestimientos para pisos .................................................................................. 57 9.1.1. Cerámica / Porcelanato .............................................................................................................. 57 9.1.2. Duela de madera ........................................................................................................................ 64 9.1.3. Parquet ...................................................................................................................................... 68 9.1.4. Piso flotante ............................................................................................................................... 70 9.1.5. Alfombra .................................................................................................................................... 74 9.1.6. Granito lavado ............................................................................................................................ 79 9.2. Tipos de acabados y revestimientos para paredes ............................................................................. 82 9.2.1. Cerámica en paredes .................................................................................................................. 83 9.2.2. Estucado en paredes .................................................................................................................. 89 9.2.3. Espatulado.................................................................................................................................. 99 9.2.4. Pintura ..................................................................................................................................... 100 9.2.5. Papel tapiz ................................................................................................................................ 108 9.2.6. Piedra en paredes ..................................................................................................................... 112 10. INSTALACIONES SANITARIAS ................................................................................................................. 117 10.1. Aguas servidas 50, 75, 110 mm ...................................................................................................... 117 10.2. Bajantes de aguas lluvia y aguas servidas P.V.C. 4” ........................................................................ 118 10.3. Caja de revisión con tapa de hormigón armado Espesor=8cm ....................................................... 120 10.4. Rejilla interior de piso 50 mm (2”) ................................................................................................. 121 10.5. Canalización de P.V.C. 6” ............................................................................................................... 121 11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................................................................. 123 11.1. Puntos de iluminación completos .................................................................................................. 123 11.2. Suministro y tendido de MANGUERA DE POLIETILENO de ½” ......................................................... 125 11.3. Suministro y tendido de MANGUERA DE POLIETILENO de ¾” ......................................................... 126 11.4. Caja de breakers y medidor ........................................................................................................... 128 11.5. Tomacorriente completo ............................................................................................................... 129 11.6. Instalación de ventilación .............................................................................................................. 130 12. APARATOS SANITARIOS ........................................................................................................................ 131 12.1. Lavamanos de mesón o pedestal ................................................................................................... 131 12.2. Instalación de llave de paso ........................................................................................................... 134 12.3. Inodoro tanque bajo ...................................................................................................................... 135 12.4. Accesorios para baño ..................................................................................................................... 137 12.5. Ducha sencilla cromada y mezcladora ½” ...................................................................................... 138
12.6. Llave de jardín ............................................................................................................................... 139 12.7. Suministro y colocación de tubería PVC, roscable de ½” ................................................................ 140 12.8. Punto de agua para aparatos sanitarios ......................................................................................... 141 13. CARPINTERÍA DE MADERA - ALUMINIO Y CERRAJERÍA .......................................................................... 143 13.1. Ventana corrediza de aluminio ...................................................................................................... 143 13.2. Puertas para entrada principal, dormitorios y baños...................................................................... 145 13.2.1 Puerta panelada ...................................................................................................................... 147 13.3. Cerradura llave-llave, llave-seguro y para baño.............................................................................. 149 13.4. Cierrapuerta hidraúlica 45KG ......................................................................................................... 151 13.5. Pasamanos metálico ...................................................................................................................... 152 13.6. Cortina de aluminio y acrílico ......................................................................................................... 153 13.7. Closets y muebles de cocina de MDF o madera laminada .............................................................. 154 13.9. Estructura metálica para cubierta translúcida ................................................................................ 160 13.10. Vidrio de 6mm en cubierta translúcida instalada ......................................................................... 162 14. OBRAS EXTERIORES ............................................................................................................................... 163 14.1. Bordillo de hormigón simple .......................................................................................................... 163 14.2. Aceras y rampas ............................................................................................................................ 166 14.3. Césped y jardines ........................................................................................................................... 168 14.4. Limpieza final de la obra ................................................................................................................ 169 15. CERRAMIENTOS .................................................................................................................................... 170 15.1. Tipos de cerramientos ................................................................................................................... 170 15.2. Cerramiento con diferentes tipos de revestimientos. .................................................................... 176 15.3. Cerramiento con diferentes tipos de muros. .................................................................................. 183
1. INTRODUCCIÓN
Este libro electrónico fue creado principalmente para las personas ávidas de conocimiento del área de la construcción, deseosas de saber cómo se hacen las cosas y específicamente para las personas que se han hecho las preguntas: ¿cómo hicieron mi casa?, quiero mi casa ¿cómo la construyo?. En el trayecto, como autores, nos fuimos dando cuenta de que este documento les será de particular utilidad tanto para los estudiantes de Ingeniería Civil, Arquitectura y carreras afines, como para los profesionales de estas áreas puesto que se trata de una guía sumamente práctica y detallada que además incluye imágenes e ilustraciones para de esta forma otorgar la mayor claridad posible al lector.
Los capítulos estructurados y el contenido creado que se verán a continuación, son fruto de varios años de actividad profesional y conocimientos básicos adquiridos en las Facultades de Arquitectura y de Ingeniería Civil. Adicionalmente, se han tomado algunos extractos de varios profesionales especialistas en cada área de construcción como es lo referente a los muebles o a las instalaciones eléctricas, por poner un ejemplo; estos aportes en el desarrollo el E-Book han ayudado a enriqueces el contenido final que les presentamos.
Para entrar en materia, previo a la construcción debe contar con: ● Planos arquitectónicos, ● Planos estructurales, ● Planos de instalaciones, y ● Presupuesto de la construcción.
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Es necesario conocer un poco más a fondo estos estudios y saber cuál profesional es el que los realiza.
1.
Los
planos
arquitectónicos
comprenden
estudios
que
son
de
responsabilidad de un Arquitecto. Existe un documento importante y necesario para poder elaborar una
vivienda: el IRM o línea de fábrica que emite el
Municipio, el mismo nos da los parámetros para realizar el diseño.
Este documento se puede obtener vía internet en
la
página
del
(http://ow.ly/TGuik),
Municipio únicamente
de
Quito
hay
que
contar con el número de predio. Si no conoce o no recuerda el número de predio, lo puede encontrar en cualquier documento de pago de su impuesto predial.
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2. Los planos estructurales son elaborados por un Ingeniero Civil especialista en estructuras, este profesional se encarga de realizar diseños de: cimentación, columnas, gradas, muros y losas, obteniendo de esta manera el esqueleto de la construcción. 3. Los planos de instalaciones los realizan los ingenieros eléctricos y sanitarios. El Ingeniero eléctrico se encarga de los planos eléctricos, telefónicos, porteros y televisión por cable;
y el Ingeniero Sanitario se encarga de los planos
hidrosanitarios. Estos planos consisten en el diseño del sistema de agua potable y del sistema de desagües de aguas lluvias y aguas servidas. 4. Una vez realizados todos los estudios, se puede elaborar el presupuesto y cronograma de la vivienda, esto lo puede llevar a cabo un Arquitecto o un Ingeniero Civil con conocimientos de costos de la construcción.
El siguiente paso es aprobar los planos en el Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE), esta institución funciona como entidad colaboradora del Municipio de Quito. Una vez que se tienen aprobados todos los estudios, se tramitan los permisos Municipales. Finalmente, y siendo de gran importancia, se debe contar con los recursos económicos suficientes para poder desarrollar la vivienda sin contratiempos.
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2. TRABAJOS PRELIMINARES
Para iniciar la construcción empezamos con los TRABAJOS PRELIMINARES, estos se entienden como la realización de un cerramiento provisional, una bodega de materiales y una guachimanía (que tiene las funciones de proveer un área de vigilancia a la vivienda en construcción y a la bodega). Luego se procederá con la limpieza del terreno y el replanteo.
2.1. CERRAMIENTO PROVISIONAL Y GUACHIMANÍA
Para el cerramiento provisional es necesario llevar a cabo una construcción cercando el área en donde se va a desarrollar la vivienda ya que la intención es impedir el paso de personas ajenas y así proteger los materiales que se encuentran dentro de ella. Se puede hacer varios tipos de cerramientos provisionales, de los cuales los más usados son: ● Pingos con tabla de monte ● Pingos con tela plástica ● Pingos con zinc
RECOMENDACIÓN -
Si nuestro deseo es unificar construcciones provisionales, la
guachimanía también la podemos identificar como bodega debido a que además de la residencia del vigilante, su función será también la de almacenar algunos materiales, herramientas, etc.; de igual manera aquí se encuentran los vestidores y baterías sanitarias para el uso de los trabajadores.
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La
construcción
guachimanía
se
de la
la
realiza
dependiendo del espacio, sin embargo el área más pequeña en donde se puede llevar a cabo es de 3m x 6m (área de 18m2). Los materiales más usados son: bloque,
chocoto,
cemento,
pingos, rieles y hojas de zinc. Los bloques se los emplea para las paredes utilizando como ligante el chocoto1 y cemento (en una proporción de 10 a 1), para las cubiertas se utilizará pingos y rieles, y finalmente para el techo se colocará las hojas de zinc.
Mano de obra necesaria:
-Maestro Mayor -Peones
Equipo:
-Herramienta menor2
1
CHOCOTO: Tierra muy oscura, es una mezcla de paja, barro y excremento de ganado
2
HERRAMIENTA ME004EOR: Pertenecen las palas, picos, barras, etc.
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2.2. LIMPIEZA Y DESBROCE
La limpieza es la eliminación de los obstáculos presentes que impidan el comienzo de la obra, como árboles, piedras grandes, escombros, etc.; el desbroce consiste en retirar totalmente la vegetación, es decir hierba y arbustos, hasta una profundidad mayor a la alcanzada por las raíces, para que no obstruyan las tareas que se desarrollarán durante la construcción.
Mano de obra
-Peones
necesaria: Equipo:
-Herramienta menor
-Retroexcavadora
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2.3. REPLANTEO
Luego de que el terreno esté limpio procedemos con el replanteo, para lo cual primero realizaremos la implantación de la vivienda arquitectónica (trasladar las medidas de los planos al terreno) tomando como datos importantes los retiros; posteriormente, con la ayuda de los planos estructurales se procede a colocar los ejes, así realizamos el replanteo que consiste en trazar las líneas de los ejes estructurales en su respectivo sitio definiendo la posición exacta de la estructura y de la construcción con respecto al terreno.
REPLANTEO (UBICACIÓN DE EJES DE COLUMNAS)
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Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Peones
Equipo:
-Herramienta menor
3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Los siguientes pasos, luego de realizar el replanteo, son los correspondientes al movimiento de tierras. Consiste en la excavación para los plintos, cimientos, cajas de revisión y tuberías de desagües, incluye también el desalojo de las tierras y por último el relleno compactado con el suelo natural. 3.1. EXCAVACIÓN DE PLINTOS Y CIMIENTOS
Con la guía de los planos estructurales, realizamos las excavaciones de los plintos3 , los cuales pueden realizarse en forma manual o con la ayuda de maquinaria, dependiendo de la accesibilidad de la misma.
3
PLINTOS: Elemento volumétrico sobre el que se asienta la base de una columna.
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Si se ha realizado la excavación con maquinaria, es necesario que con la ayuda de peones se cuadre de una manera más precisa los huecos de los plintos. En caso de que el piso donde se va a realizar el plinto, se encuentre en malas condiciones (el piso se encuentre suave y no compacto), se debe realizar un cambio de suelo, que consiste en profundizar las excavaciones para posteriormente rellenarlo mejorando el suelo con uno de los siguientes materiales:
● Lastre ● Piedra bola con tierra ● Ripio con polvo
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La compactación puede ser mecánica o manual, mecánicamente se realiza con compactador de plancha, y los manuales son de madera; esta compactación se realiza para mejorar las condiciones del suelo y se lo realiza en capas de 20 centímetros como mínimo.
EXCAVACIÓN DE PLINTOS
Los cimientos4 los excavamos una vez que todas las columnas se encuentran fundidas en su primer tramo (pie de columnas5) y se lo realiza únicamente de manera manual, sin maquinaria.
Estos procesos se los detalla más adelante.
4
CIMIENTOS: es la base para construir las cadenas de amarre
5
PIE DE COLUMNAS: es la parte de la columna que va desde el plinto hasta la base de la cadena de amarre
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EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN
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Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Peones
Equipo:
-Herramienta menor
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3.2. EXCAVACIÓN PARA CAJAS DE REVISIÓN Y TUBO DE CEMENTO (CANALIZACIÓN)
Las cajas de revisión son las que conforman el sistema de evacuación de aguas servidas y aguas lluvias, y son conectadas entre ellas con tuberías de PVC o similares.
De acuerdo al plano sanitario, se debe realizar excavaciones para las cajas de revisión y tubería que va entre ellas, y para la acometida6 que va desde la construcción hasta la red exterior pública, es decir desde la última caja de revisión de la construcción a la red de alcantarillado de las vías.
Mano de obra
-Peones
necesaria: Equipo:
6
-Herramienta menor
ACOMETIDA: Es el enlace de las instalaciones (internas de la construcción) con la tubería de la red exterior.
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3.3. DESALOJO DE TIERRAS
Producto de la excavación de los plintos, cimiento, tubería de cemento (canalización) y cajas de revisión, se obtienen tierra en excedente. Este proceso consiste en que, por medio de una cargadora y de volquetas, se transporte la tierra fuera de la construcción.
Mano de obra
-Peones
necesaria: Equipo:
-Herramienta menor
-Cargadora
-Volqueta
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3.4. RELLENO DE COMPACTADO CON SUELO NATURAL
Este proceso consiste en rellenar los plintos hasta el nivel inferior de la cadena de amarre (elemento horizontal que une las columnas de “hormigón armado7, con suelo natural resultante de las excavaciones y que se encuentra en el perímetro de la construcción. Para ello es recomendable utilizar compactadores manuales o mecánicos dependiendo las condiciones económicas que se tenga para la construcción.
RELLENO COMPACTADO CON SUELO NATURAL
7
HORMIGÓN ARMADO: Formado con hormigón y hierro
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4. CIMENTACIONES
Como explicamos anteriormente, las cimentaciones son parte del conjunto de elementos estructurales que conforman la estructura de la casa. A continuación, explicaremos el proceso de la cimentación. 4.1. REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE (F'C = 180 KG/CM2, RESISTENCIA TÉCNICA)
REPLANTILLO
El replantillo es una capa de hormigón que se coloca en el fondo de los plintos, los cuales tienen la función de proteger las varillas de hierro, es decir aislar a las varillas de la tierra natural. La resistencia del hormigón es baja (f'c= 180 Kg/cm2), por lo cual se le conoce como hormigón pobre; donde el espesor de la capa de hormigón para el replantillos es como mínimo 5 centímetros y como máximo 10 centímetros.
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Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua
Equipo:
-Herramienta menor
4.2. PLINTOS DE HORM IGÓN SIMPLE (F'C=210 KG/CM2, RESISTENCIA RECOMENDADA)
Este elemento estructural se funde luego de que se coloca la parrilla y la columna de hierro en cada uno de los ejes estructurales de la construcción.
PARRILLA DE HIERRO
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COLUMNA DE HIERRO
La dimensión del plinto consta en los planos estructurales cuya simbología es la siguiente: -
Tipo de Plinto: P1
-
Dimensiones: X y Y (en planta) (largo por ancho)
-
Altura: h (altura del plinto).
Estas dimensiones corresponden a reportes del cálculo y diseño estructural.
FUNDICIÓN DE PLINTOS
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La fabricación del hormigón se lo realiza utilizando Mano de Obra, Materiales y Equipo.
Mano de obra necesaria: -Maestro Mayor -Albañil -Peones Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua
Equipo: -Concretera de un saco
-Parihuelas8
(metálicas, madera o plástica)
-Herramienta menor
8
PARIHUELA: Utensilio para transportar materiales pesados como la arena y ripio.
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El hormigón que se prepara, es para una resistencia de 210 kg/cm2, para lo cual se mezcla los materiales en la proporción recomendada por el constructor9.
PLINTO FUNDIDO
4.3. MURO DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN CICLÓP EO (F'C=180 KG/CM2)
La realidad es que el muro de cimentación, nombre con el que se le conoce, no es un muro sino es una base compuesta por 40% de piedra bola y 60% de hormigón de 180 kg/cm2 de resistencia, cuya finalidad es la base para asentar las cadenas de amarre. Se lo coloca entre columnas y en los sitios donde van paredes sueltas. La dimensión de este muro de cimentación debe ser de 40cm x 40cm, dependiendo de los desniveles que tenga la construcción. La fabricación de los muros de cimentación de hormigón ciclópeo10 se lo realiza utilizando Mano de Obra, Materiales y Equipo.
9
CONSTRUCTOR: Técnico en construcción (Ingeniero Civil, Arquitecto)
10
HORMIGÓN CICLÓPEO: Es la mezcla de piedra y hormigón de baja resistencia.
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ENCOFRADO PARA LOS MUROS DE CIMENTACIÓN
FUNDICIÓN DE MUROS DE CIMENTACIÓN
- BAJA RESISTENCIA 180 Kg/cm2 - ALTA RESISTENCIA 210 Kg/cm2
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CIMENTACIÓN FUNDIDA
Mano de obra necesaria: -Maestro Mayor -Albañil -Peones Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua -Piedra bola o basilica
Equipo:
-Concretera de un saco -Parihuelas (medidas metálicas, madera o plástica) -Herramienta menor
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4.4. CADENAS DE HORMIGÓN ARMADO (F'C=210 KG/CM2)
Este elemento estructural va entre columnas y se funde sobre los muros de cimentación de hormigón ciclópeo, se les conoce también como cadenas antisísmicas. La dimensión es de 20 centímetros por 20 centímetros.
Para fabricar las cadenas de hormigón armado se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. Armado de hierro longitudinal y transversal. 2. Encofrado (madera) 3. Fundición de la cadena. 4. Desencofrado.
El hormigón que se prepara es para una resistencia de 210 kg/cm2, para lo cual se mezcla los materiales en la proporción recomendada por el constructor. La fabricación de las cadenas de amarre se lo realiza utilizando Mano de Obra, Materiales y Equipo.
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AMARRE CADENAS DE HIERRO
ARMADO DE HIERRO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
ENCOFRADO DE CADENAS
FUNDICIÓN DE CADENAS DE HORMIGÓN ARMADO
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Mano de obra necesaria:
-Maestro Mayor -Albañil11 -Peones12
Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua -Encofrados (tablas de monte) -Hierro -Alambre galvanizado N.18
Equipo:
-Concretera de un saco -Parihuelas (medidas metálicas, madera o plástica) -Herramienta menor
11
ALBAÑIL: Persona con conocimientos en construcción
12
PEÓN: Personal de apoyo en la construcción con conocimientos básicos
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5. ESTRUCTURA
La estructura en la construcción, es el conjunto de elementos resistentes vinculados entre sí para soportar y transmitir las cargas a los apoyos (plintos). En otras palabras se podría decir, que la estructura en una construcción es como el esqueleto en el cuerpo humano, resiste y nos mantiene de pie. 5.1. COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO (F'C=210 KG/CM2)
Son los elementos estructurales verticales, que van en los ejes estructurales – arquitectónicos de los planos. Las dimensiones constan en los planos estructurales, donde se especifica su sección, largo por ancho y los niveles hasta donde van; allí también se detalla la cantidad de hierro que va tanto longitudinal como transversalmente. Para fabricar las columnas de hormigón armado se realizan los siguientes pasos: 1. Armado de hierro (amarre de estribos) 2. Encofrado (madera o metálico) 3. Fundición de la columna. 4. Desencofrado.
La fabricación de las columnas de hormigón armado se lo realiza utilizando Mano de Obra, Materiales y equipo.
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ARMADO DE HIERRO (AMARRE DE ESTRIBOS)
UBICACIÓN DE COLUMNA
ENCOFRADO (METÁLICO) DE LA COLUMNA
FUNDICIÓN DE LA COLUMNA
DESENCOFRADO DE LA COLUMNA
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Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua -Encofrados (tablas de monte o metálicos) -Hierro -Alambre galvanizado N.18 -Concretera de un saco
Equipo:
-Vibrador
-Parihuelas (metálicas, madera o plástica) -Herramienta menor
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5.2. LOSA DE HORMIGÓN SIMPLE (F'C=210 KG /CM2)
La losa de hormigón simple es un elemento de hormigón horizontal que trabaja con apoyos verticales como son las columnas y los muros armados; tiene la importante función de formar los diferentes pisos de una construcción. Para realizar una losa se deben seguir los siguientes pasos:
1. Encofrado
2. Timbrado y armado de hierro
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3. Se realiza las instalaciones de desagües (baños y cocina) y eléctricas.
4. Colocación de encofrados laterales
5. Colocación de alivianamientos (bloques livianos)
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6. Fundición de la losa.
7. Desencofrado
La forma y armado de la losa constan en los planos estructurales, donde especifica la armadura que va en los nervios (se encuentran entre los bloques de alivianamiento) y van en los dos sentidos (ejes X y Y).
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NERVIOS Y VIGAS
-
VIGAS:
Es
un
elemento
estructural lineal que funciona a flexión, cuya resistencia provoca tensiones de tracción y compresión.
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-
NERVIO: Es un elemento que se ubica en los dos sentidos de la losa y se apoyan
en
las
vigas
principales.
La construcción de la losa se realiza utilizando Mano de Obra, Materiales y equipo.
Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua -Aditivo (acelerante / impermeabilizante), de 250ml a 500ml por cada saco de cemento,
dependiendo
la
recomendación del fabricante.
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-Encofrados (metálico, con puntales y vigas metálicas; y pueden ser también de madera con pingos rieles y tabla de monte) -Hierro -Alambre galvanizado N.18 Equipo:
-Concretera de un saco -Vibrador
-Elevador
-Parihuelas (medidas metálicas, madera o plástica) -Herramienta menor
5.3. ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO (F'C=210 KG/CM2)
El objetivo de esta estructura es poder comunicar los pisos superiores con los inferiores a través de la construcción de gradas de hormigón armado de acuerdo a lo especificado en planos arquitectónicos y estructurales.
Para realizar una escalera se deben seguir los siguientes pasos:
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1. Timbrado.
2. Encofrado
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3. Armado de hierro.
4. Colocación de encofrados laterales.
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5. Fundición de la escalera.
6. Desencofrado.
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La forma y armado de la gradas con sus respectivas especificaciones se encuentra en los planos estructurales, donde indica la armadura que se debe colocar.
La construcción se lo realiza utilizando Mano de Obra, Materiales y equipo.
Mano de obra necesaria:
-Maestro Mayor -Albañil -Peones
Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua -Aditivo (acelerante/impermeabilizante), de 250ml a 500ml por cada saco de cemento -Encofrados (metálico o de madera) -Hierro -Alambre galvanizado N.18
Equipo:
-Concretera de un saco -Vibrador -Parihuelas (medidas metálicas, madera o plástica) -Herramienta menor
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6. CONTRAPISO / LOSAS
En el primer nivel, el piso está constituido por el contrapiso, y el resto de niveles el piso se forma por medio de las losas de hormigón armado, que se encuentran en los diferentes niveles que tenga la construcción. 6.1. CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE (F'C= 180 KG/CM2)
Es una etapa muy importante dentro de la construcción, ya que vamos a preparar y fundir el primer nivel de piso.
Los pasos que tenemos que llevar a cabo son los siguientes:
1. Preparar
el
piso
compactando y nivelando, por medio
de
compactadores
mecánicos o manuales.
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2. Colocación de una capa de 10 centímetros de piedra bola o lastre.
3. Nivelación del piso con arena (polvo azul), sobre la piedra bola, si es lastre se elimina esta nivelación.
4. Colocación de polietileno (aislante de humedad).
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5. Fundición de una capa de 6 centímetros de hormigón.
La construcción se la realiza utilizando Mano de Obra, Materiales y equipo. Mano de obra necesaria:
-Maestro Mayor -Albañil -Peones
Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua -Piedra bola
Equipo:
-Concretera de un saco -Parihuelas (medidas metálicas, madera o plástica) -Herramienta menor
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6.2. MASILLADO, ALISADO DE PISOS, LOSAS Y CONTRAPISOS
Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero13 y su colocación en contrapisos, losas y pisos de hormigón. Es importante indicar que para realizar el masillado del contrapiso, se debe tomar en cuenta que el piso se encuentre limpio y chicoteado14, en este punto es recomendable
13
MORTERO: Es la mezcla homogénea de cemento, arena, aditivos (de requerirse por las condiciones de la obra) y agua
14
CHICOTEADO: Es cuando se hacen agujeros no muy profundo en los pisos, para dar una mejor adherencia.
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utilizar un ligante de hormigones con el objeto de facilitar la unión de los dos elementos (hormigón del piso con mortero) ya que cada uno posee diferentes edades15. El masillado de las losas es necesario realizarlo inmediatamente después de la fundición de las losas, es decir, como parte del proceso de fundición. Se llenan los nervios y vigas con hormigón hasta la altura de los bloques de alivianamiento, hecho esto, se termina la fundición de la losa con una capa final de hormigón de cinco centímetros, donde con el codal (herramienta que puede ser de metal o de madera) se va dando las caídas y niveles finales de las losas. El terminado final se puede dar utilizando los alisadores (helicópteros) y cuarzo como endurecedor.
Mano de obra necesaria:
-Maestro Mayor -Albañil -Peones
Materiales:
-Cemento -Arena -Ripio -Agua -Piedra bola
Equipo:
-Concretera de un saco -Parihuelas (medidas metálicas, madera o plástica)
15
EDADES: Trabajos realizados en dos diferentes tiempos
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-Herramienta menor
-Alisador (helicóptero)
-Codal
7. MAMPOSTERÍA
La mampostería es el sistema constructivo que consiste en levantar muros o divisiones de bloque, en este caso las paredes de la construcción, que tienen la función de dar forma a la edificación y/o dividir ambientes. 7.1. MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 40 X 20 X 15 CM
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Los bloques a utilizarse serán de arena-cemento vibro prensados, y su resistencia mínima a la rotura de compresión sobre cualquier cara no será menor de 25 kg/cm2 y serán utilizados en las áreas que se especifique en los planos arquitectónicos, se los une entre sí con mortero en hiladas o uniones de espesor no máximo a 25mm.
COLOCACIÓN DE BLOQUES EN PAREDES (40x20x15)
Las hiladas o uniones van en forma horizontal y vertical, cubriendo los bloques en todo su perímetro.
Mano de obra necesaria:
-Maestro Mayor -Albañil -Peones
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Materiales:
-Bloque de pómez o arena de 40 x 20 x 15cm. -Cemento -Arena -Agua
Equipo:
-Herramienta menor
7.2. MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 40 X 20 X10 CM
Los bloques a utilizarse serán de arena-cemento vibro prensados, y su resistencia mínima a la rotura de compresión sobre cualquier cara no será menor de 25 kg/cm2 y serán utilizados en las áreas que se especifique en los planos. Se los unirá entre sí con mortero en hiladas o uniones de espesor no mayor a 25mm, en forma vertical y horizontal.
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COLOCACIÓN DE BLOQUES EN PAREDES (40x20x10)
Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Bloque de pómez o arena de 40 x 20 x 10cm. -Cemento -Arena -Agua
Equipo:
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-Herramienta menor
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8. ENLUCIDOS
Enlucido es el acabado que se les da a las paredes, para de esta manera tener la obra gris, este acabado deja listas las paredes para recibir cualquier tipo de revestimiento. Los detalles de terminados pueden ser los siguientes: -
Paredes internas: pueden estar recubiertas por estuco y pintura, solo pintura o cualquier otro revestimiento interior como por ejemplo fachaleta, estuco veneciano, chafado, etc.
-
Paredes externas: estuco y pintura exterior, revestimiento plástico como es el grafiado (pasta plástica preparada con el color del terminado) y fachaleta (cerámica decorativa).
Los revestimientos antes mencionados se verán con más detalle en el siguiente capítulo. 8.1. ENLUCIDO FILOS Y FAJAS (VENTANAS, C OLUMNAS)
Comprende en dejar los elementos estructurales con dimensiones bien definidas, y en el caso de ventanas se deja las dimensiones especificadas en los planos para que de esta manera el área quede lista para la instalación de las mismas. El enlucido de filos no podrá ser aplicado a los elementos de hormigón fresco. El acabado de los filos debe realizarse posterior al proceso de fraguado 16.
16
FRAGUADO: Proceso de endurecimiento.
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COLUMNA CHICOTEADA ANTES DE SER ENLUCIDA
Como trabajo preliminar, toda superficie que requiera esta labor de enlucido deberá estar humedecida, limpia, áspera (superficie irregular), de ser necesario chicotear (martillar) para prever la adherencia debida. Para la ejecución, se tendrá cuidado tanto en la escuadra como en las dimensiones de la estructura a enlucir y el mismo deberá satisfacer los requerimientos de los planos arquitectónicos.
ENLUCIDO DE FILOS Y FAJAS
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Mano de obra necesaria:
-Maestro Mayor -Albañil -Peones
Materiales:
-Arena -Cemento Portland17 -Agua
Equipo:
-Herramienta menor
-Andamios metálicos
8.2. ENLUCIDO HORIZONTAL
El enlucido horizontal es aplicado en las áreas de los tumbados, debe ser una superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto.
17
CEMENTO PORTLAND: Es el más usual en la construcción y es utilizado como aglomerante para la preparación del hormigón (llamado concreto en varias partes de Hispanoamérica)
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El mortero 1:6 (1 de cemento y 6 de arena), se lo debe aplicar en una forma de champeado18, sobre la superficie de la losa previamente hidratada. Esta primera capa de mortero no sobrepasará un espesor de 15mm y tampoco será inferior a 5mm.
Con la ayuda de un codal perfectamente
LLANA METÁLICA
recto, sin alabeos ni torceduras, de madera o metálico, se procederá a igualar la superficie revestida, retirando el exceso o adicionando
el
faltante
de
mortero,
ajustando el nivel y espesor establecidos. Los
movimientos
de
codal
serán
longitudinales y transversales para obtener una superficie uniformemente plana. La segunda capa se colocará a continuación de la primera, se requiere un espesor uniforme de 10mm, deberá cubrir toda la superficie y será igualado mediante el uso del codal y de una paleta de madera, esta última se la emplea con movimientos circulares. Una vez igualada y verificada la superficie, se procederá al acabado de la misma, con la paleta de madera, para un acabado paleteado fino.
Cuando la especificación requiere tener un “enlucido liso”, se le aplicará de forma inmediata al acabado paleteado una capa de cemento puro y utilizando una llana metálica19 con movimientos circulares a presión, se conseguirá una superficie uniforme, lisa y libre de marcas.
18
CHAMPEADO: Primera mezcla de cemento-arena que recibe el tumbado
19
LLANA METÁLICA: Es una paleta metálica con mango de madera
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APLICACIÓN DEL ENLUCIDO EN LA LOSA
Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Arena -Cemento Portland -Agua
Equipo:
-Herramienta menor -Andamios metálicos
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8.3. ENLUCIDO VERTIC AL EXTERIOR PALETEAD O GRUESO
ENLUCIDO DE FILOS EXTERIORES
Será la conformación de un revestimiento exterior de mortero cemento-arena sobre mamposterías o elementos verticales, con una superficie final sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. El objetivo será la construcción de un enlucido vertical exterior impermeable, incluyendo las medias cañas, filos, franjas, y similares que requiera
este trabajo, según las
ubicaciones determinadas en los planos de la vivienda.
Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
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Materiales:
-Arena -Cemento Portland -Agua
Equipo:
-Herramienta menor -Andamios metálicos
8.4. ENLUCIDO VERTIC AL INTERIOR
Será la aplicación de una capa de mortero cementoarena a una mampostería o elemento vertical, dejando así una superficie de acabado o sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior, incluido las medias cañas, filos, franjas. Este trabajo dará una superficie regular, uniforme, limpia y
de
buen
aspecto,
según
las
ubicaciones
determinadas en los planos de la vivienda y las indicaciones del constructor.
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Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones -Arena
Materiales:
-Cemento Portland -Agua
Equipo:
-Herramienta menor -Andamios metálicos
8.5. MEDIAS CAÑAS
Es el detalle o aplicación de un enlucido de mortero (cemento y arena) en la unión de la losa y las paredes, dejando un terminado redondo. La función principal del acabado en esta sección es que si se llegaran a fisurar las paredes, se produzca en este sitio y así ya no avance el daño.
La media caña estará construida de un ancho de 5cm y de una profundidad de 1.5cm, dependiendo el sitio en donde se requiere realizar.
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MEDIA CAÑA EN TUMBADO
Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Arena -Cemento Portland -Agua
Equipo:
-Herramienta menor -Andamios metálicos
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9. REVESTIMIENTO
El revestimiento es el terminado que se da a la construcción, donde sobresale el tratamiento final que se va a dar a los pisos y paredes, según indiquen los planos arquitectónicos y el gusto de las personas que van a habitar y convivir en estos ambientes.
9.1. TIPOS DE ACABAD OS Y REVESTIMIENTOS PARA PISOS
Los acabados y revestimientos en obra son el recubrimiento que se le da a una casa con el fin de embellecer las superficies tanto exteriores como interiores correspondientes a paredes, pisos y techos. Los tipos de acabados y revestimientos más comunes que se utilizan normalmente para los pisos de una casa, son: ● Cerámica / Porcelanato ● Duela ● Parquet ● Piso flotante ● Alfombra ● Granito lavado
9.1.1. CERÁMICA / PORCELANATO
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Cerámica y porcelanato se diferencian básicamente en un solo factor: su permeabilidad, el porcelanato es prácticamente impermeable a diferencia de la cerámica que sí presenta cierto grado de permeabilidad. Vamos a definir los procesos de fabricación y materias primas de cada uno.
Las piezas planas de la cerámica están fabricadas con arcillas, agua, carbonato de calcio, feldespato y otros minerales que se someten a un tratamiento industrial de atomizado, cocción y prensado, posteriormente la cerámica es cubierta con un barniz de sílice que le da el brillo y la protección contra rayaduras y manchas. Para darle el color y el diseño a las piezas acabadas se aplica otro color de barniz sobre el primero y es horneado a unos a 1,000 grados Celsius.
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El porcelanato pasa por un proceso de fabricación similar al de la cerámica, incluso posee también como base arcilla y agua pero se diferencia por el resto de materiales por los que está compuesto: cuarzo y sílice; otra diferencia es el proceso de compactación, la presión que se ejerce para formar el porcelanato es mayor al utilizado en la producción de las placas de cerámica convencionales. Esa compactación más los materiales hacen que el porcelanato sea un azulejo impermeable, de hecho lo que inequívocamente distingue a un recubrimiento de piso como verdadero porcelanato es que debe poseer una capacidad de absorción de agua máximo del 0,5%, esto puede ser medido por el método de ensayo ASTM C373; por medio de este sistema la “Association Tile Council of North America” (TCNA) se encarga de certificar para América del Norte la veracidad de un azulejo como porcelanato.
Características principales que tienen la cerámica y el porcelanato
Cerámica, tienen un acabado de esmalte duradero que lleva el color y el diseño de la pieza acabada. Se utiliza en aplicaciones de azulejo de pared como en piso y son más suaves y más fáciles de cortar que las de porcelanato. Son adecuadas para el tráfico muy ligero a moderado, ya que son más propensas al desgaste y al astillado que el porcelanato.
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Porcelanato, su acabado se hace con un grano más fino y suave y con ángulos más marcados. Los porcelanatos glaseados son mucho más duros y son más resistentes al desgaste. Son excelentes para el tráfico ligero y el tráfico pesado. El porcelanato completo lleva el color y el patrón por todo el espesor de la losa haciendo que sea prácticamente inmunes al desgaste y son adecuadas para cualquier aplicación.
Recomendaciones:
Antes de elegir entre cerámica o porcelanato tomar en cuenta en dónde se lo va a usar y cuál se ajusta más al presupuesto y necesidad.
Primeramente se debe tener bien clara la idea de los espacios en los cuales se va a instalar la cerámica o el porcelanato, y obviamente el tipo que se va a usar (tamaño, color, con o sin textura), por lo que es recomendable visitar almacenes de comercialización de cerámica y/o porcelanato. Antes de esto medir muy bien las áreas en las que se va a instalar la cerámica o el porcelanato para que así se adquiera la cantidad necesaria para la instalación, se recomienda comprar un metro más de cerámica/porcelanato ante la eventual necesidad
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de ir reemplazando las piezas que se puedan ir lastimando o dañando en el proceso de instalación.
Después de elegir el material, hay que revisar que los pisos en donde se va a instalar la cerámica o el porcelanato estén completamente terminados, libres de elementos como piedras, polvo o aceites y estar libre de asperezas.
Para la ejecución, se colocará cerámica o porcelanato con barrederas de 7 cm de alto sobre los contrapisos de hormigón en todos los ambientes que requieran la terminación con cerámica o porcelanato, estos deben ser del mismo color y material; para adherir la cerámica se debe utilizar bondex standard y para el porcelanato bondex premium.
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INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN PISOS
Para la colocación de la cerámica, el contrapiso de hormigón tendrá un acabado de aspereza media y estará saturado de humedad. Las piezas de cerámicas, igualmente deberán estar sumergidas en agua previa su colocación. Tener en cuenta que el porcelanato no necesita ser sumergido en agua.
Al día siguiente se limpiarán las juntas con una llana de acero de toda clase de impurezas, y por último, se emporan las uniones entre cada pieza de cerámica o porcelanato con cemento blanco o gris puro utilizándolo como masilla, dejando un terminado óptimo. También se puede encontrar emporadores con color y listos para la aplicación.
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Mano de obra necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Cerámica o porcelanato
-Bondex standard cerámica y premium porcelanato
-Emporador Equipo:
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-Herramienta menor
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9.1.2. DUELA DE MADERA
Como su nombre mismo lo dice, es el piso compuesto por tablas de madera maciza de una sola pieza, éstas se componen por lengüetas llamadas machimbre que por medio de ellas se unen las piezas unas con otras.
LENGÜETA
Su principal característica es que al ser madera sólida, puede ser relijada y rebarnizada muchas veces, en intervalos de tiempo considerables (dependiendo la intensidad de su uso).
Antes de comenzar, se debe tener muy claro el modelo o la forma, ya sea simple o compuesta, que se va a usar en el piso.
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Luego de esto, se tendrá que hacer una selección de las duelas de cada caja de la siguiente manera: ● Duelas claras ● Duelas oscuras
Dentro de cada caja en un mismo modelo se encontrará variación de tonos, la idea de la clasificación previa es irlas intercalando para asegurar una buena combinación uniforme de color y tonalidad.
Antes de la instalación, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
● El contrapiso de hormigón donde será colocada la duela debe estar seco y libre de impurezas.
● No se deberán realizar trabajos de albañilería o similares donde se utilice agua para los materiales a aplicar, por lo menos dos semanas antes, durante o después de la instalación de los pisos de madera.
● Verificar y solucionar cualquier sistema o problema que exista y pueda proporcionar humedad.
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En la instalación normalmente las duelas se colocarán paralelas a la pared, comenzando con la más larga, y dependiendo de los cortes longitudinales, en la pared contraria a la entrada de izquierda a derecha y con el ‘machimbre macho’ con vista hacia la persona que está instalando el revestimiento.
MACHIMBRE MACHO-HEMBRA
Las duelas se instalan con adhesivo y es recomendable que haya una buena ventilación en el área de trabajo durante la colocación; el tiempo de secado del adhesivo es de 15 minutos pudiendo variar dependiendo de las condiciones de temperatura, por lo tanto es recomendable aplicar tramos angostos y con el largo necesario a cubrir, lo ideal es que el trabajo de instalación se realice mínimo entre dos persona para facilitar el proceso.
El acomodo de las duelas no debe ser simétrico, es decir que al instalar la primera línea de duelas, la última que va contra la pared tendrá que ser cortada y con este corte se iniciará la segunda línea de duelas, de esta forma la unión vertical nunca quedará a la par con la unión vertical de la línea de arriba.
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Es probable que al estar uniendo las duelas brote un poco de adhesivo a la superficie entre las uniones, si es así, se la puede remover con una franela.
Al finalizar la instalación de la duela será recomendable limpiar toda el área barriendo o aspirando para remover todo el polvo, y después aplicar limpiador con un trapeador de esponja para una limpieza más profunda.
Mano de obra necesaria: -Albañil -Peones Materiales:
-Duela
-Adhesivo
Equipo:
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-Herramienta menor
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9.1.3. PARQUET
El parquet es una alternativa económica de pisos, que da imagen de calidez y elegancia. Las maderas con las que se elabora el parquet son sólidas y duraderas. Su colocación es sencilla y se puede elegir entre diferentes opciones, de igual manera se coloca en tiras cortas o paneles, todo depende de la facilidad del diseño que usted desee para su piso.
Luego
de
haber
elegido
el
parquet,
es
recomendable dejarlo descansar dentro del ambiente en que se lo ubicará, para que éste vaya adaptándose a las situaciones atmosféricas, y de esta manera evitar posibles deformaciones.
Luego se debe limpiar muy bien el suelo, y controlar que se encuentre seco. Si el suelo presenta humedad, se la debe eliminar antes de colocar el parquet.
Cuando el suelo presente todas esas características, se puede ir colocando el adhesivo y las tiras o paneles de parquet. Se puede utilizar un listón guía y cordel para colocar las piezas uniformemente. Es importante distribuir en forma pareja el pegamento con ayuda de la espátula dentada, y colocando con mucho cuidado. Utilizar un nivel para controlar
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que todas las piezas de parquet estén niveladas y no exista ninguna variación, la marca se la debe hacer en la pared con un lápiz.
No se debe dejar espacio entre pieza y pieza del parquet y cuando se esté instalando la última pieza que queda a la pared dejar unos 5mm para después colocar el bordillo, y si se escapa un poco de pegamento, limpiarlo en el momento con un trapo y un poco de agua.
Si es necesario cortar alguna pieza, realizar una plantilla con papel, superponer la pieza a cortar, marcarla y luego cortarla.
El parquet levanta el suelo unos 12 mm, tomar en cuenta esto para no tener problemas con las puertas de la casa, si recién se van a colocar las puertas siempre hay que dejar el espacio debajo de ésta para la colocación del parquet y si ya están instaladas las puertas lo más recomendable es pulirlas un poco en la parte inferior para que no raspe o dañe el parquet.
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Mano de obra necesaria: -Carpintero -Ayudante Materiales:
-Parquet
-Pegamento
Equipo:
-Herramienta menor
9.1.4. PISO FLOTANTE
El piso flotante es la madera laminada que no va sujeta directamente al suelo, sino que va sobre un material llamado “bajo piso” que sirve como aislante entre el piso masillado y la madera laminada, es por este motivo que la instalación de este material es mucho más fácil, rápida y económica, tanto que uno mismo la podría colocar sin necesidad de contratar personal especializado en este trabajo.
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Las piezas de madera laminada vienen con machimbre macho/hembra y sus medidas en forma genérica tienen 20cm de ancho x 130cm de largo y 8mm de espesor. Las piezas se fijan entre sí con adhesivo recomendado por el proveedor de piso flotante.
MACHIMBRE MACHO-HEMBRA
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Apoyar las piezas sobre una manta de 2mm que ya viene con el film de polietileno20 incluido. La manta sirve como aislamiento acústico (sonidos) y el polietileno como hidrófuga (evita la humedad y filtraciones de agua). A pesar del aislamiento acústico, suele transmitir el sonido de los pasos con tacos, por lo que nos es recomendable en lugares de alto tráfico peatonal.
FILM DE POLIETILENO
Dejar un espacio en todo el perímetro del piso flotante y la pared de 1,5cm por las juntas de dilatación (deformaciones o expansión de la madera). Encima de esto va la barredera, por lo que no se notará el espacio que queda. Su instalación es rápida y se puede hacer sobre cualquier superficie lisa y nivelada. El acomodo del piso flotante debe ser simétrico pasando una fila para que quede intercalado, es decir que al instalar la primera línea de piso flotante la segunda línea va intercalada pero la tercera va igual que la primera y así sucesivamente.
20
FILM DE POLIETILENO: Es un material plástico que sirve para protección (impermeabilizante) y separación de suelos.
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POSICIÓN DE PISO FLOTANTE (INTERCALADO)
Al finalizar la instalación del piso flotante será recomendable limpiar toda el área barriendo o aspirando para remover todo el polvo, y después aplicar limpiador con un trapeador de esponja para una limpieza más profunda.
PISO FLOTANTE INSTALADO
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Mano de obra necesaria: -Carpintero -Ayudante Materiales:
-Piso flotante
-Film de polietileno
Equipo:
-Herramienta menor
9.1.5. ALFOMBRA
Las alfombras son una buena elección en revestimientos para pisos, ya que estas proveen confort y de una u otra forma abrigo, gracias a que poseen propiedades de aislamiento térmico (aíslan del frío) y acústico (absorben el sonido y contribuyen a un ambiente silencioso), y lo más importante es que son fáciles y rápidas de instalar. Sencillas o sugestivas, las alfombras se instalan sin dificultad adecuándose a todo tipo de pisos de madera, baldosa, piso de hormigón, etc., proveyendo calidez al ambiente y aportando valor estético a la decoración.
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Antes de comenzar, hay que asegurarse de que la superficie donde va instalada la alfombra esté completamente limpia, seca, lisa y libre de imperfecciones, esto es para evitar que la alfombra copie las irregularidades del piso. Dejar los rollos de alfombra por 1 o 2 días en un área donde se encuentre bien ventilada, para eliminar vapores antes de la instalación.
Ya para la colocación, primero se debe tomar las medidas del lugar en el cual se va a instalar la alfombra y marcar por separado ya sea la sala, comedor, corredores y/o cuartos. Con un metro, medir tomando el largo y el ancho del lugar a instalar y calcular la cantidad exacta que se necesitará. Observar las condiciones del lugar, visualizar posibles obstrucciones importantes y zonas entrantes o salientes que exista en la habitación.
Teniendo las medidas exactas y los posibles cortes, visitar lugares donde comercializan alfombras e indicar al proveedor las medidas para comprar la cantidad necesaria, de igual manera confirmar el ancho del rollo de alfombra para planificar los cortes.
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Luego desenrollar el largo de alfombra que se va a necesitar, sin olvidar que hay que considerar de 5 a 10 cm adicionales hacia cada borde en todo el perímetro del lugar. Planificar los cortes sobre un papel dibujando el contorno del espacio donde se va a instalar y agregar los 5 a 10 cm por cada lado.
Después de dibujar los contornos de la alfombra, sacar las medidas exactas y necesarias para el espacio donde se instalará la misma. Ahora rayar en la alfombra las medidas y cortarla por el revés, usando una regla metálica y un estilete cartonero bien afilados. Recordar que por este lado la figura se verá “en espejo”, esto quiere decir que es al revés, ya que a la alfombra cortada hay que darle la vuelta y ahí estará la figura correcta. Tener mucho cuidado con el manejo del estilete cartonero por sus hojas que están bien afiladas.
Cuadrar el trozo de alfombra cortado del lado más largo de la habitación y caminar por el perímetro de la misma, fijarse que haya quedado el sobresaliente adicional sobre todo el perímetro. Luego doblar hacia abajo el trozo de alfombra sobresaliente, presionando contra la pared para marcar la línea de unión y cortar con el estilete cartonero.
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Ahora que ya se tiene el molde exacto del lugar donde se va a instalar la alfombra, se prosigue a enrollar nuevamente, después hay que limpiar bien la superficie y colocar el pegamento.
Con la ayuda de una espátula aplicar una capa de pegamento tanto al piso como a la alfombra y dejar reposar de 15 a 20 minutos. Colocar la alfombra e ir golpeando con el pie para que quede muy bien fijada, especialmente a lo largo del borde. Para un mejor resultado, utilizar
un
estirador
de
alfombras. Seguir pegando los lados faltantes.
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Último paso, aspirar toda la alfombra para que quede totalmente limpia y lista para su uso.
Mano de obra necesaria: -Instalador -Ayudante Materiales:
-Alfombra
-Pegamento
Equipo:
-Herramienta menor
-Estirador
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9.1.6. GRANITO LAVAD O
Es un revestimiento para pisos caracterizado por su resistencia a la intemperie, a la humedad y al tránsito. Este tipo de piso está compuesto por cemento, cal, pigmentos y granos pétreos.
Antes de comenzar, se debe tener muy claro el modelo y la forma que se va a usar en el piso, de igual manera el tamaño de grano (pequeño-como un grano de arroz, medianocomo un grano de maíz, grande-como una almendra) y el color.
TAMAÑO DE GRANO
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COLORES
Teniendo claro el tamaño, el color, y por supuesto con el material en la obra, para comenzar la instalación primero se debe tener la superficie completamente libre de polvo. Después de esto, chicotear de forma pareja sobre toda la superficie donde se va aplicar el granito lavado.
Realizar la mezcla homogénea de los materiales (cemento, cal, pigmentos y granos pétreos) y con la ayuda de una llana metálica, pasar el producto en la superficie. Es recomendable señalar, con una línea en la pared, 2cm del piso hacia arriba por todo el contorno donde se va a instalar el granito, de esta manera se tendrá una guía para no tener excesos y para que así el piso quede en un mismo nivel (parejo-uniforme). Dejar secar por lo menos un día entero.
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En el momento de la instalación, se va a observar que casi no son visibles los granos y que la superficie mantiene un color gris, no hay que preocuparse ya que esto se da por la mezcla con el cemento, cuando el producto aplicado se seque debe pasar un trapo húmedo sobre la superficie para quitar un poco de cemento, de esta manera sobresale los granos de la mezcla.
Por último, cuando el piso esté completamente seco pasar esmalte líquido para obtener un acabado liso y brillante.
Por lo general este tipo de revestimiento se utiliza en patios, gradas exteriores, filos de piscinas, etc. por su textura.
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Mano de obra necesaria: -Albañil -Peones Materiales:
-Cemento -Cal -Pigmentos
-Granos pétreos
-Esmalte líquido Equipo:
-Herramienta menor
9.2. TIPOS DE ACABADOS Y REVESTIMIENTOS PARA PAREDES
Brindar un acabado y revestimiento óptimos a la pared de una casa es una decisión muy importante que hay que tomar al momento de elegir el tipo de recubrimiento más adecuado para cada superficie. Además del tipo de acabado y revestimiento, se debe considerar el color y tonalidad que mejor combine y que de esta manera satisfaga visualmente al dueño de la propiedad. Para el caso de las paredes se las puede revestir tanto del lado interno como externo de la casa. La aplicación de estos recubrimientos (acabados y revestimientos) se los debe hacer con materiales adecuados dependiendo el área en la que se va aplicar, tomando en cuenta que para baños, cocina, terraza, se recomienda escoger materiales impermeables dada la humedad que presentan estas áreas en particular.
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Los tipos de acabados y revestimientos más comunes que se usan para paredes son:
-
Cerámica
-
Estucado (En frío, liso, raspado, imitación a piedra, en caliente)
-
Espatulado
-
Pintura de un solo color
-
Pintura efecto drapeado o trapeado, esponjado y con rodillo especial
-
Papel Tapiz
-
Piedra
9.2.1. CERÁMICA EN P AREDES
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Por lo general este recubrimiento se utiliza en ambientes expuestos a humedad constante (cocina, baños, lavandería), es así que, con el revestimiento instalado, se dispone de una superficie de protección impermeable y de fácil limpieza.
Se debe verificar los sitios en donde se ubicará la cerámica usando los planos de la casa como referencia, si no está definido en los planos, se podría elaborar dibujos de taller con los cuales se realizará una distribución y colocación en detalle de tipos, colores y su relación con los pisos de cerámica, para tener una mejor distribución definida y saber dónde va cada cerámica, cada color y, si el diseño lo tiene, cada figura.
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Hay que tomar en cuenta las siguientes observaciones antes de la colocación de la cerámica:
A. Selección y muestra de la cerámica y cenefas
B. Hidratación de la cerámica. C. Verificación de las indicaciones y recomendaciones del fabricante.
D. El
terminado
del
enlucido
será
paleteado
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E. Verificación de: estado, verticalidad y nivelaciones del enlucido (limpio, firme, plano, sin rajaduras o grietas). F. Limpieza de polvo, grasas y otras sustancias que perjudiquen la adherencia de la pasta de cemento. G. Protecciones generales de los sitios o elementos que se afecten con el trabajo.
Con la revisión de los ‘planos detalle’ se realizarán los trazos de distribución de la cerámica a instalar. Se iniciará con la colocación de maestras de piola para que guíen la ubicación de la cerámica, definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha colocación, siempre de abajo hacia arriba.
MAESTRAS DE PIOLA (GUÍAS PARA UBICACIÓN DE CERAMICA)
Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una paleta se extenderá una capa uniforme de bondex, para seguidamente colocar la cerámica; mediante golpes suaves en su parte superior, se fijará, nivelará y escuadrará, cuidando que quede totalmente asentada sobre la pasta de bondex; se eliminará el aire y/o pasta en exceso. La unión de cerámica tendrán una separación de 2mm la que se mantendrá con clavos Compártelo en:
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(separadores) del diámetro indicado; la pasta de bondex excedente se limpiará de la cerámica con un trapo húmedo, igualmente se retirará el bondex excedente de las juntas, conformando canales de profundidad uniforme, para su posterior emporado. Todos los cortes se deberán efectuar con una cortadora manual especial para estos trabajos, evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, y a las medidas exactas que se requiera en el proceso de colocación.
Para emporar las juntas (uniones entre cerámica) se esperará un mínimo de 24 horas luego de haber colocado la cerámica. Continuamos con el emporado que se puede encontrar en el mercado, en el color escogido y conforme las indicaciones del fabricante.
Las juntas con las tinas, serán selladas con silicona y se la deberá colocar con pistola de presión para impedir el ingreso del agua. Igual procedimiento se observará en las juntas de la cerámica con los elementos de grifería empotradas a la pared.
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Mano de obra necesaria: -Albañil -Peones Materiales:
-Cerámica
-Bondex
-Silicona Equipo:
-Herramienta menor
-Cortadora manual
-Pistola de presión
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9.2.2. ESTUCADO EN PAREDES
El estuco es un revestimiento realizado por capas sucesivas de mortero, por lo general, coloreados, con una terminación definida por un diseño determinado.
El estuco es un revestimiento de gran calidad, con una larga durabilidad (teniendo siempre el debido cuidado). Su aspecto es de gran belleza (dependiendo los gustos), y si se lo realiza bien, es muy resistente a la humedad.
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Existen diferentes tipos de estuco: 9.2.2.1. ESTUCADO EN FRÍO
Este tipo de estuco es el que más se usa, y se lo aplica en paredes exteriores como en interiores. Para realizar este tipo de estucado, primeramente se necesita que la preparación del mortero sea mezclado con: cal en pasta o cal grasa, árido de mármol blanco, polvo de mármol y colorante (aglomerantes21). Este procedimiento es desarrollado ya con el color, de manera que la superficie que se logra no debe tener ningún tipo de irregularidades (fallas o relieves).
21
AGLOMERANTE: Colorante que se obtienen a partir de materiales pétreos naturales.
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Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales: -Cal en pasta o cal en grasa
-Árido de mármol blanco
-Polvo de mármol
-Colorante (aglomerantes) Equipo:
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-Herramienta menor
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9.2.2.2. ESTUCADO LISO
Este tipo de estuco se aplica en fachadas y en patios interiores, se lo conoce también como el enlucido tradicional. Es un estucado económico y fácil de aplicar. Para realizar este estucado se necesita preparar el mortero compuesto por cal en pasta o cal grasa, árido de mármol de grano medio; este procedimiento no necesita pigmentación (color). Todo el proceso, paso a paso, de la aplicación de este tipo de estuco lo puede encontrar en el siguiente link: http://ow.ly/SDdjg.
Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales:
-Cal en pasta o cal en grasa
-Árido de mármol de grano medio -Polvo de mármol
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Equipo:
-Herramienta menor
9.2.2.3. ESTUCADO RASPADO
Este tipo de estuco tiene una apariencia áspera y arenosa. Se lo aplica en paredes interiores, ya que por su textura porosa no existe protección, quiere decir que es permeable al agua provocando rápidos deterioros, por lo que no es recomendable en paredes exteriores.
Para realizar este estucado se necesita preparar el mortero compuesto con cal en pasta o cal grasa, árido de mármol de grano grueso, también se le puede implementar el color en la pasta de igual manera con aglomerantes.
Este efecto raspado se consigue con la ayuda de una rasqueta 22, después de la segunda capa de estucado se coloca en posición ideal que son movimientos de arriba a abajo consiguiendo uniformidad en el raspado.
22
RASQUETA: Herramienta parecida a un trozo de sierra.
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Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales: -Cal en pasta o cal en grasa
-Árido de mármol de grano grueso
-Colorante (aglomerante) Equipo:
-Herramienta menor
-Rasqueta
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9.2.2.4. ESTUCADO IMITACION A PIEDRA
Este tipo de estuco es muy usado en fachadas interiores como exteriores, su imitación de piedra es al gusto. Para realizar este estucado se necesita preparar el mortero compuesto por cal en pasta o cal grasa, árido de mármol y colorante.
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Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales: -Cal en pasta o cal en grasa
-Árido de mármol de grano grueso
-Colorante (aglomerante) Equipo:
-Herramienta menor
9.2.2.5. ESTUCADO EN CALIENTE
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Este tipo de estuco es muy bueno para exteriores ya que su textura es fina, en otras palabras pulida y con el efecto brillante. Para realizar este estucado se necesita preparar el mortero compuesto por cal en pasta o cal grasa y árido de mármol blanco, esta preparación es para la primera capa. Para la segunda capa, la cual va muy bien adherida a la superficie de soporte, se necesita preparar el mortero cal en pasta o cal grasa y una cantidad pequeña de cemento para aumentar el endurecimiento y secado. Cuando la pasta se encuentre aún fresca, se debe enlucir con una llana. Se deja un tiempo de secado, como entre la mañana y la tarde, y luego termina con el estuco en caliente, pasando la plancha caliente, pasar como mínimo dos veces y en direcciones opuestas, dando como resultado el cierre del poro y más consistencia logrando el brillo característico de este estuco.
Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales:
-Cal en pasta o cal en grasa -Árido de mármol de grano grueso -Cemento
Equipo:
-Herramienta menor
-Plancha caliente
Para terminar con esta sección, a continuación se puede observar una tabla resumen con los componentes básicos que se necesitan para preparar cada tipo de estuco. Compártelo en:
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Tipos de estuco para
Componentes básicos para la preparación
pared Estucado en frío
cal en
árido de mármol
polvo de
colorante
pasta o cal
blanco
mármol
(aglomerante)
grasa Estucado liso
cal en
árido de mármol
pasta o cal
de grano medio
grasa Estucado
cal en
árido de mármol
aglomerante
raspado
pasta o cal
de grano grueso
(opcional)
árido de mármol
colorante
grasa Estucado imitación a piedra
cal en pasta o cal
(aglomerante)
grasa cal en
árido de mármol
1°
pasta o cal
blanco
Mano
cemento
2°
Estucado en
grasa
caliente
cal en pasta o cal
Mano
grasa
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9.2.3. ESPATULADO
Para esta técnica se necesita como herramienta principal la espátula. Ya a la práctica lo que primero se debe hacer es, a la pared, darle una mano bien
cargada
de
pasta
(2mm),
entonces se debe dejar secar por media hora, y luego con la espátula ir sacando el material en ciertas partes, tal como se ve en la imagen.
Hecho todo este proceso hay que dejar que la pasta sobre la pared se seque por al menos 24 horas, para después cubrir la superficie con agua resina, se la puede aplicar con brocha o rodillo. Una vez que se deje pasar de 5 a 10 minutos se puede pintar la pared del color que uno desee.
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Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales:
-Cal en pasta o cal en grasa
Equipo:
-Herramienta menor
9.2.4. PINTURA
Pintar las paredes de una casa es una tarea fácil que se puede llegar a hacer uno mismo cambiando el aspecto de las paredes de forma notable.
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Algunas recomendaciones: La preparación de la superficie en paredes nuevas; primeramente quitarle las impurezas con una espátula grande y aplicar una mano de sellador incluso antes de reparar los agujeros y grietas que tuviere. Si la pared posee un terminado de yeso se debe lijar únicamente cuando la pintura ya esté colocada, ya que si se lija el yeso (material delicado) antes de pintar la pared quedarían rayones muy fuertes y resaltados. La preparación de la superficie en paredes con pinturas anteriores; si tiene demasiadas capas y de mala calidad, o existe humedad formando ampollas de pintura, se debe quitar todo con la ayuda de una espátula. De igual manera si existen manchas, se las debe eliminar con agua y detergente de hongos, caso contrario volverán a salir en la pared aún después de pintada. En este punto se deben tapar las grietas y agujeros que pudieran tener las paredes. Con una espátula se va colocando la masilla (componentes) en los agujeros o grietas y con la espátula se quita los excesos. Luego hay que lijar todos los parches (donde se cubrió con masilla) y toda la pared para que se adhiera muy bien la pintura. Por último, se debe quitar el polvo con un cepillo.
Después de preparar las paredes para aplicar la pintura es momento de escoger el color, la tonalidad y el tipo de pintura existentes en el mercado. De acuerdo al tipo de pintura se puede encontrar, plásticas, acrílicas o látex y vinílicas, todas a base de agua, éstas son las más utilizadas para interiores por su fácil aplicación y por su poco olor; y tienen acabados como opaco (mate), semi-mate (satinado o brillo de seda), y brillante.
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Es recomendable aplicar de 2 a 3 manos de pintura hasta cubrir y perder la tonalidad que tenía la pared antes de iniciar con este proceso.
FACHADAS DE CASAS DEL CONJUNTO PRIVADO ‘ALEXINA 2’ CARCELÉN – QUITO – ECUADOR
Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudantes Materiales:
-Pintura
-Sellador
-Diluyente -Disolvente
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Equipo: -Rodillo
-Brochas
-Espátula
9.2.4.1. PINTURA EFECTO TRAPEADO O DRAPEADO
Para dar un terminado de pintura efecto trapeado o drapeado se necesita seleccionar dos colores, el primero se lo debe aplicar como parte del fondo de la pared y el segundo estará sobre un trapo.
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En cuanto a la aplicación, se lo puede realizar de dos maneras: en la primera forma, se debe comenzar por dar un fondo de un color a la pared y dejar que se seque, una vez hecho esto, la segunda mano debe ser de otro color (este color debe estar diluido), a esta capa de pintura no hay que dejarla secar, lo que se debe hacer inmediatamente es, con un trapo ir formando figuras y/o formas. Para la segunda manera, hay que aplicar la primera mano de pintura como fondo y, para la segunda mano, humedecer el trapo en el segundo color de pintura y pasarlo sobre la pared dando la forma deseada. Es recomendable que en toda la superficie de la pared se tenga la misma presión al momento de pasar el trapo.
Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales:
-Pintura
Equipo: -Rodillo
-Brochas -Trapos
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9.2.4.2. PINTURA EFECTO ESPONJADO
El efecto de esta aplicación será similar al ya visto ‘efecto trapeado o drapeado’. Para la ejecución es necesario seleccionar dos o más colores, se debe dar una primera mano de pintura a la pared para que quede como fondo, después se debe tomar un poco de pintura en la esponja o guaipe/huaipe/waipe y usar la técnica ‘besar a la pared y retirar’.
Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales: Compártelo en:
-Pintura
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Equipo: -Rodillo
-Brochas
-Esponja
9.2.4.3. PINTURA APLICADA CON RODILLO ESPECIAL
Para aplicar este tipo de terminado a la pared es necesario tener como fondo el estucado liso, la aplicación es fácil y sencilla pero se necesita comprar un rodillo especial. La característica principal de este rodillo es que en su base ya viene dibujado alguna clase de figura tal y como se la ve en la imagen antes mostrada.
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Mano de obra necesaria: -Pintor -Ayudante Materiales:
-Pintura
Equipo: -Rodillo especial con diseño
-Brochas
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9.2.5. PAPEL TAPIZ
El uso de papel tapiz es una manera fácil y rápida de decorar las paredes de un cuarto o de la sala; sin embargo el proceso requiere de una técnica más avanzada que la pintura.
Primero se debe elegir el diseño y color del papel que se desea aplicar. Hay que tener en cuenta que al ser ‘papel’ el ambiente al cual se va a aplicar debe estar libre de humedad por lo que es recomendable usarlo en dormitorios, pasillos o sala, también hay que considerar el estado de conservación de las paredes que se cubrirán con el papel.
Antes de colocar el papel tapiz se debe observar y de ser necesario, pasar la mano sobre la superficie de la pared para confirmar que la textura esté completamente lisa y que no aparezcan relieves indeseables, esto sirve para que exista una adherencia óptima del papel tapiz a la pared. Elegido el tipo y diseño de papel tapiz hay que seleccionar el Compártelo en:
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pegamento; para el papel común se puede utilizar un adhesivo universal para papel tapiz, si el papel que se desea aplicar es pesado y grueso se debe usar un pegamento especial con resinas sintéticas que ayudarán a sostener más peso. Hay algunos tipos de papel tapiz que vienen con autoadhesivo y para estos no se necesitará ningún pegamento adicional.
Ya con el papel tapiz elegido y con el adhesivo correspondiente, se deben preparar la paredes, si estas son nuevas o porosas, es necesario aplicar imprimación23 ; dejar secar durante 24 horas para tener la superficie en buenas condiciones. Si las paredes tienen grietas o agujeros es necesario lijar las zonas para eliminar residuos, luego rellenar con masilla y con la ayuda de la espátula quitar los excesos; dejar secar y lijar hasta igualar con la superficie de la pared. Hecho esto la superficie de las paredes están listas para colocar el papel tapiz, así que es momento de cortar y empezar a poner el pegamento en el papel.
23
IMPRIMACIÓN: Es un fijador universal, que sirve para reducir la porosidad y mejorar la adherencia
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El papel tapiz viene en rollos y para la colocación se tendrá que cortar en tiras. Hay que tener en cuenta que se deben utilizar las medidas del alto de la pared, añadiendo 5 centímetros de margen para dar los últimos cortes una vez pegado. Colocar las tiras de papel con el lado del diseño hacia abajo sobre una mesa o una superficie recta, ya que necesitamos aplicar el pegamento con una brocha y de forma uniforme; primero aplicamos el pegamento de la mitad de la tira hacia arriba, tener prioridad en los bordes colocando suficiente pegamento. Una vez cubierta la mitad de la tira, se pliega sobre sí misma y se procede a repetir el paso en la otra mitad. Cuando la tira está totalmente con pegamento se deja reposar entre 5 y 10 minutos antes de colocarlo.
La mitad superior de la tira se despliega y se la sitúa en la parte alta de la pared sin desplegar la mitad inferior del papel; se alinea el borde dejando unos centímetros de sobrante de papel tapiz en el techo para un recorte y sellado final. A continuación se pega el papel en la pared, usando las manos, desde el centro hacia fuera, para sacar las burbujas de aire, para una mejor adherencia se puede usar un trapo limpio. Cuando la parte superior está firme, se despliega la mitad inferior y se pega con igual procedimiento. El resto de las tiras de papel se colocan de igual modo usando la referencia de la primera tira, uniendo perfectamente los bordes.
Una vez cubierta la superficie, se repasan las juntas con un rodillo y se recortan con tijera o un estilete los bordes sobrantes superiores e inferiores.
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Mano de obra necesaria: -Maestro instalador Materiales:
-Papel tapiz
-Pegamento
-Imprimación
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Equipo: -Rodillo
-Brochas
9.2.6. PIEDRA EN PAREDES
El revestimiento de piedra en paredes, es perfecto para renovar el estilo y dar cambios drásticos a un muro interior o exterior, como la terraza, la entrada a la vivienda o una pared en la sala o comedor; de igual manera se está dando una protección adicional a la superficie, ya que es resistente a la intemperie y humedad.
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Este revestimiento tipo piedra, está fabricado con cemento aligerado, dando así la forma de la piedra en su textura, color y tamaño. Es más resistente a la intemperie y no se altera su color, fáciles de instalar y resulta una forma económica y llamativa de decorar, puesto que no necesita de pintura.
Para la instalación, primero hay que comprobar que la pared se encuentre bien nivelada, luego se debe seleccionar el tipo de piedra a colocar; y por último, sacar las medidas exactas de la superficie en donde se instalará este tipo de revestimiento, de esta manera el proveedor puede facilitarle el número de piezas de piedra que le van a calzar en la pared.
Algunos tipos y colores de piedra son los siguientes:
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Una vez seleccionado el color y tipo de material, hay que picar un poco la pared donde será colocado el revestimiento de piedra para aumentar la adherencia del pegamento, muy parecido como se hace en la instalación de la cerámica.
Mezclar el adhesivo en polvo con agua, según las indicaciones del fabricante, y revolver hasta conseguir una consistencia espesa. Desde el suelo aplicar con la ayuda de una llana dentada el adhesivo, colocar por franjas y tener cuidado que el pegamento no se seque antes de poner las piedras.
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Para la colocación de la piedra se debe empezar desde el borde y el suelo, asentando los trozos de revestimiento sobre el adhesivo. Para mejorar su asentamiento es necesario usar un combo de goma, con esta herramienta se deben dar golpes suavemente encima del revestimiento de piedra.
Una vez colocada la piedra se tendrá un terminado como el que se puede ver en la siguiente imagen:
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Mano de obra necesaria: -Albañil -Peones Materiales:
-Piedra
-Pegamento
Equipo:
-Herramienta menor -Llana dentada
-Combo de goma
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10. INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias son aquellas que tienen como objetivo evacuar de la construcción las aguas negras (aguas servidas) y aguas de lluvia de forma segura, por medio de tuberías de PVC y cajas de revisión o de control, teniendo todo este circuito una conexión con el alcantarillado público. 10.1. AGUAS SERVIDAS 50, 75, 110 MM
Son instalaciones que se colocan en todos los sitios que necesita evacuar agua lluvias y aguas servidas dentro de la construcción, las piezas o accesorios de PVC más utilizados están en diámetros de 50 y de 110 mm. Las tuberías y accesorios de 110mm son utilizadas para la evacuación de las aguas de los inodoros y para el resto de aparatos sanitarios se Compártelo en:
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emplean tuberías y accesorios de 50mm. En casos especiales, donde el diseñador sugiera, se usarán tuberías y accesorios de 75 mm.
Mano
de
obra -Plomero
necesaria: Materiales:
-Tubo de PVC -Accesorios de PVC -Pega
Equipo:
-Herramienta menor
10.2. BAJANTES DE AG UAS LLUVIA Y AGUAS S ERVIDAS P.V.C. 4”
Las aguas servidas son captadas en los puntos de desagüe y conducidas a las tuberías que se instalan
verticalmente,
estas
tuberías son conocidas como "bajantes", su función es captar aguas servidas y lluvias de cada planta alta, y conducirlas hasta los colectores horizontales que se ubican a nivel de planta baja o subsuelo.
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Los bajantes pueden destinarse a conducir aguas servidas o aguas lluvias de cubiertas, en ambos casos se realizan con tuberías de PVC para uso sanitario. Esta instalación puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados, siempre hasta los diámetros permitidos en paredes y conforme a los diámetros y detalles de planos de la vivienda e indicaciones del constructor. En la ejecución de la construcción, las tuberías se instalarán desde la parte inferior y en forma ascendente hasta los sitios de cubierta, para rematar finalmente en el extremo superior del ducto con las tuberías de ventilación. De acuerdo con los planos, se ubican las tuberías y accesorios para formar las diferentes instalaciones de la construcción. Para la conexión entre PVC se emplea una soldadura de PVC garantizada y un solvente limpiador.
Mano de obra
-Plomero
necesaria: Materiales:
-Tubo de PVC y accesorios -Pega
Equipo:
Compártelo en:
-Herramienta menor
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10.3. CAJA DE REVISI ÓN CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO ESPESOR=8CM
Se las elabora con mampostería de ladrillo de 20cm de espesor y poseerá una sección interior mínima de 0,60 x 0,60m y 0,80 x 0,80m; altura promedio 0,80m o de acuerdo a las pendientes requeridas, salvo otra indicada en planos; incluye tapa de hormigón armado de 8 cm de espesor y marco metálico de ángulo de 25 x 25 x 3 mm con agarradera para facilitar la libre remoción. Finalmente, el acabado interior de la caja de revisión será enlucido liso todas las paredes y el piso con un masillado formando pendientes para su normal evacuación. CAJA DE REVISIÓN
Mano de obra necesaria: Materiales:
-Maestro Mayor -Albañil -Ladrillo -Cemento -Arena
Equipo:
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-Herramienta menor
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10.4. REJILLA INTERI OR DE PISO 50 MM (2”)
Para el caso de rejillas interiores, se utilizarán rejillas cromadas de 50 mm de diámetro, de acuerdo al diseño establecido en planos.
Mano de obra necesaria: -Plomero Materiales:
-Rejilla cromada de 50 mm
Equipo:
-Herramienta menor
10.5. CANALIZACIÓN D E P.V.C. 6”
Es el conjunto de tuberías que van entre las cajas de revisión, sifones de los patios y más implementos ubicados en las áreas
exteriores
jardines)
que
(patios sirven
y
para
recoger aguas lluvias y servidas.
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Para el caso de tuberías instaladas bajo tierra, éstas deben estar a una profundidad mínima de 50 cm bajo el nivel del suelo, el piso de las zanjas deberá ser compactado para evitar hundimientos que produzcan rajaduras en la tubería. Se debe compactar mediante un compactador manual (de madera o hierro).
Mano de obra
-Plomero
necesaria: Materiales:
-Tubería de PVC y accesorios -Pega
Equipo:
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-Herramienta menor
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11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Las instalaciones eléctricas son el conjunto de obras o instalaciones realizadas con el fin de que la electricidad llegue a todos los aparatos eléctricos que utilizarán los habitantes en la edificación. 11.1. PUNTOS DE ILUM INACIÓN COMPLETOS
Se debe contemplar la provisión de alambre rígido más accesorios e insumos que se requieran en obra para la elaboración e instalación de los puntos de iluminación en los lugares indicados en los planos.
PUNTO DE ILUMINACIÓN
En la ejecución, tanto la tubería como los accesorios del sistema eléctrico deben ser de primera calidad y adquirido de acuerdo a las especificaciones técnicas o recomendaciones realizadas por el profesional responsable del área eléctrica. Las instalaciones para la iluminación irán empotradas en paredes o pisos, salvo el caso que existan otras disposiciones dadas por el constructor.
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Mano de obra necesaria: -Electricista Materiales:
-Alambre rígido #12
-Interruptor simple de 1 vista
-Boquilla simple
-Tubo conduit de ½”
-Cajetín rectangular
-Cajetín octogonal
-Foco de 100W
-Cinta aislante Equipo:
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-Herramienta menor
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11.2. SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA DE POLIETIL ENO DE ½”
Para este proceso, se contempla la provisión de la manguera de polietileno24 de ½” y más accesorios e insumos que se requieran para la colocación en obra desde y hacia los puntos indicados en los planos o en los que indique el constructor.
MANGUERA DE POLIETILENO
Antes de la ejecución, los sitios de acometida y destinos deben estar señalizados y autorizados por el constructor. En la ejecución, la tubería que se utilizará para las instalaciones eléctricas será de manguera negra de polietileno de ½” e irá colocada de acuerdo a los planos de instalaciones o a lo que disponga el constructor. Para su instalación se requerirá como materiales, a más de la manguera de polietileno de ½”, los accesorios y los elementos de ajuste, se controlará que se coloquen correctamente de acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas, y que no presenten obstáculos para el posterior paso de los cables por su interior, la tubería deberá ir correctamente sujetada.
24
MANGUERA DE POLIETILENO: Se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto.
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Mano de obra necesaria:
-Electricista
Materiales:
-Manguera de polietileno ½”
-Presillas galvanizadas
Equipo:
-Herramienta menor
11.3. SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA DE POLIETIL ENO DE ¾”
Para
la ejecución de
proceso,
se
contempla
este la
provisión de la manguera de polietileno
de
¾”
más
accesorios e insumos que se requieran para su colocación en obra desde y hacia los puntos indicados en los planos o en los que indique el constructor. Antes de la ejecución, los sitios de acometida y destino deben estar señalizados y autorizados por el constructor.
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En la ejecución, la tubería que se utilizará para las instalaciones eléctricas debe ser de manguera de polietileno de ¾”, irá colocada de acuerdo a los planos de instalaciones o a lo que disponga el constructor. Para su instalación se requerirán como materiales, a más de la manguera de polietileno de ¾”, los accesorios y las presillas galvanizadas para el ajuste. Se controlará que se coloque correctamente, de acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas, y que no presente obstáculos para el posterior paso de los cables por su interior.
Mano de obra necesaria: -Electricista Materiales:
-Manguera de polietileno ¾”
-Presillas galvanizadas
Equipo:
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-Herramienta menor
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11.4. CAJA DE BREAKERS Y MEDIDOR
CAJA DE BREAKERS
Continuando con las instalaciones eléctricas, se contempla la provisión de una caja o tablero de distribución para 2 breakers o de acuerdo a los circuitos que se realicen y el medidor; también se debe proveer de
accesorios e
insumos que se requieran para su colocación e instalación en obra en los puntos indicados en los planos o en los que señale el constructor.
MEDIDOR Antes de la ejecución, los sitios en donde deban ubicarse las cajas, así como su soporte, deben estar definidos y señalizados con autorización del constructor. Durante la ejecución, la caja de breakers será colocada en el sitio indicado en los planos respectivos y sujetos a las normas y especificaciones técnicas.
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El medidor debe ser bifásico (soporta el doble de electricidad, es decir, medidor de 220 voltios), y será proporcionado por la Empresa Eléctrica. La instalación deberá cumplir con todos los requerimientos de seguridad que el caso amerite, el constructor verificará su correcta ejecución, instalación y comprobará su funcionamiento.
Mano de obra
-Electricista
necesaria: Materiales:
-Caja para Breakers -Medidor
Equipo:
-Herramienta menor
11.5. TOMACORRIENTE COMPLETO
Su colocación e instalación se debe realizar acorde a los planos de instalaciones y previo el visto bueno
del
instalaciones
constructor.
Las
para
los
tomacorrientes irán empotradas en paredes o pisos, salvo el caso que existan otras disposiciones dadas por el constructor, quien también verificará su correcta realización, instalación y comprobará su funcionamiento. Compártelo en:
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Todas las uniones, empalmes y cables desnudos, deberán protegerse adecuadamente con cinta aislante para de esta manera evitar complicaciones a futuro.
Mano de obra
-Electricista
necesaria: Materiales:
-Alambre rígido #10 -Tomacorriente simple -Tubo conduit de ½” -Cajetín octogonal -Cinta aislante
Equipo:
-Herramienta menor
11.6. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
La instalación de ventilación, deben ser ubicadas en paredes o techo y en espacios de alto riesgo como la cocina. En la pared se debe instalar a 4 o 12 pulgadas (10,16 cm a 30,48 cm) del techo y si se instala en el techo, debe quedar a 4 pulgadas (10,16 cm) de la pared.
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12. APARATOS SANITARIOS
Los aparatos sanitarios son los elementos o accesorios que tienen el objetivo de ayudar a cubrir satisfactoriamente las necesidades fisiológicas, de limpieza y de aseo personal, de las personas que habitaran la vivienda. 12.1. LAVAMANOS DE M ESÓN O PEDESTAL
Como primera parte de las instalaciones, se contempla la provisión del lavamanos y grifería y accesorios que se requieran para el trabajo de colocación e instalación en los lugares indicados en los planos arquitectónicos y de detalles (acabados). Antes de la ejecución, los mesones deben estar completamente
terminados,
con
instalaciones de agua y desagüe.
Los accesorios para la instalación son los siguientes:
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las
Llave angular
Tubo de abasto25
Grifería
Sifón cromado de ¼”
Llave de paso
Tubo de 2” para desagüe
25
TUBO DE ABASTO: Tubo para abastecimiento de la acometida a tanque del inodoro y lavamanos.
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Para la instalación se deben seguir los siguientes pasos:
1. Armar el lavamanos 2. Conectar el sifón cromado al tubo de desagüe de 2” 3. Conectar el tubo de abasto a la llave angular, a un extremo debe estar conectado con la salida de agua y al otro con la grifería. 4. Poner la grifería sobre el lavamanos 5. Como control de entrada y salida de agua se coloca una llave de paso. 6. Para sellar cualquier filtración se puede envolver con teflón.
Mano de obra
-Plomero
necesaria: Materiales:
-Lavamanos de mesón o pedestal -Accesorios -Teflón - Silicona
Equipo:
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-Herramienta menor
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12.2. INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO
La llave de paso y accesorios que se requieran para el trabajo de colocación de la llave de control, se instalarán en lugares que consten en los planos. Para su instalación se necesitan los siguientes materiales: tubo PVC de ½”, accesorios PVC de ½”, llave de paso y teflón.
INSTALACIÓN LLAVE DE PASO
Mano de obra necesaria: -Plomero Materiales:
-Llave de paso
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-Accesorios de PVC
-Tubo PVC de ½” -Teflón Equipo:
-Herramienta menor
12.3. INODORO TANQUE BAJO
De
acuerdo
a
los
lugares
determinados en los planos se debe hacer la provisión del inodoro de tanque bajo más sus accesorios. Antes
de
la
ejecución,
las
instalaciones empotradas de agua potable
y
desagüe
deben
estar
instaladas y probadas. En la ejecución, los inodoros van sobre el desagüe de aguas servidas de 4”, teniendo como elemento de unión el anillo de cera. Lo recomendable es que la taza y el tanque sean iguales o similares al modelo de cerámica vitrificada, una vez probada la instalación de desagüe se instalará, mediante llave
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angular y tubo de abasto, la acometida de agua potable impermeabilizando las uniones con teflón para un correcto funcionamiento a largo plazo. Para la adhesión del inodoro al piso se dispone de dos opciones, utilizar mortero tipo 1:3 o silicona en el perímetro de la base del inodoro.
Mano de obra
-Plomero
necesaria: Materiales:
-Inodoro de tanque bajo -Accesorios -Tubo de abasto -Mortero de arena cemento 1:3 -Llave de paso -Teflón
- Anillo de cera
Equipo:
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-Herramienta menor
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12.4. ACCESORIOS PARA BAÑO
Antes de la ejecución, los revestimientos de cerámica y la colocación de las piezas sanitarias deberán estar concluidas. Los lugares en donde se
colocarán
los
accesorios
deben
estar
apropiadamente señalados con el objeto de que sea lo más funcional posible. Durante
la ejecución, los accesorios para los
baños serán colocados de acuerdo a los planos de instalaciones. Para su instalación se requerirán como materiales los accesorios propiamente dichos. El set de accesorios consta de 5 piezas las cuales son: portapapel, portavaso, toallero de anillo, jabonera, toalleros de barra. Lo aconsejable es que todas las piezas sea de un mismo material (niqueladas, acero inoxidable, porcelana, plásticas, etc.); para la colocación, éstas deben ir sujetas con tornillos y tacos Fisher, o de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
Mano de obra necesaria:
-Plomero
Materiales:
-Juego accesorios para baño de 5 piezas niquelado. -Tornillos -Tacos fisher
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Equipo:
-Herramienta menor
12.5. DUCHA SENCILLA CRO MADA Y MEZCLADORA ½”
Conforme
estén
determinados
los
lugares
indicados en los planos o los que señale el constructor, se requerirá la llave mezcladora más accesorios e insumos para el trabajo de colocación de la ducha. Antes de instalar la ducha, las instalaciones de agua potable y desagüe deben estar debidamente empotradas, además completamente definidos el o los sitios en donde deben colocarse las duchas. En la ejecución, la ducha que se utilizará será sencilla del tipo cromada, serán colocadas de acuerdo a los planos de instalaciones. Para su instalación se requerirán como materiales a más de la ducha cromada, un tubo galvanizado para que sirva de acople entre el punto de agua y la ducha.
Mano de obra
-Plomero
necesaria:
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Materiales:
-Ducha sencilla cromada -Tubo galvanizado -Teflón
Equipo:
-Herramienta menor
12.6. LLAVE DE JARDÍ N
En las instalaciones de llaves de jardín se realizarán desde el abastecimiento de agua más próximo, se lo hará utilizando materiales y accesorios de PVC,
en
todas
las
uniones
se
colocarán cintas de teflón para su correcta impermeabilización. Las tuberías de distribución interior irán empotradas en paredes o pisos.
Mano de obra
-Plomero
necesaria:
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Materiales:
-Tubería de PVC roscable de ½” -Accesorios de PVC -Llave de chorro -Teflón -Pintura esmalte
Equipo:
-Herramienta menor
12.7. SUMINISTRO Y C OLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC, ROSCABLE DE ½”
En la ejecución, la tubería que se utilizará para las instalaciones sanitarias será de PVC roscable, se tenderá e instalará de acuerdo a los planos de instalaciones.
Para su instalación se requerirán como materiales, a más de la tubería PVC de ½”, los accesorios de PVC de ½” y teflón.
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Mano de obra
-Plomero
necesaria: Materiales:
-Tubería de PVC roscable de ½” -Accesorios de PVC -Teflón
Equipo:
-Herramienta menor
12.8. PUNTO DE AGUA PARA APARATOS SANITA RIOS
En la ejecución, tanto la tubería como los accesorios del sistema serán de PVC que cumplan con las siguientes especificaciones:
● El abastecimiento de agua se lo hará por medio de una prolongación de la red interna , de acuerdo a los siguientes materiales y dimensiones: -
Tubo PVC roscable de 1/2" x 6 m
-
Accesorios de PVC de 1/2"
-
En
todas las uniones se
colocarán
cintas de
teflón
para
impermeabilización.
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la
● Las tuberías de distribución interior irán empotradas en paredes o pisos salvo el caso que existieran otras disposiciones dadas por el constructor, él controlará y comprobará su correcta ejecución y funcionamiento.
Mano de obra
-Plomero
necesaria: Materiales:
-Tubería de PVC roscable de ½” -Teflón
Equipo:
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-Herramienta menor
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13. CARPINTERÍA DE MADERA - ALUMINIO Y CERRAJERÍA
La carpintería y cerrajería en la construcción consiste en la elaboración y colocación de puertas, ventanas, y muebles, ya sea en madera o aluminio; estos elementos son complementarios a lo especificado en los planos arquitectónicos.
13.1. VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO
Para esto se contempla la colocación de ventanas fabricadas en marcos de aluminio, el vidrio debe ser de dos tipos, el primero de 4mm de espesor para alturas mayores a 1.20m y menores a 1.60m; y el segundo vidrio de 6mm de espesor para alturas mayores a 1.60 m. Los vidrios tienen que ser colocados con empaques de vinil y sin tornillos visibles.
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Si no se estableciera en los planos, deberá colocarse como mínimo una ventana corrediza en cada ambiente; para el caso de alturas mayores de ventana se deberá utilizar perfilería de aluminio y un tipo de vidrio apropiado que garantice la estabilidad respectiva.
Mano de obra
-Aluminiero
necesaria: Materiales:
-Ventana corrediza de aluminio -Vidrio de 4mm -Vidrio de 6mm
Equipo:
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-Herramienta menor
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13.2. PUERTAS PARA ENTRADA PRINCIPAL, DO RMITORIOS Y BAÑOS
Los tipos de puertas que se pueden colocar son: alistonada o sólida, panelada, con vidrio, tamborada, entre otras. Las características de cada tipo de puerta son las siguientes: Puerta alistonada o sólida: Están fabricadas con tablero alistonado26, son de estructura sólida y se recomiendan para puertas principales de acceso.
Puerta panelada: Disponen de una estructura de largueros, pie, cabezal y travesaño de madera sólida.
26
TABLERO ALISTONADO: Está formado por listones de madera de longitudes iguales o diferentes, unidos entre sí por medio de una adhesivo, siendo el grosor y la anchura de los listones dentro del mismo tablero.
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Puerta tamborada: Son aquellas en las que existe una estructura interior y caras de diferentes tipos de tableros como: MDF, Triplex, HDF o Aglomerado. Estas caras pueden ser ruteadas, texturizadas o recubiertas con Fórmica27. Interiormente dispone de un armazón fabricado con listones de seike, colorado, pino o MDF y además de listones transversales que permiten colocar la cerradura.
27
FÓRMICA: Material resistente formado por varias capas de papel prensada se impregnadas en una resina y con una de sus caras decorativa y brillantes que se emplea principalmente en la industria del mueble para forrar el conglomerado de madera.
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13.2.1 PUERTA PANELA DA
Las actividades necesarias para la fabricación y colocación de las puertas paneladas de madera, incluye el marco y tapa marcos respectivos, se verán a continuación.
MARCO Y TAPAMARCO
El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de madera paneladas, que se indiquen en planos de la vivienda, en los detalles constructivos y en las indicaciones de la dirección arquitectónica.
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Una vez cumplidos los requerimientos previos, aprobadas las muestras y los materiales, el constructor verificará las medidas de los vanos o espacios dejados para las puertas en obra para realizar los ajustes necesarios.
Para la elaboración de la puerta, los paneles y marco, el carpintero se regirá a las dimensiones y detalles de la vivienda. El constructor aprobará la elaboración de la hoja, marco y tapamarcos, para continuar con la colocación de la misma.
El constructor verificará que el vano se encuentre listo para recibir la instalación de la puerta, donde en su dimensión se tomará en cuenta los seis centímetros que ocupa la instalación del marco de la puerta, independientemente del ancho de la hoja de puerta.
Una
vez
instalado
el
marco,
debidamente
aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de puerta la cual debe llevar un mínimo de tres bisagras por cada hoja. La colocación del tapamarco será efectuada por medio de clavos sin cabeza, sujetos al marco de la Compártelo en:
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puerta. Todos los cortes - uniones de los tapamarcos serán a 45 grados y sin espaciamientos en la unión.
Mano de obra
-Carpintero
necesaria: Materiales:
-Puerta de Laurel -Emporador de madera -Sellador para madera -Laca para madera brillante -Tiñer -Sella puertas
Equipo:
-Herramienta menor
13.3. CERRADURA LLAVE-LLAVE, LLAVE-SEGURO Y PARA BAÑO
Se colocará cerraduras de la siguiente manera:
●
Cerraduras llave-llave: Es la que tiene el medio giro con la llave en el cilindro exterior o interior y proyectará el pestillo para abrir o cerrar, y para sacar la llave se debe regresar a su posición vertical. Esta cerradura irá en los ingresos principales de la vivienda.
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● Cerraduras llave-seguro: Es la cerradura que posee llave por fuera y seguro por dentro. Esta cerradura irá en dormitorios y cocina (salidas al patio).
● Cerraduras de baño para ingresos a los baños: Es la cerradura que posee seguro por dentro. Esta cerradura irá en baños
y en los lugares que determine el
constructor.
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La
colocación
de
las
cerraduras
se
lo
realizará
a una altura de 1.10m del nivel inferior de la puerta.
Mano de obra
-Carpintero
necesaria: Materiales:
-Cerraduras (depende el lugar el tipo de cerradura como se explicó anteriormente)
Equipo:
-Herramienta menor
13.4. CIERRAPUERTA HIDRA ÚLICA 45KG
Se contempla la instalación de esta puerta en los ingresos a terrazas, cuartos de lavado, patios, etc. o dependiendo de la necesidad.
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Mano de obra
-Aluminiero
necesaria: Materiales:
-Cierrapuerta hidráulico de 45 kg
Equipo:
-Herramienta menor
13.5. PASAMANOS METÁ LICO
Los pasamanos estarán ubicados en las escaleras y se construirán con tubo o varilla cuadrada de 12 mm, empotrada en el piso. Se los colocará de acuerdo con los diseños que constan en los planos de detalles.
La armazón principal (parantes y mangón) va con tubo de 2” de diámetro x 2mm de espesor, y en la parte intermedia tubos de 1”x 2mm, el terminado será pintado y su intensidad de brillo será por pedido de las personas que van habitar (brillante, semi brillante y mate), normalmente se pone la pintura semi brillante.
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Mano de obra
-Cerrajero
necesaria: Materiales:
-Pasamanos de hierro
Equipo:
-Herramienta menor -Soldadora 300 A
13.6. CORTINA DE ALUMINIO Y ACRÍLICO
Este tipo de puertas se coloca en la zona de las duchas, y serán fabricadas de acuerdo a las medidas
tomadas
en
la
construcción;
poseerán una agarradera vertical, llevarán acrílico de 4mm de espesor sujetos con empaques
respectivos
y
demás
recomendaciones del fabricante.
Mano de obra
-Aluminiero
necesaria:
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Materiales:
-Cortina de aluminio y acrílico instalada
Equipo:
-Herramienta menor
13.7. CLOSETS Y MUEBLES DE COCINA DE MDF O MADERA LAMINADA
Los closets se realizarán de acuerdo al diseño arquitectónico, de MDF o aglomerados de madera laminada.
De Fibra o MDF: Fibraplac es un producto formado por fibras de madera, aglutinadas con resinas sintéticas, que son compactadas en un proceso controlado que utilizan presión, tiempo y temperatura. Es un producto fabricado con 100% madera fresca (Fresh Logs), con buena cohesión interna y resistencia homogénea que permite corte y ruteado óptimo. Ofrece mayor flexibilidad en el diseño, permitiendo realizar calados, tallados y moldurados. Además se puede pintar, lacar o aplicar otros terminados para lograr atractivos diseños. Su superficie tersa y uniforme permite eficiencia en consumo de tintes, pinturas y lacas. Tiene buena resistencia a la combustión y excelentes propiedades de aislamiento térmico acústico.
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Tablero aglomerado de madera laminada: Duraplac es un tablero aglomerado, formado por multicapas de partículas de madera, donde las más gruesas están en el centro y las más finas en las superficies. Se aglutinan con resina y son prensadas en condiciones controladas de presión, tiempo y temperatura.
En el tablero aglomerado se deberá utilizar herrajes y tornillos adecuados. Para recubrir con laminados, chapas u otros materiales, se puede usar colas blancas o cemento de contacto apropiados para estos usos, siguiendo procesos controlados Compártelo en:
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con tecnologías probadas. Para asegurar la estabilidad y duración del tablero, se recomienda sellar los cantos con bordos, silicón o pintura. Este tablero no permite ruteado. Hay que tener en cuenta que el acabado debe ser similar al de las puertas, de no especificar técnicamente la composición del mueble, éste deberá contener un comodín de cinco cajones de ropa y maletero en la parte superior.
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Mano de obra
-Carpintero
necesaria: Materiales:
-Closet MDF o madera laminada -Laca -Bisagras -Tiraderas -Tubo cromado
Equipo:
-Herramienta menor
Al igual que los closets, los muebles altos y bajos para cocina y baños se los deberá realizar de acuerdo al diseño arquitectónico con madera MDF o aglomerado.
Para el montaje de los muebles altos lo que se debe hacer es: ensamblar la base y los laterales mediante los tacos de madera y los orificios, introducir la parte trasera del mueble (con la cara buena mirando hacia el interior) entre las ranuras de la base y los laterales, ensamblar la parte superior del mueble y atornillar los elementos que se presten a ello.
Para el montaje de los muebles bajos se hace lo mismo que para los muebles altos, a diferencia que en los muebles bajos deben añadirse las patas de soporte inferior, compuestas por una base y un cuello telescópico, así: introducir el soporte de la pata con el mueble, golpear con una maza de goma el soporte hasta que esté queda bien encajado Compártelo en:
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en el orificio del mueble, fijar el soporte mediante tornillos de 3,5 x 16 mm., insertar el cuello telescópico en el soporte y regular la altura de las patas según la altura del zócalo 28 más 10mm, esta medida nos permitirá introducir correctamente el zócalo y sus posteriores desmontajes para el mantenimiento y limpieza debajo de los muebles.
MUEBLES ALTOS Y BAJOS PARA COCINA
28
ZÓCALO: Pieza destinada a proteger la base de un mueble, generalmente de patadas con zapatos o dedos de los pies. También cubre las costuras entre los gabinetes y les da un aspecto uniforme.
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MUEBLES ALTOS Y BAJOS PARA BAÑO
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Mano de obra
-Carpintero
necesaria: Materiales:
-Muebles altos y bajos MDF o madera laminada -Laca automotriz -Bisagras -Tiraderas
Equipo:
-Herramienta menor
13.9. ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA TRANSLÚCIDA
Por lo general estas cubiertas translúcidas van en terrazas o patios, dependiendo el gusto y el uso que se quiera dar a estos espacios.
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Se construirán según los planos arquitectónicos y estructurales, sin embargo en caso de creer conveniente, el Contratista (responsable técnico) podrá colocar refuerzos adicionales, ya que todo depende de la forma de la estructura del diseño que se desee para el apergolado.
REFUERZO ADICIONAL EN ESTRUCTURA DEPENDIENDO LA FORMA DEL APERGOLADO
Para efecto de presupuesto el contratista incluirá en forma proporcional dentro del precio unitario el valor de placas de anclaje, columnas, vigas, y correas metálicas más el techado de Cubierta Translúcida y accesorios que se requieran; de igual forma deberá colocar traslúcidos en los sitios indicados en el plano o donde determine el constructor. Como acabado final la estructura metálica irá con anticorrosivo y pintado con esmalte de color.
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Mano de obra
-Cerrajero
necesaria: Materiales:
-Perfil estructural (de acuerdo al diseño en los planos y electrodos)
Equipo:
-Herramienta menor
13.10. VIDRIO DE 6MM EN CUBIERTA TRANSLÚCIDA INSTALADA
Debe ser de material combinado, estructura de aluminio bronce tubular tipo pesado perfil 1509 en cuadrículas de 1.00 x 0.90m y vidrio bronce de 6mm de espesor, como elemento de entre perfiles se usará suelda y pernos de anclaje para fijar la estructura a la losa de cubierta. El vidrio será sujetado al perfil de aluminio mediante el uso de silicón en forma continua y libre de rebabas a fin de evitar filtraciones o acumulaciones de basura.
Mano de obra
-Aluminiero
necesaria: Materiales:
-Vidrio de 6mm Bronce -Silicón
Equipo:
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-Herramienta menor
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14. OBRAS EXTERIORES
Es el conjunto de trabajos que se realizarán fuera de la vivienda, para mejorar y complementar la construcción, con fines de protección y decoración. 14.1. BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE
Previo a la construcción de las aceras, se realizan los bordillos de hormigón simple que son de forma trapezoidal, su altura es de 60 centímetros, la base de 20 centímetros y la parte superior de 10 centímetros.
ENCOFRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS
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BORDILLO FUNDIDO
BORDILLO DESENCOFRADO
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CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS
Mano de obra
-Maestro Mayor
necesaria:
-Albañil -Peones
Materiales:
-Hormigón simple f'c 210kg/cm2 -Encofrados metálicos o de madera
Equipo:
-Carretilla -Pala -Vibrador
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14.2. ACERAS Y RAMPA S
Posterior a la construcción de los bordillos
se
procede
con
la
elaboración de las aceras. Este proceso consiste en realizar un empedrado y fundición de una capa de hormigón simple, cuyo terminado es masillado.
Mano necesaria:
de
obra -Maestro mayor -Albañil -Peones
Materiales:
-Hormigón simple -Encofrados
metálicos
o
de
madera Equipo:
-Carretilla -Pala -Vibrador -Concretera
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La función principal de las rampas es la de facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Las rampas deben cumplir con los siguientes datos para cualquier tipo de construcción.
● Ancho mínimo
1.20mts
● Ancho mínimo unidireccional
0.90mts
La pendiente de acuerdo a la longitud es la siguiente:
Sin límite de longitud
3.33%
Hasta 15mts
8%
Hasta 12mts
10%
Hasta 10mts
12%
Cuando las rampas superan el 8% debe colocarse pasamanos.
RAMPA DE 3 MTS. DE LONGITUD
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14.3. CÉSPED Y JARDINES
Las áreas verdes destinadas a complementar los alrededores de la vivienda, y que constan en el plano de implantación, se preparan de la siguiente manera: primero limpiando los escombros y nivelando o dejando conformado los pisos, luego se preparará la tierra con un abono para posteriormente sembrar césped.
PREPARACIÓN DEL TERRENO
PISO CON CÉSPED
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Mano de obra
-Jardinero
necesaria: Materiales:
-Césped -Arbusto -Vegetación
Equipo:
-Herramienta Menor
14.4. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
Previo a realizar la recepción física de la Obra, se efectuará una limpieza de todos los ambientes, incluidas ventanas y puertas de aluminio, a fin de entregar la obra bien adecentada para su uso inmediato.
Mano de obra
-Peones
necesaria: Materiales:
-Escobas, trapeadores, franelas
Equipo:
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-Herramienta menor
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15. CERRAMIENTOS
Una vez concluida la construcción, se procede a retirar el cerramiento provisional, y se construye el cerramiento definitivo. 15.1. TIPOS DE CERRA MIENTOS
Cerramiento con estructura y mampostería de bloque Para la construcción de este tipo de cerramiento existen cuatro formas, éstas son: 1. El más económico de los cerramientos va con columnas cada tres metros, cimiento de piedra, mampostería de bloque y revocado.29
29
REVOCADO: Es el resanado de las uniones que van entre el mortero (cemento-arena) y los bloques, obteniendo un terminado uniforme y liso.
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Pasos a seguir:
A. Realizar la limpieza del terreno, para lo cual se necesitará mano de obra y herramienta menor.
B. El replanteo, donde se debe tener mucho cuidado en cumplir con las medidas del terreno, y no tener problemas con los linderos de las construcciones aledañas.
C. Excavación de cimientos, dependiendo las condiciones del terreno, se puede hacer con maquina o a mano, la zanja se lo realiza como mínimo de 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad.
D. Se desaloja toda la tierra que sale de la excavación.
E. Preparación de hierro para columnas de 15x15 centímetros, para lo cual se utiliza un Maestro Fierrero y materiales de hierro y alambre para el amarre, una vez listas las columnas se pone un pequeño replantillo y se paran las columnas.
F. Se funde un cimiento de piedra con hormigón ciclópeo, que está conformado por piedra en un 40% y hormigón simple en 60%. La piedra puede ser bola o tipo coco, con un diámetro de 10 centímetros como mínimo.
G. Sobre el cimiento de piedra se construyen las paredes de bloque, colocando chicotes (varilla de 8mm) cada tres hiladas, es decir cada 60 centímetros.
H. Se encofra las columnas y se funde.
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I. Por último se realiza el revocado de las paredes, teniendo un terminado liso, sin restos de mortero sobresalidos.
En estas condiciones el cerramiento puede recibir cualquier tipo de revestimiento o decoración, todo esto depende de las condiciones económicas del propietario de la casa.
2. Luego se tiene el que va con plintos y columnas cada 3 metros, cimiento de piedra, mampostería de bloque, y media caña como terminado (entre las uniones de los bloques se pasa una varilla lisa para dar este tipo de terminado). Para este tipo de cerramiento es necesario adquirir un bloque con un buen terminado en las caras.
CERRAMIENTO CON TERMINADO MEDIA CAÑA
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3. El tercer tipo de cerramiento va con plintos y columnas cada 3 metros, cimiento de piedra, mampostería de bloque, y enlucidos a los dos lados.
CIMIENTO DE PIEDRA Y COLUMNAS CADA TRES METROS
PARED DE BLOQUE SOBRE MURO DE PIEDRA
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PARED DE BLOQUE CON COLUMNAS CADA TRES METROS
ENLUCIDO VERTICAL SOBRE LA PARED DE BLOQUE
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4. Este tipo de cerramiento va con plintos y columnas cada 3 metros, cimiento de piedra, cadena de amarre, mampostería de bloque, cadena de remate o visera tipo riostra30 y enlucidos a los dos lados.
PARED DE BLOQUE SOBRE LA CADENA DE AMARRE
CERRAMIENTO CON UNA VISERA TIPO RIOSTRA
30
VICERA TIPO RIOSTRA: Elemento de hormigón armado formado de hierros longitudinales y vinchas en forma transversal.
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CERRAMIENTO CON TERMINADO ENLUCIDO Y PINTADO
15.2. CERRAMIENTO CON DIFERENTES TIPOS DE REVESTIMIENTOS.
Una vez construido cualquiera de los cuatro tipos de cerramiento que se han visto, si se desea dar algún tipo de terminado, se propone estos diferentes tipos de revestimientos los cuales buscan proveer de un detalle de elegancia a la fachada en conjunto con el cerramiento.
CERRAMIENTO ENLUCIDO Y PINTADO
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CERRAMIENTO GRAFIADO
CERRAMIENTO PINTADO Y DIBUJADA UNA SIMULACIÓN DE PIEDRA
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CERRAMIENTO CON FACHALETA DE PIEDRA
CERRAMIENTO CON FACHALETA DE PIEDRA DECORATIVA
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CERRAMIENTO CON FACHALETA DE PIEDRA LAJA
CERRAMIENTO CON FACHALETA, PIEDRA, GRAFIADO Y VERJA DE HIERRO
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CERRAMIENTO CON PIEDRA DECORATIVA DE ALTO RELIEVE
CERRAMIENTO CON FACHALETA
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CERRAMIENTO CON FACHALETA
CERRAMIENTO CON FACHALETA O CERÁMICA DECORATIVA
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CERRAMIENTO CON FACHALETA Y JARDÍN DECORATIVO
CERRAMIENTO CON FACHALETA
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15.3. CERRAMIENTO CON DIFERENTES TIPOS D E MUROS.
También se pueden construir muros decorativos que resultan ser muy elegantes, esto depende principalmente de los recursos con que se tenga y el diseño que realice el Arquitecto.
CERRAMIENTO DE MURO CON PIEDRA BASILICA Y LADRILLO MAMBRON INTERCALADO
CERRAMIENTO DE MURO DE PIEDRA BASILICA
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CERRAMIENTO DE PIEDRA BASILICA CON TERMINADO DE PINTURA
CERRAMIENTO DE MURO CON BALDOSA DE PIEDRA Y VERJA DE TUBO METÁLICO
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CERRAMIENTO DE MURO CON TERMINADO DE PIEDRA DE RÍO
CERRAMIENTO DE MURO CON PIEDRA DE RÍO Y VERJA METÁLICA
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CERRAMIENTO DE MURO CON FACHALETA
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CONCLUSIÓN: Dentro del contenido de este libro electrónico se pudo conocer datos e información muy importante para conocer el proceso constructivo de una casa desde la A a la Z. Recordemos que comenzamos mencionando lo que se necesita para la elaboración de los respectivos estudios y planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones del proyecto. En los siguientes capítulos se explicó cómo se deben preparar las actividades de cada proceso constructivo; cada actividad tiene su importancia, misión y objeto dentro de los diferentes engranajes que tiene la construcción de una vivienda, no hay que obviar ningún paso o prestarle menor atención, por el contrario, se debe destinar la mayor concentración a todos y cada uno de los procesos. Los capítulos que tienen que ver con los terminados juegan un papel muy importante para el constructor ya que es fundamental fijar un presupuesto y en base a éste elegir el terminado que más le guste, debe tomar en cuenta la gran cantidad de tipos, diseños, colores y texturas que tendrá para escoger al momento de comprar los distintos materiales. La persona que va a construir una casa debe también tomar decisiones en base a la intención de uso de la vivienda que planea construir, es decir, si la quiere para toda la vida probablemente se busquen los mejores acabados disponibles en el mercado, si lo quiere en cambio de forma temporal tal vez lo mejor sea buscar buenos acabados pero sin incurrir en demasiados costos, de repente si se trata de una vivienda emergente se debería pensar en materiales y acabados de fácil colocación, así mismo el contexto de las decisiones cambian si la construcción se trata de una inversión. Para solventar de la mejor
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manera todas estas inquietudes, siempre es recomendable la decisión de contar con el consejo de un profesional. El asesoramiento de un profesional, ya sea un Arquitecto o Ingeniero, es muy importante para la obra, de esta forma se podrá llevar a cabo el avance constructivo en base a lo planificado. El costo-beneficio es ventajoso para la persona que está construyendo la casa, ya que con una buena guía se optimizarán los recursos disponibles. Una vez concluida la lectura de este libro se espera que el lector haya adquirido el suficiente conocimiento para aplicarlo de manera positiva cuando se encuentre al frente de una construcción, sea de pequeña o gran escala. Para terminar, “cada día que pasa es una vivencia nueva, es una nueva experiencia, es un enriquecimiento más, nunca dejes de aprender y nunca dejes de seguir preparándote en la vida profesional, siempre encuentras nuevos retos y tienes que estar preparado para enfrentarlos y poder seguir adelante”, es el consejo que queremos dejar para los lectores de este libro electrónico “EL MANUAL COMPLETO DE CÓMO CONSTRUIR UNA CASA”.
Arq. María José Freire Ing. Milton Freire Coronel
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