Desenho Técnico de Moda

2011 Desenho Técnico de Moda

Prof. Julyana Biavatti IFPR – IFPR  – Instituto  Instituto Federal do Paraná

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Cronograma da disciplina Desenho Técnico: 1.O desenho: -Introdução ao desenho -Conceitos básicos -Base do Desenho Técnico -Principais Linhas do Vestuário 2. A estrutura das roupas - Tipologia das Saias - Tipologia das Calças - Tipologia de Blusas - Tipologia de Vestidos - Golas - Decotes - Mangas - Cavas - Pences - Texturas

3. Ficha técnica

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Cronograma da disciplina Desenho Técnico: 1.O desenho: -Introdução ao desenho -Conceitos básicos -Base do Desenho Técnico -Principais Linhas do Vestuário 2. A estrutura das roupas - Tipologia das Saias - Tipologia das Calças - Tipologia de Blusas - Tipologia de Vestidos - Golas - Decotes - Mangas - Cavas - Pences - Texturas

3. Ficha técnica

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1. O DESENHO Para definir “desenho” podemos dizer que são linhas e rabiscos feitos numa superfície qualquer, como numa folha de papel. O desenho técnico (Technical Drawing) é o desenho da roupa planificada, sem o volume do corpo e desenhado na proporção normal da figura humana (sem estar alongada) e serve para a construção da modelagem, nele devem constar as informações técnicas do modelo. É a ferramenta mais importante por ser o meio de comunicação entre quem cria e quem fabrica. DESENHO TÉCNICO:

Observe como as informações são apresentadas de forma que o modelista possa compreender o desenho e fazer o molde como o estilista deseja.

2. MATERIAIS BÁSICOS PARA INICIAR O DESENHO O lápis é conhecido como instrumento de escrita, mas para os artistas e estudantes de arte e design ou áreas afins (pintura, arquitetura, moda...) começam seus desenhos a partir do esboço de um lápis. É possível desenvolver vários tipos de linhas e tons, e há diferentes gradações de grafite, das mais duras às bem macias sendo, portanto, um material muito versátil. Existem os lápis de grafite de espessura dura, média e macia. As mais duras permitem traços finos, cinzentos e pálidos; as mais macias produzem traços mais grossos e mais

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negros, pois depositam mais grafite no papel.

Assim temos basicamente a seguinte escala de grafites:

Os diferentes tipos de papel aumentam as possibilidades de desenhos, pois cada superfície reage reage de um modo ao lápis. O esfuminho tem o formato de um lápis e é feito de papel ou camurça, tendo por finalidade realizar sombreamento do desenho. O esfumaçado permite a obtenção de grande variedade de tonalidades de grafite, sendo indicado o uso de lápis moles (HB ao 6B). Esta técnica suaviza as linhas do desenho e permite a combinação de tons. Para o desenho técnico, não se utiliza a cor. O desenho deve ser monocromático (preto e branco). Porém o desenho técnico feito no computador, já aceita cores e detalhes como estampas, bordados devido à praticidade em testar combinações e harmonias. O papel é utilizado desde as superfícies mais lisas às mais rugosas, dando assim, uma conotação muito pessoal para cada desenho. Os mais apropriados são os do tipo sulfite e canson, que podem ser encontrados em vários tamanhos e gr amaturas. É natural que utilizemos a borracha para retificar pequenos erros. Mas as funções da borracha não se limitam a isso, pode servir para desenhar delineando formas e realçando brilhos bem como dar efeito de luz e sombra. Os desenhos técnicos de produtos do vestuário são representados com caneta nanquim ou similar. Para uma maior clareza, propõe se a utilização de quatro espessuras: 0.7 para contornos externos e 0.5 pespontos largos e 0,2 para linhas auxiliares e costuras finas. Porém, na prática pode-se reduzir esta regra à utilização de apenas duas espessuras de canetas de livre escolha: a mais grossa para contornos e a mais fina para os detalhes. Devem ser realizados em escala, necessitando também da representação numérica das dimensões das partes, evitando dessa forma erros na fabricação do protótipo. Para o desenhista técnico de moda, a roupa deve ser entendida como um objeto que repousa sobre o volume do corpo, obedecendo as suas formas e articulações. No desenvolvimento de seu trabalho, o profissional precisará lembrar que suas orientações servirão de base para a confecção da roupa e que esta, fora do corpo, é uma superfície plana, mas que ganha volume quando vestida, tornando-se tridimensional. Assim, além das medidas de altura, o desenho precisa reproduzir as reentrâncias e os relevos do corpo.

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3. ESCALAS PARA O DESENHO TÉCNICO DE MODA A escala de um desenho é a relação da dimensão de um objeto ou elemento representada num desenho para a dimensão real deste objeto ou elemento. O desenho pode ser realizado em três tipos de escala: Escala natural: representação do objeto em sua verdadeira grandeza (1:10) Escala de ampliação: representação do objeto maior que sua verdadeira grandeza (X:1), geralmente utiliza-se esta escala em desenhos de detalhes de peças, que para uma melhor compreensão são desenhados separadamente em tamanho maior. Escala de redução: representação do objeto menor que sua verdadeira grandeza (1:X), utilizado na maioria dos desenhos de produtos do vestuário, sendo mais utilizadas as escalas 1:5 e 1:10. A escala escolhida para a representação gráfica do produto do vestuário deve ser coerente com a complexidade do mesmo. Para representar um desenho com um número elevado de informações é aconselhável a utilização da escala 1:5 com desenhos de detalhes em 1:2. Se a peça for pequena, pode-se optar pela escala 1:2 em todo o desenho, ou ainda escolher uma escala de ampliação. A escala selecionada deve possibilitar uma leitura clara e rápida da informação que deve ser decodificada. No desenvolvimento de produtos do vestuário as escalas usualmente adotadas são as escalas de ampliação e redução.  

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3.1.Tipos e espessuras de linhas empregadas no desenho técnico:

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4. CONCEITOS BÁSICOS Proporção: Refere-se ao equilíbrio ideal de tamanho entre as partes que compõe um todo. No caso do corpo humano, a cabeça estabelece uma relação de proporção com tronco e as pernas. No desenho, a cabeça é usada como unidade de medida que fornecerá alturas e larguras do corpo. Na mulher brasileira, cuja altura média fica entre 1,60 m e 1,75m, o corpo é dividido em aproximadamente 8 cabeças. Simetria: Refere-se à semelhança entre os lados direito e esquerdo. De um modo geral, o corpo humano não mantém exatamente as mesmas medidas de um lado e do outro; há pequenas diferenças, muitas vezes imperceptíveis quando se olha, mas perceptíveis quando se mede. No desenho, o eixo de simetria é representado por uma linha vertical que vai da cabeça, passando pelo nariz, até o espaço entre os pés. Volumes e Concavidades:  Referem-se às formas do corpo; suas curvas, reentrâncias e relevos. No desenho, são as linhas sinuosas que o representam. 5. PRINCIPAIS LINHAS DO VESTUÁRIO Ter conhecimento das principais linhas do vestuário faz parte do conhecimento básico para o profissional de moda que deverá se expressar através do desenho técnico. Através da história da indumentária, desde os tempos antigos até os dias atuais, existe uma diversidade muito grande de linhas. Através de uma análise, verificou-se que muitas linhas, diretas ou indiretamente, são derivadas de outras, sejam mais enriquecidas ou mais simplificadas. Uma análise nesta direção dos volumes, e uma verificação das características e tipologia das linhas, as definições de comprimento e o estudo geométrico das formas e detalhes; percebemos que a moda recomeçou a trabalhar as formas, baseando-se em linhas rigorosamente geométricas.

[A linha é a silhueta da vestimenta, a qual mostra volume e comprimento.]

A tipologia das linhas são indicadas por letras do alfabeto, formas geométricas ou com nome de algum estilo.

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5.1. Linhas Características (que conduz a costura e modelagem) indicam uma determinada sistematização das partes que compõe o modelo. Vejamos as seguintes figuras:

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6. BASE DO DESENHO TÉCNICO: Para começar o desenho técnico de moda é necessário definir uma base de corpo para que todos os desenhos sigam um único padrão. Cada base tem bem definida as linhas do pescoço, busto, cintura e quadril, para facilitar o desenho das peças. Os braços afastados do corpo para facilitar o desenho de mangas. Assim como as pernas, no caso de desenho de calças, bermudas e shorts. Vejamos algumas bases para que vocês possam começar a treinar o desenho técnico:

6.1. Base de corpo:

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7. TÉCNICA DO PAPEL VEGETAL É a técnica onde você desenha no vegetal sobre a base. Obedecendo ao limite do corpo e dando os espaçamentos necessários para definir caimentos de roupa. Vejamos o passo-a-passo abaixo: Passo 1 Dobre um papel vegetal ao meio Passo 2 Coloque o papel dobrado sobre a base e coloque a dobra  junto à linha central do manequim base, fixando-o ao papel. Passo 3 Desenhe um dos lados da peça, de acordo com as linhas guia da base. Passo 4 Após terminar o desenho de um lado da peça, retire o papel vegetal e dobre-o com o desenho voltado para dentro Passo 5 Com o papel vegetal dobrado, copie todo o desenho até que este passe para o outro lado do papel. Dessa forma a o desenho estará completo e simétrico.

Passo 6 Agora desdobre o papel vegetal. Com um lápis macio (6B ou 4B) você irá colorir o todo o verso do desenho, este você colocará virado para a folha que sairá o desenho completo. Contornando o desenho todo transfira o esboço para o papel definitivo.

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Passo 7 Depois de passar o esboço para o papel definitivo, desenhe os detalhes finais e cubra com caneta preta. Passo 8 Utilize uma caneta mais grossa para os contornos do desenho e uma mais fina para as linhas internas. Pronto!

Você também pode fazer os dois lados direto no vegetal sem precisar ficar dobrando para fazer o outro lado, mas a simetria não sairá tão perfeita. Outra dica também: Depois de ter feito um desenho de uma peça perfeita, uma blusa ou uma calça, você poderá copiar todo o contorno do mesmo, transferindo para um papel cartão ou um mais grosso e usá-lo como molde para outras peças semelhantes modificando somente os detalhes internos do desenho.

7.1 EXERCÍCIO: Pegar uma peça de roupa básica, colocar disposta sobre uma mesa e fazer o desenho técnico no papel vegetal sobre a base.

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8. TIPOLOGIA DAS SAIAS

As saias vestem a região da cintura e do quadril e pernas. Por isso, devem ser desenhadas de modo a indicar a liberação do movimento, o que pode ser obtido por meio de diferentes recursos, tais como fenda, pregas, babados, franzidos, enviesamento do tecido e o utros. 

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Saia Reta: Saia cortada em linha reta, dos quadris à barra. É muito usada desde a década de 40, quando as metragens de tecido econômicas estavam em vigor. Saia Godê: Cortada de um ou dois pedaços de tecido, a saia godê era coqueluche na década de 50, quando costumava ser usada com camadas de anáguas. É muito associada à época do rock n' roll. Saia Franzida: Saia rodada com leve franzido no cós, de maneira a criar pregas suaves. Originariamente parte do traje camponês, pensa-se que ela tenha surgido no Tirol, na Áustria. Esse estilo é popular desde a década de 40. Saia Balão: Saia lançada na Segunda Guerra Mundial. Era franzida na cintura e costurada de forma a se curvar em direção aos joelhos, onde era presa por uma tira circular na bainha. Saia-Calça:  Originariamente calças de operários franceses, são calças bem amplas. No século XIX, era usada para ciclismo. A palavra passou a designar uma saia de comprimento variado que é dividida em duas partes, a fim de cobrir cada perna. Na década de 30, era bem rodada, tornando menos óbvia a divisão. Desde aquela época, é muito popular para ocasiões informais, tanto no verão quanto no inverno. Nos anos 60 e 70, versões de saiacalça que iam até o meio da canela, chamadas bombachas, estiveram em moda. Saia Envelope:  Saia aberta, em que a frente ou costas, quase duplas no sentido da largura, fecham com um plano sobreposto ao outro. Saia com Pala: Saia com a parte que vai da cintura até o quadril ajustado ao corpo. A pala pode ser dianteira, traseira ou em ambas as partes. Saia Tulipa: Saia franzida na cintura formando um balão que se fecha em direção à barra.

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Saia Rabo de Peixe: Saia com faixa de tecido, geralmente godê, costurada no traseiro ou dianteiro parecendo um rabo de peixe. Saia Evasé: Saia ampla com movimento a partir do quadril, com corte em círculo ou semicírculo. Saia Pareô: Retângulo de tecido que se ata em torno da cintura, muito usada como saída de praia. Saia Lava Rápido:  Inspiradas nos lava rápidos, são montada com tiras de tecidos.

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8.1.desenhos de saias passo a passo: 8.1.1 Desenho da Saia Reta A saia reta clássica tem a sua modelagem em forma de tubo, descendo reta do quadril até a barra e ajustada à cintura por meio de pences. O cós é reto e a cintura é alta.

Para desenhar essa saia contorne o quadril com a curva francesa e depois desça até a altura do joelho. Depois desenhe as pences e o cós, que deve ficar exatamente em cima da linha da cintura. O cós tem uma leve curva para baixo para dar o volume do corpo.

Nas costas, proceda da mesma maneira da frente, porém, o cós é reto. Lembrando que a saia básica deve ter um recorte no centro das costas com um fechamento com zíper. 8.1.2. Desenho da Saia Evasê A saia evasê é aquela que tem a barra ligeiramente mais larga, em relação à saia reta. Essa saia é ajustada até o quadril, onde começa a abrir em direção à barra, também é conhecida como a saia em “A”. É bom lembrar que toda saia básica tem a cintura no lugar e a barra na altura dos joelhos. Veja abaixo as partes dessa saia:

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Para desenhar a saia evasê contorna-se o quadril com a curva francesa e a partir daí prolonga-se essa linha uma reta em diagonal, até a linha dos joelhos. Depois se acrescenta as pences e o cós, que é semelhante ao da saia reta.

Nas costas, proceda da mesma maneira da frente, porém, o cós é reto. Lembrando que a saia evasê básica deve ter um recorte no centro das costas com um fechamento com zíper.

8.1.3. Desenho da Saia Franzida A saia franzida básica tem um cós reto,

com

IFPR – Instituto Federal do Paraná 17 Desenho Técnico de Moda cintura franzida e comprimento na altura dos joelhos.

Abaixo o passo-a-passo para desenhar a frente da Saia Franzida. O desenho dessa saia é muito semelhante ao desenho da Saia Evasê, porém, a barra da Saia Franzida é bem mais rodada e possui um caimento semelhante à da saia godê. A única diferença entre a Saia Godê e a Saia Franzida é que a segunda possui um franzido na cintura. As costas da Saia Franzida não diferem muito da frente e são desenhadas da mesma forma, como mostra a figura abaixo.

É preciso treinar bastante o efeito do

IFPR – Instituto Federal do Paraná 18 Desenho Técnico de Moda franzido e o movimento que este proporciona na barra da saia. 1.Traçar a linha da barra encurvada para baixo. 2.Traçar linhas em pares de baixo para cima, em movimentos leves, sem compromisso com simetria. 3.Arredondar as linhas que formam o movimento da barra, conforme a indicação das setas. 4.Desenhar o cós e os efeitos do franzidos na cintura da saia.

Muitas podem ser as variações dessa saia. Abaixo alguns exemplos de como desenvolver outros modelos a partir dessa base.

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9. TIPOLOGIA DAS CALÇAS

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Reta :Também conhecida como calça unissex, pois pode ser usada indistintamente pelo homem e pela mulher.Segue o estilo tradicional, o padrão clássico de calças comprida, possui pences na frente e costas. Calças Capri: Calças com comprimento na canela. Durante a década de 50, eram calças razoavelmente folgadas que se afunilavam até o meio da canela e que se tornaram traje elegante de verão. Receberam o nome em homenagem à ilha de Capri, na Itália, balneário muito popular na época. Calças de Ciclista: Calças largas que iam até o meio da canela, geralmente feitas com punhos, os quais estiveram em moda durante a década de 50. Bermuda Ciclista: Modela as pernas e seu comprimento é acima dos joelhos. Calças de Tradicional (Five pockets):  Cós na cintura, confortável. Bolsos chapados na parte de trás, bolso embutido na frente com bolso relógio. Barra convencional, boca reta ou levemente afunilada. Calças Cargo:  Inspiradas nos uniformes dos militares dos anos 70, cós solto caído no quadril, bolsos com lapela ou abertos. Modelagem mais larga. Calças Legging:  Modela bem o corpo, ajustada como uma segunda pele, é confeccionada, geralmente, em malha. Faz o estilo de roupa própria para ginástica. Usada na década de 80. Calças Fuseaux: É um tipo de calça de um tecido que adere ao corpo; como malha, lycra, helanca, etc. Possui alça de elástico ou da própria malha que se encaixa sobre o pé. Usada na década de 50. Calças Cigarrete:  É uma calça bem justa, que modela as linhas do corpo e geralmente possui aberturas laterais nas pernas. Foi lançada nas décadas de 40 e 50. Calças Corsário: Justa, tapando o joelho Calças Clochard ou com elástico: Larga, franzida por cinto ou elástico na cintura. Cintura alta.Muito usada na década de 80. Calças Boca de Sino: Justa até os joelhos, e bem larga até a barra. Calças Pantalona: Reta no cós e larga nas pernas a partir do quadril. Foi muito usada por volta de 1965.

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Calças Baggy: É uma calça mais folgada, que não marca muito as linhas do corpo e tem cintura alta. Possui pernas largas e afunila na barra. Calças Saint Tropez: Cintura baixa, cós bem abaixo da cintura. Anos 90. Calças Knicker: Pode ser justa ou folgada, franzidas abaixo do joelho arrematando com elástico ou cós com abotoamento preso por um botão ou fivela. Calças Pescador: Justa na boca e com barra virada. Calças Sarouel: Usada pelos marroquinos com grade quantidade de tecido. Foi lançada nos anos 80, possui o gancho bem baixo. Bermuda: Calça esportiva que não desce além dos joelhos. Macacão: Peça inteiriça, com mangas e calças. Jardineira: Calça com peitilho e suspensórios que passam sobre os ombros. Bloomer: Short estilo fofoca, com franzido ou pregas, arrematando com punho nas pernas. Saia  –  Calça: Seu comprimento é de saia normal, ou Chanel, com pernas amplas, seja franzida, com pregas, godês, etc. Calça Pijama: Larga, com ribana no cós e cadarços ou rolotês na cintura.

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10. TIPOS DE VESTIDOS

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Vestido Envelope: Estilo do século XX que teve origem no sarongue. A parte da saia, feita de um pedaço retangular de tecido, é enrolada uma vez em torno do corpo, sendo o painel da frente transpassado para amarrar-se na cintura. Roupas em estilo envelope são populares para ocasiões informais, por exemplo, praia e em versões que chegam ao tornozelo para a noite. Vestido-avental: Forma de avental com um peitilho, frente única e saia comprida amarrada atrás, na cintura. Vestido Frente Única: deixam os ombros à mostra sendo amarrados no pescoço. Vestido Chemisier: Inspirados nas camisas masculinas de corte reto, gola esportiva e abotoamentos. Possui abotoamento frontal e as vezes o uso de cinto. Vestido Tubo ou Reto: Pode ser justo, largo, curto ou comprido, contanto que o tubo desça reto até a barra. Clássico da moda criado por Coco Chanel. Vestido Recortado: Possui recortes no corpo do vestido seja nas laterais, frente e costas. Criado por Courréges na década de 60. Vestido Justo Afunilado: É básico e clássico, possui inúmeras variações. Às vezes tem fenda, depende do tecido ou malha com o qual foi confeccionado. Vestido Evasê: Justo até o quadril, abrindo até a barra. Vestido Império ou Diretório: A cintura é deslocada para embaixo dos seios. Estilo que marcou no início do século XIX. Vestido Cintura no Lugar: Possui recorte na altura da cintura. Vestido Cintura Baixa ou Melindrosa: Recorte abaixo da cintura. Vestido Blusado: Possui recorte na cintura, rolotês ou elástico. Vestido Godê ou Trapézio: Cortado em godê. É bem rodado e não marca as formas do co rpo.

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11. DECOTES Parte da roupa onde, eventualmente, são aplicadas as golas. O decote pode ser cortado em diferentes formatos, profundidades e larguras. É desenhado sobre a região do colo, onde se definem o seu formato e a sua altura. Na linha do ombro, define-se a sua largura. Decote Camponês: Decote baixo, redondo e franzido inspirado numa blusa camponesa e lançado na década de 20. Foi popular tanto para vestidos quanto para blusas. Decote Canoa: Decote raso, em forma de canoa, que vai de um ombro a outro e tem a mesma profundidade na frente e nas costas. Desde o início da década de 20, é muito usado em vestidos e blusas. Também conhecido como decote bateau ("canoa", em francês). Decote Coração: Decote de vestidos e blusas cortado em duas curvas quase semicirculares, que lembram um coração. Vem sendo muito usado ao longo do século XX. Decote em U: Decote profundo, em forma de U, muito usado durante o século XX em vestidos, corpetes e camisetas. Decote em V: Decote em forma de V, decote V profundo deve passar a linha dos seios. Decote Frente Única: Ombros e costas de fora, amarrando-se no pescoço. Decote Meia Taça: Recortado distante do pescoço, deixa os ombros a mostra.

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12. TIPOS DE GOLAS Gola de Marinheiro: Gola feita de tecido pesadas em duas camadas costuradas juntas e cortada num quadrado que cai nas costas e vai estreitando-se até formar uma ponta na frente, onde se amarra um laço. Foi muito usada pelas mulheres na década de 20. Gola em U: Gola profunda que, a partir do início da década de 1950, apareceu nas blusas e nos casaquinhos de costumes. Gola Pólo: Na virada do século, era uma gola de camisa masculina, branca, redonda e engomada. Gradativamente, o nome passou a descrever uma gola mole, alta e circular virada para baixo em torno do pescoço. É freqüentemente usada em malhas e roupas informais esportivas.

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Gola Role: Gola alta e justa em malha ou pulôver de tricô. Muito usada na década de 60. Gola Xale: Gola de casaco ou vestido que é dobrada para baixo formando uma linha contínua que circunda o pescoço até a frente. Muito usada na década de 30 e, novamente, na de 50, quando a forma foi muito exagerada. Gola Redonda: Golas largas, redondas e engomadas que, no princípio, era usada por menininhos no começo do século XX. Diversos estilistas adaptaram a roupas femininas esse tipo de gola. Gola Peter Pan: Gola chata, redonda, com cinco a 7,5 centímetros de largura, às vezes bem engomada em homenagem ao herói da peça de J.M. Barrie (1904) e do livro infantil de mesmo nome (1911). A gola Peter Pan foi muito usada pelas mulheres na década de 20, contribuindo para as silhuetas de menino da época. Retornou em décadas posteriores. Gola Jabô: Gola com babado em renda ou do mesmo tecido. Golas Altas: Golas enterteladas ou mesmo de ribanas com aspecto engomado que cobrem totalmente o pescoço. Gola Dior: Avança larga nos ombros, pode ser usada em vestidos e casacos.

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12.1 Abotoamento de camisas A parte da camisa que recebe os botões é chamada tira de vista, ou simplesmente vista. Essa denominação vem do Frances   patté, que significa tira. Ela pode receber diferentes tratamentos, como nos desenhos a seguir. Na camisa feminina, o abotoamento é feito da direita para a esquerda.

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12. PENCES E RECORTES DA BLUSA

As pences são dobras costuradas no verso do tecido com a função de diminuir a largura da vestimenta para ajustá-la ao corpo. Nas blusas, são recursos usados para modelar os seios. Todas as pences partem de um ponto e convergem em direção ao ápice do busto. Podem se transformar em recortes, quando se encontram e formam uma linha contínua.

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13. TIPOS DE CAVAS Chama-se cava o recorte feito no molde da roupa para liberar a passagem do braço. As cavas são desenhadas mais encurvadas na frente e mais suaves e longas nas costas, liberando o movimento dos braços. Variam em caimento, amplitude e forma.

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14. Tipos de Mangas A manga é a parte do corpo que veste o braço. Pode ser construída a partir do prolongamento do ombro seguindo diretamente o molde da roupa, ou ser ligada pela cava. As mangas podem ser classificadas em: Mangas com cava – variam de acordo com o caimento do ombro, a forma e a amplitude da cava; Manga sem cava – variam de acordo com a forma e a amplitude; Mangas mistas – são mangas sem recorte de cava, montadas em meia cava, ou mangas cujas costas pertencem a um tipo e a frente a outro. Outras variantes ocorrem no corpo da manga: comprimentos, recortes, fio do tecido, largura e ajustes de largura, tais como franzidos, pregas e aplicações de elásticos, que também formam modelos. Manga Presunto: Justa desde o pulso até o cotovelo, a manga presunto avoluma-se do cotovelo ao ombro, onde é franzida ou pregueadas e presa ao CORPETE de um vestido ou blusa. Foi muito usada no final do século XIX e durante o retorno do estilo EDUARDIANO, no final da década de 60 e início da de 70. Manga Bufante: Manga Curta, franzida e presa aos ombros para criar um efeito cheio. Usada desde o século XIX em vestidos toalete, também foi empregada em vestidos e blusas de criança. No século XX, aparece com freqüência em roupas femininas de verão. Manga Dólmã: Cortada como a extensão do CORPETE de um vestido, blusa ou casaco. Não possui um recorte no ombro, criando assim uma cava profunda e larga, que se afunila da cintura ao punho. Esse tipo de manga foi muito usado na década de 30. É também chamada manga morcego. Manga Balão: Manga do século XIX, com volume generoso na parte superior do braço e justa desde o cotovelo até o pulso. Manga Raglã: Cria uma linha diagonal nos ombros a partir da gola Manga de Aba: Manga pequena, triangular, que forma uma abinha dura ou cai sobre os braços, dando uma proteção mínima. A manga de aba vem sendo usada em vestidos e blusas durante todo o século XX. É usada principalmente em roupas de verão. Manga Quimono: exageradamente larga, presa a uma cava profunda, que vai do ombro até a cava. Desde o final do século 19 vem sendo usada pelos estilistas ocidentais em casacos diversos, inclusive na malharia.

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Punhos

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13. Tipologia das Blusas:

Caracterização: A blusa é uma peça avulsa do vestuário, que pode ser usada como complemento de saias, calças, shorts, e bermudas.Os tecidos utilizados para sua confecção variam conforme o modelo, a ocasião e as tendências da moda Jaqueta É um tipo de casaco, de comprimento na altura da cintura e arrematado com cós, podendo ser anatômico, fechada por zíper ou botões. É feita de tecido plano, malha, couro ou jeans. Camisa Básica Peça básica do guarda roupa feminino. Aparece em varias versões e estilos. Ex: Manga longa, curta, barra, quadrada, arredondada, etc. Blazer Clássico É um tipo de casaco na altura dos quadris, com gola e mangas. O abotoamento é de 3 botões. Top, Espartilho ou Corpete Tomara que caia: normalmente ajustado ao corpo seu comprimento é na altura da cintura, possui barbatanas nas costas. Usado no passado par afinar a cintura e levantar o busto. Blazer Jaquetão Possui abotoamento duplo, transpassado. Só pode ser usado abotoado. Spencer É um tipo de casaco de comprimento na cintura, geralmente com gola e mangas longas. É bem ajustado no corpo. Colete Básico É um tipo de casaco geralmente sem gola e sem mangas, de comprimento na cintura. É usado normalmente, sobre blusas ou camisas, abotoado na frente ou aberto. 

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Bolero É um casaco de comprimento acima da cintura geralmente sem gola e geralmente com mangas. Cardigã Tipo de casaco na altura dos quadris, geralmente sem gola, podendo ser com ou sem mangas, confeccionado em tricô, linha ou bouclê. Blusa Cigana É uma blusa sem gola, de decote bateau, com mangas fofas. Essa blusa é presa nos ombros por elásticos. Pode ser larga ou ajustada no corpo. Pelerine É um tipo de capa, usado como complemento de roupas mais finas geralmente sem gola e confeccionada em tecidos leves. Capa Uma peça de vestuário que se usa como complemento; a altura pode variar, geralmente tem gola e é usada no inverno. Bustiê Espécie de soutien usado geralmente no verão, sozinho ou com uma camisa por cima. Camisa Regata Camiseta sem manga. Camiseta ou T-Shirt Possui forma de “T”, é clássica e universal. Usada também como divulgação de marcas e idéias. Blusa Básica Geralmente em malha, ajustada ao corpo, possui um grande número de variações. Camisete Camisa mais curta e ajustada. Possui pences. Casaco 7/8 Casaco com comprimento quase nos joelhos. As vezes possui na altura da cintura. Manteau Casacão em lã pesada, comprimento perto dos tornozelos.

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IFPR – Instituto Federal do Paraná 42 Desenho Técnico de Moda

IFPR – Instituto Federal do Paraná 43 Desenho Técnico de Moda

14. Tipos de bolsos Espaços externos ou internos das roupas, que têm a função de guardar pequenos objetos. Podem ser chapados, embutidos ou abaulados.