Elect Rik

"bipolar"=> bi=doi , polar=poli , deci doi poli . vezi fig.1 In aceasta categorie mai intra si sigurantele diferentiale. Fata de cele monopolare , intr-un circuit e necesar doar o astfel de siguranta ("bipolara") pentru a intrerupe atat nulul cat si faza . Pe aceste sigurante apare (in general) notatia bornelor . Pe bornele de nul (intrare/iesire) apare notatia "N" iar cele de faza (intrare/iesire) sunt notate cu 1(pentru intrare ) si cu 2 (pentru iesire) sau cu notatia "in" (pentru intrare) si "out" (pentru iesire) . la unele sigurante notatia fazei lipseste existand doar notatia de nul "N". Datorita functiei mentionate mai sus cat si a spatiului pe care aceasta il ocupa in tabloul electric comparanduse cu cele "monopolare" , sigurantele "bipolare" sunt cel mai des intalnite in instalatiile din ziua de azi . fig.1

fig.2

fig.3

fig.4

--

siguranta diferentiala Spre deosebire de celelante sigurante aceasta mai ofera o protectie in plus . Ea e capabila se decupleze circuitul atunci cand apare o diferenta de intensitate pe una din bornele de iesire , vezi fig.1. Deci pe aceasta siguranta apare doua valori esentiale . Prima reprezinta intensitatea maxima la care siguranta intrerupe circuitul (exact in acelasi mod ca sigurantele obisnuite) , in plus (noutatea) mai apare si "Δ"(delta)=... .Acest delta reprezinta diferenta maxima de intensitate admisa intre cele doua borne de iesire . Δ (delta)poate avea valori de: 30mA si 100A si 300mA.

fig.1. Analizand figura de mai sus observam o siguranta ce "primeste" energie prin bornele de sus,un consumator oarecare , cat si o presupusa "scurgere la pamant". Avem punctele A,B si C . Presupunem ca avem o siguranta de 16A cu Δ=30mA . in punctele A("i4") si B("i1") avem aceeasi intensitate electrica (sa presupunem ca al nostru consumator "cere" un curent de 14 A). in prima faza consideram ca nu avem punctul C unde apare si scurgerea de energie in pamant . Deci pana acum totul e bine deoarece intensitatea maxima acordata de siguranta nu este depasita . Acum intercalam in montaj si punctul C . Curentul "i1" este egal cu "i2"+"i3" unde "i3" este "scurgerea in pamant" si "i2" curentul luat de consumator . In acest caz "i1" nu mai este egal cu "i4" . daca intensitatea lui "i3" este mai mare sau egala cu 30mA(in cazul nostru) atunci siguranta decupleaza deoarece nu mai circula aceeasi intensitate electrica prin punctele A si B . De aici apare si numele de siguranta diferentiala. Ea masoara intensitatea fazei cat si intenstatea nulului ce trece prin ea iar daca apare odiferenta intre cele doua intensitati mai mare decat cea maxim admisa de siguranta atunci decupleaza circuitul . Obs:"Scurgerea la pamant" poate fi chiar si corpul uman sau orice contact nevoit al conductorului de faza cu materiale conducatoare de curent electric care au in acelasi timp contact electric cu pamantul (mediul inconjurator) .

fig.2 Siguranta diferentiala se conecteaza in tabloul electric la fel ca si cele bipolare , respectanduse notatia fazei si notatia de nul . Aceste sigurante deservesc cu energie circuitele (consumatorii) care conbina apa , curentul electric si pericolul marit de electrocutare . Pentru o casa , in general , acesti consumatori sunt : -masina spalat -masina spalat vase -cada hidromasaj -sauna electrica -boiler electric -instant electric -centrala termica -circuitele de priza pentru bucatarie -circuite de lumina si/sau prize aflate in exteriorul cladirii , mai ales daca exista posibilitatea atingerii aparatelor aflate sub tensiune (prize , corpuri de iluminat etc ) Mai sus aveti cateva exemple de aplicatii ale sigurantei diferentiale . Sigurantele diferentiale se pot folosi pentru alimentarea tuturor circuitelor din tabloul electric, insa datorita pretului (de cele mai multe ori ) acestea se limiteaza cel putin la consumatorii pentru care acestea sunt recomandate iar de cele mai multe ori chiar obligatorii . . Sigurante automate monopolare Dupa cuvantul "mono" ne putem da seama ca aceste sigurante asigura protectia unui circuit intrerupand un singur conductor din circuitul respectiv . in instalatiile electrice acestea se ataseaza atat pe conductorul de faza cat si pe cel de nul (cate o siguranta pentru fiecare) vezi fig.2 . sau doar pe conductorul de faza , nulul legandu-se in bara de nul dupa cum putem vedea in fig3.. Obs.: Am notat cu rosu traseul de faza si cu albastru traseul de nul .

fig1.

fig.2

fig 3

In tablourile electrice acestea au dezavantajul ca , fata de cele bipolare ocupa un spatiu dublu atunci cand sunt conectate ca in fig.2 deoarece sunt necesare doua astfel de sigurante pentru un circuit . Un alt dezavantaj il constituie cand , de exemplu apare un scurt , in 80% din cazuri se declanseaza doar o singura siguranta (din cele doua ) folosite pentru circuitul respectiv , fie ca e vorba de cea atasata pe faza sau cea de pe nul .

Электрическая схема щита Для того, чтобы составить электрическую схему щита нужно учесть все особенности электропроводки квартиры или частного дома.Основные факторы, определяющие электрическую схему щита это: • • • •

Суммарная потребляемая мощность Потребляемая мощность каждой отходящей электрической группы Количество отходящих электрических групп Место установки электросчётчика: квартирный или этажный электрощит (для многоквартирных домов)

Вот электрическая схема щита с учётом электроэнергии. Питающее напряжение подаётся на вводной 2х-полюсный автоматический выключатель 1, далее идет на однофазный электросчётчик 2, откуда поступает на УЗО 3, после чего расходится по модульным автоматическим выключателям (автоматам) 6, 7, 8 - 25 А (розеточная группа) и на автомат 9 – на 16А.

Эта электрическая схема щита подойдёт как для квартиры, так и для индивидуального жилого дома с питанием 220 в. В случае необходимости в данную схему могут быть добавлены автоматические выключатели для включения дополнительных отходящих электрических групп.Электрическая схема щита частного жилого дома с питанием 380

в: Данная электрическая схема щита схожа с первой схемой: элетрическое питание (в нашем случае это - 380 в) подаётся на вводной автомат 1, с автомата на трёхфазный электросчётчик 2, после чего поступает на дифавтомат 3, откуда равномерно распределяется по нагрузке через модульные автоматические выключатели 6, и однополюсные дифавтоматы 7. Как и в первом случае, в эту электрическую схему щита могут быть добавлены модульные автоматы 6 (для освещения на 16 А, для розеток - 25 А) или дополнительные дифавтоматы 7. О том, как самому установить и собрать электрощит в квартире (доме) более подробно

Как самому установить и собрать электрощит в квартире (доме).

Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки) или накладной (наружный). Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно установитьщит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте место под него – нишу, в которую и будет "вмазан" щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу. Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

После того, как щит установлен, его нужно собрать. Чтобы собрать щит понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита 2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата 3 обеспечивает надёжное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части. Собрать электрощит, а точнее укомплектовать его нужными автоматами - процесс достаточно простой и недолгий, самое же сложное в монтаже электрощита - это правильная коммутация автоматов. Ниже представлена примерная схема электрощита, т. к. электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности:

Обозначения: 1 - вводной автомат (32 А), 2 - электросчётчик, 3 - УЗО,4 - клеммная колодка для РЕ проводника (заземление), 5 - клеммная колодка для N - проводника ("ноль"), 6, 7, 8 - модульные автоматы на 25 А, 9 - автомат на 16 А. Это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы собрать электрощит вам понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки - количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д. Чтобы более подробно ознакомиться с коммутацией щитов перейдите на страницу ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЩИТА.

Электрика в бане Отправлено 02 сент. 2012 г., 4:29 пользователем Илья Косинов [ обновлено 02 сент. 2012 г., 4:29 ]

Решили построить собственную баню? Это изменит ваши представления об отдыхе, поздравляю с начинанием. Обинтерьере и дизайне бани вы можете почитать на porto.su , я же расскажу об электрической стороне вопроса иэлектромонтажных работах в этом помещении.

Начнём с подвода электричества. Обычно баня – это отдельное строение. Или новое или перестраиваемое (я перестроил старый сарай), но отдельное, а значит, придётся решить вопрос с подводом электричества. Путей два: по воздуху или под землёй. Для воздушной линии придётся натянуть стальной трос между домом и баней. Потребуются два крюка, трос, крепежи для петель и натяжная муфта, что бы выбрать слабину троса. Для подземной прокладки ПВХ труба и лопата. Выбор за вами. Я закопал свой подвод, чтобы не портить вид на небо. Что по-настоящему важно, так это правильно выбрать кабель: я настоятельно рекомендую прорезиненное уличное исполнение и не менее 4 мм2 сечением, лучше все три фазы, если у вас трёхфазное подключение к дому. Как посчитать нагрузку, можно посмотреть в другой моей заметке: выбор сечения кабеля и автомата защиты. Ещё хотелось бы обратить ваше внимание на вопрос интернета, который настолько вошёл в нашу жизнь, что и в бане может оказаться нужен. Не надейтесь на Wi-Fi, можете очень сильно разочароваться. Роутер в доме совсем не обязательно достанет до отдельно стоящей бани. Не пожалейте усилий и прокиньте сетевой кабель CAT6 с заземлением от роутера в доме, до предполагаемого места расположения роутера в бане. Даже если не знаете, что с ним делать, потом всегда сможете пригласить кого-то, кто сделает подключение и у вас будет отдельная Wi-Fi точка доступа в бане. Электрощит в бане. Часто читаю в интернете вопрос: нужен ли свой щит в бане. Конечно, жить можно и без электричества, но если с ним, то не только щит нужен, но и заземление этого щита. Это правильно и безопасно, остальное от лукавого на свой страх и риск. Про заземление я планирую чуть позже написать отдельную статью. А щит рассмотрим сейчас. Главный рубильник устанавливаем в соответствии с выбранным сечением кабеля (само собой не больше, чем ввод в дом) и сразу ставимУЗО, без сомнений и вопросов, перекрывая им все, что будет подключаться дальше. В бане риск утечек очень велик, а безопасность, как я всегда пишу: превыше всего. Какие линии и соответственно автоматы будут использоваться в бане? Ну, во-первых, печка, хотя я категорический сторонник дровяных печек для бани, потом бойлер, розетки, свет, свет в парилке. Если печка электрическая, а подвод трёхфазный, то берите трёхфазную печку, бойлер, если будет возможность тоже, хотя это маловероятно. Нагрузку лучше распределять по фазам как можно равномернее. Автоматы щита лучше использовать двойные и провести через пару нули каждой линии. Это облегчит поиск неисправностей, когда в будущем будет вышибать УЗО. Для трёхфазных подключений просто добавьте одинарный автомат на ноль линии. Пример щита для трёхфазного подключения приведу ниже. Если у вас подвод 200В (одна фаза) просто замените трёхфазные автоматы однофазными.

1. Жилы приходящего кабеля 2. Заземление щита 3. Главный защитный автомат 4. УЗО 5. Клеммная колодка для сбора минусов после УЗО 6. Автоматы для света, розеток, подключений 7. Автомат для ноля печки 8. Трёхфазный автомат для банной печки Особенности проводки в бане. Ничего сверхъестественного делать не придётся. Первое: выделите освещение парилки на отдельный автомат. Это пригодиться если линию выбьет. Открыв дверь из парилки вы получите освещённое помещение и вам не придётся пробираться на ощупь. Второе: в парилке лучше лампу поставить прямо на входе провода через стену, а выключатель естественно вынести, причём не в соседнее помещение, а в сухое помещение. Рядом с парилкой обычно моются или обливаются. Если всё же хотите больше ламп в парилке, ведите провода за экраном из фольги, там они не перегреются точно. Третье: (ошибка) видел уже несколько раз. Пространство под пологом не используйте для электрического бойлера. Неужели жизнь не дороже свободного места!? Четвёртое: электрические розетки ни в парилке, ни в помещении перед парилкой, где обливаются, присутствовать не должны. В других помещениях ставьте не врезные, а накладные с подводом кабеля снизу. Это снизит вероятность накопления конденсата. Используйте стандарт ИП 44 минимум. И не ставьте их у пола, на всякий случай. На уровне пояса в самый раз. Пятое: светильник для парилки не должен ни быть пластмассовым, ни иметь пластмассовый патрон. Лампочка обязательно закрыта стеклянным колпаком. Пластмасса расплавиться, проверено, а отсутствие колпака на светильнике гарантирует вам осколки лампы на полу, когда вы будете босиком. Колпаки лучше иметь на всех лампах в бане, по тем же соображениям. Ну, и последнее: что бы вы ещё не надумали подключить, думайте про воду. Например, подключая моторы ванны, используйте водонепроницаемую муфту, а не розетку на стене. Так как

в бане везде на полу стоки для воды, то отношение отдыхающих к ней фривольное. Кто-то может в ванне решить облиться водой из ведра, промазать на стену, где стоит розетка и получить удар током. На мотор, который установлен под ванной вода не попадёт в отличие от стены, около мотора и поместите водонепроницаемую муфту, как можно выше от пола. Используйте подобное рассуждение во всем, и будет ваша баня безопасной. Хорошего пара, с комфортом и в безопасности Вам. Успеха в строительстве, и помните: при работе с электричеством, безопасность превыше всего.

Монтаж щита электрического ЩЭ ( ),несколько советов

Маркировк ит у ип электрическо г с очетчикд алявашей квартиры определяеэ тксплуатационная организация По . треблятэ ьлектроэнерги б иольше чемуказано насчетчикп еросто невозможно На . приме,р если увас установлен счетчик н , акотором написано ч , то онрассчитан наток 5-40 амперт , осуммарная потребляемая мощность к , оторую выединовременно сможете потреблят н ьеможет превысить 8,8кВтСч . етчип кростотключит вашу квартиру. Примонтаже щита электрическог в осе устройстваа ( втоматы У,ЗО ,счетчик можно ) ставить в любой последовательности Не . т определенный узаконенных правил Г . лавное чтобы соединение было правильно выполнено Но . гораздо более удобно е , сли они установлены в порядке как насхеме вашей электропроводки На . приме,р вводной автомат электросчетч , , общее УЗОа , втоматы защиты нагруппы потребителей Ра . спределительна ш яина для соединения проводнико р вабочегн оуля с - верху или справа р , аспределительна ш яина для проводов заземления с-низу или слева.

Номинал тока УЗОдолжен быть нашаг больше номинала автомата защитыз , акоторым стоит УЗО.Наприме:р если автомат защиты от сверхтока для ванной 16Ампер УЗО , для ванной нужно установитьА 25 /10 mA(25 Ампер защита от короткого замыкания иперегрузки ,10mAмпер ток утечки при котором сработаеУ тЗО )

Соблюдайте для всей электропроводкс ивоей квартиры или дома одинаковую цветность проводов Пр . инято Фа : зный провод(L):коричневый или красный Ра . бочий ноль(N):синий или белыйПр . овод заземления же : лто з -еленый Э . то просто удобно. ВсеВо ! т такие советы!

Щит электрический. Установка щита электрического в квартире, часть 1 выбор распределительного щита, ниша в стене, установка корпуса электрощита, ввод электропитания.

Представляю вашему вниманию вторую статью из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный проект электромонтажных работ, а также как определить техническое задание, которое нужно выполнить.В этой статье я расскажу как установить щит электрический в нишу.предварительно сделав её. Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита. Электропроводку квартиры разделяем на 9 электрических групп: 1 группу освещения; 6 розеточных групп; 1 электрическую линию для стиральной машины; 1 электрическую линию для плиты. Первым практическим этапом работ по электропроводке по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире будет установка электрощита в квартире. Разобьем все работы по установке электрощита квартирного нужно выполнить следующие этапы: 1.Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты; 2.Сделать нишу под электрический щит; 3.Устройство электропитания квартиры; 4.Установка автоматов защиты; 5.Заделка ниши в стене.

Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты Для электропроводки в квартире, согласно схеме электропроводки, нужен встраиваемый в стену распределительный щит минимум на девять модулей. Модуль это место для установки одного однополюсного автомата защиты. Можно найти именно такой распределительный щит. Но лучше приобрести щит с запасом места под модули. В нашем варианте я бы посоветовал приобрести распределительный щит на 12,с запасом на 16 модулей. Вместе с распределительным щитом следует купить всю начинку щита. o Вводной автомат защиты o Автоматы защиты o Устройства Защитного отключения (УЗО) o Шины распределительные o Дин-рейки. Для удобства работы нарисуйте простую электрическую схему распределительного щита. Пример ниже. (Подробнее об электрических схемах электрощитов можно почитать в статье)

Согласно составленной схемы электрощита нужно приобрести: Вводной автомат защиты-63Ампера Автоматы защиты-25 Ампер-1 шт.;16 Ампер-7 шт.;10Ампер -1шт. Устройства Защитного Отключения (УЗО)-30 mA,63 Ампера.

Ниша в стене, для установки распределительного электрощита Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент. Перфоратор электрический с набором буров Ф 10,14,18-22 мм. Скарпель и тяжелый молоток; Рулетку измерительную, уровень строительный, маркер, карандаш.

Набор отверток, кусачки электрические, острый нож, ножовку по металлу, изоленту, бирки для маркировки электрических кабелей.

Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, о которой я рассказывал в предыдущей статье серии, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.

Для начала работ ответим на основные вопросы по установке распределительного щита.

От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита? Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.

На каком расстоянии от пола нужно устанавливать распределительный щит? Расстояние от пола до нижней границы распределительного щита выбираем в пределах 1,4-1,7 метра.

Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный? Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий) то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.

Как декорировать крышку распределительного щита?

Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера. Купив необходимый материал и подготовив инструмент можно приступать с установке распределительного щита в нишу.

Устройство ниши Замеряем габариты корпуса электрического щита. Можно воспользоваться паспортом на электрический щит с указанными размерами (смотри рисунок ниже)

Отмеряем на стене в месте установки электрического щита высоту установки. Обычно 1.4-1,7 метра до низа щита. Рисуем на стене периметр корпуса щита. Делаем припуск по ширине по 2 см с каждой стороны (для прокладки электрических кабелей). Разлиновываем периметр ниши в клеточку, с размерами клеток 10х10 см. Так как у нас бетонная (или кирпичная) стена, пользоваться будем перфоратором.

Вставляем в перфоратор крупный бур, диаметром 18-22 мм. Устанавливаем на перфораторе режим «удар со сверлением»

Дальнейшая технология работы по устройству ниши такова: Просверливаем, по линиям разлиновки, отверстия на глубину толщины корпуса электрощита плюс один сантиметр. Меняем насадку перфоратора на пику или лопатку. Сменив режим перфоратора на «только удар», выдалбливаем всё лишнее внутри ниши. Периодически примеряем корпус щита электрического в нишу. После того как корпус распределительного щита свободно помещается в нишу, а также остается свободное место в нише для ввода и прокладки электрических кабелей считаем что ниша сделана. Если есть возможность,сверление перфоратором можно заменить на прорезание ниши штроборезом.Но выбалбливать нишу все равно придется.

Ввод нового электропитающего кабеля для квартиры Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита. Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3х6 или NYM 3х6.

Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.

За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.

Установка корпуса распределительного щита в нишу В корпусе щита электрического есть четыре отверстия для установки

и вдавливаемые отверстия для ввода электрических кабелей.

Перед установкой корпуса электрощита в нишу необходимо сделать отверстия, для ввода кабелей выломав пластиковые перепонки. Примеряем корпус щита в нишу. Припомощи уровня выставляем горизонтальность установки. Карандашом отмечаем места для крепления корпуса(4 точки)

Перфоратором с буром ф 8мм просверливаем отверстия для крепления. Вставив в посверленные отверстия пластиковые дюбеля, при помощи саморезов прикручиваем корпус щита электрического в нишу.Для лучшего первоначального крепления, на стенку корпуса щита наносим алебастр.

Проверяем, чтобы передняя граница корпуса электрощита совпадала с уровнем стены. Если «утопить» корпус в нише невозможно будет навесить крышку щита.

Щит электрический. Сборка щита распределительного. Установка автоматов защиты,Часть 2 Соединение проводов, распределительные шины, подключение УЗО

:Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире.

Для начала вспомним исходные данные. В трех комнатной квартире выполняются работы по устройству новой электропроводке. Нарисована элементарная функциональная схема электропроводки, в стене сделана ниша, в нишу установлен щит электрический, вернее корпус от щита, к щиту подведен кабель электропитания для всей квартиры, куплены все автоматы защиты и начинка распределительного щита.

Дальнейшая задача полностью собрать электрический щит. Начнем.

o

Для работы понадобится инструмент: Набор отверток;

o

Бокорезы или кусачки;

o

Пассатижи;

o

Нож монтажный;

o

Инструмент для снятия изоляции с проводов;

o

Электроизмерительный инструмент;

o

Изолента;Маркер.

Установка дин-реек и распределительных шин Дин-рейка это специальное устройство, на котором при помощи защелок крепятся автоматы защиты. Дин-рейка представляет из себя металлическую пластину, которая крепится к корпусу распределительного щита при помощи специального крепления. При необходимости Дин-рейки режутся ножовкой по металлу.

Распределительная шина иначе клемник. В распределительном щите устанавливаются как минимум две распределительные шины. Одна для соединения всех нулевых рабочих проводов, вторая для соединения проводов заземления. Распределительные шины бывают открытого и закрытого исполнения. При закрытом исполнении шина защищена от прикосновения.

Устанавливаем дин – рейки и распределительные шины на корпус распределительного щита. В зависимости от фирмы производителя щитов они либо защелкиваются на корпусе клипсами либо прикручиваются к корпусу шурупами.

Установка автоматов защиты Современные автоматы защиты имеют специальное защелкивающее устройство крепления к дин-рейке. Работает оно следующим образом. Узкой отверткой оттените защелку с одной стороне автомата. Приставьте автомат к дин-рейке, защелкните автомат.

Таким образом, установите все автоматы защиты. Распологайте автоматы защиты следующим образом (справа на лево): сначала вводной автомат, далее УЗО, далее автоматы защиты в удобном для вас порядке.

Подключение УЗО (Устройство защитного отключения) УЗО (Устройство защитного отключения) это электромеханическое устройство, предназначенное для разрыва электрической цепи при появлении в цепи малых токов утечки, возникающих при повреждении изоляции электрических кабелей. В квартирах УЗО устанавливаются номиналом 30mAмпер, для всего помещения. И 10 мАмпер для «мокрых зон», иначе говоря, помещений с повышенной влажностью. Подключается УЗО по функциональным схемам ниже. 1.Схема подключение общего УЗО для квартиры:

2.Схема подключение УЗО для отдельного прибора

На схеме:L-Фазный провод;N-Нулевой рабочий провод.

Подключение питающего электрокабеля в распределительном щите 1. 2.

Заведите питающий кабель в распределительный щит. Снимите внешнюю изоляцию с кабеля.

3. 4.

o o o

Снимите изоляцию на конце каждого провода кабеля на 8-10 мм. Подключите питающий кабель, соблюдая цветность. Коричневый или красный кабель к левой клемме вводного автомата; Синий провод к правой клемме вводного автомата; Желто-зеленый провод к ранее установленной шине заземления. Примечание:

В распределительных щитах устанавливаются как минимум две распределительные шины. Одна шина для подсоединения проводов заземления, вторая шина для подсоединения нулевых рабочих проводов. Выпускаются щиты с возможностью установки обеих распределительных шин(1,2) вверху щита или с одной шиной вверху, а другой шиной внизу щита.

Лучше выбирать щит с разнесенным расположением распределительных шин. Для заземления внизу, для нулевых проводов вверху. Дополнительные шины могут, устанавливаются в щите по бокам. Также отдельно продаются специальные клемные коробки(1), которые крепятся на дин-рейку и полностью изолированы от прикосновений.

Соединение автоматов защиты Автоматы защиты устанавливаются на дин-рейку таким образом, чтобы можно было прочитать надписи на них. Питание подводится к верхней клемме автомата. К нижней клемме автомата подводится фазный провод питания электрической группы проводки в квартире.

Соединять автоматы защиты, по верхней клемме, можно тремя способами. 1.Соединение автоматов при помощи распределительных шин для автоматов,. которые иначе называются гребенки, расчестки.

o o o

Шина отмеряется по количеству установленных автоматов. Лишнее откусывается кусачками. Потом гребенка вставляется в клеммы автоматов защиты. Клеммы затягиваются. 2. Соединение автоматов при помощи многопроволочных гибких проводов с наконечниками НШвИ.

3. Соединение автоматов при помощи самостоятельно изготовленных П-образных перемычек. Перемычки изготавливаются из медного провода сечением 4-6 мм2

Это все этапы работ по СБОРКЕ ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО. И последнее важное напоминание! !Все работы по монтажу электропроводки,а тем более СБОРКЕ ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО, производите при полном отключении электропитания!

ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ.Самостоятельный упрощенный электропроект 3х комнатной квартиры. структурная схема, функциональная схема, принципиальная схема, однолинейная расчетная схема

Все работы по ремонту квартиры имеют важное значение. Нельзя сказать, что какие-то работы важнее, чем другие. Но среди всех работ я бы выделилработы по устройству новой электропроводки. Как правило, новая электропроводка выполняется в скрытом виде и поэтому переделать некачественно, или неправильно сделанную электропроводку после завершения ремонтных работ связано с большими затруднениями. Я давно хотел написать серию статей описывающих полный цикл работ по монтажу новой электропроводки стандартной квартиры. Для примера я расскажу все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире(схема ниже).

Разобьем работы по организации новой электропроводки 3-х комнатной квартиры на несколько этапов. 1.Самостоятельно сделаем упрощенный электропроект 3-х комнат,коридора и кухни с учетом потребностей в розетках и светильниках; 2.Реализуем, согласно проекту, скрытую электропроводку во всей квартире; 3.Установим ВСТРОЕННЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТОК; 4.После окончания чистовых ремонтных работ установим розетки и выключатели по местам. Согласно этим этапам в серию статей: Полная электропроводка трехкомнатной квартиры, войдут четыре статьи. Перед началом любых работ по электропроводке необходимо сделать, хотябы самый простой ЭЛЕКТРОПРОЕКТ. Рассмотрим виды электрических схем в электромонтаже и применим их для Трех-комнатной квартиры электропроекта этой серии из 4-х статей.

Электрическая схема Электрическая схема квартиры включает в себя все электротехнические устройства в квартире, подключаемые к электрической сети, изображенные на плане в виде условных графических обозначений. Также на электрической схеме обозначены все взаимосвязи между электротехническими устройствами. (ГОСТ 2.702-75) По степени наполнения и раскрытия информации электрические схемы подразделяются следующим образом.

Структурная электрическая схема Структурная электрическая схема это самая простая схема первого этапа проектирования. На ней в виде прямоугольников показываются основные элементы электропроводки квартиры: электрощитов, распределительные коробки, электропроводка комнат, электропроводка ванной, электропроводка кухни. Структурная схема дает самые общие представления об электропроводке квартиры. В нашем варианте это выглядит так.

Функциональная электрическая схема Функциональная электрическая схема это достаточно абстрактная схема, которая показывает все функциональные связи между отдельными между отдельными элементами квартирной электросети. Тоесть на функциональной схеме мы в общих чертах раскрываем электропроводку каждой комнаты квартиры. В нашем варианте это выглядит так.

Условные обозначения на электрических схемах ниже:

Расчетная электрическая схема Расчетная электрическая схема делается на основе функциональной схемы. С помощью несложных расчетов определим разбиение электропроводки по группам, а также, какой электрический кабель и какие установочные устройства нужно приобретать для электромонтажных работ в квартире. Расчетная электрическая схема квартиры может быть выполнена в варианте однолинейной схемы или в варианте полной электрической схемы.

Полнолинейная расчетная электрическая схема. На полнолинейной схеме показывают электрооборудование всех фаз электросети.

Однолинейная расчетная электрическая схема На однолинейной электрической схеме показывается оборудование только одной фазы. Электрическая однолинейная схема главных цепей с краткими характеристиками электрооборудования принято называть главной схемой. Та как мы делаем упрощенный электропроект выполнить однолинейную расчетную схему мы не будем,да и технически это не просто.Но пример однолинейной расчетной схемы я приведу ниже.

Для квартиры пректа сделаем упрощенный расчет сечения проводов в электрическом кабеле для электропроводки квартиры.Расчет производится следующим образом. 1.Разделите всю электропроводку в квартире на отдельные группы. Лучше розетки каждой комнаты выделить в отдельную группу. К этим группам добавить освещение и отдельные линии электропитания для стиральной машины, электроплиты, посудомоечной машины и т.п. 2.Определитесь, какие бытовые приборы будут включены в линию группы. 3.Сложите потребляемую мощность этих бытовых приборов, согласно паспарту. Получится величина в Киловаттах. 4.Один Киловатт потребляемой мощности соответствует 5 Амперам величины рабочего тока. 5.Далее по таблице ниже можно рассчитать сечение проводов, которые нужно прокладывать для запитывания данной Группы. Например: Варочная панель максимальной мощности 4 Киловатта. Рабочий ток 4 х5ампер=20 Ампер. Из таблице видим, что нужен медный электрический кабель сечением: 2,5 кв. мм.

S мм2 0,5 0,75 1 1,5

Ток А 11 15 17 23

Проложенные открыто Медные жилы Алюминиевые жилы Мощн.кВт Ток Мощн.кВт 220 В 380 В А 220 В 380 В 2,4 3,3 3,7 6,4 5 8,7

2 2,5 4 5 10 16 25 35

26 30 41 50 80 100 140 170

5,7 6,6 9 11 17 22 30 37

9,8 11 15 19 30 38 53 64

Проложенные в трубе S Медные жилы Ток Мощн.кВт мм2 А 220 В 380 В 0,5 0,75 1 14 3 5,3 1,5 15 3,3 5,7 2 19 4,1 7,2 2,5 21 4,6 7,9 4 27 5,9 10 5 34 7,4 12 10 50 11 19 16 80 17 30 25 100 22 38 35 135 29 51

21 24 32 39 60 75 105 130

4,6 5,2 7 8,5 13 16 23 28

7,9 9,1 12 14 22 28 39 49

Алюминиевые жилы Ток Мощн.кВт А 220 В 380 В

14 16 21 26 38 55 65 75

3 3,5 4,6 5,7 8,3 12 14 16

5,3 6 7,9 9,8 14 20 24 28

Такой расчет нужно провести для каждой группы электропроводки Этот расчет позволит не только рассчитать сечения проводов для электропроводки,но и даст значение номинальных значений токов отсечки автоматов защиты для каждой группы.

Принципиальная электрическая схема Принципиальная электрическая схема это чертеж, сделанный согласно разнообразным стандартам. НА принципиальной схеме подробно показаны полные электрические, магнитные и электромагнитные связи всех элементов квартиры. На принципиальной схеме указываются все параметры компонентов сети: напряжение. Сила тока, потребляемая мощность. На принципиальной схеме обозначаются расчитаные нагрузки, выбранные автоматы защиты и сечения отдельных линий электропроводки . Принципиальные электрические схемы делаются отдельно для освещения квартиры и электрооборудования квартиры. Здесь приведу пример принципиальной электрической схемы электрооборудования квартиры.

Монтажная схема Монтажная схема электропроводки квартиры наиболее полная из всех электрических схем. На ней показывается реальное расположение всех элементов сети: розеток, выключателей. Распаячных коробок и т.п. как в квартире. Так и за ее пределами: этажный щиток, вводное устройство.

На монтажной схеме обозначается расстояния и привязки установок элементов сети по отношению к геометрии комнаты. Иначе говоря, на монтажной схеме точно показаны места расположения всех розеток, выключателей, коробок с указанием всех координат расположения: расстояния от пола, от углов комнат, от потолка. Монтажные схемы выполняются отдельно для освещения и для электрооборудования.

Другие электрические схемы Также для электропроводки квартиры могут составляться кабельные планы, на которых показываются расположение и марки всех электрических проводов и кабелей, запланированных в квартире. Выводы и итоги: Для дальнейших работ по электропроводке трехкомнатной квартиры этой серии статей,возьмем Схему электропроводки ниже.

Электропроводку разбиваем на 9 Групп:

o

6 Групп для розеток;

o

1 Группу для освещения;

o

2 Группы для мощных бытовых приборов(плиты и стиральной машины)

Электропроводку розеточных групп будем выполнять медным кабелем ВВГ 3Х2,5 мм(3 однопроволочных жилы,сечением 2,5 мм,в виниловой изоляции). Электропроводку плиты будем выполнять кабелем ВВГН(негорючим) 3х4 мм.кв. Электроосвещение будем выполнять кабелем ВВГ3х1,5 мм.кв.Можно заменить на кабель ПВС(провод виниловый соединительный) 3х1,5 мм. В следующим этапе работ соберем и установим в квартире встроенный распределительный щиток в квартире,установим все автоматы защиты,введем в квартиру новый питающий кабель.

УЗО-устройство защитного отключения(описание,назначение,маркировка,схема подключения)

- УЗО(УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ).Устройство защитного отключения (сокращенно УЗО) более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током — механический коммутационный аппарат, который при достижении (превышении) дифференциальным(остаточным) током заданного значения должны вызвать размыкание контактов.

Основная задача УЗО(Устройство Защитного Отключения) Защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения. Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтоков(короткого замыкания), такие устройства называются УЗО-Д со встроенной защитой от сверх токов(короткого замыкания), либо просто диффавтомат. Часто диффавтоматы снабжаются специальной индикацией, позволяющей определить, по какой причине произошло срабатывание (от сверхтока или от дифференциального тока).

По пунктам различие между УЗО И УЗО-Д выглядит так: 1.Повышение уровня безопасности при эксплуатации людьми бытовых и аналогичных электроприборов; 2.Предотвращение пожаров из-за возгорания изоляции токоведущих частей электроприборов от дифференциального (остаточного) тока на землю; 3.(для диффавтоматов)Автоматическое отключение участка электрической сети (в том числе квартирной) при перегрузке (ТЗтоковая защита) и токе короткого замыкания (МТЗ-максимальная токовая защита).

ПРИМЕЧАНИЕ:В России применение УЗО стало обязательным с принятием 7-го издания Правил устройств электроустановок(ПУЭ).(седьмое издание подготовлено ОАО «ВНИИЭ». Утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.02 № 204. Введено в действие с 01.01.03г. ) Как правило, в случае бытовой электропроводки одно или несколько УЗО устанавливаются на DIN-рейку в электрощите.

(О монтаже электрощита в квартире я рассказывал в другой статье блога:Установка электрощитка квартирного) ПОДВЕДЕМ ПЕРВЫЙ КОРОТКИЙ ИТОГ: В продаже есть два типа Устройств защитного отключения: 1.Непосредственно УЗО. 2.И УЗО-Д(ифференциал)-это УЗО+автомат от короткого замыкания в “одной упаковке”. И еще одно!Внимание!

!Использование УЗО является дополнительным защитным мероприятием, а не заменой защите от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками)Поэтому УЗО необходимо применять вместе с Автоматами Защиты(предохранителями) УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара. УЗО не реагирует на аварийные ситуации, если они не сопровождаются утечкой из защищаемой цепи. В частности, УЗО не реагирует на короткие замыкания между фазами и нейтралью. УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении пальцем одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед ее обслуживанием!

Характеристики УЗО Теперь разберемся с характеристиками УЗО обозначенных на фасаде устройства. УЗО предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при непосредственном прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА(миллиампер). Примечание: В США в соответствии с National Elektrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мA(миллиампер) (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс(микросекунд).В Европе эти значеня для УЗО ,как и у нас составляют 30-100 мА. УЗО должны срабатывать за время не более 25-40 мс(миллисекунд), то есть до того, как электрический ток, проходящий через организм человека, вызовет фибриляцию сердца — наиболее частую причину смерти при поражениях электрическим током. В таблице ниже приведены значения тока через тело человека и наиболее вероятные ощущения. Важно!не пытайтесь это прочуствовать на себе! Ток через тело человека -0,5mA:не ощущается,слабые ощущения при прикосновении языком,кончиками пальцев и через рану. Ток через тело человека-3 mA:Ощущение близкое к муравьиному укусу. Ток через тело человека-15mA:Если вы взялись за проводник,то невозможно его отпустить.Неприятно,но безопасно. Ток через тело человека- 40mA:Судороги тела,судороги диафрагмы.Опасность удушья в течении нескольких минут. Ток через тело человека-80 mA:Вибрация желудочка сердца.Очень опасно, приводит к достаточно быстрой смерти.

Отсюда второй короткий итог характеристик УЗО: Для защиты человека в бытовых электросетях(однофазный ток напряжением 220 вольт) УЗО должны иметь маркировку:ток отсечки не более 30мА,время срабатывания не более 40 мс(миллисекунд) Крупные фирмы призводители(такие как АВВ,Legrand) выпускают УЗОдля защиты человека с токами отсечки 10мА и 30 мА. На групповые цепи обычно ставят УЗО с током 30 мА. Если поставить УЗО 10 мА, возможны ложные срабатывания (в квартире всегда есть фоновый, естественный ток утечки). 10 мА ставится обычно на одиночных потребителей

(машинку, плиту). Если у вас есть душевая кабина, или стиральная машинка установлена во влажной среде, применение УЗО с током отсечки 10 мА просто необходимо. Следует повторить: Для влажных и очень влажных помещений(сауны,бани,ванные,душевые) следует применять УЗО с токоми утечки 10 мА(миллиампер) Для других помещений достаточно применения УЗО с током отсечки30 мА(миллиампер) В деревянных дамах при проведении электропроводки во избежании пожаров установка УЗО желательна,а лучше сказать просто необходима. Примечание:В продаже существуют УЗО стоками отсечки и 100мА и 300мА и более.Эти УЗО( с отключающим дифференциальным током 100мА, 300 мА и более иногда применяются для защиты больших участков электрических сетей (например, в компьютерных центрах), где низкий порог привел бы к ложным срабатываниям. Такие низкочувствительные УЗО выполняют противопожарную функцию и не являются эффективной защитой от поражения электрическим током.

Классификация УЗО Теперь отметим ещё ряд моментов. В соответствие с классификацией, УЗО подразделяют на: Tип AC- УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается. Тип А – УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно возникает, или медленно увеличивается. Третий итог: Тип А более дорогой и более универсален, но оба типа превосходно подходят для использования в бытовых электросетях.Поэтому акцентироваться на этом не стоит. В широкой продаже в основном бывают УЗО тип АС(на фасаде устройства будет изображен только значек : Необходимо обратить внимание, что каждое УЗО расчитано на использование в сетях определенной нагрузки,а именно определенный Ампераж,который указывается на фасаде УЗО.Так,какУЗО в электросетях используются вместе с автоматами защиты(предохранителями),то еще раз обращаю внимание :амперажУЗО должен быть выше, чем у автомата на линии.

Схема подключения УЗО. Теперь рассмотрим схему подключения УЗО классическим занулением (ТN-С).Классическое зануление это большенство домов в РФ,в этих домох в квартирах не существует отдельной выделенной линии заземления,тоесть,по всей квартире проходят два,а не три провода. ПРИМЕЧАНИЕ:В соответствии с ГОСТ 50571_3-94( Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током): 1 В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток УЗО-Д. 2 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток УЗО-Д, применяют для автоматического отключения в системеТN-S, PEN-проводник не должен использоваться на стороне нагрузки. Присоединение защитного проводника к PEN-проводнику(независимый проводник заземления) должно осуществляться на стороне источника питания т.е. до устройства защиты, реагирующему на дифференциальный ток(УЗО-Д)На схеме указаны точки подключения УЗО-Д.

Прежде чем осуществить подключение УЗО, я обращаю внимание на то, как работает схема УЗО. В основе принципа работы УЗО лежит сравнение выпускаемого (ушедшего в квартиру) и впускаемого (вернувшегося из квартиры) тока. Если оказывается,

что

равновесие

нарушено,

и

приходит

меньше,

чем

уходит,

то УЗО отключает

электропитание.

Если УЗО устанавливается для одной линии, то есть два варианта: поставить после УЗО автомат или же сам аппарат должен иметь встроенный ограничитель максимального тока. Подключение УЗО без автомата приведет к тому , что короткое замыкание или постоянный перегрев может вывести его из строя. Напоминаю: что ампераж УЗО должен быть выше, чем у автомата на линии. Схема подключения УЗО выглядит следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ:Подключение питающих проводов сверху – это просто традиция. Именно ею, а не какой-то технической причиной обусловлена рекомендация подключения сверху. И, хотя с точки зрения техники безопасности, лучше бы подключать везде одинаково, жесткого запрета на подключение снизу – нет. Однако, крайне желательно, чтобы в пределах щита, а еще лучше – на всем объекте, питание подавалось одинаково: либо сверху (везде), либо снизу (везде). Более визуальная схема подключения приведена в другой моей статье:СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ Ну Вот пожалуй и,почти,Все ,что я хотел рассказать об УЗО (Устройсво Защитного Отключения) в бытовых электросетях напряжением 220 вольт.В следующей статье в разделе ЭЛЕКТРИКА я расскажу о подключении УЗО в сетях с раздельными нулевым и защитным проводниками (ТN-S),а также об ошибках возникающих при подключении нескольких УЗО .

УЗО СХЕМА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ Схема и подключение УЗО(№3 в схеме)

Подключение УЗО является весьма оправданным, так как по статистике каждый третий пожар в России о вине возгоревшейся электропроводки. Возгорание электропроводки имеет место, в результате ее перенагрузки, повреждения изоляции, возникновения искры и т.д. УЗО (Устройство защитного отключения) выполняет две важнейшие функции: 1) противопожарную 2) защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте с токоведущей частью. Схема подключения УЗО, меж тем, строится таким образом, что в одной из таких ситуаций осуществляется автоматическое отключение проводки, и тем самым ликвидируется опасность возгорания. Если обнаруживается дефект изоляции, утечки тока, замыкания на землю, тоУЗО также отключает установку от элетропитания. Схема УЗО предназначается для отслеживания утечек тока, и если регистрирует ее, то отключение всех фаз осуществляется за доли секунды – с момента возникновения утечки пройдет не более 0,02 секунды, а электропитание уже будет отключено. Сегодня возможно подключение УЗО двух типов: АС и А. УЗО первого типа (т.е. АС) контролирует утечку переменных или синусоидальных токов. УЗО типа А применяются в тех электрических цепях, в которых есть выпрямители или тиристоры. В подобных цепях повреждение изоляции чревато как переменного, так и постоянного тока, и АС полноценно проконтролировать их не в состоянии. Именно поэтому в них и используется схема УЗО А-типа. Эти УЗО сложнее своих аналогов, так как имеют усовершенствованную схему измерения разности токов. И естественно, что подключение УЗО этого типа обойдется несколько дороже. Существующие нормативные документы никак не оговаривают тот факт, что УЗО типа А в обязательном порядке должны подключаться в ряду случаев, и перечисления самих случаев тоже нет. Однако, в инструкции по эксплуатации некоторых электробытовых приборов есть пункт, требующий наличия именно этого УЗО. В этом случае, если схема УЗО А-типа не установлена, а какая-то неприятность произойдет, производителя электроприбора будет сложно привлечь к ответственности, поэтому имеет смысл либо досконально следовать инструкции, либо выбирать электроприбор исходя из того, что УЗО типа А вы ставить не собираетесь. Схема подключения УЗО может быть разной, она зависит от конкретного случая. Обычно УЗО устанавливаются на распределительном щитке, но также в продаже можно встретить электрические розетки с уже встроенным УЗО. Такие розетки бывают двух типов: они могут либо устанавливаться на место старых, либо втыкаться в них. Существует также подключение УЗО, называемое «УЗО-вилка». В принципе, эти варианты хороши в том случае, если вы не хотите менять

электропроводку в целом. При этом они имеют и минус – более высокую стоимость. Скажем, подключение УЗО на распределительный щит обойдется раза в три дешевле, чем розетки со встроенным УЗО. В любом случае, решать насколько целесообразно применение каждого из этих вариантов решать только вам – в некоторых случаях имеет смысл установить УЗО на распределительный щит, но если такой возможности нет, то обезопасить свой дом и свою жизнь можно и с помощью электророзеток. В конце-концов, сколько бы это не стоило – это своеобразная страховка, причем очень действенная. Рассматривая виды УЗО, мы не упомянули еще об одном, довольно важном – дифференциальном автомате. По суть это нечто среднее между УЗО и автоматическим выключателем, так как выполняет обе функции. Схема подключения УЗО очень проста, а само это устройство может стать прекрасным выходом для дома, в электрошкафу которого нет места двум отдельным устройствам – выключателю и УЗО. Подключение УЗО такого типа хорошо еще и тем, что оно срабатывает в обоих случаях – и если имеет место утечка тока на землю, и в случае перегрузок и коротких замыканий. Эти дифференциальные автоматы рассчитываются на разные диапазоны рабочего тока, так что всегда можно подобрать наиболее оптимальный. Стоимость такого устройства может быть разной, и зависит от производителя – некоторые дифференциальные автоматы дороже отдельных УЗО, некоторые стоят наравне с ними. Прежде чем осуществить подключение УЗО, имеет смысл обратить внимание на то, как работает схема УЗО. В основе принципа работы УЗО лежит сравнение выпускаемого (ушедшего в квартиру) и впускаемого (вернувшегося из квартиры) тока. Если оказывается, что равновесие нарушено, и приходит меньше, чем уходит, то УЗО отключает электропитание. Если УЗО устанавливается для одной линии, то есть два варианта: поставить после УЗО автомат или же сам аппарат должен иметь встроенный ограничитель максимального тока. Подключение УЗО без автомата чревато тем, что короткое замыкание или постоянный перегрев может вывести его из строя. Естественно, что ампераж УЗО должен быть выше, чем у автомата на линии. Схема подключения УЗО выглядит следующим образом:

Есть два способа подключения УЗО – экономичный и удобный. В первом случае устанавливается одно устройство на всю квартиру, которое в случае утечки тока вырубит все электропитание. Во втором случае, когда не хочется сидеть без электричества, УЗОустанавливаются по соответствующим линиям. Особенно это удобно для детской, где всегда есть риск того, что оставленный без надзора родителей ребенок полезет в розетку. Другой вопрос, что установить более одного УЗО не всегда

реально – это можно сделать, если щиток внутриквартирный, в общем щитке места может и не быть. Оптимальный вариант в данном случае – сменить и проводку тоже, иначе поведение УЗО трудно предсказать, оно может срабатывать постоянно. В любом случае при установке устройства защитного отключения нужно быть готовым к тому, что оно может найти прорехи в системе, и с этим нужно будет что-то делать.Но если проводку менять не хочется, то выше мы уже рассматривали вариант розеток со встроенным УЗО – в данном случае они являются наилучшим выходом из положения. И есть ряд случаев, когда подключение УЗОнецелесообразно, например, если проводка в квартире уже очень старая.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТКА КВАРТИРНОГО

Серьезный ,тем более капитальный РЕМОНТ КВАРТИРЫ,воплощение в жизнь дизайнерскойОТДЕЛКИ НОВОСТРОЙКИневозможно без замены старой или прокладки новой электропроводки.Вся ЭЛЕКТРИКА в квартире запитывается от квартирного электрощитка .Обычно электрощитки в жилых домах стоят на лестничной клетке.Но все чащеРЕМОНТ КВАРТИРЫ, а тем более при ОТДЕЛКЕ НОВОСТРОЙКИне обходится без установки внутри КВАРТИРЫ индивидуального электрощитка.При такой установке электрощитка ЭЛЕКТРИКА в квартире всегда находится “под рукой”, можно отключать и ремонтировать ЭЛЕКТРИКУ в квартире без затрагивания общего лестичного электрощитка.

Электрическая схема электрощитка с подключением электросчетчика

ВЫБОР ЭЛЕКТРОЩИТКА Первая задача ЭЛЕКТРИКА определить какой электрощиток нужно покупать для скрытой (установки в нишу) или наружний(устанавливается на стену)А также определиться на сколько групп будет разбита ЭЛЕКТРИКА в вашей КВАРТИРЕ,а следовательно,на сколько автоматов защиты должен быть электрощиток.

Если РЕМОНТ КВАРТИРЫ планируется с скрытой электропроводкой ,для краткости будем называть её ЭЛЕКТРИКА , то лучше, конечно установить электрощит скрытый – он имеет более красивый внешний вид, минимально выступает из стены.ПриОТДЕЛКИ НОВОСТРОЙКИ устанавливать следует,только скрытый(внутренний) электрощиток.Для его установки необходимо тщательно выбрать место для установки.Помните ЭЛЕКТРИКА не требует суеты.Место под установку электрощитка должно быть “привязано” к мебели,которую вы установите после ОТДЕЛКИ НОВОСТРОЙКИ или когда закончитеРЕМОНТ КВАРТИРЫ.К щитку должен быть постоянный доступ. Для установки подготовьте нишу, в которую и будет «примазан» щиток – при помощи гипса или алебастра. Не забывайте, что стены при установке скрытого щитка должны иметь толщину, позволяющую это сделать.

Для открытой (наружной) ЭЛЕКТРИКИ идеально подходит накладной электрощит. Такой щит не требует ниши под установку – его закрепляют с помощью дюбелей с шурупами «саморезами».

По функциональности квартирные щитки могут быть групповые(для автоматов защиты и учетногрупповые(для автоматов защиты и счетчиков учета) Выпускаются щитки с возможностью установки 6,9,12,18,24,36 автоматов защиты.Степень защиты электрощитковIP20, IP30IP65 ПРИМЕЧАНИЕ:

Ingress Protection Rating — система классификации уровней защиты оболочки электрического ооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды. Основывается на международный стандарт IEC 60529 в Америке, DIN 40050 для Европы, ГОСТ 14254-96 для Российской Федерации.

МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОЩИТКА Под уровнем защиты нужно понимать способ защиты, который обеспечивает оболочка прибора от доступа к опасным частям ( токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твердых предметов и (или) воды внутрь оболочки устройства. Маркировка уровня защиты оболочки электрооборудования осуществляется международным знаком защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая — от проникновения воды и имеет вид

IPXX( позиции XХ это цифры. За цифрами могут идти одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию. Пример, бытовая электро розетка имеет уровень защиты IP22 — она защищена от попадания пальцев внутрь и не повредится вертикальными каплями воды. Наивысшаяя защита — IP68: устройство полностью,герметично защищено от пыли и выдержит длительное опускание в воду.

СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТКА

После установки электрощитка его нужно собрать,для этого понадобятся электроустрйства защиты(автоматы защиты,УЗО-устройства защитного отключения, которые устанавливаются на DIN-рейке щитка Крепятся они двумя простыми нажатием на автомат сверху -вниз. Фиксатор автомата обеспечивает прочноеное крепление на DIN-рейке.Если щит предназначен для учета электроэнергии ,то устанавливается Электросчетчик учета для ЭЛЕКТРИКА. Собрать электрощит, то-есть наполнить его необходимыми автоматами защиты – процесс ,даже для не профессиональрого ЭЛЕКТРИКА, несложный, гораздо труднее в монтаже электрощитка – это правильное подсоединение автоматов защиты.

ВИЗУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОЩИТКА Ниже приведу примерную схему электрощитка.Более подробно о схемах электроповодки в квартирах в статье “Схемы электропроводки в квартире”.У Вас схема может отличаться количеством автоматов,колличеством УЗО(устройств защитного отключения),номиналом автоматов,но ввод электропитания и подключение электросчетчика везде принципиально одинакова и должна соответствовать ПУЭ(правилам устройства электроустановок)

фото|Foto электрощитка с счетчиком учета и с пояснениями Ниже представлена одна из схем электрощита.Электропроводка каждой квартиры имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности.

Это лишь приблизительная схема электрощитка. ЭЛЕКТРИКА каждой квартиры индивидуальна.Каждый РЕМОНТ КВАРТИРЫ требует индивидуальный подход ЭЛЕКТРИКА.Этого относится и к ОТДЕЛКИ НОВОСТРОЙКИ.Вам понадобится своя схема, которая учтет ваши уникальные особенности ЭЛЕКТРИКИ – количество нужных электро групп бытовых розеток,групп освещения, отдельных групп для подключения электроплиты,стиральной машины,посудомойки,кондиционеров т. д.Помните работа ЭЛЕКТРИКАтворческая и очень ответственная .РЕМОНТ КВАРТИРЫ выполнениеОТДЕЛКИ НОВОСТРОЙКИ осуществляется не на один год,а установка квартирного электрощитка осущесвляется навсегда.И

незабывайте,от работы ЭЛЕКТРИКА зависит безопасность жильцов квартиры,а если Вы делаете работу ЭЛЕКТРИКА самостоятельно,и Ваша безопасность, и безопасность Ваших домочадцев.Будьте внимательны!

Об устройствах защитного отключения (УЗО)

Вот себя набор» для набор отключения

Он нас

любопытно узнать, что, на ваш взгляд, должен включать в современный электрораспределительный щиток? Задумались? Подскажем — «малый джентльменский электрощитка составляют: общий рубильник, счетчик, автоматических выключателей, устройство защитного УЗО (которое в некоторых терминологиях называют также дифференциальным автоматическим выключателем).

считает!!!

Приобретая

электрический счетчик, следует учитывать вид энергоснабжения дома, потому что счетчики для однофазной и трехфазной проводки различны. Кроме того, в настоящее время существуют двухтарифные счетчики, которые учитывают потребляемую электроэнергию в ночное и дневное время раздельно. Их можно устанавливать в тех зданиях, где для оплаты электроэнергии, потребляемой в ночное время, предусмотрен льготный тариф, что будет стимулировать рачительных хозяев экономнее пользоваться электричеством. Особенно выгодны такие счетчики при наличии в доме электроотопления, ведь нагружая электрические котлы только ночью и снимая нагрузку днем, можно добиться реальной экономии семейного бюджета.

Глуп, как пробка? Тогда лучше поговорим об автоматических выключателях... Различного типа предохранительные устройства, призванные защищать электроустановки от больших перегрузок и коротких замыканий, сегодня разительно отличаются от привычных нам плавких предохранителей - пробок, остающихся уделом прошлого. По конструкции предохранители могут быть резьбового типа (пробочные) и трубчатые. В гнезда, предназначенные для пробок, можно вкручивать и так называемые «вечные пробки». Они уже не входят в класс плавких предохранителей, а их «вечность» объясняется тем, что эти изделия, внешне напоминающие пробки, на самом деле являются автоматическими выключателями. При перегрузках или коротких замыканиях в сети они не перегорают, как их плавкие собратья, а лишь размыкают контакты. Цепь при этом восстанавливается простым нажатием кнопки после устранения самой причины срабатывания автомата (перегрузка, короткое замыкание и т. п.).

Или об УЗО простыми словами... Надо полагать, мало кто из читателей за свою жизнь хоть раз да не «принял бы на душу» 3-4 миллиампера тока под аккомпанемент 220 V. А если количество пропущенных единиц достигло 12-15, то вообще мало не показалось, верно? И удовольствия ровно никакого... Причем, чтобы получить удар током, совсем не обязательно ковыряться отверткой в розетке или лезть в распределительный щиток. Достаточно просто дотронуться до холодильника, стиральной машины, плойки и т. п. Почему? Ответ очень прост. Когда в любом домашнем электрическом приборе нарушается изоляция токоведущего провода, он начинает «коротить на корпус». Другими словами, корпус предмета оказывается под напряжением и представляет собой проводник, то есть аналог оголенного провода. В случае прикосновения к нему может

возникнуть ток замыкания на землю, и если корпус не заземлен, то током ударит наверняка. Дело в том, что в большинстве квартир заземлить корпуса всех приборов сразу невозможно - это не предусмотрено конструкцией домашней проводки. Таким образом, убедившись, что никакой супер-автоматический выключатель на этажном щитке гарантированно защитить нас от удара током не способен, мы приходим к мысли о необходимости установки чего-нибудь более надежного. Например, УЗО.

Что это такое и где его взять? Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для защиты людей от поражения электрическим током в тех случаях, когда произошло повреждение изоляции, при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электрооборудования, ну и, разумеется, для защиты имущества от теплового воздействия электрического тока.

Схема 1. Последствия влияния электрического тока на организм человека

E - длительность воздействия в миллисекундах I - величина тока в милиамперах Наиболее вероятными местами поражения электрическим током в квартирах и домах являются кухня и ванная комната — здесь обилие электробытовых приборов, наличие естественных заземлителей (водопроводные, газовые трубы) и, зачастую, теснота, повышенная влажность. Мировая практика показала, что дифференциальные автоматические выключатели — действительно эффективное электрозащитное средство в быту, и в настоящее время только в Западной Европе эксплуатируются сотни миллионов таких приборов разных типов.

Что может УЗО? Устройство защитного отключения — достаточно сложный прибор и комплектуется элементами, назначение которых — не пропускать в защищаемую сеть напряжение выше установленного уровня. При этом устраняется угроза повреждения электрической сети и приборов от грозовых и коммутационных (например, во время включения и выключения приборов, когда происходит переходный процесс, сопровождающийся скачком напряжения) перенапряжений. Схема действия УЗО достаточно проста: «почуяв» наличие сверхтоков или токов утечки в защищаемом участке сети, устройство отключает ее. Иногда УЗО даже называют блоком утечки тока. Используют устройства не вместо, а вместе с автоматическими выключателями или с предохранителями, которые защищают их от термических или динамических перегрузок.

Принцип действия этого специального прибора основывается на сравнении им проходящих по фазе и по «нулю» токов. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного порога на УЗО, то дифференциальный автоматический выключатель срабатывает, отключая и фазу, и «нуль». (В трехфазных УЗО сравниваются суммы токов фаз с «нулем»). Отметим, что УЗО может сработать и при выключенном автомате (отключенной фазе), если по «нулю» потек ток. Дифференциальный автоматический выключатель подключается к электрической сети таким образом, чтобы поля, наводимые фазой и нейтралью и проходящие через сердечник устройства, были противоположно направлены, вследствие чего они компенсируют друг друга. В случае возникновения утечки величина токов, текущих по нейтрали и по фазе, становится неравной, то есть нарушается баланс компенсации, и в обмотке сердечника начинает течь ток, размер которого оценивает реле разностного тока R. При превышении определенного порога реле разрывает цепи. Теперь более подробно рассмотрим принцип работы реле разностного тока. Его работа также построена на законе индукции. В обычном состоянии арматура, которая является приводом расцепителя, удерживается в состоянии равновесия полем постоянного магнита с одной стороны, и пружиной — с другой. В случае возникновения утечки ток, возникающий в катушке тороида, начинает протекать через катушку реле разностного тока и наводит в сердечнике поле. Как результат, пружина приводит к срабатыванию расцепителя. Необходимо отметить, что качественная работа УЗО в первую очередь зависит от высокого качества элементов, входящих в состав изделия, и в первую очередь это касается такой характеристики, как чувствительность реле разностного тока. Далеко не все производители могут позволить себе встраивать в свои изделия устройства высокой чувствительности. Например, реле разностного тока, встроенное в УЗО производства ABB, имеет чувствительность 0,000025 Вт, что позволяет устройству моментально реагировать на изменения в электрической цепи.

Сколько фаз — столько и УЗО... Согласно технологическому паспорту только холодильник и стиральная машина потребляют до 5КВт электроэнергии. А что происходит, когда к ним добавляют посудомоечную машину, кондиционер, систему электроподогрева пола, гидромассажную ванну и т.д.? Нагрузка на электросеть дома возрастает многократно. И вывод напрашивается сам собой — три фазы, три фазы, три фазы! Тогда как быть с выбором УЗО? Как правило, эти устройства предполагают возможность работы в одно- или трехфазной сети. Если в доме (квартире) не возникает большой нагрузки и тока номинальной мощности 32 А достаточно, можно пользоваться однополюсным УЗО. Но наличие большого количества электроприборов со значительным энергопотреблением потребует установки в квартирный или этажный распределительный щиток трехполюсного УЗО. Классифицируют УЗО всего по двум типам: АС (для токов синусоидального характера) и А (для токов синусоидального и пульсирующего характера).

AC-тип устройства защитного отключения - размыкание последует в случае, если разностный синусоидальный ток внезапно возникает или медленно увеличивается. А-тип УЗО - размыкание гарантировано в случае, если синусоидальный или пульсирующий разностный ток внезапно возникает или медленно увеличивается. Второй тип устройства дороже за счет большей универсальности. То есть, если в офисе или дома имеются компьютеры, ксероксы, факсы, следует выбирать УЗО класса А.

Думайте сами, решайте сами... Сколько именно приборов УЗО потребуется для конкретной квартиры, точно ответит лишь специалист после проведения соответствующих расчетов. Однако, зная принцип подсчета, можно и самому провести

предварительную раскладку. Например, в однокомнатной квартире достаточно подключить в контур розеток одно УЗО, рассчитанное на ток утечки в 30 мА. В четырехкомнатной квартире, где установлено пятнадцать групп розеток, разумно использовать пять УЗО, а также по одному устройству на всю группу освещения, электроплиту и водонагреватель. Более чуткий прибор с номинальным отключающим дифференциальным током 10 мА желательно подключить к сети стиральной машины. Для контроля всей электропроводки на входе в коттедже или многокомнатных апартаментах можно установить дополнительно к расчетным одно общее УЗО с номинальным отключающим током 300 мА. Однако, чтобы не перегружать домашнюю сеть обилием автоматики, можно использовать приборы дифференциального плана, совмещающие обе защитные функции. На отечественном рынке сегодня широко представлены зарубежные производители бытовых УЗО: шведскошвейцарский концерн ABB, французские фирмы Legrand и Schneider Electric и немецкая Siemens. На протяжении многих лет они успешно производят УЗО. Особняком стоят устройства защитного отключения отечественного производства (не слишком качественные) и весьма многочисленные фальсификаты. Покупка дешевого УЗО «из мышеловки» — не только пустая трата денег, но и лишний шанс подвергнуть жилище испытанию «на прочность».

Схема2. Пример схемы квартирногог группового распределительного щита в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000

1. Пластиковый корпус щита 2. Соединиьтельные элементы нулевых рабочих проводников 3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов 4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов груповых цепей. 5. Выключатель дифференциального тока 6. Автоматические выключатели 7. Линии груповых цепей Проверять УЗО нужно ежемесячно, нажимая кнопку ТЕСТ на нем. Можно проверить порог срабатывания, подбирая ток утечки с помощью резисторов, но это для специалистов.

Вы не слышали об электродомовом? Тогда мы -т аки идем к вам Электрооборудование для жилых зданий выпускают и в самом деле многие производители. Едва ли не самым оптимальным решением на сегодняшний день является новая серия электрооборудования, которая носит имя доброго хранителя домашнего очага — «Домовой» марки Schneider Electric (Merlin Gerin). «Домовой» — новая серия электрооборудования для жилых зданий компании Schneider Electric, которая стоит дороже отечественной продукции, но является полноценным и полноправным представителем «семейства» мировых производителей электротехнического оборудования. Сравнительно невысокая цена стала возможной благодаря рациональной организации производства и применению самых современных технологий. Серия «Домовой», изготавливаемая на европейских заводах Schneider Electric, включает в себя автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели дифференциального тока. Как уже понял читатель, для обеспечения лучшей электробезопасности и одновременно максимальной бесперебойности электроснабжения наиболее предпочтительна установка отдельного УЗО перед каждым автоматическим выключателем. Именно такое сочетание и представляют собой автоматические выключатели дифференциального тока — УЗО и «автомат» в одном корпусе. Следует заметить, что они стоят дороже отдельных «автомата» и УЗО, но при этом более компактны и существенно упрощают монтажные работы. Надо сказать, что автоматические выключатели дифференциального тока АД 63, как, впрочем, и все остальные изделия гаммы «Домовой», были разработаны компанией Schneider Electric специально для рынка СНГ и при этом полностью соответствуют международным стандартам качества. Пример схемы квартирного группового распределительного щита (соответствует ГОСТу 3 51628-2000) Приведем пример комплектации стандартной квартиры на базе оборудования гаммы «Домовой» (см. схему 2). На вводе в квартиру устанавливается УЗО ВД63 с дифференциальным током 30 мА последовательно с автоматическим выключателем ВА63 или дифференциальный автоматический выключатель АД63. Всего может быть несколько групп потребителей. В данном случае это группы освещения и розеток, защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током 16 А и электрическая плита, которую защищает автоматический выключатель с номинальным током 25 А. Иногда в отдельную группу выделяются стиральная машина или кондиционер. В этом случае устанавливается автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 16 А. Далее приведена более сложная схема электропроводки с использованием оборудования гаммы «Домовой», предназначенная для небольшого коттеджа, дачи или многокомнатной квартиры.

Схема 3. Премер схемы группового распределительного щита для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000

1. Пластиковый корпус щита 2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников 3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов 4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей 5. Автоматический выключатель дифференциального тока 6. Выключатель дифференциального тока 7. Автоматические выключатели 8. Линии груповых цепей В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания). Первые три автоматических выключателя (см. схему 3) предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты

электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток. Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельностоящего здания, например, хозблока или подсобного помещения. Приобретение и установка защитного устройства, конечно же, представляет собой большую работу, требует времени и немалых финансовых затрат. Но даже взятые в целом, эти расходы несравнимы с потерями, к которым может привести возгорание в квартире, возникшее вследствие неправильной эксплуатации электрической сети. Ну вот, а теперь думайте сами, решайте сами, иметь ли УЗО в вашем доме.

Одна из самых важных коммуникаций в доме, требующая к себе пристального внимания и правильной эксплуатации – это электропроводка. Сейчас прошли те времена, когда в комнате была одна лампочка и две розетки, а возле счетчика стояли две пробки, предохраняющие от возможных перегрузок и короткого замыкания. На данный момент количество бытовых электроприборов, используемых в повседневной жизни, увеличилось в несколько раз. Соответственно и требования к электропроводке значительно повысились. Первое, что нужно сделать при монтаже новой проводки – это правильно составить схему будущей электрической «сети», в которой просчитать все до малейших мелочей. Для этого нужно детально исследовать каждый квадратный метр помещения и определить, в каких местах, удобнее всего, разместить розетки, где установить выключатели, продумать какое освещение будет в комнатах и всю эту информацию перенести на схему.

Кстати, изначально определить, где какое будет освещение, труднее всего, если у Вас планируется монтаж многоуровневых потолков. В таком случае размещение осветительных приборов привязывается к рисунку самого потолка. Поэтому при расчете количества и мощности осветительных приборов, нужно учитывать их местоположение на потолке. После того, как на схеме будут указаны все электро-точки , можно подсчитать предположительную нагрузку и исходя из этого определить какого сечения кабель

необходимо использовать при монтаже каждой группы. После этого можно приступить непосредственно к штроблению, протяжке кабеля, установки монтажных и распределительных коробок. Установить щиток с предохранительными автоматами и к нему же с небольшим запасом вывести концы кабеля от всех групп.

Установка монтажных и распределительных коробочек.

Вмуровать коробочку под выключатель или розетку в высверленную или выбитую ячейку в стене – дело нехитрое. Но и здесь есть некоторые тонкости. Я, думаю, излишне заострять внимание на том, что чем ровнее и аккуратнее установлена коробочка, тем легче будет поставить розетку, не комментируя свои действия матерными словами. Но как установить коробку идеально ровно, если алебастр, на который, в большинстве случаев, ставятся коробочки, застывает молниеносно быстро и к тому, же недостаточно пластичен? Для этого не обязательно использовать алебастр в чистом виде. В качестве смеси для установки монтажных коробок, можно использовать штукатурную смесь Rotband или стартовую шпаклевку, в которую для более быстрого застывания, добавить процентов двадцать алебастра, перлфикса или фугенфюлера.

Такая смесь будет более пластичная, а время застывания будет около получаса. Работать такой смесью намного комфортнее, чем чистым алебастром, да и коробочки выставлять намного легче. Главное правило при разметке штроб – все штробы должны идти перпендикулярно, параллельно, по вертикали, по горизонтали, но, ни в коем случае не наискось и не по диагонали. Если кабель предстоит вмуровать в бетонную стенку, то штробу лучше всего выпилить с помощью болгарки или штробореза, после чего пройтись перфоратором или «отбойником». Минусы – очень много пыли, плюсы – штробы получаются аккуратными, их быстрее и легче делать, чем просто перфоратором или «отбойником». В местах прохождения кабеля через деревянные конструкции, чтобы обезопасить себя от пожаров, кабель нужно протягивать в гофре и надежно фиксировать.

Если планируется установка точечных светильников, то под них заранее нужно все предусмотрительно подготовить.

В идеале, Вы еще на стадии проектирования должны приблизительно знать: какие будут светильники, где и сколько их будет установлено. Протягивать под них кабель и производить разметку, лучше всего, во время процесса монтажа подвесных систем или гипсокартонных конструкций, а отверстия вырезать до малярных работ. Лично я не сторонник того, чтобы вырезать отверстия и протягивать кабель после всех отделочных работ, это долго, неудобно, светильники частенько попадают на профиль, но тем не менее многие электрики такое практикуют.

Когда все вышеперечисленные работы уже сделаны, провода находятся в штробах либо протянуты через конструкции и зафиксированы, монтажные и распределительные коробочки замурованы, из щитка торчат, масса проводков… наступает время все это правильно подсоединить.

В зависимости от величины предположительной нагрузки на каждую группу, нужно подобрать соответствующий по силе тока защитный автомат. Приблизительное количество таких автоматов, например для дома или квартиры площадью 100 – 150 м. кв., может варьироваться в пределах 10 – 30 шт. Точное количество автоматов уже зависит от специфики самих помещений, количества используемых электроприборов и от самих электриков, осуществляющих монтаж. Если планируется размещение силовых розеток в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, сан. узел, подвал), целесообразно эти группы подключить через дифференциальный автомат или устройство защитного отключения (УЗО). Также обязательным условием в современной проводке, является наличие заземления. Если у Вас квартира, то, скорее всего, у Вас не возникнет проблем с возможностью подключения заземляющегого провода, если заземления непосредственно нет в квартире, то оно обязательно есть на щите и при проведении нового ввода можно подключить и заземление. С частным домом дела обстоят иначе, в этом случае, скорее всего, нужно будет сделать заземляющий контур.

Как сделать заземляющий контур? Какого-то одного «рецепта» нет. Вариантов, на самом деле, очень много и все эти варианты очень сильно отличаются друг от друга, к тому же эффективность заземляющего контура зависит от вида грунтов, глубины подземных вод и подобных факторов. Но если забить три арматурины диаметром 12 мм и длиною 3 м, на расстоянии 3-ех м друг от дружки (треугольником), а потом поверху их обварить между собой арматурой диаметром около 8-ми мм – то такого контура, в большинстве случаев, будет достаточно, его сопротивление будет соответствовать норме для дома - 4 Ома.

Как собрать щиток?

Если делать все аккуратно, то дело это нехитрое. Последовательность следующая. Мы имеем щит, в который выведено определенное количество кончиков кабеля, все они обязательно подписаны от какой группы идет провод, иначе будет нецелесообразно потрачено огромное количество времени на прозвонку каждой группы. После чего снимаем верхнюю изоляцию, подписываем фазную жилу (например, прицепив на жилку квадратик малярной ленты с надписью). Устанавливаем нулевую планку на свое штатное место и аккуратно подгоняем нулевые жилки по длине и подсоединяем (кроме тех групп, которые будут подключаться через дифференциальный автомат, УЗО). Далее подобную процедуру нужно повторить для заземления. Подсоединяем заземляющий провод к самому щиту, если он у нас металлический, а далее к контактной планке. После чего подгоняем по длине заземляющие жилки и подключаем.

Завершающий этап – установка и подключение автоматов. Устанавливаем на свои места монтажные DIN - рейки, на которые крепятся автоматы, если для удобства монтажа они были сняты. По одному устанавливаем автоматы и сразу их подключаем. Сверху подводим питание (фазу), снизу подключаем фазный провод одной или нескольких групп. Поверху последующих автоматов, нужно провести питание (фазу) ко всем автоматам в щитке, это можно сделать с помощью перемычек, только важно помнить, что для таких перемычек, нужно использовать жилку большего сечения чем в группах, можно вообще использовать жилу того самого сечения, что и ввод. (Ориентировочно сечение должно быть 4 – 10 мм. кв. меди). Кроме защитных автоматов, в щитке также, нужно подключить дифференциальный автомат или УЗО, отвечающие за подключение групп, расположенных в зонах повышенной влажности.

А теперь о том для чего вообще они нужны и чем отличаются диф. автоматы от УЗО? Данные устройства способны выявить утечку тока, например, при прохождении через тело человека и сразу отключить питание группы. Таким образом предохранить человека от поражения электрическим током. Также эти устройства могут предотвратить возникновение пожаров из-за неисправностей проводки или электроприборов. Дифференциальный автомат сочетает в себе функции УЗО и защитного автомата, в то время как УЗО защищает только от утечки тока. Диф. автомат удобен тем, что занимает меньше места в щитке, так как нет необходимости устанавливать дополнительный защитный автомат и это неоспоримый плюс, если в щите мало места. Но стоимость диф. автомата выше чем совокупная стоимость УЗО и защитного автомата, поэтому если в щите достаточно места, то можно установить, например, УЗО на 32 А и автомат на 25 А. (Автоматический выключатель монтируется после УЗО и должен иметь меньший номинал по амперажу чем УЗО).

Как соединить провода в распределительной коробке?

На современном рынке электротоваров имеются в наличии большое количество разнообразных приспособлений для соединения проводов - различных клемников, колпачков. Поэтому при соединении проводов в распределительной коробке, можно применять данные достижения цивилизации. Но, несмотря на разнообразие клемников, наиболее часто используемое соединение – это скрутка. Выбор способа соединения дело сугубо индивидуальное, у всех у них есть определенные преимущества и недостатки. Единственное, если Вы не уверенны в качестве клемника, то лучше сделайте скрутку, длиною не менее 4 см, хорошо ее заизолируйте, и такая скрутка обеспечит хороший, надежный контакт на долгие годы, в то время как некачественный клемник может принести массу хлопот. Если Вы соединяете алюминиевую проводку с медной, то применение клемника является обязательным, иначе, спустя несколько лет, из-за окисления скрутки из данных металлов, контакт может безвременно пропасть. Для перестраховки обычную скрутку можно пропаять припоем, но это вовсе не обязательно.

А теперь о том, как именно соединить провода. Розеточные группы подключить проще всего, все провода соединяются параллельно, фаза к фазе, ноль к нулю, земля к земле. Схемка такая: С освещением чуть сложнее. Важно помнить, что непосредственно к люстре, должен идти ноль и вторая жила, заходящая в коробку с выключателем, также может идти к люстре «земля». Фаза должна заходить в коробку с выключателем и через выключатель запитывать жилу, идущую от люстры. Схемка подключения люстры и двухклавишного выключателя

Принцип работы: фаза доходит до выключателя, где после нажатия одной из клавиш, контакт замыкается и фаза идет дальше - к люстре. Так как ноль к люстре подключен изначально, люстра светится.

Самое сложное, требующее особого внимания при подключении, это подсоединение проходных выключателей с управлением с двух, трех и более мест. Принцип подключения здесь такой же, как и в обычных выключателях – на люстру «ноль» и «землю», к одному из выключателей фазу. Но так как выключатель не один, то все выключатели дополнительно соединяются между собой. Все детали данного подключения можно рассмотреть на схеме: Схема подключения люстры через проходной выключатель с управлением из двух точек:

Принцип работы схемы. На люстру подается «ноль» и «земля», а третья жилка идет к одному из проходных выключателей, на второй выключатель подается фаза, после чего эти два проходных выключателей соединяются между собой двумя жилами. Так как принцип работы проходного выключателя состоит в перебрасывании фазы с одного контакта на другой и обратно, то соответственно фаза к люстре идет то по одной жиле, то по другой, благодаря этому появляется возможность включать и выключать «свет» из двух мест. Схема подключения люстры через проходной выключатель с управлением из трех и более точек:

Принцип работы схемы. На лампу освещения подается «ноль» и «земля», третий провод идет к одному из проходных выключателей, на который транзитом через несколько выключателей приходит фаза. Фаза подается на противоположный от люстры проходной выключатель. Между этими двумя крайними проходными выключателями, устанавливается один или несколько крестовых выключателей, называемых также промежуточными механизмами. При нажатии клавиши крестового выключателя происходит переключение контактов крест, на крест, проще говоря, он меняет местами провода. Благодаря этому имеется возможность управлять освещением из неограниченного количества мест, так как количество промежуточных механизмов не лимитируется. Схема подключения люстры через проходной двухклавишный выключатель с управлением из трех и более точек:

Еще одна особенность крестовых выключателей в том, что они бывают только одноклавишные, поэтому если есть необходимость установки двухклавишных выключателей, то проходные выключатели можно устанавливать 2-х клавишные, а крестовые монтировать два вместе в общей двойной рамке. Принципы работы и особенности выключателей

Двухклавишный выключатель: имеет 3 контакта. Работает – замыкает и размыкает контакты 1 – 2 и 1 - 3. Одноклавишный проходной выключатель: имеет 3 контакта. Принцип работы – перекидывает фазу с 1-го контакта на 2-ой или 3-й контакт. Крестовой выключатель: визуально ничем не отличается от одноклавишного проходного, но имеет не 3, а 4 контакта. Устанавливается на провод, соединяющий два крайних проходных выключателя. Две жилы, идущие от первого проходного выключателя, заходят с одной стороны и выходят с другой - ко второму проходному выключателю. Механизм крестового выключателя меняет местами жилы проводов, соединяя их таким образом: 1-й с 3-м; 2-ой с 4-м или второе положение 1-й с 4-м; 2-ой с 3-м.

План или схема электропроводки Перед заменой электропроводки, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры, на котором нанести точки установки выключателей, розеток, осветителей.

Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на группы: •

- освещение;

•

- розетки;

•

- электроплита;

•

- санузел. От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен свой кабель. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки.

Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или УЗО.

Как выбрать автомат?

Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки – 16 А. Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения.

Как выбрать провода?

Провода – это сердце электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах. Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются). Не рекомендуется новые медные провода соединять со старыми алюминиевыми. Эти два металла обладают различными химическими свойствами, поэтому в местах таких соединений начинается процесс окисления, который разрушает контакт. Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ. Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не меньше 2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением 1,5 мм2. Проводка для электроплиты прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2. Провода соединяются несколькими способами: •

- скруткой;

•

- с помощью клемм;

•

- пайкой. Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако не каждый сможет сделать такое соединение качественно.

Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс слишком долгий.

Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой.

Как удалить старую проводку? В первую очередь необходимо в щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода. Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать. Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и изолировать.

Прокладка новой проводки После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента.

Штробы должны быть параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводка ни в коем случае не прокладывается по диагонали! Так делается для того, чтобы потом случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом, вешая картину или, скажем, полку.

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора. Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурка все исправит. Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство обитателей жилища. Проверка качества выполненных работ После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова.

Зачем производится расчет сечения провода, кабеля Провода и кабели, по которым протекает электрический ток, являются важнейшей частью электропроводки. Расчет сечения провода необходимо производить затем, чтобы убедится, что выбранный провод соответствует всем требованиям надежности и безопасной эксплуатации электропроводки. Безопасная эксплуатация заключается в том, что если вы выберете сечение не соответствующее его токовым нагрузкам, то это приведет к чрезмерному перегреву провода, плавлению изоляции, короткому замыканию и пожару. Поэтому к вопросу о выборе сечения провода необходимо отнестись очень серьезно.

Что нужно знать для правильного выбора провода?

Основным показателем, по которому рассчитывают провод, является его длительно допустимая токовая нагрузка. Проще говоря, это такая величина тока, которую он способен пропускать на протяжении длительного времени. Чтобы найти величину номинального тока, необходимо подсчитать мощность всех подключаемых электроприборов в доме. Рассмотрим пример расчета сечения провода для обычной двухкомнатной квартиры. Перечень необходимых приборов и их примерная мощность указана в таблице. Электроприбор

Мощность, Вт

LCD телевизор Холодильник Бойлер Пылесос

2000

Утюг Электрочайник

1700 1200

Микроволновая печь Стиральная машина

2500

Компьютер Освещение Всего После того как мощность будет известна, найти силу тока можно по формуле: - для однофазной сети 220 В:

10190

•

. где Р - суммарная мощность всех электроприборов, Вт;

•

U - напряжение сети, В;

•

КИ= 0.75 - коэффициент одновременности;

•

- для бытовых электроприборов

- для трехфазной сети 380 В: Зная величину тока, сечение провода находят по таблице. Если окажется что расчетное и табличное значения токов не совпадают, то в этом случае выбирают ближайшее большее значение. Например расчетное значение тока составляет 23 А, выбираем по таблице ближайшее большее 27 А - с сечением 2.5 мм2 (для медного провода напряжением 220В.)

Какой провод лучше использовать медный или алюминиевый? На сегодняшний день для монтажа как открытой электропроводки так и скрытой, конечно же большой популярностью пользуются медные провода. Медь, по сравнению с алюминием, более эффективна: 1) она прочнее, более мягкая и в местах перегиба не ломается по сравнению с алюминием; 2) меньше подвержена коррозии и окислению. Соединяя алюминий в распределительной коробке, места скрутки со временем окисляются, это приводит к потере контакта; 3) проводимость меди выше чем алюминия, при одинаковом сечении медный провод способен выдержать большую токовую нагрузку чем алюминиевый. Недостатком медных проводов является их высокая стоимость. Стоимость их в 3-4 раза выше алюминиевых. Хотя медные провода по стоимости дороже все же они являются более распространенными и популярными в использовании чем алюминиевые.

Расчет сечения медных проводов и кабелей Подсчитав нагрузку и определившись с материалом (медь), рассмотрим пример расчета сечения проводовдля отдельных групп потребителей, на примере двухкомнатной квартиры. Как известно, вся нагрузка делится на две группы: силовую и осветительную. В нашем случае основной силовой нагрузкой будет розеточная группа установленная на кухне и в ванной. Так как там устанавливается наиболее мощная техника (электрочайник, микроволновка, холодильник, бойлер, стиральная машина и т.п.). Для этой розеточной группы выбираем провод сечением 2.5мм2. При условии, что силовая нагрузка будет разбросана по разным розеткам. Что это значит? Например на кухне для подключения всей бытовой техники нужно 3-4 розетки подключенных медным проводом сечением 2.5 мм2 каждая. Если вся техника подключается через одну единственную розетку, то сечения в 2.5 мм2 будет недостаточно, в этом случае нужно использовать провод сечением 4-6 мм2. В жилых комнат для питания розеток можно использовать провод сечением 1.5 мм2 но окончательный выбор нужно принимать после соответствующих расчетов. Питание всей осветительной нагрузки выполняется проводом сечением 1.5 мм2. Необходимо понимать что мощность на разных участках электропроводки будет разной, соответственно и сечение питающих проводов тоже разным. Наибольшее его значение будет на вводном участке квартиры, так как через него проходит вся нагрузка. Сечение вводного питающего провода выбирают 4 – 6 мм2. При монтаже электропроводки применяют провода и кабели марки ПВС, ППВ, АППВ.

Наиболее распространенные марки проводов и кабелей: ППВ - медный плоский двух- или трехжильный с одинарной изоляцией для прокладки скрытой или неподвижной открытой проводки; АППВ - алюминиевый плоский двух- или трехжильный с одинарной изоляцией для прокладки скрытой или неподвижной открытой проводки; ПВС - медный круглый, количество жил - до пяти, с двойной изоляцией для прокладки открытой и скрытой проводки; ШВВП – медный круглый со скрученными жилами с двойной изоляцией, гибкий, для подключения бытовых приборов к источникам питания; ВВГ - кабель медный круглый, до четырех жил с двойной изоляцией для прокладки в земле; ВВП - кабель медный круглый одножильный с двойной изоляцией для прокладки в воде.

Пример составления схемы электропроводки в частном доме. Питание в частном доме, как правило, приходит по воздушной линии 0.4 кВ. С опоры воздушной линии на вводной электрощит приходит фазный провод L и совмещенный нулевой защитный и рабочий PEN

(однофазное питание).

Рис 1. Ввод электропитания по воздушной линии. С недавнего времени энергоснабжающие организации практикуют установку приборов учета на улице, во вводном электрощите (раньше счетчики устанавливались внутри дома). Поэтому, во вводном электрощите устанавливается электросчетчик и вводной автоматический выключатель (можно также установить вводное УЗО селективного действия). С вводного щита питающий провод или кабель прокладывается к внутреннему электрощиту, расположенному непосредственно внутри дома. С этого внутреннего электрощита и начинается электроснабжение дома. Для того чтобы электроснабжение было более надежным, потребителей разбивают на группы. Рассмотрим пример основных группы потребителей: 1.

1. Освещение;

2.

2. Розеточная группа;

3.

3. Силовая группа (бойлер, стиральная машина, котел и т.п.);

4.

4. Хоз. нужды (пристройки, гараж, подвал и т.п.).

Во внутреннем электрощите для каждой группы потребителей устанавливаются отдельные устройства защиты (автоматы, узо).

Рис 2. Схема подключения и распределения электропроводки при однофазном питании. 1 вводной автомат; 2 - электросчетчик; 3- УЗО (на вводе); 4 - однополюсный автомат; 5 - нулевая шина; 6 - шина заземления. Также для составления схемы электропроводки в частном доме необходимо иметь план самого дома. Зная чертеж плана дома можно поверхностно отобразить схему проводки.

Рис 3. План-схема размещения электрической проводки частного дома. Из вышеперечисленного материала составляется принципиальная схема электропроводки в частном доме.

Ри 4. Электрическая схема проводки дома. Если особняк большой то можно разбить потребителей отдельно для каждого этажа, половинки дома или каждой комнаты по отдельности.

Если к дому подходит трехфазное питание ? Если к дому подходит не однофазное, а трехфазное питание, то в этом случае с опоры на вводной электрощит приходит три фазы (L1, L2, L3) и совмещенный нулевой защитный и рабочий провод PEN.

Рис 5. Схема подключения и распределения электропроводки при трехфазном питании дома. 1 - вводной автомат (трехфазный); 2 - электросчетчик; 3 - УЗО селективного действия; 4 - нулевая шина; 5 однополюсный автомат; 6 - УЗО для отдельной группы потребителей; 7 - шина заземления.

Схема электропроводки квартиры Схемы электропроводки в квартире и доме существенного отличия между собой не имеют. Разница между ними в том, что электропитание квартиры начинается с этажного щитка, так как электроснабжение поступает не по воздушной, а кабельной линии.

Ввод электричества в квартиру начинается на лестничной клетке, где располагается распределительный щиток со счетчиком. Здесь установлен общий выключатель, от которого обычно идут две независимые линии. Каждая линия защищена автоматическим пакетным выключателем или плавким предохранителем (так называемой пробкой). Таким образом, при возникновении короткого замыкания в одной линии квартира не будет полностью обесточена. Квартирная проводка может быть открытой или скрытой. Для открытой проводки могут применяться провода ШВВП или NYM. Скрытая проводка подразделяется на сменяемую и несменяемую. Провода сменяемой проводки прокладываются внутри винило-пластиковых труб, а несменяемой - непосредственно под слоем штукатурки. Раньше в советское время устройства учета и защиты (счетчики, автоматы, пробки) квартиры располагались только на лестничной клетке. Сейчас многими электриками схема электропроводки в квартире переделывается таким образом, что в квартире также устанавливается внутренний электрощит. От него уже и идет распределение отдельных линий электропроводки по комнатам. Перед составлением схемы электропроводки в квартире нужно составить план разметки и расположения будущих электроприборов. То есть где будет устанавливаться телевизор, холодильник, компьютер и т.п. Это нужно для того чтобы знать, где и в каком количестве размещать розетки и выключатели освещения при монтаже и со временем, когда ремонт закончится, необходимость использовать такие устройства как переноски и тройники не возникала. Рассмотрим обычную двухкомнатную квартиру. Электропроводку в ней разделим на такие основные группы потребителей: •

- освещение (прихожая, комнаты, кухня);

•

- розетки (комнаты);

•

- ванная, туалет (освещение);

•

- кухня (розетки); Схема электропроводки в квартире аналогична схеме частного дома при однофазном питании.

Рис 6. План-схема электрической проводки в квартире Также, хотелось бы отметить что для ванных комнат существуют требования к расположению выключателей – не допускается их наличие внутри этих помещений. Кроме того, в ванной запрещено использование штепсельных розеток. Исключение составляет розетка для подключения электробритвы, однако ее присоединение к сети должно быть выполнено через трансформатор.

Электрически с ехемы распределительныэ хлектрощитов Дальшея предлагаюнескольк п оринципиальных электрических схемраспределительных электрощитов, которые подходяд тля электропроводк вк и вартире идоме. Квартирный щиток распределительный напять групп Од . нофазное питание 220 Вольтсв , водным автоматом защитыо , бщим УЗОиотдельной шинойзащитного проводника (PE)

Наглядная схема электрощита квартирногоО . бращу ваше внимание кэтой визуальной схеме.Показанон еа схеме общее УЗОу ( стройств з оащитног отключения).следуе п тониматьк . ад кифференциальный автомат защиты.Дифференциальный автоиат защиты объединяев тсебе два устройстваа : втомаз тащиты иУЗО. Важно! ПодключатУ ьЗОвчи “ стом видес ” разу после электросчетчик б аез вводнога овтомата защиты Запрещено!

Вариант электропроводк шл и ейфаванием

Приэтомварианте электропроводки всяэлектропроводка квартиры разделяется наотдельные группыВ . отдельные группы выделяются наиболее мощные бытовые приборыТ . акие как электрическа п ялита б , ойлер, ванные сгидромассажем с , плит система Дл . якаждой группы производитс р яасчет потребляемой мощности соответственно расчет номиналов автоматов защиты иУЗОу ( стройств защитноготключения).Суммарная потребляемая мощность каждой группы (заисключением электрическо п йлитын ) едолжна превышать 4,5 кВт (киловатта для ) медного кабеля сечениеммм 3×2.5 2.Все розетки каждой группы соединяются шлейфом . Шлейфэтопараллельное соединение электрических розеток вэлектрической сети.НАкаждуюгруппу в квартирном электрощите устанавливаетс о ятдельные автоматы защитыд , ля защиты электропроводки.

Такойвариантэлектропроводкизначительноснижаетрасходэлектрическихкабелей, уменьшает размеры электрического щита. Неисправность одной розетки изшлейфа выводит изстроя « »все розетк шлейфан , онеисправност мо ь жно быстро выявить в , едь все автоматы игруппы понятны иу , странить. Например: неработает увасрозетка накухнеВы . ясняете по ( вашей схеме электропроводки кк ) акой группе сломанная розетка относитсяОт . ключаемавтомат защитыгруппыР . азбираемрозетки находящиеся в шлейфедосломанной розетки С . ккорее всего отошел шлейфовый контакт вкакой л-ибо розетке Е . сли нет, двигаетес д ьальшеНо . оремонте электропроводк ч иитайте вразделе «Ремонт электропроводки» Вариант электропроводки шлейфаванием самый распространенный вариант на сегодняшний день

Вариант разветвлениэ ялектропроводк р иаспайками Этимвариантом сделана вся алюминиевая электропроводк к авартир старого жилого фондаЗ . аключаетсо ян вследующем. В этажном распределительном щитеЩЭ ( ) иливводном распределительном устройстве вквартире (ВРУ) установлены дваавтомата защиты илидваплавких предохранителя п ( робкид ) ляэлектропитания квартир с газовой плитойили3 автомата защитыдляквартирыс электроплитой.Дополнительно можетбыть установлен общий УЗОу ( стройство защитноготключения н ) аквартиру О . тавтоматики питание поступает в квартиру,гдев распределительныхкоробкахс ( кореевсегоподпотолкомп ) роизведенараспайкаи дальнейшая разводка электропроводкп аоквартире К . ак правило вк , аждой комнате поотдельной распайки, несколько распаек зашлифованы между собойп , ровода могут идти произвольным образом взависимости о серии домаВ . ся электропроводк р аазделена надве группы Ос : вещение (верхир ) озетки н ( из)

Комплекснаэ ялектропроводка На практикевсевидыэлектропроводокприменяютсяв комплексеН . апримерР : озеткиподключаются шлейфованиема , электропроводка освещениеделается черезраспаячныекоробкиВ . отпримерсхемы электропроводк в иквартире.

Вот короткоч , то из себяпредставляетэлектропроводкавыполненнаявариантомразветвления электропроводк р иаспайками. Впоследствия ирасскажу окаждом варианте электропроводк о итдельно авэ , той публикации

Монтаж щита распределительного является важнейшей и самой ответственной частью электромонтажных работ в доме. Будет правильно, если вы отнесетесь серьезно к данному процессу. От качества монтажа всецело зависит надежность электрической сети и работа ее защитных устройств. Сборка электрических щитов должна обеспечить удобство эксплуатации квартирной электропроводки, возможность раздельного управления электроснабжением отдельных групп потребителей в квартире и селективность срабатывания защит. Это возможно лишь при грамотном подходе к каждому этапу работ по установке распределительного щита. Рассмотрим это на виртуальном примере электросети современного дома. Этап первый: составление проекта электроснабжения потребителей. Потребителей необходимо сгруппировать по потребляемой мощности, по назначению, по необходимости установки защиты и так далее. В потребителях значатся: кухня, гостиная, спальная комната, детская, сантехнический блок, прихожая, коридор. Группируем потребителей для объединения в отдельные электрические линии. Для отдельных групп применим УЗО в качестве токовой защиты. 1)Вводной автомат — 32А; 2)Электроплита — 20А; 3)Посудомоечная машина — 16А+УЗО 30ма/25А; 4)Розетки кухни — 16А +УЗО 30ма/25А; 5)Освещение кухни и санузла — 10А; 6)Освещение коридора и прихожей — 10А; 7)Освещение комнат — 10А; 8)Кондиционер — 16А; 9)Розетки — 16А;

10)Розетки в детской — 16А+УЗО 10мА/20А; 11)Стиральная машина — 16А+УЗО 10мА/20А; 12)Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А; Схема сборки электрического щита:

Напомним еще один принцип комплектования современного распределительного щита — модульность исполнения. Он предполагает, что любое из устройств, входящих в состав щита по ширине имеет кратный некоторой величине размер. Производители электроустановочных изделий договорились, что величина эта станет равна 18мм и называться будет — один модуль. Однофазный автомат занимает один модуль, вводной автомат — два, УЗО занимает тоже два модуля. Все модули стандартно располагаются на DIN-рейке. Согласно нашей прикидке нам потребуется разместить в распределительном щите 23 модуля. Стандартные корпуса щитов могут вмещать 6,9,12,18,24,36 и более модулей, значит нам подойдет щиток из стандартного ряда в 24 модуля. Обозначение ЩРН — 24(навесной), ЩРВ — 24 (встроенный). Встроенный щит более эстетичен в интерьере, но требует создания ниши в стене по размеру щитка. Навесной шкаф распредщита, изготовленный в виде пластмассового бокса, выглядит не менее изящно, и не требует особых усилий по установке. При наружной проводке в доме вполне оправдано применение именно его. Рассмотрим оба варианта установки.

Навесной распределительный щит

Инструменты: перфоратор (ударная дрель), победитовое сверло на 6 - 8мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), молоток, отвертка, маркер. Выбор места установки щита: к щиту должен быть удобный доступ, высота установки полтора метра по нижнему краю щита плюс-минус двадцать сантиметров. Установка: на корпусе металлического навесного щита обязательно должны присутствовать штампованные отверстия специальной формы для крепления на предварительно установленные анкера. В пластиковом боксе их, возможно, придется просверлить самостоятельно. По отверстиям в щите разметить стену, высверлить отверстия под пластмассовые дюбели или металлические анкеры, установить их, и закрепить щит. А затем … снова его снять. Зачем? Да затем, что проводить внутренний электрический монтаж значительно удобнее на лежащем перед тобой щитке, чем на стене (хотя, кому — как). К тому же, конструкции щитов некоторых производителей имеют съемную заднюю панель именно для удобства проведения монтажа. Этот вариант со снятым щитком следует иметь в виду при разметке отверстий для навеса пластмассовых боксов, чтобы не перекрыть к ним доступ в процессе монтажа.

Распределительный щит встроенный

Работы по встраиванию распределительного щита — это шум, пыль и строительный мусор. Но — не только, заглубить в кирпичную стену не менее чем на десять сантиметров объемную конструкцию щитка, и тоже самое проделать с бетонной стеной - «две большие разницы». К тому же в стене может располагаться металлическая арматура и электрические провода. Поэтому работы по установке и сборке встроенного распредщита стоит доверить специалистам. Они определят наиболее удобное и безопасное место, быстро и профессионально смонтируют групповой распределительный щит. Но для самых любознательных (и для самоуверенных): Инструмент: перфоратор (неплохо — штроборез), бур 16 — 22мм , скарпель, победитовое сверло на 6 — 8мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), большой молоток, отвертка, маркер. Установка: на выбранном месте стены разметить прямоугольник с фронтальными размерами щитка плюс два-три сантиметра на припуск и «выбрать» его на глубину десять-двенадцать сантиметров. Технология тяжелая, но несложная: буром высверливается в бетоне (кирпиче) отверстие необходимой глубины (режим перфоратора — сверление с ударом), затем скарпелем (специальный инструмент каменщиков для вырубания бетона) и молотком скалывается бетон вокруг отверстия. Переход к следующему отверстию — операция повторяется. Возможны вариации на тему: сначала все насверлить — потом выбить, и так далее, до завершения выемки. После подготовки ниши можно закрепить в ней щит на анкерах или шурупах с дюбелями, пробить необходимое количество отверстий под вводные и выходные кабели по имеющимся выштамповкам и окончательно вмуровать в стену щиток алебастром или цементным раствором. А можно отложить этот этап и устанавливать в стену щит после монтажа его электрической начинки, как уже говорилось выше. Выполняем сборку распределительного щита для квартиры.

Для большей убедительности будем рассматривать сборку щита распределительного в «тяжелом» варианте, а именно: щиток типа ЩРВ-24 уже встроен в подготовленную для него нишу и монтаж необходимо вести на месте его установки. Предполагаем также, что все кабели уже введены в корпус щитка сквозь подготовленные для них отверстия.

Оцениваем объем и последовательность планируемых работ:

1)Снятие внешней изолирующей оболочки с разделываемых кабелей; 2)Установка DIN-планок и распределительных шин; 3)Установка на дин-рейки УЗО и автоматов; 4)Разборка и раскладка разделанных кабелей по «нулям и фазам»; 5)Выполнение электрического монтажа щита в соответствии со схемой. Инструмент для выполнения этой работы нужен обычный – монтажный нож, бокорезы, пассатижи, отвертки индикаторная, крестовая и шлицевая, маркер. Кроме того потребуется приспособление для снятия изоляции с проводов. Отечественной и зарубежной промышленностью сейчас выпускаются разнообразные устройства для этой цели, надежные и недорогие.

Изображенные для примера на фото инструменты, предназначены для снятия изоляции с проводников до 6 мм (фото слева) и до 22 мм (фото справа). Они обеспечивают удобство и легкость в работе, не повреждают при срезке изоляции токонесущую жилу. Можно обойтись и ножом, но может пострадать эстетика и качество выполнения операции. Конечно же, все отходящие кабели должны быть предварительно промаркированы, это позволит не только избежать путаницы,

но и убережет от грубых ошибок в монтаже. Самый простой вариант — прозрачным скотчем к оболочке кабеля крепится клочек бумаги с порядковым номером электрической линии на схеме. Пусть на нашей схеме номера расположатся от 1 до 11 сверху вниз, от розеток кухни - до электроплиты.

Эти несложные ухищрения помогут легко разобраться в монтажной схеме электрощита при отладке или возникновении неисправностей: фаза линии 9 подключена к автомату на девятом месте (места расположения автоматов промаркируем позже обязательно), ноль к — 9 контакту «нулевой шины», заземляющий проводник линии — к 9 контакту «шины заземления», и так далее. Теперь подошла очередь дин-реек и шин заземления и нулевой. Как правило они уже входят в комплект распределительного щита вместе с набором метизов, а все необходимые отверстия уже рассверлены, в крайнем случае — размечены. Прикручиваем их болтами, саморезами или прищелкиваем на клипсы. В нашем случае шина заземления и шина нулевая разнесены: вверху- ноль, внизу - земля.

Для установки на дин-рейки УЗО и автоматов кроме отвертки никаких инструментов и даже усилий не потребуется. Обычно, защелка на корпусе автомата (УЗО) может фиксироваться в открытом или запертом состоянии. Нужно поддеть выступающую прорезь защелки отверткой и аппарат можно устанавливать на место, для запирания защелки — нажать на нее пальцем. Порядок установки приборов на рейки таков — с верхней дин-планки слева направо: вводной автомат, автомат и УЗО первой группы(розетки кухня), второй, третьей, переход на вторую рейку вниз, и слева направо устанавливаем оставшиеся аппараты до заполнения рейки полностью. Маркируем группы автоматов любым удобным способом, например — маркером.

Теперь можно приступить к прокладке проводов, формируя из них пучки фазных проводов, пучки нулевых и пучки проводов заземления. Пучки и отдельные провода нужно укладывать горизонтально и вертикально, а в местах изменения направления прокладки сгибать их под прямым углом без излома проводника, избегая диагонального размещения проводов. Чтобы пучки проводов не растрепались и выглядели аккуратно, стоит закрепить их нейлоновыми монтажными стяжками. Удобнее вначале уложить и подключить к шинам нулевые проводники потребителей, затем — провода заземления.

Теперь необходимо развести фазовые провода схемы. Это можно сделать с помощью проволочных перемычек: самодельных, с покупными наконечниками или с помощью специальной контактной гребенки. Применение контактной гребенки делает монтаж более качественным, быстрым и удобным.

При подготовке проводов и соединительных перемычек, длину проводов необходимо выбирать с небольшим запасом, изоляцию с них срезать не более чем на глубину клеммы автомата. Остается завершить монтаж, выполнив внутренние

соединения в щите между вводным автоматом аппаратами управления нагрузками. Если корпус щита металлический, не забудьте соединить заземляющим проводником дверцу и корпус щитка с шиной земля.

Все работы по монтажу распределительного щита проводить при отключенном напряжении, с соблюдением всех мер безопасности.

Схема квартирного группового распределительного щита Предыдущая запись 26 Июля 2012

Следующая запись

Схема квартирного группового распределительного щита

квартиру устанавливается УЗО ВД63 с дифференциальным током 30 мА, соединенное последовательно с автоматическим ыключателем ВА63. На схеме представлены несколько групп потребителей тока в квартире: группа розеток и выключателей, ащищенная двумя автоматическими выключателями ВА63 (номинальный ток 16А), электрическая плита, защищенная автоматическим ыключателем ВА63 (номинальный ток 25А). При выделении в отдельную группу стиральной машины или кондиционера станавливается автоматический выключатель ВА63 с номинальным током 16А. — Пластиковый корпус щита; 2 — Соединительный элемент нулевых рабочих проводников; 3 — Соединительный элемент зажимов улевых рабочих проводников, а так же проводника уравнивания потенциалов; 4 — Соединительный элемент автоматических ыключателей; 5 — Выключатель дифференциального тока (УЗО); 6 — Автоматические выключатели; 7- Линии групповых цепей