HERRERIA

HERRERIA • Armado de una puerta ciega Una vez que tenemos la medida del agujero donde va colocada la puerta, podemos hacer el plano y calcular los materiales. Cuando hacemos el plano tenemos que tener en cuenta el espesor de los materiales, la luz que hay que dejar entre el marco y la puerta y sumarlos para no tener ninguna equivocación en la preparación de los materiales. El marco lo podemos realizar de hierro T de 1 ¼ x 1/8 (32 mm x 3.17 mm). Las bisagras pueden ser fichas de 80 mm. Se colocan a 120 mm de los extremos y una en el medio.

Para comenzar se sueldan las fichas en el T (fichas machos) y en el Angulo de la puerta (fichas hembras). ( recordemos que todavía no hay nada armado). Tenemos que dejar unos 5 mm de luz entre el Angulo y la aleta vertical del T. En el otro T, hacemos los agujeros para la cerradura. Para el recuadro de la puerta utilizaremos un Angulo 1 pulg. x 1/8. Una vez cortados los ángulos debemos hacer los encastres. Por lo general los encastres se realizan en losángulos mas largos, y en los dos extremos. El encastre se produce cortando una aleta del Angulo de la medida del otro Angulo que tiene que encastrar, ( generalmente los dos ángulos son iguales pero puede darse el caso que no). El encastre se logra con dos cortes, uno perpendicular y otro horizontal y lo podemos realizar con una guillotina, o con una amoladora con un disco de corte. No debemos olvidarnos del encastre para colocar la cerradura. (la cerradura hay tenerla antes, ya que hay muchos modelos y varían los tamaños y la distancias de los agujeros). Sobre unos caballetes, una mesa de trabajo o en un piso parejo armamos el recuadro y lo punteamos. Medimos las escuadra tomando las diagonales que deben coincidir, si no es así, el recuadro estaría en lo que se denomina falsa escuadra, entonces mover el recuadro hasta que coincidan las medidas de las diagonales y soldarlo. Amolar la soldadura hasta que quede la superficie pareja. Verificar y enderezar si fuera necesario.

Ahora que tenemos el recuadro terminado y la medida justa, podemos cortar la chapa, y hacer los agujeros para el picaporte y el boca llave. Antes de soldar la chapa conviene pintar con antioxido elángulo, el borde de la chapa y la parte donde quedará la cerradura, ya que cuando la apoyemos sobre el Angulo, y la soldemos, no podremos pintarla más. Luego hacemos un capuchón o una tapa larga que una los dos extremos con sus respectivos agujeros para cubrir la cerradura y la soldamos. (Si colocamos una tapa que una los extremos estaremos también reforzando la puerta.

Ahora con la puerta lista, colocamos el T del marco en las bisagras de la puerta. Del otro lado el agujero del T, que convine con la cerradura, dejando 5 mm de luz. Por ultimo soldamos un travesaño en la parte superior y unimos así a los T del marco. Pintar con antioxido y terminado.

HERRERIA • Armado de una reja para una ventana Para armar la reja de una ventana, lo primero que tenemos que decidir es el formato de la misma y como va ser colocada. Un reja puede amurarse por fuera de la ventana, o colocarse por dentro la misma. Cuando tenemos todo decido tomamos las medidas y hacemos el plano para calcular los materiales que necesitamos. La medida de las planchuelas más utilizadas y seguras son: 1 $¼ x 3/16. La medida de los barrotes redondos 14 Mm. Si son barrotes de hierro cuadrado, podrán ser de ½. En la actualidad lo mas conveniente es comprar las planchuelas que vienen agujeradas. Una reja simple y segura, es la de tres planchuelas horizontales, que se ubican una arriba, otra abajo y a 110 o 120 mm. del borde del barrote, y por último la otra planchuela en el medio de las dos mencionadas anteriormente. Para empezar cortamos tres planchuelas de la misma medida, se pueden añadir las planchuelas para no tener desperdicios, siempre haciendo coincidir los agujeros. En los extremos de las planchuelas hacemos un corte horizontal de unos 50 mm. que luego se van a convertir en las grampas.

Cortamos los barrotes y como terminación matamos el filo del corte con una amolada pasándola alrededor de cada extremo. Luego enderezamos las planchuelas y los barrotes. Sobre unos caballetes, una mesa de trabajo o en un piso parejo armamos la reja y la punteamos. Medimos las escuadra tomando las diagonales que deben coincidir, si no es así, estaría en lo que se denomina falsa escuadra, entonces mover la reja hasta que coincidan las medidas de las diagonales y soldarla. Amolar la soldadura hasta que quede la superficie pareja. Luego pondremos la reja en posición vertical y cerrando un ojo, verificamos la linea de la planchuela. Por lo general se curva un poquito, es ahí donde tenemos que aplicar algún golpe con el martillo y con la ayuda de un aguantador dejarla lo mas derecha posible.

Antes de amurar abrir las grampas, ósea, la planchuela que en su extremo quedó cortada, con dos grinfas hacer que una aleta vaya hacia arriba y otra hacia abajo. HERRERIA Soldadura eléctrica Características técnicas Arco eléctrico Para unir dos metales de igual o parecida naturaleza mediante soldadura eléctrica al arco es necesario calor y material de aporte (electrodos). El calor se obtiene mediante el mantenimiento de un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza a soldar (masa). En este arco eléctrico a cada valor de la intensidad de corriente, corresponde una determinada tensión en función de su longitud. La relación intensidad/tensión nos da la característica del arco. Para el encendido se necesita una tensión comprendida entre 40 y 110 V; esta tensión va descendiendo hasta valores de mantenimiento comprendidos entre 15 y 35 V, mientras que la intensidad de corriente aumenta notablemente, presentando todo el sistema una característica descendente, lo que unido a la limitación de la intensidad de corriente cuando el arco se ha cebado exige, para el perfecto control de ambas variables, la utilización de las máquinas eléctricas de soldadura.

Equipos eléctricos de soldar Están formadas por el circuito de alimentación y el equipo propiamente dicho. Sirven para reducir la tensión de red (220 o 380 V) a la tensión de cebado (entre 40 y 100 V) y de soldeo (< 35 V) permitiendo regular la intensidad de la corriente de soldadura, asegurando el paso de la tensión de cebado a la de soldeo de forma rápida y automática. El circuito de alimentación está compuesto por un cable y clavija de conexión a la red y funcionando a la tensión de 220/380 V según los casos e intensidad variable. Equipo de soldadura En función del tipo de corriente del circuito de soldeo el equipo consta de partes diferentes. En equipos de corriente alterna, transformador y convertidor de frecuencia; en equipos de corriente continua, rectificador (de lámparas o seco) y convertidor (conmutatrices o grupos eléctricos). Los equipos eléctricos de soldar más importantes son los convertidores de corriente alterna-continua y corriente continua-continua, los transformadores de corriente alterna-corriente alterna, los rectificadores y los transformadores convertidores de frecuencia. Además de tales elementos existen los cables de pinza y masa, el portaelectrodos y la pinza-masa, a una tensión de 40 a 100 V, que constituyen el circuito de soldeo. Elementos auxiliares Los principales son los electrodos, la pinza portaelectrodos, la pinza de masa y los útiles. El electrodo es una varilla con un alma de carbón, hierro o metal de base para soldeo y de un revestimiento que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que engendra el calor de fusión y que en el caso de ser metálico suministra asimismo el material de aporte. Existen diversos tipos pero los más utilizados son los electrodos de revestimiento grueso o recubiertos en los que la relación entre el diámetro exterior del revestimiento y el del alma es superior a 1:3. El revestimiento está compuesto por diversos productos como pueden ser: óxidos de hierro o manganeso, ferromanganeso, rutilo, etc.; como aglutinantes se suelen utilizar silicatos alcalinos solubles. La pinza portaelectrodos sirve para fijar el electrodo al cable de conducción de la corriente de soldeo. La pinza de masa se utiliza para sujetar el cable de masa a la pieza a soldar facilitando un buen contacto entre ambos. Entre los útiles, además de los martillos, tenazas, escoplos, etc. el soldador utiliza cepillos de alambre de acero para limpieza de superficies y martillos de punta para romper la cubierta de las escorias o residuos y por supuesto un delantal y la mascara. El soldador debe utilizar una pantalla facial con certificación de calidad para este tipo de soldadura, utilizando el visor de cristal inactínico cuyas características varían en función de la intensidad de corriente empleada. Riesgos y factores de riesgo

Riesgos de accidente Los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de la corriente eléctrica, las quemaduras y el incendio y explosión. El contacto eléctrico directo puede producirse en el circuito de alimentación por deficiencias de aislamiento en los cables flexibles o las conexiones a la red o a la máquina y en el circuito de soldadura cuando está en vacío (tensión superior a 50 V). El contacto eléctrico indirecto puede producise con la carcasa de la máquina por algún defecto de tensión. Las proyecciones en ojos y las quemaduras pueden tener lugar por proyecciones de partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando o al realizar operaciones de descascarillado La explosión e incendio puede originarse por trabajar en ambientes inflamables o en el interior de recipientes que hayan contenido líquidos inflamables o bien al soldar recipientes que hayan contenido productos inflamables.

Fuente: http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_494.htm

HERRERIA • Colocación de un Cerrojo En los tiempos que corren hay que ser precavidos y no dejar que delincuentes comunes puedan llegar a forzar una puerta y acceder a nuestro hogar. Por eso y aunque no nos guste demasiado es que en las ventanas debemos colocar rejas, y en el caso de las puertas conviene agregar un cerrojo para mayor seguridad. Un cerrojo es una cerradura sin picaporte. Si tenemos en cuenta que cuando los delincuentes fuerzan una puerta lo hacen en la parte inferior por debajo de la cerradura, es ahí, donde debemos colocar el cerrojo. El cerrojo se coloca en el tercio inferior de la puerta, a 30 cm. del piso aproximadamente. Es en el lugar que cumple con la función específica para la cual fue fabricado. No colocar en el tercio superior por encima de la cerradura. Colocación Lo primero que debemos hacer es tener el cerrojo, ya que hay muchas marcas y modelos. Una ves que tenemos el cerrojo ya podemos empezar con la colocación. Si la puerta a la que le vamos a aplicar el cerrojo es de chapa doblada debemos hacer lo siguiente. Abrimos la puerta y apoyamos el cerrojo a la altura que lo vamos a colocar. El cerrojo se apoya en el parante de la puerta, ósea, del lado que no tiene la pestaña de apoyo. Si no queda claro, del lado de afuera, ya que en todos los casos la pestaña queda apoyando el marco. Una vez presentado, marcamos los dos extremos del cerrojo. Sacamos el cerrojo y nos quedaron las marcas de la altura del mismo. Continuamos con esas marcas hacia el lateral del parante, que es donde quedará apoyado finalmente el cerrojo. Ahora tenemos la altura, igualmente ésta debe ser un poco mas grande de la medida del cerrojo, con unos 3 mm. para arriba y 3 mm. para abajo es suficiente. Medimos el ancho del cerrojo que generalmente no supera los 12 mm. y nos prestamos a conseguir una mecha de esa medida.

Hacemos dos agujeros, uno arriba y otro abajo, no debemos pasarnos de las líneas que marcamos anteriormente. Con una amoladora unimos los agujeros y el pedazo de chapa saldrá. Ahora nuestro cerrojo ya entra en el parante de la puerta. Colocamos nuevamente el cerrojo de costado en el parante y marcamos la ranura para la llave. A ésta marca le hacemos 2 agujeros pasantes de lado a lado del parante, con una mecha de 3 o 4 mm., uno en cada extremo de la marca. Luego con la amoladora unimos los agujeros, primero de un lado y luego del otro. Colocamos el cerrojo, y verificamos que la llave pase bien. Una ves constatado esto, marcamos los agujeros de sujeción del cerrojo, y los realizamos con una mecha de 3 ½, para luego sujetarlo con tornillos parker de 4mm cabeza frezada. O, pasamos un macho de 3/16 para un tornillo de 3/16 cabeza frezada de ½ pulgada de largo.

Para finalizar colocamos los bocallaves. Ahora solo nos queda hacer lo agujeros en el marco para que cierre el cerrojo, éstos deben ser un poco más grande que el diámetro de los pernos del cerrojo. HERRERIA • Mensulas para Aire Acondicionado Cuando tengamos que construir unas mensulas para apoyar un aire acondicionado, lo primero que tenemos que pensar es la forma de las mismas, y de que manera las vamos a fijar a la pared. Por ejemplo pueden ser una mensulas en forma de L fijada a la pared con tornillos o pueden ser de las mensulas que van amuradas. Claro que ésto depende del peso que van a soportar las mismas, pero para un aire acondicionado basta con fijarlas con tornillos. Hay que empesar por medir y el equipo de refrigeracion para hacer el plano. Por ejemplo si el equipo mide 40 cm de ancho, el ala horizontal de la mensula será de 50cm, mientras que el ala vertical con unos 35 o 40 cm digamos que es suficiente. Podemos utilizar un ángulo de 1 1/4 x 1/8 o 1 1/2 x 1/8. Una vez cortados los ángulos debemos hacer los encastres. Por lo general los encastres se realizan en los ángulos mas largos, y en los extremos aunque nada dice que no podamos realizarlos en los cortos. El encastre se realiza cortando una aleta del ángulo de la medida del otro ángulo que tiene que encastrar.

El encastre se logra con dos cortes, uno perpendicular y otro horizontal y lo podemos realizar con una guillotina, o con una amoladora con un disco de corte. Una vez realizado los encastres debemos hacer los agujeros en los ángulos. En el ala horizontal son 2 agujeros y en éstos se apollará y fijará el equipo, éstos agujeros los marcamos directamente del equipo, y los agujeros en los cuales fijaremos la mensula a la pared podemos realizarlos a 1 cm de cada extremo y uno en el medio. Los agujeros para sujetar el equipo pueden ser de 7 u 8 mm mientras que los agujeros que vamos a utilizarlos para fijar la mensula a la pared deben ser de 10 u 11 mm. Una vez relizado los agujeros estamos en condiciones de soldar la mensula. Sobre unos caballetes, una mesa de trabajo o en un piso parejo armamos la mensula a 90°, la punteamos, y luego la soldamos.

Luego Amolamos la soldadura hasta que quede la superficie pareja, la pintamos con antioxido y listo. Ahora ya tenemos la mensula para apoyar el equipo.