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EL COLOR II: -DECOLORACIONEl rubio es todavía hoy en día uno de los colores de pelo más codiciados. ¿La madre naturaleza no te ha dado el rubio claro de tus sueños? No te preocupes, conseguirlo es más fácil y seguro que nunca. Hoy en día, las fórmulas de las decoloraciones son más respetuosas de lo que lo eran hace algunos años, además consiguen aclarar incluso el cabello más oscuro. Compartimos contigo toda la información acerca de la decoloración del cabello de última generación. 

Las decoloraciones profesionales o con productos profesionales pueden aclarar tu color de cabello natural hasta 8 tonos si lo tienes rubio medio o castaño claro. Si la adquieres en tu punto de venta habitual (supermercado, drogueria, grandes almacenes, etc.), el aclarante más fuerte es Nordic Blonde L1, que aclara hasta 6 tonos. Las fórmulas de las decoloraciones para cabello oscuro (de castaño medio a negro) pueden aclarar el cabello 2 o 3 tonos sin dejar los indeseables tonos rojizos.

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Pero, ¿cómo funcionan las decoloraciones? En primer lugar se altera la cutícula, la capa externa del cabello. Las escamas se abren para que el producto decolorante pueda penetrar y actuar en el interior del cabello. Ello permite al agua oxigenada de las decoloraciones penetrar en el corazón del cabello para decolorar sus pigmentos naturales. En función de la concentración de agua oxigenada de cada decoloración, aclarará más o menos los pigmentos naturales del cabello. Este proceso implica un cambio progresivo. Durante el proceso, el cabello cambia desde su color natural a varios tonos rojos y amarillos hasta alcanzar el color rubio final (el “orden” de los tonos obtenidos al decolorar el cabello es: negro – castaño – rojo – anaranjado – amarillo – rubio, por este motivo, si no se completa el proceso de decoloración, el resultado obtenido son los colores intermedios).

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Para escoger la decoloración has de escoger un producto de decoloración adecuado a tu color de cabello natural y respetar el modo de aplicación, en todo el cabello o bien como retoque de raíces, y los tiempos de exposición (de 30 a 45 minutos) para evitar la aparición de tonos rojizos o amarillentos por haber interrumpido antes de tiempo el proceso. Si dejas la decoloración más tiempo del indicado no conseguirás aclararlo más y con las aplicaciones sucesivas, castigarás el cabello y acumularás daños, llegando incluso a notarlo seco, áspero y poroso.

El cabello decolorado pide a gritos más cuidado Las decoloraciones vienen con acondicionadores y/o mascarillas muy ricos para el cabello decolorado. Deben aplicarse sobre el cabello inmediatamente después de haberlo aclarado muy bien con agua para retirar la mezcla decolorante, y se deben dejar actuar durante 2-3 minutos. Su acción consiste en terminar el proceso de coloración volviendo a cerrar las escamas, su fórmula con ingredientes nutritivos fortifica el cabello y proporciona un brillo intenso y un tacto suave y agradable. ¿Hace poco que te has teñido o has alisado tu cabello con ingredientes químicos? Entonces antes de empezar, comprueba en el folleto de instrucciones si el producto escogido es adecuado y compatible con el tratamiento que has realizado previamente en tu cabello, especialmente para alisantes, permanentes y coloraciones de tonos rojizos u oscuros. Aunque el producto sea adecuado, ten en cuenta que debes esperar al menos dos semanas antes de aplicarte cualquier decoloración. De otro modo, puedes acabar dañando el cabello. Si te decoloras el pelo habitualmente, evidentemente no debes aplicarte la decoloración en todo el pelo. Para cuidar tu cabello basta con que te la apliques en 2/3 partes de la zona de retoque de raíces entre 20 y 40 minutos, y en el largo de cabello solamente los últimos 5-10 minutos. Así, evitarás daños en el cabello y conseguirás el mismo resultado que si te la aplicas por todo el pelo. Recuerda que tanto si es la primera vez que te aplicas un producto de decoloración como si ya lo has utilizado otras veces, te recomendamos realizar la prueba de aviso de alergia 48 horas antes de la aplicación del producto

Consigue reflejos luminosos con mechas rubias Puede que prefieras reavivar el color de tu cabello con algunas mechas rubias antes que decolorarte completamente el cabello. Las mechas pueden aclarar de dos hasta seis tonos tu color natural y también te dan la opción de resaltar diferentes partes de tu cabello. Las mechas sientan bien a los tonos de pelo que van del rubio medio al castaño oscuro. Decolorar sólo algunos mechones es mucho menos estresante para el cabello que decolorarlo completamente. Si es la primera vez que vas a hacerte mechas en casa, te recomendamos que le pidas ayuda a alguna amiga. Un par de manos más te vendrán muy bien, sobre todo para hacerte las mechas por la parte de detrás de la cabeza.

Aplicaciones del agua oxigenada en peluquería El agua oxigenada es muy utilizada en peluquería ya que reacciona con todo tipo de materia orgánica, como el pelo. Se emplea prácticamente en tres procesos: ➔Decolorante: a concentraciones de 20 y 30 volúmenes, oxida la melanina del cabello. El peróxido de hidrogeno sólo contiene un estabilizador que lleva el ph a 3.5-4.0 (soluciones básicas muy fuertes) que facilita una rápida y total descomposición de la melanina. Como el oxígeno y la melanina se combinan, la solución de peróxido empieza a difundirse (penetrar y expandirse) y a aclarar la melanina en el tallo del cabello dándole su apariencia más clara. Los productos que recomiendan usar 40 volúmenes están diseñados para alcanzar una mayor rotura de melanina, y dan como resultado un color más claro que el que puede alcanzarse con una fórmula estándar de tinte aclarador. La presencia de álcalis se aprovecha para acelerar los procesos de decoloración. ➔Neutralizante: en concentraciones de 10 volúmenes o menos, reconstruye los puentes de la queratina rotos por el líquido de permanente fría. ➔Oxidante (tintes de oxidación): el agua oxigenada es el agente oxidante más usado en el teñido del cabello. Se usa a concentraciones de 20 y 30 volúmenes y activa los efectos del tinte, facilita la penetración del color en el córtex capilar y oxida los pigmentos naturales del cabello. Para la tintura de cabellos se utiliza la oxigenta, que es la misma agua oxigenada a la que se agrega emulsionantes, aloe, hierbas u otros ingredientes, dependiendo del fabricante. Es frecuente el uso de agua oxigenada como emulsión tipo O/A, usando una fase grasa y un emulgente adecuados, y siendo la fase acuosa una disolución de agua oxigenada.

Concentraciones del agua oxigenada Las concentraciones de agua oxigenada vienen expresada en tanto por ciento en peso o en volúmenes. • Tanto por ciento en peso: indica la cantidad de peróxido de hidrógeno que hay en el total de la disolución (3%: indica que hay 3 g de H2O2 por cada 100 g de disolución). • En volúmenes: Es la cantidad de litros de oxígeno que se forman en la descomposición de un litro de disolución (Agua oxigenada de 20 volúmenes significa que de un litro pueden desprenderse 20 litros de oxígeno gaseoso). Para el cálculo de pasar de una concentración a otra se usa el factor de conversión 3,29. • Para pasar el % a volúmenes, se multiplica por 3,29 (el H2O2 al 3% es igual a 10 volúmenes. 3 x 3,29 = 9,87).

• Para pasar volúmenes al tanto por ciento de peso, se divide por 3,29 (20 volúmenes es igual al 6%. 20 / 3,29 = 6,07).

Precauciones en el manejo del agua oxigenada ✓Usar siempre la concentración adecuada al tipo de trabajo que vaya a realizarse, ya que un exceso de concentración puede causar daños al pelo y quemaduras químicas en piel y cuero cabelludo. No está autorizado por ley el uso de más de 40 volúmenes (ingerir una dosis muy elevada de peróxido de hidrógeno puede resultar mortal para los seres humanos). ✓Evitar el contacto con las partes sensibles de la piel (mucosas y ojos). ✓Mantenerlo fuera del alcance de los niños. ✓No es inflamable pero puede causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales. ✓Evitar los factores que aceleran la descomposición del peróxido de hidrógeno.

La conservación del peróxido de hidrógeno La presencia de luz, calor, metales, álcalis y materia orgánica provoca que el peróxido de hidrógeno se descomponga. Por tal motivo, debemos evitar todos esos factores a la hora de su conservación: o o o

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Luz: el envase debe ser opaco y se deberá guardar en armarios para evitar los rayos solares directos. Calor: mantener el producto alejado de cualquier fuente de calor como pueden ser los secadores, radiadores, etc. Metales: evitar siempre el contacto con productos metálicos. Al preparar la disolución no usar recipientes metálicos ni utilizar pinzas metálicas y evitar tintes metálicos en el pelo de quien se lo va a aplicar. Para la disolución usar agua destilada, ya que está libre de iones metálicos disueltos. Álcalis: El álcalis está presente en la mayoría de jabones y detergentes, por lo que se aconseja utilizar recipientes perfectamente lavados con productos neutros. Materia orgánica: cualquier fragmento orgánico que entre en contacto con la disolución (pelos, polvo o cualquier impureza) provoca su

descomposición. Siempre tener los frascos bien cerrados y no usar tapones de corcho. El uso del agua Puede usarse agua del grifo para diluir, sólo en caso de que su uso sea inmediato y como último recurso. Sin embargo, al contener materia orgánica y cloro, además de iones metálicos, es aconsejable no usarla. Se debe utilizar agua destilada (agua químicamente pura, sometida a un proceso de destilación) o, en su defecto agua desionizada (agua no destilada pero de la que se han eliminado la mayoría de iones disueltos, aunque puede contener material orgánico).

La elección de los volúmenes del agua oxigenada depende de lo que se requiere conseguir. Su fuerza de aclaración se mide en volúmenes, para el uso profesional. Se encuentran en presentación de 10, 20, 30, 40, y 60 volúmenes, aunque este último no muy recomendable.

DECOLORACIÓN El cabello se aclara cambiando parte o todo el pigmento de melanina que hay en el cortex en una sustancia incolora. La melanina no se elimina del cabello con un simple lavado, se necesita un proceso químico y el cambio no es reversible. Cuando se tiene la necesidad de rebajar muchos tonos de color al cabello (5 tonos o más), ya no se puede hacer directamente aplicando la mezcla del tinte con el oxidante, hay que utilizar decoloración. Los cabellos rojizos y rubios contienen más feomelanina que eumelanina. Por otra parte los cabellos oscuros (negros o castaños oscuros) contienen más eumelaina que feomelanina. De los dos tipos de melanina del cabello, la eumelanina es la que más fácilmente se elimina del cortex por medio de la decoloración. Por ello los cabellos decolorados tiende al color rojizo: la eumelanina ha sido decolorada y la que ha quedado mayoritariamente es la feomelanina. Decoloraciones posteriores eliminan la feomelanina también. Esto explica porque los cabellos rojizos son más resistentes a la decoloración que los oscuros. Los cabellos muy decolorados tienen una apariencia amarillenta debido a que la keratina de por si tiene un color amarillo pálido. Esta es la razón por la que el cabello blanco de las personas mayores en las raíces aparece más amarillento. La decoloración normalmente se presenta en forma de polvo pero también la podemos encontrar en el mercado en forma de crema y líquida. Está formulada a base de persulfatos y lo que hace es decolorar la melanina que es la responsable de la coloración del cabello. Se puede añadir a su composición perfumes, pigmentos, aceites, etc., que hacen su uso más agradable y mejora los resultados y la calidad final del cabello. El proceso de decoloración también provoca una fuerte agresión del cabello. La decoloración en polvo tiene varia técnicas de aplicación pero en todas ellas es necesario la mezcla con oxidante. Es mucho menos dañino llevar a cabo el proceso en varias etapas. El estilista debería realizar el proceso de decoloración en tres o en cinco pasos, pasando primero del negro al rojo, después del rojo al amarillo y finalmente al blanco. Lo que si que se tiene que considerar antes de tomar cualquier decisión final es la de saber que proceso dañara menos la cutícula y cual será el efecto final del programa sobre la calidad del cabello. Durante este tiempo, los cabellos pasan del negro al rojo, aclarándose progresivamente posteriormente del rojo al naranja, del naranja al rubio, y finalmente del rubio al blanco.

Técnicas de aplicación.1.

PACHT.- Se toma la mezcla (decoloración + oxidante) con un peine de púas eliminando el exceso de producto y dejando el que reste entre las púas del peine. Se aplica a lo largo del cabello. La técnica hace que exista cabello que recibe producto y otros que no, con lo que después del tiempo de pose tendremos un efecto de mechas más claras que en el fondo del cabello.

2. BLOQUES.- Se toman mechones de cabello a los cuales se les aplica la mezcla y seguidamente son enrollados en papel de aluminio. La imposibilidad de salida del oxigeno que se desprende junto al aumento de temperatura hace que la decoloración sea más rápida e intensa, se crean mechas con un salto tonal más alto.

3. GORRO.- Se aplica un gorro de material plástico sobre la cabeza, se extraen mechones de cabellos a través de pequeños agujeros y se les aplica la mezcla. Se crean mechas pequeñas y repartidas aleatoriamente.

4. DECOLORACIÓN TOTAL.- Consiste en aplicar la mezcla por la totalidad del cabello para crear una decoloración uniforme de toda la masa capilar, se utiliza como paso previo a aplicaciones de color sobre cabellos que han de pasar de alturas de tonos muy bajas y que deben llegar a más de 5-6 tonos de altura.

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RAYADO.- Se aplica sobre una cabeza que previamente se le ha aplicado una mezcla de tinte oxidante. Se crean aplicaciones en forma de rayas que una vez aclarado y seco nos dará un acabado en forma de mechas de una tonalidad más alta que el fondo.

5. DECAPAJE.- Se utiliza para arrastrar restos de pigmentos artificiales del cabello. Se utiliza antes de aplicaciones de tonos de tinte más claros que la base del cabello. Se suelen utilizar mezclas de polvos decolorantes con agua oxigenada, cremas acondicionadoras y algo de champú.

7. ARRASTRE.- Sería la misma que el depacage pero esta vez realizada sobre pigmentos naturales del cabello. Se utiliza también para poder aplicar posteriormente tonos más claros que los del fondo natural del cabello.

Los parámetros a controlar en una decoloración son: Altura de tono alcanzado, matíz obtenido, comportamiento de la mezcla, homogeneidad de resultado, calidad del cabello, brillo del cabello, etc.

TECNICAS EN LAS QUE EMPLEAMOS DECOLORACION

Al realizar el diagnóstico en el cabello del cliente, es importante señalar que para determinar su color natural se debe de utilizar la escala de niveles que a nivel internacional es manejada, en algunos casos varia un número más o un número menos, pero siempre será del 1 al 10 como mínimo, también algunas empresas omiten el 2 debido a que es muy parecido al 1 y al 3. La escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto el 1 se toma como el número más oscuro y el 10 ó 11 como el nivel mas claro, al realizar el diagnóstico podrás en esta escala todos los tonos claros u oscuros que puedes encontrar en un cabello natural. NOMENCLATURA DE ALTURA DE TONO 1. NEGRO 2. (MORENO) 3. CASTAÑO OSCURO 4. CASTAÑO MEDIO 5. CASTAÑO CLARO 6. RUBIO OSCURO 7. RUBIO MEDIO 8. RUBIO CLARO 9. RUBIO MUY CLARO 10. RUBIO EXTRA CLARO 11. RUBIO CASI BLANCO PLATINO En la formulación de las mezclas de tintes, de igual manera hay que tomar en cuenta la escala de reflejos, la que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo. Con base en un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la escala de reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier firma. .0 NATURAL .1 CENIZO .2 NACARADO-IRISADO-APERLADO (VIOLETA) (El violeta lo encontramos en el nacarado intenso) .3 DORADO .4 COBRIZO O ACOBRADO .5 CAOBA .6 ROJIZO O ROJO

(.7 VIOLETA) (En algunas gamas se le denomina también de esta forma)

Si existe un número posterior a los signos (. , - /) indica que el nivel o tono del tinte lleva un único reflejo natural. Ejemplos: 1.2 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo, este es el nacarado. 1.22 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. Los número iguales 22 significan que el tono tiene un doble reflejo del mismo reflejo, o sea que se intensifica el reflejo nacarado. Si existen dos números diferentes posteriores a los signos (, . - /) indica que contiene dos reflejos diferentes. Ejemplos: 1.23 El número 1 significa que el nivel o altura de tono es el negro. El punto es el que separa la numeración. El número 2 significa que el tono tiene un reflejo nacarado y, al mismo tiempo el número 3 significa que tiene otro reflejo diferente al anterior en este caso dorado, y que a su vez, modificara suavemente el primer reflejo. Por otro lado, para algunas empresas existen, si existe un número cero (0) posterior a los signos (, . - /) esto significa que la intensidad del reflejo es suave, el cero (0) aparece precediendo al número del reflejo. Ejemplo:

5.02 El número 5 significa que el nivel o altura de tono es el castaño oscuro. El punto es el que separa la numeración. El número 0 significa que el reflejo 2 (nacarado) es suave o ligero Y si existe un número cero (0) posterior al número del reflejo, esto significa que el número del reflejo es fuerte o profundo, el cero aparece posterior al número del reflejo. Ejemplo: 6.40 El número 6 significa que el nivel o altura de tono es el rubio oscuro. El punto es el que separa la numeración. El número 4 precedido del 0 da como resultado que el reflejo 4 (cobre) sea fuerte o profundo.

En el aspecto profesional se cuenta con varias marcas de polvos que, mezclados con los reveladores de 30 Vol. o 40 Vol., forman una pasta untable que sirve para hace efectos de transparencias, luces, rayitos y mechones; y para ligeras aclaraciones de tipo shampoo o enjuague aclarante. Su tiempo de acción aproximado es de una hora y media. Generalmente estos polvos ya preparados no deben llegar hasta el cuero cabelludo, deberá ir mezclado al 50% con acondicionador o tratamiento. Cuando el cabello sea resistente y se desee un pre-aclarado más intenso, se puede repetir la aplicación en los lugares que se considere necesario. Si ya paso su tiempo de acción, se quita el aclarador del cabello con una toalla húmeda y se hace una nueva aplicación. Ya habiendo saturado las hebras el cabello, se cubre con papel aluminio y se expone bajo un secador. También actúa a la temperatura ambiente pero da resultados un poco mas lento, además de que si la temperatura es fría tardara más en aclarar. Es indispensable revisar la elasticidad del cabello y el desarrollo del aclarado cada 10 minutos, hasta lograr la etapa deseada; una vez conseguida, se enjuaga hasta eliminar el

producto. Se da shampoo solo, se seca y se matiza con el tono del tinte deseado de raíz a la punta. ETAPAS DE ACLARACION El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración. 0° Natural 1° Castaño Rojizo 2° Rojizo 3° Rojizo Cobrizo 4° Cobrizo 5° Amarillo intenso 6° Amarillo Medio 7° Amarilla pálido 8° Amarilla muy pálida 9° Amarilla extrapalida El tiempo de acción de un aclarante es de 1:30 horas. Cubierto el cabello con papel aluminio, gorra y aplicando calor (con la secadora) podemos llegar hasta las etapas 8° y 9°, teniendo la debida precaución de revisar continuamente el estado del cabello. Se puede llegar hasta estas etapas solo en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes. ETAPAS DE ACLARACIÓN PARA LOS DISTINTOS MATICES En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños rojizos En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y cenizos obscuros De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los tonos rubios naturales o matizados, de acuerdo a la intensidad que se desee, teniendo en cuenta que si es un rubio

extra claro dorado, llegaremos hasta la 8° Etapa y si es un rubio extra claro cenizo, llegaremos hasta la 9° Etapa.

TECNICA DE ACLARACION ¿QUÉ ES ACLARAR EL CABELLO? Es el proceso que nos permite remover su color natural o cosmético, para convertirlo en más claro al reducir la pigmentación. La aclaración es una base primordial para lograr los tonos reales del tinte. Aclarar el cabello es uno de los servicios mas importantes que se pueden ofrecer en una sala de belleza. Si la clienta sólo desea tinte directo, podrá elegirse un tinte dos o tres tonos más claros que el elegido. Ejemplo: si elige un rubio 7.0 se le deberá aplicar un tinte 9.0 o 10.0 con peroxido de 40 Vol., aunque en algunas ocasiones, si después de 20 minutos de tiempo de pose en las puntas, las notáramos obscuras, deberán humectarse con peroxido de 60 Vol. y tallarse durante 5 minutos, además de advertirle a la clienta que el tinte sin preaclarado no va a quedar exacto a la gama, sino en un tono aproximado. Y esto solo si ella tiene un castaño claro o mediano como tono natural o teñido, pero si tuviera un castaño oscuro o negro natural o teñido ningún tono podrá aclarar sin previo enjuague aclarante. Lo mismo seria cuando se trae un rojizo y desea cambiar el tono, primero deberá removerse este color con el enjuague aclarante. El shampoo aclarante se conforma de: 50% de shampoo y de la mezcla ya preparada con polvo decolorante y peroxido de 40 Vol. y aplicarse de medios a puntas y después en la raíz Deberá usarse en cabellos muy obscuros y resistentes.

PREACLARADO TOTAL O DECOLORACION Para conseguir un tono fiel en tinte, a partir del rubio oscuro cenizo hacia arriba, o sea más claro, deberá realizarse pre-aclarado. Primero deberemos asegurarnos que el cabello está en buen estado, un cabello muy procesado o con un permanente, podría trozarse. Úsese un polvo aclarante mezclado con revelador de 30 Vol. ó 40 Vol. Y una ampolleta para piel sensible (hipoalergénica) en la siguiente forma: 1. Se aplica de medio a puntas, iniciando la aplicación en la nuca baja. 2. Cuando el tono este ya casi a la etapa deseada(una etapa antes)entonces podrá extenderse a dos centímetros, una vez que iguale con las puntas, se extenderá a las raíces (bieses, posteriores y frontales) pero con la mezcla rebajada al 50% con acondicionador, (esta aplicación se hará rápidamente porque las raíces aclaran muy rápido) 3. Deberá tenerse el cuidado de limpiar continuamente las orejas, el cuello y todos los contornos con algodón humedecido en agua o loción humectante, para evitar que se irrite la piel. 4. Cuando el cabello se haya igualado de raíces a puntas, se enjuaga, se aplica acondicionador solo, masajeando con este el cuero cabelludo muy suavemente con las yemas de los dedos. 5. Sólo si se desea la 4ta o 5ta etapa desde el principio, podrá agregarse el acondicionador a la mezcla en la misma proporción y aplicarse con la misma técnica. En este caso si puede peinarse para mejorar el aclarado.

6. Se seca el cabello antes de aplicar el tinte, con aire tibio a frió 7. El tinte sobre un pre-aclarado siempre se aplicara de raíz a punta, y un tono más oscuro que el elegido, por ejemplo: si eligió un 8.0, se le aplicara un 7.0. 8. La aplicación del tinte se realiza inicialmente con rapidez en todo el cabello para evitar que sé absorba demasiado al hacerlo lento, sección por sección. NOTA: las raíces en algunas ocasiones quedan mas claras, y en este caso, entes de enjuagar, deberá aplicarse sobre ellas tinte más oscuro. Ejemplo, si la clienta escogió un 8.0, se aplica de raíz a puntas un 7.0 y en las raíces un 6.0. Cuando se desean etapas avanzadas, las partes medias y las puntas podrá quedar ser cubiertas con papel aluminio.

LIMPIEZA DE COLOR Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una decoloración suave, o media para lograr extraer los residuos o pigmentos del tinte anterior, también se llama aclaración. Una de las técnicas de aclaración es poner una medida de polvo decolorante, shampoo (puede ser uno para cabello procesado) y una medida de peroxido, se mezclan en un cio de plástico o vidrio y se va a aplicar sobre la cabellera sección a sección sobre todo el color que se quiera eliminar respetando raíz o el nuevo crecimiento. 2 técnica: mezclar polvo decolorante, peroxido y opcionalmente otros complementos, se procede a la aplicación del mismo modo anterior. 3 técnica: Se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos van a ir deslavando el color poco a poco de forma más natural hasta lograr eliminar los residuos o pigmentos que no nos permiten el color deseado. Preparación del tratamiento de aceites Mezclar 4 medidas de cualquier tratamiento para cabello dañado o procesado o acondicionador y una medida de aceite metales. Si es cabello largo se puede duplicar la cantidad, se cubre para dar calor se le da tiempo de pose 20 minutos y se da shampoo ya que el aceite deja las puntas algo pesadas o grasosas.

EL ARTE DE MECHAR Iluminan el cabello, dan más volumen a la melena, suavizan las facciones… No hay duda de que hacerse unas mechas es una buena decisión. Te explicamos cuáles son las más favorecedoras y cómo debes cuidar tu pelo para mantener el color.

Tres pasos para elegir las mechas que mejor vayan contigo 1. Los secretos de las mechas - Técnica. Pueden realizarse con la ayuda de un gorro de goma, con papeles de aluminio, con el mismo peine, etc. La técnica más utilizada hoy en día es el peine, ya que se consiguen unas mechas mucho más naturales. - Proceso. Las mechas pueden realizarse directamente sobre el cabello natural, pero si el pelo es muy canoso, ha sido previamente teñido o, simplemente, se desea cambiar el color de la base, será necesario teñir toda la melena y, a continuación, realizar las mechas. - Decoloración, ¿necesaria?. Tan sólo si el cabello de base es muy oscuro, o bien el tono deseado para las mechas es muy claro o intenso, será necesario decolorar el pelo o bien utilizar un tinte con agua oxigenada fuerte. En el resto de los casos, no será necesario. Hay que tener en cuenta que la decoloración reseca mucho el cabello. - En casa. En el mercado encontrarás unos kits con todo lo necesario para que tú misma puedas realizar las mechas en casa. Los hay de distintos tonos, para realizar una coloración personalizada.

2. Qué tipo de mechas elegir - Color. La regla de oro es huir de los contrastes muy acusados. Para ello, hay que tener en cuenta el tono del pelo y de la piel. Una mujer muy morena, por ejemplo, no debería hacerse unas mechas muy claras. Lo ideal es o bajar más de dos o tres tonos. - Dónde aplicarlas. Dependerá del efecto que se quiera conseguir. Para lograr un resultado natural, se recomienda aplicarlas en las zonas que suelen aclararse con el sol (medios y puntas). Para rejuvenecer el rostro y darle mayor luminosidad, se aplican en el flequillo y los laterales. - Grosor. Cuanto más finas son las mechas, más naturales resultarán. Si, por el contrario, buscas un efecto más contrastado, puedes optar por unas mechas de mayor grosor. En este caso, se recomienda realizarlas en menos cantidad y más localizadas. - Cubrir las canas. Las mechas pueden resultar muy útiles para disimular las canas. Cuando son pocas, se pueden cubrir totalmente con el color. Si son numerosas, se realizarán mechas muy claras para que las canas se confundan con ellas.

3. Mantenimiento de las mechas - Frecuencia. Las mechas pueden hacerse cada dos o tres meses. Si se hacen con más frecuencia, llegará un momento en el que el pelo quedará teñido por completo. Para evitarlo, puedes retocar tan solo las raíces o bien oscurecer el conjunto con un baño de color. 4. Cuidados básicos - Aplicación. Si te haces mechas, por suaves que sean, debes tratar tu cabello como un cabello teñido. Esto quiere decir que deberás utilizar un champú y un acondicionar especiales para este tipo de cabello, con agentes hidratantes que, además, ayuden a mantener el color. También debes aplicarte una mascarilla capilar una vez a la semana. - Protección. El cabello teñido es más sensible y poroso, por lo que reacciona peor a agresiones como el agua de la piscina, el sol, etc. Para evitarlo, utiliza productos con filtros de protección solar, incluso en invierno.

Cómo teñir el pelo de blanco

Uno de los colores más dramáticos y bonitos para el pelo es el blanco. Es un color difícil de conseguir, pero siguiendo estos pasos tú también podrás tener pelo blanco. 1-

Empieza siempre con el pelo en las mejores condiciones posibles. Si tienes el pelo seco y muy fino, lo mejor es que utilices mascarillas o acondicionadores para repararlo. Esto es importante porque los siguientes pasos harán que te destiñas el pelo con un proceso dañino para tu pelo. Tener el pelo dañado lo podría empeorar.

2- Debes decolorarte el pelo lo más rubio posible antes de empezar. Un rubio suave debería bastar. Decolorar puede ser un proceso complicado dependiendo de tu pelo. 3- Compra lociones moradas. La loción morada es la que vuelve el pelo rubio en blanco. 4- Si has comprado una loción semi permanente, utiliza champú morado hecho especialmente para rubios. Pruébalo apretando un poco, debería ser morado o azul. 5- Haz una prueba con la loción para saber cuánto tardará. 6- Aclárate con una mezcla de agua fría y vinagre blanco destilado. 7- Acondiciona. Tu pelo ha sido desteñido varias veces y estará seco. 8- Disfruta de tu nuevo pelo blanco.

Consejos Para mantenerlo, lo mejor es que compres loción morada o champú y acondicionador con tono morado. Si quieres un champú adecuado ve a preguntar a una peluquería.  Acondiciona. No hay nada peor que un cabello blanco y seco.  Es recomendable que dejes tu pelo un poco grasiento antes de decolorarlo para minimizar los daños.  Las lociones temporales funcionan bien al principio, pero tienes que hacer aplicaciones mensuales.  El decolorante temporal sólo dura una semana, mientras que la semi-permanente puede durar entre 1 y 2 meses.  Si has comprado champú y acondicionador, no debes preocuparte por la loción.  Las raíces pueden ser un problema si no te gustan. Ve a la peluquería para que las decoloren también.  Corta las puntas de manera regular.  Si conoces a alguien que se haya decolorado el cabello, pregúntale.  Podrás evitar malgastar dinero en productos que no te funcionen.  Puede que tengas que pedir permiso si vives con tus padres.  Si en el kit no vienen guantes, compra unos.  No dejes el decolorante más de una hora, ya que puede dañar tu cabello.  Puede que tengas que dejarte la loción entre 5 minutos y unas pocas horas dependiendo de la intensidad y tu tono de pelo.  El decolorante es un color nuevo, ya que elimina el color de tu pelo. No se puede quitar. 

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La loción no es permanente. Para recuperar tu color normal, ve a la peluquería y pide un buen restaurador. Lava el pelo un poco menos de lo normal. El champú quita tus aceites naturales, los cuales son necesarios para tener un pelo blanco sano. Si te lo puedes permitir, utiliza productos de calidad. No lo cepilles cuando esté mojado, hará que se rompa. Si tienes una loción, pero no te gusta aplicarla continuamente, haz una mezcla con el champú. El pelo blanco es pelo dañado, aunque esté en sus mejores condiciones posibles. Así que cuida de él. No apliques champú si está seco y no te cepilles demasiado. El pelo blanco no es para gente que se preocupe poco por su pelo. Requiere mucho mantenimiento y cuidados para que esté bien. Considera si estás preparado antes de hacerlo.