Manual Advanced Open Water Diver - Espanol

Manual Padi Advanced Open Water Diver BUCEO A MULTINIVEL Y CON COMPUTADOR BUCEO CON TRAJE SECO BUCEO DESDE BARCO BUCEO EN ALTITUD BUCEO EN BARCOS HUNDIDOS BUCEO EN CORRIENTES BUCEO NOCTURNO BUCEO PROFUNDO BUSQUEDA Y RECUPERACIÓN FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA IDENTIFICACION DE PECES NATURALISTA SUBACUATICO NAVEGACION SUBACUATICA VEHICULOS DE PROPULSION SUBACUATICA VIDEO SUBACUÁTICO Tabla de contenidos

BUCEO A MULTINIVEL Y CON COMPUTADOR TEORIA DEL BUCEO A MULTINIVEL El buceo a multinivel es una técnica para aumentar con seguridad tú tiempo en el fondo por encima del límite de nodescompresión (también conocido como límite "sin paradas") de la mayor profundidad que alcances. Esto se realiza ascendiendo a niveles de menor profundidad durante la inmersión; conforme asciendes tu cuerpo absorbe el nitrógeno con más lentitud que se permanecieras durante toda la inmersión a la mayor profundidad. Debido a que absorbes el nitrógeno con más lentitud, tienes más tiempo disponible dentro de los límites de no-descompresión. El buceo a multinivel - ya utilices un computador, la Rueda, o ambos - se basa directamente en la teoría de la descompresión, por lo que tener unas nociones básicas de esta teoría te ayudará a entender algunas de las limitaciones del buceo a multinivel y otras practicas de buceo. Te darás cuenta de que las normas que implican el uso de los computadores y tablas de buceo se basan en lo que sabemos - y lo que no sabemos sobre la descompresión. Limites de No-descompresión Como recordaras del curso PADI Open Water Diver, tu cuerpo absorbe nitrógeno del aire que respiras durante una inmersión. Cuanto mayor sea la profundidad, mas rápidamente absorberás el nitrógeno y cuanto mas larga sea la inmersión, mas nitrógeno absorberás. Tu cuerpo puede tolerar una cierta cantidad de exceso de nitrógeno cundo vuelves a superficie sin desarrollar la enfermedad descompresiva; las tablas y computadores de buceo calculan la absorción de nitrógeno teórica para mantener el nitrógeno de tu cuerpo dentro de unos limites tolerables. (Tener cuenta que en este tema, estamos preocupados por la enfermedad descompresiva y no por las lesiones disbardicas en general. Revista la sección de Buceo Profundo si no estas familiarizado con esta diferencia). Es interesante apreciar, que los "limites tolerables" - que para el buceador recreativo son los límites de nodescompresión - son el punto de partida para la teoría de la descompresión. Ninguna teoría de fisiología humana o de descompresión por si sola puede predecir los límites de no-descompresión - Solo existe un modo de determinarlos: a través resultados reales de inmersión con seres humanos, preferentemente inmersiones experimentales. El Modelo de descompresión Puesto que los limites de no-descompresión están determinados a través de los resultados de inmersiones reales, si limitaras tu buceo a una sola inmersión a profundidad única por día, no seria necesaria la teoría de descompresión. Bastaría con memorizar los límites establecidos por los resultados de inmersiones con éxito. Pero no querrás hacer solo una inmersión al día, querrás hacer buceo a multinivel y querrás estar preparado para una descompresión de emergencia por si acaso. La teoría de las inmersiones sucesivas. El buceo a multinivel y la descompresión de emergencia tienen demasiadas variables para que sea posible comprobar todas las inmersiones, niveles e intervalos en superficies posibles, por lo que los fisiólogos utilizan modelos matemáticos de descompresión para aplicar los resultados de las pruebas a esta variedad de situaciones de buceo. Prácticamente todas las tablas y computadores de buceo recreativo están basados en diversas modificaciones de un modelo de descompresión desarrollado por el fisiólogo John Scott Haldene en 1908. En síntesis, un modelo de descompresión trabaja precediendo matemáticamente cuanto nitrógeno absorbe el cuerpo humano durante una inmersión específica. A pesar de que los modelos de descompresión son útiles y dinámicos, los filólogos han aprendido, sin embargo, que la teoría de la descompresión es imperfecta, y que los modelos de descompresión pueden predecir como seguros" perfiles de inmersión que pueden no ser tan seguros. Por esa razón, solo puedes confiar en que la teoría de la descompresión produzca un riesgo mínimo aceptable de enfermedad descompresiva para el buceo recreativo sólo en la medida que haya sido probada con éxito. Incluso entonces, debido q que la gente varía en su fisiología y susceptibilidad a la enfermedad descompresiva, ninguna tabla o computador de buceo puede garantizar que no ocurra nunca la enfermedad descompresiva, incluso buceando dentro de los, limites de la tabla o computador. Esta es una razón por la que es importante bucear con prudencia, incluso dentro de los límites de las tablas o computadores. La evidencia sugiere que las inmersiones sucesivas profundas producen un grado inaceptable alto de enfermedad descompresiva a pesar de las predicciones de los modelos matemáticos. Por este motivo, planifica tus inmersiones sucesivas a menos de 30 metros/ 100 pies de profundidad, independientemente de lo que pueden permitir tu tabla de buceo. Las tablas y el Buceo a Multinivel Evidentemente, puedes utilizar computadores de buceo para el buceo a multinivel - esa es quizás su principal función. Los computadores calculan tu perfil de inmersión exacto y aplicación un modelo de descompresión para "escribir" una tabla a medida para tu inmersión. Por otro lado, las tablas de buceo convencionales no se pueden usar para el buceo a multinivel, incluso "interpolando" los grupos de repetición, porque hacerlo puede permitir inmersiones fuera de los perfiles para los que han sido probadas con éxito. Una segunda consideración es que intentar calcular inmersiones a multinivel con tablas convencionales es en el mejor de los casos aburrido y en el peor complejo y propenso a errores. No es el mejor lugar para "meter la pata". La rueda, sin embargo, es diferente porque ha sido diseñada, comprobada y creada especialmente pensando en el buceo a multinivel. Mantiene tu plan de inmersión dentro de los límites aceptados y su diseño simplifica la planificación. PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO Hay dos condiciones potencialmente peligrosos relacionadas con el ascenso de un buceador con las que estas familiarizado desde el curso Open Water Diver: lesiones por sobrepresión pulmonar y enfermedad descomprensiva. Las recomendaciones de ascenso te ayudaran a evitar estos problemas. Por lo que respecta a la teoría de la descompresión, un procedimiento de ascenso consta de tres partes: 1) límite de no-descompresión, 2) velocidad de ascenso y 3) parada de

seguridad. Limite de no descompresión Desde un punto de vista teórico, el límite de no-descompresión determina cuando comienzas a ascender. Este componente del acceso no tiene relación con las lesiones por sobrepresión pulmonar. Velocidad de Ascenso La velocidad de ascenso para la Rueda ha sido establecida en 18 metros/ 60 pies por minuto basándose en pruebas con seres humanos; algunos computadores marcan velocidades mas lentas. Asciende siempre a no más de 18 metros / 60 pies por minuto o la velocidad marcada por la tabla o computador que utilices, toma siempre la más lenta. Utilizando el PIR La rueda (o Tabla), puedes ascender mas lento de 18 metros / 60 pies por minuto. Parada de Seguridad Una parada de seguridad es una pausa de tres minutos a una profundidad de 5 metros / 15 pies. La parada de modo limitado, y muestran importantes ventajas en la reducción de la posibilidad de la enfermedad descompresiva. Analizándola matemáticamente con un modelo de descompresión, la parada se seguridad teóricamente también produce una reducción importante en el nitrógeno absorbido. Una parada de seguridad a 5 metros / 15 pies te da un momento para volver a comprobar la información referida a tu profundidad y tiempo. Además, la parada te da tiempo para reajustar tu flotabilidad, pude ayudarte a prevenir ascensos incontrolados en los últimos metros / pies de agua, y de esa forma minimizar la posibilidad de lesiones por sobrepresión pulmonar. Teniendo en cuenta estas razones son por lo que querrás hacer paradas de seguridad en prácticamente todas las inmersiones. DESCOMPRESION DE EMERGENCIA Dentro del ámbito del buceo recreativo, el buceo con descompresión es únicamente un procedimiento de emergencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto importante respecto a la combinación de una inmersión sucesiva. Es una pésima idea. Una prueba efectuada por la Marina Americana en 1968 revelo un porcentaje de enfermedad descompresiva inaceptable como resultado de inmersiones sucesivas con descompresión, a pesar de las predicciones de las tablas. Además, los informes de las cámaras hiperbáticas indican muchos casos de enfermedad descompresiva como resultado de la combinación de inmersiones con descompresión con inmersiones sucesivas. Aparentemente, incluso si solo una inmersión de la serie es una inmersión con descompresión, la probabilidad de enfermedad descompresiva aumenta. Parece que en muchos casos, los modelos matemáticos de descompresión no pueden predecir adecuadamente la combinación de una inmersión sucesiva con una inmersión son descompresión. Por esa razón, evita combinar una inmersión que requiera descompresión de emergencia con una inmersión sucesiva. Si realizas una inmersión y accidentalmente terminaras con una parada de emergencia, después de la parada haz que esa sea la última inmersión del día incluso aunque tu computador de buceo permita más inmersiones. (La rueda requiere al menos un intervalo en superficie de seis horas). USAR TU COMPUTADOR DE BUCEO Es tu computador de buceo el que realmente hace posible el buceo a multinivel. Aunque La Rueda hace posible el buceo a multinivel sin computador, la principal ventaja de usar un computador para el buceo a multinivel es que calcula tu perfil exacto de inmersión para darte el máximo tiempo sin descompresión permitido. La rueda te ayudara a comprender como hace los cálculos un computador y es mejor opción para retomar el buceo se tu computador se estropea (a veces ocurre), pero el 99 % de las veces, probablemente desees utilizar tu computador por la comodidad y precisión que ofrece. Sin embargo, a pesar de lo maravilloso que son los computadores, es muy importante que hagas inmersiones controladas por el computador, y no inmersiones controladas por el computador. Los computadores parecen mágicos para algunas personas; pero son únicamente sofisticadas calculadoras que leen la profundidad y el tiempo y que aplican el mismo tipo de modelo de descompresión que utilizan las tablas de buceo. No son no ni mas ni menos validos que las tablas de buceo y al bucear con un computador se aplican las mismas reglas que al bucear con las tablas. Ocho reglas para el buceo con computador (algunas se aplican también a las tablas de buceo) te ayudaran a permanecer dentro de los límites que han demostrado producir una probabilidad aceptablemente mínima de enfermedad descompresiva. 1. No bucees hasta los límites de no-descompresión y evita la descompresión de emergencia obligatoria. Mantente bien dentro de los límites del computador (o de la tabla). Deberías tener suficiente tiempo antes de llegar a un límite sin parada en todo momento durante la inmersión. 2. Siempre que la topografía lo permita, haz las inmersiones a multinivel comenzando a la mayor profundidad y ascendiendo a menor profundidad. Evita los perfiles de inmersión "dientes de sierra" (también los llamados perfiles "inversos") con cambios alternativos de poca a mas profundidad, como por ejemplo, empezar una inmersión a 30 metros / 100 pies, a continuación subir 18 metros / 60 pies y al cabo de un rato, bajar a 28 metros / 90 pies. Aunque no este claro que riesgo añadido puede haber por este tipo de buceo, si existe alguno, dentro del campo del buceo son paradas la gran mayoría de pruebas están basadas en perfiles "progresivos" que comienzan a una profundidad y ascienden progresivamente. Para mantenerte dentro del campo de datos y progresa a menor profundidad (las pequeñas variaciones no son un problema). Tu computador puede "permitir" perfiles en sierra calculándolos, no para recomendar este tipo de perfiles, sino para que tengas información se accidentalmente lo haces. 3. Controla tu velocidad de ascenso a 18 metros / 60 pies por minuto o menos. Prácticamente todos los computadores tienen indicadores de velocidad de ascenso que te avisan si empiezas a subir demasiado rápido. 4. Haz una parada de seguridad al final de cada inmersión de por lo menos 3 minutos a 5 metros / 15 pies.

5. Haz un intervalo en superficie de por lo menos 60 cuando bucees con computador, incluso aunque el computador, incluso aunque el computador te permita antes del tiempo de inmersión que deseas. 6. Limita las inmersiones sucesivas a 30 metros / 100 pies o menos. Haz tu inmersión mas profunda la primera, con las inmersiones siguientes progresivamente a menos profundidad. 7. No dejes que tu mayor límite de tiempo en el fondo te lleve a agotar tu suministro de aire. (Parece obvio. pero en una inmersión multinivel, normalmente estarás limitado por el aire y no por el tiempo sin parada). 8. Ten en cuenta que ninguna tabla o computador puede calcular las variaciones fisiológicas causadas por factores como la edad, deshidratación, consumo de alcohol, ejercicio agotador, excesivo tejido graso, lesiones u otros factores que te predispongan para la enfermedad descompresiva. Cuantos más de estos factores se te puedan aplicar, con más prudencia debes usar tu tabla o computador. Sorprendentemente, ser precavido no siempre significa que tengas que hacer tu inmersión mas corta - normalmente solo necesitas pasar antes a menos profundidad de forma que tengas siempre mucho tiempo antes de llegar a un limite de no-descompresión. Equipo para todas las Inmersiones a Multinivel Además del equipo que usarías normalmente en tu entorno de buceo local, hay tres elementos del equipo que debes tener cuado realices cualquier inmersión a multinivel. La rueda. Como la "tabla" que se puede usar para planificar inmersiones a multinivel, la Rueda esta recomendada por dos razones. Primero, para planificar una inmersión a multinivel con o sin computador. La Rueda te dará una idea aproximada de lo que el computador te permitirá conforme asciendes durante una inmersión. Segundo, si tu computador falla, utiliza La Rueda como reserva para permitir inmersiones a multinivel - algo que necesitaras especialmente si todos los computadores de tus compañeros todavía funcionan bien. Si estas en unas vacaciones en un lugar exótico y te falla el computador, nunca te perdonarías haberte dejado La Rueda en casa. Profundimetro y reloj. Estas dos piezas del equipo son necesarias como reserva del computador. También las necesitaras para bucear a multinivel con Rueda cuando no utilices un computador. Equipo para Inmersiones a Multinivel Asistidas con Computador Al realizar inmersiones a multinivel asistidas con computador, tu compañero y tú debéis tener cada uno vuestro propio computador. Varios buceadores no deben compartir un computador. Una vez que un buceador comienza a bucear con u computador para todo el día de buceo, o durante mas tiempo si así lo indica el fabricante. El motivo para esto es que los computadores de buceo calculan tu perfil de inmersión con tanta exactitud que incluso variaciones mínimas entre tu compañero y tú pueden afectar el tiempo de inmersión permitido. Además, el computador calcula la eliminación de nitrógeno entre inmersiones, por lo que es inadecuado dejar a alguien compartir tu computador entre inmersiones. Nunca apagues un computador entre inmersiones, y sigue siempre las instrucciones del fabricante. (Las has leído, ¿verdad?) PELIGROS DEL BUCEO A MULTINIVEL En el buceo a multinivel existen pocos peligros y errores potenciales que deberías evitar. No ti preocupes, ninguno de estos son particularmente misteriosos o difíciles de evitar. Simplemente son sosas a tener en cuenta. Posibles Peligros Los tres posibles peligros más importantes del buceo a multinivel no son específicos del buceo a multinivel. Se pueden encontrar en casi cualquier situación de buceo, pero merecen especial atención en buceo a multinivel porque las inmersiones a multinivel suponen mayores tiempos de fondo, lo que significa que hay mas posibilidades de que ocurran. Hipotermia. Los mayores tiempos de fondo aumentan tu exposición al agua fría. Un traje adecuado para una inmersión corta puede no ser suficiente para una inmersión mas larga. Asegurate de llevar una protección térmica adecuada. Si comienzas a temblar, finaliza la inmersión inmediatamente. Si quieres mas información sobre la hipotermia, busca en la sección de Traje Seco. Quedarse sin aire. Ya hemos hablado de ello antes. El tiempo de inmersión permitido en una a multinivel puede fácilmente ser mas las largo que lo que te permite tu suministro de aire. Presta mucha atención a tu suministro de aire y deja el suficiente para regresar al barco o la orilla con seguridad. Una buena costumbre es que caca vez que compruebe es computador, compruebes también tu manómetro. Desorientación. Un largo periodo bajo agua significa que puedes ir más lejos, lo que supone más oportunidades de despistarte. Utiliza una brújula y otras técnicas de navegación de forma que sepas donde estas y por donde salir del agua en todo momento. Tomate tu tiempo y vete despacio. El hecho de que puedas ir más lejos no significa que tengas que hacerlo. Mira la sección de Navegación Subacuatica par tener mas información sobre cono mantenerte orientado. Errores Comunes Hay que evitar dos errores comunes que ya los hemos mencionado anteriormente. Compartir un computador. No hay que hacerlo. Los computadores siguen los perfiles de inmersión con demasiada exactitud para poder compartirlos. El buceador que no lleva el computador no puede confiar en el perfil de inmersión y seria especialmente complicado si ese buceador quisiera bucear con otra persona después de un intervalo en superficie. Si hay dos buceadores y un computador, el buceador que no tiene computador debe calcular su perfil de inmersión con La Rueda. Esto debería ser suficiente tiempo sin parada para que los dos buceadores disfruten de la inmersión sin riesgo ni complicaciones innecesarias. Inmersiones de dientes de sierra. Debido a que las tablas y computadores son mecanismos matemáticos, se pueden usar para calcular cualquier tipo de inmersión, incluso inmersiones profundas después de inmersiones menos profundas o, en buceo a multinivel, niveles profundos a continuación de niveles menos profundos. Sin embargo, estos tipos de perfiles de

inmersión de diente de sierra, te colocan fuera del campo de los datos comprobados en las pruebas para bucear con seguridad.Parece que los modelos de descompresión no son tan fiables en este tipo de buceo, y en cualquier caso, prácticamente no existen pruebas sobre el buceo en diente de sierra. Como dijimos antes, debes evitarlo. Haz tu inmersión mas profunda la primera, con las inmersiones sucesivas a profundidades menores. Las inmersiones a multinivel deben comenzar en el punto mas profundo y continuar progresivamente a niveles de menor profundidad. Una vez que has ascendido a menor profundidad, no vuelvas a descender. Los computadores o tablas de buceo te permiten calcularlo no porque esta recomendado sino para que puedas tener información si accidentalmente ocurre. PLANIFICACION DE BUCEO A MULTINIVEL Te vas a dar cuenta que la planificación del buceo a multinivel se diferencia poco de la planificación de una inmersión a profundidad única, resultando fácil aprovechando la ventaja de un mayor tiempo sin descompresión a menos profundidades. Consideraciones Hay tres consideraciones a tener en cuenta al planificar inmersiones a multinivel. Topografía. Necesitas calcular los niveles de profundidad a los que ascenderás cuando planifiques tu inmersión. Un arrecife en pendiente, una pared, u otro desnivel moderado del fondo son lugares casi ideales para el buceo a multinivel porque ofrecen casi cualquier nivel de profundidad que desees. Algunos lugares "de profundidad única", como barcos hundidos o arrecifes planos ofrecen pocas oportunidades prácticas para hacer una inmersión a multinivel. En un lugar desconocido del que no tienes información sobre los niveles de profundidad, puede ser imposible planificar tu primera vista como inmersión a multinivel. Por supuesto que tu computador ampliara su tiempo sin paradas si de hecho, encuentras la topografía adecuada y la sigues. Simplemente asegurare de incluir esta posibilidad en tu planificación. Suministro de aire. Como mencionamos en la sección de peligros, tu cuerpo sin descompresión puede ser mayor de lo que te dure el suministro de aire. Asegurarte de controlar la cantidad de aire cuando bucees tu plan. Mediada de prevención. El buceo a multinivel requiere tener algunas medidas de prevención disponibles. Si falla un computador, necesitas saber que hacer (lo trataremos en un momento). Si la profundidad de los niveles intermedios es mayor que la planificada, necesitas estar preparado para saltarte un nivel o convertirlo en una inmersión a profundidad única, especialmente se estas utilizando La Rueda sin un computador de buceo. Planificación Multinivel con Computadores. Si vas a bucear con un computador, hay uno pocos pasos a tener en cuenta para la planificación. Obtendrás tus límites de no-descompresión de tu inmersión inicial y sucesiva de tu computador, y puedes utilizar la Rueda para calcular el tiempo que tu computador te permitirá en un perfil de multinivel. También necesitas saber que acción tomar si falla tu computador. Obtener límites de no-descompresión, Para la primera inmersión y para las inmersiones sucesivas, la mayoría de la computadora de buceo muestran sus límites de no-descompresión para diferentes profundidades cuando activas el modo de simulación (scroll, ode). Los diferentes modelos activan su modo de simulación de forma diferente, por lo tanto consulta el manual de instrucciones del computador o a tu instructor. Usar la Rueda para planificar inmersiones con computador. La rueda ayuda a calcular el tiempo sin parada de tu computador. Para tu primera inmersión, simplemente calcula el perfil de multinivel que intentas seguir; la Rueda te dará una aproximación del tiempo con el que puedes contar para cada nivel. Para inmersiones sucesivas, es necesario encontrar un grupo de presión para usarlo en la Rueda. Primero, coloca tu computador en el modo de simulación y busca tu limote de no-descompresión para una inmersión sucesiva a 12metros / 40 pies. A continuación, fija el índice de grupo de presión amarillo de la Rueda para el tiempo simulado y alinéalo con la marca NDL de la curva de 12 metros / 40 pies. Ahora mira donde cruza el índice de grupo de presión blanco la curva de 12 metros / 40 pies para determinar tu grupo de presión. (Esto es parecido a colocar tu _Rueda `para un problema de intervalo mínimo en superficie). Utiliza aproximadamente el tiempo que tu computador te permitirá en una inmersión sucesiva a multinivel. Al utilizar La Rueda para ayudarte a planificar inmersiones con computador, recuerda que los computadores de buceo siguen tu perfil exacto y pueden tener límites de no-descompresión diferentes que La Rueda. Cuando bucees con un computador, mantiene dentro de los límites de no-descompresión del computador. El computador es tu fuente de tiempo sin descompresión; La Rueda simplemente ayuda a planificar la inmersión. Si te falla tu computador falla entre inmersiones, tendrás que esperar 24 horas (más tiempo si lo recomienda el fabricante) antes de volver a bucear con otro computador o con La Rueda. Esto es debido a que no hay una forma precisa de saber el nitrógeno que hay en tu cuerpo. Debes esperar hasta que el exceso de nitrógeno haya salido de tu cuerpo a efectos prácticos. Una excepción es si tus profundidades y tiempo máximos quedan dentro de los límites de una inmersión a profundidad única del PIR (tabas o rueda). En este caso, puedes calcular el perfil de inmersión. Pero esto es menudo imposible porque los tiempos de las inmersiones multinivel frecuentemente exceden los limites de las inmersiones a profundidad única, especialmente si tu primer nivel es a una profundidad mayor de 18 metros / 60 pies. Si tu computador falla durante la inmersión, debes interrumpir inmediatamente la inmersión y ascender siguiendo las normas del fabricante. Si no hay ninguna norma concreta, asciende a menos de 18 metros / 60 pies por minuto, o a la velocidad que indique el computador, la que sea mas lenta hasta 5 metros/ 15 pies. Haz una parada de seguridad tan larga como te permita el suministro de aire. No vuelvas a bucear en 24 horas, o lo que marquen las instrucciones del fabricante.

BUCEO CON TRAJE SECO EL CALOR, EL AGUA Y EL BUCEADOR Cuando hiciste el curso PADI Open Water Diver, probablemente tu instructor te explicó que el agua absorbe el calor unas 20 veces más rápido que el aire, por lo que incluso en agua "caliente" 27º C / 80º f, puedes enfriarte rápidamente si no tienes un traje húmedo. Esta es la razón por la que necesitas un traje de protección cuando buceas. El "frío" es un término relativo, y a que velocidad "te enfrías" en una inmersión depende no sólo del traje de protección que utilices, sino también de la temperatura del agua, de la duración de la inmersión, de tu condición física (que afecta a tu capacidad para generar y retener el calor), y de tu aclimatación a agua fría. También tendrás más calor si estas activo y nadando que si estás quieto. La mayor preocupación relacionada con la temperatura de los buceadores es la hipotermia, que es el descenso de la temperatura interna corporal por debajo de lo normal. Los primeros síntomas incluyen temblores incontrolados y entumecimiento, seguidos por una valoración azulada de la piel, somnolencia y estupor. Si no se controla, la hipotermia grave puede causar la inconsciencia y la muerte. Incluso en sus primeras etapas, una hipotermia leve puede ser un problema porque interfiere en el proceso de razonamiento, reduciendo la capacidad normal del buceador para tomar decisiones. La hipotermia también disminuye la fuerza y la resistencia. La hipotermia se evita utilizando siempre protección térmica adecuada antes, durante y después de la inmersión. Si experimentas temblores incontrolados, finaliza la inmersión inmediatamente, sécate y busca calor. Puedes aprender más sobre cómo tratar las emergencias por hipotermia en el curso PADI Recue Diver y en el curso PADI Medic First Aid. TRAJES HÚMEDOS Y TARJES SECOS Para comprender cómo se diferencia el buceo con traje seco del buceo con otros trajes de buceo, vamos a revisar cómo te aíslan los trajes secos y los trajes húmedos. Un taje húmedo esta fabricado con espuma de neopreno, que es un material de goma con miles de burbujas de nitrógeno encerradas - un material muy aislante. Cuando buceas con traje húmedo, una pequeña cantidad de agua se filtra en el traje y queda atrapada siendo rápidamente calentada por tu cuerpo. Suponiendo que haya poca circulación de agua (ésta es la razón por la que un traje húmedo ha de ajustar perfectamente), el neopreno te aísla y retrasa la pérdida de calor. Para obtener mayor protección térmica con un traje húmedo, puedes utilizar un neopreno más grueso. Los trajes secos están formados por una funda impermeable y un traje anterior, o de espuma de neopreno (como un traje húmedo) con manguitos y cremalleras estancas, por lo que permaneces seco dentro. Los trajes secos proporcionan mayor protección térmica por que la capa de aire que te rodea añade el aislamiento que pierdes con el traje húmedo. Pero este aire se comprime y se expande cuando cambias de profundidad, que es lo que hace que el buceo con traje seco sea diferente al buceo con traje húmedo u otro de protección. Por lo tanto, con un traje húmedo, tu aislante es el neopreno, mientras que con uno seco, tu aislante es el aire, el traje interior y la capa del traje, o en el caso de un traje seco de neopreno, el aire y el neopreno. Observa, de paso, que en la mayoría de las situaciones, ningún traje te " mantiene caliente". Mas bien, ambos ralentizan la perdida de calor -los trajes secos lo hacen al máximo, pero salvo en agua muy caliente, dado el tiempo suficiente (siempre superior al d una inmersión) acabaras pasando frió tanto con un traje húmedo como con uno seco. Comparación Entre traje seco y Traje Húmedo Al comprar trajes secos con los trajes húmedos, encontrarás ventajas como inconvenientes. Ventajas. La principal ventaja del buceo con traje seco es el calor (aislamiento). Gracias a su mayor protección térmica, buceas en aguas frías con más tranquilidad, reduces el consumo de aire, tienes menos probabilidades de sufrir hipotermia y haces más inmersiones. Una segunda ventaja es que la mayoría de los trajes secos no pierden aislamiento con la profundidad, mientras que un traje húmedo pierde su capacidad de aislamiento conforme la presión comprime el neopreno. El ajuste es una tercera ventaja; los trajes húmedos deben ajustar perfectamente, mientras que un traje seco es menos exigente ye que el ajuste no es estan importante. Una cuarta ventaja de los trajes secos es que antes y después de la inmersión permaneces caliente con tu traje interior, y que estás seco cuando te quitas el traje (una gran ventaja se esta helando en superficie). Por último, al entrar al agua, el traje seco evita la "impresión" brusca del agua fría típica de los trajes húmedos. Desventajas. La desventaja más evidente de un traje seco es que su coste inicial es normalmtene mayor que el de un traje húmedo de la misma calidad. (Por una vez que te haces a la idea de hacer más inmersiones y hacer inmersiones más largas, el coste por hora bajo el agua puede ser menor al te un traje húmedos). Un segundo inconveniente es que los trajes secos necesitan normalmente más cuidados después de la inmersión y mayor mantenimiento que un traje húmedo. En el agua, los trajes secos tienen mayor volumen, haciendo que resulte más cansado nadar grandes distancias, y tienen mayor flotabilidad, por lo que se necesitan mayor cantidad de plomo para conseguir flotabilidad neutra (aunque normalmente no mucho más). Los trajes secos requieren más cuidado en el control de la flotabilidad y, si no se compensan adecuadamente al descender pueden causar el "efecto ventosa" (aprenderás más sobre cómo controlar la flotabilidad y evitar el efecto ventosa como parte de este capitulo). Por último, debido a que aíslan muy bien, los buceadores tienen más probabilidades de pasar calor antes de la inmersión con traje seco en un día caluroso. Tipos de trajes secos Como en el resto del equipo de buceo, existen una gran variedad de tipos y estilos de trajes secos entre los que elegir. Aunque se paría escribir toco un libro dedicado a los diferentes tipos de trajes secos, a efectos prácticos todos los trajes secos modernos se pueden situar en una de estas dos categorías: trajes secos de neopreno y trajes secos de "funda". Trajes secos de neopreno. Estos trajes secos son básicamente "trajes húmedos que no se mojan". Los trajes secos

de neopreno están hechos, similar a los trajes secos de neopreno están hechos con neopreno, similar a los trajes húmedos, y por lo tanto aíslan sin traje interior (más información sobre trajes interiores en un momento). Aunque hubo una época en la que eran lo más normal, los trajes secos de neopreno hoy un día no son tan comunes como antes aunque todavía se fabrican y son populares en algunas zonas. Trajes secos de funda. La mayoría de los trajes secos disponibles son trajes secos de funda. Los trajes secos disponibles son en realidad dos trajes: una "funda" impermeable -traje exterior- que te mantiene seco, y un traje interior que te proporciona protección térmica. Puedes elegir entre diferentes materiales tanto para las fundas como para los trajes interiores. Los materiales más normales para las fundas incluyen tela forrada, neopreno prensado, goma vulcanizada y trilaminado, cada uno con sus ventajas y diferentes con respecto al coste, duración y características de flotabilidad. Los materiales de la funda son incomprensibles (a efectos prácticos) y apenas proporcionan protección térmica. Los materiales de los trajes interiores incluyen pelo (forro polar), lanilla (similar al fieltro), polipropileno, Thinsulate y espuma. Cada material tiene sus ventajas con respecto al coste, mantenimiento y capacidad de aislamiento cuando están mojados (una consideración en caso de inundación). El traje interior proporciona la protección térmica atraparte el aire y la funda /agua fría. Visita tu PADI Dive Center, Resort o Instuctor para recibir información / traje interior para la inmersión que estas planificando. Manguito de los trajes secos Los manguitos del traje seco mantienen el agua fuera del traje en tu cuello y muñecas ( y ocasionalmente en tu cara), y están hechos generalmente de látex de goma o neopreno muy fino. Los manguitos de látex ofrecen mayor, flexibilidad, mejor sellado y mayor facilidad para ponerse y quitarse, pero son más frágiles y requieren más cuidados. Los manguitos de neopreno son más fuertes y pueden durar más tiempo, pero normalmente no sellan tan bien y a menudo son más difíciles de poner. Esto saca a relucir un punto importante: Los trajes secos son secos, pero no les falta algo de humedad. Primero, un traje impermeable y estanco no "respira", por lo que tu sudor natural crea algo de humedad. Segundo, si tienes muñecas muy finas y estrechas, puede filtrase agua alrededor de tus muñecas debido a los surcos y canales formados por tus tendones cuando flexionas el brazo / mano. Pero utilizando adecuadamente, deberías esperar que un traje en buen estado te mantenga seco, dejando pasar solamente un poco de humedad en la zona de las muñecas. un segundo punto importante es el reflejo del seno carótido. Un manguito del cuello que es demasiado estrecho puede comprimir las arterias carótidas en tu cuello, provocando cambios en el ritmo cardiaco y una posible inconsciencia. El manguito ha de estar bastante apretado - lo notaras y probablemente resulte bastante incómodo, No bucees con un manguito de cuello excesivamente apretado. Si resulta incómodo, está demasiado apretado. Válvulas de los Trajes Secos Un traje seco es un espacio de aire como cualquier otro, lo que significa que añadirás aire conforme desciendas y eliminarás aire conforme asciendas. Para realizar esto, como tu chaleco, tu traje seco tiene dos válvulas: una válvula de hinchado y una válvula de deshinchado. Las válvulas de hinchado están situadas normalmente en o cerca del centro del pecho. Un latiguillo largo, parecido al latiguillo de hinchado del chaleco, proporciona aire de tu regulador, permitiéndote añadir aire apretando un botón. Normalmente, conectas el latiguillo del hinchador a la válvula después de ponerte la botella, y lo desconectas antes de quitártela. Las válvulas de deshinchado generalmente están situadas en la parte superior del brazo izquierdo o del pecho. Prácticamente todas las válvulas de los trajes secos modernos expulsan aire automáticamente (tu ajustas su sensibilidad) con expulsión manual apretando la válvula de deshinchado. Unos pocos modelos los antiguos requieren siempre la expulsión manual de aire. Trataremos con más detalle como añadir / eliminar aire del traje seco un poco más adelante. Botines, Capuchas y Guantes Las capuchas y botines pueden estar incorporadas al traje seco o pueden ser artículos separados. La mayor parte de los trajes secos utilizados por buceadores recreativos tienen botas incorporadas. Sin embargo, una alternativa de última moda es un traje con calcetines de neopreno comprimido que mantienen tus pies secos, con un conjunto de botas especiales. Esto es especialmente útil si buceas desde la orilla con frecuencia y necesitas caminar por encima de las rocas o largas distancias con tu traje seco. Ten en cuenta que, en cualquier caso, las botas de los trajes secos tienden a ser normalmente grandes y voluminosas, exigiendo frecuentemente un par de aletas mayores de lo normal -asegurarte de comprobar que tus aletas se ajustan al traje seco que vas a usar en tu Inmersión de Aventura con Traje Seco. Las capuchas separadas son más normales que las capuchas incorporadas, y normalmente son capuchas de neopreno con cuellos estrechos si tu traje seco tiene un manguito aislante (de neopreno), o una capucha con barbero que se coloca sobre el maguito del cuello si no es aislante (de látex). Algunos trajes secos, sin embargo, tienen incorporadas capuchas de látex o neopreno. Dependiendo de la temperatura del agua, utilizarás guantes de protección finos o manoplas de neopreno. Aunque puedes conseguir guantes secos para tu traje seco, pocos buceadores recreativos los utilizan (son principalmente para buceadores profesionales). PONERSE UN TRAJE SECO Si estás familiarizado con los trajes húmedos pero no con los trajes secos, están a punto de descubrir que se ponen de modo diferente. Los trajes húmedos normalmente no requieren ayuda o muy poca, pero algunos trajes secos requieren la ayuda del compañero. Normalmente tienes que ajustar un traje húmedo para ponerlo en su sitio, mientras que en un traje seco sólo has de ajustar los manguitos de cuello y muñecas. Debido a que los trajes secos varían en algunos detalles de diseño como las características y situación de la cremallera,

necesitaras consultar las instrucciones del fabricante y con tu instructor o dive center para conocer los detalles sobre cómo ponerte tu traje. Aunque puedes aplicar cuatro reglas generales a prácticamente todos los trajes secos. Escoger el Mejor Momento Un traje seco puede ser muy caliente fuera del agua. Si el aire es frío, o si puedes mojarte durante el trayecto hasta el lugar de buceo, puedes mojarte durante el trayecto hasta el lugar de buceo, puedes desear ponerte tu traje lo antes posible para mantenerte caliente. Sin embargo, con más frecuencia, desearás esperar hasta el último momento para ponerte el traje. La configuración de muchos trajes secos te permitiera ponerte el traje hasta la cintura permitiéndote permanecer fresco pero parcialmente vestido. Manipular con Cuidado Cuando mentas tus manos y cabeza en los manguitos (especialmente en los manguitos de látex), ten cuidado de no dañarlos. Puedes utilizar polvos de talco si es necesario o si lo recomienda el fabricante para que tus manos se deslicen fácilmente por los manguitos. Quítate los anillos, relojes horquillas y cualquier otra cosa que pudiera engancharse en el manguito y rasgarlo o pincharlo. Estira los manguitos con suavidad y nunca más de lo necesario, colócalos en su sitio, asegurándote que no quede atrapado no pelo ni suciedad, provocando la entrada de agua. Cerrar Completamente la Cremallera Con algunos trajes secos, como los que llevan la cremallera en los hombros, necesitarás que tu compañero te cierre la cremallera. Otros, como los que tienen la cremallera en el pecho, podrás cerrarlos tú mismo. Las cremalleras estancas son más frágiles que las cremalleras normales - tira, suave, firme y constantemente, asegurándote que no quedan hilos ni cualquier otra cosa atrapada por la cremallera. Se debe cerrar la cremallera completamente, o podría entrar agua. Si tu compañero te cierra la cremallera para asegurarte que esté cerrada del todo, y de que nadie te gaste una broma. Te resultará más fácil cerrar la cremallera si la lubricas siguiendo las instrucciones del fabricante. Eliminar el Exceso de Aire Después de ponerte el traje y cerrar la cremallera, tienes que eliminar el exceso de aire para que no se forme una bolsa cuando entres al agua. Haz esto antes de ponerte el resto del equipo tirando del manguito del cuello y abriéndolo momentáneamente (o presionando la válvula de vaciado) mientras te agachas con los brazos pegados al cuerpo. Notarás que el aire sale a través del manguito; vuelve a colocar el manguito en su sitio y levántate. El traje te quedará más pegado a tu cuerpo y más cómodo. CONTROL DE LA FLOTABILIDAD CON TRAJE SECO Los Trajes Secos y el Lastre Ya aprendiste antes que los trajes secos requieren a menudo mayor cantidad de lastre que los trajes húmedos porque el aire atrapado en el traje crea mayor flotabilidad. La mayoría de las técnicas especiales necesarias para el uso del traje seco están relacionadas con este aire y su consecuente flotabilidad. Aunque (probablemente) necesitarás más lastre con un traje seco, tienes varias opciones para distribuirlo. Primero, utiliza un cinturón de plomo de granalla o varias pastillas pequeñas de forma que puedas distribuir uniformemente el peso alrededor de tu cintura. Segundo, puedes utilizar tobilleras lastradas para quitar hasta 3 Kilogramos / 2-6 libras de tu cinturón de plomos, pero ten cuidado que esto no te haga nadar con los pies bajos removiendo el fondo y posiblemente dañando la sensible vida acuática. Tercero, puedes distribuir el peso, entre tu cinturón de plomos y el sistema de lastrado y el cinturón, el zafado de cualquiera de los dos debe darte suficiente flotabilidad en la mayoría de las situaciones de emergencia. El lastrado correcto con un traje seco se determina exactamente igual que con cualquier otro traje. Con el traje seco (habiendo eliminado el exceso de aire) y el traje interior puestos, todo tu equipo normal y el chaleco vacío, debes flotar al nivel de los ojos al aguantar una reparación normal. Al exhalar, debes hundirte. Si haces este control con una botella llena, añade aproximadamente dos kilos / cinco libras para compensar el aire que utilizarás durante la inmersión. Deberías se capaz de mantener una parada de seguridad a 5 metros / 15 pies. Te resultará útil calcular la cantidad de plomo primero en aguas confinadas, y después ajustarla en el lugar de buceo si fuera necesario. Evita ir sobre lastrado porque tendrás que añadir aire al traje para compensar el peso. El exceso de aire causa la mayoría de las dificultades de bucear con traje seco. Después de ajustar el lastre, puedes necesitar un poco más de flotabilidad para nadar en superficie. Utiliza tu chaleco para obtener mayor flotabilidad en superficie - no tu traje seco. Una mayor cantidad de aire en tu traje seco restringe el movimiento y ejerce presión en el cuello y te hace estar incómodo. Control de Flotabilidad Bajo el Agua con el Traje Seco Cuando estés preparado para descender, ponte el regulador en la boca, expulsa el aire del chaleco y exhala. Si estás lastrado adecuadamente empezarás a descender. En este momento, dejarás de usar tu chaleco para controlar la flotabilidad y usarás principalmente tu traje seco. Utiliza el chaleco en la superficie, o en caso de emergencia. Para obtener y mantener la flotabilidad neutra bajo el agua y saca aire del traje seco. Utilizar el traje seco para el control de la flotabilidad tiene dos ventajas principales. La primera es que simplifica el control de flotabilidad porque estás controlando sólo un sistema. La segunda es que disminuye la posibilidad del efecto ventosa de tu traje. Un traje seco es un espacio aéreo añadido a tu cuerpo (como tu máscara) y se debe compensar conforme desciendes, como cualquier otro espacio aéreo. Olvidar compensarlo te puede causar incomodidad y pellizcos,

pero el proceso de controlar la flotabilidad con tu traje seco mantiene compensado este espacio de aire porque añades aire conforme desciendes. También debes añadir aire si comienzas a sentir el traje demasiado apretado durante el descenso, antes de sentir molestias. Añade aire al traje cuando lo necesites con dosis cortas y breves. Esto garantiza precisión en el control y evita que la válvula se congele en aguas muy frías. -conforme desciendas, simplemente aprieta el botón de la válvula de hinchado con frecuencia. Si necesitas utilizar gran cantidad de aire para mantener el control de la flotabilidad, probablemente estés sobre lastrado. Si sale aire por la válvula de vaciado a la misma velocidad que añades aire al traje, ciérrala media vuelta e inténtalo de nuevo. Ajusta la válvula de vaciado de forma que tu traje mantenga la cantidad de aire que necesitas para obtener flotabilidad neutra; si tienes que cerrar la válvula más de una vuelta completa, probablemente estés llevando demasiado lastre. Durante los ascensos, el traje debe expulsar el aire en expansión. La válvula de vaciado debería hacerlo de forma automática, suponiendo que estés en una posición vertical con los pies hacia abajo con la fábula de vaciado levantada. Si el vaciado automático no elimina el aire a la suficiente velocidad, puedes vaciar manualmente presionando la fábula. MANEJO DE EMERGENCIAS CON TRAJE SECO Con práctica y entrenamiento durante la inmersión de Aventura con Traje Seco y en el curso de Especialidad de Buceo con Traje seco, utilizar un traje seco te resultará bastante fácil. Sin embargo, los fallos y los "errores del usuario" pueden provocar "emergencias "que debes saber cómo manejar. Exceso de aire Tu traje puede hincharse demasiado debido a una válvula de hinchado abierta, una válvula de deshinchado obstruida, una válvula de deshinchado automática que no funciona o un fallo a la hora de eliminar el aire que no funciona o un fallo a la hora de eliminar el aire adecuadamente durante el ascenso. Esto puede ocasionar un rápido ascenso por flotabilidad descontrolado. Acción - Desconecta el latiguillo de la válvula de hinchado di esto es lo que origino el problema. Vacía el aire inmediatamente por la válvula de deshinchado, o si la válvula de deshinchado está obstruida, abriendo el manguito del cuello o de la muñeca (te puedes mojar al hacer esto). Para frenar un ascenso rápido, colócate en una posición horizontal, y crea resistencia mientras expulsas el aire. ! Asegúrate de no aguantar la respiración durante el ascenso! Exceso de Aire en los Pies / Piernas Esto puede tener las mismas causas que el exceso de aire, excepto que esta vez estás en una posición cabeza abajo y el aire está en una posición cabeza abajo y el aire está en tus piernas de donde no puedes expulsarlo. También te puede ocurrir esto si buceas sobre lastrado y comienzas a ascender con tus pies mas altos que tus hombros. Unos pocos modelos de trajes secos tienen válvulas de vaciado en los pies para ayudar a evitar esto, aunque no deberían ser necesarias se buceas adecuadamente lastrado y utilizas la técnica correcta. Acción- Recógete rápidamente y con fuerza un una bola mientras te giras tu espalda. Esto debe forzar el aire hacia la parte superior de tu traje, de donde puedes expulsarlo por la válvula de deshinchado o por los manguitos de la muñeca / cuello. Si no te puedes girar puedes terminar ascendiendo demasiado rápido hacia la superficie y no puedes nadar con la posición correcta, utiliza tu chaleco para levantarte (utiliza el chaleco para esto sólo en la superficie). Pérdida de plomos Si pierdes accidentalmente tu cinturón de plomos o se te vacía el sistema de plomos y no puedes agarrarlo, tendrás que luchar contra esta repentina flotabilidad positiva. Acción - Controla tu ascenso vaciando tanto aire como sea posible, extendiéndote para crear mayor resistencia y agarrando un cabo de ascenso sui extra disponible. Expulsa aire por la válvula de vaciado, o un manguito si es necesario, para ayudarte a controlar la flotabilidad conforme asciendes. Asegurate de no aguantar la respiración durante el ascenso. Inundación del Traje Seco Un traje seco se puede inundar por tener la cremallera parcialmente abierta, a través de un agujero en un manguito, por una válvula de deshinchado sucia o por un fallo en las costuras. El problema inmediato será una repentina perdida de flotabilidad, seguida por un rápido enfriamiento. Acción - Suspende la inmersión inmediatamente. Primero, utiliza tu chaleco para obtener flotabilidad. Suelta tu cinturón de plomos sólo si es necesario, tendiendo cuidado de no comenzar un ascenso incontrolado al hacer esto. Extiéndete para controlar el ascenso si es necesario. Después e cualquier problema con el traje seco como resultado de un mal funcionamiento, no uses el traje hasta que haya sido separado por un profesional. CUIDADOS DEL TRAJE SECO Como ya has aprendido, los trajes secos exigen más cuidados que los trajes húmedos. Pero no es difícil, aunque te llevará un poco más tiempo que para cuidar un traje húmedo. Cada fabricante de trajes secos tiene consejos específicos para mantener sus productos específicos, por lo tanto consulta las recomendaciones del fabricante de tu traje. Las siguientes reglas generales se aplican a la mayoría de los trajes secos: Después de cada uso, lava el traje seco con agua dulce. Si ha entrado agua en el traje, o has sudado, limpia también el interior (siguiendo las instrucciones del fabricante). Limpia con un chorro de agua dulce la válvula de deshinchado y la válvula de entrada de baja presión (especialmente si se ha desconectado el latiguillo bajo el agua). Cuelga el traje sobre

una barra gruesa o una superficie redondeada, doblado por la cintura o las rodillas y permite que se seque bien por dentro y por fuera antes de guardarlo. No dejes el traje colgando más de 24 horas después de secarse, y manténlo apartado de la luz directa. La mayoría de los trajes secos requieren especial atención en los manguitos del cuello y muñecas y en la cremallera consulta las instrucciones del fabricante para obtener indicaciones específicas. No utilices lubricantes de silicona en la cremallera. El traje debe ser enrollado holadamente y guardado apartado del calor, productos químicos, aceite, y luz solar directa. Lava el traje interior de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para transportarlo al lugar de buceo, mantén el traje holgadamente enrollado en una bolsa separad aparte del resto del equipo porque podría pincharse o estropearse alguna válvula. Muchos trajes secos incluyen un kilt de reparaciones para pequeños agujeros y fugas. Debido a que los diferentes materiales del traje requieren diferentes pegamentos y parches, utiliza los materiales recomendados por el fabricante para tu traje. Normalmente podrás obtener información sobre la reparación de las fugas en el manual de instrucciones del traje, del fabricante o en un PADI Dive Center, Resort o Instructor.

BUCEO DESDE BARCO VENTAJAS DEL BUCEO DESDE BARCO El buceo y los b arcos forman una combinación obvia, aunque hay muchas sitios excelentes para bucear desde la orilla. Incluso en los sitios en los que se puede bucear desde la orilla, los buceadores prefieren ir en barco para disfrutar de varias ventajas prácticas y porque aumenta la diversión y la aventura, lo que en si ya es razón suficiente. Para empezar, el buceo desde barco te da acceso a sitios de buceo más alejados de lo razonable para llegar nadando desde la orilla. Cuando buceas desde barco, si las condiciones en el sito mejor. El buceo desde barco es generalmente más fácil que el buceo desde la orilla porque evita el oleaje, el fango, olas largas caminatas desde y hasta el coche con el equipo. Esto también ayuda a evitar tener mucho tiempo el equipo puesto. En algunas zonas, no hay sitios de buceo accesibles desde la costa – cuando buceas, debes ir en barco. El buceo desde barco es divertido porque te pone en contacto con otros que comparten tu afición a la aventura y al estilo de vida del buceo, dándote la oportunidad de entablar amistades, bucear con ellos y aprender de sus experiencias. Por último, una de las mejores razones para bucear desde barco es que la navegación – como el buceo –es una actividad divertida y una forma estupenda de pasar el tiempo cerca del agua. TERMINOLOGÍA NÁUTICA ¡Ayúdame! ¡Vosotros, los de ahí! ¡fregad la cubierta o tendremos que colgaros de la verga! Incluso aunque no hayas pasado mucho tiempo a bordo de un barco, probablemente sepas, quizás por la televisión o por el cine, que por convenio, los barcos tienen su propia terminología para nombrar las cosas. Mientras que algunos términos están impregnados de tradición, otros surgen por necesidades prácticas, como el no confundir la izquierda del barco con tu izquierda. Independientemente de su origen, debes conocer los términos más comunes de forma que puedas comunicarle eficazmente con la tripulación o otras personas en el barco. Un rápido paseo alrededor del barco es todo lo que necesitas para familiarizarte con la terminología náutica. Imagínate que estás caminando en un barco chárter de buceo. estás en la popa o extremo posterior del barco. Estás mirando a proa, es decir, hacia la parte delantera del barco, donde se encuentra la proa (el extremo en forma de punta. Mirando a proa, el lado de babor del barco está a tu izquierda y el lado de estribor está a tu derecha. Babor y Estribor no cambian – están siempre a la izquierda y a la derecha del barco. Si te giras, estarás mirando a popa y ahora el lado de estribor está a tu izquierda. Caminando por el barco, notas una brisa soplando sobre cubierta. El lado del que viene se denomina barlovento y su opuesto sotavento. Descubres una escalerilla, o pasillo que te lleva bajo cubierta a las zonas situadas bajo la cubierta superior. Vas bajo cubierta donde se encuentran los lavabos (aseos) del barco y donde la tripulación esta preparando el almuerzo en la cocina (pero el cocinero no es el esclavo de la cocina). Después de comer algo, decides ver al capitán gobernar el barco y (con su permiso) subes una escalera hacia el puente, donde se encuentran la caña del timón del barco (volante del barco), la brújula y otros aparatos del control. (en algunos barcos, el puente puede denominarse sala del timonel). De vuelta en cubierta caminas hacia popa por la borda –el extremo exterior de la cubierta del barco – y te relajas, sentándote cerca del espejo de popa, es decir, la superficie exterior de la popa del barco. El barco desde el que bucearías en tu inmersión de Aventura de Buceo desde Barco puede tener todas o sólo alguna de las partes mencionadas anteriormente, dependiendo de su tipo y tamaño. También puede que escuches otros términos que son auto explicables e importantes para los buceadores: ganchos sujeta.-botellas, literas, zonas de entrada salida del agua o trabajo brillante. Si no entiendes alguno de los términos que escuches en el barco, asegúrate de preguntar su significado a la tripulación o a tu instructor (¿creías que se nos olvidaba explicar uno? “trabajando brillante” se refiere a todas las piezas metálicas que la tripulación pule durante horas y horas.) TIPOS DE BARCOS DE BUCEO Los barcos de buceo varían desde pequeños barcos hinchables hasta, a potentes, y grandes yates de crucero a vela o a motor, y navegan en casi cualquier parte, desde lagos de tamaño mediano a alta mar. Independientemente del tipo de barco o de dónde navegue, estén tres características que un barco de buceo típico debe tener: la primera es espacio en cubierta. “Amplio” es un término relativo que depende del tamaño del barco, pero el equipo de buceo ocupa mucho sitio, y debe haber algo de espacio libre para equiparse. La estabilidad es el segundo requisito. Cuanto menos cabecee un barco, más fácil será ponerse el equipo, entrar y salir del agua. Por último, el barco debe tener un motor con potencia suficiente para impulsar el barco, hasta el sitio de buceo. De nuevo, “suficiente” es relativo dependiendo de las condiciones del agua y de lo lejos que vayas. Debido a la gran variedad de barcos de buceo, es difícil clasificar algunos de ellos en una categoría concreta. Pero para tratar el tema es necesario generalizar, así que dividiremos los barcos en cuatro categorías basándonos en alguna característica general. Esto permitirá comentar las técnicas que se aplican para bucear desde diferentes sitos tipos de barcos. Hinchables. Cuando los buceadores quieren barcos de buceo rápidos, estables, portátiles y relativamente baratos, se decantan por los barcos hinchables. Estos barcos varían desde3 metros / 10 pies hasta más de 6 metros / 20 pies de eslora y pueden transportar de dos a cinco o seis buceadores (o más). El barco hinchable “típico”está construido con dos o más tubos llenos

de aire (subdivididos en dos compartimentos de forma que si se pincha uno de ellos no se hunda) que se unen en la proa, y una quilla rígida o hinchable. El sólido espejo de popa y del barco lleva generalmente un motor fuera borda, y el barco puede tener un casco rígido o flexible. En general, los barcos hinchables consideran barcos “pequeños”. Barcos de casco rígido no habitables En este caso se incluyen las lanchas, potones, pequeños veleros, esquifes, barcos para esquí náutico y otros barcos abiertos de tamaño medio o pequeño. Su eslora varía desde 3 metros / 10 pies a más de 6 metros / 20 pies y normalmente se utilizan para excursiones de corta distancia de un solo día. Los mejores barcos para buceo dentro de esta categoría están diseñados específicamente para el buceo o la pesca, con mucho espacio en la cubierta; la mayoría de los barcos de casco rígido no habitables pueden llevarse en un remolque. Barcos cabinados Con una eslora que varía entre 6 metros / 20 y mas de 10 metros / 30 pies, los barcos cabinados son barcos con un espacio mínimo preparado para pasar la noche en viajes largos. En esta categoría se incluyen los veleros de tamaño medio, los veleros yates, y la mayoría de los barcos de casco rígido de tamaño medio. Algunos de los barcos chárteres de buceo (que llevan de seis a diez buceadores) se incluyen dentro de este grupo. Los mejores barcos cabinados para buceo son los que disponen de mucho espacio en cubierta. Barcos habitables En esta categoría se incluyen todos los grandes barcos de buceo: buques de pesca transformados, grandes barcos chárteres (a vela o a motor), yates e incluso barcos de crucero. La eslora de estos barcos comienza alrededor de 10 metros /30 pies. El término “habitable” indica la capacidad de acoger cómodamente a grupos grandes en un viaje de larga distancia, incluso aunque el barco no se utilice específicamente para viajes de larga duración. Irónicamente, el implicar el bucear desde barcos más pequeños. Algunos son tan grandes que después de llegar a la zona de buceo, tiene que usar un barco hinchable o una lancha para ir desde el barco hasta los diferentes puntos de buceo. EQUIPO DE SEGURIDAD / EMERGENCIA PARA BUCEO DESDE BARCO Cuando buceas desde barco, te encuentras generalmente más alejado de los centros de asistencia que cuando buceas desde la orilla, por este motivo los barcos de buceo llevan el equipo necesario para hacer frente a una emergencia y proporcionar ayuda. Como buceador desde barco, es conveniente estar familiarizado con la función y localización del equipo de emergencia disponible en los barcos de buceo “tipicos”. También es conveniente informase sobre qué equipo de seguridad / emergencia está disponible y dónde se guarda al embarcar en un barco de buceo desconocido. Chalecos salvavidas (dispositivos personales de flotabilidad) Los dispositivos personales de flotabilidad, también conocidos como salvavidas o “chalecos salvavidas”, las boyas y los chalecos salvavidas. En la mayoría de las zonas, las leyes / regulaciones determinan que un barco debe llevar un dispositivo salvavidas homologado para cada persona que vaya a bordo (ten en cuenta que tu chaleco de buceo normalmente no está homologado como chaleco salvavidas ni está diseñado para funcionar como tal). En los barcos más pequeños, los salvavidas encuentran generalmente en alguna banda donde estén visibles y a mano, pero no estorben. En barcos medianos y grandes, se encuentran frecuentemente almacenados en compartimentos señalados, con unos cuantos aros salvavidas en el exterior por si alguien cae por la borda. Extintores El problema si existe un incendio en un barco es que no termines a donde escapar. Este es el motivo por el que la tripulación toma las medidas preventivas y las reglas y las reglas sobre fumar con mucha seriedad. Por si acaso, generalmente encontrarás los extintores visiblemente colocados en varios puntos del barco, particularmente en la zona de la cocina y sala de maquinas. Los barcos pequeños, como los hinchlables tiene pocas cosas inflamables y puede que no lleven ninguno, aunque está siempre recomendado llevar uno a bordo. Sistemas de señales sonoras Las campanas, sirenas y silbatos avisan a otros buques en caso de mala visibilidad, llaman a los buceadores o señalan emergencias y peligros. En barcos de tamaño medio y grande, estos sistemas normalmente se controlan desde del puente. Los barcos más pequeños pueden contar solamente con silbatos o sirenas manuales. El silbato de emergencia de tu chaleco de buceo puede cumplir también esta función en una emergencia. Señales visuales de peligro Los sistemas para señales visuales incluyen pistolas de señales y luces estroboscópicas. Se utilizan para pedir ayuda a grandes distancias, especialmente si no hay una emisora de radios marina disponible. También se utilizan estos sistemas para ayudar a guiar a los barcos de emergencia a los que se ha pedido ayuda por otros medios. Esos aparatos generalmente se guardan cerca del puente. Botiquín de primeros auxilios Generalmente encontraras el botiquín del barco en una caja estanca en una zona donde no pueda mojarse. En barcos grandes, generalmente lo encontrarás bajo cubierta; en barcos pequeños, busca debajo de los asientos o en otras zonas “secas”.

Equipo de oxigeno Como recordarás de tu curso PADI Open Water Diver, el oxígeno es importante en el cuidado de emergencias para accidentes de buceo graves. Por esta razón, está altamente recomendado que los barcos de buceo lleven un equipo de oxígeno. Normalmente, es oxígeno se guarda cerca del botiquín de primeros auxilios. Normalmente, él oxigena se guarda cerca del botiquín de primeros auxilios. (ver la sección de buceo profundo para obtener más información acerca del uso del oxígeno para primeros auxilios en caso de lesiones disbáricas). Radio marina La radio marina se utiliza para comunicaciones generales o de emergencia. (en muchas zonas el canal 16de VHF esta reservado para emergencias). Normalmente la radio se encuentra en el puente, aunque si el puente está muy expuesto a la intemperie (como en los veleros), lo encontrarás bajo cubierta. Los barcos pequeños pueden no tener radio aunque son bastantes comunes las radios marinas portátiles. además de las radios marina, cada vez en más zonas puedes utilizar los teléfonos a mucha distancia de la costa y pedir ayuda de esta forma si es necesario. Bomba de achique o achicador En los barcos de tamaño medio y grande, un bomba de achique eléctrica elimina el agua que pueda entrar por las bandas o en caso de marejada. Las bombas de achique eléctricas son automáticas o tienen un interruptor manual cerca de la caña del timón. Muchos barcos también tienen una bomba manual de reserva que puede estar situada bajo cubierta, cerca de la quilla del barco. Los barcos pequeños generalmente no tienen bombas de achique; para elimianr el exceso de agua tienen válvulas o tapones que drenan el agua durante la marcha, o llevan un “achicador manual”, por ejemplo, un balde. SEASICKNEES Si hay que desanime a los buceadores a bucear desde barco, es el miedo al mareo. Marearse es una sensación desagradable que puede ocasionar desde un ligero mareo, a vértigo grave, náuseas y vómitos. Siempre es desagradable y consigue amargar toda la experiencia. Si te ocurre una vez, seguro que no lo quieres repetir. Como la única cura para el mareo es la tierra firme, el mejor recurso es la prevención. Aunque no se conoce complementariamente su naturaleza exacta (se cree que está relacionado con alteraciones de los órganos del equilibrio en el oído interno), hay algunos consejos y técnicas que te pueden ayudar a evitar el mareo. La prevención más común es utilizar medicación contra el mareo, que puede encontrarse bajo diferentes nombres comerciales. Esta medicación debe tomarse antes de embarcar, siguiendo las instrucciones del fabricante. Algunos de estos medicamentos pueden causar somnolencia o tener otros efectos secundarios que hay que evitar en el buceo, por lo tanto lee las instrucciones y prueba la mediación cuando nao vayas a bucear. Otras “medicaciones” incluyen la raíz de jengibre y la “acupuntura”. Sin embargo existe poca evidencia medica que apoye su efectividad, aunque mucha gente afirma que funciona. Si tienes alguna pregunta o preocupación sobre la medicación para el mareo, consulta tu médico. Hay también algunos consejos que pueden ayudar a prevenir el mareo: Durante bien, evita el alcohol y toma una comida equilibrada (pero sin grasas) antes del viaje. A bordo, manténte al aire libre y fuera de los escapes del motor. Evita realizar tareas complejas como leer o preparar el equipo de fotografía durante la travesía. puede ayudar mirar hacia el horizonte. Si te mareas, note desanimes, no vayas a los lavabos (te sentirás peor en un sitio estrecho); en vez de eso dirígete en la banda de sotavento. Si el mar esta agitado, pide a alguien que te sujete por la cintura o el brazo para no caerte accidentalmente por la borda – evita estar sólo en cubiertas, especialmente durante el viaje y por la noche. Después de vomitar, procura beber un poco de agua para asentar el estómago y evitar la deshidratación. Manténte en la parte central del barco, que es la más estable, y evita la proa, que es la menos estable. PREPARACION PARA EL BUCEO DESDE BARCO Una vez que estés en el mar, en el rio o un lago en un barco de buceo, te encuentras en gran medida solo. Si algo no está a bordo, tendrás que pasar sin ello, y si no te encuentras preparado física o mentalmente para el viaje, probablemente tendrás que aguantarte. Es por esto por lo que una inmersión desde barco bien realizada y agradable comienza por preparar el equipo y a ti mismo adecuadamente. Preparación del equipo La norma general con respuesta al manejo del equipo en un barco de buceo es “lo menos posible”. El espacio es un lujo, por lo que debes intentar preparar la bolsa eficazmente, usar bolsas plegables, no olvidar nada esencial y asegurarte que todo funciona correctamente antes de partir. Comienza por inspeccionar cuidadosamente tu equipo con antelación, y mándalo a revisar si es necesario. Marca cada pieza claramente (te sorprenderá descubrir cuánta gente tiene un equipo exactamente igual al tuyo en un barco de buceo), y utiliza una lista de comprobación, como la que figura en el diario de buceo de Adventure Log, para asegurarte que tienes todo. Después de que cada elemento haya sido inspeccionado, revisado y marcado, colócalo en tu bolsa de buceo en el orden inverso al que lo vayas a necesitar. Es decir, lo que necesitarás primero encima y lo último que necesitarás en el fondo. Esto te permitirá vestirte directamente de la bolsa sin esparcir todo por la cubierta. Por último, llena tus botellas con antelación hay prepara una bolsa aparte con las cosas pequeñas como ropa seca, una toalla, dinero, etc. No olvides tu titulación y diario de buceo ya que la tripulación puede que quiera controlarla. Además, cuando bucees desde barco coloca algún dispositivo de señalización de superficie en tu chaleco. Para mas información, ver la sección de buceo en corrientes.

PREPARACION PERSONAL Como has aprendido en la sección anterior, tu preparación personal es una parte importante para evitar el mareo. La noche anterior a la inmersión, evita el alcohol (pero bebe gran cantidad de agua, zumos y otras bebidas sin cafeína), come bien y duerme mucho. Asegúrate de decir a alguien a dónde vas, incluyendo el nombre del barco, situación y destino. Si utilizas medicación contra el mareo, tómala con la suficiente antelación siguiendo las instrucciones de tu médico. PROCEDIMIENTOS DE EMBARQUE EN BARCOS DE BUCEO CHÁRTER Incluso aunque hagas la mayoría de tus inmersiones desde un barco pequeño como uno hinchable, probablemente bucees en un barco chárter de vez en cuando. Los procedimientos de embarque en los barcos de buceo chárter varían de barco a barco pero siguen las mismas bases: Planifica presentarte y embarcar en un barco chárter por lo menos media hora antes de la salida. Una vez que llegues al barco, pide permiso para embarcar y espera a que un miembro de la tripulación te invite a subir a bordo. Esto es importante porque puede haber escotillas de cubierta abiertas o pueden estar terminando el mantenimiento y no estar preparados para recibir a los pasajeros. Una vez a bordo, pregunta a la tripulación dónde y cómo debes colocar tu equipo – los procedimientos pueden variar mucho de barco a barco, por lo tanto pregunta si no estas seguro. Tienes que asumir que cualquier cosa que dejes en la cubierta se mojara – en un barco pequeño es posible que tengas que dejar todo lo que no se pueda mojar en caso en el coche. La mayoría de los barcos chárter tienen una hojas de registro y /o hojas de descargo de responsabilidades (asunción de riesgo) para rellanarle. Lee y firma estos formularios antes de la salida del barco, y cumple con cualquier otro procedimiento de pre-embarque que te exija la tripulación. Puede que te hagan preparar el equipo antes de que el barco zarpe del puerto. En algún momento, tripulación dará instrucciones referentes al sistema de funcionamiento de a bordo. Pueden hacerlo antes de partir, durante la travesía o después de anclar. En cualquier caso, asegúrate de escuchar incluso si ya has estado antes en el barco, porque los procedimientos pueden variar dependiendo de las condiciones o del sitio de buceo. Una vez que el barco esté en camino, intenta relajarte y disfrutar de la travesía. Si el mar esta un poco agitado, evita moverte más de lo necesario. Si tienes que desplazarte, utiliza los pasamanos y muévete con cuidado. Si tienes que subir por una escalera, mira siempre hacia la escalera tanto al bajar como al subir. PROCEDIMIENTOS ANTES DE LA INMERSIÓN Dependiendo del tipo de barco desde el que bucees, puedes esperar unas instrucciones o briefing de “orientación de la zona” antes de bucear. Las instrucciones serán más extensas en los grandes barcos charteres, y probablemente incluirán una orientación sobre las instalaciones del barco, asegurarse que todo el mundo tiene un compañero, y una revisión de las comunicaciones, procedimientos de emergencia y reglas generales de seguridad. Durante la orientación sobre las instalaciones del barco, puedes esperar una descripción del barco, dónde se encuentran los lavabos, cocina, etc., y cualquier zona de acceso restringido. La orientación sobre el sitio buceo incluirá la profundidad del fondo, su topografía, puntos interés y posibles peligros, regulaciones locales, técnicas de entrada y salida y sugerencias generales para la para la planificación de la inmersión. Si no tienes compañero, la tripulación te adjudicará uno durante la formación de los equipos de buceo, y se revisaran todos los procedimientos especiales sobre el buceo en parejas que deban aplicarse. (Por ejemplo, si estás buceando en corrientes). Por último, la tripulación revisará las comunicaciones, los procedimientos párale manejo de emergencias y las reglas que esperan que sigas para garantizar tu seguridad y la de los otros buceadores. Después de la orientación del área, generalmente comenzarás a equiparte, pero el procedimiento varía mucho de un barco a otro. Si buceas desde un barco pequeño mediano, puede que tengas todo tu equipo preparado antes de salir del puerto, de forma que tu compañero y tú solo necesitéis poneros el equipo autónomo. En otros casos, especialmente al bucear desde un barco hinchable o desde barcos de casco rígido, puedes colgar el equipo autónomo con un cabo en la banda para ponértelo después de entrar al agua, dejando más sitio en cubierta para ponerse el traje. Cuando bucees de un barco privado, parte de tu preparación debe ser dejar a alguien en el barco como vigía, colocar una bandera de buceo. En la mayoría de los barcos grandes, te equiparás de la misma forma que si buceas desde la orilla, pero asegúrate de trabajar desde tu bolsa de buceo par ahorrar espacio. Ten cuidado con el equilibrio si el barco se balacea, permanece sentado lo más posible, utiliza los pasamanos y asegúrate de no dejar nunca una botella de buceo sin sujeción – esto puede causar muchos daños o producir lesiones si rueda libremente sobre la cubierta de un barco. Ponte todo el equipo excepto tu máscara y aletas y realiza con tu compañero el control de seguridad pre-inmersión (cada persona trabaja ayudando al otro). Ten cuidado en mantener el equilibrio al caminar hacia la zona de entrada y salida. Ponte la máscara, y por último tus aletas justo antes de entrar al agua. Algunos barcos presentan variaciones en los procedimientos para equiparse. PROCEDIMIENTOS DE BUCEO DESDE BARCO Entradas desde barco Por ahora, ha quedado claro que las técnicas de buceo desde barco pueden variar mucho de un barco a otro. Cuando realices tu inmersión de aventura de buceo desde barco, tu instructor te detallará los procedimientos adecuados para el barco específico que utilices, que probablemente seguirán estos pasos generales para la entrada al agua. Cuando estés preparado para entrar al agua, asegúrate de que tu compañero también está preparado. Si estás en un barco chárter también necesitaras que el divemaster te anote como “fuera” (en el agua), ya que esto es importante para contar a los pasajeros a bordo. Dirígete a la zona de entrada con tu compañero e hincha parcialmente tu chaleco. Ponte el regulador en la boca (a no ser que te coloques la botella en el agua, en cuyo caso respiraras por el tubo), asegúrate de que la zona de entrada está libre, sujeta firmemente tu cáscara y entra en el agua utilizando el método adecuado al tipo de

barco (enseguida hablaremos sobre ello). Cuando utilices accesorios, como cámaras, haz que alguien te los de después de entrar al agua. Después de entrar, señala que estás OK (por supuesto suponiendo que lo estés) y a continuación deja libre la zona de entrada para otros buceadores. Entradas desde barcos pequeños y barcos hinchables. En barcos pequeños están cerca del agua, la entrada más fácil es generalmente rodar hacía atrás sentado o la entrada controlada sentados. Te puede resultar más fácil poner el equipo autónomo en el agua, entrar, colocarte el equipo y a continuación que alguien te pase tu cinturón de plomos para ponértelo. Entradas desde barcos cabinados y desde barcos habitables. Hay más variedad de formas de entrada en los barcos grandes, determina en su mayor parte por la altura de la zona de entrada. Si debes realizar la entrada desde más de un metro /varios pies de altura, la técnica preferida es la de paso de gigante. Otra opción es realizarla entrada controlada sentados o rodando hacía atrás desde la plataforma de entada (si el barco tiene uno). Como norma general, recuerda que la mejor forma de entrada es la que resulte más fácil. Si tienes algún problema físico que hace que las entradas “normales” no sean posibles, la tripulación puede sugerirte a menudo un método alternativo y ayudarte a realizarlo. No olvides hacer que la tripulación te marque como “fuera”en la lista de entrar al agua. Después de entrar al agua, puedes usar los diferentes cabos que se encuentren colocados en el agua para que te resulte más fácil nada en superficie, manejar el equipo, descender o mantenerte en el sitio. Los cabos mas comunes son: Cabo de fondeo del ancla. El cabo de fondeo o del ancla es simplemente eso: el cabo que sujeta al barco en su sito. Se utiliza normalmente para descensos y ascensos. Cabo de orinque. Estos cabos están sujetos al ancla y suben a la superficie casi verticalmente. A pesar de que su función principal es ayudar a recuperar el ancla, a veces se utilizan para ascender y descender. Eso es particularmente cierto cundo el agua está agitada y resulta difícil utilizar el cabo del ancla debido a las constantes subidas y bajadas cuando las olas balancean al barco. Cuando asciendas o desciendas por un cabo de orinque, ten cuidado de no tirar de él con fuerza ya que podrías desenganchar el ancla. Cabos de descenso También llamados cabos de referencia, los cabos de descenso son cabos lastrados a al popa u otra parte del barco. Se utilizan par ayudar en los descensos / ascensos, principalmente cuando no esté recomendado el uso del cabo del ancla o el de fondeo. Cabos de equipo Los cabos de equipo son cabos que se usan para colgar el equipo antes o después de la inmersión. Generalmente se utilizan para el equipo accesorio, o para el equipo autónomo cuando hay que ponérselo y quitárselo antes de la entrada y salida. Cuando se bucea en corrientes, se arrastra un cabo de corriente con una boya detrás del barco. Este cabo te proporciona una forma de sujetar sin que te lleve la corriente mientras esperas en las entradas y salidas. También te ayuda después de una inmersión al ascender facilitándote el retorno al barco en caso de que la corriente te arrastre. Los cabos de corriente también se denominan cabos de popa o cabos de remolque. Cabos de bandas (barloas) Los cabos de bandas o barloas, también llamados cabos para nadar, son cabos que van desde el cabo de fondeo o del ancla a la zona de entrada o al cabo de corriente. En caso de corriente fuerte, el cabo de banda se utiliza para avanzar por él desde la zona de entrada hasta la zona de entradas hasta el cabo de fondeo o del ancla, por el que desciendes. Al regreso, ascenderás por el cabo de fondeo o del ancla y de ahí, por el cabo de banda hasta el cabo de corriente para esperar tu turno para salir. Descensos Una vez en el agua, esperarás un poco en superficie antes de descender (una excepción es el buceo en corrientes- ver la sección sobre buceo en corrientes ). Oriéntate hacia el barco y / la línea de la costa (si es visible) utilizando técnicas de navegación natural y con brújula. Realiza los cinco puntos estándar del descenso y comienza a descender. La presencia de corriente generalmente obliga a utilizar algún cabo (de fondeo o de ancla, de descenso o de banda) durante el descenso, siendo generalmente preferible su uso incluso sin corriente. Cabos de descenso Cuando haya poca corriente, es mejor utilizar un cabo como referencia visual. Si buceas desde un barco pequeño puedes desengachar accidentalmente el ancla altirar delcabo durante el descenso (si el ancla va suelta, te pude golpear con gran fuerza). Al bucear desde un barco chárter grande en una zona de corriente fuerte, puede que no tengas otra solución que agarrar el cabo de fondeo o del ancla para evitar que la corriente te arrastre. En este caso, es probable que el ancla se desenganche. Cada vez que desciendas oasciendas por el cabo de un barcdo, ten encuenta que el cabo tiende a subir y

bajar conforme el barco o la boya de fondeo cabecee con las olas. Evita que la cuerda te sacuda repentinamente ya que podría llegar a cusarte lesiones. Descensos libres En aguas tranquilas, puedes descender sin cabo. Si haces esto, ten cuidado de evitar la desorientación, controlar tu ritmo de descenso y mantener contacto con tu compañero. En el fondo Al llegar al fondo, generalmente sigues un rumbo que te separa del barco. Esto normalmente significa que tiene sque bucear dirigiéndote hacia la proa del barco, contra la corriente. Al hacer esto, la corriente te ayudará a regresar al barco al final de la inmersión, por lo que no tendrás que luchar para regresar. La corriente también establece una referencia para la navegación. Si estas cerca de la costa, puedes bucear entre el barco y la costa para mantenerte fuera del tráfico marino. Evita nadar grandes tramos alejándote del barco. Lo mejor, intenta volver al barco por debajo del agua para poder ascender cómodamente por el cabo del ancla (u otro). Los barcos chárter intentan anclar en el mejor sitio, por lo que el alejarse del barco no suele ser necesario – a menudo, las mejores inmersiones son debajo del barco. Regresa al punto de ascenso con suficiente aire para localizarlo. Si lo encuentras enseguida puedes pasar los últimos minutos de la inmersión en la zona próxima. Ascensos y salidas en buceo desde barco Termina la inmersión con un ascenso controlado, siguiendo las normas del buceador S.A.F.E. que aparecen en la sección del buceador profundo – no más rápido de 18 metros / 60 pies por minuto y realiza una parada de seguridad de 3 minutos a 5 metros / 15 pies. Especialmente si hay corriente, asciende por un cabo – el cabo de fondeo o del ancla del barco o un cabo lastrado – para ayudarte a controlar la velocidad de ascenso y mantener la profundidad de la parada de seguridad sin separarte del barco. Después de la parada de seguridad, asciende a la superficie cerca del barco (de esta forma estás cerca de la bandera “OK”. Nada de vuelta hacia el barco y espera tu turno para salir del agua. Si hay corriente, sigue el cabo de banda y agárrate el cabo de corriente mientras esperas tu turno para salir de forma que no te arrastre. Cuando bucees desde un barco chárter, ten paciencia y evita situarte debajo de un buceador que esté subiendo por la escalera, porque si resbala y se cae, puede caer sobre ti o se le puede caer la botella. Cuando sea tu turno de salida, ten en cuenta el ritmo de las olas y deja que te ayuden a subir a la escalera o plataforma de popa. Si estás buceando desde un barco pequeño, normalmente te quitarás el equipo autónomo en el agua y lo colgarás de uno de los cabos para equipos o se lo pasarás a alguien que esté en el barco. Generalmente, sólo un buceador sube al barco cada vez; en algunos barcos, es necesario hacer contrapeso en el lado opuesto del barco mientras uno sube a bordo. Cuando bucees de cualquier barco, note quites las aletas hasta que hayas establecido contacto con el barco firmemente. Pasa las cámaras y cualquier equipo accesorio. Si tienes una dificultad física que haga que no sea posible realizar una salida “normal”, la tripulación y tú decidiréis un método que puedas utilizar antes de la inmersión. El buceo en corrientes, en el que el barco y tú sois arrastrados por las corriente, utiliza algunos procedimientos de salida diferentes – ver la sección de buceo en corrientes para encontrar más detalles. PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DE LA INMERSIÓN Una vez devuelta a bordo después de la última inmersión, debes guardar tu equipo lo más rápidamente posible para evitar que se estropee y dejar sitio libre en cubierta. Unas pocas normas: primero, no dejes caer el cinturón de plomos, porque puede dañar el barco, el equipo y los pies. Asegúralo con la botella donde no pueda rodar y causar daños a las cosas o a las personas. Si estas buceando desde un barco pequeño, probablemente te dejarás el traje puesto y el equipo montado hasta que llegues a tierra. A borda de barcos grandes, generalmente es más fácil desmontar el equipo, colocando todo en la bolsa durante el viaje. Esto mantiene la cubierta despejada y minimiza la probabilidad de perder algo. En los barcos chárter, el divemaster realizará un recuento después de cada inmersión. Este procedimiento permite asegurarse de que todo el mundo esté a bordo y controlando antes de abandonar la zona. No abandonarse la cubierta hasta que hayas sido nombrado y te hayan apuntado. No respondas nunca por otro buceador, incluso si estás “seguro” de que está abajo durmiendo o haciendo algo. Todos los buceadores deben estar presentes a la hora del recuento.

BUCEO EN ALTITUD ¿Que es una Inmersión y la teoría de la descompresión? Los modelos de descompresión utilizados por la g4ran mayoría de las tablas y computadores de buceo, incluyendo el Planificador de Inmersiones Recreativas, fueron desarrollados para ser utilizados a nivel del mar. Estos modelos controlan la eliminación del nitrógeno absorbido durante la inmersión suponiendo que la inmersión empezará y terminará a nivel del mar, bajo una atmósfera de presión. Sin embargo, al ascender en las montañas, asciendes dentro de la atmósfera donde la presión del aire es menor. A unos 300 metros / 1000 pies sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuye lo suficiente como para poner en duda la precisión de los cálculos pensados a nivel del mar. Por lo tanto, cuando utilices el Planificador de Inmersiones Recreativas (y la mayoría de las otras tablas y computadores de buceo), una inmersión en altitud es cualquier inmersión realizada a 300 metros / 1000 pies o requiere procedimientos especiales para las tablas y computadoras de buceo (tratados más adelante) para tener en cuenta la diferencia en la presión atmosférica. Bucear por encima de 300 metros / 1000 pies de altitud sin seguir procedimientos adecuados para el buceo en altitud aumenta el riesgo de lesiones disbáricas. Además, existen relativamente pocos datos experimentales sobre el buceo en altitud, por lo que los procedimientos del buceo en altitud emplean prácticas especialmente prudentes. Tras más de una década de utilización estos procedimientos tienen un buen registro de seguridad suponiendo que se apliquen con la prudencia necesaria. Volar después de bucear y bucear en altitud Debido a que el volar después de bucear y el buceo en altitud implican bucear y ascender por encima del nivel del mar, puedes pensar que puedes utilizar los mismos procedimientos o procedimientos similares para ambos casos. Lo siento, pero no es así. Desde un punto de vista teórico y práctico, volar después de bucear es muy diferente del buceo en altitud. En el caso de volar después de bucear, primero buceas, y a continuación asciendes a altitud. Tu exposición a menor presión atmosférica es posterior a tu inmersión, normalmente después de un intervalo. En el buceo en altitud, tu exposición a menor presión atmosférica precede a tu inmersión, y al final de la inmersión vuelves a la misma presión. En la teoría de la descompresión, éstas son dos situaciones muy diferentes. No intentes aplicar los procedimientos para el buceo en altitud para volar después de bucear o viceversa. Ten en cuenta que las recomendaciones para volar después de bucear son las mismas tanto si buceas a nivel del mar como en altitud. Además, no mezcles altitudes buceando a una altitud y haciendo una inmersión sucesiva a otra mayor. En la actualidad, Diver's Alert Network (DAN) está realizando un estudio controlado sobre volar después de bucear. En el momento de redactar este texto el estudio sigue en marcha. Para obtener más información sobre los detalles y la progresión de este estudio, por favor visita el sito web de DAN en la dirección www.diversalertnework.org/home.htm. EL BUCEO EN ALTITUD Y LA FISIOLOGÍA Además de la necesidad de procedimientos especiales para evitar la enfermedad descompresiva especiales para evitar la enfermedad en el buceo en altitud, existen otras dos afecciones fisiológicas que afectan a los buceadores en altitud: la hipoxia y la hipotermia. Ambas pueden ocurrir durante el buceo a nivel del mar, aunque el entorno del buceo en altitud hace que sea más probable que sorprendan a un buceador poco preparado. Hipoxia Como el aire en altitud tiene manos presión que a nivel del mar, también es menos denso y "más fino". En cada respiración inhalas menos oxígeno- menos moléculas de oxígeno- que en cada respiración a nivel del mar, incluso aunque la proporción (porcentaje) oxígeno sea la misma. Esto significa que tu cuerpo tiene más dificultad para absorber la cantidad de oxígeno necesaria para cubrir la demanda de oxígeno en comparación con la situación del nivel del mar. Si la demanda de oxígeno excede la capacidad de tu cuerpo para absorber oxígeno del aire menos denso (por ejemplo si te cansas mucho), sobreviene la hipoxia- insuficiencia de oxígeno. Antes de una inmersión en altitud la hipoxia normalmente es consecuencia de in ejercicio pesado como transportar el equipo, equiparse y caminar hasta el sitio de buceo. Los signos y síntomas de la hipoxia incluyen fatiga, dificultad respiratoria, aturdimiento, desfallecimiento y agotamiento. Te sientes como si hubieras realizado mucho más esfuerzo del que en realidad has hecho. Afortunadamente, la hipoxia es fácil de evitar. Cuando estés en altitud, limita tu actividad y descansa frecuentemente. Planifica un tiempo adicional para prepararte y haz más viajes llevando menos cosas de lo que harías normalmente. No llegues a perder el ritmo respiratorio. Si vives en altitud o pasas allí mucho tiempo, tu cuerpo se adapta al aire menos denso, haciendo la hipoxia menos probable. La hipoxia puede ocurrir también de repente al final de la inmersión. Durante la inmersión, te encuentras sometido a mayor presión y tu cuerpo cubre fácilmente su demanda de oxigeno. Sin embargo, al ascender a superficie vuelves al aire menos denso rápidamente, Si te has cansado, o lo haces al salir del agua, te puede resultar difícil recuperar el ritmo respiratorio. Si te das cuenta que estás experimentando los síntomas de la hipoxia, cesa toda actividad inmediatamente, descansas y recupera el ritmo respiratorio. Reanuda la actividad lentamente y sólo después de haber recuperado la respiración normal. Si te cansas un poco debajo del agua, descansa y recupera el ritmo respiratorio bajo el agua antes de ascender a superficie. Hipotermia La hipotermia ocurre cuando un buceador ha estado expuesto al aire o agua fríos (ambos normales en altitud) el tiempo

suficiente para que la temperatura corporal descienda por debajo de lo normal. Esto puede ocurrir incluso utilizando un traje húmedo o uno seco, si las condiciones frías se mantienen el tiempo suficiente. Los lagos de montaña tienden a ser fríos, así que, mientras que la hipotermia puede ser una consideración poco importante a nivel del mar, necesitas estar muy atento a ella en la mayoría de los entornos de buceo en altitud. La hipotermia es una condición que puede poner en peligro la vida, cuyos signos y síntomas incluyen temblores, entumecimiento y piel de color azulado. Conforme la temperatura corporal disminuye, la víctima puede perder la coordinación y sufrir debilidad confusión, inconsciencia y si no es tratada puede sobrevenir la muerte. La hipotermia se previene llevando trajes adecuados al entorno y profundidad de la inmersión. En agua muy fría, o se realizas bastantes inmersiones es agua fría, puedes considerar utilizar un traje seco. Deja siempre tiempo suficiente para recuperar el calor entre las inmersiones. Si comienzas a temblar, finaliza la inmersión inmediatamente y busca abrigo, calor y ropa seca. Los temblores son una alarma fisiológica que nunca se debe ignorar. Saca del frío a un buceador que tiemble sin control, y haz que se ponga ropas secas y se caliente. Si un buceador expuesto al frío muestra entumecimiento grave, debilidad, confusión u otros síntomas de hipotermia grave, proporciónale los cuidados de emergencia, controla su pulso y respiración, y estate preparado para administrarle reanimación cardiopulmonar y tratamiento de shock si fuera necesario hasta que llegue la ayuda. CONSIDERACIONES SOBRE EL EQUIPO PARA EL BUCEO EN ALTITUD A diferencia de otras especialidades de buceo, el buceo en altitud requiere poco equipo de buceo especializado. Sin embargo, lo que interesa al buceador en altitud es cómo se utilizan elementos concretos del equipo. Hay un par de accesorios que adquieren una importancia adicional, los profundímetros requieren algunas consideraciones sobre su utilización, y la altitud puede afectar a la flotabilidad. Accesorios Apropiados para el Buceo en Altitud Dos accesorios de buceo especialmente útiles para el buceo en altitud son los cabos de descenso / ascenso y las pizarras. Como veremos enseguida, los ascensos son muy lentos en altitud y un cabo de ascenso / descenso hace más fácil controlar tu velocidad de ascenso si no lo haces por una pendiente. El cabo también te ayuda a medir la profundidad. Las pizarras son importantes para seguir los procedimientos adecuados al usar el Planificador de Inmersiones Recreativas. La planificación del buceo en altitud requiere convertir las profundidades reales a profundidades teóricas para su uso en el PIR. Para cálculos imprevistos con las tablas, se deben llevar anotadas en la pizarra las conversiones entre la profundidad real y la teórica. Además, la profundidad adecuada para una parada de seguridad / descompresión de emergencia varía con la altitud. La profundidad apropiada para la parada también se debe anotar en la pizarra. Profundímetro y Computadores en Altitud Cuando buceas en altitud, la menor presión atmosférica puede distorsionar la lectura de tu profundímetro. Dependiendo del tipo de profundímetro, podrá marcar una profundidad mayor, menor o igual a la profundidad real o exacta. Profundímetros digitales. Los instrumentos digitales electrónicos normales se ajustan a la altitud, bien automáticamente o mediante un ajuste especial. Consulta los manuales del fabricante. Profundímetros de tubo Bourdon. Los profundímetros de tubo de Bourdon son los profundímetros analógicos más comunes. En altitud, un profundímetro de tubo Bourdón marcará una profundidad menor que la profundidad real, aunque algunos modelos tienen botones de ajuste que permiten corregir la medida cuando buceas en altitud. Si utilizas un profundímetro de tubo Bourdon no ajustable, puedes utilizar esta regla simple de aproximación para determinar tu profundidad real exacta: Añade 0,3 metros / 1 pie por cada 300 metros / 1000 pies de altitud. Redondea por exceso en fracciones de 300 metros / 1000 pies. Por ejemplo, si buceas a 716 metros /2350 pies de altitud, deberás añadir 1,2 metros / 4 pies a la profundidad que marque el profundímetro para determinar tu profundidad real. Profundímetros capilares. Los profundímetros capilares marcan una profundidad mayor que la real porque están basados en la compresión del aire en el tubo capilar. Como la presión en superficie es menor en altitud que a nivel del mar, y esa es la presión en el tubo cuando comienzas la inmersión, es más fácil comprimir el aire del tubo. Esto hace que indique una profundidad mayor a la real. Es interesante señalar que esto hace que los profundímetros capilares sean más fáciles de utilizar en altitud porque marcan la profundidad teórica que utilizas en el PIR (o en otra tabla de buceo) eliminando la necesidad de convertir la profundidad real en profundidad teórica. Desdichadamente, los profundímetros capilares son más difíciles de usar con precisión para profundidades mayores de 9 metros / 30 pies ñor lo que puede ser necesario un tubo Bourdon o uno digital. Computadores de buceo. Al igual que los profundímetros digitales, los computadores de buceo difieren en su utilización en altitud. Algunos se compensan automáticamente a la nueva altitud, otros te permiten ajustarlos para la altitud, mientras que otros no pueden ser utilizados en altitud (excepto como profundímetro y cronómetro). Tendrás que consultar las instrucciones del fabricante para saber como utilizar tu computador en altitud, máxima a la que puedes utilizarlo. Si tienes alguna duda con respecto a la exactitud de un profundímetro, compáralo siempre con un profundímetro que sepas que es exacto o con un cabo marcado antes de utilizarlo. Si lo compras con un cabo marcado, recuerda que los profundímetros calibrados para agua salada, marcarán un tres por ciento menos que el cabo en agua dulce. Sin embargo, esto no afecta en la práctica porque el PIR también está calibrado para agua salada. Flotabilidad en Altitud Hay un par de puntos con respecto a la flotabilidad en altitud. Primero, debido a que las inmersiones en altitud son casi siempre inmersiones en agua dulce, si estás acostumbrado al agua salada, te darás cuenta de que tienes menos flotabilidad. Por otro lado, si utilizas un traje húmedo te darás cuenta de que tiene más flotabilidad que cuando buceas en agua dulce a nivel del mar. Esto es debido a que la menor presión atmosférica permite que las burbujas de gas atrapadas en el material del traje húmedo se expandan, aumentando la flotabilidad del traje. Por supuesto, se comprime y pierden flotabilidad después de descender un poco.

Para ajustar tu flotabilidad al agua dulce y a la expansión del traje, asegúrate de controlar tu flotabilidad antes de la inmersión - completamente equipado y con el chaleco vacío debes flotar al nivel de los ojos aguantando una respiración normal. Al exhalar, debes hundirte. Se realizas la comprobación con una botella llena, puede que tengas que añadir dos kilos / cinco libras para compensar la flotabilidad que ganas al gastar el aire de la botella. USO DEL PLANIFICADOR DE INMERSIONES RECREATIVAS EN ALTITUD Como mencionamos anteriormente, hay que seguir procedimientos especiales al utilizar el Planificador de Inmersiones Recreativas para el buceo en altitud. Con el PIR, se deben aplicar procedimientos para el buceo en altitud a toda inmersión realizada entre 300 metros / 1000 pies y 3000 metros / 10000 pies. Los computadores de buceo varían en sus márgenes de altitud, por lo que debes utilizar las instrucciones del fabricante. Al utilizar el PIR para el buceo en altitud se deben seguir estos procedimientos. Ascensos en Altitud El ascenso de una inmersión en altitud tiene dos componentes que difieren de los ascensos utilizando el PIR al nivel del mar. Primero, la velocidad de ascenso en una inmersión en altitud en altitud es igual o inferior a 9 metros / 30 pies por minuto, es decir, la mitad de la velocidad teórica de ascenso se reduce en altitud. También añade más precaución, lo que resulta adecuado debido a los pocos datos experimentales disponibles. Segundo, en todas las inmersiones debes hacer una parada de seguridad de 3 minutos a la profundidad marcada en la tabla de Profundidades Teóricas en Altitud, independientemente de la profundidad y tiempo en el fondo. Inmersiones sucesivas la recomendación general es no hacer más de una inmersión sucesiva por día cuando se bucea en altitud. Esto significa un máximo de dos inmersiones por día. (Ten en cuenta que para buceadores en entrenamiento que han realizado las inmersiones anteriores a poca profundidad seguidas de un largo intervalo en superficie, puede ser adecuado para el instructor realizar tres inmersiones en un día). No mezcles altitudes realizando la inmersión sucesiva a una altitud mayor que la de la primera inmersión. Llegar a altitud Cuando llegas a un sitio de buceo en altitud, estás de hecho "ascendiendo a superficie" desde la mayor presión que hay a nivel del mar, y tu cuerpo tiene un nivel de nitrógeno mayor que la atmósfera que te rodea. Debes tener en cuenta este elevado nivel de nitrógeno al planificar tu inmersión en altitud. El método más simple es permanecer a la altitud del lugar de buceo durante seis o más horas para permitir que el nitrógeno de tu cuerpo se equilibre con la presión ambiente. Puedes entonces realizar tu inmersión sin tener en cuenta el exceso de nitrógeno con respecto al nivel del mar. Sin embargo, para poder bucear antes de seis horas, tienes que tener en cuenta el nitrógeno determinado una letra de grupo de presión para utilizarlo en el PIR, versión Tabla o Rueda. Una vez que llegues al sitio de buceo en altitud, cuenta dos grupos de presión por cada 300 metros / 1000 pies. Después de determinar tu grupo de presión a la llegada a la altitud, si lo deseas, puedes dejar un "intervalo en superficie" para recuperar tu grupo de presión. Si buceas a más de 2400 metros / 8000 pies, espera seis horas antes de bucear. Determinar la profundidad teórica Como mencionamos anteriormente, necesitas convertir las profundidades reales en altitud a profundidades teóricas que utilizas en el PIR para tener en cuenta las diferencias en la presión atmosférica. Puedes pensar que la profundidad teórica es la "profundidad equivalente a nivel del mar" que es utilizable con el PIR. Utiliza la Tabla de Profundidades Teóricas en Altitud que se incluye al final de este módulo para convertir la profundidad real en profundidad teórica: 1. Utiliza la cifra exacta o la inmediatamente superior que aparezca en la tabla. Redondea las altitudes al siguiente grupo de 300 metros / 1000 pies, y las profundidades a la inmediatamente superior. Esto puede significar que la profundidad real se redondee por exceso al entrar en la Tabla de Profundidades Teóricas en Altitud, y que la profundidad teórica se vuelva a redondear por exceso al aplicarla en el PIR. 2. La rueda, con sus incrementos de profundidad de 2 metros / 5 pies (en comparación con los mayores incrementos de la Tabla) ayuda a eliminar los redondeos innecesarios. Esto da una ventaja a la Rueda sobre la Tabla del PIR cuando se utilizan profundidades teóricas para calcular los perfiles de inmersión. 3. recuerda que un profundímetro capilar te marcará la profundidad teórica automáticamente, y por lo tanto, la conversión no será necesaria. 4. El límite de profundidad máxima para cualquier inmersión en altitud es una profundidad teórica de 40 metros / 130 pies. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la altitud, menor será la profundidad real permitida. En cualquier caso, generalmente se recomienda una profundidad teórica máxima de 30 metros / 100 pies, con una profundidad teórica máxima de 18 metros / 60 pies para buceadores inexpertos. Ver la Sección de Buceo Profundo para saber más sobre límites de profundidad.

BUCEO EN BARCOS HUNDIDOS RAZONES PARA BUCEAR EN BARCOS HUNDIDOS ¿Por qué bucear en barcos hundidos? Si estás leyendo esta sección, probablemente ya tienes una respuesta. Como existen muchas oportunidades de bucear en barcos, puedes estar interesado en el buceo en barcos hundidos por varias razones. Cuatro de las razones más comunes son la curiosidad y aventura, la historia, la vida acuática y la fotografía. Curiosidad y aventura. Los barcos hundidos son enigmas, especialmente la primera vez que buceas en ellos. Al explorar un barco hundido casi intacto, te puedes encontrar preguntándote de dónde procede, quién trabajaba en él, que puertos visitó y por qué se hundió. Al visitar un barco hundido bien conocido e investigado, es fácil imaginar al capitán de pie sobre el puente luchando contra la tormenta fatal o intentando evitar un torpedo, y preguntándote como sucedió. Cada vez que miras hacia, alrededor o bajo el algo se produce un momento de anticipación porque, ¿quién sabe lo que se va a encontrar? Historia. Los barcos hundidos son algo más que barcos perdidos, son recursos históricos del pasado del hombre. Por eso, muchas de las personas que bucean o trabajan en barcos hundidos son arqueólogos e historiadores que buscan indicios sobre nuestro pasado cultural cuando el barco todavía navegaba. Algunos barcos hundidos contienen evidencias históricas irremplazables, que debes repetir y dejar intactas. Vida acuática. Tal y como se mencionó en la introducción, los barcos se convierten rápidamente en arrecifes del artificiales, atrayendo a la vida subacuática y aportando nuevos hábitat (algo donde crecer y refugiarse). En algunas regiones, el mejor sitio para encontrar vida acuática son los barcos hundidos. En estas áreas, te puedes apuntar al buceo en barcos hundidos no tanto por los barcos hundidos, sino porque es el mejor lugar para encontrar vida natural. Fotografía. Gracias a las elevadas estructuras estables y vida acuática que se encuentra normalmente en ellos, los barcos hundidos tienden a ser fotogénicos. Los barcos hundidos ofrecen un fondo que las personas que no bucean pueden reconocer, facilitándoles relacionarlos con lo que ven. Si te gusta la fotografía subacuática, no te olvides tu cámara de fotos o de vídeo, cuando bucees en un barco hundido. Sobre la Recuperación de Objetos Te darás cuenta de que ni en esta sección ni en el curso de Especialidad de buceo en Barcos Hundidos se enseña a recuperar objetos y otros objetos u otros efectos de barcos hundidos. Existen varias razones para ello, pero las dos más importantes son: 1 Una vez que en barco hundido conocido ha sido despojado de los objetos, pierde interés para otros buceadores. Como podrás deducir por ti mismo, cuanto más completo e intacto esté el barco hundido más atractivo y valioso será. 2 Debes dejar intactos los barcos hundidos con un posible valor histórico para las investigaciones arqueológicas. Los arqueólogos investigan el pasado examinando cómo se encuentran los objetos de un barco hundido en relación con otros. Puedes destrozar para siempre algún secreto sobre nuestros antepasados simplemente por mover algo; por lo tanto, sólo en arqueólogo preparado (o los que trabajan bajo sus ordenes) puede alterarlos. Por supuesto, no todos los barcos hundidos tienen valor histórico, aunque en cualquier caso, las actuales técnicas para asegurar y elevar objetos pesados exigen una formación especial fuera del alcance de esta sección. Y, una vez extraídos del agua, los objetos necesitan tratamiento conservación especial. Si estás interesado en este tipo de actividades, busca formación y oportunidades de buceo adicionales en los grupos e instituciones dedicados a la arqueología marina. EL BUCEO EN BARCOS HUNDIDOS Y LA LEY Los barcos hundidos han estado sujetos a leyes nacionales e internacionales durante cientos de años. Originalmente, esas leyes decidían a quién pertenecía el barco hundido (especialmente uno abandonado), pero recientemente las leyes han pasado a proteger aquellos barcos hundidos que representan recursos culturales. Es importante que estés al corriente y cumplas todas las leyes locales referidas a los barcos hundidos. En algunas áreas, particularmente en aquellas con muchos barcos hundidos históricamente importantes, puedes necesitar un permiso antes de bucear en ellos. Otras leyes locales te pueden permitir sin un permiso especial, pero puede se ilegal tocar o coger algo del barco hundido. En otras, puedes bucear en algunos barcos hundidos prácticamente sin restricciones, aunque otros pueden estar completamente fuera de los límites. Debido a que en el pasado muchos buceadores saquearon y destrozaron muchos barcos hundidos con importancia histórica debido a la ignorancia (y algunas veces a la avaricia), los gobiernos actuales tienden a reforzar con gran vigor las leyes de conservación de restos históricos. PELIGRO Y CONSIDERACIONES DE BUCEO EN BARCOS HUNDIDOS Las viejas películas representaban a buceadores con escafandra luchando contra pulpos gigantes que se escondían inevitablemente en todos los buques naufragados, custodiando el cofre del tesoro. Lo sentimos si es esto lo que estás esperando. Encontrarás al buceo recrea5tibos en barcos hundidos excitante y lleno de aventura, y al igual que en otras áreas de buceo existen unos pocos peligros y consideraciones que hay que tener en cuenta. Estos generalmente no incluyen a los pulpos gigantes, sino peligros potenciales rutinarios que se encuentran normalmente en los barcos hundidos. Tendrás algunas consideraciones sobre el buceo en barcos hundidos más profundos que 18 metros / 60 pies, razones por las que necesitarás orientaciones sobre barcos hundidos nuevos, y deberás reconocer los riesgos considerables que supone penetrar en un barco. Cinco Peligros Potenciales del Buceo en Barcos Hundidos Existen unos pocos peligros comunes a casi todos los barcos hundidos que, con responsabilidad, son muy fáciles de

evitar. Objetos afilados. El metal oxidado, maderas astilladas, cristales rotos, incrustaciones de coral y otros objetos pueden cortar a un buceador descuidado. Aunque los barcos hundidos intencionadamente tienden a tener menos peligro, con el tiempo un borde oxidado se pueden convertir en un cuchillo afilado. Controla bien la flotabilidad para reducir al mínimo el contrato con el barco hundido, y lleva puestos guantes protectores resistentes siempre que bucees con ellos. También es sensato mantener al día las vacunas contra el cáncer el tétanos por si te cortas accidentalmente. Enganches. Engancharse es raro, pero los barcos hundidos tienen a menudo cabos viejos, sedales de pesca y otros. Debido a que los barcos hundidos atraen a los peces, son zonas de pesca populares. Sedales de pesca y algunas veces reces acaban enganchándose al barco hundido. Evítalas mirando por dónde vas. Mira hacia arriba y alrededores para evitar nadar cerca de una zona donde puedas quedar enganchado. Cuando bucees en barcos hundidos, lleva siempre en cuchillo afilado con una hoja lisa y otro dentada por si encuentras un enganche demasiado difícil de deshacer con la mano. Vida acuática. Un barco hundido se convierte rápidamente en un arrecife artificial, por lo tanto espera encontrar en un barco hundido la misma vida acuática que muerde o pincha que exista en los arrecifes naturales. Evítala de igual forma a como lo harías en un arrecife natural: vigila dónde pones las manos, pies y evita el contacto con criaturas desconocidas. Estructuras inestables. Conforme un barco hundido envejece y se deteriora, algunas partes se debilitan, los soportes ceden y las pareces se desplazan. En algunos barcos hundidos, existe un peligro de derrumbe de paredes y de desprendimiento de objetos. Evita bucear alrededor de barcos hundidos con estructuras inestables. Se encuentras un trozo que parece poco firme y que pueda desmoronarse, sal de esa zona. No nades por debajo de nada que pueda caerte encima. Remolinos y sifones. El oleaje y el movimiento del agua a través de un barco hundido pueden provocar sifones periódicos o corrientes rápidas a través de zonas angostas y escotillas. Si encuentras resaca, sé prudente con este movimiento del agua y manténte apartado de los espacios estrechos, escotillas y zona angostas. Mejor aún, aplaza tu visita al barco hundido hasta que la puedas hacer en condiciones favorables. Consideraciones sobre los Barcos Hundidos Profundos Muchos barcos hundidos yacen por debajo de los 18 metros /60 pies, y éste es el motivo por el que muchos buceadores llegan a interesarse en el buceo profundo. Antes de bucear en ellos, hay cuatro consideraciones sobre la planificación y el equipo que hay que tener en cuanta: Formación como Buceadores profundos PADI. Bucear a más profundidad de 18 metros / 60 pies es una actividad que se aprende mejor bajo supervisión profesional. Lo haces en primer lugar en la Inmersión de Aventura Profunda y en segundo con el curso de Especialidad PADI en Buceo Profundo. De esta forma obtienes experiencia práctica en los retos del buceo profundo, bajo la supervisión de un Instructor PADI. Botella extra a 5 metros / 15 pies. Como se mencionó en la sección de Buceo Profundo, es conveniente colgar una botella con su regulador a 5 metros / 15 pies por si necesitas hacer una parada de descompresión de emergencia, o para permitir una parada de seguridad si te queda poco aire. Asegurarte que tienes cualquier otro equipo necesario para una inmersión profunda en el entorno local. Narcosis de nitrógeno. Tenla en cuenta cuando planifiques tu inmersión en barcos hundidos. Por ejemplo, puedes perder la coordinación, siendo más fácil que te golpees con objetos. Limites cortos de tiempo. Conforme vas a más profundidad, tienes unos límites de no-descompresión más cortos y consumes el aire más rápidamente. Tenlo en cuenta cuando planifiques la inmersión. En algunos barcos hundidos puedes obtener más tiempo sin descompresión siguiendo un perfil multinivel con tu computador o con La Rueda, aunque muchos barcos hundidos puedes observar tienen un perfil insuficiente para permitirlo. Se eres buceador con Aire Enriquecido PADI, los barcos hundidos en particular son buenos sitios para sacar ventaja del tiempo sin descompresión que obtienes del aire enriquecido. Orientación Local sobre un Barco Hundido Nuevo Cuando su bucea en un barco hundido por primera vez, especialmente en una zona nueva, es buena idea que un instructor, divemaster o buceador experimentado local te oriente sobre él. Las técnicas de buceo en barcos hundidos varían entre una zona y otra y de un barco a otro, éste es un buen modo de informarse sobre las mejores técnicas. tu instructor te enseñará la mejor técnica para la Inmersión de Aventura en Barcos Hundidos. Otra razón para una orientación local es que un barco hundido puede tener sus propios peligros y puntos de interés. Un buceador experimentado con el barco hundido te puede ayudar a planificar tu inmersión permitiéndote saber con antelación lo que vas a encontrar. Penetración en Barcos Hundidos Los barcos hundidos intactos pueden tener escotillas y pasillos abiertos que parecen invitar a explorarlos. Entrar al barco puede parecer inofensivo, y puede que no aprecies un peligro inmediato, sin embargo entrar a un barco hundido sin entrenamiento y equipos especiales te coloca en una situación extremadamente peligrosa. Las técnicas para penetrar en barcos hundidos están fuera del ámbito de esta sección. Al entrar en el entorno cerrado de un barco hundido te enfrentas a cinco peligros graves, es importante que entiendas por qué no debes entrar en un barco hundido sin el equipo y preparación apropiados. Pérdida de orientación. Mientras que desde el exterior pueda parecer seguro, simplemente el entrar a un barco hundido puede producir confusión, empeorando si yace sobre su costado. Los pasillos y puertas bloqueadas impiden el paso a través de ellos y en cambio abren otros. El camino de salida equivocado parece “más correcto” que el apropiado. Es muy fácil que pierdas tu sentido de orientación dentro de un barco hundidos. Falta de acceso directo a superficie. Si tienes un problema con el suministro de aire u otra emergencia, debes salir del barco hundido antes de poder ascender. El ascenso de emergencia nadando y el ascenso de emergencia por

flotabilidad ya no son opciones válidas. Pasajes angostos. Dentro de un barco hundido, te puedes encontrar en un pasadizo tan estrecho que te impida girarte. Esto eleva la posibilidad de golpear objetos afilados o abrasivos; y pueden incluso impedirte salir al exterior. Puedes ser imposible que tu compañero y tu paséis por un pasadizo estrecho compartiendo el aire en una emergencia. Objetos que caen. Al moverte puedes golpear objetos sueltos que pueden caer encima, o detrás de ti bloqueando la salida. Sedimentos. La mayoría de los barcos hundidos tienen una capa de sedimentos (materiales diseminados) en su interior que puedes levantar fácilmente al ser removidos con las aletas, manos e incluso por las burbujas de la respiración. Esto puede reducir la visibilidad prácticamente a cero, haciendo casi imposible encontrar el camino de salida. Obviamente, la penetración en barcos hundidos es una actividad reservada a personas entrenadas y equipadas para afrontar estos riesgos. Si descubres que estás interesado en la penetración en barcos hundidos, apúntate al curso de Especialidad PADI de Buceo en Barcos Hundidos que puede enseñarte las técnicas necesarias para inmersiones recreativas con penetración limitada en barcos hundidos. Pregunta a tu instructor si su curso abarca la penetración en barcos hundidos y si realizarás este tipo de inmersión en el curso (es opcional). EVALUACIÓN Y NAVEGACIÓN EN UN BARCO HUNDIDO Cuando hagas tu inmersión de Aventura en Barcos Hundidos con tu Instructor PADI, practicarás la evaluación y navegación en el barco hundido. Evaluación del Barco Hundido Evaluar el barco hundido es más una cuestión de buen juicio que un proceso deliberado, aunque en algunos casos puedes concentrarte en hacerlo. Generalmente hay tres puntos a evaluar cuando bucees en un barco hundido por primera vez, y que evaluarás continuamente cada vez que vuelvas a visitarlo. Posibles riesgos. Busca los riesgos descritos anteriormente de manera que puedas evitarlos, y estate atento a cualquier peligro exclusivo de este barco. Puntos de interés. Busca lo que destaca que del barco hundido, y lo que hace interesante. Busca las características principales que te indiquen algo sobré el. No olvides observar atentamente – las partes más interesantes de un barco hundido no son necesariamente las mayores y más evidentes. Busca los cambios, lo que viste la última vez puede haber desaparecido, y en algunas ocasiones algo que no viste la última vez puede haber desaparecido, y en algunas ocasiones algo que vives pede ser obvio ahora. Estado general. El estado del barco hundido afecta a la forma en que lo exploras y a tu seguridad. Presta atención a su resistencia - ¿es débil por algún lado? ¿Está reconocible e intacto o deshecho y esparcido en una gran zona? Esto te da una imagen del barco hundido, después de varias inmersiones, puedes ser capaz de contar muchas cosas incluso de un barco completamente destrozado. Navegar en el Barco Hundido El método que uses para navegar en un bardo hundido depende de su estado. Hay tres formas básicas de navegar un barco hundido, y puedes encontrar conveniente utilizar técnicas diferentes en distintas partes del mismo barco hundido, o combinarlas en ocasiones. Seguir el perfil del barco hundido. En un barco hundido bastante intacto, la navegación más sencilla puede ser darle la vuelta como harías si estuviera fuera del agua. Por ejemplo, puedes nadar a lo largo del casco, o seguir la cubierta o la borda. Esta es una de las formas más sencillas de navegar en un barco hundido. Características de referencia. En un barco hundido deshecho, o incluso en uno intacto en aguas turbias, puedes necesitar anotar rasgos únicos y su posición relativa para encontrar tu rumbo. Si es necesario, anótalos en una pizarra cuando empieces la inmersión y usa tu croquis como un mapa para el regreso. Línea base. Se utiliza una línea base en un barco hundido muy disperso o deshecho, es una línea recta a través de los restos del naufragio. En agua clara y tranquila, la línea base puede ser tan informal como una dirección general a través del barco hundido y en aguas más turbias se puede usar un rumbo de brújula. (Nota.- Los objetos de hacer o hierro de un barco hundido pueden afecta a la lectura de tu brújula ya que la aguja magnética se ve atraída por ellos. No esperes que tu brújula sea tan precisa como lo es habitualmente cuando navegues en un barco hundido). Con mala visibilidad o con corriente fuerte, tu línea de base puede ser un cabo que extiendes a través de los restos del naufragio. Utilizas una línea base nadando a través de ella, abandonándola en distancias cortas para explorar el barco hundido. La línea base forma un rumbo de regreso conocido hacia el punto de salida. Siguiendo el rastro de la línea base, siempre sabes dónde te encuentras y el camino de regreso al final de la inmersión.

BUCEO EN CORRIENTES DEJARSE LLEVAR POR LA CORRIENTE Cuando te hiciste buceador, aprendiste que necesitas tener en cuenta las corrientes a la hora de planificar una inmersión, que las corrientes fuertes pueden ser agotadoras y que pueden limitar la distancia que recorras. En algunos casos las corrientes te pueden impedir bucear. Cuando buceas en corrientes, la corriente trabaja para ti en vez de trabajar contra ti. Los buceadores asocian cuatro ventajas con el buceo en corrientes. Primero, normalmente el buceo en corrientes exige poco esfuerzo. Durante la inmersión, simplemente te dejas llevar por la corriente, disfrutando del paisaje y dejando que la corriente “nade” por ti. Segundo, el buceo en corrientes te posibilita visitar sitios de buceo que son casi imposibles de visitar de otra forma. En particular, los ríos y algunos arrecifes donde siempre hay corrientes fuertes que imposibilitan técnicas de buceo que no sean en corrientes. Tercero, mientras flotas con la corriente, puedes cubrir un área mayor y ver más en una inmersión en corrientes. Por último, muchos tipos de buceo en corrientes te evitan tener que volver a o buscar un punto de salida concreto. El barco viaja contigo. Pero estás buceando en agua en movimiento, por lo que el buceo en corrientes tiene algunos inconvenientes que hacen importante el uso de técnicas adecuadas para el buceo en corrientes. Por un lado, los buceadores y tú debéis coordinar minuciosamente los procedimientos de entrada y salida, y por otro, hay que prestar más atención para mantener el contacto con el compañero. La mayoría de los tipos de barcos de buceo en corrientes exigen coordinación y supervisión con el apoyo en superficie. Una cuarta consideración es que generalmente necesitas una topografía de fondo de gran extensión, como por ejemplo, un arrecife, pared, río o una serie de sitios de buceo alineados con la corriente. De otro modo pierdes mucho tiempo flotando sin ver nada (aunque hay algunos sitios en los que puedes bucear en corrientes en un barco hundido u otros sitios específicos. La técnicas que aprenderás en esta sección, más algunas otras que puedes conseguir en el curso de Especialidad PADI de Buceo en Corrientes, te ayudarán a aprovechar al máximo la diversión y emoción del buceo en corrientes, mientras controlas sus inconvenientes específicos. ENTORNOS DE BUCEO EN CORRIENTES El buceo en corrientes tiene lugar en muchos entornos, y en diferentes clases de corrientes. Algunos tipos de buceo en corrientes exigen barco, y otros se realizan desde la costa. Puedes incluso bucear en corrientes en ríos situados tierra adentro. En el océano, la rotación de la tierra y el viento producen las grandes corrientes oceánicas que fluyen prácticamente sin parar. En algunos puntos como Cozumel, Méjico, Palau o a lo largo de West Palm Beach, Florida, EEUU, éstas corrientes están presentes prácticamente siempre, haciendo que el buceo en corrientes sea una de las técnicas más comunes. Otras zonas pueden experimentar corrientes costeras que están causada por las olas. Las corrientes costeras son temporales y fluyen paralelas a la costa, haciendo posible el buceo en corrientes desde un barco, o simplemente entrando en el agua desde la orilla en un punto y saliendo por otro punto situado más debajo de la corriente. Las corrientes de marea, que fluyen hacia adentro y hacia fuera de los estrechos y bahías con el cambio de marea, ofrecen oportunidades para el buceo en corrientes. Un aspecto único del buceo en corrientes de marea es que puedes visitar el mismo sito de buceo en diferentes direcciones, dependiendo del flujo de la marea. Tierra adentro, los buceadores de agua dulce bucean en corrientes en ríos y arroyos, bien acompañados por un barco o dejando el coche en un punto situado corriente abajo para el regreso. En algunos lugares los buceadores pueden aprovecharse de los medios puestos a disposición de otros usuarios del río para remontar la corriente. Independientemente de entorno, sin embargo, las corrientes tienen una característica que debes tener en cuenta cuando bucees en corrientes: las corrientes no fluyen uniformemente, y tienden a ser más rápidas cerca de la superficie y más lentas cerca del fondo donde encuentran mayor resistencia. Si por algún motivo tienes que nadar contra la corriente, el sitio más fácil para hacerlo será normalmente cerca del fondo. En los ríos donde el flujo de la corriente forma a menudo curvas, la posición de las aguas rápidas y lentas puede variar (dependiendo de la topografía del río, etc.). Antes de bucear en un río en partículas, dirígete a los buceadores experimentados para obtener información específica sobre las corrientes río abajo en la zona en la que piensas bucear. TIPOS DE BUCEO EN CORRIENTES Diferentes tipos de entornos demandan diferentes técnicas de buceo en corrientes, por lo que han surgido diferentes variantes, cada una de ellas pensada para cubrir las necesidades especiales de la zona de inmersión y de los buceadores. Tu instructor te informará de las técnicas exactas que usarás en tu Inmersión de Aventura en Corrientes, pero he aquí una descripción básica de las dos categorías principales de buceo en corrientes. Buceo en Corrientes con Boya de Superficie En este tipo de buceo en corrientes, un grupo de buceadores sigue una boya de superficie remolcada por el buceador encargado de llevar el cabo, que generalmente es el responsable del grupo. El barco de buceo sigue la boya y todos buceadores del grupo mantienen contacto visual en todo momento con el responsable del grupo / el que lleva a cabo. El buceo en corrientes con boya en superficie hace que la supervisión desde superficie sea más fácil y advierte a los barcos que se mantengan apartados de los buceadores. Esta técnica es especialmente útil con mala visibilidad, cuando la topografía del fondo sea generalmente plana con pocas referencias de profundidad para el descenso y cuando las condiciones en superficies sean malas, resultando difícil para el barco seguir las burbujas de los buceadores.

Buceo en Corrientes sin Boya de Superficie Muchas inmersiones en corrientes existen que los buceadores permanezcan juntos en un grupo, pero siguiendo la corriente sin una boya de superficie. Cuando se está siendo supervisado por un barco de buceo, el barco sigue las burbujas del grupo, y el grupo permanece unido siguiendo a un responsable del grupo. El buceo en corrientes sin boya es una técnica común en zonas de buena visibilidad y para inmersiones profundas en las que por ser mayor la velocidad de la corriente en superficie, ésta arrastraría al buceador que lleva el cabo más rápidamente que al resto del grupo. También se utiliza en zonas donde los recodos y ángulos de un arrecife podrían provocar enganches del cabo, enredos y gran daño al entorno. El buceo en corrientes sin boya también es normal cuando se bucea en ríos donde la boya se podría enganchar. En árboles que sobresalgan y otros obstáculos de la superficie. Supervisión en Superficie Si se bucea en corrientes con o sin boya, siempre que sea posible se recomienda la supervisión en superficie, preferiblemente desde un barco. Es importante tener a alguien que vigile a los buceadores para tener constancia de dónde están. La supervisión en superficie desde un barco puede prestar ayuda si es necesario, y recoge al grupo cuando asciende a superficie, evitando un agotador regreso a nado hasta la orilla. Ala supervisión en superficie también puede ser útil si ocurre una emergencia. El gobierno de un barco para el buceo en corrientes exige una coordinación constante en las maniobras e gobierno entere la tripulación del barco y los buceadores; por lo que todo aquel que tenga que gobernar la embarcación debe estar completamente familiarizado con los procedimientos de buceo en corrientes. Incluso cuando se bucea en corrientes desde la orilla, como en el caso del buceo en ríos, la supervisión en superficie es menos común, pero puede ser posible haciendo que un coche o una camioneta siga al grupo por la orilla. EQUIPO PARA EL BUCEO EN CORRIENTES El buceo en corrientes no requiere mucho equipo aparte del que normalmente utilizas en el mismo entorno cuando no buceas en corrientes. De hecho probablemente ya utilizas dos elementos, que son una boya con cabo, y un dispositivo de señalización en superficie. Para algunas inmersiones en corrientes, puede que incluso no necesites la boya con cabo. Boya con cabo Para bucear en corrientes con una boya, generalmente necesitaras una boya lo suficientemente grande par aquí sea claramente visible y con la suficiente flotabilidad para que no se sumerja cuando los buceadores tiren de ella al ascender, hacer paradas de seguridad o descansar en ella. El tamaño depende en parte del número de buceadores; los grupos grandes pueden necesitar algo bastante grande, mientras que una más pequeña puede ser más adecuada para dos o tres buceadores y para usar en ríos. El cabo adecuado debe ser resistente, de un diámetro de tres. / un octavo de pulgada o mayor, y estar recogido en un rollo o carrete para poder desenrollarlo y recogerlo con facilidad. Los cabos mayores de seis m. / un cuarto de pulgada pueden ser adecuados en algunas condiciones, pero puede resultar difícil recogerlos en el carrete. Algunas veces, se coloca un gancho / ancla al cabo para que sea más fácil parar en el buceo en corrientes. Dispositivos de Señalización en Superficie En el buceo en corrientes, si te separas del grupo puedes necesitar llamar la atención llamar la atención del barco. Es mucho más fácil con el equipo adecuado. Una buena forma de resolverlo es llevar un silbato atado al sistema de hinchado de tu chaleco; si lo llevas colocado ahí, podrás soplar en él sin tener que buscarlo en el bolsillo. Un tubo de señalización hinchable hace que sea más fácil verte; este tubo compacto (aproximadamente del tamaño de un paquete de monedas) se desenrolla y se hincha formando un largo tubo de color brillante de 2 metros / 6 pies. Los tubos de señal hinchables hacen mucho más fácil verte y ocupan tan poco espacio que muchos buceadores llevan siempre uno – buceen o no buceen en corrientes. Puedes hinchar algunos tipos de tubos de señalización Hinchables o boyas remolcadas por los buceadores y dejarlos subir con un cabo desde 5-6 metros / 15-20 pies. Esto ofrece una referencia para la parada de descompresión de emergencia y alerta al barco de tu presencia. El buceo en corrientes por la noche requiere llevar más de una luz claramente visible porque es importante que el barco sea capaz de encontrarte en la oscuridad, el buceo en corrientes por la noche tiene más riesgo potencial es generalmente una actividad para buceadores con mucha experiencia tanto en buceo nocturno como en buceo en corrientes. Lee la sección de Buceo Nocturno para conocer más acerca de los procedimientos para bucear después de oscurecer. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTROS DEL BUCEO EN CORRIENTES – COMIENZO DE LA INMERSION Planificación de Inmersiones en Corrientes Como todas las inmersiones, las inmersiones en corrientes comienzan con la planificación. Al planificar una inmersión en corrientes, no pases por alto estas cinco consideraciones a parte de las otras propias de la planificación de buceo. 1. condiciones en superficie y fuerza de la corriente. Al evaluar las condiciones en superficie, evalúa si será fácil seguir las burbujas (si no se utiliza boya) y las dificultades que pueden tener los buceadores para subir al barco o volver a la orilla. Asegúrate que la corriente no sea demasiado fuerte para cumplir el objetivo de la inmersión. 2. Visibilidad del agua. Desplazarse rápidamente a lo largo de un arrecife con mala visibilidad supone el riesgo de chocar contra algo. Asegúrate de que haya suficiente visibilidad para la velocidad de la corriente. La mala visibilidad también puede dificultar que el grupo permanezca unido.

3. Objetivo de la inmersión. La mayoría de las inmersiones en corrientes son excursiones, pero algunas pueden incluir búsquedas o fotografía. Si tienes que parar en la corriente, ¿es ésta lo suficientemente débil para permitírtelo? 4. Número y tamaño de los grupos de buceo. ¿Hay demasiados buceadores para un sólo grupo? si la mala visibilidad es mala, puede ser difícil mantener unido un grupo de más de tres o cuatro buceadores. Si es mejor hacer grupos pequeños, ¿puede haber varios grupos en el agua al mismo tiempo?, ¿o los grupos deben turnarse para bucear? esto depende de cuántos responsables de grupo hay disponibles y de si el barco de buceo puede mantener el control de más de un grupo. 5. Niveles de experiencia. Cuanto menor sea la experiencia de los buceadores de la inmersión, más prudente debe ser el plan. Recuerda que los buceadores con menos experiencia tienden a subir a la superficie antes que los buceadores más experimentados. Para los buceadores con menos experiencia en buceo en corrientes será mejor un plan relativamente sencillo. Prepararse para la Entrada El factor más importante al preparar una entrada en el agua en una inmersión en corrientes es que todos los buceadores del grupo deberán estar preparados a la vez. Para algunos tipos de buceo en corrientes esta es la única forma de mantener al grupo junto durante el descenso y durante la inmersión (lo veremos enseguida.). Algunas técnicas permiten más variaciones a la hora de la preparación. Cuando se bucea en corrientes desde un barco, la tripulación avisará con tiempo para que todo el grupo pueda estar preparado al llegar al punto de entrada. Realiza el control de seguridad pre-inmersión con especial cuidado ya que un elemento olvidado o mal ajustado en una inmersión en corrientes puede producir mucho estrés y desorganización. Ten puesta la máscara e el regulador en su sitio de forma que todos los buceadores puedan entrar rápidamente a la vez. Esto puede ser especialmente importante cuando se bucee en corrientes desde barco porque puede haber sólo uno o dos minutos para que entre todo el grupo en el agua después de desembragar las hélices. Después, el barco puede ser a la deriva o ser desviado del rumbo. Entradas En la mayoría de las inmersiones en corrientes con buceadores con poca experiencia en el buceo en corrientes, la inmersión comienza con una entrada de buceo en corrientes con flotabilidad positiva, en la que todos los buceadores entran al agua con los chalecos parcialmente hinchados. La ventaja de esto es que si hay un problema, se puede solucionar antes de que el grupo descienda. Otros casos exigen una entrada de buceo en corrientes con flotabilidad negativa, en la que todos los buceadores entran al agua con los chalecos vacíos y comienzan a descender en grupo inmediatamente. La entrada con flotabilidad negativa se utiliza normalmente cuando la inmersión debe empezar en una zona particularmente pequeña. Los buceadores más experimentados encuentran emocionante este tipo de entrada en la que todo el mundo salta del barco y comienza a descender como paracaidistas conforme el divemaster indica salta, salta, salta, Comenzar los descensos con Boyas. Cuando bucees en corrientes con boya, probablemente utilices una variante de dos procedimientos comunes que ayudan a asegurar que el grupo permanezca junto a la boya. Uno está basado en entradas con flotabilidad negativa. El primer procedimiento exige arrastrar el cabo de la boya detrás del barco, como un cabo de corriente. Cuando la tripulación lo indique, entras al agua (nota importante: nunca entres al agua antes de que la tripulación de lo indique), avanzas por el cabo y lo sujetas manteniéndote a unas tres cuartas partes de la distancia a la boya. Cuando todo el mundo esté preparado, el buceador que lleve el cabo (normalmente el responsable del grupo) desengancha el cabo del barco y desciende con el extremo del cabo (a veces enganchado a un carrete para recuperar el cabo al final de la inmersión). El resto del grupo le sigue hacia abajo por el cabo (aunque sin tirar de él – más información sobre descensos en breves. Se pueden modificar los dos procedimientos, dependiendo del entorno local, por lo que tu instructor te explicará con detalle el procedimiento que seguirás en tu inmersión de aventura en corrientes. Si estás buceando sin boya, tu descenso comienza inmediatamente – lo trataremos dentro de un momento. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL BUCEO 3EN CORRIENTES – DESCENSOS, ASCENSOS Y SALIDAS Descensos Es importante mantener el grupo unido en muchas inmersiones en corrientes, especialmente cuando se bucea desde barco, así que usarás técnicas especiales que te ayudarán a mantener el contacto con tu compañero y con el responsable del grupo. Si estás usando una boya de superficie, después de que el que lleva el cabo comienza a descender (desenganchando el cabo del barco o desenrollándolo), sigue el cabo hacia abajo. Utilízalo únicamente como vía visual y síguelo. Si es necesario. Puedes hacer el signo “OK” alrededor del cabo para mantener contacto, pero no tires de él. Tirar del cabo no te ayudará a bajar, sino que tirará hacia arriba al que lleva el cabo. Otra razón por la que no debes agarrar el cabo es porque debido a que te encuentras en la parte superior y más rápida de la corriente, tu cuerpo puede actuar como una vela y arrastrar al que lleva el cabo por el fondo. Conforme desciendas, mantén contacto con el compañero y sigue el cabo- no caigas directamente hacia el fondo. Hacer esto puede separarte del grupo. Si tienes problemas para compensar o cualquier otra molestia durante el descenso, asciende de nuevo por el cabo hasta que se solucione, a continuación vuelve a descender. Adelanta a cualquier buceador que tenga dificultades durante el descenso (excepto a tu compañero – por supuesto, manténte junto a él) y continúa tu descenso hacia el fondo siguiendo el cabo.

En el fondo, el que lleva el cabo normalmente comprobará que todos los buceadores han descendido. Dependiendo de las condiciones, el que lleva el cabo puede parar en el fondo, o simplemente esperar desplazándose con al corriente (lo cual no es un problema porque todo el mundo se desplaza a la vez, manteniéndose junto al cabo). Si estás buceando sin boya, todo el grupo desciende a la vez para mantenerse unido. Descender siguiendo la pendiente del arrecife o pared como referencia ayuda al grupo a realizar un descenso más controlado y relajado hasta la profundidad de inmersión fijada. Si ocurre algún problema de compensación o similar durante un descenso en una inmersión en corrientes sin boya y te impide continuar el descenso, la acción apropiada depende del grupo, el entorno y las condiciones. Se debe planear con antelación la acción a seguir, y puede incluir el regreso con tu compañero a la superficie para ser recogidos por el barco, o (si el agua está lo suficientemente clara) seguir al grupo por encima hasta que seáis capaces de descender. Durante la Inmersión Después del descenso, el que lleva el cabo / el responsable del grupo confirmara que estén todos los buceadores y que no tengan problemas. Si esto se hace parado en el fondo, comprobará la dirección de la corriente e indicara el rumbo que a seguir. Conforme avanzas, mantén un estrecho contacto con tu compañero y con el responsable del grupo / portador del cabo. Mantén flotabilidad neutra y evita el contacto con el fondo para no dañar la vida acuática. Asegúrate de que tus instrumentos y fuente de aire alternativa estén sujetos para que no cuelguen; enganchar uno de ellos en una inmersión en corrientes puede resultar desagradable. Te resultará más fácil mantenerte unido al grupo si te intentas mantener más atrasado que el responsable del grupo / portador del cabo con respecto a la corriente. Observa sus señales, y si se para, mantén tu posición nadando contra corriente o agarrándote a alguna parte no viva del arrecife. Si en el plan de inmersión se incluye un cambio de rumbo (para visitar una zona del arrecife concreta, por ejemplo), se debe comenzar el cambio con la suficiente antelación y tener en cuenta la velocidad de la corriente. Ascensos Los ascensos en una inmersión en corrientes pueden obligar al grupo entero a ascender junto, permitir el ascenso por parejas conforme lo necesiten, permitiendo continuar la inmersión a los que tengan suficiente aire y sin descompresión. Para los ascensos en grupo, el ascenso comienza cuando el primer buceador marca que tiene “poco aire” al responsable del grupo / portador del cabo, o cuando el grupo alcanza el tiempo máximo planificado para la inmersión. El grupo realiza un ascenso normal, precediendo al responsable del grupo portador del cabo. Si se utiliza una boya grande, puedes usar el cabo para ayudarte en el ascenso, pero si se utiliza boyas pequeñas, tirar del cabo puede hundir la boya. A 5 metros / 15 pies de profundidad, el grupo realiza una parada de seguridad antes de ascender a superficie. En la superficie manténte en un grupo y atiende las instrucciones del responsable del grupo / portador del cabo. Cuando se realice en ascenso en parejas, tu compañero y tú ascenderéis por vuestra cuenta cuando tengáis poco aire o lleguéis del tiempo de inmersión. Generalmente, esta técnica se utiliza con buenas condiciones de buceo y con buceadores con experiencia. Cuando una pareja alcanza un límite, lo señala al responsable del grupo / portador del cabo y realiza un ascenso normal. Al ascender por el cabo de la boya, de nuevo, evita colgarte del cabo para no convertirte en “vela” y arrastrar al portador del cabo por el fondo. Las paradas de seguridad pueden ser más difíciles de realizar que en un ascenso un grupo, particularmente cuando no se utiliza una boya, pero normalmente puedes hacerlo manteniendo flotabilidad neutra, observando los instrumentos y utilizando el cabo como referencia visual. Si las condiciones hacen que realizar la parada de seguridad en parejas sea difícil o imposible, puede ser mejor planificar la inmersión para en ascenso en grupo. Salida Una vez en la superficie en una inmersión en grupo, todo el mundo permanece junto. Si se ha utilizado una boya de superficie, el responsable del grupo recogerá el cabo para evitar que se enganche, paro si el cabo se cruza en tu camino, recuerda que es mejor pasar por encima de él y no por debajo. En al superficie si estás un parejas, manténte con tu compañero y haz una señal al barco (si estás buceando desde barco), que maniobrará para recogerte. Cuando bucees en corrientes desde barco, recuerda que, por seguridad, el barco debe desembragar las hélices antes de que se aproximen los buceadores, por lo que no nades hacia el barco hasta que la tripulación te lo indique. Mantente apartado de la escalera hasta que sea tu turno de embarca, pero mantente cerca del grupo / compañero y del barco. En algunos casos, el barco puedes soltar un cabo de remolque por la popa para que lo sujetes mientras esperas tu turno de salida, o puede que el responsable del grupo / portador del cabo enganche el cabo y la boya con ésta misma intención. Generalmente, el responsable del grupo / portador del cabo será el último en salir del agua para poder ayudar se alguien lo necesita. PELIGROS Y PROBLEMAS DEL BUCEO EN CORRIENTES Las técnicas anteriores reducen la posibilidad de tener problemas en el buceo en corrientes, aunque son aconsejables algunas soluciones si éstos ocurren Corrientes Cuando buceas en corrientes, la corriente hace la mayor parte del trabajo de nadar por tu. Cuando un buceador intenta luchar contra la corriente, si la corriente normalmente gana y el agotamiento incluyen la fatiga, respiración difícil, dolor de cabeza, calambres y estrés que se puede elevar casi hasta el pánico. El agotamiento se puede prevenir manteniendo el ejercicio por debajo de los niveles que induzcan a una reparación forzada. Debajo del agua, manténte cerca del fondo donde la corriente es más lenta si tienes que nadar contra ella una

distancia corta. Puedes intentar impulsarte por el fondo contra la corriente sujetándote en partes no vivas del arrecife. Si no puedes nadar contra una corriente, no intentes luchar contra ella. Si has perdido la posición y no puedes luchar contra la corriente, asciende más lento que 18 metros / 60 pies por minuto o lo que indique el computador, hincha tu chaleco en la superficie y descansa. Cuando bucees en corrientes desde un barco, señala “OK” por encima de la cabeza y el barco vendrá hasta ti. Cuando bucees un corrientes desde la costa, nada hacia la costa sin luchar contra la corriente, atravesándola nadando. Aparte del agotamiento, las corrientes pueden crear un estrés psicológico a los buceadores inexpertos que no estén habituados a ellas. Un buceador dominado por el estrés, puede intentas nadar o luchar contra la corriente, llegando al agotamiento. La mejor prevención es recordar el uso de las técnicas apropiadas para el buceo en corrientes, y no intentar luchar contra la corriente. Un último problema que pueden causar las corrientes a los buceadores es la separación del compañero. Durante un descenso o ascenso, un miembro de la pareja que retrasa su descenso (quizás debido a problemas para compensar) se desplazará con más rapidez en la corriente de superficie que su compañero a más profundidad. O, en el fondo, si un buceador se sujeta a algo y se para, el compañero puede ser alejado por la corriente antes de darse cuenta. Ten cuidado de dónde te agarras en el fondo – protegerte las criaturas vivas del arrecife. Estos problemas se evitan fácilmente manteniendo un buen contacto con el compañero. Permanecer juntos durante los ascensos y descensos y avisar siempre al compañero antes de parar en la corriente. Perderse Durante una inmersión desde barco, no hay generalmente un punto exacto de salida. La boya o el grupo de buceo actúan como la referencia que el barco utiliza para encontrar el grupo y recogerlo. Si te separas del grupo, puede que el barco no tenga esa referencia cuando salgas a superficie. Perderse puede ser también un problema en el buceo en corrientes desde la orilla si únicamente el responsable del grupo conoce el punto de salida apropiado. Por ello es importante que el grupo permanezca unido. Para los fines del buceo en corrientes, un buceador está “perdido” cuando no puede ver el cabo de la boya o al grupo de buceadores. Puede estar con su compañero y tener una idea de dónde está, pero los fines del buceo en corrientes, esta permitido. Si te encuentras a ti mismo “perdido”, con o sin tu compañero, busca el grupo durante no más de un minuto o menos, o como lo estipule tu computador de buceo. Si crees el grupo se encuentra adelantado con respecto a dirección de la corriente puedes intentar nadar hasta alcanzarlos. En caso contrario, el grupo se encuentra retrasado con respecto a la dirección de la corriente, puedes intentar nadar contra corriente (pero no a un ritmo que te pueda causar agotamiento) o sujetarte a partes no vivas del fondo para ver si el grupo te alcanza. Sin embargo ten en cuenta, que si el grupo ha cambiado de rumbo, la corriente te puede estar alejando más. Si no encuentras al grupo y comienzas el ascenso a superficie, busca el cabo de la boya (si se utiliza) y las burbujas. Si los ves durante el ascenso, intenta frenar tu ascenso (siempre que el tiempo y el aire lo permitan) y reúnete con el grupo. Si buceas desde un barco, ascendiendo con cuidado para no emerger en el camino de un barco. Una vez que alcances la superficie, hincha tu chaleco y avisa al barco para que te recoja. Si llegas a superficie y no puedes ver el barco, hincha tu tubo de señalización.

BUCEO NOCTURNO EL ATRACTIVO DEL BUCEO NOCTURNO Y DE LAS ACTIVIDADES DE BUCEO NOCTURNO Por qué bucear de noche Del mismo modo que tiene diferentes razones para estar interesada en el buceo, tiene diferentes razones para bucear de noche. Probablemente puedes encontrar tantas razones para bucear de noche como buceadores nocturnos haya, pero encontrarás que estas cinco razones se repiten una y otra vez. Curiosidad natural Porque esta ahí, es probablemente una justificación para bucear de noche tan buena como es lo es para subir una montaña. Puedes querer bucear de noche simplemente por la emoción- hacer algo por lo que sientes curiosidad porque es un poco diferente y un poco más emocionante que durante el día. ¿Sabes por qué? Esa es la razón que necesitas.

BUCEO PROFUNDO ¿ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL BUCEO PROFUNDO? ¿Te has preguntado alguna vez por qué un avión de pasajeros a reacción vuela a 10.000 metros /35.000 pies por encima del nivel del mar mientras que una avioneta lo hace tan solo a 900 metros /3.000 pies? Una avión a reacción tiene que volar a una altura donde el aire sea lo suficientemente sutil para alcanzar la velocidad necesaria que le permita cubrir rápidamente grandes distancias. La altitud tiene una función a parte del mero hecho de ascender “sólo por tomar altura”. El buceo profundo es parecido. No realizas una inmersión profunda sólo por ir a profundidad, sino como medio para lograr un fin. El buceo te da acceso a nuevos lugares de buceo que se4 encuentran por debajo de los 18 metros /60 pies, y te permite practicar algunas de las actividades de buceo que te gustan en nuevas profundidades. Mediante el buceo profundo puedes observar vida acuática que no vive a menores profundidades, visitar barcos hundidos que descansan en agua profunda, así como sacar fotografías. En algunos sitios, el buceo profundo hace posible bucear en corrientes sin esfuerzo a lo largo arrecifes profundos (para más información, lee el módulo de Buceo en Corrientes), y en otras zonas, serás capaz de recoger o recuperar objetos que han sido perdidos a grandes profundidades. Estos son sólo cinco ejemplos de las muchas posibilidades que tienes que realizar inmersiones profundas. Al planificar una inmersión profunda, tendrás que determinar un objeto apropiado. Un objetivo apropiado para buceo profundo generalmente es único porque cuanto más bajas menos tiempo sin descompresión tienes. También debe ser un objetivo razonable, como participar en una de las actividades mencionadas anteriormente, y debe estar basado un tu entretenimiento y experiencia así como en las condiciones de buceo. Un objetivo de buceo profundo inapropiado es uno que pretenda realizar demasiado en una inmersión, o sin otro objetivo que “sentir la emoción” de enfrentarse a un riesgo. Es razonable bucear profundo por la sensación que representa y para aumentar tu entrenamiento y experiencia a mayor profundidad - para esto están la Inmersión de Aventuras de Buceo Profundo - pero simplemente tirarse al agua profunda sin tener en cuenta los procedimientos adecuados no es ni razonable ni prudente. BUCEO PROFUNDO: DEFINICIÓN Y LÍMITES Elegir una profundidad para definir “profundo” es como elegir una altitud para definir “alto”. Dieciocho metros / 60 pies puede ser “alto” comparado con el suelo, pero comparado con un satélite en órbita, 18 metros /60 pies es “bajo”. Rotundamente podemos afirmar que tanto “profundo” como “alto” son términos subjetivos aunque la fisiología y la física hacen que la definición de “profundo” para el buceo recreativo sea un poco menos subjetiva. En cualquier caso, hay que marcar un límite, aunque sólo sea para discutir el tema con claridad. PADI y la mayoría de la comunidad de buceo recreativo definen una inmersión “profunda” como aquella realizada por debajo de 18 metros /60 pies, pero no más profunda de 40 metros /130 pies. Una profundidad superior a 40metros /130 pies se considera fuera de los límites del buceo recreativo. Dadas las limitaciones del equipo autónomo de buceo recreativo, los cortos tiempos de buceo sin descompresión por debajo de los 18 metros /60 pies y el objetivo y fin del entrenamiento de buceo recreativo estos límites de profundidad son útiles y tienen una sólida base de registros que sustentan su idoneidad. Aunque se han fijado los 40 metros /130 pies como límite de profundidad máximo, en general se debe considerar como límite máximo óptimo lo 30 metros / 100 pies por cuatro razones prácticas: Primera, los cortos tiempos sin descompresión el rápido consumo de aire por debajo de los 30 metros / 100 pies hacen que las inmersiones más profundas sean increíblemente cortas. Teniendo en cuenta el tiempo y el esfuerzo para planificar y realizar una inmersión profunda, la actividad y el objetivo de una inmersión a 40 metros / 130 pies tienen que ser muy satisfactorios para que merezcan la pena con tan solo 10 minutos de tiempo de inmersión. Segundo, la narcosis de nitrógeno al ir a profundidad comienza a tener efectos notables en la mayoría de los buceadores por debajo de 30 metros / 100 pies. Aunque la susceptibilidad varía de persona a persona, ésta es un consideración importante. Tercero, las inmersiones a profundidades inferiores a 30 metros / 100 pies tienen una mayor tendencia a asociarse con la enfermedad descompresiva, particularmente si se efectúan inmersiones sucesivas. Usando una sola botella de aire, es posible exceder los límites de no-descompresión a esa profundidad, y en cualquier caso, con los cortos tiempos sin descompresión, las inmersiones tienden a estar más cerca de los límites. Por último, en muchos entornos de buceo, por debajo de los 30 metros / 100 pies, hay poca luz o está completamente oscuro debido a la absorción e la luz. Esto significa que no sólo es más difícil ver loa tienes alrededor, sino que incluso resulta difícil leer los instrumentos y utilizar el equipo. DESARROLLAR TU LIMITE PERSONAL DE PROFUNDIDAD Aunque la comunidad de buceo fija en 18 metros/ 60 pies el límite general para definir una inmersión "profunda", tienes que personalizar los límites de profundidad basándote en el entorno, tu experiencia y entrenamiento. Al fijar los límites de profundidad, tampoco puedes pasar por alto el entrenamiento y experiencia de tu compañero. Por ejemplo, los 18 metros / 60 pies pueden no parecer en absoluto profundos y estresantes cuando tu compañero y tú tenéis la preparación apropiada, habéis buceado con regularidad, y estáis en las cálidas y claras aguas tropicales. la misma inmersión sin haber practicado actividades de buceo durante un periodo de 10 meses resultaría ciertamente más estresante y "profunda". Así mismo una inmersión a 18 metros /60 pies en un lago frío, oscuro y con mala visibilidad se debe considerar profunda incluso con entrenamiento y experiencia. Obviamente, los límites de profundidad deben cambiar para adaptarse a las circunstancias. Al establecer tu límite de profundidad para una inmersión ten en cuenta el lugar de buceo, a tu compañero y a ti mismo. Primero, piensa en las condiciones ambientales. Basándote en ellas, ¿cuál es el límite de profundidad objetivo? Quizá necesites planificar una inmersión a menos profundidad y ampliar el límite gradualmente en un entorno en particular a lo largo de una serie de inmersiones.

Segundo, pregúntate si te encuentras físicamente y psíquicamente en forma. ¿Estas en forma, tienes el entrenamiento y experiencia adecuados y te sientes confiado para la inmersión? Tercero, ten en cuenta la profundidad de las inmersiones anteriores, el intervalo en superficie desde la última inmersión y tu grupo de presión. Controla tu computador de buceo. Las inmersiones sucesivas tienen límites de no-descompresión más cortos que limitan la profundidad a la que puedes ir (recuerda, harás la inmersión más profunda la primera ). Cuarto, estudia la zona en la que realizas la inmersión. si tenéis un problema, ¿cuanto tiempo se necesita para trasladar a un paciente a los servicios de emergencia ? Quinto, revisa estos mismo factores aplicándolos a tu compañero. Los límites personales más prudentes - los de tu compañero o los tuyos - deben guiar la inmersión. EQUIPO PARA BUCEO PROFUNDO Como en la mayoría de las especialidades de buceo, el buceo profundo tiene necesidades de equipo específicas, que se pueden dividir en dos grupos: tu equipo personal y el equipo especializado para buceo profundo. Además, el buceo profundo exige una estación de apoyo y algunas pautas sobre la utilización de los computadores de buceo. Equipo personal Antes de realizar una inmersión profunda, debes examinar tu equipo personal y decidir se es apropiado para el buceo profundo. Puedes descubrir que necesitas revisar parte de tu equipo, y en algunos casos sustituirlo. Generalmente, tendrás que examinar tanto el estado de tu equipo, como su conveniencia para utilizarlo en el entorno profundo. He aquí algunas pautas. Regulador. Cuanto más profundo vayas, más denso será el aire que te suministra el regulador. Un regulador balanceado da una respiración constante independientemente de la presión de la botella. Prácticamente todos los modelos modernos de reguladores funcionan adecuadamente dentro de los limites del buceo recreativo, aunque querrás conseguir el mejor rendimiento posible. Además, sea cual sea el modelo tu regulador debe estar en perfectas condiciones, mediante un mantenimiento adecuado y una revisión realizada siguiendo las pautas del fabricante (normalmente en el último). Manómetro sumergible. Tu manómetro sumergible se debe revisar anualmente, (junto con tu regulador) y comprobar su precisión. Es importante un manómetro preciso para todas las inmersiones, pero no te gustará estar a 30 metros /100 pies de profundidad y descubrir que el manómetro marca 70 bar/ 1000 psi de más. Botellas. Debido a que en agua más profunda consume el aire con mayor rapidez, utiliza una botella de 12 litros / 71.2 pies cúbicos de capacidad o mayor. Recuerda que debes llevar una amplia reserva de aire para la parada de seguridad, no para exceder los límites de no descompresión. Chaleco. Tu chaleco debe estar en buen estado de funcionamiento. Comprueba el chaleco para ver si tiene fugas. Tanto en el forro como en las válvulas y hazlo revisar si es necesario antes de hacer una inmersión profunda con él. Traje. El traje que utilizas en agua profunda pude no ser apropiado para el buceo profundo. A mayor profundidad el agua tiende a ser mas fría; si atraviesas un termoclima (el brusco cambio a aguas frías que aprendiste en el curso Open Water Diver), la temperatura puede cambiar bruscamente. Además la presión del agua comprime los trajes de neopreno reduciendo su aislamiento a gran profundidad (esto no es un problema en la mayor parte de los trajes secos). Escoge tu traje basándote en la temperatura del agua a profundidad. Fuente de aire alternativa. El sitio normal para llevar la fuente de aire alternativa es claramente marcada en el triángulo formado por la barbilla y la parte inferior de la caja torácica. En esta posición, tu compañero o tú podéis localizarla y controlarla fácilmente en caso de una emergencia con el suministro de aire. Además de una segunda etapa adicional, puedes considerar el llevar un botellín auxiliar como fuente de aire alternativa para una inmersión profunda. Una botella auxiliar utiliza un regulador totalmente independiente y un suministro de aire extra, haciendo que seas más autosuficiente en caso de una emergencia. Instrumentos. El buceo profundo exige llevar un juego completo de instrumentos: un computador de buceo o profundímetro y reloj además de una brújula. Comprueba la precisión de tus instrumentos una vez al año, o si se han golpeado o ha estado sometido a cualquier abuso. Muchos buceadores llevan un reloj y un profundímetro de reserva cuando hacen inmersiones profundas. Cabo de referencia. Si ya has realizado una Inmersión de Aventura Nocturna, estarás familiarizados con el uso de un cabo para ayudarte a mantener la orientación y el control durante los ascensos y descensos. Un cabo de referencia realiza las mismas funciones en el buceo profundo, y ayuda a mantener el contacto con el compañero y en la parada de seguridad en 5 metros/ 15 pies. Elige como cabo de referencia uno cuyo tamaño puedas sujetar fácilmente –normalmente 12 mm. / pulgada o más de diámetro- y cuando, bucees desde la orilla, colócalo colgando desde un barco, también puedes remolcar una boya pero lo normal es utilizar el cabo del ancla como cabo de referencia. Esto es aceptable, siempre que el agua está en calma, pero en caso de marejadillas, el cabo del ancla puede subir y bajar durante los primeros y 5 o 6 metros / 15 20 pies conforme el barco cabecea y gira. Si intentas sujetar el cabo del ancla en estas condiciones, puedes sufrir lesiones si eres sacudido bruscamente. Otro problema al usar el cabo del ancla como cabo de referencia es que pude que no seas capaz de localizarlo para tu ascenso si el barco ha tenido que volver a anclar durante la inmersión. Equipo de respiración de emergencia. Los cortos límites de no-descompresión y las paradas de seguridad hacen que, en prácticamente todas las inmersiones profundas, una parada a 5 metros /15 pies sea casi inevitable. Es más fácil exceder accidentalmente los límites de no-descompresión de emergencia. Debes realizar paradas de seguridad en todas las inmersiones profundas para ayudar a evitar la enfermedad descompresiva. El equipo de respiración de emergencia al nivel de la parada de seguridad te asegura que tendrás aire suficiente para realizar la parada de seguridad o de descompresión de emergencia. El sistema de respiración de emergencia más común es simplemente una botella y un regulador colgando de un cabo a 5 metros /15 pies. Algunos barcos de buceo tienen segundas etapas conectadas a latiguillos de 6 metros /20 pies que sueltan desde la superficie, evitando tener que colgar la botella. Plomos de reserva. Aunque normalmente tienes en cuenta el consumo de aire a la hora de lastrarte, es común querer un poco más de plomo para ayudarte a mantenerte en la profundidad de la parada de seguridad. Normalmente se sitúan

plomos de reserva junto al equipo de respiración de emergencia ya sea sujetos con ganchos o en una malla de red u otro recipiente similar. Si los necesitas engancha un plomo a tu cinturón de lastre o al chaleco. Linterna subacuática. Como algunos entornos de buceo profundo puedan ser relativamente oscuros debido a la absorción de la luz por el agua, puedes encontrar útil una linterna pequeña en las inmersiones profundas para poder mirar en los agujeros o grietas, o para leer los instrumentos. En algunos entornos con poca visibilidad una inmersión por debajo de los 18 metros /60 pies puede ser completamente oscura sin linterna. Asegúrate que la linterna sea apta para los 40 metros /130 pies de profundidad. Para más información sobre las linternas de buceo, consulta la sección de Buceo Nocturno. Botiquín de primeros auxilios y oxígeno de emergencia. Se recomienda tenerlos disponibles en todas las actividades de buceo, pero pueden ser extraordinariamente importantes para prestar ayuda en el buceo profundo, y en localizaciones remotas. Aprenderás más sobre el manejo de emergencias de buceo cuando realices los cursos PADI MEDIC FIRST AID y RESCUE DIVER. Estaciones de Apoyo en Superficie La forma más fácil de desplegar el equipo especial para buceo profundo es utilizar una estación de apoyo en superficie, que combina el cabo de referencia, el equipo de respiración de emergencia, y los plomos de reserva en una sola unidad. Una estación de apoyo en superficie es simplemente una boya con un cabo anclado y un cabo lastrado a 5 metros, /15 pies para colgar tu equipo de respiración de emergencia y los plomos de reserva. El cabo anclado cumple una doble función como cabo de referencia para los ascensos y descensos y para mantener la estación de apoyo en superficie en su sitio. Si buceas desde barco éste sustituye a la boya. Buceo profundo con Computador El uso de computadores de buceo se ha convertido en algo normal en muchas zonas, y es fácil entender por qué. Los computadores combinan el profundímetro y el reloj (y en algunos modelos la cantidad de aire) y calculan tu absorción y eliminación de nitrógeno y teórica durante un día de buceo. Pueden aumentar tu tiempo sin descompresión en inmersiones a multinivel teniendo en cuenta la menor absorción de nitrógeno conforme asciendes a profundidades menores (igual que lo hace la Rueda). Diversos modelos proporcionan una serie de información que puede incluir velocidad de ascenso, temperatura, descompresión de emergencia y otras. Cuando bucees con computador, hay seis normas básicas, junto con las instrucciones del computador que debes seguir siempre. Primero, utiliza el computador como instrumento de no-descompresión. Manténte bien alejado de las situaciones que exijan paradas de descompresión obligatorias –complican mucho los requisitos de entrenamiento y equipo. Segundo, tu compañero y tú debéis tener cada uno vuestro propio computador. Nunca intentes compartir uno entre dos o más buceadores. Tercero, haz caso al computador que tenga los datos más conservadores, el tuyo o el de tu compañero. Cuarto, si tu compañero falla, sigue las instrucciones del fabricante. Si no las tienes, realiza un ascenso normal a 18 metros / 60 pies por minuto (o a la velocidad que indique el computador si es menor) y una parada de seguridad, quizá tan larga como lo permita el suministro de aire si piensas que estás cerca de los límites de no-descompresión. Consulta las instrucciones del fabricante para determinar cuándo puedes volver a bucear; puedes tener que esperar 12 o más horas. Quinto, siempre que sea posible, apoya a tu computador calculando tus perfiles con las tablas. Esto te ofrece una forma de seguir buceando si tu computador falla y te pude ayudar a hacerte una idea de cuánto tiempo sin descompresión te queda cuando planifiques inmersiones sucesiva. Te darás cuenta de que la Rueda, con su capacidad multinivel, es la mejor elección para hacerlo. Sexto, cuando bucees en un grupo en el que la mayoría de los buceadores no tienen computadores (cosa normal en algunas zonas) asegúrate de que el divemaster y tú tenéis computadores y que podéis tiempos sin descompresión mayores que el resto del grupo. Para mas información sobre la utilización de computadores de buceo y el buceo a multinivel, lee el modulo de Buceo a Multinivel para aprender mas sobre el buceo con computadores. TÉCNICAS DE BUCEO PROFUNDO Una vez que estés adecuadamente equipado, el buceo profundo se convierte simplemente en utilizar las técnicas de buceo que ya conoces en un entorno de aguas profundas. Tu ya conoces como tu flotabilidad, como realizar ascensos y descensos, y como manejar situaciones de emergencia por falta de aire y otras técnicas de buceo, ahora vas a aprender la forma especifica de aplicar las mismas técnicas cuando bucees por debajo de los 18 metros /60 pies. Mantener contacto con el compañero En el curso Open Water Diver, aprendiste la importancia de mantener contacto con el compañero de forma que podáis ayudarnos mutuamente a controlar el tiempo y profundidad o ayudarnos mutuamente a controlar el tiempo y profundidad o ayudarnos si ocurre un problema. También aprendiste como reunirte con tu compañero en la superficie, y a continuación reanudar la inmersión, si os separabais. Es sistema de compañeros juega el mismo papel en el buceo profundo, pero es mas importante mantener contacto con el compañero porque si os separáis y tenéis que volver a superficie para reuniros, la inmersión se acaba. Casi nunca tendrás aire o tiempo sin descompresión suficiente para volver a descender a aguas profundas. Para mantener el contacto en inmersiones profundas, miraros mutuamente durante los ascensos y descensos. Manteneros a una distancia al alcance de la manos y nadar codo con codo justo por encima del fondo. Si la visibilidad es mala considera el usar un “cabo guía” corto para mantener el contacto. Comprobad frecuentemente la profundidad y suministro de aire del compañero.

Flotabilidad neutra a profundidad Mantener flotabilidad neutra en una inmersión profunda varia un poco de la forma de hacerlo en una inmersión poco profunda, aunque debes tener en cuenta algunos puntos. Primero, comienza la inmersión adecuadamente lastrado – de forma que flotes al nivel de los ojos con el chaleco vació y con una botella llena. Añade dos kilos /cinco libras para compensar el aire que utilizas durante la inmersión). Segundo, durante los descensos y ascensos, ajusta tu flotabilidad frecuentemente – esperes hasta que estés ascendiendo o hundiéndote rápidamente. Por ultimo, con el lastre adecuado tu chaleco (o el traje seco si lo utilizas – ver la sección de Traje Seco para obtener mas información sobre el control de la flotabilidad con traje seco) debería ser todo lo que necesitas para mantener la flotabilidad neutra. No debería necesitar quitarle plomos a profundidad. Ver la sección de Dominio de la flotabilidad para obtener mas información sobre la forma de proteger los entornos de fondo sensibles perfeccionando las técnicas de flotabilidad. Descensos y ascensos Los descensos y ascensos en aguas profundas requieren mas atención para mantener el control porque tienes que atravesar una capa de agua mayor. Sin embargo, unas cuantas técnicas y el uso de un cabo de referencia harán mas fácil controlar tus ascensos / descensos. Esto pude ser especialmente importante en caso de poca visibilidad porque no tienes tantas referencias visuales para mantenerte orientado. Descensos con la cabeza hacia arriba Generalmente es mejor descender en aguas profundas de forma que mantengas los pies por debajo de la altura de la cabeza. Esta poción hace mas fácil controlar la flotabilidad, compensar tus espacios aéreos y mantener la orientación. La posición también te ayuda si necesitas reajustar el equipo durante el descenso. Al descender mantén la mano derecha en el cabo de referencia y utilizar la mano izquierda para manejar tu chaleco y compensar tus oídos. Cuando comiences el descenso, no olvides anotar el tiempo de tu reloj o cronometro si fuera necesario. Controlar los descensos y ascensos. Es importante controlar los descensos y ascensos para prevenir el riesgo de compresiones o lesiones disbáricas. El primer paso para controlar los descensos y ascensos es mantener el control de la flotabilidad. Si ayudas tu flotabilidad frecuentemente. Puedes evitar la inmensa mayoría de los descensos o ascensos de control. Si fuera necesario, puedes parar o reducir la velocidad de un ascenso o descenso con un cabo de referencia, incluso con tus manos ocupadas. El primer método es sujetar el cabo con tu brazo a la altura del codo. Este es el método más rápido para parar/ moderar la velocidad con el cabo, pero a la mayoría de las personas el segundo método, es rodear el cabo con la pierna, les resulta menos cansado. No es tan rápido como el primero, pero es más fácil mantener la posición durante varios minutos. Descensos y ascensos sin referencia Lo mejor es descender y ascender en agua profunda con una referencia como un cabo, un fondo en pendiente o un arrecife en pared. Si no puedes hacerlo, utiliza estas cuatro técnicas como parte del descenso /ascenso: primero, desciende / asciende en una posición con la cabeza hacia arriba de forma que permanezcas orientado. Segundo, mira a tu compañero y Manténte cerca, manteniendo contacto visual durante el descenso / ascenso. Tercero, utiliza tu computador (o profundímetro y reloj) para que tu velocidad no exceda de 18 / 60 pies por minuto. Cuarto, ajusta tu flotabilidad frecuentemente para permanecer con flotabilidad neutra y evitar un ascenso / descenso incontrolado. Durante el ascenso realiza una parada de seguridad a 5 metros / 15 pies y presta atención a los barcos u otros ruidos por encima de la cabeza. Espera a que cese cualquier ruido antes de ascender con una mano por encima de la cabeza como protección. Calcular la velocidad de ascenso adecuada Como a estas alturas ya sabrás, la velocidad máxima de ascenso con el Planificador de Inmersión Recreativas es de 18 metros / 60 pies por minuto. Una velocidad más lenta es aceptable, y muchos computadores de buceo esperan que asciendas a una velocidad todavía más lenta. Es fácil calcular la velocidad de ascenso utilizando un computador y muchos profundímetros digitales porque o bien tienen “medios de la velocidad” de ascenso o tiene indicadores que te avisan cuando excedes la velocidad recomendada pitando, parpadeando o sonando. Si buceas sin computador, utiliza un profundímetro analógico y un reloj conjuntamente para ajustar tu velocidad de forma que emplees cuatro segundos o más en ascender un metro, o diez segundos o más en ascender diez pies. Sé un buceador seguro (S.A.F.E.) cuando hagas un ascenso desde cualquier profundidad. Asciende Lentamente Después de Cada Inmersión (Slowly Ascend From Every Dive) y haz una parada de 3 minutos a 5 metros / 15 pies. MAS TÉCNICAS DE BUCEO PROFUNDO Técnicas de Respiración para el Buceo Profundo Incluso aunque tu regulador funcione perfectamente, puedes “superar su capacidad” en casos de estrés o de actividad extenuante en aguas profundas. Esto ocurre cuando demandas aire más rápidamente de lo que el regulador puede darte. Esto causa una sensación de no poder obtener aire suficiente, o de que te estás sofocando –una experiencia desagradable si no lo sabes qué esta pasando. Cuanto mayor sea la profundidad, hay más posibilidades de que esto ocurra porque se requiere más aire en cada respiración que cuando estás a menos profundidad. Por ese motivo necesitas evitar trabajar duro y también evitar la demanda física que te obliga a respirar más. Incluso en una inmersión poco profunda evitar la fatiga respiratoria durante la inmersión es crucial, aunque esto es particularmente importante en el buceo profundo. Respira siempre constante, lenta y profundamente. No te permitas perder el ritmo

respiratorio. Si e relajas y te mueves lentamente, ahorrarás aire y evitarás la fatiga respiratoria. Si alguna vez sientes que no puedes coger suficiente aire en una inmersión profunda (o poco profunda), detén toda la actividad y descansa. Si la condiciones son tales que no puedes continuar la inmersión sin realizar un gran ejercicio después de recuperar la respiración normal, termina la inmersión y asciende adecuadamente. Control del suministro de aire Desde el primer día que empezaste a bucear aprendiste a controlar tu manómetro sumergible para prevenir una situación de poco aire o de falta de aire. En el buceo profundo debes comprobar tu manómetro el de tu compañero con más frecuencia porque se consume el aire con más rapidez porque el aire con más rapidez. Por ejemplo, a 30 metros /100 pies es aire se consume aproximadamente el doble de rápido que a 10 metros / 33 pies. Lógicamente, debes observar tu manómetro por lo menos con el doble de frecuencia. Además de controlar constantemente tu manómetro, puedes evitar los problemas con el suministro de aire ahorrándolo. Evita la fatiga respiratoria, ejercicios o cualquier actividad agotadora como nadar largas distancias. Las inmersiones profundas deben ser relajadas. Termina la inmersión, con una amplia reserva basada en las características de la inmersión, asciendas, hagas una parada de seguridad y salgas a superficie con suficiente aire para resolver un problema inesperado. Por último, como ayuda para planificar las necesidades de aire un una inmersión profunda, puedes calcular tu consumo de aire. Lee el cuadro Cálculo del Consumo de Aire. Técnicas para evitar remover los sedimentos Cuándo llegas al fondo en una inmersión profunda (o para este asunto en cualquier otra) debes evitar aletear directamente sobre el fondo porque al hacerlo estropearás la visibilidad y puedes hacer difícil o imposible ver. En una inmersión profunda normalmente no te alejas mucho, por lo que remover el fondo al llegar pude reducir la visibilidad en toda la zona que vas a explorar. Y, el contacto descuidado con el fondo puede destruir los frágiles corales u otra vida acuática, así como depositar una nube de fango sobre ellos. Para prevenir remover los sedimentos del fondo, frena tu descenso cuando te acerques al fondo pero antes de llegar y deja de aletear. Establece flotabilidad neutra y, al nadar, Manténte separado del fondo. Si tienes que pararte y mantener contacto con él, busca un punto apartado del cabo de referencia (para que ningún otro buceador te caiga encima) y libre de vida acuática y objetos cortantes. Exhala momentáneamente para estar con un poco de flotabilidad negativa déjate caer gradualmente inhalando cuando te poses suavemente sobre tus rodillas. ¿Has visto? Casi no has removido el fondo. Realización de paradas de seguridad o de descompresión de emergencia En el curso Open Water Diver, aprendiste que al utilizar el planificador de inmersiones recreativas o cualquier otra tabla o computador de buceo, es deseable realizar una parada de seguridad al final de cada inmersión. También aprendiste que algunas inmersiones con el planificador de inmersiones con el planificador de inmersiones recreativas, exigen una parada de seguridad y que si accidentalmente excedes cualquier límite del planificador de inmersiones recreativas, necesitas hacer una parada de descompresión de emergencia. No es difícil hacer una parada de descompresión de emergencia o de seguridad con un cabo de referencia o de seguridad con un cabo de referencia, y es posible que ya hayas hecho alguna: asciende a una velocidad no superior a 18 metros / 60 pies por minuto (o lo que te indique el computador si estás utilizando uno) hasta que tu profundímetro / computador marque 5 metros /15 pies. No es imprescindible, pero procura sujetar el cabo para tener esta profundidad a la altura del pecho, en posición vertical. Mantén flotabilidad neutra o ligeramente negativa y controla la profundidad y el tiempo. O, tú puedes controlar la profundidad mientras tu compañero controla el tiempo. Ajusta tu flotabilidd siempre que no sea necesario. Al realizar una parada de seguridad, es aconsejable revisar los límites de tiempo y profundidad que has planificado en el planificador de inmersiones recreativas para estar seguro de que no los has excedido y no necesitas una parada de descompresión de emergencia si descubres que debes hacerlo, recalcula la descompresión de emergencia y alarga tu parada hasta cumplirla. A pesar de que lo más fácil es realizar una parada de seguridad con un cabo de referencia o un fondo liso, puedes realizar una parada de seguridad / descompresión de emergencia entre aguas si lo necesitas. Realiza un ascenso adecuado, reduce la velocidad cuando llegues a 5 metros /15 pies y establece flotabilidad neutra. Mantén una posición los pies abajo y la cabeza arriba mientras te mantienes codo con codo junto a tu compañero –esto facilita aletear y / o soltar aire del chaleco para mantener la profundidad. Controla la profundidad y el tiempo. Si hay una corriente suave, puedes nadar lentamente en contra de ella, pero evita la fatiga respiratoria. Algunos buceadores llevan pequeñas boyas hinchables / tubos de señalización y pequeños carretes que pueden soltar desde 5-6 metros / 15-20 pies, lo que les ofrece una referencia para la parada y ofrecer referencia visual para el divemaster, capitán del barco y otros en la superficie. Si omites una parada de descompresión de emergencia. Si accidentalmente omites una parada de descompresión de emergencia, mantén la calma y permanece fuera del agua –no hagas ninguna inmersión más. Asegúrate de que tus compañeros y cualquier otro personal supervisor se enteran de que te has saltado la parada. Si está disponible, respira oxígeno al100 por ciento e intenta relajarte mientras vigilas atentamente cualquier síntoma de enfermedad descompresiva. Si ocurre algo anormal, busca asistencia médica inmediatamente y sigue respirando oxígeno al 100 por ciento. Convirtiendo la parada después de todas las inmersiones en una hábito, reducirás en gran manera la probabilidad de saltare una parad de descompresión de emergencia. Además, los procedimientos de la U. S. Navy para tratar una parada de descompresión de emergencia omitida volviendo a entrar al agua, requieren un amplio apoyo en superficie y normalmente no se consideran apropiadas para el buceo recreativo. Si te saltas una parada de descompresión de emergencia, no vuelvas a entrar al agua.

Buceo profundo en paredes Uno de los lugares más populares para hacer inmersiones profundas es a lo largo de paredes que bajan verticalmente hacia aguas profundas. debido a que no hay fondo cerca de muchas parees (para funciones prácticas un fondo a 600 metros / 2000 pies “no es fondo”), existen tres aplicaciones especiales que hay que aplicar en el buceo profundo en paredes. Primero, recuerda que muchas paredes se encuentran en cálidas aguas tropicales, con aguas extremadamente claras donde es fácil perder la noción de la profundidad a la que estás. Salvo por tu computador o profundímetro, no notas mucha diferencia entre estar a 30 metros /100 pies o estar a 22 metros /70 pies, por lo tanto controla atentamente tu profundímetro. Segundo, probablemente utilizarás la pared como referencia, por lo tanto, mantente cerca de ella para conservar la orientación. Flotar algo separado dela pared entre aguas es emocionante pero es fácil perder la orientación y terminar a más profundidad de la planificada. Tercero, mantente cerca de la pared, pero no demasiado. Observa la delicada vida acuática y evita tocar cualquier cosa frágil o delicada, del mismo modo que en cualquier inmersión. NARCOSIS DE NITRÓGENO En el curso Open Water Diver te hablaron de la narcosis de nitrógeno, que es un efecto narcótico que produce el nitrógeno cuando se respira a presión. A pesar de que la causa exacta de la narcosis de nitrógeno todavía no ha sido descubierta por los fisiólogos, la mayoría de las teorías la vinculan al nitrógeno que se disuelva en la materia grasa que recubren las células nerviosas e interfiere en la transmisión de los impulsos nerviosos. La Inmersión de Aventura Profunda puede llevarte a la profundidad suficiente para llegar a sentir los efectos de la narcosis de nitrógeno; por ellos vamos a repasar este problema y sus efectos. Aunque algunos buceadores sienten narcotizados a una profundidad relativamente pequeña y otros parecen inmunes incluso a 40 metros /130 pies, la mayoría de los buceadores comienzan a notarla entre 24 metros / 80 pies y 30 metros / 100 pies. Los síntomas (lo que tú sientes) y signos (lo que tú ves en tu compañero) pueden variar dependiendo de cada persona. Los síntomas incluyen: • Rigidez de pensamiento • Pérdida de juicio y perdida de la memoria inmediata • Falsa sensación de seguridad • Despreocupación por la seguridad o por una tarea en concreto • Euforia y alegría • Somnolencia, aturdimiento o complacencia • Ansiedad injustificad Los signos incluyen: • Comportamiento inapropiado • Poca atención y lentitud de reflejos • Poca atención a la seguridad • Estupor y semi-inconsciencia Al producirse la narcosis de nitrógeno pueden aparecer todos o parte de estos síntomas /signos. La narcosis puede ser mas probable o puede verse acentuada por: 1) trabajo subacuático pesado que eleva los niveles de la respiración del dióxido de carbono, 2) falta de experiencia en el buceo profundo 3)consumo de alcohol u otras drogas, o de medicamentos que producen somnolencia, 4) ansiedad, 5) fatiga. Las narcosis de nitrógeno no es una condición peligrosa en si misma. El peligro deriva de la forma en que se puede comportar el buceador bajo sus efectos, como perder el control de la flotabilidad, del suministro de aire, de los límites de profundidad o tiempo, o ser incapaz de reaccionar ante un problema si ocurre un problema. Alrededor de los 30 metros / 100 pies de profundidad, la mayoría de los buceadores, pueden realizar tareas rutinarias, ajustes de flotabilidad y así sucesivamente, pero hay que actuar con precaución porque la capacidad de respuesta ante las emergencias puede verse frenada y ser menos precisa o inadecuada comparada con las respuestas a menor profundidad. En algunos entornos la narcosis puede combinarse con otras condiciones para crear dificultades. Por ejemplo, en un lago frío y oscuro puede ser difícil anudar un nudo con los gruesos guantes a la luz de la linterna de buceo. Si a esto le añades la narcosis, eso puede ser imposible. Para evitar la narcosis de nitrógeno, el primer en aguas poco profundas. Generalmente puedes evitar la narcosis fuerte permaneciendo por encima de los 30 metros / 100 pies. Si tu compañero o tú experimentáis síntomas / signos de narcosis de nitrógeno notables, ascended juntos a una menor profundidad hasta que los síntomas /signos desaparezcan. Durante tu inmersión de Aventura Profunda, serás capaz de controlar tu reacción a la narcosis de nitrógeno bajo la supervisión directa de tu instructor realizando un tarea sencilla primero en superficie y después a profundidad durante la inmersión, cronometrándote el tiempo. Te sorprenderás descubrir que necesitas más tiempo para realizar la misma tarea debajo del agua. LESIONES DISBÁRDICAS Las secciones previas de este modulo han tratado sobre las paradas de seguridad, las paradas de descompresión de emergencia, las velocidades de ascenso y el uso adecuado del Planificador de Inmersiones Recreativas y / o los computadores de buceo. Esto pasos te ayudarán a evitar la enfermedad descompresiva y las lesiones por sobrepresión pulmonar. Como probablemente recordarás el exceso de nitrógeno disuelto al escapar de la disolución provoca la enfermedad descompresiva, y aguantar la respiración al ascender causa lesiones por sobrepresión pulmonar graves y potencialmente mortales, incluyendo la rotura de los pulmones (recuerda la regla numero uno en el buceo: Respira continuamente cuando utilices un equipo autónomo). Estas dos condiciones producen tener síntomas /signo similares o solapados y ambas requieren el mismo tratamiento de primeros auxilios. Por esto, al conjunto de las dos se la denomina lesiones disbáricas.

Aunque siempre hay una pequeña posibilidad que un buceador pueda sufrir lesiones disbáricas incluso usando correctamente las tablas o el computador de buceo es importante recordar que el motivo principal por el que los buceadores sufren lesiones disbáricas es por un error del buceador. Estos errores incluyen la mala utilización o la no utilización de las tablas o del computador de buceo, velocidades de ascenso incorrectas, control erróneo del tiempo de fondo o profundidad y fallos al observar prácticas prudentes de buceo. El pánico y los ascensos aguantando la respiración son, a veces, consecuencia de un fallo al controlar el suministro de aire y hacen que el buceador no sea capaz de actuar ante la emergencia como aprendió. Prevención de las lesiones disbáricas Para reducir el riesgo de sufrir lesiones disbáricas, utiliza el planificador de inmersiones recreativas y / o tu computador con exactitud. Además, debes seguir las otra pautas prácticas de seguridad de buceo que has aprendido en tu curso de iniciación. Nunca bucees en los límites –deja siempre un margen con cualquier tabla o computador que puedas usar. Ten en cuenta que debido a que las personas varían en su fisiología susceptibilidad, ninguna tabla puede garantizar que no se produzcan lesiones disbáricas, incluso buceando dentro de los límites de las tablas. Hay diez factores fisiológicos que se cree que predisponen a un buceador a la enfermedad descompresiva cuanto más se te puedan aplicar, con mayor prudencia debes hacer. Edad: conforme envejeces, tu sistema circulatorio se vuelve menos eficiente, afectando a la eliminación de nitrógeno. Algunas personas tienden a su vez a aumentar peso y tener más tejidos grasos con la edad. Grasa: el nitrógeno se disuelve fácilmente en el tejido graso. Las personas con una proporción de grasa corporal mayor pueden absorber más nitrógeno cuando bucean. Esfuerzo intenso: El esfuerzo durante o después de una inmersión aumenta el ritmo cardiaco y afecta a la circulación, y por lo tanto a la absorción y eliminación del nitrógeno. Lesiones y enfermedades: Ambas pueden afectar a la circulación local y a la capacidad del cuerpo para manejar el exceso de nitrógeno. La congestión del pecho puede atrapar aire en un pulmón creando el mismo efecto que aguantar la reparación. Deshidratación: La deshidratación reduce la cantidad de sangre disponible para ayudar a eliminar el exceso de nitrógeno. Alcohol: El consumo de alcohol antes o inmediatamente después de una inmersión acelera y altera la circulación. También contribuye a la deshidratación. Agua fría. Bucear en agua fría puede causar que las extremidades reciban menos circulación de lo normal conforme se enfrían afectando a la eliminación del nitrógeno. Duchas / baños calientes: Las duchas y baños calientes después de una inmersión hacen que los capilares de la piel se dilaten, quitándola sangre de otras zonas. Estas otras zonas perderán nitrógeno más lentamente, mientras que la piel puede sufrir efectos por una circulación mayor de lo normal. Incremento del dióxido de carbono: Una respiración inadecuada y aguantar la respiración durante el buceo con equipo autónomo puede provocar la formación de dióxido de carbono en la sangre, lesiones por sobrepresión pulmonar e interferir en la eliminación de nitrógeno. Volar después de bucear y bucear en altitud: Cualquier combinación del buceo con la exposición a altitudes mayores de 300 metros / 1.000 pies, requiere procedimientos especiales de buceo. Debido a que las tablas y computadoras de buceo basan sus límites de no-descompresión en el buceo al nivel del mar, en altitud, donde la presión atmosférica es menor cuando sales a superficie, las tablas y computadoras son menos exactos a no ser que se utilicen procedimientos especiales que tengan en cuenta las diferencias de presión. (para mayor información, ver el módulo de buceo en altitud. Si vas a bucear en altitud con regularidad, el curso de Especialidad PADI de Buceo Altitud es altamente recomendable). Signos y Síntomas de las lesiones Disbáricas Debido a que las burbujas de nitrógeno se pueden formar en muchas zonas del cuerpo los síntomas (lo que sientes) y signos (lo que puedes ver en tu compañero) de la enfermedad descompresiva pueden variar considerablemente. El aire en el cuerpo debido a una lesión por sobrepresión pulmonar también puede causar diferentes síntomas dependiendo de la naturaleza de la lesión y a dónde vaya el aire. Los síntomas mas comunes incluyen: • Fatiga o debilidad inusuales • Picores en la piel • Dolor en los brazos, piernas (articulaciones) o torso. • Vértigo y mareo. • Entumecimiento local, parálisis o temblores. • Respiración superficial o dolor de cabeza al respirar. Los signos incluyen: • Rascarse la piel. • Tendencia a llevarse la mano hacia el brazo o la pierna, sujetándola articulación. • Tambalearse • Espasmos de tos • Inconsciencia Los signos / síntomas pueden ocurrir independientemente o juntos, y pueden presentarse inmediatamente después de llegar a superficie normalmente durante el intervalo posterior a una hora después de la inmersión. Sin embargo, los síntomas / signos pueden manifestarse de 36 a 48 horas después de una inmersión, o aparecer inmediatamente después del ascenso al final de una inmersión.

Tratamiento de un supuesto caso de lesiones disbáricas. El aprendizaje de las técnicas especiales para el tratamiento de emergencia de buceo, incluyendo las supuestas lesiones disbáricas, entra dentro del objetivo de curso PADI Rescue Diver. Al realizar el curso PADI Rescue Diver, darás un paso importante en tu formación como buceador. No obstante, como buceador que participa en buceo profundo, debes saber que los dos pasos más importantes en el tratamiento de un caso de supuestas lesiones disbáricas. Primero, dar al paciente oxígeno de emergencia con la máxima concentración posible – lo más cercana al 100 por ciento que puedas. Respirar oxígeno puro ayuda a que el oxígeno llegue a los tejidos que reciben menor circulación debido a la forma de burbujas y puede ayudar al cuerpo a eliminar nitrógeno. La mayoría de los equipos de oxígeno de emergencia disponibles para buceadores pueden proporcionar a un buceador accidentado oxigeno al 100 por ciento. Controla las vías aéreas y la respiración y proporciona la resucitación cardiopulmonar (RCP) a los pacientes que no respiren y no tengan pulso. Mantén tumbados tanto a los pacientes conscientes como a los conscientes. Segundo, ponte en contacto con los servicios de emergencia medica y organiza el traslado inmediato del paciente aun centro médico de emergencia. La mayoría de los casos de lesiones disbáricas han de ser tratados colocando al paciente de nuevo bajo la presión den una cámara de recompresión para tratamiento. La mayor parte de los zonas tienen servicios de emergencia de buceo como DAN (Diver Alert Zone)y DES (Divers Emergency Service) que coordinando actúan al cuidado de pacientes desde el centro medico hasta recompresión. Visita tu PADI Dive Center, Resort Instrutor para conocer los protocolos de contacto con lo cuidados de emergencia locales y los servicios de emergencia de buceo. A pesar de que las lesiones disabáricas se tratan volviendo a colocar al paciente bajo presión en una cámara, ten en cuenta que el tratamiento no se puede llevar a cabo volviendo a sumergir al buceador. hay varias razones para esto, incluyendo el hecho de que la profundidad requerida puede llegar hasta los 50 metros /165 pies, que no se pueden aplicar medicamentos ni terapia de oxígeno, y que el suministro de aire y la protección térmica necesarios (6-10 o más horas) están difícilmente disponibles. Ten en cuenta que un tratamiento incompleto o incorrecto puede empeorar gravemente al paciente, y en ningún caso mejorarlo.

BUSQUEDA Y RECUPERACIÓN EL BUCEADOR RECREATIVO DE BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN Pregunta a cinco buceadores por qué les divierte la búsqueda y recuperación y obtendrás cinco respuestas diferentes. Hay tantas razones para aprender búsqueda y recuperación, como buceadores y objetos que necesitan ser recuperados. Pero normalmente podrás agrupar cualquier respuesta que recibas en una de estas tres razones generales para aprender técnicas de búsqueda y recuperación. Primero, tarde o temprano las necesitarás. Todo aquel que pasa tiempo cerca del agua pierde algo en ella, y esto es especialmente cierto en el caso de los buceadores. Segundo, es divertido. A muchos buceadores les divierte el reto de una búsqueda y una recuperación con éxito. Tercero, puedes estar interesado en ganar algún dinero con tu “afición” y en estar más familiarizado con lo que los buceadores profesionales hacen para ganarse la vida. Esta tercera razón saca a relucir las importantes diferencias entre búsqueda y recuperación recreativa y búsqueda y recuperación profesional. Al aprender búsqueda y recuperación, los buceadores recreativos aprenden cómo utilizar un equipo sencillo para encontrar desde objetos pequeños (10 Kilogramos /25 libras o menos) a medianos (hasta 45 Kilogramos / 100 libras) dentro del as profundidades y entornos recreativos. Lo profesionales utilizan equipo sofisticado en prácticamente todos los entornos acuáticos y a profundidades extremas, para localizar objetos tan grandes como barcos. Los buceadores recreativos buscan objetos con relativamente poco valor, mientras que los profesionales en las buscan objetos que tienen gran valor, están relacionados con crímenes, o incluso localizan personas desaparecidas. Deja los trabajos profesionales a los buceadores entrenados para ello. Si tu interés sobrepasa lo parámetros de la búsqueda y recuperación recreativa, solicita entrenamiento en escuelas de buceo profesional. DOS TIPOS DE BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN El término “búsqueda y recuperación” realmente describe dos actividades directamente relacionadas: búsqueda específica de un objeto en particular que sabes que se ha perdido en las proximidades y búsqueda de un objeto no específico sino de cierto tipo de objetos como joyería. Pelotas de golf, etc., que son sospechas razonablemente que se puede encontrar en el área de búsqueda. Cuando estás buscando un objeto perdido en particular, sabes que el objeto está ahí en alguna parte. La inmersión termina cuando encuentras el objeto, o cuando alcanzas otro límite como el del suministro de aire o el límite de nodescompresión. Este tipo de búsqueda exige una planificación y técnicas de búsqueda más concienzudas. Los trazados de búsqueda que practicarás en la inmersión de Aventura de Búsqueda y Recuperación se aplican a estos tipos de búsqueda. La búsqueda no específica de objetos es excitante porque nunca sabes que encontrarás - quizá nada, quizá algo interesante, quizá muchas cosas – pero hasta que no mires no lo sabrás lo que encontrarás. La inmersión no termina necesariamente cuando encuentras algo; si no que, continuas buscando hasta que tengas poco aire o alcances algún límite. Las técnicas de recuperación que practicarás en la inmersión de Aventura de Búsqueda y Recuperación te ayudarán a llevar lo que encuentres a la superficie, tanto si haces una búsqueda: específica o no específica. EL ENTORNO DE BÚSQUDA Y RECUPERACIÓN En muchos tipos de buceo, tú eliges el entorno de buceo, pero en la búsqueda y recuperación, a menudo, el entorno te elige, es decir, tú no eliges dónde alguien perderá algo, y algunas veces el único motivo por el que bucearás es para recuperar el objeto que alguien ha perdido allí. Además de imponer donde bucear, la topografía del fondo del entorno –su contorno, configuración obstáculos y composición- impondrá las técnicas de búsqueda a utilizar. Por ejemplo, un fondo plano y abierto te permite utilizar cabos y explorar grandes áreas con más rapidez, pero también facilita de que el flujo del agua pueda mover el objeto. Por el contra, un fondo con obstáculos e irregular es más difícil de rastrear, pero es probable que impida que el objeto de búsqueda sea arrastrado. Esto exige diferentes técnicas de búsqueda. El movimiento del agua afecta a la búsqueda y recuperación en algo más que en mover el objeto. Las mareas, el mar de fondo y las corrientes pueden enterrar un objeto e interferir en su búsqueda. El movimiento del agua también puede ayudar. En una corriente, por ejemplo, puedes remover lodo y sedimentos, dejando que el agua se los lleve mientras trabajas. El entorno afectará también a la visibilidad, a se tendrás que enfrentarte al tráfico de barcos, y a los posibles peligros que necesites evitar. (veremos más a continuación). Si no estás familiarizado con el entorno, si es posible, obtén una orientación sobre la zona de un buceador experto en el buceo de esa zona. Puede que desees realizar algunas inmersiones de aclimatación antes de comenzar la búsqueda. POSIBLES PELIGROS La búsqueda y recuperación algunas veces te puede llevar a algunos entornos de buceo inusuales, por lo que te enfrentas a peligros potenciales que no existen, o que no son tan comunes en otros tipos de buceo. Una vez que estés enterado de ellos, ninguno de estos peligros es particularmente grave o difícil de evitar, siempre que seas consciente y estás atento a ellos. OBJETOS AFILADOS Y ESCOMBROS Su estás buscando un objeto pequeño, puede que remuevas un poco en la zona de fondo no sensible. Pero allí es donde el fango y los sedimentos pueden ocultar cristales rotos, alambre, metal roñoso y otros objetos afilados que pueden producir heridas a un buceador que no está atento. Al nadar cerca del fondo, o al apoyarte sobre el mismo, o con poca

visibilidad, utiliza siempre un traje protector y guantes resistentes como protección. Vigila dónde pones las manos, pies y rodillas, y muévete con cuidado. No es una mala precaución mantener también al día la vacuna del tétanos. ENREDO Algunas de las técnicas de búsqueda y recuperación implican la utilización de cabos, y cuando hay un cabo, hay un posible peligro de enredarse. Manipula los cabos siempre con cuidado y guarda la parte sobrante en un carrete. Alrededor de los diques y cuando bucees en fondos irregulares, vigila los sedales y redes de pesca que también pueden producir enredos. Lleva un cuchillo de buceo afilado como precaución contra los enredos graves. MALA VISIBILIDAD Si el agua fuera tan clara como el aire, los más probable es que no fuera necesario que tuvieras que buscar ningún objeto perdido. La visibilidad pero de lo ideal va unida a la búsqueda y recuperación en la mayoría de los casos, lo que puede añadir el estrés causado por la desorientación y separación del compañero. Si no estás cómodo en mala visibilidad, no bucees – recuerda, ¡se supone que te tienes que divertir! Si buceas, ten cuidado de no remover el fondo y empeorar la visibilidad, y presta especial atención a la navegación y al contacto con el compañero. Utiliza un cabo guía sujeto entre tu compañero y tú ayuda para permanecer juntos. CORRIENTES La preocupación sobre las corrientes es ser alejado del barco de buceo, de la salida o del área del búsqueda. Planifica la inmersión teniendo en cuenta las corrientes, y consulta a los buceadores locales sobre ellas si no estás familiarizado con el entorno. Intenta trabajar en contra de la corriente partiendo del punto de salida y estate preparado para suspender tu inmersión si es más fuerte de lo previsto. Cuando busques en ríos u otros entornos donde las corrientes fuertes son inevitables, utiliza las técnicas de búsqueda diseñadas para corrientes. si un corriente es lo suficiente fuerte para suponer un peligro extremo, deja la búsqueda en esos entornos para los profesionales. OBJETOS RECUPERADOS QUE SE HUNDEN Cuando se recupera un objeto con un globo elevador, un nudo mal hecho o una técnica de elevación incorrecta plantean el peligro de que se caiga el objeto y se hunda. Esto no es bueno. Durante tu Inmersión de Aventura de Búsqueda y Recuperación, practicaras la recuperación correcta de objetos utilizando técnicas que hacen poco probable la pérdida de objetos durante la recuperación. Y, por si tus mejoras intenciones no son suficientes, también aprenderás cómo apartarte de la trayectoria de un objeto si se vuelve a ir al fondo. TRÁFICO MARÍTIMO Como puedes suponer que la gente que navega de vez en cuando pierde cosas por la borda, la búsqueda y recuperación tiene lugar frecuentemente cerca de zonas marítimas. Para reducir los riesgos de los barcos, señala siempre claramente tu posición Con una bandera de buceo reconocida en la zona, y preferentemente, marca tu posición de búsqueda (si puedes hacerlo sin obstaculizar el tráfico) con banderas de buceo. Si es posible, coloca alguien en superficie para observar y advertir a los barcos que circulen por la zona de búsqueda. PLANIFICACION DE INMERSIONES DE BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN Como con el buceo en general, la principal preocupación durante las inmersiones de búsqueda y recuperación es la seguridad, que (como puedes imaginar) tiene prioridad sobre las misma búsqueda. Un minucioso plan de inmersión tiene en cuenta los posibles peligros, suministro de aire, profundidad y las consideraciones habituales. Pero para la búsqueda y recuperación una segunda razón para planificar la inmersión es tener éxito. Las búsquedas al azar no suelen dar como resultado encontrar lo que estás buscando; el éxito depende de una buena planificación y de una técnica adecuada. El plan de inmersión para cada búsqueda y recuperación se diferencia en función del entorno, del objeto que ha de ser recuperado y de la técnica del buceador. Además de las preocupaciones normales del plan inmersión, planificarás tu inmersión (o inmersiones) de búsqueda y recuperación siguiendo cinco pasos generales. 1. Definir el objeto. Decide específicamente qué estás buscando, y qué estás tratando de lograr. Sé realista y planifica la búsqueda dentro de tus capacidades y equipo. Por ejemplo, si estás buscando un objeto pequeño en una zona amplia, puede planificar buscar sólo en una parte de la zona en una inmersión. 2. Recoger y analizar información. Cuando busques un objeto perdido, infórmate los más posible antes de comenzar tu búsqueda. ¿Dónde se perdió? Pregunta a cualquiera que presencio la pérdida. Determina el tamaño y peso del objeto u si necesitarás equipo especial para recuperarlo. Infórmate lo que puedas acerca del entorno, incluyendo topografía del fondo, condiciones de superficie, profundidades probables y peligros potenciales. 3. Elige entre bucear con equipo autónomo o en apnea. ¿Necesitas utilizar el equipo autónomo? Quizá no si estás buscando un objeto grande en agua tranquila, clara y poco profunda. Te puedes sorprender la cantidad de vedes que puedes por lo menos buscar, si no recuperar, el objeto buceando en apnea. 4. Seleccionar un compañero o un equipo. Tu compañero debe ser alguien entrenado y experimentado en la búsqueda y recuperación, como un buceador PADI de Búsqueda y Recuperación. Cuando el plan exija varios buceadores, elige personas con las técnicas y las habilidades apropiadas para trabajar en equipo bajo las ordenes de un único supervisor de búsqueda. 5. Reunión informativa. Cuando estéis efectuando una búsqueda en la que participen más de dos buceadores, un sesión informativa es crucial para evitar confusiones y desajustes en la búsqueda. Cada buceador

debe tener y entender una responsabilidad específica. Normalmente es más efectivo elegir a un Divemaster o supervisor para coordinar y controlar la búsqueda. BÚSQUEDAS SUBACÁUTICAS Cuando alguien apunta hacia el agua y dice, “se hundió justo ahí”, puedes estar casi seguro de que el objeto está en cualquier parte salvo justo ahí. Los testigos de la pérdida de un objeto pueden llevar a la zona aproximada, pero es una zona bastante grande y sus testimonios raramente te van a acercar mucho. Además, si por casualidad te señalan exactamente el punto en el que algo se hundió, el objeto puede no haberse hundido en línea recta, y haber sido desplazado a alguna distancia por las corrientes u olas dependiendo de la forma y peso del objeto. En consecuencia, necesitarás establecer un área de búsqueda que examinarás sistemáticamente hasta localizar el objeto. El área de búsqueda debe ser lo suficientemente grande para minimizar las dudas sobre la presencia del objeto, pero no tan grande que haga la búsqueda más larga de lo necesario. También es útil organizar tu búsqueda si puedes establecer límites claros en un área de búsqueda rectangular / cuadrada clara usando límites naturales como diques, malecones bancos de arena y línea de la costa. UTILIZACIÓN DE TRAZADOS DE BÚSQUEDA Una vez que has establecido tu área de búsqueda, estás preparado para iniciar la búsqueda utilizando el trazado más sencillo según el entorno y objeto que estás buscando. Marca el punto de partida (esto variará dependiendo del trazado de búsqueda que utilices paciencia, enseguida vamos a ver los trazados de búsqueda) con una boya anclada y a continuación inicia la búsqueda, preferentemente utilizando un punto cardinal de la brújula (norte, sur, este u oeste) para simplificar la navegación. Conforme tu compañero y tú nadáis el trazado, normalmente lo mejor es que uno de vosotros navegue mientras que el otro busca el objetivo. El “navegador” puede fijar vuestra posición en una pizarra o en el NavFinder y anotar las marcas sumergidas como ayuda para la navegación, y utilizar otras técnicas de la sección de Navegación Subacuatica. Nada por encima del fondo para evitar el contacto y remover el sedimento, y si el tráfico marítimo es intenso, es aconsejable remolcar una boya con bandera de buceo. Trazados de búsqueda sin cabos Los trazados de búsqueda más sencillos son los que no requieren equipo especial. Puedes utilizar estos trazados para planificar y realizar fácilmente la búsqueda. Pero pueden carecer de la precisión de los trazados de búsqueda con cabos. Los dos trazados de búsqueda sin cabos son la mejor opción en fondos de topografía irregular en los que se pueden enganchar los cabos. Los dos trazados de búsqueda sin cabos más comunes son la búsqueda en U y la espiral cuadrada. Búsqueda en U. La búsqueda en U esta indicada para encontrar objetos grandes o pequeños principalmente en aguas tranquilas sobre fondos relativamente planos y sin obstáculos. Sin embargo, la búsqueda en U se puede utilizar bajo condiciones no tan buenas, cuando se busca un objeto de tamaño medio o grande en un área extensa si no está disponible ningún equipo especial de búsqueda. Para llevar a cabo la búsqueda en U, comienza en una esquina del área de búsqueda y nada una línea recta hasta el final del área. Gira 90º hacia el área de búsqueda y nada un tramo corto y vuelve a girara 90º, nadando hacia el otro lado del área de búsqueda. Repite el proceso, de manera que dos giros a la derecha alternen con dos giros hacia la izquierda, produciendo una serie de figuras en forma de U con intervalos cortos. La distancia entre los lados de la U (el tramo corto entre giros) estará determinada por la visibilidad y espaciado de forma que coincidan parcialmente. Al ejecutar una búsqueda en U, utiliza una brújula para mantener la línea recta, hay orienta los tramos largos paralelos con la corriente si está presente (si puedes). Esto ayudará a evitar que la corriente interfiera con tu navegación. Espiral cuadrada. La espiral cuadrada se adapta bien para buscar, en aguas tranquilas, objetos de tamaño medio perdidos en fondos accidentados. Es especialmente útil cuando el área de búsqueda no es grande. Comienza la espiral cuadrada en el centro del área de búsqueda, que generalmente es el punto en el que alguien vio hundirse el objeto que se busca. Nada una distancia corta, gira 90º y nada una distancia ligeramente mayor 90º en la misma dirección y nada una distancia ligeramente mayor que la anterior. Repite esto de forma que nades un trazado con forma de una espiral de lados rectos. La “estrechez” de la espiral está determinada por la visibilidad, y debe ser planificada de forma que mientras nades, cada cuadrado coincida parcialmente. Trazados de búsqueda con cabos Los trazados de búsqueda con cabos requieren una mayor planificación que los trazados sin cabos, pero son más precisos, especialmente cuando nos enfrentamos al movimiento del agua y cuando nos enfrentamos al movimiento del agua y cuando se buscan objetos pequeños. Un aspecto del uso de cabos es que en poca visibilidad, los buceadores pueden necesitar comunicarse con señales de cabo. Las señales pueden ser: Un tirón: atención, o comienza la búsqueda Dos tirones: ¿OK?, ¿OK? Tres tirones: he terminado el tramos Cuatro tirones: ven aquí o reanudamos Tirones continuos: necesito ayuda inmediatamente Puedes desarrollar tus propias señales, dependiendo de tu plan de inmersión y técnica de búsqueda. Las señales de tirones del cabo no están estandarizadas como las señales manuales comunes, de forma que debes asegurarte de revisarlas con tu compañero antes de bucear. Trazado de búsqueda circular. Utiliza este trazado para encontrar un objeto pequeño en un área pequeña. Aunque exige un fondo relativamente plano y sin obstáculos, es un buen trazado en presencia de corrientes, ya que el cabo mantiene tu posición bien marcada.

Para realizar un trazado circular, un compañero permanece en el centro del círculo actuando como pivote de uno de los extremos del cabo. El “buscador” recoge el otro extremo en un carrete, y nada en círculo alrededor del pivote utilizando el cabo para mantener el círculo uniforme. Si no se encuentra el objeto, extiende algo de cabo (la longitud depende del tamaño del objeto y de la visibilidad permitiendo cierto solapamiento para garantizar que no se dejan espacios para buscar) y realiza otro círculo repitiendo esto hasta que se encuentra el objeto o se alcanza cualquier límite (tiempo, aire, temperatura). El mismo trazado también se puede realizar atando el extremo de pivote a un ancla, poste u otro objeto estacionado que no se pueda soltar, y en algunos casos, el buceador pivote puede controlar el carrete. Trazados de búsqueda en líneas paralelas. Utiliza el trazado de líneas paralelas para rastrear un área grande de fondo relativamente plano o con corriente moderada. Realmente existen varias formas de realizar esta búsqueda, pero el siguiente método es probablemente el más útil. Comienza por establecer un extremo del área de búsqueda como línea base, a lo largo de la cual progresará la búsqueda. Dos buceadores, uno en cada extremo, extienden un cabo perpendicular a la línea base. Los buceadores fijan los extremos del cabo (los plomos funcionan bien) y a continuación tras una señal (tirón en el cabo o golpe en la botella), nadan a los lados opuestos del cabo (determinan con antelación) buscando el objeto perdido. Se cruzan y continúan hasta llegar a los extremos del cabo. Sino se ha encontrado el objeto, tras una señal, levantan los extremos del cabo y los mueven una corta distancia (determinada por la visibilidad y el tamaño del objeto) a lo largo de la línea base y vuelven a fijar los extremos del cabo. Los buceadores vuelven a nadar el tramo buscando el objeto hasta que se encuentra el objeto o se alcanza cualquier límite de buceo. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Una vez que has localizado con éxito el objeto buscado, necesites llevarlo a la superficie. Con un objeto pequeño, como una cartera, una aleta, una máscara o algo similar, sólo es cuestión de cogerlo y subirlo a la superficie. Sin embargo, cuando un objeto pesa más de lo que eres capaz de elevar de forma cómoda – aproximadamente 4 Kg / 10 lbs, es demasiado pesado para elevarlo a mano. Sí es probable que tu chaleco tenga flotabilidad suficiente para elevar algunos objetos con más peso que ese, pero no debes utilizar nunca tu chaleco para elevar objetos. Si así lo hicieras y se te escapara el objeto, o lo soltarás, el exceso de flotabilidad podría producir un peligroso ascenso fuera de control, con alto riesgo de lesiones disbáricas. Como no creo que quieras eso, cuando un objeto pesa más de 4 Kg / lbs, debes considerar imprescindible utilizar un globo elevador (u otro dispositivo de elevación apropiado) para realizar el trabajo. Globos elevadores Los globos elevadores son la herramienta de recuperación más común, y están disponibles en una amplia gama. En términos generales, debes utilizar un globo elevador profesional antes que uno improvisado por tres motivos. Primero, los globos profesionales están fabricados normalmente con materiales resistentes en los que puedes confiar que resistan la tensión de elevar un objeto pesado. Segundo, la mayoría de los globos elevadores tienen válvulas de descarga, que son importantes para controlar los ascensos. Tercero, los globos elevadores profesionales tienen anillas, eslingas y otros dispositivos prácticos para engrilletar y asegurar el objeto recuperado. En alguna ocasión, te puedes ver forzado a improvisar en globo elevador. Esto puede ocurrir en un lugar aislado en la que no estaba planificada la recuperación, pero surge la necesidad de hacerlo. Puedes construir un globo elevador casero con casi cualquier bolsa fuerte y resistente capaz de retener aire. Una bolsa de pesca de maya o una bolsa de lona forrada con una bolsa de basura de plástico o un neumático cortado por un lado y atado un una cuerda son simplemente dos ejemplos. Observa, sin embargo, que una bolsa de plástico se puede rasgar, y que los globos elevadores caseros que no tienen válvulas de descarga para eliminar el aire que se expande. No utilices globos elevadores caseros a menos que realmente lo necesites y hazlo con precaución. Puedes evitar esta necesidad llevando siempre contigo un globo elevador comercial de tamaño mediano en tu bolsa de buceo. De este modo cuando necesites uno lo tendrás a mano. Cuando elijas un globo elevador profesional o casero, trata de seleccionar uno lo suficientemente grande como para soportar el peso del objeto. El aire del globo elevador se expande durante el ascenso; si el globo está casi lleno antes de comenzar el ascenso, el aire en expansión simplemente se expande simplemente se escapará del globo. Si el globo es demasiado grande y está sólo parcialmente lleno retiene el aire en expansión, aumentando su flotabilidad y velocidad conforme asciende. Es necesario controlar el ascenso del globo elevador, por lo que un globo del tamaño adecuado reduce al mínimo la probabilidad de que el globo elevador escape sin control. Engrilletar el globo elevador Antes de que puedas elevar un objeto, tienes que atarlo al globo elevador. Los cabos de nylon pretensados son unos cabos de sujeción ideales; no utilices los de polipropeno, ya que tienden a desatarse con más facilidad. Hay tres nudos que encontrarás muy útiles para enjarciar y atar. El primero es el as de guía, que normalmente se utiliza para atar el cabo directamente a un objeto. Es un nudo fuerte y seguro que se desata con facilidad. El medio nudo se utiliza para unir dos cabos de diferente diámetro (también sirve para cabos del mismo diámetro), y la vuelta de rezón es una forma rápida d fijar un cabo a un objeto. Con poca visibilidad, una situación común en la búsqueda y recuperación, aprende a atar estos cabos tres nudos llevando guantes puestos y con los dos ojos cerrados. Practica los nudos fuera del agua hasta que los puedas hacer con facilidad. Después ponte los guantes y cierra los ojos. ¿no resulta fácil verdad? Sigue practicando hasta que los sea. Procedimientos de elevación Una vez que el objeto este engrilletado y tú estés preparado para elevarlo, colócate una boya de marcación de forma que si el objeto se suelta y se vuelve a hundir, puedas volverlo a localizar sin realizar otra búsqueda. A continuación utiliza tu fuente aire alternativa – no tu segunda etapa principal – para poner el sólo el aire necesario en el globo hasta que se separe del fondo. Utilizarás siempre tu fuente alternativa para poner aire en el globo, teniendo cuidado de no enredarlo en la sujeción.

Controla la sujeción. Si parece segura, añade un poco más de aire al globo para poner algo de tensión en los nudos. Comprueba que no se suelten. ¿Siguen estando bien? Ya esta todo preparado. Tienes que utilizar el globo para hacer que el objeto tenga flotabilidad neutra – no flotabilidad positiva. Añade una pequeña cantidad de aire al globo, espera y a continuación elévalo por la sujeción para ver si puedes elevar el objeto. Si no, repite el proceso, un poco de aire cada vez, hasta que lo consigas. Puede que en algunos fondos tengas que vencer la succión del lodo, por lo tanto procede lentamente y estira firmemente después de cada inyección de aire. En este momento, si hay que mover el objeto horizontalmente para sacarlo del agua (por ejemplo a un muelle), puede que prefieras nadar por el fondo, ya que resulta más fácil que remolcarlo por la superficie si no tienes barco o algo similar para hacerlo. Pero para hacer esto normalmente necesitamos un fondo si obstáculos y completamente nivelado. Cuando estés preparado para elevar el objeto, simplemente estira de él hacia arriba – no añadas aire. El aire en expansión aumentara su flotabilidad naturalmente cuando empieces. Dependiendo de la situación, puedes ascender junto con el globo hasta la superficie, o puedes dejarlo subir independientemente. En cualquier caso, colócate de forma que no estés debajo del objeto. De este modo evitas ser golpeado por el objeto si se suelta o si el globo elevador vuelca. Si asciendes con el globo, controla su ascenso soltando aire periódicamente con la válvula de descarga. Ten cuidado de no exceder los 18 metros / 60 pies por minuto o los que indique tu computador. Si tienes dificultades y el globo elevador comienza a acelerase, no luches contra él – te tirará hacia arriba. Suéltalo y apártate de debajo de él por si acaso se diera la vuelta y se hundiera al llegar a la superficie. Recuerda, tu seguridad es más importante que en cualquier cosa que puedas estar recuperando –incluso un cofre lleno de rubíes.

FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Entremos ahora en el fascinante mundo de f-stops, velocidades de obturación, grano de la película fallo del efecto rebote y profundidad de...... todo claro hasta ahora, aproximadamente la mitad de la gente que lea esto dirá, “alto, yo sólo quiero sacar fotos. Déjame hacerlo y después, si estoy interesado, ya volveremos a hablar de esas cosas”. De acuerdo, no te preocupes. Eso es lo que haremos. Pero ahora el resto de los lectores estarán diciendo: “espera un momento, ¿qué pasa conmigo?. Ya llevo tiempo sacando fotos instantáneas bajo el agua y quiero aprender cosas sobre velocidades de obturación, o como quiera que se llamen. Para eso estoy haciendo esta inmersión de Aventura”. De nuevo, no hay problema. Esta sección y la Inmersión de Aventura de Fotografía Subacuática se acomodan a ambas necesidades. (no ocurre con frecuencia que te pongan las cosas tan fáciles). Si estás interesado principalmente en obtener algunas fotos decentes con un mínimo de preocupación sobre el “arte” y la “ciencia” de la fotografía, pasa al siguiente apartado, el camino rápido a la fotografía subacuática. Te ofrecemos una visión general que te permitirá sacar fotografías aceptables la mayor parte del tiempo. Aprenderás qué hacer sin mayores explicaciones acerca de por qué. (pero te diremos dónde buscar si decides que quieres saberlo. Si estás interesado en aprender más sobre los principios básicos y detalles de fotografía (incluso aunque pienses utilizar una cámara tipo instantáneo), puedes saltar directamente a la sección de fotografía subacuática y el entorno acuático. O puedes leer el apartado de el camino rápido a la fotografía subacuática para repasar los fundamentos y a continuación seguir con la sección de fotografía subacuática y el entorno acuático. EL CAMINO RÁPIDO A LA FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Los sistemas de cámaras instantáneas subacuáticas y la película Si tu principal interés en la fotografía subacuática es conseguir algunas buenas instantáneas para poder enseñar a los amigos, nunca lo has tenido más fácil manejo y más versátiles que nunca. Parece que cada día que pasa, estas cámaras se hacen más pequeñas y más fáciles de utilizar. Igualmente, las películas se han hecho cada vez más sofisticadas (si es que necesitas una película – cada vez hay más y más cámaras digitales sin película) de forma que consigues fotos decentes en condiciones de iluminación sorprendentemente difíciles. Entre las dos cosas, hoy en día casi cualquiera puede sacar fotografías subacuáticas decentes al primer intento. Equipo de cámara Al elegir tu cámara instantánea sumergible, es difícil equivocarse. Prácticamente todas las que hay disponibles ajustan automáticamente la exposición (cantidad de luz que entra en la cámara) y bien enfocan automáticamente para conseguir una fotografía nítida o no necesitan ser enfocadas. Una característica que debes buscar es un flash (flash electrónico). Aunque puedes conseguir fotografías aceptables sin él, tendiendo un flash conseguirás fotografías con mucho mas colorido. (ver apartado comprender la iluminación para la fotografía subacuática para obtener más información). Bajo el agua, generalmente es preferible un flash que se conecta a un lado frente a uno que está incorporado a la cámara, pero aquellos que están incorporados a la cámara también consiguen buena fotografías y son mas compactos. Las cámaras instantáneas más populares son cámaras de 35mm (ese es el tamaño de la película que tienes que pedir), aunque cada vez más son digitales y no necesitan película. Película. Puedes conseguir cualquier tipo de película, pero para las instantáneas subacuáticas la mejor elección es película te ofreces buen color. Puedes comprar esta película en carretes de diferentes tamaños de 12 24 y 36 exposiciones (fotografías). Como no puedes cambiar el carrete bajo el agua, probablemente querrás utilizar el mayor carrete que puedas obtener. Si tienes una cámara instantánea de 35 mm podrás pedir “un carrete de 36 exposiciones de negativo de color de velocidad 100”. (ver el apartado de Película y Fotografía Subacuática para obtener más información). Si estás utilizando una cámara digital, la “película” está incorporada por lo que evidentemente, no necesitarás elegir ninguna. Montar la cámara ¿preparado para montar tu cámara y flash? Bien. Debes hacerlo en un entorno seco y limpio, apartado de los buceadores mojados de la confusión. Tú también debes estar seco, porque a pesar de que el exterior de una cámara sumergible puede mojarse, el agua en el interior – incluso sólo una o dos gotas puede destrozarla. He aquí lo que vas a necesitar: • El libro de instrucciones del fabricante. • Un carrete de película (excepto para cámaras digitales). • Baterías nuevas. • Grasa de silicona, bastoncillos de algodón y un paño limpio que no deje hilillos. Paso uno: limpiar las juntas tóricas. Tu cámara y tu flash pueden estar bajo el agua tienen un sellado impermeable con juntas tóricas necesitas mantener las juntas tóricas para que tu cámara / flash no se inunden. Necesitas quitar y limpiar todas las juntas accesibles al usuario, que normalmente incluyen la parte trasera de la cámara por donde se carga la película, y el compartimiento de las baterías. Comprueba las instrucciones del fabricante de tu equipo para estar seguro de que puedes cuidar todas las juntas tóricas que necesitas. Primero, quita las juntas de sus asientos pellizcándolas con tus dedos o levantándolas con un instrumento suave y romo como la esquina de una tarjeta de crédito. No utilices objetos afilados como herramientas dentales que puedan dañar la junta, o aun peor, el asiento de la junta.

A continuación limpia la junta frotándola suavemente con el paño suave mientras la inspeccionas en busca de hendiduras o daños. Evita retorcer la junta lo más posible. Si descubres cualquier daño, cambia la junta – si utilizas una junta dañada probablemente tendrá como consecuencia la inundación de la cámara o del flash. Después de limpiarla, engrasa la junta aplicando una fina capa de grasa de silicona. La junta debe parecer mojada pero sin tener grumos o excesivos restos de grasa, que no ayudarán al sellado sino que atraerán suciedad que puede producir inundaciones. Deja la junta en una superficie limpia durante un momento y utiliza en bastoncillo de algodón para eliminar la grasa vieja y sucia del asiento del la junta. Asegúrate que el asiento está completamente limpio. Limpia también la zona contra la que se asienta la junta. Un simple pelo es todo lo que necesitas para sufrir una inundación. A continuación vuelve a colocar la junta cuidadosamente con tus dedos. Paso dos: poner baterías nueva. No hay nada más irritante que el que tus baterías fallen durante una inmersión. Pon baterías nuevas (o recarga las baterías recargables) siguiendo las instrucciones del fabricante. Con algunos sistemas tu cámara y flash comparten un paquete de baterías, y en otros utilizarás un paquete alcalinas (si utilizas baterías desechables) porque las baterías que no son alcalinas no cubren bien las necesidades de la fotografía subacuática. Paso Tres: cargar la película o vaciar la memoria. Coloca tu película de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Estas pueden incluir “decir” a la cámara que estás utilizando una película de velocidad 100 ajustando tu cámara; otras cámaras leen automáticamente la velocidad de la película. Si utilizas una cámara digital, puede que necesites vaciar la memoria de las fotografías anteriores para poder sacar más. Dependiendo de tu cámara puedes necesitar descargar las que quieras guardar en un computador, disco o tarjeta de memoria. Paso cuatro: sellar la cámara. Asegúrate de que todas las juntas no tienen ningún residuo, pelo o suciedad, cierra la parte trasera y cualquier otro compartimento (como el compartimento de las baterías). Asegúrate que todo está cerrado según las especificaciones del fabricante. Paso cinco: fijar la auto explosión. Esto varía algo de cámara a cámara pero generalmente será bastante sencillo. En la mayoría de las cámaras y falsees, fijas la cámara en “automático” o “A” para automático; la cámara y el flash controlarán automáticamente la explosión para lograr una buena fotografía. En algunas cámaras fijarás un campo de explosión, como por ejemplo si estás tomando fotografías a plena luz del día o bajo el agua cerca de la penumbra. Tu flash normalmente será automático también auque puedes tener algunos controles dependiendo de las condiciones de iluminación, o de la distancia desde la que estás sacando fotos. La mayoría de las cámaras tendrán una luz de alarma u otro indicador que te avisa si no hay suficiente luz para sacar una foto. Un flash puedes sacar fotos incluso en una inmersión nocturna, pero recuerda mantenerte dentro del alcance de tu flash. Lee los manuales del fabricante para obtener información específica sobre cómo prepara tu cámara, tu flash y el alcance de tu flash. Paso seis: Ajustar el enfoque. Puedes tener uno de estos tres sistemas: autofocus, enfoque libre o enfoque estimado. Enciende el autofocus siguiendo las instrucciones del fabricante. Para el enfoque libre, no hay nada que ajustar todo lo que es encuentre desde una distancia concreta (normalmente alrededor de un metro / tres pies y más allá enfocando. Para el enfoque estimado, tú calculas la distancia a ojo y ajustas la cámara según este cálculo (no preocupes – hay suficiente margen de error). Un punto importante a este respecto – recuerda que todo parece estar más cerca de lo que realmente está bajo el agua. Ajusta el enfoque estimado para la distancia aparente – no a la distancia real – porque la cámara ver como tú. (Mira la sección de comprenderla iluminación para la fotografía subacuática para obtener información adicional). Paso siete: sujeta una cincha de muñeca o un chip: si tu sistema no lo tiene, colócale un clip, cincha de muñeca o algo que te permita tener las dos manos libre cuando lo desees. Esto hace que sea mucho más fácil ajusta tu flotabilidad al descender por una cabo, colocar bien el cinturón de plomos, o cosas como esas. Sacar fotografías bajo el agua Cuando sacas fotografías bajo el agua debes obtener fotos que sean nítidas, con color y con un aspecto agradable (composición). Para conseguir fotografías nítidas. Ajustar adecuadamente el enfoque era el primer paso para obtener fotografías nítidas, aunque moviendo la cámara puedes desenfocar las fotografías. Procura sujetar la cámara lo más estable posible, exhalando suave y pausadamente cuando aprietes el disipador – sin aguantar la respiración. Algunas veces puedes tener fotografías borrosas si intentas sacar fotos cuando no hay suficiente luz, así que procura seguir las instrucciones del fabricante respecto a los indicadores de poca luz. (Ver apartado de composición fotográfica para obtener más información sobre este tema). Para conseguir fotografías a todo color. Conseguirás el mejor color manteniéndote a poca profundidad, acercándote lo más posible al motivo, y utilizando un flash. Conseguirás un mejor colorido manteniéndote a unos 10 metros / 30 pies y no alejándote del motivo más de un metro y medio / cinco pies. Para conseguir una buena composición. Querrás que tu motivo resalte claramente en una foto con el mejor aspecto. Bajo el agua, la forma más fácil de hacer esto es estar ligeramente más abajo que el motivo, disparando con un ángulo ascendente. (Ver el apartado de comprender la apertura del diafragma y la velocidad de obturador para obtener más información sobre este tema). Aplicando estos tres principios juntos, conseguirás la “guía de las buenas fotografías subacuáticas”, que dice, acércate, colócate por debajo, dispara hacia arriba y utiliza un flash”. Por tu bien y del mismo medio ambiente. Cuando estés sacando fotografías recuerda prestar atención al control de la flotabilidad y al entorno que te rodea. No te concentres en tu fotografía tanto que vayas golpeando en el sensible arrecife o aleteando levantando una nube de fango. En algunos sitios los fotógrafos subacuáticos tienen mala reputación porque dejan que la fotografía interfiera con la protección del mundo que están fotografiando – intenta no formar parte de este mito. Y, mientras mantienes el entorno seguro, manténte seguro de ti mismo. No olvides comprobar tu manómetro, computador, reloj, etc., saques tus instrumentos, situación y al compañero después de cada fotografía.

Cuidar tu equipo fotográfico El paso más importante en el cuidado de tu cámara es lavarla en agua dulce fría inmediatamente después de la inmersión. Si no puedes lavarla inmediatamente. Mantenla mojada (en agua dulce o salada) hasta que puedes hacerlo. No permitas que se seque porque una vez la sal cristalizada es muy difícil de quitar, provocando la mayoría de los daños a largo plazo y estropeando tu equipo. Deja todo el equipo montado sumergido en agua dulce, moviéndolo suavemente hacia delante y hacia atrás durante 60 segundos, y a continuación déjalo sumergido durante al menos 30 minutos. Esto elimina la mayor parte de la sal y de los minerales. Después de enjuagarlo, sécalo suavemente con una toalla y abre el equipo en una zona en la que no haya riesgo de salpicones y humedad. Sécate el pelo o ponte una gorra para no salpicar agua al sacar la cámara. Saca la película y cuida las juntas tal y como se ha descrito anteriormente. Aunque cuides la mayoría de las juntas, necesitas que un especialista haga una revisión anual de la cámara subacuática para reemplazar las juntas o otros sellos que no puedes alcanzar. Sigue las instrucciones de mantenimiento indicadas en el manual de instrucciones del equipo y tu cámara y flash de durarán muchos años. Estás casi preparado para la versión camino rápido de la inmersión de fotografías subacuática. Pasa al repaso de conocimientos y completa estas preguntas: número 4 (segunda parte), número 9 y número 10. FOTOGRAFIA SUBACUÁTICA Y EL ENTORNO ACUÁTICO Los buceadores han estado llevando cámaras bajo el agua desde el siglo XIX, pero no ha sido hasta los años 50 cuando sumergir el equipo de fotografía se ha convertido en algo normal en vez de ser un complicado experimento científico. La razón es que el entorno subacuático y la fotografía no se mezclan bien. Dos conceptos inmediatos con respecto al entorno a los que te enfrentas como fotógrafo subacuático son la corrosión del equipo y las películas en suspensión. Corrosión del equipo Las sales disueltas en el agua – particularmente en el agua de mar- pueden corroer gravemente el equipo fotográfico en poco tiempo. Destruye la electrónica instantáneamente de forma que no puede ser reparada. La corrosión destruye el metal y la electrónica tan rápidamente que incluso el equipo específicamente diseñado para mojarse necesitan cuidados para prevenir la corrosión. Para prevenir la corrosión mantén el equipo fotográfico sensible y el que se puede mojar ponlo en agua dulce después de cada inmersión. Más adelante veremos con más detalle los procedimientos adecuados para el enjuague. Partículas en suspensión La fotografía subacuática ha sido comparada con la toma de fotografías fuera del agua con niebla; aunque es un poco exagerado (por lo menos en agua clara), hay bastante de cierto en ello. Incluso en aguas claras, las partículas en suspensión –sedimentos, organismos microscópicos y otros restos – flotan entre tu cámara y el objeto que vayas a fotografiar. Esto produce difusión, que es el efecto de la luz al desviarse de su camino normal. La difusión crea un efecto de niebla que hace que las fotos sean menos claras, y bloquea la cantidad de luz que llega a la cámara. Para reducir al mínimo los problemas con las partículas en suspensión, aprendes a acercarte lo más posible al motivo que quieres a acercarte lo más posible al motivo que quieres fotografiar para reducir la cantidad de agua – y como consecuencia la cantidad de partículas entre él y la cámara. Una buen regla de aproximación es no debes estar más lejos del objeto que un cuarto de la distancia de la visibilidad del agua. Los ángulos apropiados de la cámara y el flash también ayudan a reducir problemas con las partículas en suspensión. Prestar atención a tus aletas y la actitud de tu cuerpo reduce la cantidad de lodo que remueves, lo que agrava el problema. Lo veremos más adelante con más detalle. COMPRENDER LA ILUMINACIÓN PARA LA FOTOGRAÍA SUBACUÁTICA Cuando aprendiste a bucear, tu instructor te explica que el agua absorbe la luz, un color tras otro, haciendo al mundo subacuático más oscuro y con menos colorido. También aprendiste que los objetos parecen más cercanos y mayores que los que realmente son. Estas propiedades de la luz afecta a lo que tu cámara ve igual que afectan a lo que tú ves. Superar la pérdida de luz Como fotógrafo subacuático tienes seis formas de superar la pérdida de luz bajo el agua. Tomar fotos con luz natural con el sol en su cenit. Si no utilizas un flash, intenta sacar fotografías entre las 10 a.m. y las 2 p.m., cuando el sol está directamente encima. Incluso cuando utilizas un flash estas horas te dan la mayor cantidad de luz para trabajar. De igual modo, una superficie en calma refleja menos luz que cuando hay marejada. Tomar fotos con luz natural en un día claro y soleado. Si no utilizas un flash, no esperes mucho de tus fotos cuando esté nublado. Utiliza un flash. La mejor solución para superar la falta de luz con un flash, lo que, como verás eneguida tiene otras ventajas relacionadas con el color. Utiliza película “de alta velocidad” (chip del computador). Las películas “de alta velocidad” o “rápidas” tienen más sensibilidad y requieren menos luz que las películas de velocidad “lenta”. Para las cámaras digitales algunas son más sensibles que otras o puedes fijar una sensibilidad mayor. Permanece a poca profundidad. Cuanto menos profunda sea el agua menos distancia ha de viajar la luz, por lo que el agua absorbe menos. Acércate al motivo. Cuanto menos agua haya entre el motivo y tú, menos luz se absorbe en el recorrido entre el motivo y la cámara.

Superar la pérdida de color Utilizas cuatro técnicas para ayudarte a mantener el color de tus fotos. Observa que tres de ellas son también técnicas para superar la pérdida de luz en general. Acércate al motivo. Cuanto más cerca estés menos agua habrá ente el motivo y tú para absorber el color. Permanece a poca profundidad. A menor profundidad, menos color es absorbido por el agua. Utiliza un filtro corrector de color. Los filtros no pueden restaurar los colores perdidos, pero pueden ayudar a equilibrar los colores que permanecen de forma que la foto no resulte tan azulada. Utiliza un flash. La mejor solución general es utilizar un flash para devolver el color. Por esto es por lo que los fotógrafos subacuáticos utilizan flash incluso en días soleados. La refracción de la luz La luz se desvía cuando pasa de un medio a otro, como cuando pasa del agua, a través del cristal, al aire. Como sin duda sabrías esta desviación, llamada refracción, hace que los objetos aparezcan bajo el agua aproximadamente un 20 % mayores y /o más cercanos (dependiendo de la perspectiva) que lo que en realidad están. A efectos prácticos, una cámara “ve” justo igual que tú; es decir, para ello los motivos fotográficos están aproximadamente un 25 % más cercanos de lo que realmente están. Por esta razón, la distancia focal de una cámara está siempre ajustada a la distancia aparente. Si estuviera ajustada a la distancia real, el enfoque no sería correcto COMPRENDER LA APERTURA DEL DIAGRAGMA Y LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Independientemente de la cantidad de luz que tengas para tus fotografías subacuáticas, para lograr una foto con una exposición adecuada (ni demasiado clara ni demasiado oscura), debes controlar la luz que entra en tu cámara y llega a la película o al chip del computador. Apertura del diafragma La apertura de la lente o controles de apertura del diafragma controlan la cantidad de luz que entra en la cámara. Es un agujero en el centro de la lente que, dependiendo de la cámara, puedes regular manualmente o es fijada automáticamente por la cámara. Los ajustes de apertura se marcan en f/ stops estándar que indican la cantidad de luz que pasa a través del objetivo. Un diafragma típico controlado manualmente estará marcado f/2.8, f/2.4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. cuanto mayor sea el número f/ stop, menor será la abertura y mayor sea el número f/ stop, menor será la abertura y pasará menor cantidad de luz a la cámara. Por ejemplo f/22 deja pasar muy poca luz y f/2.8 deja pasar mucha luz. Velocidades de obturación El obturados de la cámara controla durante cuánto tiempo entra la luz en la cámara. Normalmente los controles del obturador vienen en una serie estándar de fracciones de segundo, tales como 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (en la cámara normalmente el 1/ se omite y el dial marca, 30, 60, 125, 250, etc.). cuanto menor sea la fracción (mayor el número bajo el 1/), más rápida será la velocidad de obturación. Una velocidad de obturación lenta, como 1/30 ó inferior, mantiene el obturador abierto durante mucho tiempo y permite que llegue mucha luz a la película o al chip. Sin embargo, una velocidad de obturación lenta puede permitir que un movimiento de la cámara o del motivo desenfoque la foto. Generalmente, no coloques una velocidad inferior a 1/60 para fotografía subacuática. Una velocidad de obturación rápida, como 1/250 ó superior, mantiene la cámara abierta muy poco tiempo y deja que llegue muy poca luz a la película o al chip. Una velocidad de obturación rápida es mejor para “congelar” la imagen con luz intensa. APERTURA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO Además de controlar la cantidad de luz que entra en la cámara la apertura de la lente afecta al enfoque de la cámara. La función principal de la lente es enfocar la luz que pasa hacia la película o el chip para obtener una imagen nítida. Conforme cambia la apertura, la zona enfocada, o profundidad de campo también cambia. La profundidad de campo es la zona de la escena, desde adelante hacia atrás, que está enfocada. Cuanto menor sea la apertura (número f/ alto), mayor será la profundidad de campo, cuanto mayor sea la apertura (número f/ bajo), menor será la profundidad de campo. Bajo el agua normalmente intentarás obtener la mayor profundidad de campo usando la apertura más pequeña (número f/ mayor) posible para una exposición correcta. Muchas cámaras /objetivos tienen indicadores que te ayudan a determinar la profundidad de campo. OBTENER LA EXPOSICIÓN CORRECTA La relación entre apertura y velocidad de obturación Como ya has aprendido, la cantidad de luz que alcanza la película o el chip se controla por la apertura (cantidad) y la velocidad de obturación (tiempo). La relación entre apertura y velocidad de obturación es vital para una exposición correcta. La exposición es la cantidad total de luz que alcanza la película o el chip por medio de la combinación de la apertura y de la velocidad de obturación. Cuando cambia la velocidad de obturación o la apertura en una posición, doblas o divides por dos la cantidad de luz que alcanza la película. Por ejemplo, cambiando la apertura de f/8 a f/11 divides por dos la luz que atraviesa el objetivo, y

cambiando la velocidad de disparo de 1/60 a 1/30 doblas el tiempo que el obturador permanece abierto, permitiendo que la luz alcance la película. Controlando tanto la velocidad de obturación como la apertura, controlas la exposición. Si cambias la apertura o la velocidad de obturación, el cambio se puede compensar modificando el otro de forma que la cantidad de luz alcance la película. Por ejemplo, un ajuste de f/4 a 1/1000 equivale a f/5.6 a 1/1500, porque f/5.6 deja pasar sólo la mitad de luz que f/4 mientras que 1/1500 deja pasar el doble de luz que 1/1000. de la misma manera f/500 equivale a f/8 a 1/250 y así sucesivamente. Ajustar un fotómetro manual Se utiliza un fotómetro para determinar la combinación correcta de apertura y velocidad de obturación. El fotómetro puede estar incorporado a la cámara o puede ser un instrumento manual separado. Remítete al manual de instrucciones de la cámara / fotómetro para obtener instrucciones exactas, pero generalmente los pasos son: Fija el número ISO de la película (que aparece en el envoltorio de la película – más sobre ISO más adelante) en la cámara o fotómetro. Fija la velocidad de obturación o f/ stop deseada y apunta la cámara / fotómetro. El siguiente paso depende de la cámara o fotómetro pero deberás ajusta la aguja del fotómetro con el f/ stop o velocidad de obturación apropiado en el visor digital. Lee el manual de instrucciones del fotómetro o cámara para obtener detalles de operación exactos. Una vez determinada una combinación de apertura del diafragma y velocidad de obturación, puedes cambiar las combinaciones apertura / velocidad de obturación manteniendo la exposición correcta tal y como has aprendido en la sección anterior. Ajustarás tu cámara con una de estas combinaciones. Programar una cámara automática Las cámaras que controlan la exposición automáticamente varían en su funcionamiento (observa las instrucciones de tu cámara para obtener instrucciones exactas), pero en general los pasos para ajustar una cámara automática son: 1. fija el número de ISO de la película en la cámara. Algunas cámaras leen automáticamente el ISO de la película del carrete. No tienes que fijar el ISO en una cámara digital. 2. fijan el dial de velocidad de obturación o el mando de f/stop en A para “automático”. en algunas cámaras, es posible que debas colocar ambas en A; otras pueden tener P para “programado”. Las nuevas cámaras electrónicas utilizan un visor digital y pueden ofrecerte una variedad de programas automáticos para sacar fotos en diferentes situaciones. 3. en modo automático o programado, la cámara variará constantemente la velocidad de obturación o la apertura de diafragma, o ambos, dependiendo de la luz disponible. Forzar la exposición (Bracketing) Aunque uses un fotómetro y ajustes la cámara apropiadamente, puede ser que no obtengas la exposición ideal debido a condiciones de iluminación inusuales. Para ayudarte a asegurar una buena foto, se usa un método llamado bracketing (forzar la exposición). Forzar la exposición significa tomar la misma foto con diferentes ajustes que permiten pasar más o menos luz de lo que indica el fotómetro. Generalmente, sacas tres fotos: una con la exposición indicada, otra con una f/ stop o velocidad de obturación que permita pasar menos luz, y otra con un f/ stop o velocidad de obturación que permita pasar más luz. Cámaras no automáticas. En las cámaras manuales el “bracketing” se efectúa variando la velocidad de obturación o apertura del diafragma. Si usas un flash manual, también puedes forzar la exposición acercando o alejando el flash al motivo o variando la apertura. Sin embargo, los cambios de la velocidad de obturación no se pueden usar cuando se utiliza un flash (más adelante trataremos sobre las exposiciones apropiadas con falsees). Cámaras automáticas: muchas cámaras automáticas tienen controles para forzar la exposición. Observa las instrucciones de la cámara para su uso. Si tu cámara n tiene este tipo de controles y no la puedes poner en manual, puedes forzar la exposición cambiando el ajuste de ISO. Fija el número ISO al doble del ISO real para sacar una fotografía con un f/ stop o velocidad de obturación menor. Coloca el número ISO a la mitad del número ISO real para sacar una fotografía con un f/ stop o velocidad de obturación mayor. No olvides volver a colocar en número ISO correcto cuando termines. Tanto si estás usando una cámara manual como una automática, es buena idea disparar un carrete en tierra para practicar el uso de tus controles de exposición y “bracketing” antes de intentarlo bajo el agua. Tu instructor te ayudará a ajustar tu cámara para un exposición correcta. LA PELÍCULA Y LA FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Si tienes una cámara digital, tu cámara viene con su “película” – el chip del computador- incorporada, por lo que no hay nada que elegir. Si estás utilizando una cámara convencional, sin embargo, hay una amplia gama donde elegir. Veamos las diferentes opciones que tienes y cómo te ayudarán a sacar las fotografías bajo el agua. Selección de la película Anteriormente se mencionó el término película “rápida” o “de alta velocidad”, y el término “número ISO”. Esto tiene que ver con la sensibilidad a la luz de película que seleccionas. Existen esencialmente tres consideraciones cuando seleccionamos la película: el tipo de película, el número de exposiciones y la velocidad de la película. Tipo de película. Dependiendo si quieres diapositivas o papel, puedes elegir entre película de emulsión positiva (diapositiva) o película de emulsión negativa (papel). En ambos tipos, debes elegir película para luz diurna que reproduce los colores correctos con luz solar o con un flash. (Te darás cuenta que la inmensa mayoría de películas son películas de luz diurna).

Numero de exposiciones. Están disponibles tamaños de 12, 20, 24 ó 36 exposiciones por carrete para la mayoría de los tipos de película. Como no puedes cambiar el carrete bajo el agua, generalmente elegirás el rollo mayor disponible. Velocidad de la película. La velocidad de la película indica la sensibilidad de la película a la luz. La velocidad se expresa por el número ISO (antiguamente denominado “ASA” aunque todavía se emplea – el número es el mismo); cuanto mayor sea el número, más sensible o más “rápida” es la película y necesita menos luz para una exposición correcta. Generalmente, una película con un grado de ISO de 200, 400, ó superior se considera una película “rápida” o de “alta velocidad”; una con un ISO de 64 ó 54 se considera “lenta”. Puedes variar la velocidad de la película para variar la calidad; las películas rápidas tienden a tener menos resolución, nitidez y más grano que las películas lentas. Película típica para fotografías subacuática Para fotografía subacuática general, elige una película de emulsión positiva (diapositiva) lenta (ISO 50-125) con 36 exposiciones. La película lenta produce fotos de mayor calidad, y con un flash, su ISO menor no es un problema. Las diapositivas son más fáciles de mostrar a grupos grandes y destacan por su exposición y nitidez; si quieres puedes hacer copias en papel de las diapositivas. Los carretes de 36 exposiciones te dan mayor número de fotos posible cuando estés bajo el agua (en las películas de 35 mm). Es mejor seleccionar una película y seguir con ella hasta que estés familiarizado con sus características. UTIIZAR FLASHES SUBACUÁTICOS En las sección de la compresión de la luz, aprendiste que el uso del flash reemplaza la pérdida de luz y color bajo el agua. Probablemente saques la inmensa mayoría de tus fotografías subacuáticas con flash, por eso es importante entender los diferentes tipos de flashes, cómo dirigirlos para evitar el efecto niebla de la luz y cómo ajustar tu cámara para una exposición con flash. Tipos de flashes Los dos flashes subacuáticos más populares en uso hoy día son flashes automáticos TTL (a través del objetivo) y flashes manuales. Flashes automáticos TTL. Estos flashes se acoplan con la electrónica de la cámara para exposiciones automáticas. Cuando sacas una foto, un sensor de la cámara controla el flash; la cámara normalmente confirma una exposición apropiada encendiendo una luz en el visor. Los flashes TTL son flashes subacuáticos más fáciles de usar, sin embargo, debes tener uno diseñado para tu cámara en concreto (no todas las cámaras utilizan TTL). Cuando están ajustadas en A, la mayoría de las cámaras que aceptan flashes TTL se ajustan automáticamente para la exposición con flash cuando enciendes la cámara. Flashes manuales. Los flashes manuales cuestan menos que los flashes TTL. Debido a que no tienen automatización, un fotógrafo experimentado puedes ser capaz de conseguir mejores resultados con un flash manual en condiciones de luz inusuales (nota: debido a esta razón casi todos los flashes manuales pueden tener ajustes de potencia variables para obtener una mayor versatilidad. Si estás utilizando un flash manual, debes ajustar tu cámara para una exposición correcta. La velocidad de obturación debe ser ajustada con la velocidad de sincronización, la cual es normalmente 1/60 ó 1/90 para la mayoría de las cámaras. Si no estás en esta velocidad parte de tu fotografía, es posible que el diafragma no está abierto, o abierto sólo parcialmente cuando el flash se dispare, estropeando tu foto. Esta es la razón por la que no debes usar la velocidad de obturación para forzar la exposición cuando utilices un flash. Con un flash manual, el f/ stop apropiado viene determinado por la guía de exposición del flash, que te dirá qué número f/ usar dependiendo de lo alejado que estés del motivo. A pesar de que la mayoría de los flashes vienen con tablas de números guía de exposición es mejor desarrollar tu propia guía sacando un carrete de prueba con varias exposiciones y distancias del motivo. Tanto si utilizas un flash manual o TTL, tu instructor te ayudará ajustar tu cámara para obtener una exposición correcta. Posición del flash Al principio, probablemente te resulte mejor tener el flash fijado a la cámara con un brazo. Idealmente, serás capaz de colocar el flash de manera que lo coloques lateral y apuntando al motivo con un ángulo de 45º grados. Como alternativa, si tienes un flash con mucho ángulo, lo puedes colocar a un lado de la cámara y apuntando hacia delante. Esta posición ayuda a eliminar el efecto niebla que consiente un unos puntos de luz producidos por las partículas en suspensión que reflejan la luz del flash de vuelta hacia el objetivo de la cámara. Para evitar este fenómeno, procura iluminar el motivo si iluminar el agua que hay entre tu cámara y el motivo. Cuando utilices tu flash recuerda aproximarte lo más posible a tu motivo de forma que el agua absorba la menor cantidad posible. Al dirigir el flash, no olvides que tu motivo parece más cercano de lo que en realidad está; hazlo un poco por detrás de él para compensar. TÉCNICAS BÁSICAS DE FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Además del enfoque y la exposición, las buenas fotografías subacuáticas exigen algunas técnicas en el encuadre apropiado del motivo, al sujetar la cámara firmemente, en el control de la flotabilidad y en la elección de un ángulo para una buena fotografía. Encuadrar motivos La técnica de encuadre apropiada varía de cámara a cámara y con el tipo de fotografía.

Sistema de encuadre. Las opciones incluyen un visor deportivo en la parte superior de la cámara, un visor óptico, visión a través del objetivo (reflex), o (para macro fotografía) un bastidor metálico. Comprueba el manual de instrucciones de tu cámara o pídele ayuda a t instructor para el uso apropiado del sistema de encuadre de tu cámara. Paralaje. Cuando utilices una mirilla o un visor óptico, tienes que tener cuidado para prevenir el error de paralaje (normalmente llamado simplemente “paralaje” para abreviar). El paralaje hace que cortes la parte superior del motivo en la fotografía, y está causado por una ligera diferencia entre lo que ves por el visor y lo que la cámara ve (el paralaje no es un problema con visores a través del objetivo o con los bastidores de macro. Las cámaras digitales también tiene visores a través del objetivo). Esto es un problema principalmente en distancias cortas. La mayoría de visores ópticos tiene líneas que te ayudan a ajustar tu encuadre para corregir el paralaje. Este es el método más fácil para corregir el problema. Si tu cámara no tiene líneas de corrección de paralaje, recuerda apuntar ligeramente por encima de lo normal cuando saques fotos más cerca que 1,2 metros / 1,4 pies. Estabilizar la cámara La causa más común de las fotos desenfocadas no es un error de enfoque, sino un fallo al sujetar la cámara firmemente. Cuando estemos preparados para sacar una foto, sujeta firmemente la cámara preferiblemente con las dos manos – y aprieta el disparador lentamente y con fuerza. Concéntrate en mantener inmóvil la cámara. Control de la flotabilidad y las aletas El control de la flotabilidad y de las aletas es importante para estabilizar la cámara, para prevenir el daño al entorno y para evitar remover el fondo. Si está en un fondo en el que puedes descansar sin dañara la vida acuática, pósate con firmeza en el fondo (una de las pocas veces en las que querrás estar con flotabilidad ligeramente negativa). Evita remover el fondo. Si estás entre aguas o sobre vida acuática frágil ajusta la flotabilidad neutra. No aletees, porque puedes dañar el arrecife o remover el fondo. Evita matar el coral y otra vida golpeando inadvertidamente el arrecife o arrastrando tu fuente de aire alternativa o la consola de instrumentos a través de él. Recuerda, no hay una foto que merezca la pena si se ha destruida vida acuática. Lee la sección consejos de Dominio de la flotabilidad para obtener consejos sobre le control de la flotabilidad a nivel profesional. Ángulo Conforme obtengas experiencia la fotografía subacuática, experimentarás con ángulos diferentes. Por ahora recuerda que un ángulo ascendente, con la cámara ligeramente inclinada hacia la superficie es el ángulo más útil en general. Este ángulo ayuda a evitar que el motivo se “pierda” en la foto haciéndolo resaltar fondo azulado. Al sacar fotografías bajo el agua, recuerda acercarte, colocarte por debajo y disparar. COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA Cuando comienzas en la fotografía subacuática, estás principalmente preocupado ensacar fotografías nítidas y correctamente expuestas. Sin embargo, puedes mejorar incluso tus primeras fotos prestando atención a seis principios básicos de la composición fotográfica. ¿Qué es la composición fotográfica? Al composición fotográfica es la disposición de objetos en una fotografía. La idea es crear una disposición agradable, interesante o graciosa. La composición es algo subjetivo – te puede gustar una foto y a otra persona puede que no le guste. (¿Qué saben ellos, de todas formas?). de todas formas puedes aplicar seis principios básicos que crean una imagen generalmente agradable. Seis principios básicos para mejorar la composición Imágenes completas. Evita cortar parte de una imagen para que le que la vea no sienta que falta algo. Por ejemplo, cortar un brazo de una estrella de mar en el borde de fotografía. Despeja el primer plano. Generalmente es mejor evitar distracciones delante de tu motivo. Está bien tener algo en el fondo añade profundidad a tu imagen – pero tu motivo no tiene que competir para captar la atención. Despeja el fondo. De la misma forma, evita distracciones por detrás del motivo. Dirección del motivo. Coloca los motivos de manera que su dirección natural apunte hacia la foto. Por ejemplo, un pez debe de mirar hacia la foto. Posición del motivo. El centro no es necesariamente el mejor lugar para tu motivo. Experimenta a través del visor hasta que encuentres el mejor sitio para tu motivo. Una buena regla general es dividir el cuadro mentalmente en tercios vertical y horizontalmente, y colocar tu motivo en las líneas, particularmente en las intersecciones. Colores complementarios. El contraste generalmente ayudar, por ejemplo tener un motivo oscuro contra un fondo claro viceversa. Busca colores brillantes que destaquen entre ellos. MATENIMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Como se mencionó en primera sección, hay que cuidar adecuadamente el equipo fotográfico para que sobreviva en el entorno subacuático. Además de limpiarlo y secarlo, el mantenimiento apropiado del equipo de fotografía subacuática exige tener las herramientas apropiadas y seguir los procedimientos correctos. Tu instructor te proporcionará las herramientas necesarias y te ayudará con el mantenimiento de tu cámara; los pasos de cuidados aquí descritos son los necesarios para lo fines de la inmersión de Aventura de Fotografía Subacuática, y aprenderás más en el curso de especialidad PADI de fotografía subacuatica.

Cuidado y mantenimiento de las juntas tóricas En gran parte, la fotografía subacuática ha sido posible gracias a la junta tórica, que es la misma junta estanca fiable y sumergible y de fácil mantenimiento. Todas las juntas tóricas accesibles de tu cámara y sistema de flash se deben limpiar y sacar antes y después de cada utilización para asegurar su estanquidad. Utiliza este procedimiento de cinco pasos. 1. Sacar la junta tórica. Levanta la junta tórica de su asiento pellizcándola con un instrumento suave y romo como por ejemplo la esquina de una tarjeta de crédito. No utilices objetos afilados como herramientas dentales o agujas que puedan dañar la junta tórica, o aún peor, el asiento de la junta. 2. limpia la junta tórica. Utiliza un paño suave para limpiara con detenimiento la junta tórica, mientras la inspeccionas en busca de hendiduras o daños. Evita retorcer la junta lo más posible. Si descubres cualquier daño cambia la junta – si utilizas una junta dañada probablemente tendrá como consecuencia la inundación de la cámara o del flash. 3. lubrica la junta tórica. Utiliza tus dedos para aplicar una fina capa de grasa de silicona. La junta debe parecer mojada pero sin tener grumos o excesivos restos de grasa, que no ayudarán al sellado sino que atraerán suciedad que puede producir inundaciones. 4. limpia el asiento de la junta tórica. Utiliza un bastoncillo de algodón o un trapo sin hilos para eliminar la grasa vieja y el polvo del asiento de la junta. Limpia también la zona contra la que se asienta la junta. Si se queda suciedad, la estanqueidad puede no ser fiable. Un simple pelo es todo que necesites para sufrir una inundación. 5. vuelve a colocar la junta tórica con cuidado. De nuevo, no utilices instrumentos afilados. Debe ser capaz de volver a colocar la junta tórica con los dedos. Control del equipo pre-inmersión Antes de llevar tu cámara bajo el agua, hay cuatro controles básicos para asegurar que sacas buenas fotos. 1. Control de la batería de la cámara. Asegúrate de que las baterías de la cámara tienen energía suficiente controlando el fotómetro y utilizando el control de baterías. 2. Control de la electrónica. Si tu cámara tiene sistemas automáticos electrónicos, controla que todos funcionen normalmente realizando la prueba de encendido del sistema. 3. Control del objetivo. Controla los ajustes de enfoque y apertura de diafragma, y limpia el frente y la parte posterior del objetivo con un paño para fotografiar si es necesario. 4. control del flash. Asegúrate de que el flash tiene baterías cargadas, que carga apropiadamente, que las conexiones a la cámara son correctas y que el flash funciona cuando se dispara la cámara. Cuidados básicos del equipo fotográfico post-inmersión El paso más importante en el cuidado del equipo de fotografía subacuática es lavarlo en agua dulce fría inmediatamente después de la inmersión. Si no puedes lavar la cámara inmediatamente, la debes mantener húmeda (en agua dulce o salda) hasta que cristaliza es muy difícil de quitar, causando a tu equipo los mayores daños a largo plazo. Al lavar el equipo déjalo montado y sumergido en agua dulce fría. Agita la cámara y flash suavemente hacia delante y hacía atrás durante los primeros 60 segundos, y a continuación déjalo en remojo 0por los menos 30 minutos. Después del remojo, seca el equipo a fondo con una toalla, y a continuación abre el equipo en un sitio en el que no haya peligro de salpicones, humedad o rocíones. Seca tu pelo o ponte una gorra para que no caigan gotas al sacara la película. Saca la película y mantén las juntas tóricas como se ha descrito anteriormente. Realiza a continuación el mantenimiento tal como prescriba el manual de instrucciones del equipo. La mayoría de los equipo de fotografía subacuática deben ser revisados anualmente por un especialista que puede sustituir las juntas tóricas que no están a tu alcance.

IDENTIFICACION DE PECES PROYECTO AWARE En 1989,PADI presento el Proyecto AWARE (Concienciación, Responsabilidad y Educación del Mundo acuático), respondiendo a una creciente demanda para unificar la voz de la comunicación de buceo para preservar nuestros entornos acuáticos. Originalmente estaba previsto que fuera un esfuerzo de diez años, pero los profesionales PADI, los buceadores y la comunidad internacional de buceo acogieron el Proyecto AWARE con tanto entusiasmo que se ha convertido en un proyecto indefinido. Desde su fundación en 1989, el proyecto AWARE ha aumentado la concienciación ambiental en la comunidad de buceo y en los programas de buceo PADI. Se creó la Fundación Proyecto AWARE para extender los proyectos, estudios e investigaciones ambientales acuáticos. Y ha ayudado a propagar prácticas, técnicas y ejercicios de buceo conscientes con el entorno, aplicadas en los programas PADI y reflejadas en la inmensa mayoría de los Instructores, Assistant Instructor, divemaster, dive Center y Resorts PADI. Los programas subvencionados o promocionados por el Proyecto AWARE han incluido campañas para la conservación de los tiburones, para la protección de las tortugas marinas, campañas de limpieza de playas, vídeos públicos educativos y más. A través de la interacción con los profesionales PADI, cada año e Proyecto AWARE plantea a más de un millón de personas en todo el mundo la concienciación ambiental. Es uno de los mayores esfuerzos medioambientales de la comunidad de budeo y en el que puedes participar. FUNDACIÓN PROYECTO AWARE La fundación del proyecto AWARE es una corporación de bien público sin ánimo de lucro [(501) © (3) para los interesados en la nomenclatura legal en Estados Unidos] que promocional y apoya la educación y la ecología acuática. Hay también Fundaciones Proyecto AWARE asociadas a PADI internacional Limited en el Reino Unido y con PADI Europa en Suiza. Estas fundaciones subvencionadas proyectos relacionados con la investigación del entorno acuático, programas de concienciación pública y proyectos educativos sobre el entorno acuático. La Fundación proporciona este apoyo otorgando becas, con fondos provenientes de los profesionales PADI, de programas y campañas de recogidas de fondos, de otras fuentes y de buceadores PADI como tú. Para obtener más información acerca de la Fundación Proyecto AWARE visita la página www.projectaware.org, o la sección AWARE de la página PADI www.padi.com.

NATURALISTA SUBACUATICO INTRODUCCION AL MUNDO ACUÁTICO Imagínate que entras al cuarto de estar de alguien que no conoces. Echas un vistazo alrededor de la habitación, descubres una cadena musical cara y algunos discos compactos de música clásica. En la esquina hay un piano y a su lado un violonchelo. Inmediatamente llegas a la conclusión de que para esa persona, la música es muy importante y no cualquier música, sino la música clásica. En sentido rudimentario, el entorno de esa persona te proporciona información sobre la persona que vive ahí. De modo similar, los naturalistas subacuáticos observan el entorno acuático para entender los organismos que viven en él. Teniendo esto en cuenta, un estudio de la vida subacuática empieza con la ecología, que es “el estudio de la interrelación de las cosas vivas y su entorno”. La ecología estudia no sólo los organismos y sus relaciones con el entorno, sino además los ecosistemas, que son “el conjunto de las cosas vivas y su entorno funcionando como una unidad”. Un ecosistema puede ser grande y general, o pequeño y específico, dependiendo de tu contexto. La tierra es un ecosistema, pero también lo son un jardín o una charca de lluvia. Los naturalistas subacuáticos se concentran en ecosistemas acuáticos (bajo el agua) en vez de terrestres, de forma que la comparación de las diferencias físicas y estructurales entre los dos entornos establece los fundamentos para entender las diferencias entre los organismos que viven en el agua y los que viven en tierra. Entorno terrestres y acuáticos- características físicas No hace falta ser buceador para darse cuenta de que la gran diferencia entre los entornos terrestres y acuáticos es que en tierra, los organismos están rodeados de aire, y bajo el agua están rodeados de agua. Sin embargo tienes que ser buceador para poder experimentar de primera mano las diferencias existentes entre un entorno y otro. Densidad. El agua es 800 veces más densa que el aire, siendo de hecho, la causa principal de la mayoría de las diferencias entre los entornos terrestres y acuáticos. La densidad del agua dificulta el movimiento, de manera que los animales acuáticos de movimientos rápidos (principalmente peces) tienen formas hidrodinámicas para disminuir la resistencia al agua. Sólo los animales terrestres que se mueven con la suficiente rapidez como para encontrar una resistencia al aire significativa, como los pájaros, muestran formas aerodinámicas comparables. El leopardo por ejemplo, puede correr más rápido de lo que nada la mayoría de los peces, aunque en comparación tenga una forma mucho menos aerodinámica. Gravedad. El agua ejerce mucho mayor flotabilidad que el aire, por lo tanto en la practica, los organismos acuáticos viven en un entorno cercano a la “ingravidez”. Mientras que los organismos terrestres tienen que tener una estructura rígida para poder resistir la gravedad, algunos organismos acuáticos como las medusas pueden crecer mucho más sin prácticamente ninguna estructura rígida. Esto hace posible que algunos organismos acuáticos pasen todas su vida flotando entre aguas, sin tocar el fondo nunca o casi nunca; muchas especies de peces poseen un órgano especial – la vejiga natatoria – especialmente diseñado para controlar la “ingravidez”. Por contraste en el entorno terrestre la gravedad está siempre presente; incluso los pájaros pasan una gran parte de su vida posados. Incluso entre los animales acuáticos con estructura rígida, la ausencia de gravedad a menudo al uso de energía y al tamaño que pueden alcanzar. Un pez de 225 Kg /( 500 libras raramente mueve una aleta para flotar inmóvil, sin embargo un ligero colibrí bate sus alas a gran velocidad para realizar la misma función – y no existe un animal terrestre de 225 kg /500 libras que pueda flotar en el aire. Incluso para la ballena mas pequeña el mayor animal terrestre, el elefante, es diminuto. Los dinosaurios, que fueron los mayores animales terrestres que jamás ha existido, son pequeños comparados con las grandes ballenas (especialmente la ballena azul). La posibilidad de alcanzar un gran tamaño es mayor cuando los organismos no se ven frenados por la gravedad. Es importante señalar que mientras que la flotabilidad anula prácticamente la gravedad bajo el agua, el mundo acuático no es realmente ingrávido en el sentido de estar en el espacio exterior. Los organismos acuáticos sienten y responden a la gravedad, como lo demuestra el hecho de que los peces nadan “con el lado correcto hacia arriba”. En un estado de verdadera ingravidez, no existe la referencia de arriba y abajo. Movimiento. El aire tiene viento, el agua tiene corrientes y ambos afecta a sus ecosistemas respectivos. Probablemente estás familiarizado con las semillas que flotan en la brisa, pequeñas arañas que caminan sobre los finos hilos de la telaraña y otros organismos que flotan con el viento, pero estos son insignificantes comparados con los organismos analógicos subacuáticos que flotan “ingrávidos” en las corrientes. El plancton (que significa vagabundos) es una comunidad de microorganismos que se desliza a través del mundo acuático. La abundancia de plancton es tal que muchos animales acuáticos no tienen que pastar para alimentarse – las esponjas, los gusanos sedentarios, los corales y otros organismos pasan toda la vida fijados a un punto filtrando el plancton que comen del agua. Mientras que unas pocas plantas terrestres utilizan el viento como ayuda para la reproducción, la mayoría de los invertebrados acuáticos y muchos vertebrados sueltan sus larvas en el agua. Muchos animales acuáticos sueltan esperma y huevos en el agua, permitiendo que la fertilización se produzca fuera de los cuerpos de los progenitores. Luz. La vida obtiene mayoría de su energía del sol. Las plantas utilizan la luz directamente, mientras que los animales la utilizan indirectamente, bien sea comiendo plantas u otros animles que comen plantas. En la práctica, el aire no afecta al espectro de luz que aporta vida, haciendo de la tierra el entorno ideal para las plantas. El agua absorbe luz (y por lo tanto color) desigualmente, absorbiendo primero el rojo a poca profundidad, a continuación el naranja, amarillo, verde, azul, índigno y violeta. En las aguas más claras, la luz no puede alcanzar una profundidad mayor que aproximadamente 180 metros / 600 pies, y en muchos entornos acuáticos no puede ni siquiera penetrar una décima parte de esta profundidad, como consecuencia, la vida vegetal sólo sobrevive en las aguas menos profundas donde la profundidad puede haber sólo una parte del espectro disponible. Por el contrario, las plantas terrestres se ven limitadas por la temperatura, altitud y disponibilidad de agua.

Oxígeno. En el aire, el oxígeno está distribuido uniformemente y en plenitud, formando aproximadamente y en plenitud, formando aproximadamente el 21 por ciento de la atmósfera (en altitud, la presión del oxigeno es menor pero, la distribución es igualmente del 21 por ciento). En el agua, el oxigeno puede estar distribuido desigualmente; por ejemplo en un lago, las capas menos profundas pueden ser más ricas en oxígeno comparadas con las aguas estancadas del fondo. Proporcionalmente hay menos oxígeno en el agua, haciendo que los organismos acuáticos tengan branquias, que comparadas con los pulmones terrestres, son mucho más eficaces a al hora de recoger oxígeno. Otros animales acuáticos –especialmente mamíferos marinos, reptiles y anfibios – regresan periódicamente a la superficie para respirar aire. ENTORNOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS – CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Las diferencias físicas entre los entornos terrestres y acuáticos explican las diferencias en la estructura de sus ecosistemas y organismos. Plantas. En la tierra dominan las plantas. Su estructura grande y rígida, que combate la gravedad, las convierten en macizas y difíciles de mover. Esto hace a los ecosistemas de plantas relativamente estables, comparados con los ecosistemas de plantas acuáticas. Comunidades de plantas longevas controlan a las comunidades de animales de corta vida. Los ecosistemas terrestres tienden a ser nombrados en términos de plantas: bosques de secuoyas, praderas de hierba, bosques húmedos, etc. Bajo el agua la mayoría de las plantas tienden a ser pequeñas y principalmente microscópicas. Los pequeños animales acuáticos devoran con facilidad plantas pequeñas, de manera que los animales consumidores de plantas juegan el papel de aportar la energía de la plantas en el ecosistema. La poblaciones animales dominan muchos ecosistemas acuáticos que son nombrados en términos animales: arrecife de coral, lechos de ostras, lechos de almejas, etc. Cadenas alimenticias. Debido a que los grandes animales comen directamente la estable población de plantas, la cadena alimenticia terrestre tiende a ser más corta que la cadena que la cadena alimenticia acuática. Por ejemplo: la hierba convierte en energía química, la hierba es comida por un antílope y el antílope es comido por un león. Esta cadena alimenticia de tres eslabones. En los entornos acuáticos, animales pequeños y microscópicos, comen el plancton vegetal, añadiendo por lo menos un eslabón inmediato. Por ejemplo: el alga convierte la luz en energía química, el alga comida por el plancton animal es comida por un pececillo, el pececillo es comido por un delfín. Esta es una cadena alimenticia de cuatro eslabones. PERCEPCIONES HUMANAS DE LA VIDA ACUÁTICA Una forma en que los seres humanos manejan las situaciones desconocidas es comparándolas con sus experiencias anteriores. Esto es por lo que mientras lees se te remite a tu curso de iniciación o a experiencias comunes, que pueden ayudarte a aprender comparando con lo que ya sabes. En el mundo subacuático, tu haces lo mismo aunque sea de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando vacías tu máscara a 18 metros / 60 pies, has hecho la comparación (obvia) con el vaciado de la máscara en la piscina y has llegado a la conclusión de que hacerlo en un arrecife o en una piscina no se diferencia mucho. En este caso esto te ayuda a reaccionar correctamente. Por otra parte suponte que te aproximas un arrecife coralino sin saber nada acerca del coral ¿Como te relacionas con el coral? Tu experiencia te dice, que los animales se mueven. El coral no lo hace. Comparado con los organismos terrestres, el coral se parece más a una planta (o incluso una piedra inanimada) que a un animal. Puedes posarte sobre muchas plantas (o piedras) sin dañarlas pero si tratas al coral, lo matarás. Por eso tus experiencias terrestres con organismos tienen solo un valor limitado en la compresión de los organismos acuáticos, porque pueden llevarnos a equivocarse sobre organismos acuáticos “peligrosos” y a malas interpretaciones sobre la naturaleza de los organismos acuáticos en general. MITOLOGÍA DE LA VIDA ACUÁTICA. Probablemente la fantasía más extensa propagada sobre el mundo subacuático es que algunas criaturas acuáticas persiguen y atacan a los seres humanos. No hay que negar que algunos organismos acuáticos presentan peligros potenciales. Pero la experiencia demuestra que la mayoría de nuestros miedos estén alimentados por historias ficticias y cuentos exagerados. Como buceador que está aprendiendo naturalismo subacuático, necesitas evitar hacer juicios de valor sobre un organismo simplemente porque algunas veces pueda presentar un peligro para los buceadores. La forma de un organismo y su comportamiento, nace de sus necesidades de supervivencia y nada más. A pesar de que no puedes ignorar a los organismo potencialmente peligrosos, puedes aprender a entender al organismo y a evitar el peligro. Como probablemente sepas, la inmensa mayoría de todas las lesiones producidas por la vida acuática son evitables. Cuando piensas sobre animales acuáticos “peligrosos”, ¿qué especies te vienen a la cabeza? Normalmente tiburones, barracudas, morenas, rayas, medusas, orcas, cocodrilos y serpientes – esas que pueden ser percibidas como “atacantes” por su movimientos o actuando de una forma que se puede interpretar como maliciosas. Sabes que los corales de fuego, erizos y la estrella de mar corona de espinas son potencialmente peligrosas, pero debido a su a su falta de inteligencia o de una evidente capacidad de movimiento, somos menos propensos a atribuir a sus lesiones el término “ataque”. Pisar un erizo con tu pie desnudo te producirá una lesión dolorosas, pero nadie pensaría que el erizo te ha atacado salvajemente poniéndose debajo de tu pie. Esto saca a relucir tres puntos importantes con respecto a la vida acuática peligrosa. LOS ANIMALES CASI NUNCA ATACAN SI SON PROVOCADOS La inmensa mayoría de ataques son raciones defensivas. Si, un buceador mete la mano sin mirar en un agujero ocupado por una moren, la morena se asustará ¿Cómo te sentirías si un brazo gigante de repente atravesara completamente la puerta de tu casa y empezara a buscar algo a tientas? Y se defenderá mordiendo al buceador. El hecho de que el buceador no intentara hacerle daño es irrelevante; la morena reacciona de acuerdo a su instinto. Teniendo esto en cuanta, puedes evitar lesiones producidas por acciones defensivas siendo capaz de reconocer a los animales potencialmente peligrosos, conociendo la gravedad potencial de una lesión, y actuando de forma que no represente una

amenaza para ellos. En el caso de la morena, implica conocer qué aspecto tiene, que puede morder, y que meter la mano en agujeros es una buena forma de provocar una reacción defensiva. El mismo principio se aplica a erizo de mar o a coral de fuego – reconocerlo, darse cuanta de que puedes pinchar, comprender que el simple hecho de tocarlo puede producir una lesión. Los animales no atacan por malicia. No todas las lesiones de animales acuáticos son defensivas, pero incluso éstas pueden se atribuidas al comportamiento natural. No hay evidencias de que ningún animal persiga a los seres humanos por malicia, venganza u odio, lo cual convierte en irreales a muchas descripciones de la ficción. Los animales pueden iniciar un ataque por una de estas cuatro razones: para defenderse, para defender el territorio, una hembra o una cría, para obtener comida y por error. En la exposición previa, viste cómo un buceador puede provocar una respuesta defensiva. Algunos animales, como los tiburones de arrecife de punta negra se sabe que son territoriales y que defenderá su territorio si perciben al buceador como a un competidor. Igualmente, se ha sabido que las ballenas y los delfines, que son normalmente dóciles con los seres humanos pueden alterarse si perciben a un buceador como amenaza para sus crías. Igual que para evitar un “ataque” defensivo, tienes que saber qué animales acuáticos son territoriales o protectores de sus crías y hembras, y evitar ser confundido como una amenaza al territorio, cría o hembra. Los animales también atacan para obtener alimento, lo que excluye a los buceadores. Los buceadores no sin una presa natura para ningún organismo acuático. Nos interesa saber, sin embargo, que un animal acuático puede confundir a un buceador con una presa o comida. En algunos lugares de buceo, algunos animales han sido entrenados para comer de la mano de los buceadores. Si el dedo de un desafortunado buceador le parece un trozo de comida a un mero o morena, se puede producir un “ataque”. En otras zonas un surfista con los brazos colgando de su tabla pude parecerle a un tiburón desde abajo una tortuga o un león marino. Esto puede haber provocado ataques de tiburones que se alimentan de tortugas y leones marinos. Para evitar este tipo de “ataques”, debes entender qué se comen los animales acuáticos, qué provoca su comportamiento alimenticio y como no dar accidentalmente la impresión de comida al animal. LOS ATAQUES DE ANIMALES SUBACUATICOS PARECEN PEORES QUE LOS ATAQUES DE ANIMLES TERRESTRES. Debido a que los seres humanos son muy vulnerables en el agua, los ataques de animales acuáticos causan más sensación y reacción emocional. Comprendemos a los animales terrestres mejor porque nosotros somos terrestres, y en muchas áreas el hombre a exterminado a los animales terrestres que temía (no siempre intencionadamente). La realidad es que para la mayoría de los organismos acuáticos no presentamos ningún interés. Están demasiado ocupados con sobrevivir como para prestar mucha atención a un buceador, salvo que represente una amenaza a su supervivencia o una fuente de comida. Debido a que el comportamiento de la vida acuática es predecible puedes evitar interacciones desagradables obteniendo información sobre la vida acuática local, leyendo sobre organismos acuáticos y tomando medidas basadas en el conocimiento que obtengas. Por ejemplo, si sabemos que los tiburones frecuentan un entorno, y te das cuenta de que se pueden sentir atraídos (buscando comida) por peces que sangran y se agitan, debes evitar la pesca subacuática en esa zona. Por otra parte, si estas buceando en un río y encuentras una tortuga carnívora, debes evitar tocarla basándote en el conocimiento de que puede morderte. PERCEPCIONES HUMANAS DE LA VIDA ACUÁTICA Las concepciones erróneas sobre animales acuáticas “peligrosos” son tan solo un forma en la que la gente percibe la naturaleza de los organismos acuáticos. Hay cuatro percepciones erróneas comunes sobre la vida acuática, comenzando con aquella que continúa la discusión sobre “vida acuática peligrosa”. COMO PELIGROS Y DAÑINOS Las creencias de que los animales acuáticos son peligrosos pueden ser específicas y tener de hecho algún fundamento (por ejemplo: todo los tiburones son peligrosos devoradores de hombres), o pueden estar muy difundidas (hay cosas en el lago esperando para cogerte). Estas percepciones nacen de la ficción sensacionalista en los medios escritos y audiovisuales, y también de rumores, distorsiones e impresiones incorrectas. Con la emoción de contar una historia, el inofensivo tiburón de 1,5 metros / 5 pies crece hasta convertirse en una bestia salvaje de 6 metros / 20 pies. Ante una situación en la que un tiburón es izado a bordo de un barco de pesca y se retuerce pareciendo que se dirige hacia el pescador, la historia sería “el tiburón me perseguía por el barco”. Estas distorsiones junto con las confusiones mencionadas previamente llevan a algunas personas a creer erróneamente que incluso los animales acuáticos inofensivos son peligrosos. COMO ANIMALES INOFENSIVOS SIMILARES A LOS ANIMALES DOMESTICOS Algunas concepciones erróneas llevan a la gente a creer erróneamente que los animales acuáticos son inofensivos en vez de peligrosos. Algunos animales, como el cangrejo ermitaño, delfines o ballenas, se consideran inofensivos, y en el caso de los delfines o ballenas, benévolos y particularmente amantes de los seres humanos. Estas impresiones derivan de descripciones populares o de los espectáculos en zoos y acuarios o porque el animal en cuestión (normalmente un organismo complejo dotado de ojos) muestra comportamientos complejos que un buceador puede quizás relacionar con los comportamientos de un gato o un perro domestico. Estas concepciones erróneas pueden al final llevarte a entender poco acerca del animal en cuestión, o a errores más graves que pueden causarte lesiones. Por ejemplo, si después ver a un entrenador besar o acariciar a u león marino en el zoo intentas acariciar o besar a un león marino salvaje, podrías sufrir un mordisco grave.

COMO OBJETOS INANIMADOS NO VIVIENTES Los organismos que muestran pocos comportamientos evidentes y viven fijados a algo, pueden ser percibidos como inanimados porque no tienen ojos ni movimientos como la inmensa mayoría de los animales terrestres. Las esponjas, ascidias, estrellas de mar, erizos y otros forman parte de esta categoría, pero incluso criaturas muy animadas pueden “transformarse”. Cuando un pez globo es molestado y se hincha, puede que a nivel emocional ya no se le contemple como un animal (incluso aunque el le contemple sepa que lo es), sino que se le trata como una “cosa” no viviente, como un balón de fútbol. Como naturista subacuático, debes reconocer que el grado de animación de un organismo no tiene nada que ver con su importancia en el ecosistema. El coral parece extremadamente inanimado, sin embargo alrededor de él se construyen ecosistemas completos. Los erizos de mar se alimentan de algas que pueden contaminar y matar al coral. A su manera todos los organismos son importantes para el ecosistema. Como poseedores de características humanas. Algunas imprescindibles proviene de intentos de dar a los animales características humanas, como espectáculo en acuarios que hacen a los delfines llevar gafas de sol y sombrero, o (como ejemplo terrestre) cuando los zoos visten a los chimpancés con trajes. Estos son intentos cómicos, aunque colocan al animal en una situación antinatural donde no se puede esperar que se comporten normalmente; las conclusiones basadas en estas actuaciones (como besar al león marino) probablemente sean imprescindibles. En otros casos, los medios de comunicación pueden crear la falsa impresión de que algunos animales pueden pensar y ser motivados como los seres humanos. La televisión y los medios de comunicación ha mostrado a los delfines y ballenas (por no mencionar a los perros, gatos y pájaros) como si fueran capaces de reconocer cuándo un ser humanos tenía problemas y de prestarle ayuda. Esto no solo presupone que un delfín puede establecer una conexión con un problema humano, sino que se preocupara los suficiente como para hacer algo al respecto. Aunque se han registrado algunos casos de delfines que han ayudado a bañistas, y casos de perros ayudando y protegiendo a las personas, en realidad un buceador que necesite ayuda no debe esperar un espectacular rescate simplemente porque un delfín nade a su lado. Presentar a los animales como seres humanos imperfectos impide conocer cómo son, cómo se comportan y cómo encajan en el entorno. Puede llegarse a juicios de valor imprecisos basados en que un organismo tenga o no características humanas, en vez de en su papel en el ecosistema. INTERACCIONES RESPONSABLES CON LA VIDA ACUÁTICA TIPOS DE INTERACCIONES En cuanto entrase en un entorno acuático, comienzas a relacionarte con los organismos que ahí viven, tanto intencionada como inintencionadamente. Es posible que tu plan de buceo no incluya en absoluto involucrarte con la vida acuática- como una inmersión de búsqueda y recuperación, o la vida acuática puede ser objeto de tu inmersión, como con la fotografía o el vídeo subacuático, dar de comer a los peces, observar a los peces, recolectar moluscos, o recoger peces tropicales para acuarios. Algunas de estas interacciones son relativamente pasivas y tienen poco efecto negativo en la vida acuática; otras pueden tener un efecto tremendamente negativo, como aquellas que matan al organismo. Independientemente de tu objetivo, tu toma de conciencia sobre los organismos acuáticos puede ser importante porque tu interacción puede matar, herir o aterrorizar a animales acuáticos sin darte cuenta que lo estás haciendo. Las interacciones se puede clasificar en varias categorías, cada una con diferentes grados de efecto negativo sobre la vida acuática. INTERACCIONES PASIVAS Las interacciones pasivas son aquellas con menor efecto en la vida acuática. La mayoría de las interacciones pasivas entran en categoría de la observación de la vida acuática – a los organismos, y las interacciones entre organismos mismos, las interacciones entre organismos, y las interacciones ente buceadores y organismos. Puede aprender mucho sobre la vida acuática observándola. TOCAR Y MANIPULAR VIDA ACUÁTICA Los seres humanos son curiosos por naturaleza y tienen una tendencia natural a querer tocar y manipular organismos acuáticos. Para muchos organismos es una experiencia terrorífica y algunas veces lo mata. Para un buceador que toque un organismo sin conocerlo también puede resultar doloroso o incluso poner en peligro se vida. En general, no tocar y manipular vida acuática sólo debería ser realizado por expertos en el organismo particular. Esta acción no debe lastimar o interrumpir el comportamiento natural del organismo y debe aportar nuevas percepciones de la historia natural del organismo sin comprometer su salud. En caso contrario, déjalo en paz. UTILIZAR COMO MONTURA ANIMALES ACUÁTICOS Si consideras tu propia reacción cuando un insecto se sube de repente a tu espalda, serás capaz de comprender cómo puede sentirse una manta, tortuga o manatí cuando un buceador hace los mismo con ellos. En ningún caso el animal se ve beneficiado, y en algunos casos (particularmente las tortugas marinas porque necesitan subir a la superficie para respirar) pueden resultar lesionados. CAZA Y RECOLECCIÓN DE VIDA ACUÁTICA Sacar del agua vida acuática incluso para el consumo humano, a menudo tiene un efecto perjudicial en el entorno acuático. (ciertamente tiene un efecto perjudicial en el organismo). Estas prácticamente sólo deberían hacerse dentro de las

normas establecidas por la leyes locales que han sido creadas para asegurar la salud y continuidad de la comunidad de especies subacuáticas. Los animales acuáticos que tiene que ser medidos antes de sacarlos no deben ser heridos o lastimados en el proceso. RECOLECCIÓN DE VIDA ACUÁTICA PAR ACUARIOS Y COLECCIONISTAS Del mismo modo que la caza y recolección de vida acuática para comer, la recolección de vida acuática para acuarios y coleccionistas puede tener un efecto negativo, ya que el organismo no vuelve a ocupar su sitio en el entorno. Si vas a recoger algo debes hacerlo responsablemente, teniendo en cuenta que en muchas zonas es ilegal y / 0 exige una licencia especial. DAR DE COMER A LOS ANIMALES ACUÁTICOS En primera instancia dar de comer a los animales acuáticos parece una interacción beneficiosa para el entorno acuático. Si se lleva a cabo con responsabilidad, dar de comer a los peces puede ser beneficioso y puede ayudar a entender los comportamientos animales, pero es necesario evitar ciertas prácticas. Primero, utiliza siempre comida que lleves a la inmersión. Segundo, hazlo en pequeñas cantidades de forma que no interrumpas gravemente su comportamiento natural, incluyendo la alimentación y reproducción normales. Esto es importante para mantener el equilibrio en el ecosistema local. Recuerda que alimentar a un grupo de peces en la misma zona puede cambiar su comportamiento, afectando a todo el ecosistema. Los que ven ese tipo de animales no están viendo su comportamiento natural. FOTOGRAFIA Y VÍDEO SUBACUÁTICOS La toma de imágenes subacuáticas, realizada con precaución y consideración hacia el entorno, es un modo gratificante de “capturar” vida acuática con poco efecto negativo. Si te aseguras de tener cuidado de no dañar el coral, la hierba de los ríos u otra vida acuática, de no capturar, cazar, o lastimar animales para sacar una fotografía y de aplicar buenas técnicas de flotabilidad, puedes disfrutar durante años de la fotografía y el vídeo subacuático causando poco daño al entorno subacuático. Es quizás una de las relaciones más gratificantes que puedes tener bajo el agua. Ver las secciones de vídeo y fotografía subacuáticos para obtener más información sobre este tema. TÉCNICAS DE BUCEO NO DAÑINAS Comparado con la lluvia ácida, los vertidos en alta mar y otras formas de polución que daña a los arrecifes, los buceadores infligen un daño muy pequeño al mundo subacuático. Gran parte de ese daño infringido por el buceador en el mundo subacuático no intencionado y puede ser evitado un con un poco de cuidado y prevención. Aunque los buceadores no representan una amenaza para los arrecifes del mundo, como embajadores y defensores del mundo subacuático, es nuestra responsabilidad marcar un buen ejemplo. He aquí unas pocas normas que te ayudarán a desplazarte por tu zona de buceo favorita sin dañarla. Asegura los elementos que cuelgan el equipo Los manómetros sumergibles, las fuentes de aire alternativo y otros accesorios del equipo pueden golpear contra el fondo y los arrecifes, destruyendo y matando vida acuática. Utiliza cinta de velcro y otras fijaciones para mantener todo el equipo y accesorios en lugar adecuado, manteniéndolos cerca de tu cuerpo y sin que cuelguen. Esto no sólo ayuda al entorno, sino que reduce al mínimo la posibilidad de engancharse, evita el desgaste innecesario de tu equipo y te ayudará a ahorrar energía manteniendo una posición hidrodinámica. BUCEA CUIDADOSAMENTE Utiliza una buena técnica de buceo. Intenta mantenerte con flotabilidad neutra y apartado del fondo. Nada en posición horizontal (no con los pies abajo). Esto ayuda a mantener tus aletas separadas del fondo evitando que puedan golpear (y destruir) vida acuática. Intenta deslizarte despacio por el agua con el mínimo movimiento; perturbarás menos el entorno y verás más comportamientos naturales. Además, evita tocar cualquier cosa con las manos. La mayor parte de los organismos acuáticos que viven en el fondo son muy delicados. Un simple golpe o un contacto pueden dañarlos. Si utilizas una embarcación evita anclar en fondos con arrecifes delicados. Fondea en zonas de fondos de arena o, mejor todavía, utiliza boya de amarre y fondeo.

NAVEGACION SUBACUATICA EXISTE LA NAVEGACIÓN Y POR LA TANTO EXISTE LA NAVEGACIÓN “He encontrado el camino, ¿para que necesito una inmersión de navegación”?. Buena pregunta. La navegación puede ser una de esas cosas de las que no reconoces las ventajas hasta que realmente las necesitas o hasta que sigues un rumbo de navegación que te lleva directamente de un punto a otro sin desperdiciar esfuerzos. Casi todos los buceadores pueden orientarse en una dirección y ocasionalmente terminar en el sitio correcto, pero te darás cuenta que una mayor precisión te aporta la menos estas cinco ventajas. Reduce la ansiedad y la confusión Si alguna vez te has sentido completamente desorientado bajo el agua sabes que puedes crear ansiedad, especialmente si te queda poco aire y preferirías no tener que salir a superficie (debido al tráfico de barcos o la marejada, por ejemplo). No sabes hacia donde ir, lo que puede resultar inquietante porque no estás seguro de en que dirección debes nadar si necesitas interrumpir la inmersión. O, puedes tener una idea general de dónde estás pero estar confundido sobre dónde ir, lo que puede resultar irritante conforme se termina el suministro de aire mientras sigues buscando. Es realmente frustrante encontrar tu “sitio estupendo” justo en el momento que regresas porque te quedas sin aire. La navegación elimina el estrés y la confusión porque siempre sabes dónde te encuentras, hacia dónde ir y a que distancia estás del barco o de la costa. Evita nadar grandes distancias en superficie Si no eres hábil en navegación subacuática y tu objetivo de buceo está distanciado del barco o de la costa, la única forma de alcanzarlo sin perder la dirección es nadar hacia él por superficie y a continuación descender. Del mismo modo, si estás desorientado durante una inmersión, cuando te quedes sin aire, no te queda otra alternativa otra alternativa que ascender donde estés y regresar nadando por superficie. Nadar en superficie no sólo es más cansado y menos interesante que nadar bajo el agua, sino que en zonas con gran intensidad de tráfico marítimo, puede ser más peligroso. Aumenta la efectividad del plan de inmersión La navegación ayuda a planificar la inmersión con efectividad porque elimina las conjeturas sobre el tiempo y la cantidad de aire que necesitas para alcanzar un objetivo y regresar. Por ejemplo, si tu compañero y tú planificáis sacar fotografías en una zona de arrecife conocido, nadareis directos hacia allí en vez de perder el tiempo buscándolos. La navegación supone que utilizas una parte de tu tiempo mayor en hacer lo que quieras y menos tiempo en intentar encontrar el camino. Evita la separación del compañero Cuando tu compañero y tú planificáis una inmersión, las técnicas de navegación os mantendrán juntos por el mismo camino y hacia un destino previamente acordado, disminuyendo la probabilidad de que os separáis momentáneamente, ambos sabréis dónde buscar y es más probable que os encontréis en un minuto. Esto evita perder tiempo y aire para reuniros en superficie. Ahorra aire Cualquier cosa que te ayude a ahorrar tiempo te ayuda a ahorrar aire. Cualquier cosa que te ayude a estar tranquilo y relajado te hace ahorrar aire. Más aire supone más tiempo para hacer o que te gusta (sacar fotos, observar peces, o lo que sea) y te permite realizar un regreso relajado bajo el agua en vez de uno más cansado por superficie. A pesar de que la navegación subacuática es importante para todas las inmersiones, es especialmente válida con algunas actividades especializadas. Por ejemplo, la navegación subacuática te ayuda a evitar la desorientación en las inmersiones nocturnas, y es más fácil encontrar un objeto perdido si sabes cómo encontrar el camino. ESTIMACIÓN DE DISTANCIAS Aunque la navegación requiere algo de práctica y aplica diferentes técnicas, para saber dónde estás y hacia dónde vas, en realidad sólo necesitas saber dos cosas: en que dirección vas y qué distancia recorres. Todas las técnicas de navegación realizan una de las dos. Veamos la estimación de distancias – saber qué distancia recorres. Hay cinco métodos utilizados comúnmente: ciclos de golpes de aletas, tiempo trascurrido, presión de la botella, envergadura de brazos y cabo a cinta medida. Ciclos de golpes de aletas Una de las formas más fáciles de calcular la distancia es contar los ciclos de golpe de aletas. Un ciclo de golpe de aletas es la distancia que recorres cada vez que tus dos piernas completan un golpe de aletas. Para calcular los ciclos de golpe de aletas, elige una pierna y cuenta cada vez que esa pierna vuelva a la misma posición en el golpe de aletas. La distancia que recorres en un ciclo de golpe de aletas es normalmente constante. Durante la inmersión de navegación, contarás tus ciclos de golpes de aletas mientras que avanzas 30 metros / 100 pies. Si te cuesta 40 ciclos, sabrás que avanzas 0,75 metros /2,5 pies aproximadamente con cada ciclo, sabrás que has avanzado 75 metros / 250 pies aproximadamente. Mide tu ciclo de golpe de golpe de aletas nadando con el mismo ritmo relajado que utilizas normalmente cuando buceas. Mide tu ciclo de golpe de aletas nadando bajo el agua porque nadar por superficie es más lento, y por lo tanto las

mediciones on diferentes a las efectuadas bajo el agua. Te darás cuenta de que los ciclos son más exactos en aguas tranquilas y sin corriente, auque en el caso de mar de fondo también es razonablemente preciso si mantienes un ritmo constante porque el movimiento en vaivén del agua tiende a anularse a si mismo. Los ciclos de golpes de aletas son particularmente útiles para medir distancias medias a largas, y tiene la ventaja de permitirse para, si lo necesitas y a continuación reanudar la estimación de distancia. Sin embargo, los cambios en el equipo afectarán a los ciclos de golpe de aletas de una inmersión a otra. El tamaño y rigidez a otra. El tamaño y rigidez de las aletas, y presentar resistencia al avance con una botella mayor u otros accesorios como cámaras, o bucear sobre lastrado, afectarán a la distancia que recorres en cada ciclo. Si cambias de aletas o cualquier cosa que altere tu línea hidrodinámica, necesitarás volver a medir tus ciclos, aunque seguirán siendo constantes en la misma inmersión. La corriente y el movimiento del agua también pueden afectar a la precisión. Tiempo transcurrido También puedes calcular la distancia bajo el agua midiendo el tiempo que necesitas para nadar una distancia conocida. Si sabes, que necesitaras 30 segundos para nadar 30 metros / 100 pies, puedes calcular la distancia que recorres cronometrando con tu reloj mientras nadas. Durante la inmersión de navegación subacuática, además de los ciclos de golpe de aletas, calcularás cuanto tiempo necesitas para nadar 30 metros / 100 pies. Igual que para calcular los ciclos de golpe de aleta, nada a un ritmo normal y relajado. La principal desventaja al medir la distancia con el tiempo transcurrido es que si te paras o descansas, puedes invalidar la medición. La corriente también puede reducir la precisión. Presión de la botella La presión de la botella se puede utilizar para medir distancias en los trazados de navegación de forma similar al tiempo transcurrido. Si te mantienes aproximadamente a la misma profundidad y nivel de actividad, tu ritmo de respiración es uniforme, con lo cual puedes calcular la distancia cubierta según el consumo de aire. Por ejemplo, si navegas un trazado cuadrado, podrías nadar en línea recta hasta que hayas utilizado 15 bar /200 psi, a continuación girar 90º y nadar hasta que hayas consumido otros 15 bar / 200 psi y así sucesivamente hasta completar un cuadrado. Las ventajas de utilizar la presión de la botella son que a menudo es más sencillo que utilizar un reloj y que constantemente compruebas el suministro de aire. Sin embargo, no es muy preciso para medir distancias específicas si cambias de profundidad o el ritmo de respiración debido al un aumento o disminución de la actividad. Pero, normalmente utilizas la presión de la botella como medida de general a través de diferentes profundidades cuando sigues un rumbo por le que regresaras. Por ejemplo, si utilizas 70 bar /1000 psi nadando a partir del punto de entrada, suponiendo que haya poca corriente o no la haya, puedes planificar que utilizarás la misma cantidad de aire para regresar. De esta forma limitas la distancia que vas a recorrer basándote en lo que vas a necesitar para regresar más una reserva. Envergadura de brazos Una forma exacta de medir distancias cortas es con la envergadura de brazos. La medirás estirando una mano hacia delante. Pivotando sobre ellas y colocando la otra mano delante, pivotando sobre ella y así sucesivamente hasta finalizar la distancia. Es útil conocer la longitud de la envergadura de tus brazos por adelantado, pero una regla aproximada para la mayoría de la personas es que la envergadura de los brazos es aproximadamente la misma que la altura. Cinta métrica o cabo marcado El método más exacto para medir distancias bajo el agua es utilizar una cinta métrica o cabo marcado. A pesar de que este método resulta difícil de emplear cuando tienes que medir distancias muy largas o en un terreno con obstáculos, resulta excelente para distancias cortas en un terreno relativamente plano. Los cabos marcados se utilizan para medidas exactas en inmersiones en barcos hundidos, arqueología subacuática y en búsqueda y recuperación. NAVEGACIÓN NATURAL SUBACUÁTICA En tu experiencia previa de buceo, probablemente habrás empezado a aprender navegación natural, incluso sin darte cuenta. Seguir las formas de la arena, el contorno de un arrecife o nadar contra la corriente con formas de navegación natural. Cualquier lugar de buceo tiene características que se pueden usar como referencias de navegación. Es simplemente cuestión de prestar atención a los pequeños detalles y características del entorno que te dicen dónde estás. Observación pre-inmersión La navegación natural antes de bucear evaluando el entorno para encontrar referencias de navegación natural. Desde la superficie, normalmente puedes obtener mucha información sobre lo que encontrarás bajo el agua, y puedes utilizar esa información para determinar dónde te encuentras cuando estés buceando. Olas, corrientes y movimientos de mareas La dirección de las olas, corrientes y mareas, aunque cambiantes, a menudo permanecen constantes durante la duración de una inmersión (aunque pueden cambiar es una inmersión – especialmente las mareas). Puedes determinar la dirección de las olas y corrientes observando objetos que flotan, y en el caso de las mareas, consultando las tablas de mareas. Una vez sepas en que dirección fluye el agua, te puedes orientar nadando con el mismo ángulo relativo al flujo del agua. Conocer las mareas evita tener que luchar contra ellas al ir y al volver.

Angulo de los rayos del sol Antes de entrar en el agua comprueba el ángulo de los rayos del sol en relación con la dirección de desplazamiento prevista. Incluso en agua turbia normalmente puedes determinar la dirección del sol y usarla para orientarte. Objetos y formaciones fuera de la costa. Es útil tener en cuenta la posición de arrecifes, diques, praderas de algas, boyas y objetos de forma que sepas tu posición relativa cuando los encuentres debajo del agua. Las olas que rompen fuera de la costa pueden indicar un arrecife poco profundo o un banco de arena, dándote una referencia incluso aunque el arrecife o el banco de arena no asomen la superficie. Ecosondas Se estás buceando desde un barco dotado de ecosonda podrás ver una “fotografía” del perfil del fondo. Algunas sondas pueden mostrarte contornos del fondo, barcos hundidos y arrecifes, e incluso bancos de peces, pudiendo todos ellos ser referencias que te indican donde te encuentras durante la inmersión. Bueno, excepto los bancos de peces. Se mueven. Descensos y navegación natural La navegación natural comienza cuando desciendes porque el tipo de descenso afectará a tu capacidad para navegar. Idealmente, el descenso debe ser en vertical cabeza arriba (con los pies más bajos que la cabeza) para prevenir el vértigo y la desorientación. Tu compañero o tú debéis mirar hacia la dirección en la que tenéis previsto navegar y llegar al fondo en esa posición. Observa la velocidad y dirección de cualquier corriente durante el descenso. Estos pasos te asegurarán que empieces tu inmersión orientado. Referencias naturales Una vez bajo el agua, te orientas mediante una serie de referencias naturales que te guiarán mediante la vista, el tacto y el sonido. Los seis más usadas son la luz y las sombras, el movimiento del agua, la composición y estructura del fondo, el contorno del fondo, las plantas y animales y el ruido. Luces y sombras Como ya hemos dicho, observando el ángulo de los rayos del sol antes de entrar al agua, bajo el agua tendrás una referencia visual casi en cualquier momento del día, pero especialmente por la mañana temprano o al atardecer cuando está más bajo en el horizonte y proyecta sombras claramente direccionales. Para usar el sol y las sombras para la navegación, observa su dirección relativa con respecto a tu rumba planificado. Por ejemplo, al principio de la inmersión observa que el sol está a tu derecha y / o las sobras bajo el agua están a la izquierda. Si te desorientas durante la inmersión, gírate hasta que el sol esté a tu derecha y las sobres a la izquierda. Esto te orientará hacia tu dirección original. Si te sitúas de forma que el sol esté a tu izquierda, estarás orientado hacia la dirección de la que procedes. Los cambios en la intensidad de la luz pueden servirte de clave para cambios de profundidad inapreciados. Movimiento del agua La corriente proporciona uno de los métodos de navegación subacuáticos más seguros. Si estás buceando en corrientes (ver la sección sobre Buceo en Corrientes), o buceando en el curso de un río, la corriente navegará por ti, llevándote a conde vaya. En la mayoría de los casos, sin embargo estarás nadando contra la corriente, con el flujo dándote una marcación constante. Ten en cuenta que las corrientes pueden cambiar de dirección durante una inmersión, especialmente cuando cambia la marea. Ten esto en cuenta al planificar tu inmersión para que la corriente te ayude a regresar al punto de salida al final de la inmersión. Presta atención a la dirección de la corriente cuando desciendas. El oleaje es otra referencia fiable porque su movimiento de vaivén oscila acercándote y alejándote de la costa o zonas poco profundas. Debido a que el oleaje viene causado por las olas que pasan por encima y vuelven otra vez al mar, se nota con más fuerza en las zonas poco profundas. Sin embargo, si el mar de fondo es muy fuerte puede hacer que el oleaje se note incluso en aguas relativamente profundas. Cuando bucees en una zona de oleaje, ten en cuenta el movimiento del agua para determinar la dirección hacia la costa. Si estás desorientado hasta el punto de no saber que “vaivén” va hacia la orilla, sigue el oleaje en una dirección y observa tu profundímetro. En la mayoría de los casos, la zona de la costa será menos profunda y la zona de mar abierto será más profunda, auque, conocer el lugar de buceo de antemano ayuda. Composición y estructura de fondo Los cambios en la composición del fondo son algo que debes tener en cuenta durante la inmersión. Encontrarás que diferentes áreas tiene fondos claramente diferenciados, variando entre roca, arena fango o arrecifes, dependiendo del entorno. La vida vegetal (lo veremos enseguida) puede variar con el tipo de fondo. Incluso cuando la composición del fondo sea la misma, el movimiento del agua puede crear formas que puedes usar para navegar. Las ondas en la arena son un buen ejemplo: se forman perpendicularmente al flujo del agua. En lagos y en el océano cerca de la orilla, las ondas en la arena son siempre paralelas a la costa; nadando perpendicularmente a las ondas te acercas o te alejas de la costa (fácilmente reconocible observando si vas a mayor o menor profundidad). Contorno del fondo El fondo tiene casi siempre contornos particularmente apropiados para la navegación. Una pendiente natural hacia aguas profundas es una característica fácil de seguir; cadenas de rocas, arrecifes de coral y en embalses artificiales incluso líneas de árboles caídos forman trazados naturales por los que puedes nadar. Para seguir un contorno simplemente mantén

la pendiente u otra referencia natural en tu lado derecho o izquierdo. Para invertir tu rumbo, simplemente gírate y nada, manteniendo el contorno en el lado izquierdo. Plantas y animales Las plantas y animales acuáticos a menudo tienen cavidades naturales especificas que te proporcionan pistas que puedes usar para la navegación. Algunos viven solo a profundidades específicas, indicándote si estás cerca de aguas más o menos profundas. Otros ejemplos incluyen las gorgonias, que crecen siempre perpendiculares a la corriente predominante y los erizos de arena (cuando están vivos), que generalmente se orientan perpendiculares a la costa. Encontrar peces en un fondo de arena abierto puede indicar que hay un arrecife o zona habitada cerca. Mediante una atenta observación y entrenamiento, como que se ofrece en el curso de especialidad PADI de naturalista subacuático y en la inmersión de aventuras subacuático, reconocerás las diferentes formas de vida que te proporcionan información sobre tu situación bajo el agua. Si observas cómo están orientados estos organismos con respecto a tu posición y dirección de nado al principio de la inmersión, puedes usarlos como referencia para mantener tu dirección o para recuperar tu orientación. Pero los bancos de peces se mueven, así que olvídalos. Ruido Como aprendiste en el curso Open Water Diver, es difícil determinar la dirección del sonido bajo el agua. A pesar de todo puedes utilizar el sondo como ayuda para la navegación, prestando atención a su intensidad y a tu distancia relativa a él. Los organismos de los arrecifes a veces hacen ruidos que te indican si te estás acercando o alejando. El sonido de un compresor o generador del barco, el golpeteo de la cadena del ancla o las rocas rodando en la rompiente pueden proporcionar información fiable sobre tu distancia al barco o a la costa. USO DE TRAZADOS SUBACUÁTICOS Es más fácil saber dónde estás y a dónde vas si sigues un trazado predeterminado en vez de nadar al azar. Aunque esto puede sonar restrictivo, realmente te permite explorar una zona más amplia del lugar de buceo que si estuvieras deambulando. Aprovechas mejor tus límites de aire y tiempo en el fondo cuando utilizas un trazado adaptado al sitio de buceo. Las líneas rectas de ida y vuelta, cuadradas / rectángulos, triángulos y círculos son los trazados de navegación usados normalmente, cada uno con sus características propias. Líneas rectas de ida y vuelta El trazado más sencillo es dirigirse en línea recta, a continuación invertir tu rumbo y volver al punto de salida. Esto funciona bien siguiendo formaciones largas y estrechas, que pueden realmente formar la línea que sigues. El borde de un arrecife o de una pared pueden marcar tu línea, o puedes usar un rumbo en la brújula. Si utilizas un rumbo de brújula estate atento a las corrientes que cruces porque te pueden separar de tu rumbo deseado. Cuadrados / rectángulos Los cuadrados y rectángulos cubren un área más amplia que una línea recta. Como los giros de 90 grados e pueden hacer fácilmente con o sin brújula, son trazados apropiados para la navegación natural con brújula. Un trazado de rectángulo típico podría se nadar alejándose de la orilla, girar 90º y nadar paralelo a la orilla (quizá siguiendo un arrecife), a continuación girar 90º y nadar hacia la orilla. En agua poco profunda puedes girar otra vez 90º para nadar (quizá a la profundidad de la parada de seguridad) paralelo a la costa hasta la salida. Triángulos Los triángulos son relativamente poco frecuentes en la navegación natural, pero son más comunes cuando se utiliza la brújula. Un triángulo cubre un área más amplia que un línea recta y se puede usar en zonas en las que un rectángulo o cuadrado no sea práctico, pero como ya hemos dicho, es difícil navegar un trazado triangular utilizando sólo navegación natural. Los trazados triangulares sin brújula se utilizan normalmente cuando las estructuras subacuáticas crean un triángulo que puedes seguir convenientemente. Círculos Es casi imposible nadar un círculo exacto con navegación natural o con brújula. Por esta razón, los círculos se usan básicamente para búsquedas subacuáticas con ayuda de un cabo. Un buceador sujeta el cabo mientras que el otro gira alrededor de él en un trazado de búsqueda circular. Puedes aprender más sobre cómo utilizar trazados circulares y mantener contacto con el compañero en la inmersión de aventura de búsqueda y recuperación y en el curso de especialidad PADI de búsqueda y recuperación. Uso efectivo de los trazados Existen seis formas con las que puedes hacer más efectivo el uso de trazados subacuáticos. Primero, asegúrate de comentar y acordar con tu compañero el trazado como parte del plan de inmersión. Esto ayuda a prevenir la confusión y la separación del compañero. Segundo, intenta visualizar el trazado antes y después de la inmersión, de forma que tengas un “mapa” en tu mente. Tercero, usa un trazado pequeño y nada despacio a lo largo de él. Los trazados grandes son más difíciles de seguir con precisión. Cuarto, si te separas del trazado para mirar algo (como una formación rocosa), por ejemplo, recuerda dónde estabas y el rumbo general del trazado de forma que puedas recuperarlo. Quinto, un compañero debe ser el responsable de seguir el trazado. Sexto, si te desorientas, asciende lenta y cuidadosamente a la superficie y

comprueba tu posición. Si te has desviado del trazado, puedes nadar hasta interceptarlo y recuperar el trazado original, o puedes desarrollar un nuevo plan de navegación basándote en dónde estés. NAVEGACIÓN CON BRÚJULA Puedes comparar navegar bajo el agua con navegar el aire. Cuando el tiempo es claro un piloto puede navegar visualmente siguiendo marcas en tierra y carreteras, pero con mal tiempo, de noche o entre las nubes, debe confiar en los instrumentos. De la misma manera, mientras que para la navegación subacuática generalmente usas referencias naturales, o entre aguas donde no puedas ver el fondo, confías en tu brújula. Vamos a repasar y a desarrollar lo que has aprendido sobre la brújula y su utilización en el curso Open Water Diver. Características de la brújula El primer paso en la navegación subacuática con brújula es seleccionar una apropiada para esta función. La brújula subacuática ideal tiene todas estas características. Llena de liquido Una brújula llena de líquido resiste la presión y amortigua el movimiento de la aguja para que la lectura sea más fácil. Aguja libre de movimiento Escoge una brújula con una aguja (o mapa de brújula –un disco con la aguja impresa en él) que gire incluso si la brújula no está perfectamente nivelada (cosa muy frecuente bajo el agua) Marcas numéricas en grados Necesitas numeración en grados, en vez de simplemente las marcas norte, sur, este y oeste, para navegar trazados y para apuntar las marcas en el diario de buceo. Características de iluminación Marcas y agua que brillen en la oscuridad ayuda en las inmersiones nocturnas y con poca visibilidad porque no tienes que iluminar constantemente la brújula con la linterna mientras intentas utilizarla al mismo tiempo. Línea de rumbo /ventana de visión directa y bisel Como aprendiste en el curso Open Water Diver, normalmente usas tu brújula siguiendo una línea imaginaria que pasa por su centro. La línea de rumbo es una línea imaginaría. Una brújula de visión directa no tiene línea de rumbo, pero utiliza una ventana en la brújula para cumplir la misma función. El bisel se utiliza par fijar el rumbo elegido. Algunas de las nuevas brújulas electrónicas cumplen la misma función con lecturas digitales. Algunos modelos muestran el rumbo que estás siguiendo mientras que otros muestran la pantalla de brújula similar a las brújulas normales. Las características para fijar rumbos al navegar varían mucho entre una brújula electrónica y otra – mira las instrucciones del fabricante para conocer los detalles. Sujetar la brújula Una brújula no es más precisa que la persona que la utiliza, y la precisión comienza con la manera en que la sujetas. Sujetarla incorrectamente probablemente cause la gran mayoría de los errores de navegación que sufren los buceadores. Para sujetar correctamente tu brújula, tanto si la llevas en el brazo o montada en la consola de instrumentos, alinea la línea de rumbo con el eje central de tu cuerpo. Si llevas la brújula en el brazo (supongamos que en el izquierdo), mantén el brazo derecho estirado hacia delante y sujétalo con la mano izquierda de forma que los dedos queden a la altura del ángulo del codo derecho. La brújula debe estar directamente delante de ti. Si no es así, ajusta la posición de tu muñeca y/ o brújula en tu consola, sujeta la consola con ambas manos centrándola delante de ti, con los codos pegados al cuerpo, para conseguir que la línea de rumbo se alinee con la línea central de tu cuerpo. Nadar con la brújula Sujetando la brújula adecuadamente, deb4s nadar con la línea de rumbo de la brújula centrada con el eje central de tu cuerpo, mirando por encima de la esfera de la brújula (nunca desde abajo). Mantén la brújula lo más nivelada posible para evitar que se bloquee la aguja; y nada manteniendo la aguja entre las marcas indicadoras del bisel (más información sobre cómo colocar el bisel a continuación). Con práctica, serás capaz de nadar en línea recta. Ajuste de la brújula El ajuste de la brújula se basa en dos puntos: Primero, la aguja magnética siempre marca el norte magnético. si descubres que la aguja no está situada dentro de las marcas indicadoras cuando navegas, o te has desviado del rumbo o el polo norte se ha desplazado miles de kilómetros. (piensa qué es lo más probable, de hecho el polo norte se mueve, pero ten lentamente que hacen falta décadas para que afecte a tus lecturas. Este movimiento causa la declinación magnética que es la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético. Está diferencia no tiene efectos prácticos en el uso básico de una brújula bajo el agua). Segundo, tú siempre te desplazas siguiendo la línea de rumbo. El bisel y las marcas indicadoras te ayudan a mantener el ángulo relativo de la línea de rumbo (dirección de marcha) con respecto a la aguja (norte) de forma que nades en línea recta.

Fijar un rumbo Para fijar un rumbo, apunta la línea de rumbo en la dirección de marcha que desees. A continuación, gira el bisel hasta que las marcas se sitúen por encima de la aguja magnética (es una buena costumbre observar también el rumbo en grados). Ahora nada siguiendo la línea de rumbo manteniendo la aguja entre las marcas, tal y como se ha descrito anteriormente. Si la aguja se sale de las marcas, estás fuera de rumbo. Gira hasta que la aguja vuelvas a estar entre las marcas, y continúa nadando. Fijar un rumbo recíproco (de regreso). Después de nadar siguiendo un rumbo específico, puedes desear regresar siguiendo un rumbo opuesto. Gira el bisel de forma que las marcas indicadoras se sitúen a 180º del rumbo original. Gírate de forma que la aguja magnética se centre el las marcas; debes estar mirando hacia el sitio del que vienes. Regresa nadando siguiendo este rumbo reciproco. Navegar un cuadrado / rectángulo Para navegar un cuadrado o rectángulo, comienza por fijar el rumbo del primer lado y nada la distancia deseada (utiliza las técnicas de cálculo de distancias para realizar las mediciones). Gira 90º y gírate para volver a colocar la aguja entre las marcas. Suma 90º para un giro a la derecha, o resta 90º para un giro a la izquierda. (Al sumar, el Norte son 0º; al restar son 360). Nada siguiendo el nuevo rumbo la distancia deseada y a continuación gira el bisel otros 90º en la misma dirección (derecha o izquierda) para el siguiente giro. Repite el proceso hasta que hayas completado el trazado. Navegar un triángulo Usar la brújula en un trazado triangular es lo mismo que hacerlo con un cuadrado o rectángulo, excepto que debes girar el bisel 120º en cada giro. (Nota: Una brújula mide la parte “exterior” de cada giro, por eso los giros en el trazado triangular son de 120º en vez de 60º. Debes hacer cinco giros de 60º para navegar un hexágono). Consejos útiles para utilizar la brújula He aquí unos pocos consejos que harán el uso de la brújula más fácil y más preciso. Confía en tu brújula A veces parece que tu brújula está “equivocada”, pero la brújula funciona basándose en leyes físicas básicas, mientras que tu sentido de la orientación está basado en la misma intuición que utilizas para predecir el tiempo atmosférico. Sigue la brújula. Usa referencias naturales La combinación de navegación natural y navegación con brújula es la forma de navegación más efectiva. La brújula cubre los espacios en los que no puedes navegar de forma efectiva con marcas en tierra, y la navegación natural ayuda a evitar los fallos que puedes cometer utilizando una brújula. Practica en tierra La mejor forma de familiarizarse con tu brújula es practicar su uso en tierra. Fija rumbos y camina según los trazados que intentas utilizar, confiando plenamente en tu brújula (pero mira por donde vas para evitar caer en algún agujero o lago así). Tendrás la oportunidad de hacer esto con tu instructor antes de hacer la inmersión de Navegación Subacuática. Ten en cuenta los efectos de la corriente Una brújula te ayuda a nadar en línea recta, pero ten en cuenta que los movimientos del agua como corrientes u oleaje pueden desviarte del rumbo. Si las corrientes son habituales en tu área, tu instructor te enseñará como navegar teniéndolas en cuenta. Estate preparado para navegar alrededor de obstáculos Esto generalmente se realiza mediante cuatro giros se realiza mediante cuatro giros de 90º alrededor del obstáculo. La primera y la última fase del desvió deben ser de la misma longitud. Comparte responsabilidades entre aguas Si estás navegando entre aguas, un compañero debe leer la brújula y el otro debe controlar la profundidad. El que controla la profundidad puede sujetar el brazo de su compañero para mantenerse juntos mientras controlan los instrumentos. Utiliza un error deliberado para grandes distancias Si estás buscando un destino concreto pequeño a gran distancia, es probable que te pierdas. Lo siento, pero incluso la mejor navegación subacuática no es tan precisa cuando comienzas a nadar a cientos de metros / pies. Así que apunta ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda de tu objetivo. Si pierdes tu objetivo (probablemente), sabrás en qué dirección buscar.

Utiliza un tablero con brújula para obtener mayor precisión Un tablero con brújula aumenta la línea de rumbo, lo que hace que aumenta tu precisión. Los calculadores de rumbos como el Nav Finder te permiten hacer mapas de rumbos irregulares y te muestran los rumbos para trazados sin tener que calcularlos en la cabeza. Comprende las limitaciones La navegación subacuática, con o sin brújula, es útil en zonas relativamente pequeñas. Si necesitas recorrer una gran distancia, puede que sea mejor nadar por superficie o ascender a superficie periódicamente para comprobar tu posición. Planifica tu inmersión dentro de los límites razonables de la navegación subacuática. Nada lentamente Una navegación efectiva se basa en tomarse su tiempo, relajarse y prestar atención a tu brújula y otras referencias de navegación. Cuanto más te aceleres para llegar a un destino, más probable es que acabes en otro lado.

VEHICULOS DE PROPULSION SUBACUATICA Ni siquiera necesitas ser buceador para darte cuenta de que los VPS son divertidos. Parecen divertidos, especialmente en un vídeo. Es como montar en moto, volar en avioneta y conducir el vehículo de una astronauta en un paseo por el espacio, todo en uno. Esta puede ser la excusa que necesitas para conseguir uno. Pero imagínate que tienes que convencer a una esposa que no bucea o a alguien parecido, y “un estupendo viaje subacuático” no sirve. No te preocupes. Además de las evidentes ventajas de aventura, tu VPS te ofrece dos importantes ventajas prácticas para el buceo recreativo. Primero, con un VPS cubres una zona mayor. Aunque no vayas necesariamente más lejos (enseguida hablaremos de ello), verás más de la zona de buceo dentro del margen de la embarcación. Esto puede combinarse bien con otras actividades, si estás participando en una búsqueda, un VPS puede permitirte recorrer el trazado búsqueda más rápidamente. Si eres un fotógrafo subacuático y tienes cuidado de no perturbar la vida acuática con tu VPS puedes encontrar más motivos fotográficos. Si estás buceando en un barco hundido un VPS te permite ver más de un gran barco en una inmersión. En resumen, un VPS es una herramienta que te ayuda a obtener más de una inmersión. Si tienes discapacidad física que limita tu capacidad de nadar las ventajas de propulsión de un VPS suponen especialmente un gran beneficio. Segundo, un VPS normalmente hace que tu inmersión sea más larga porque gastas menos aire. Debido a que te cansas menos no respiras ten fuerte y puede4s estar más tiempo bajo el agua (siempre que lo permita el tiempo sin descompresión, por supuesto). No solo puedes ver un área más amplia sino que tienes el aire suficiente para hacerlo. Tipos y Características de los VPS Si todavía tienes que invertir el dinero para tu propio VPS, cuando visites tu PADI Dive Center o Resort local puedes encontrar diferentes entre los que elegir. Entre otras cosas puedes descubrir dos tipos: algunos que parecen bastante compactos y otros que son realmente grandes y bastantes mas caros. Los del tipo más pequeño son modelos de buceo recreativo, diseñados para maniobrar con facilidad, razonablemente fáciles de transportar, de alcance reducido y generalmente bastante compactos. Los grandes scooter son modelos de buceo técnico. Están diseñados para cubrir una gran distancia y construidos para gran profundidad y trabajo duro. Los VPS de buceo técnico tienden a ser muy pesados y más engorrosos para transportar de un sito a otro. Componentes de todos los VPS. Independientemente de qué tipo de VPS observes te darás cuenta de que tiene estos cinco componentes: mecanismo de control, hélice y caja estanca, empuñaduras / asas, acceso a la batería y características de flotabilidad. Las variaciones dentro de estos componentes son las que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir tu VPS. Además de esto habrá una serie de accesorios a tener en cuenta que pueden incluir cargadores, luces, opciones de ataduras / cintas, barras “asiento” u otros sistemas de sujeción y manejo, consolas de instrumentos y cajas de soporte. Al fijarte en estos componentes piensa desde el punto de vista de estas once características al elegir que tipo de VPS se adapta mejor a tus necesidades. 1. resistencia y construcción. ¿aguantará el vehículo el tipo de viajes y de buceo que realizas? 2. sellado ¿Cuantas juntas tóricas o zonas de sellado necesitas mantener? ¿Qué grado de dificultad de acceso tienen? 3. Garantías y servicio técnico. Si tienes un problema, ¿puedes resolverlo tu centro de buceo local o tienes que enviarlo a algún otro sitio? 4. tipo de batería. Las diferentes baterías ofrecen diferentes ventajas en cuanto a coste, duración y mantenimiento. 5. Velocidad variable. Esto cuesta más pero ofrece la opción de ahorrar batería y conducir más tiempo. También facilita que tu compañero y tú mantengáis la misma velocidad de crucero. 6. Profundidad máxima. ¿Puede el vehículo sumergirse hasta la profundidad que tú quieres? Aunque la mayoría están probados hasta 40 metros / 130 pies, hay algunos modelos con márgenes menores. No debería ser un problema en los modelos modernos, pero no cuesta nada asegurarse. 7. Interruptor de encendido y apagado. Algunos son palancas, ogros son interruptores, algunos son activadote magnéticos, cada sistema tiene algunas ventajas en inconvenientes. 8. Diseño de los mandos. ¿Resultan cómodos los mandos en la posición de conducción? Imagínate mantener esa posición durante una hora o más 9. Características de flotabilidad. Es menos probable que pierdas un VPS que flota durante las entradas y salidas. Pero puedes “aparcar” un modelo que se hunde mientras estás haciendo algo (como por ejemplo sacar una foto). Algunos modelos te permiten ajustar la flotabilidad para adaptarse a tus necesidades. 10. Peso fuera del agua. Incluso los más pequeños son relativamente pesados; ¿puedes trasladar cómodamente el vehículo desde el coche hasta el barco? 11. Accesorios. ¿puedes llevar los accesorios extra que quieras o necesites para el tipo de buceo que te guste hacer? MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL VPS De acuerdo, has conseguido tu VPS y estás preparado para ir al agua. Perfecto, vayamos – pero ¿que necesitas hacer para lograr que tu vehículo siga funcionando?.necesitas saber esto antes de cargar las baterías y de ponerlo en el agua, así que estemos un vistazo a este tema ahora Los elementos básicos Comienza por leer el manual del fabricante que viene con tu VPS. Cada VPS tiene algunas necesidades diferentes, de forma que siempre hay que hacer lo que dice el fabricante. Pero probablemente te des cuenta de que los elementos básicos son casi los mismos entre un vehículo y otro.

Para comenzar, después de cada inmersión lava cuidadosamente tu VPS igual que cualquier otra pieza del equipo de buceo. Sé especialmente cuidadoso al enjuagar la hélice, las hebillas de cerrado y las grietas en las que se acumula la arena. Arranca el vehículo en agua dulce siguiendo las instrucciones del fabricante, lo ideal es sumergir todo el VPS. (Ten cuidado, ¡te salpicara!). Después de enjuagarlo, sécalo y ábrelo. Retira y limpia todas las juntas o sistemas de sellado de los que seas responsable (de nuevo según las instrucciones del batería (hablaremos más de la batería enseguida). Si va a pasar tiempo hasta que lo vuelvas a utilizar, almacena las juntas separadas, o al menos guarda el vehículo con las hebillas de cierre abiertas. Retira la batería (si es posible en tu modelo) y almacénala aparte. Mantén tu VPS y su batería en un lugar fresco y seco apartado de la luz solar. Las baterías Diferentes tipos de baterías requieren diente mantenimiento, por lo que es muy importante que sigas detenidamente las recomendaciones del fabricante par a tu VPAS embargo hay siente consejos de seguridad que querrás sentir al cargar y anular prácticamente todas las baterías de los VPS 1. Utiliza únicamente el cargador suministrado o especifico por el fabricante. El cargador equivoco puede destruir las baterías además de crear un riesgo de incendio o explosión. 2. Después de cargar la batería desenchufa el cargador del enchufe de la pared antes de desconectar el cargador de la batería. Esto reduce el riesgo de chispas cerca de enchufar el cargador. 3. Mantén la batería en posición vertical mientras se está cargando. Esto es especialmente importante con líquidos o células de gel que necesitan ventilar el hidrogeno durante la carga. 4. No coloques la batería en el VPS durante al menos 30 minutos (o mas tiempo si así lo indica el fabricante) después de cargarla. Hay que permitir que las baterías ventilen el vehículo. 5. Mantén la batería apartada del fuego y no la cargues en una zona poco ventilada. De nuevo, el problema es el hidrógeno. 6. Cuando viajes, asegúrate de que tu cargador es compatible con el corriente local. En caso de que no lo sea, puedes destrozar tu cargador, tu batería o ambos y crear un riesgo de incendio e explosión. 7. Ten cuidado de conectar los terminales correctamente (positivo y negativo) cuando conectes baterías al cargar o al VPS. Si lo haces incorrectamente pedes dañar la Varela, conectar al terminal incorrecto con el cargador puede crear peligro de incendio. Muchos BPS utilizan un sistema de conexión que hace que sea muy poco probable confundir los terminales. Las baterías de tu VPS no durarán para siempre y eventualmente fallarán a la hora de proporcionarle la duración que necesitas. Sin embargo, puedes seguir una serie de pasos para aumentar su rendimiento y duración. 1. nunca descargues completamente la batería. Cuando la hélice se ralentice claramente o el indicador señale baja batería, párate. En vaciado completo daña las baterías y puede incluso estropearlas. 2. Recarga las baterías lo antes posible. Esto es generalmente cierto, aunque algunos fabricantes pueden modificar esta regla. 3. Recarga completamente las baterías. Esto es más importante en las baterías de Níquel –Cadmio (NICad); las baterías de líquido/ gel generalmente permiten que las recargues parcialemte (por ejemplo para una segunda inmersión) sin afectar a su rendimiento. 4. Reemplaza las baterías siguiendo las normas del fabricante. Esto evita encontrarse con un vehículo muerto cuando te preparas para la “inmersión de tu vida”. 5. Guarda las baterías y el cargador en una zona fresca. El exceso de calor les perjudica a ambos. 6. Recuerda que cuando desciende la temperatura el tiempo de carga se incrementa. Sigue las normas del fabricante. 7. Evita que entre agua (especialmte agua salada) en tu cargador o en la batería. Evita realizar la carga en un entorno en el que esto pueda suceder. 8. Sigue siempre las recomendaciones del fabricante referentes a la carga de la batería. Varían considerablemente; por ejemplo, normalmente mantienes las baterías de líquido a plena carga durante el almacenaje mientras que en la de níquel –cadmio no. Transporte de tu VPS Uno de los inconvenientes de un VPS es tener que cargar con él fuera del agua. Afortunadamente con un poco de planificación en el viaje eso no tiene que constituir un impedimento terrible. Si viajas por avión, comienza por empaquetar tu VPS en una caja especial con la batería desconectando o preferiblemente, quitando la batería. A menos que viajes extraordinariamente ligero de equipaje ten en cuenta que tendrás que pagar cierta tasa exceso de equipaje. En muchos aeropuertos, tu VPS puede llamar la atención del personal de seguridad, francamente a través de los rayos x parecen bombas. Estate preparado para abrir la caja (así que ten la llave a mano si está cerrada) y explica lo que es. No te lo tomes como algo personal; ellos están haciendo su trabajo para que tú puedas volar con seguridad. En un barco de buceo, normalmente llegarás con el VPS cerrado por si acaso se moja (nota: sin embargo en algunos modelos debes cerrarlos completamente hasta el momento justo antes de bucear). Mantén el vehículo apartado de la luz directa del sol – tápalo con una toalla de colores claros si es necesario –y sujetote forma que no pueda rodar. Su un VPS se cae, puede dañar a la gente, dañar el equipo y seguramente sufra algún daño que será bastante costoso. PLANIFICACION Y SEGURIDAD DEL BUCEO CON VPS Estás acostumbrado a determinar los límites de aire y de no-descompresión cuando planifiques tus inmersiones, además de otras limitaciones como la temperatura del agua y el cansancio físico, cuando son necesarias. Imagínate algo. Tu VPS te da un nuevo límite – los límites de la batería. No te gustaría encontrarte con un vehículo muerto lejos del punto de salida, o lo que en tu planificación de buceo tienes que tener en cuenta la duración de la batería. Además, tu VPS te

presenta nuevas contingencias a las que puede que tengas que enfrentarte, incluyendo un fallo o en escape y hay otras consideraciones como el sistema d compañeros, el entrono y otro buceadores. Planificación de potencia La planificación del buceo con VPS trata el problema de la batería como cualquier otro límite – aire o tiempo sin paradas. Planifica tu inmersión con un amplio margen dentro de los límites de la batería para no terminar remolcando un vehículo muerto nadando una larga y fatigada distancia en la superficie, o todavía peor, para no tener que terminar abandonándolo porque estás demasiado cansado para remolcarlo. Naturalmente querrás empezar el día con una batería completamente cargada. Aunque no siempre es posible, lo mejor es comenzar cada inmersión así – pero tanto si está completamente cargada como si no, querrás utilizar tu VPS con prudencia. Para aumentar la duración de la batería utiliza la velocidad más lenta posible para la inmersión. Determinar el punto de regreso. Especialmente en agua caliente y poco profunda la potencia del VPS puede limitar tu inmersión en vez del consumo de aire o el tiempo sin descompresión. Pero mientras tienes un manómetro sumergible y un computador que te indican el aire y el tiempo que te queda, muchos vehículos carecen de indicadores de carga que te digan cuánta batería te queda. Y entre los que sí te la indican, debes interpretar lo que el indicador señala con cierta suspicacia porque las características de la batería pueden hacer que sea difícil una gran precisión en las lecturas de potencia. Si tu VPS no tienen un indicador de batería, asegurarte de llevar un voltímetro para poder confirmar el voltaje antes de la inmersión y entre inmersiones. Normalmente basas los límites de batería en el tiempo transcurrido. La información del fabricante normalmente te ofrece un tiempo estimado de duración en funcionamiento, que te sirve de punto de inicio, pero una batería pierde capacidad cuando envejece. La única forma de estar seguro de cuánto te dura la batería es comprobarlo periódicamente utilizando el VPS en condiciones controladas (en una piscina, en un círculo cerca del barco, etc.,) hasta que se ralentice claramente. Durante la inmersión registras el tiempo transcurrido con el vehículo en funcionamiento (y controlas el indicador de la batería si tu VPS lo tiene). U reloj de buceo con cronómetro es muy útil para hacer esto. Es tu responsabilidad controlar el tiempo de funcionamiento del VPS cuando lo utilizas. Como te gustará tener siempre una reserva, una buena norma es utilizar la regla de tercios con la potencia estimada de la batería. Utiliza 1/3 de la potencia (y aire y tiempo sin descompresión, si es adecuado) ala ida, 1/3 para volver y 1/3 de reserva. Es decir, que si las pruebas de batería de tu vehículo te han dado una hora de tiempo de funcionamiento (la mayoría de los VPS tienen mucha más autonomía que esto), planifica u recorrido inicial de no más de 20 minutos, dejando 20 minutos para regresar y 20 minutos de reserva. Otro límite que hay que tener en cuenta es la distancia qué eres capaz de recorrer nadando mientras remolcan un VPS muerto. No querrás ir más allá de esa distancia (o puede costarte el vehículo), teniendo en cuenta que cuando remolcas algo aumenta tu consumo de aire. Una buena estrategia es utilizar el VPS formando un circulo o semicírculo dentro de un límite aceptable de natación partiendo del punto de salida. En vez de navegar más allá aprovecha el vehículo para ver más cosas dentro de esa zona. Este enfoque también te permite navegar con el vehículo incluso si tienes una batería parcialmente cargada o si por algún otro motivo no estás seguro de cuánto te durará la batería. Ten en cuenta que mientras que la potencia del batería limitará algunas de tus inmersiones, conforme más profundo vayas y a medida que la tecnología aumente la capacidad de las baterías, el aire y los limites de no-descompresión limitarán otras. Controla todos tus instrumentos y mantente dentro de los límites. Fallo en los VPS Los fabricantes construyen VPS muy fiables lo, que resulta increíble teniendo en cuenta que el peor enemigo de la electrónica es el agua. Mediante un cuidado adecuado puedes utilizar tu VPS durante años sin ningún problema grave pero, sin embargo, necesitas entrar preparado si ocurre un problema durante una inmersión. Aunque hay diversas posibles causas para cualquier problema, al final sólo ocurren dos tipos de fallos durante una inmersión con un VPS y se trata de extremos opuestos: bien tu VPS no marcha, o bien no para. Veamos lo que debe hacer en cada inmersión. Fallo del VPS. Esto puede ocurrir por diferentes causas que varían desde la inundación, incorrecta planificación del tiempo de batería, hasta enganchar algo con la hélice (en la mayoría de los modelos se rompe una palanca de seguridad que hace que el motor funcione pero la hélice no gire. Esto evita que el motor se queme y hace que la reparación sea mucho más barata). Normalmente puedes reconocer un vehículo inundado porque se vuelve mucho más pesado y acostumbrándote a comprobar las juntas principales para ver si salen burbujas desde que empiezas a descender con tu vehículo. Si tu VPS se para, debes remolcarlo de vuelta al barco o al orilla. Resulta útil el hecho de que la mayoría de los vehículos son casi neutrales un su paso aunque tendrás que luchar contra la resistencia que ofrecen. Si se inunda, puede pesar mucho. Si el VPS de tu compañero todavía funciona, tu compañero puede remolcarte a ti con tu vehículo hasta la salida – poniendo rumbo directo hacia la salida porque el aumento de peso hará que la batería se agote antes. Incluso en el caso de que el vehículo de tu compañero se quede sin batería antes de llegar, habrás reducido la distancia que deberéis nadar los dos. Algunos buceadores con VPS llevan un pequeño globo elevador y una boya de señalización. El globo elevador resulta útil si se te inunda el vehículo o si terminas teniendo que nadar en superficie debido a la falta de aire. En situaciones extremas, como luchar contra una fuerte corriente, es posible que tengas que verte obligado a abandonar el VPS por tu propia seguridad. La boya de señalización aumenta las posibilidades de recuperarlo después. Algunos vehículos tienen chalecos especiales que te permitan reflotar el vehículo hasta la superficie, lo que resulta útil durante las entradas y salidas además de en caso de inundación del vehículo.

VPS que se escapa. Esto no ocurre con frecuencia, pero ocurre, normalmente debido a que algo (arena o sedimentos obtura o estropea el funcionamiento de los mandos. A menudo, puedes dominar la situación en cierto grado señalando a tu compañero y girando hacia la salida y entonces en círculos a poca profundidad cerca de la salía hasta que se agote la batería. Sin embargo, si no puedes hacer esto (quizá debido a la topografía), o si llegas al punto de salida y todavía sigue funcionando (probablemente) necesitaras realizar el siguiente paso. Si estas cerca del fondo la cosa más sencilla es poner el morro cerca del fondo (separado de la vida acuática sensible) y dejar que se agoten las baterías. Esto puede requerir cierto tiempo (puede que incluso tengas que dejarlo y regresar después a por él –márcalo con una boya). No utilices este método si estás alejado del fondo a no ser que puedas realizar un descenso lento y controlado que te permita compensar los espacios aéreos con normalidad. Un descenso en picado tiene riesgos, como el de sufrir una barotaraima, si no eres capaz de compensar con la suficiente rapidez. Tu siguiente opción es atascar intencionadamente la hélice con algún objeto – un guante de buceo, una bolsa de accesorios, etc. (no es por insultar tu inteligencia pero en ardor del momento no sed te ocurra utilizar algo vital como tu computador de buceo, tu regulador, tu mano tu cara, etc.). Esto detiene la hélice y normalmente desactiva el pasador de seguridad (o un dispositivo similar) en las conexiones de la dirección, de forma que el motor continúa funcionando hasta que se agotan las baterías... si no hay pasador de seguridad en la hélice se podría quemar el motor. La opción más fácil pero posiblemente la que más probabilidades tiene que pierdas el VPS es simplemente dejarlo ir. A menudo serás capaz de recuperarlo, especialmente si lo colocas con rumbo a agua poco profunda y/o hacia el punto de salida antes de dejarlo ir. Pero si lo pierdes, a pesar de que puede resultar doloroso, recuerda que en ningún elemento del equipo es más importante que tu salud y tu seguridad. Descensos y ascensos Los VPS te llevan más rápido, lo que significa que necesitas usar la precaución al ascender y descender. Si apuntas directamente hacia arriba o abajo y tiras de la palanca de acelerador excederás la velocidad de ascenso / descenso segura y eso supone un riesgo inaceptable de barotrauma de oídos, senos o máscara, rotura de tímpano, lesiones por sobrepresión pulmonar y enfermedad descompresiva. Te lo puedes imaginar - no hagas eso. (Algunos fabricantes estipulan que utilices tu VPS sólo para desplazarte a un mismo nivel. Los VPS pueden llevarte hacia arriba y hacia abajo más rápido de lo que imaginas, por tanto es importante controlar cuidadosamente tu profundidad cuando vas navegando. Descender o ascender con un VPS funcionando requiere un ángulo de avance de muy poca inclinación (hacia arriba o hacia abajo). Utiliza tu computador o los instrumentos para ayudarte a controlar la velocidad, respiran normalmente y compensa los espacios aéreos con normalidad. Nunca asciendas más rápido de 18 metros / 60 pies por minuto (o menos si lo indica tu computador), y nunca desciendas más rápido de lo que seas capaz de compensar con comodidad. No te saltes las paradas de seguridad. Si no tienes espacio para realizar un ascenso / descenso con poca inclinación con el VPS, haz un ascenso o descenso normal remolcado tu vehículo – parado. Ten en cuenta que los vehículos son realmente ideales para utilizar en horizontal cuando te acerques a un obstáculo, normalmente es más fácil controlar tu flotabilidad y evitar los riesgos de un ascenso rápido rodeando el obstáculo en vez de pasando por encima. Los VPS y el sistema de compañeros Cuando hablemos de VPS, descubrirás que prefieres que tu compañero también tenga uno. Si los dos tenéis VPS, las baterías duran más, vas más lejos y te diviertes más. Además, si alguno de los dos tienen un problema con el vehículo, el otro puede remolcar al compañero y al vehículo estropeado (o al menos casi todo el camino) de regreso a la salida. Como navegar mucho más rápido de lo que puedes nadar, es fácil separarse accidentalmente. Una forma eficaz de mantenerse juntos es que le buceador con el VPS más lento vaya primero y el que le sigue mantenga la posición relativa. Esto es importante para que ele que va guiando pueda confirmar con frecuencia y facilidad la posición del compañero, y no deje la otro atrás sin darse cuenta con el vehículo estropeado o con problemas. En cualquiera de las dos posiciones ten cuidado al maniobrar cerca de tu compañero, de otros buceadores o de objetos -- aunque las velocidades de los VPS no son tan grandes, van más rápido de lo que eres capaz de nadar y la masa de buceador y vehículo pueden producir lesiones. Es importante que el buceador que guía controle al buceador que le sigue con mucha frecuencia. Y, como puede resultar difícil hacer señales mientras se controla el vehículo, puede ser necesario establecer señales que sólo necesiten una mano, o estar perorado para pararte cuando necesites comunicar algo. Algunas veces, puede que te encuentres con que eres el único buceador con VPS. ¿Significa esto que no puedes utilizarlo? No necesariamente. Puedes montar en un VPS en tándem si planificas la inmersión es consecuencia. Por un lado, reduces tu campo de maniobra y tu velocidad. Si el VPS se estropea no puedes contar con otro vehículo para remolcarlo. Cuando manejes un VPS en tándem planifica tu inmersión de forma que te mantengas dentro de una zona desde la que puedas nadar fácilmente hasta el punto de salida (buena idea en cualquier caso). Navega en VPS en tándem para recorrer una zona más amplia y no para alejarte una mayor distancia. Obstrucción y Enganche de la Hélice Quizá el problema más común específico del buceo con VPS es atrapar algún objeto en la hélice. Normalmente es una pieza del equipo de buceo aunque a veces puedes tener problemas con las algas y otros residuos. Siempre querrás bucear manteniendo una línea hidrodinámica, especialmente tu manómetro y la fuente de aire alternativa. Elimina todo el que cuelgue libre, tiras que puedan engancharse o correas que no están sujetas. Esto es realmente muy importante al bucear con VPS porque de este modo eliminas las principales causas de enganche; no es necesario decir que el enganchar tu fuente de aire alternativa en la hélice del VPS no es bueno no para el VPS ni para la fuente de aire alternativa.

Acostúmbrate a comprobar tu línea hidrodinámica cuando navegues porque la resistencia del agua puede soltar alguna cosa. También es posible que prefieras una fuente de aire alternativa que puedas regular para que sea menos sensible porque la corriente de agua puede provocar un ligero flujo continuo. Sé prudente en las zonas de algas, plantas acuáticas o cualquier otro tipo de vegetación que se pueda meter fácilmente en la hélice. Para el motor y remolca tu vehículo por esas zonas. Especialmente si te mueves por la superficie. Cuando navegues con tu vehículo, no cebes bloquear el flujo normal de agua en la hélice, ni debes notar el flujo del escape de la hélice al salir. Hacer cualquiera de esas dos cosas perjudica al funcionamiento de tu VPS; debes manejar tu vehículo tal y como fue pensado por el fabricante. Si notas algún ruido o vibración inusual, párate porque esto puede indicar que algo no funciona bien. Si no encuentras una causa inmediata remolca tu vehículo hasta la salida para evitar daños permanentes. Responsabilidad y respeto por el entorno Un VPS puede parecerse a una moto acuática o a un monopatín. Es muy divertido pero puede molestar a mucha gente si no eres respetuoso. Además, los VPS crean algunas preocupaciones ambientales. Para que tú y tu VPS podáis ser bien recibidos entre tus compañeros buceadores sigue siempre estas normas. 1. Sé respetuoso con los otros buceadores. Los VPS producen un ruido bajo que puede perturbar la vida acuática y zumbar por el arrecife como un F-18 en una operación de bombardeo no ayuda a nadie. Deja bastante distancia a los otros buceadores de forma que no molesta la vida acuática que ellos van a ver y permite que, para ellos, el mundo del silencio siga siendo relativamente silencioso. 2. Sé cuidadoso en las zonas de vida acuática sensible. Tienes que hacer esto siempre, pero recuerda que tú vas más rápido y eso significa que un golpe accidental con algo tiene un riesgo potencial de daños mayor. 3. vigila la punta de tus aletas. Puede que no estés aleteando pero tus aletas aún pueden dañar el entrono se las arrastras por encima del arrecife y desplazarte con flotabilidad neutra y en horizontal. 4. Evita perturbar el fondo. Si pasas cerca del fondo puedes levantar la arena y el fango, creando una nube por detrás de ti, además de correr el riesgo de enredar algo que pueda estropear la hélice. O puede que vayas navegando con el escape de la hélice hacia abajo removiendo a tu paso. En cualquier caso, no les gustará a tus compañeros buceadores y puedes dañar la sensible visa acuática que vive fija la fondo. Mantente bien separado del fondo y bucea adecuadamente lastrado y con flotabilidad neutra para no tener que colocar la hélice hacia abajo para mantener tu profundidad. Cuando pares hazlo bien separado del fondo porque cuando navega el VPS compensa en parte su flotabilidad negativa. Cuando pares es posible que te hundas bastante antes de recuperar la flotabilidad neutra. Parando bien separado del fondo tienes tiempo de lograrlo antes de caer encima de un fondo delicado. BUCEAR CON TU VPS – PASO A PASO De acuerdo, demos un paseo. Esto es gran parte de lo que harás durante en día normal (si es que existen algo así) de buceo si buceas con tu VPS. Preparación Pre-inmersión Comienza con la batería adecuadamente cargada (normalmente completamente cargada) sigue las normas del fabricante, instalada y conectada. Cierra y conecta el equipo realizando el mantenimiento de las juntas tóricas si fuera necesario. Comprueba todo tu VPS asegurándote que todo está adecuadamente colocado. Comprueba cuidadosamente la hélice y la zona de mandos. Toma tu tiempo para seguir estos pasos de forma que no te saltes ninguno. A continuación, comprueba el funcionamiento de tu vehículo durante 10 segundos o menos (el funcionamiento prolongado fuera del agua puede dañar los VPS). Mantén todo fuera de la zona de la hélice cuando gira, especialmente los dedos. Un ruido irregular (sonido de roce o rechinamiento) puede indicar que el eje de la hélice está estropeado. Un fuerte bamboleo puede indicar que el eje está doblado. Si descubres cualquiera de estos signos el vehículo debe quedar en seco. Haz que le hagan una inspección completa antes de utilizarlo otra vez. Si parece que todo funciona, deja el VPS en algún lugar apartado de la luz del sol hasta que estés preparado para entrar al agua. Entradas Desde la orilla. Las entradas desde la orilla normalmente suponen cargar con el VPS hasta llegar a una zona de agua lo suficientemente profunda para navegar sin remover los sedimentos del fondo o chocar con los obstáculos. Sujétalo de forma que no lo actives accidentalmente. Badea el agua hasta que alcances la profundidad necesaria (normalmente a la altura del pecho) y entones deja que el vehículo te arrastre. Mantén tu vehículo completamente sumergido cuando navegues por la superficie, una hélice parcialmente sumergida soporta una resistencia desequilibrada, lo que al girar puede producir graves vibraciones que pueden dañar al vehículo. Desde barco. Al igual que gran parte del equipo accesorio, entra al agua desde un braco y haz que alguien te alcance el VPS o bájalo mediante un cabo un momento antes de entrar al agua. Si alguien te lo pasa, enseña a esa persona qué hacer con él si se activa accidentalmente. Si lo bajas con en cabo, es buena idea avisar a la tripulación para que se aseguren que lo has retirado antes de mover el barco. Utilizar tu VPS en la superficie Puedes utilizar tu VPS en la superficie para ahorrar aire hasta llegar al sitio de buceo. Mantén el vehículo completamente sumergido como ya mencionamos antes, y sujétalo a la suficiente profundidad para garantizar un flujo continuo de de agua.- asegúrate de que todo tu equipo está sujeto y utiliza enganches, mosquetones o cualquier cosa necesaria para garantizar que todo el equipo accesorio queda fuera de la hélice.

Cuando bucees con tubo, ajusta la velocidad a tu comodidad, si vas demasiado rápido al girar la cabeza tu máscara se puede mover o inundarse. Un tubo de perfil reducido se mueve menos y ofrece menos resistencia al navegar en superficie. Y he aquí un consejo: ahorra potr3encia de batería aleteando al comenzar, porque reduce el esfuerzo inicial de arrancar el movimiento. Navegación en tándem Como leíste anteriormente, aunque el navegar en tándem reduce en gran medida tu velocidad y campo de maniobra, puede ser efectivo para cubrir una zona mayor dentro de una distancia que puedas recorrer nadando a partir del punto de salida. También es útil si vas a ir y volver a una zona dejando el vehículo “aparcado” mientras exploras el área. El buceador que va remolcando normalmente navega agarrándose a la grifería de la botella, chaleco (en la parte inferior de cualquiera de los dos lados de la botella), o de la pierna /tobillo del buceador que va conduciendo. Cuanto más atrás vaya mejor será la línea hidrodinámica (en general) pero también será más difícil el control para el conductor. Al navegar en tándem, es buena idea ponerse de acuerdo en el sistema de comunicación durante la planificación de la inmersión. Puede crear señales basadas en golpes, tirones o apretones, lo que reduce la necesidad de parar y arrancar que te otra forma necesitarías para poder comunicarte. Conducción La mayor parte de la gente descubre que conducir un VPS es en gran parte instintivo. Apunta hacia algún sitio y va hacia allí. Si analizas la forma en la que los buceadores conducen los VPS, descubres dos tipos básicos de giros: pivotar a partir de un punto central o ladearse. Pivotar es muy similar a conducir una bicicleta o una motocicleta, empujas-tiras de la empuñadura del VPS como si fuera el manillar, lo que crea un punto de giro en la nueva dirección entre tú y el VPS. Los giros pivoteando te permiten realizar cambios bruscos de dirección. Los giros ladeándose son menos instintivos, pero más divertidos y te producen sensaciones similares a la forma en la que gira un aeroplano. Para girar te ladeas suavemente (30 a 40 grados) hacia el lado de giro e inclinas ligeramente el VPS. Esto te coloca formando una suave curva utilizando tus aletas para mantener la posición ladeada. Los giros ladeándose son muy diferentes son muy elegantes y son la mejor forma de conducir sin perder velocidad pero no puedes realizar giros bruscos con este sistema. Como ya leíste antes, debes hacer los cambios de profundidad muy, muy gradualmente cuando lo hagas con el vehículo propulsor. Presta siempre atención a tu velocidad de descenso / ascenso, respira normalmente y compensa enseguida y con frecuencia. Si es necesario para el motor y realiza un descenso / ascenso normal. Ascenso final y salida Aunque puedes ascender gradualmente cuando navegas, normalmente realizarás las últimas fases del ascenso hacia la profundidad de la parada de seguridad sin el motor, bien sea sujetando el vehículo o llevándolo enganchado a un cabo o correa. Después de tus tres minutos de parada a 5 metros / 15 pies, normalmente lo más fácil es terminar el ascenso sin motor, después navegar en superficie si hay cierta distancia hasta la salida. Si estás haciendo la salida hacia un barco, puedes pasar tu VPS a alguien que esté a bordo, o engancharlo a algún cabo para recuperarlo después (a la inversa que en la entrada). Si utilizas un casco, quítate la botella y el chaleco en el barco y después tira del VPS lo antes posible. Esto evita que el barco zarpe con el VPS colgando dotaría por la borda, lo que podría suponer directamente su muerte. Si estás realizando la salida hacia la orilla, ten cuidad de no navegar en la zonas de agua de poca profundidad. Párate con el agua a la altura del pecho, ponte de pie, quítate las aletas y badea la zona hasta llegar a la orilla llevando el VPS de forma que evites accionarlo. Evita arrástralo por el fango o la arena, porque podría entrar arena o sedimentos en la zona de sellado y en las hendiduras. Después de la inmersión Después de la inmersión, aparta inmediatamente tu VPS de la luz directa del sol y, si estás en un barco, sujétalo de forma que no ruede, lo pisen, se active o le caigan los plomos encima. Enjuaga tu VPS con agua dulce lo antes posible y antes de abrirlo para recargarlo. Recárgalo siguiendo las instrucciones del fabricante.

VIDEO SUBACUÁTICO SISTEMAS DE VÍDEO SUBACUATICO Si estuviéramos a comienzos de los 90 o mediados de los 80 podríamos comenzar esta sección con un debate sobre formatos de video (tipo y tamaño de las cintas) y cámaras de vídeo adaptadas a la filmación subacuática. Hoy en día no podemos hacerlo. La tecnología cambias con tanta rapidez que en el momento en que leas esto, gran parte de lo que hemos podrá estar obsoleto o ser inexacto. Pero esto es en realidad una buena noticia porque conforme la tecnología avanza puedes hacer mas con una menor inversión que antes. Las cámaras de “aficionado” de hoy en día son muy ligeras y consiguen imágenes mejores que las enormes cámaras “profesionales” de hace quince años. Aunque es imposible tener aquí los últimos y mejores formatos y modelos, puedes buscar esta información a través de tu Dive Center, Resort o Instructor PADI, así como en la tienda de vídeo de tu zona, revistas de vídeo y de buceo y páginas web. Lo que vamos a ver aquí son las características básicas que necesitas en tu sistema de vídeo subacuático sin importar cuál sea el modelo o formato más moderno. Características básicas de la cámara para la filmación subacuatica De acuerdo, supongamos que tienes las cuatro mejores cámaras de vídeo (cámara de vídeo con grabadora incorporada – lo que tú quieres y lo que puedes conseguir hoy en día) dentro de tu presupuesto esperando delante de ti. ¿Cuál te compras? Para responder a esto, compáralas a la luz de estas seis características que serán importantes para su uso bajo el agua. 1. Tamaño. Generalmente, la más pequeña es la mejor. Una cámara más pequeña necesita una caja estanca más pequeña, haciendo que ahorres dinero, reduciendo el volumen para viajar y mantener en equilibrio. La tendencia es hacer cámaras más pequeñas por lo que probablemente no tengas problema para encontrar una cámara compacta. Pero mantén la perspectiva; si tienes manos grandes, llegará un momento en que la cámara y la caja están pueden ser demasiado pequeñas. Tus gustos tienen importancia. Además también optar por una un poco más mayor para conseguir aluna función especial. 2. disponibilidad de caja estanca. Compra la cámara de vídeo y la caja estanca simultáneamente. No de por hecho que podrás encontrar una caja estanca para cualquier cámara de vídeo. Esto resulta especialmente cierto si estás buscando equipo de segunda mano. Reducirás tus posibilidades de elección simplemente eliminando aquellas para las que puedas conseguir una caja estanca. 3. baterías. Es casi absurdo mencionarlo gracias a los avances en la tecnología de las baterías, pero debes escoger una cámara que te permita grabar durante mucho tiempo con una batería. No hay nada más frustrante que el hecho de que se te termine la batería en mitad de la inmersión. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, las cámaras necesitan cada vez menos potencia y sus baterías duran cada vez más. 4. lente gran angular. Como verás enseguida, esto es muy importante al elegir la cámara. Consigue la lente con mayor ángulo que puedas, o todavía mejor, escoge una cámara que te permita añadir una lente de gran angular accesoria. Hablando en términos prácticos, nunca será demasiado gran angular bajo el agua. La lente ideal bajo el agua sería aquella que te permitiera ver detrás de ti mientras grabas. 5. Cabezales de borrado flotantes. Esto es prácticamente normal en los nuevos modelos, pero si estás buscando un equipo de segunda mano, procura buscarlo. Los cabezales de borrado flotantes te permiten un corte limpio se empiezas y paras de grabar, o si rebobinas la cinta y vuelves a empezar. Sin ellos, tendrás una imagen con “ruidos” con otras perturbaciones que harán que resulte difícil la edición (veremos más sobre la edición en la cámara enseguida). 6. Funcionamiento con poca luz. Busca el número luz (luz) más bajo posible. Cuanto menor sea el número menos luz necesitarás para grabar – una ventaja evidente bajo el agua. Encontrarás muchas otras características disponibles que, siempre que hayas cumplido los seis requisitos anteriores, todavía pueden dejarte alguna opción. Busca estas características según el tipo de filmación que pienses hacer, tus intereses y demás. En caso de duda compra de más. Es decir compra la cámara que más haga, incluso auque pienses que inmediatamente. Si compras de menos y descubres después que te hace falta esas funciones empezarás a pensar en comprar un equipo nuevo completo. Si compras de más y descubres que no necesitas casi nada, normalmente no habrás pagado mucho de todas formas. Características básicas de la caja estanca Estas eligiendo la caja estanca a la vez que eliges la cámara de vídeo. A menudo una opción excelente es comprarlas conjuntamente en tu centro de buceo local. Y, descubrirás que normalmente tendrás disponibles diferentes cajas estancas para elegir, pero ¿qué estás buscando en la caja estanca? Está bien que te hagas esta pregunta – ten en cuenta estas seis características básicas: 1. Material. Las cajas estancas metálicas son resistentes y tienen excelentes características de manejo. Las cajas estancas de plástico no se oxidan, y se puede ver mejor su interior (haciendo que sea más fácil controlar la entrada de agua). Las cajas metálicas son normalmente más compacta para una cámara concreta. 2. Controles. Como mínimo necesitas ser capaz de encender y apagar la cámara y controlar la grabación / y la pausa. La mayoría de las cajas estancas te ofrecen también control del enfoque y del zoom. Hay dos tipos de controles: mecánicos y electrónicos. Los controles mecánicos utilizan varillas, engranajes y demás para manipular la cámara. Son baratos y muy fiables pero requieren más mantenimiento (los sellos de junta tórica) y los controles pueden estar situados en sitios incómodos. Los controles electrónicos se conectan al sistema de control remoto de la cámara y funcionan electrónicamente. Los controles electrónicos reducen los puntos de entrada de agua (menos aguajero en la caja estanca) y pueden colocarse en el sito más útil para filmar.

Sin embargo, los controles electrónicos son más caros, menos fiables y cuestan más colocarlos. Además es posible que no puedas acceder a todas las funciones de la cámara a través del sistema de control electrónico. 3. flotabilidad. Algunos equipos de vídeo se hunden, otros flotan. Esto queda a tu elección. Lo importante es que la caja estanca y la cámara no resulten con flotabilidad demasiado positiva ni demasiado negativa, o tendrás problemas para mantenerla nivelada. 4. Visión. Necesitas ser capaz de ver lo que estás grabando, teniendo en cuenta que estás mirando a través de una máscara además de por el visor de la caja estanca. Un sistema inversión extra que normalmente merece la pena. 5. Frontal en cúpula. Esto va unido a la lente gran angular. Un frontal plano reduce el campo de visión de la cámara, pero un frontal en cúpula permite que siga siendo amplio. Esto es muy importante para lograr buen color y definición. Definitivamente, necesitas un frontal en cúpula. (Veremos más sobre esto enseguida). 6. Compatibilidad de accesorios. Asegúrate que la caja estanca acepta algunos accesorios interiores o exteriores que desees como luces de vídeo o filtros correctores de color. Igual que con la cámara, puedes encontrar otras características y opciones disponibles después de haber satisfecho éstas. De nuevo, si no estás seguro, compra el superior. Luces de vídeo subacuático Si eres un fotógrafo subacuático o has leído la sección sobre fotografía subacuática, sabes que el agua absorbe los colores y que a menudo necesitas reemplazar esa pérdida de color para lograr una buena fotografía. Puedes suponer que esto también se aplica al vídeo subacuático, y así es pero, sorprendentemente no tanto. Las cámaras de hoy en día equilibran el blanco ajustando su sensibilidad a los colores en la luz disponible para obtener un buen color. Puedes mejorar esto un poco utilizando filtros correctores del color. Así que si no éstas pensando filmar muy profundo o por la noche, hasta cierto punto, las luces de vídeo son opcionales. Por otro lado, una cámara de vídeo no puede compensar un color que no está allí. Si prácticamente todo el color rojo ha desaprecido, la cámara no puede devolverlo. Con poca luz, las luces de vídeo pueden ser necesarias y en cualquier caso, las luces de vídeo, usadas correctamente, hacen que los colores “resalten” bajo el agua y que resulten más atractivos tus compañeros de buceo al iluminar sus caras dentro de la máscara. Al escoger un sistema de iluminación debes tener en cuenta tres características. 1. Calidad de la luz. Generalmente querrás una luz amplia que cubra toda la zona de la lente gran angular. De otro modo tendrás un “punto caliente” más claro en el centro de un rectángulo más oscuro. Este es el motivo por el que la mayor parte de los sistemas de iluminación emplean dos o más luces. 2. Tiempo de funcionamiento. No sirve de nada tener un tiempo de grabación de la cámara de dos horas si tu luz sólo dura 20 minutos. Querrás el mayor tiempo de funcionamiento posible, lo que a menudo supone renunciar a la potencia. Cuanto más potencia tenga la luz, más rápidamente se consume la potencia de la batería. 3. Localización de la batería. Los sistemas de iluminación tienden a tener baterías grandes y voluminosas. Pueden colocarse en la caja estanca de la cámara pero esto hace que la caja sea mucho más voluminosa. Una opción mejor es que las baterías vayan en las luces, o en una caja separada que se monta en la caja estanca de la cámara o encima de ti. Antes de la inmersión En la preparación para la Inmersión de Aventura de Vídeo Subacuático, si aún no estás familiarizado con la cámara y la caja estanca que vas a utilizar, siéntate con ella y, utilizando las instrucciones del fabricante y con la ayuda del instructor, aprende a hacer lo siguiente: • Colocar y quitar la batería. • Encender y apagara la cámara (dentro y fuera de la caja estanca) • Sacara la cinta. • Grabar y para (dentro y fuera de la caja estanca). • Enfocar / enfoque automático (dentro y fuera de la caja estanca). • Reproducción. • Zoom (dentro y fuera de la caja estanca). PRINCIPIOS DEL VÍDEO SUBACUÁTICO Veamos ahora los principios básicos de vídeo que aplicarás con tu equipo de vídeo, comenzando con cómo el agua afecta a la luz y al color, y continuamente con el manejo de la cámara y los principios fundamentales de la filmación. Si ya eres fotógrafo subacuático, gran parte de ello te resultará familiar aunque de darás cuenta de que con el vídeo algunas reglas son diferentes. Efectos del agua en la nitidez y el color La luz no viaja por el agua del mismo modo que lo hace por el aire, lo que crea algunos de los retos a los que te enfrentas como vídeo grafo subacuático. Por un lado, cuando la luz viaja a través del agua, choca con las partículas en suspensión que la desvían en cierta medida, reduciendo su nitidez aparente. Cuanto mayor sea la distancia que recorre la luz, más agua la dispersa y menor será la nitidez aparente. Del mismo modo, como sin duda ya habrás notado, el agua absorbe el color de la luz, primero el rojo, después el naranja, amarillo, verde y por último el azul. Cuanto mayor sea la distancia que recorre la luz, los vídeos serán menos rojos/ naranjas/ amarillos y más verdes/ azules. Lo que todo esto significa es que para lograr la mayor nitidez y color, deberás reducir la mínimo la distancia que recorre la luz, lo que en términos prácticos significa que te acercarás lo más posible al objeto. Este es el motivo por el que desearás

lentes de gran angular y un frontal en cúpula – cuanto mayor sea el ángulo de la lente, más podrás acercarte y ver el objeto. Un frontal en cúpula permite que las lentes de gran angular mantengan todo su campo de visión bajo el agua. (Los frontales planeos son mejores par la filmación a muy corta distancia). Con una combinación de frontal en cúpula / lente gran angular mejoras el color y la nitidez porque reduces la distancia que la luz ha de recorrer desde el motivo hasta la cámara de vídeo. La combinación de frontal en cúpula gran angular tiene otra ventaja – gran profundidad de campo. Lo que significa es que todo, desde lo más cercano a la cámara hasta lo más alejado, estará enfocado. Esto reduce al mínimo o elimina la necesidad de enfocar. Varía con la cámara y la lente pero en condiciones razonablemente brillantes, casi todo lo que se encuentra entre aproximadamente un metro / tres pies hasta el infinito puede estar enfocado. Los frontales en cúpula tienen el efecto líquido óptico de cambiar el punto de enfoque hasta aproximadamente una distancia del doble del diámetro de la cúpula. Con una caja estanca de vídeo típica, tu cámara enfocará aproximadamente a 0,3 metros / 1 pie (incluso si el objeto se encuentra realmente más alejado). Esto no es un problema con la mayoría de videocámaras, que pueden enfocar bastante cerca, pero es algo que hay que tener en cuenta al elegir el equipo. En términos prácticos, simplemente enfocas por el visor hasta que la imagen sea nítida, lo que ocurrirá a una distancia aproximada de 0,3 metros / 1 pie (aunque el objeto esté en realidad muchos más lejos). Mejorar el color sin luz de vídeo. Además de mantenerte cerca del objeto utilizando una lente gran angular y un frontal en cúpula, puedes seguir dos pasos más para lograr el mejor color posible. Primero, manténte a la menor profundidad posible. Cuando más cerca de la superficie estés, menos color perderás al viajar la luz a través del agua. Segundo, utiliza un filtro corrector del color (como ya mencionamos antes). Un filtro no puede recuperar un color que no existe, pero puede reequilibrar el color para lograr una imagen más natural. Probablemente tengas que considerar el filtro corrector de color una pieza estándar cuando no utilices luces de vídeo. Usar luces de vídeo. Como ya comentamos antes, las luces de vídeo te ofrecen el mejor color porque en realidad reemplazan el color perdido. Necesitas fijar las luces de forma que iluminen el objeto, pero sin iluminar el agua que hay entre el objeto y la lente. De lo contrario iluminarás las partículas en suspensión entre el objeto y la lente, creando un efecto de “tormenta de nieve” denominado rebote de la dispersión. También necesitas colocar las luces de que cubran toda la zona de forma uniforme sin crear un punto caliente brillante. Para evitar el efecto de rebote de la dispersión y los puntos calientes debes montar las luces bien separadas a los lados de la cámara. Si utilizas dos luces, las colocas de forma que sus haces de luz justo se toquen casi sin solaparse. Si tus luces tienen haces muy amplios las apuntas directamente hacia el frente. Si tienen haces más estrechos, deberás apuntarlas con un ángulo de 45º, y otra vez, reduciendo al mínimo la luz que pasa entre el objeto y el frontal en cúpula. Para conseguir la máxima eficacia son las luces de vídeo, intenta estos cuatro trucos: Primero, no utilices un filtro corrector del color con las luces de vídeo. Segundo, ajusta la cámara para la iluminación interior o exterior (si tu cámara tiene este ajuste) siguiendo las recomendaciones del fabricante. Este caso de duda, normalmente los mejor es utilizar la iluminación exterior para filmar durante el día y la interior para la noche. Tercero, las luces de vídeo consumen mucha potencia, así que apágalas cuando no estés filmando para ahorrar energía. Ten en cuenta que muchas luces de vídeo subacuático no se pueden encender fuera del agua porque hacerlo las estropea y puede producir un incendio. Por último, coloca las luces de forma que estén equilibradas además de correctamente alineadas para que no tengas problemas para mantener el equipo nivelado durante la alimentación. Manejo de la cámara y principios básicos de filmación Cuando salgas a filmar con tu equipo, hay algunos principios básicos que te ayudan en gran manera a mejorar tus primeros intentos. Como verás cuando realices el curso completo de Especialidad de Vídeo Subacuático, esto principios forman la base a partir de la cual comenzarás a mejorar tus técnicas de filmación. Sujetar el equipo. Estable, estable, estable. Necesitas realmente poner énfasis en la estabilidad porque lo que parece un ligero movimiento puede parecer un terremoto cuando lo reproduces. La regla número uno es mantener todo estable y fluido. Para hacerlo, intenta sujetar la caja estanca delante de ti con los brazos estirados o con los codos pegados contra el cuerpo – lo que te vaya mientras miras a través del visor. Colócate apoyado en una zona insensible del fondo, o si esto no es posible, controlando tu flotabilidad manteniéndote en flotación. (Presta atención al contacto con el entorno. No te concentres tanto en la filmación que no tengas en cuenta la sensible vida acuática que te rodea). Ángulo. Bajo el agua, el mejor ángulo de filmación en general es cerca y un poco por debajo del motivo. Este ángulo aumenta el color y la nitidez y te ayuda a separar el motivo del fondo. Repite esto en voz alta “acércate, colócate por debajo, filma hacia arriba”. Repítelo siempre que estés buceando con tu equipo de vídeo. Evita los errores de los novatos. Hay cuatro errores comunes que puedes evitar para mejorar mucho tus esfuerzos iniciales. 1. Fallar a la hora de mantener el plano. El espectador necesita tiempo para identificar lo que ésta en el plano. Aguanta cada toma al menos cuatro o cinco segundos contando si es necesario. Parece mucho tiempo cuando lo estás haciendo pero no es tanto tiempo cuando lo estás viendo. 2. Mantener la toma demasiado larga cuando no está ocurriendo nada. En el extremo opuesto es dejar que la cámara filme y sin ninguna acción. Después de 10 a 12 segundos, el espectador se aburre a no ser que ocurra algo diferente. Cuando más acción nueva haya, más tiempo podrás mantener el plano. Una toma de 20 segundos de buceadores nadando es aburrida. Una toma enla que los buceadores nadan durante 8 segundos, después un tiburón de punta negra nada hacia los buceadores durante 4 segundos, y después desaparece y los buceadores se giran siguiéndolo durante 4 segundos, y entonces el tiburón regresa otros 4 segundos, mantendrá la atención. Si vas a utilizar la edición posterior puedes recortar las tomas después pero acostúmbrate a aguantar la toma la duración “correcta”. 3. Movimiento rápido de la cámara. Mueve la cámara lentamente además de forma estable. Parece muy lento cuando lo haces, pero parece normal cuando lo estas viendo. 4. reproductor del video obligatorio. Normalmente no querrás nadar filmando indiscretamente todo lo que ver. Parte del éxito del vídeo incluye pensar sobre lo que has filmado, lo qué quieras mostrar y juntar algo que

cuente una historia. Los videos sin guión pueden producir algunas tomas interesantes para ti pero no para el resto de la gente. MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE VÍDEO SUBACUÁTICO De acuerdo, ha llegado el momento de llamar tu atención sobre los cuidados del equipo de vídeo, incluyendo el montaje, desmontaje y mantenimiento básico. La forma de montarlo y desmontarlo varían según la cámara y la caja estanca, por lo que debes consultar el manual del fabricante y a tu Instructor PADI para saber cómo montar y desmontar tu equipo. Antes de bucear con tu equipo por primera vez, practica varias veces la forma de montarlo y desmontarlo – justo antes de la inmersión no es el mejor momento para aprenderlo. Aunque las cajas estancas y los sistemas de vídeo varían de forma significativa, te darás cuenta que hay unas cuantas formas básicas útiles con casi todos ellos: cuidado de las juntas tóricas, evitar la condensación, control pre-inmersión, cuidados post-inmersión y recarga de las baterías para que duren. Cuidado básico de las juntas tóricas Tu caja estanca mantiene tu cámara seca gracias al sellado de las juntas tóricas. Con los cuidados adecuados, son muy fiables; en un equipo de vídeo tópico tendrás juntas para cuidar en la tapa posterior y en el frontal de la lente. Comprueba los manuales del fabricante, pero básicamente serás responsable del mantenimiento de todas la juntas tóricas que utilizas en tu equipo. Primero, saca la junta tórica de su emplazamiento. No la pinches con un instrumento metálico, lo que podría estropear la junta y el emplazamiento y provocar una entrada de agua. En vez de ello, sujétala firmemente en su sito con un dedo mientras sigues su longitud con el otro de forma que se curve ligeramente y forme un bucle en el punto en el que la sujetas. Levántala suavemente. Si este sistema no funciona, puedes intentar levantarla suavemente con la esquina de una tarjeta de crédito. Limpia cuidadosamente la junta con un paño limpio y suave, evitando apretar demasiado. Inspecciona la junta buscando roces o cortes. Reemplaza si parece estropeada. Limpia el emplazamiento de la junta tórica con un bastoncillo de algodón, a continuación engrásala ligeramente con grasa de silicona (o cualquier otro lubricante recomendado por el fabricante). La junta debe parecer brillante y húmeda sin grumos de silicona. El exceso de grasa atrae la suciedad y puede causar una entrada de agua. Vuelve a colocar la junta en su emplazamiento, y controla a continuación que la cubierta opuesta esté limpia. No debe haber arena, pelos, restos o suciedad, porque cualquiera de ellos puede producir una entrada de agua si quedan atrapados en la zona de sellado. Ahora estás preparado para cerrar / volver a colocar la tapa. Lo ideal es repetir estos pasos cada vez que abras una tapa, incluyendo al cambiar la batería o la cinta entre inmersiones. Como mínimo comprueba cuidadosamente las juntas, sus emplazamientos y la cubierta para ver si hay suciedad o restos, y limpia todo otra vez si tienes la más mínima duda. Los controles mecánicos y otras partes de tu caja estanca tendrán juntas tóricas internas a las que no podrás acceder fácilmente. Mira las instrucciones para los procedimientos de mantenimiento del fabricante. Condensación Hay pocas cosas más frustrantes que entrar en el agua y descubrir la caja estanca completamente empañada. En un caso extremo puede incluso estropear tu cámara de vídeo. La condensación se produce cuando el aire húmedo y caliente se enfría permitiendo que el vapor de agua se acumule como agua líquida en las superficies más frías. Esto es exactamente lo que ocurre si abres tu caja estanca de vídeo en un clima húmedo y cálido, después la cierras y la metes en el agua fría. Como no puedes evitar los cambios de temperaturas, evitarás la condensación evitando la humedad. Primero, si es posible, monta y cierra la caja estanca en una habitación con aire acondicionado y no lo abras antes de la inmersión. El aire acondicionado elimina la humedad así que se evita de forma efectiva la condensación. Segundo, si tienes que abrir la caja estanca en condiciones de calor y humedad, cuando la vuelvas a cerrar utiliza un chorro de aire muy ligero de una botella de buceo para eliminar el aire húmedo. Utiliza chorro flojo durante 20 o 30 segundos – no lances un chorro fuerte porque podrías estropear algo. El aire de las botellas de buceo es muy seco y por eso funciona bien. Tercero, puedes pegar paquetes de silicona gel u otro producto secante en la caja estanca (asegúrate de pegarlos para que no se muevan y vayan a caer delante de la lente). El secante absorbe la humedad del aire, funciona pero es un proceso lento que requiere varias horas. Tu mejor solución es utilizar los pasos anteriores y el secante para eliminar la humedad residual. Control pre-inmersión De acuerdo, tienes el equipo preparado, cerrado y listo para bucear. ¿estás seguro? Mejor comprobarlo. Primero, prueba todas las funciones de la cámara / caja estanca para estar seguro que todo funciona. Si olvidas conectar algo, el momento de descubrirlo es ahora que puedes abrir la caja estanca, y no más tarde en el momento en que una ballena jorobada da a luz quintillizos a dos metros de distancia de tu cámara. ¿Todo funciona? Bien. Hora de comprobar que no entra agua. Con el interruptor encendido (para activar el sistema de detección de agua en muchas cajas modernas) sumerge tu equipo de vídeo (lo mejor es en agua dulce) con el frontal de la lente hacia abajo. Coloca el frontal hacia abajo para que si hay entrada de agua se acumule en esa zona. (Nota: algunos fabricantes pueden recomendar que sujetes tu caja de forma diferente - haz lo que el fabricante indique). Manténla así un minuto y observa si hay burbujas. Un flujo constante significa probablemente una entrada de agua – sácala inmediatamente. ¿no hay burbujas después de unos minutos y el detector de entrada de agua no se ha activado? Sácala y, manteniendo el frontal hacia abajo, levanta el equipo de forma que puedas comprobar si hay humedad en el frontal. Si está seco, mira dentro de la cámara donde sea posible. Si todo está seco vuelve a meterla en el agua y mueve todos los controles para comprobar que no permitan la entrada de agua al utilizarlos.

Vuelve a levantar el equipo como antes y comprueba otra vez. Si todo sigue todavía seco deberías estar listo para continuar. Deja el equipo apartado de la luz solar y apágalo hasta que estés listo para bucear. Si sospechas que hay una entrada de agua, mantén el frontal de la caja estanca hacia abajo mientras la abres y sacas la cámara (si giras la caja estanca podría salpicar el agua en la cámara). Si no puedes determinar cuál es la causa de la entrada de agua, aplaza la filmación hasta que la caja estanca haya sido revisada por un profesional. Cuidado post-inmersión Después de la instalación, tu primera prioridad es enjuagar inmediatamente tu equipo con agua dulce. Preferiblemente, sumerge el equipo en agua dulce y agítalo suavemente hacia delante y hacia atrás de 30 segundos a un minuto. Si no puedes hacer esto, utiliza un chorro suave de agua dulce poniendo más énfasis en las grietas y rincones que pueden atrapar sales y minerales. Si no puedes enjuagar el equipo inmediatamente déjalo cerrado y manténlo húmedo con agua salada hasta que puedas hacerlo, permitir que el agua salada se seque es mucho, mucho pero que mantenerlo húmedo con agua de mar hasta que puedas realizar los cuidados. Después de enjuagarlo, seca el equipo y comprueba que no hay agua dentro antes de abrirlo. Ábrelo apartado de cualquier lugar donde la humedad o los salpicones puedan mojar tu cámara. En caso de duda (como por ejemplo en un barco), deja todo cerrado hasta que estés en un lugar adecuado. Si piensas bucear otra vez, cambia la batería y la cinta si es necesario, revista las juntas y haz lo necesario para evitar la condensación. Baterías de Ni-cad Con mucho las baterías más comunes para los sistemas de vídeo y las luces son las baterías recargables de ni-cad (Baterías de Níquel Cadmio). Son muy fiables, pero algunas baterías tienen una “memoria” dentro que si sólo las descargas parcialmente y las vuelve a cargar repetidamente después de algunos ciclos sólo podrán guardar una carga parcial. Para evitar la memoria, descarga completamente tus baterías de NiCad antes de volver a cargarlas. Puedes utilizar tus baterías para rebobinar la cinta y reproducirla hasta que la cámara te de una señal de aviso de batería baja. Coloca tus luces de vídeo cerradas en el agua y déjalas funcionar hasta que empiecen a fallar. Algunos cargadores descargarán automáticamente tus baterías antes de volver a cargarlas. Afortunadamente, están apareciendo en el mercado cada vez más y más baterías de Ni-Cad “sin memoria”. Probablemente en un futuro no demasiado lejano – o en el momento en el que leas esto - habremos olvidado todo relativo a la memoria de las baterías. BUCEAR CON EL SISTEMA DE VÍDEO Antes leíste acerca de los principios básicos que se aplican al filmar un vídeo buceando, aquí pondremos la aleta en el otro pie y aprenderás los principios básicos que se aplican para bucear mientras se filma un video, entre los que se incluyen consideraciones relativas a la entrada / salida, el consumo de aire, y manejar emergencias y problemas. Entradas y salidas Incluso dentro de una caja estanca, tu cámara de vídeo es relativamente frágil. No le sienta bien moverse violentamente – algo que hay que tener en cuenta cuando planifiques cómo empezarás y terminarás y tus inmersiones. Cuando se bucea desde barco la solución más sencilla es que alguien te pase el equipo de vídeo después de entrar al agua y que te lo cojan antes salir. Asegúrate que la persona sabe cómo agarrar tu equipo y dale instrucciones concretas sobre que hacer con él después de tenerlo a bordo. Si esto no es posible, baja tu equipo con un cabo bastante por debajo del barco. Si tu equipo flota, engánchale un plomo para que no golpees contra el fondo del barco. Recuperarás tu caja estanca después de néctar al agua y la volverás a enganchar al final de la inmersión para volver a subirla al barco cuando estés a bordo. Muchos buceadores dejan sus equipos a 5 metros / 15 pies para poder volver a colocarlos durante la parada de seguridad. No cuelgues tu equipo en condiciones de mala mar porque las subidas y bajadas del barco tirarán de él hacia arriba y hacia abajo violentamente y es bastante posible que se dañe. En condiciones de mucha calma, puedes ser capaz de colocar tu equipo en la plataforma de baño para cogerla después de entrar al agua. Si buceas desde la playa, coloca tu equipo en una posición lo más hidrodinámica posible, especialmente si estás entrando a través de una ligera rompiente. Utiliza enganches o sujeciones de muñeca para evitar perderlo y utiliza la cubierta del frontal para proteger la cúpula de la aren ay de los golpes. No dejes tu equipo en la arena se mente entre las junta siendo muy posible que las dañe y provocando entradas de agua. Si las condiciones parecen demasiado malas para entrar fácilmente con tu equipo de vídeo, déjalo en la orilla. Mejor perder unas imágenes que estropear el equipo. Además, si las condiciones son tan malas, es probable que la visibilidad sea de todas formas mala para filmar. Flotabilidad, arrastre y consumo de aire Aunque un equipo de vídeo puede ser bastante pesado fuera del agua, dentro de ella, un equipo adecuadamente lastrado tendrá flotabilidad sólo ligeramente positiva o negativa (si no es así, ajústalo). Por eso, tu equipo de vídeo tiene poco efecto en tu flotabilidad. Pero tu equipo tiene volumen y ofrece resistencia al avance, y eso significa que utilizarás más energía para nadar con él. Si acabas tu inmersión nadando bastante, te puedes encontrar con que gastas más aire de lo normal. Junto con esto, la filmación requiere concentración, por lo que cuando filmas es fácil perder el control de la profundidad, dirección y tiempo sin parada.

Por eso, acostúmbrate a comprobar el aire, computador y otros instrumentos aproximadamente el doble de veces que lo harías sin el equipo de vídeo. Esto reduce la posibilidad de terminar accidentalmente en una emergencia porque te concentras tanto en la filmación que olvidas las reglas de seguridad de buceo básicas. Evita el hábito de aguantar la respiración algo que los videógrafos hacen inconscientemente para ayudar a mantener la estabilidad de la cámara. Esto, como ya sabes, conlleva un riesgo inaceptable de lesiones por sobrepresión pulmonar, así que no te permitas hacerlo. Si te das cuenta que tienes dolor de cabeza después de una inmersión con el equipo de vídeo, presta más atención a tu respiración porque esto es un aviso de que puede que estés aguantando tu respiración inconscientemente. Como ya mencionamos anterior mente, ten cuidado con el entorno cuando estés filmando. No te distraigas tanto que olvides tu flotabilidad o que dañes la vida acuática. Da al vídeo la tercera prioridad, después de tu seguridad y la de tu compañero y después de la protección del entorno. Emergencias de buceo con el equipo de vídeo En una emergencia bajo el agua, si tu equipo de vídeo es parte o contribuye al problema, o interfiere con el manejo del problema, ¡tíralo! ¿es caro? En ese caso tíralo de todas formas. Los equipo de vídeo pueden ser caros pro no son tan importantes como tu seguridad, la de tus compañeros o la de cualquier otra persona. No son tan importantes como para arriesgarse a sufrir lesiones graves, ni para permitir que interfieran a la hora de manejar una emergencia. La mayoría de las veces, probablemente seas capaz de recuperar el equipo. Algunos buceadores prefieren un equipo con flotabilidad ligeramente positiva de forma que si tienen que tirarlo, haya alguna posibilidad encontrarlo flotando en la superficie. Otros lo prefieren con flotabilidad ligeramente negativa para que si lo tiran, haya posibilidades de encontrarlo en el fondo en otra inmersión. En cualquier caso, tienes que tener en cuenta que tu equipo de vídeo es prescindible cuando surge una situación de seguridad. Si no puedes hacer esto, búscate otra afición. Emergencias del vídeo Ahora veamos qué hacer si tu equipo de vídeo tiene problemas durante una inmersión, teniendo en cuanta que como es prescindible, ningún fallo – sin importar lo grave que sea – crea motivos para comprometer la seguridad del buceador. Alarma de humedad / entrada de agua. Esto significa casi con toda seguridad una entrada de agua, aunque la condensación puede dispararla. Gira el frontal de la lente de la caja estanca hacia abajo (para que el agua se acumule allí) o hacia la posición recomendada por el fabricante. Haz un ascenso normal y seguro y pasa el equipo a alguien del barco (si buceas desde barco), indicando a la persona que lo coja que mantenga la caja en la misma posición. Sal del agua, sécate y seca la caja estanca, manteniendo el frontal hacia abajo. Comprueba si hay agua en el frontal. Abre la caja estanca y saca la cámara. Si no encuentras agua, probablemente sea condensación. Si encuentras agua, fue seguramente debido a una entrada de agua. Si no puedes encontrar la causa, haz que le hagan una revisión profesional antes de utilizarla de nuevo. Después de sacar la cámara, vuelve a cerrar la caja estanca y enjuágala, a continuación sécala cuidadosamente por dentro y por fuera. Si sospechas que hay condensación, resuélvelo como te hemos explicado antes. Si no puedes determinar el problema, no bucees con el equipo hasta que hayas hecho que lo revisen. Si lo haces te puedes encontrar con que estropeas la cámara. Alerta de batería. Esto es un inconveniente, no una emergencia. Puedes ser capaz de terminar de filmar la inmersión apagando tu cámara entre tomas en vez de mantenerla en espera. De otras formas tendrás que salir a superficie y cambiar la batería. No permitas que la prisa por entrar en el agua te altere. Hazlo correctamente. Enjuaga el equipo, sécalo, comprueba las juntas, etc. Como ya has aprendido. Precipitarse es una de las mejores formas de convertir un aviso de batería baja en una catástrofe con inundación de la caja estanca. Inundación leve de la caja estanca. Una inundación “leve” es una situación en la que definitivamente ha entrado agua en la caja estanca, pero es sólo un inconveniente y por lo que tú sabes, la cámara no ha llegado a mojarse de forma substancial. Igual que antes, apaga el equipo y gira el frontal de la lente de la caja estanca hacia abajo (o siguiendo las recomendaciones del fabricante). Asciende inmediatamente, pero no excedas una velocidad segura (18 metros / 60 pies por minuto, lo que indique el computador). Saca la caja estanca del agua manteniendo el frontal hacia abajo. Sécate, seca la caja estanca y saca la cámara. No vuelva a utilizar la caja estanca hasta que hayas sido revisada. Apaga la cámara (si aún no lo has hecho), quita la batería y deja que se seque cualquier gota de agua o humedad en una habitación con aire acondicionado. Después de varias horas, si no ves humedad, puedes volver a colocar la batería y comprobar si la cámara funciona bien, aunque los daños por agua pueden tardar semanas o meses en manifestarse. Si no funciona, desgraciadamente la reparación será probablemente demasiado cara. Inundación grave de la caja estanca. Una inundación “grave” es una situación en la que entra mucha agua en la caja estancan y tu cámara está bastante mojada. Esta situación no es una emergencia. Lo siento, pero tu cámara ya está hecha polvo. Se acabó. Haz un ascenso normal y una parada de seguridad porque de todas forma ya no tiene reparación, y en el muy improbable caso de que se pueda reparar unos pocos minutos no va a suponer ninguna diferencia en este momento. No vale la pena sufrir además un accidente de descompresión. En la superficie, abre la caja estanca inundada lo antes posible separado de otras personas y manteniendo la caja apuntando lejos de tu cuerpo. La electrónica mojada, especialmente las baterías, producen gases que pueden hacer que la caja estanca explote al abrirla. Haz que la caja estanca sea revisada antes de volver a utilizarla con una cámara nueva de la misma marca y modelo. Lo peor de una inundación de la caja estanca es darte cuenta de que el 99 por ciento de los casos es tu propia culpa. La gran mayoría de inundaciones son consecuencia de un error del usuario por fallar a la hora del mantenimiento de las

juntas, al montar el equipo o al comprobar el equipo o no seguir las instrucciones del fabricante. Es muy raro que una caja estanca se inunde por un defecto. UNAS PALABRAS SOBRE LA EDICIÓN Al filmar un vídeo, la idea es contar una historia. El proceso de tomar diferentes segmentos de vídeo y unirlos para formas una historia se denomina edición de vídeo. En la edición producción utilizas las tomas originales y, si es necesario modificas su duración y secuencia para contar una historia basándote en una guía o guión que hayas planificado de antemano. La edición y la edición post-producción están fuera del alcance de la inmersión de aventura de vídeo subacuático, aunque verás más sobre este tema cuando hagas el curso de especialidad de vídeo subacuático. Pero puedes aplicar la edición en la cámara para hacer que la cinta que grabes en tu inmersión de aventuras sea más divertida para ver. Para hacer esto, escribe una breve historia que te gustaría contar- quizá sea la historia de la inmersión en sí misma. Haz una breve lista, en orden, de las tomas de vídeo que cuentan esta historia. Quizá comiences con la llegada al sitio de buceo, luego el equiparase y descender, y todo lo demás hasta que muestres a una persona que se va a terminar el día. Después filma tu lista, en orden, para poder contar la historia. Tu cinta será mucho más agradable de ver y estarás aprendiendo los fundamentos básicos de la edición. Buena suerte.

Tabla de contenido BUCEO A MULTINIVEL Y CON COMPUTADOR TEORIA DEL BUCEO A MULTINIVEL Limites de No-descompresión El Modelo de descompresión Las tablas y el Buceo a Multinivel PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO Limite de no descompresión Velocidad de Ascenso Parada de Seguridad DESCOMPRESION DE EMERGENCIA USAR TU COMPUTADOR DE BUCEO Equipo para todas las Inmersiones a Multinivel Equipo para Inmersiones a Multinivel Asistidas con Computador PELIGROS DEL BUCEO A MULTINIVEL Posibles Peligros Errores Comunes PLANIFICACION DE BUCEO A MULTINIVEL Consideraciones BUCEO CON TRAJE SECO EL CALOR, EL AGUA Y EL BUCEADOR TRAJES HÚMEDOS Y TARJES SECOS Tipos de trajes secos Manguito de los trajes secos Válvulas de los Trajes Secos Botines, Capuchas y Guantes PONERSE UN TRAJE SECO Escoger el Mejor Momento Manipular con Cuidado Cerrar Completamente la Cremallera Eliminar el Exceso de Aire CONTROL DE LA FLOTABILIDAD CON TRAJE SECO Los Trajes Secos y el Lastre Control de Flotabilidad Bajo el Agua con el Traje Seco MANEJO DE EMERGENCIAS CON TRAJE SECO Exceso de aire Exceso de Aire en los Pies / Piernas Pérdida de plomos Inundación del Traje Seco CUIDADOS DEL TRAJE SECO BUCEO DESDE BARCO VENTAJAS DEL BUCEO DESDE BARCO TERMINOLOGÍA NÁUTICA TIPOS DE BARCOS DE BUCEO Hinchables. Barcos de casco rígido no habitables Barcos cabinados Barcos habitables EQUIPO DE SEGURIDAD / EMERGENCIA PARA BUCEO DESDE BARCO Chalecos salvavidas (dispositivos personales de flotabilidad) Extintores Sistemas de señales sonoras Señales visuales de peligro Botiquín de primeros auxilios Equipo de oxigeno Radio marina Bomba de achique o achicador SEASICKNEES PREPARACION PARA EL BUCEO DESDE BARCO Preparación del equipo PREPARACION PERSONAL PROCEDIMIENTOS DE EMBARQUE EN BARCOS DE BUCEO CHÁRTER PROCEDIMIENTOS ANTES DE LA INMERSIÓN PROCEDIMIENTOS DE BUCEO DESDE BARCO Entradas desde barco Entradas desde barcos pequeños y barcos hinchables. Entradas desde barcos cabinados y desde barcos habitables. Cabo de fondeo del ancla. Cabo de orinque.

Cabos de descenso Cabos de equipo Cabos de bandas (barloas) Descensos Cabos de descenso Descensos libres En el fondo Ascensos y salidas en buceo desde barco PROCEDIMIENTOS DESPUÉS DE LA INMERSIÓN BUCEO EN ALTITUD ¿Que es una Inmersión y la teoría de la descompresión? Volar después de bucear y bucear en altitud EL BUCEO EN ALTITUD Y LA FISIOLOGÍA Hipoxia Hipotermia CONSIDERACIONES SOBRE EL EQUIPO PARA EL BUCEO EN ALTITUD Accesorios Apropiados para el Buceo en Altitud Profundímetro y Computadores en Altitud Flotabilidad en Altitud USO DEL PLANIFICADOR DE INMERSIONES RECREATIVAS EN ALTITUD Ascensos en Altitud Inmersiones sucesivas Llegar a altitud Determinar la profundidad teórica BUCEO EN BARCOS HUNDIDOS RAZONES PARA BUCEAR EN BARCOS HUNDIDOS Sobre la Recuperación de Objetos EL BUCEO EN BARCOS HUNDIDOS Y LA LEY PELIGRO Y CONSIDERACIONES DE BUCEO EN BARCOS HUNDIDOS Cinco Peligros Potenciales del Buceo en Barcos Hundidos Consideraciones sobre los Barcos Hundidos Profundos Orientación Local sobre un Barco Hundido Nuevo Penetración en Barcos Hundidos EVALUACIÓN Y NAVEGACIÓN EN UN BARCO HUNDIDO Evaluación del Barco Hundido Navegar en el Barco Hundido BUCEO EN CORRIENTES DEJARSE LLEVAR POR LA CORRIENTE ENTORNOS DE BUCEO EN CORRIENTES TIPOS DE BUCEO EN CORRIENTES Buceo en Corrientes con Boya de Superficie Buceo en Corrientes sin Boya de Superficie Supervisión en Superficie EQUIPO PARA EL BUCEO EN CORRIENTES Boya con cabo Dispositivos de Señalización en Superficie TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTROS DEL BUCEO EN CORRIENTES – COMIENZO DE LA INMERSION Planificación de Inmersiones en Corrientes Prepararse para la Entrada Entradas Comenzar los descensos con Boyas. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL BUCEO 3EN CORRIENTES – DESCENSOS, ASCENSOS Y SALIDAS Descensos Durante la Inmersión Ascensos Salida PELIGROS Y PROBLEMAS DEL BUCEO EN CORRIENTES Corrientes Perderse BUCEO NOCTURNO EL ATRACTIVO DEL BUCEO NOCTURNO Y DE LAS ACTIVIDADES DE BUCEO NOCTURNO Por qué bucear de noche Curiosidad natural BUCEO PROFUNDO ¿ACTIVIDADES Y OBJETIVOS DEL BUCEO PROFUNDO? BUCEO PROFUNDO: DEFINICIÓN Y LÍMITES DESARROLLAR TU LIMITE PERSONAL DE PROFUNDIDAD EQUIPO PARA BUCEO PROFUNDO Equipo personal Estaciones de Apoyo en Superficie

Buceo profundo con Computador TÉCNICAS DE BUCEO PROFUNDO Mantener contacto con el compañero Flotabilidad neutra a profundidad Descensos y ascensos Descensos con la cabeza hacia arriba Descensos y ascensos sin referencia Calcular la velocidad de ascenso adecuada MAS TÉCNICAS DE BUCEO PROFUNDO Técnicas de Respiración para el Buceo Profundo Control del suministro de aire Técnicas para evitar remover los sedimentos Realización de paradas de seguridad o de descompresión de emergencia Buceo profundo en paredes NARCOSIS DE NITRÓGENO LESIONES DISBÁRDICAS Prevención de las lesiones disbáricas Signos y Síntomas de las lesiones Disbáricas Tratamiento de un supuesto caso de lesiones disbáricas. BUSQUEDA Y RECUPERACIÓN EL BUCEADOR RECREATIVO DE BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DOS TIPOS DE BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN EL ENTORNO DE BÚSQUDA Y RECUPERACIÓN POSIBLES PELIGROS OBJETOS AFILADOS Y ESCOMBROS ENREDO MALA VISIBILIDAD CORRIENTES OBJETOS RECUPERADOS QUE SE HUNDEN TRÁFICO MARÍTIMO PLANIFICACION DE INMERSIONES DE BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN BÚSQUEDAS SUBACÁUTICAS UTILIZACIÓN DE TRAZADOS DE BÚSQUEDA Trazados de búsqueda sin cabos Trazados de búsqueda con cabos PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Globos elevadores Engrilletar el globo elevador Procedimientos de elevación FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA EL CAMINO RÁPIDO A LA FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Los sistemas de cámaras instantáneas subacuáticas y la película Equipo de cámara Montar la cámara Sacar fotografías bajo el agua Cuidar tu equipo fotográfico FOTOGRAFIA SUBACUÁTICA Y EL ENTORNO ACUÁTICO Corrosión del equipo Partículas en suspensión COMPRENDER LA ILUMINACIÓN PARA LA FOTOGRAÍA SUBACUÁTICA Superar la pérdida de luz Superar la pérdida de color La refracción de la luz COMPRENDER LA APERTURA DEL DIAGRAGMA Y LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN Apertura del diafragma Velocidades de obturación APERTURA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO OBTENER LA EXPOSICIÓN CORRECTA La relación entre apertura y velocidad de obturación Ajustar un fotómetro manual Programar una cámara automática Forzar la exposición (Bracketing) LA PELÍCULA Y LA FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Selección de la película Película típica para fotografías subacuática UTIIZAR FLASHES SUBACUÁTICOS Tipos de flashes Posición del flash TÉCNICAS BÁSICAS DE FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Encuadrar motivos

Estabilizar la cámara Control de la flotabilidad y las aletas Ángulo COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA ¿Qué es la composición fotográfica? Seis principios básicos para mejorar la composición MATENIMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA Cuidado y mantenimiento de las juntas tóricas Control del equipo pre-inmersión Cuidados básicos del equipo fotográfico post-inmersión IDENTIFICACION DE PECES PROYECTO AWARE FUNDACIÓN PROYECTO AWARE NATURALISTA SUBACUATICO INTRODUCCION AL MUNDO ACUÁTICO Entorno terrestres y acuáticos- características físicas ENTORNOS TERRESTRES Y ACUÁTICOS – CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES PERCEPCIONES HUMANAS DE LA VIDA ACUÁTICA MITOLOGÍA DE LA VIDA ACUÁTICA. LOS ANIMALES CASI NUNCA ATACAN SI SON PROVOCADOS LOS ATAQUES DE ANIMALES SUBACUATICOS PARECEN PEORES QUE LOS ATAQUES DE ANIMLES TERRESTRES. PERCEPCIONES HUMANAS DE LA VIDA ACUÁTICA COMO PELIGROS Y DAÑINOS COMO ANIMALES INOFENSIVOS SIMILARES A LOS ANIMALES DOMESTICOS COMO OBJETOS INANIMADOS NO VIVIENTES Como poseedores de características humanas. INTERACCIONES RESPONSABLES CON LA VIDA ACUÁTICA TIPOS DE INTERACCIONES INTERACCIONES PASIVAS TOCAR Y MANIPULAR VIDA ACUÁTICA UTILIZAR COMO MONTURA ANIMALES ACUÁTICOS CAZA Y RECOLECCIÓN DE VIDA ACUÁTICA RECOLECCIÓN DE VIDA ACUÁTICA PAR ACUARIOS Y COLECCIONISTAS DAR DE COMER A LOS ANIMALES ACUÁTICOS FOTOGRAFIA Y VÍDEO SUBACUÁTICOS TÉCNICAS DE BUCEO NO DAÑINAS Asegura los elementos que cuelgan el equipo BUCEA CUIDADOSAMENTE NAVEGACION SUBACUATICA EXISTE LA NAVEGACIÓN Y POR LA TANTO EXISTE LA NAVEGACIÓN Reduce la ansiedad y la confusión Evita nadar grandes distancias en superficie Aumenta la efectividad del plan de inmersión Evita la separación del compañero Ahorra aire ESTIMACIÓN DE DISTANCIAS Ciclos de golpes de aletas Tiempo transcurrido Presión de la botella Envergadura de brazos Cinta métrica o cabo marcado NAVEGACIÓN NATURAL SUBACUÁTICA Observación pre-inmersión Olas, corrientes y movimientos de mareas Angulo de los rayos del sol Objetos y formaciones fuera de la costa. Ecosondas Descensos y navegación natural Referencias naturales Luces y sombras Movimiento del agua Composición y estructura de fondo Contorno del fondo Plantas y animales Ruido USO DE TRAZADOS SUBACUÁTICOS Líneas rectas de ida y vuelta Cuadrados / rectángulos Triángulos Círculos

Uso efectivo de los trazados NAVEGACIÓN CON BRÚJULA Características de la brújula Llena de liquido Aguja libre de movimiento Marcas numéricas en grados Características de iluminación Línea de rumbo /ventana de visión directa y bisel Sujetar la brújula Nadar con la brújula Ajuste de la brújula Fijar un rumbo Fijar un rumbo recíproco (de regreso). Navegar un cuadrado / rectángulo Navegar un triángulo Consejos útiles para utilizar la brújula Confía en tu brújula Usa referencias naturales Practica en tierra Ten en cuenta los efectos de la corriente Estate preparado para navegar alrededor de obstáculos Comparte responsabilidades entre aguas Utiliza un error deliberado para grandes distancias Utiliza un tablero con brújula para obtener mayor precisión Comprende las limitaciones Nada lentamente VEHICULOS DE PROPULSION SUBACUATICA Tipos y Características de los VPS MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL VPS Los elementos básicos Las baterías Transporte de tu VPS PLANIFICACION Y SEGURIDAD DEL BUCEO CON VPS Planificación de potencia Fallo en los VPS VPS que se escapa. Descensos y ascensos Los VPS y el sistema de compañeros Obstrucción y Enganche de la Hélice Responsabilidad y respeto por el entorno BUCEAR CON TU VPS – PASO A PASO Preparación Pre-inmersión Entradas Utilizar tu VPS en la superficie Navegación en tándem Conducción Ascenso final y salida Después de la inmersión VIDEO SUBACUÁTICO SISTEMAS DE VÍDEO SUBACUATICO Características básicas de la cámara para la filmación subacuatica Características básicas de la caja estanca Luces de vídeo subacuático Antes de la inmersión PRINCIPIOS DEL VÍDEO SUBACUÁTICO Efectos del agua en la nitidez y el color Manejo de la cámara y principios básicos de filmación MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE VÍDEO SUBACUÁTICO Cuidado básico de las juntas tóricas Condensación Control pre-inmersión Cuidado post-inmersión Baterías de Ni-cad BUCEAR CON EL SISTEMA DE VÍDEO Entradas y salidas Flotabilidad, arrastre y consumo de aire Emergencias de buceo con el equipo de vídeo Emergencias del vídeo UNAS PALABRAS SOBRE LA EDICIÓN Tabla de contenido