INDUMENTARIA PURÉPECHA
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Este fascículo de etnología histórica versa acerca de las referencias históricas implicadas en el atuendo purépecha. La ...
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E v vid iden enci cias as históric históric as en l a indume indumentar ntarii a purépe purépecha cha Carlos García Mora
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E v i d e n c i a s h i s t ó r i c a s e n la indumentaria purépecha
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E v i d e n c i a s h i s t ó r i c a s e n l a indu indumenta menta ri a purép purépecha echa
Carlos García Mora Instituto Nacional de Antropología e Historia Dirección de Etnohistoria
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García Mora, Carlos: Evidencias históricas en la indumentaria purépecha, ed. electrónica, México, Tsimarhu Estudio de Etnólogos, 2013, fascículo en formato pedéefe de 24 pp. con fts. (Col. Sendas).
Portada: Fragmento de una pintura plasmada en una batea michoacana, conservada en el Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro, en la cual aparece una mujer con el característico “rollo” o falda plegada de lana negra. Frontispicio: Mujer de Charapan, Mich., portando uno de los rebozos purépechas típicos de la Sierra de Michoacán (junio de 2010) Fotos: Carlos García Mora
El contenido de este fascículo forma parte del libro El baluarte purépecha, (cuarta parte, cap. 16: “La indumentaria: identidad corporativa”), en el cual pueden consultarse las chas completas de las referencias bibliográcas aquí citadas: http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.mx/2012/05/baluarte-piurepecha.html
Escrito con resultados de investigación llevada a cabo en la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia
La indumentaria purépecha: identidad corporativa por Carlos García Mora se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.mx/.
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P r e s e n t a c i ó n i
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Este fascículo de etnología histórica versa acerca de las referencias referencias históricas implicadas en el atuendo purépecha. La más importante observación que, al respecto, se desprende es la identifcación del vestido con una determinada unidad corporativa, que adscribía al portador o la portadora a una república de naturales. Aunque aquí se tiene presente, en particular, particular, al poblado de San Antonio Charápani Ch arápani asentado en la Sierra de Michoacán, el tema se aborda de una manera general.
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Fig. 1. Personas purépechas sin identicar,
quizá
fotograadas
en Uruapan, vestidas con su indumentaria cotidiana durante el porriato, quienes o eran eran oriundas oriundas de un mismo poblado o de varios. Las dos mujeres llevan rebozos de estilo diferente, tanto entre ellas como entre los que se observan en las siguientes guras. Obsérvese la gran batea decorada que lleva una de ellas. La fotografía fue tomada en una habitación cuyo piso estaba cubierto con una alfombra, por lo que es de presumirse presumirse que se trata de un estudio fotográco. Ambas mujeres mujeres llevan falda larga que llega al piso y la de la derecha, que pareciera ir descalza, lleva
) i
arracadas. La de la izquierda ll-
a c e t o t o F / l a r u t a N a i r o t s i H e d o
eva anillo. Sus rebozos tienen una apariencia diferente a las que se usaron en el siguiente siglo.
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del porriato. Aquí arriba se muestra la imagen que resultó de la imim pertinencia del viajero europeo. Pueden apreciarse sus rostros y cómo vestían. Como en cualquier otra parte del mundo, la indumentaria tenía una historia detrás, en la medida en que aún identicaba a los hombres y a las mujeres que descendían de conjuntos sociales con cierto modo de vivir; ya que el vestido también da testimonio del pasado de donde procede. i
La antigua ropa tarasca era rudimentaria entre las clases bajas, cuyas mujeres sólo portaban un sencillo faldón y los hombres taparrabo como en Tirípetio.Fig. 2. A la izquierda: Mujer tarasca llevando su falda con franjas de colores intercalados, ceñida a la cintura, como única induindumentaria (otras usaban una saya a cuadros). A la derecha: La hija de Chánxori, futura esposa de Tarhíakuri; vistiendo una falda parecida pero con franjas de otros colores, asimismo lleva una prenda superior de la misma tela semejante a un rebozo corto. Ambas llevan un totocado del cual cae un “adorno” que cubre sus oídos. Tal como quedó averiguado en el siglo xvi:
Fig. 2. A lA izquierdA: Mujer tarasca llevando su falda con franjas de colores intercalados, ceñida a la cintura, como única indumentaria (otras usaban una saya a cuadros). A lA El traje de su antigüedad [entre los hombres] era, lo ordinar ordinar -derechA : La hija de Chánxori, io, andar en cueros. Y para tapar el miembro se fajaban o revolvían futura esposa de Tarhíakuri; vistiendo una falda parecida una mantilla de algodón como de vara y media cuadrada, y dábanse dos vueltas con ella de manera que se viniese [a] anudar y las puntas pero con franjas de otros colores, asimismo lleva una prenda que sobraban de los nudos lo cubrían (no muy honestamente porque superior de la misma tela semecon cualquier ocasión hacía palacio). Algunas veces se ponían una jante a un rebozo corto. Ambas llevan un tocado del cual cae cuera —como jubón sin mangas— de algodón [y] la hilaza gorda; un “adorno” que cubre sus oídos. no era ropa que hacía estorbo al huir ni al alcanzar, ni muy honrosa
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. ) 5 2 .
m á l , . v 7 8 y
; 9 2 .
m á l , . r 1 0 1 . f : 1 4 5 1 á l a c l A n e ( s a m i n ó n A
Fig. 3. El charapanense †Aristeo Galván Leonardo con gabán embrocado.
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la indumentaria era ligera pero, a veces, ve ces, los hombres se cubrían con una manta o una especie de túnica sin ceñir.3 El ropaje de señores, funcionarios, sacerdotes y jefes militares fue más elaborado: se cubrían torso y muslos con una túnica, se ceñían la cabeza con una cinta y los últimos calzaban un tipo de huarache.4 Sólo algunos de ellos se dejaban crecer el cabello arreglado en una trenza, usual también entre los guerreros al entrar en combate: «Traían el cabello largo, negro y trenzado que hacia cola bien larga».5 Otros usaban diademas y pintura facial y corporal, en particular sacerdotes y guerreros. Los señores principales se incrustaban bezotes.6 i
Al caer el wakúsï iréchekwa en el siglo xvi, los hombres y las mujeres adoptaron prendas que los cubrían más. Los primeros se ciñeron angosangostos calzones de manta blanca —al menos desde la época de la república repú blica purépecha purépe cha hasta la primera mitad del siglo xx — y usaron sombreros sombrero s 7 de palma cuya forma evolucionó con el tiempo. En general, la induindumentaria se fue adaptando a las tendencias de cada época. Tanto los principales como los tributarios eran de piel morena, pero los primeros prim eros solían solí an identic iden ticarse arse porque porq ue se engala eng alanab naban an más; los segundos por su sencilla vestimenta de manta blanca. Entre las mumu jeres de una república y otra se distinguían distinguían en algunos detalles de mayor o menor importancia, tales como faldas o delantales distintivos. AsiAsimismo, variaron los sombreros de los hombres de un poblado y los de otros. La ropa y el arreglo del cabello, que sustisustituyó lo antiguo, sufrió varias transformaciones con posterio post eriorida ridad. d. Pero Per o a nes ne s del xix , algunos rasgos
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Fig. 4. Arreglo y traje purépecha decimonónico con algunos rasgos que aún permanecerían en el siglo xx . Obsérvese el cabello peinado con raya en medio y recogi-do en dos trenzas. Las mujeres llevan arracadas en las orejas, al parecer con forma de media luna (como las fabricadas hoy en día en Cherán). Alrededor del cuello portan collares de dos o tres hilos que recuerdan los de cuentas de coral. Como blusa traen wanénkwa blanca bordado en el lo del cuello en ve
) 3 4 y 2 4 . p p e r t n e : 1 9 8 1 z i u R n e
y de los hombros a las orillas de las mangas. De la cenefa del bordado salen motivos tal vez orales. A manera de falda
llevan “rollo” sostenido por una faja con brocado. Sobre sus hombros, un rebozo oscuro a rayas marcadas por dos franjas paralelas de color mostrando sus puntas tejidas. Aunque muy característico, este traje es sólo una versión de varias usadas en
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Fig. 5. Muchacha purépecha inidenticada del municipio
de Acuitzio, engalanada a la manera del país en 1892. Obsérvese el “rollo” negro y cómo, en lugar de la wanénkwa, lleva una camisa de corte europeo.
. ) 4 2 : 7 9 9 1 z e u g í r d o R n e . d o r p e r ; o c i n t É
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fueron rasgos propios de otros aspectos de su cultura, aunque en grados diferentes. Lo primero —el cambio total— fue resultado de la adopción de otro modo de pensar y de conducirse. Fue elelocuente el contraste entre las mujeres de la antigüedad —con los pies desnudos y una faldilla corta como única prenda de vestir— y las purépechas de igual forma descalzas, pero por tando un elaborado vestido que cubría todo su cuerpo. En efecto, el traje regional de hombres y mujeres fue la induindumentaria propia de familias regidas por una moral cristiana, que imponía el recato en ambos. Tanto que, en lo que a las sesegundas se reere, es posible comparar cómo se conducían las mujeres árabes y cómo las purépechas se cubrían la cabeza, se ocultaban la mitad del rostro con el rebozo y se mostraban reservadas afuera de su casa. Lo segundo —la uniformidad del aspecto entre el común— fue resultado de la adopción de un atavío acorde con lo que la sociedad novohispana consideró aproapro piado para pa ra los naturales purépechas y para la clase baja. La presión institucional y la social tendió a igualar ig ualar la aparien ap arien-cia entre los hombres y entre en tre las mujeres con un atuendo que
) 9 8 0 2 . p p e r t n e . m á l a l e d a t l e u v a l a : 6 4 9 1 n o d r o G y n o d r o G n e ( a m i n ó n A
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) 7 y 6 . f e r t n e : 9 4 9 1 ( o d r a L L a
G z e u q s á L e
V o l b a P
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La variedad en la indumentaria se había impuesto a la igualdad de antaño.Figs. 10-12 No obstante, todavía quedaba en la memoria de la gente la vestimenta de sus abuelos. Teniéndolo consciente o no, la asociaban a otra época y a otro modo de vida. Más aún, sabían que había sido nor mada por “el costumbre”. i ) 3 7 9 1
Con mucha expresividad, el atuendo registró el origen del pueblo que lo portó. Su homogeneidad fue algo n más que una muestra de identidad, que sin duda lo ( e 3 9 fue: era un acuerdo comunitario acordado con las 7 1 autoridades novohispanas. Nada raro era que éstas expidieran disposiciones de la forma en que los nanaturales debían vestirse o de prohibirles el uso de una u otra prenda. Fig. 10.Una mujer anciana Todavía en el porriato, algo de eso llegó a ocurrir. Así que, aparte de llevaba en 1973 una falda que había sustituido el “rollo” nelos gustos y deseos individuales, que pudieron darse sobre todo entre gro, pero mantenía el largo de los principales, en los poblados regía una norma interna y familiar, aquel. m G c L r c a
m G c
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Fig. 12. Adelaida Rosas Mel garejo, garejo, una de las muchachas charapanenses del anterior grupo, con el traje regional convencional de gala sólo usado en cier tas ocasiones. El joven que la acompañaba mostraba una indumentaria sin rastro alguno de la purépecha, que aún se vestía a principios del siglo xx .
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de cada mujer y de cada hombre a su familia, a su barrio y a su corpocorporación purépecha. La indumentaria característica en el siglo xviii fue, en parte, heredada y en algo conservada en los siglos xix y xx. Durante éstos fue variando hasta incluso desaparecer. Sin embargo, aún pudo perciperci birse como indicio de un tipo de integración histórica. i
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No N otas 1
Versión modernizada de la trans. ed. por Montes de Oca (1987: 344). Véase Alcalá (1541 y 2001: f. 133 r., lám. 138), reprod. en Alcalá (1977: 155, lám. xxiv). 3 Véase Alcalá (1541 y 2001: f. 108 v., lám. 31), reprod. en Alcalá (1977: 106, lám. xiv). 4 Véase Alcalá Alcalá (1541 y 2001: f. 61 r., lám. 19), reprod. en Alcalá (1977: 11, lám. ii). Véanse en gral. las láms. de Alcalá (1541: passim (1541: passim), ), reprod. en Alcalá (2001). 5 Montes de Oca (1987: 343-4. Véase Alcalá (1541 y 2001: ff. 101 r., lám. 29; 118 r., lám. 31; 121 r., lám. 32 y 126 v., lám. 35), repro d. en Alcalá (1977: 91 91,, 125, 131 y 142, láms. xii, xvii, xviii y xxi respectivamente). 6 Véase Alcalá (1541 y 2001: ff. 9 r., 15 v. y 133 r., láms. 4, 6 y 38 re spectivamente), reprod. en Alcalá (1977: 179, 190 y 155, láms. xxx, xxxii y xxiv respectivamente). 2
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