Curso Iniciacion Fotografia Objetivo Valencia

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Luis Calvente Nacho Boix

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

NUESTROS CURSOS Y TALLERES DE FOTOGRAFÍA DIGITAL: CURSO NIVEL BÁSICO DE FOTOGRAFÍA

Curso intensivo de iniciación para aprender al aficionado a la fotografía desde cero unos conocimientos que le permitan dominar su cámara, disparar en modos manuales y captar imágenes que resulten impactantes, vistosas y equilibradas. Ofertamos este curso intensivo de 12 horas en diferentes fechas, tanto durante cuatro días (lunes a jueves) entre semana como en un fin de semana.

CURSO EXTENDIDO NIVEL BÁSICO DE FOTOGRAFÍA

Aprende los conceptos básicos (y algunos más avanzados) para realizar fotografías correctas y agradables desde el punto de vista técnico y compositivo. Tiene una duración de 24 horas repartidas en 8 clases a lo largo de 2 meses para aprender de forma tranquila los conocimientos necesarios para resolver las situaciones fotográficas más comunes. Incluye 2 prácticas y tutoría para resolución de dudas.

CURSO PRÁCTICO DE REPASO DE FOTOGRAFÍA NIVEL BÁSICO

Curso práctico para afianzar los conceptos básicos vistos en nuestros cursos de iniciación, tales como los modos manuales, la profundidad de campo, velocidad de obturación, enfoque, uso y compensación del flash, compensación de la exposición, histograma o balance de blancos. Te ayudaremos a realizar bonitas fotografías por el centro histórico de Valencia haciendo uso de las técnicas fotográficas y de composición para sacarle el máximo partido a tu cámara y conocimientos. Es el complemento perfecto a nuestro curso nivel básico.

CURSO NIVEL MEDIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Para el fotógrafo aficionado que ya domina los fundamentos básicos de la fotografía y necesita más: composición y sus reglas y usos, medición de luz, precisión en el enfoque, uso de filtros y otros métodos para compensar las diferencias de luz y aportar creatividad a tus imágenes.

CURSO DE REVELADO DIGITAL CON L IGHTROOM

Curso teórico-práctico de procesado digital con Adobe Photoshop Lightroom 5, 6 o CC. Aprende a organizar, catalogar y procesar tus fotos para ordenar tus fotos y conseguir lo que tus ojos vieron y tu cámara no pudo captar. Tendrás un completo dominio del programa y conseguir así la destreza necesaria para darles ese toque a tus fotos mediante un eficaz flujo de trabajo que optimice tu tiempo.

1

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

CURSO DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA DE LARGA EXPOSICIÓN

En este curso de fotografía nocturna aprenderemos el uso de técnicas de larga exposición, pintar con luz y otros conocimientos necesarios para dominar esta disciplina tan desconocida como espectacular.

TALLER FOTOGRÁFICO DE OTOÑO EN ORDESA (PIRINEOS)

Taller fotográfico otoñal a Ordesa, donde recorreremos algunos de los lugares más espectaculares y fotogénicos de este Parque Nacional. Realizaremos una ruta en vehículos 4×4 reservados especialmente para el taller por los miradores más espectaculares del Parque, situados a más de 2000 metros de altura, desde donde podremos contemplar un increíble ocaso..

TALLER FOTOGRÁFICO DE OTOÑO EN LOS VALLES DE ANSÓ Y HECHO (PIRINEOS)

Taller fotográfico otoñal a los Valles de Ansó y Hecho, inmersos en el Parque Natural de los Pirineos Occidentales (Huesca), donder ecorreremos los lugares más impresionantes de estos bucólicos valles pirenaicos, donde encontraremos preciosos bosques otoñales, hayas aisladas, ríos y afilados picos. Para conocer estos lugares y aprender a fotografiarlos realizaremos cortos paseos a pié y recorreremos tres de sus rincones más fotogénicos. Descubrirás lugares desconocidos realmente fotogénicos.

TALLER DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA EN LOS BADLANDS DE TERUEL

Este taller práctico de fotografía nocturna con Luna se realiza en un lugar semidesértico con formaciones de bardenas y cárcavas que parece sacado de otro continente. Veremos el uso de técnicas de larga exposición y otros conocimientos necesarios para dominar esta disciplina de forma muy amena y divertida. ¡La noche te espera!

TALLER DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA EN LA SERRANÍA DE CUENCA

Este taller práctico de fotografía nocturna sin Luna se realiza en una impresionante y desconocida localización de la Serranía de Cuenca con unas formaciones rocosas impresionantes a más de 1000 metros de altura. Aprenderemos a realizar cortas y largas exposiciones, realizar perfiles y a iluminar con flash y linternas usando geles correctores de temperatura de color en uno de los mejores cielos de la península ibérica. !La noche te espera!

2

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

WORKSHOP FOTOGRAFÍA NOCTURNA DE VÍA LÁCTEA, ESTRELLAS Y CASTILLOS

Taller práctico de fotografía nocturna sin Luna se realiza en uno de los escenarios donde se ha rodado la sexta temporada de Juego de Tronos, una impresionante y desconocida localización sin contaminación lumínica con unas formaciones rocosas impresionantes coronadas por un precioso castillo a más de 1300 metros de altura. Disfrutarás de un firmamento increíblemente lleno de estrellas entre la que destaca una impresionante Vía Láctea.

TALLER FOTOGRÁFICO EN LA COSTA VALENCIANA

Taller fotográfico de composición y larga exposición en la costa valenciana en algunos de los lugares más espectaculares y fotogénicos del mejor tramo de costa alicantina, salpicada de preciosos islotes, imponentes acantilados y grandes rocas. Haremos uso de varias técnicas fotográficas y el uso de filtros degradados y ND para realizar espectaculares fotografías de varios segundos de exposición. Incluye alojamiento.

objetivovalencia.es facebook.com/objetivovalencia twitter.com/objetivovlc

En estos enlaces encontrarás información de los próximos cursos y talleres que realizamos.

Con esta documentación dirigida a aficionados de la fotografía no se pretende conseguir un completo manual ni disipar todas las dudas sobre la materia, sino sentar unas bases mínimas para comprender el nuevo y complejo mundo de la fotografía digital. Es un punto de partida tanto para quien se inicia en la fotografía como para el que ya tiene unos mínimos conocimientos, los cuales podrá refrescar y, sobre todo, asentar de forma sencilla y amena. Esperamos que sea útil. Objetivo Valencia – 2010 (Revisado, actualizado y ampliado a Mayo de 2016)

© Textos y fotografías registrados propiedad de OBJETIVO VALENCIA SL. Queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total y difusión.

3

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Índice PARTE 1: EL EQUIPO.................................................................................................................................. 5 Introducción a la fotografía digital ................................................................................................................. 5 Tipos de cámaras ......................................................................................................................................... 7 Objetivos ..................................................................................................................................................... 13 Filtros .......................................................................................................................................................... 17 Tarjetas ....................................................................................................................................................... 21 El flash ........................................................................................................................................................ 22 El trípode .................................................................................................................................................... 24 Transporte del equipo ................................................................................................................................. 25 Otros accesorios ......................................................................................................................................... 27 Limpieza del equipo .................................................................................................................................... 29 PARTE 2: CÓMO HACER FOTOGRAFÍAS................................................................................................ 31 Diafragma ................................................................................................................................................... 31 Velocidad/tiempo de obturación.................................................................................................................. 34 Relación diafragma/velocidad ..................................................................................................................... 37 ISO.............................................................................................................................................................. 37 Relación diafragma/velocidad/ISO .............................................................................................................. 40 Balance de blancos o WB ........................................................................................................................... 42 El enfoque................................................................................................................................................... 44 Histograma ................................................................................................................................................. 46 Compensación de la exposición ................................................................................................................. 50 Modos de medición de luz .......................................................................................................................... 51 Últimos consejos ......................................................................................................................................... 52 Composición ............................................................................................................................................... 54 PARTE 3: ANTES Y DESPUÉS DE ........................................................................................................... 60 Estudio de la salida y la caza fotográfica .................................................................................................... 60 Equipo apropiado ........................................................................................................................................ 61 Últimos consejos ......................................................................................................................................... 62 Procesado de las imágenes........................................................................................................................ 63 Dónde guardar nuestras fotografías ........................................................................................................... 64 Lecturas recomendadas.................................................................................................................. 65

4

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

PARTE 1 : EL EQUIPO

I N T R O D UC C I Ó N A L A F O T O GR A F Í A D I GI T A L Durante más de 150 años la fotografía consistió en un proceso químico. La película fotográfica está formada por una capa de emulsión de haluro de plata, la cual es sensible a la luz. Posteriormente empleando líquidos reveladores se obtenía la imagen. La digital sustituye esa emulsión por foto sensores que captan la imagen y ésta se procesa mediante un software, bien automáticamente mediante los modos de la cámara de fotos, o bien mediante un ordenador a partir del formato RAW.

Diferencias con la analógica, ventajas e inconvenientes El formato RAW es el equivalente al negativo digital. Es un archivo sin procesar, con toda la información que captó el sensor pero que necesita de unos parámetros para ser visible e imprimible. Al contener toda la información (a 12 o 14 bits) podemos modificarle muchos parámetros (WB, exposición, contraste, luces, saturación…) sin casi pérdida de calidad utilizando procesadores RAW, de los cuales hablaremos más adelante. Su edición es no destructiva, es decir, siempre podremos volver al RAW original para volver a editarlo ya que conserva toda la información, solo que seleccionamos cual y cómo queremos que esta se visualice.

Este proceso lo hace automáticamente la cámara si disparamos en JPG. La cámara aplica los parámetros que vienen de fábrica según el modo con el que disparemos (paisaje, retrato, deportes…), casi siempre sin mucho acierto. Si luego queremos modificarlo en el ordenador, la edición de un JPG conlleva siempre una pérdida de calidad, al ser un formato comprimido, con la información ya procesada y a 8 bits.

5

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

¿Cuántas veces hemos recogido nuestras fotografías del laboratorio y nos habían hecho un desastre en el revelado? Eso sin contar la espera. Gracias a la informática, este proceso podemos hacerlo nosotros mismos, controlando con cada foto que hacemos y como lo hacemos, personalizando nuestras fotografías. También podemos procesarlas de diferentes maneras.

Reducción significativa de los costes Antes había que pensar mucho cuando y como apretar el disparador. No había pantallas ni histogramas en el cual verificar la fotografía ni ningún parámetro. Se fotografiaba casi a ciegas. Antes de poner la ráfaga te lo pensabas seriamente. Muchas fotos buenas las perdías por no haber apretado el disparador. Hay que tener en cuenta que los carretes tenían, como mucho, 36 o 37 exposiciones. Hoy en día con cualquier cámara digital réflex esa cantidad de fotos se pueden hacer en pocos segundos. Comprar y revelar un carrete costaba no poco dinero. Con una DSRL (cámara digital réflex) solo tenemos un mínimo e imperceptible desgaste de los mecanismos de la cámara. Por poneros un ejemplo. Cuando regresé de un viaje a la Patagonia y la Antártida, donde hice, controlando mucho que fotografiaba, algo más de 4300 fotos, lo que significaría 120 carretes aproximadamente. Tomando como referencia el precio actual de un negativo junto con el revelado, saldrían unos 2000 euros. El mismo cálculo para diapositiva serían de unos 1500 euros. Estos precios son base, que si ya incluimos carretes y revelados profesionales, se encarece bastante. Por 1500 euros tienes equipos fotográficos digitales de calidad. Huelgan más comentarios.

Rapidez Si disparamos en JPG, llegamos a casa y podemos visualizar las fotografías inmediatamente. Si disparamos en RAW, podremos ver al menos la vista por defecto sin ningún parámetro. Tras el procesado del RAW ya podremos visualizarlas correctamente y claramente mejor que si las tomamos directamente en JPG. También podemos imprimir en nuestra impresora las fotos que nos agraden, sin la necesidad de pasar por el laboratorio, como ya hemos comentado anteriormente. Esto no excluye que llevemos al laboratorio nuestras fotos para obtener copias en papel. De hecho, salvo que tengamos una buena impresora y esta esté calibrada bien con el ordenador, el laboratorio será, con toda probabilidad, una muy buena opción para no relegar nuestras fotos al disco duro.

Aprendizaje La llegada de Internet nos proporciona un poder de aprendizaje casi ilimitado: foros, tutoriales, galerías, páginas Web de fotógrafos… También nos brinda poder mostrar nuestras fotografías al resto del mundo y así poder aprender más a partir de críticas constructivas. Huid de portales y páginas de Internet de fotografía donde no existan comentarios críticos y constructivos en las

6

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

fotografías. La adulación y el compadreo nos impiden mejorar y aprender. No existe la foto perfecta ni una sola forma de hacer la fotografía. El poder observar mediante la propia pantalla de la cámara justo tras realizar la fotografía nos facilita sobremanera el aprendizaje, ya que podemos ver aciertos y fallos y, si es necesario, repetir la toma tantas veces como sea necesario hasta obtener los resultados correctos.

T I P O S D E C Á MA R A S En el mercado existen varios tipos de cámaras digitales: las compactas, compactas ultra zoom (o bridge), las Evil, las réflex (DSRL) y las de gran formato (estas últimas no las vamos a tratar).

COMPACTAS Existen 3 tipos: Compactas o “point and shot” Son las más comunes por su tamaño (pueden caber en un bolsillo) y facilidad de manejo, estando claramente pensadas para el público en general. El tamaño del sensor es también pequeño, lo cual repercute negativamente en su calidad de imagen.

Ventajas:      

Poco peso y tamaño Excelente portabilidad Fácil manejo Baratas Permiten macro sin necesidad de accesorios Mayor profundidad de campo (cantidad de planos enfocados) 7

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Inconvenientes:            

Objetivo no intercambiable Zoom óptico entre 3x y 5x, alguna ya se atreve con más de 10x Calidad de imagen aceptable Muy pocos accesorios fotográficos Potencia de flash muy limitada Poco control de la profundidad de campo No suelen incluir formato RAW Poco Rango dinámico Duración de la batería en ocasiones escasa Enfoque muy lento e impreciso Difícil composición Aun con funciones manuales, estas son muy limitadas

Compactas de gama alta Hermanas mayores de las compactas, éstas tienen más calidad de imagen y opciones manuales. También se les denomina avanzadas o prosumer (fusión de las palabras en inglés professional profesional- y consumer -consumidor-), las cuales tienen una buena –incluso muy buena- calidad de imagen y son usadas a menudo por los profesionales o aficionados avanzados cuando no pueden o quieren disponer de su réflex. Estas suelen llevar zapata para un flash externo, formato RAW, todas las opciones manuales y una óptica de gran calidad, lo cual encarece el precio con respecto al resto de compactas. Ejemplos de este tipo de cámaras, las series G y S de Canon, LX de Panasonic y P de Nikon. Ventajas: Peso y tamaño contenidos Buena portabilidad Diversos accesorios: muchas permiten el uso de flash externo, filtros, lentes macro… Permiten macro sin necesidad de accesorios Buena profundidad de campo Controles manuales en muchos casos muy similares a los de las réflex Por lo general, muy buena calidad de imagen a ISO bajos, comparable a las réflex de gama baja  Incluyen formato RAW

      

8

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Inconvenientes:      

Objetivo no intercambiable Zoom óptico entre 3x y 5x, alguna ya se atreve con 10x Rango dinámico algo limitado, pero el más cercano a las reflex Enfoque lento y a veces impreciso Difícil composición No permiten desenfoques

Ultrazoom o bridge Se caracterizan por tener un zoom de muchos aumentos, superior a 20X y un tamaño más grande. Su calidad de imagen es similar al de las compactas.

Ventajas:       

Tamaño y peso contenidos Portabilidad media Precio no demasiado elevado Gran rango focal, con zooms muy potentes Ergonomía mejorada respecto a las compactas Permiten macro sin necesidad de accesorios Algunas incluyen formato RAW

Inconvenientes:  Calidad de imagen media o baja (según la gama)  Objetivo no intercambiable  Pocos accesorios fotográficos 9

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

     

Funciones manuales reducidas Potencia de flash limitada Rango dinámico muy limitado Enfoque lento e impreciso Difícil composición No permiten grandes desenfoques

MIRRORLESS O SIN ESPEJO Intentan combinar las ventajas del tamaño de las compactas y la calidad de las réflex. Es decir, utilizan un sensor parecido al de las réflex en un cuerpo de compacta que permite objetivos intercambiables de reducido tamaño. Al ser de muy reciente aparición, el sistema todavía no está muy definido y no se vislumbra todavía hacia donde evolucionara. Por ahora presentan muchos automatismos, pocas opciones manuales y muy poca gama de objetivos y accesorios, pero habrá que estar muy atentos a su evolución, porque puede ser revolucionario a años vista. Cámaras de este tipo son las Olympus Pen, las Panasonic G (ambas con sistema micro 4/3) y las Sony Nex (sistema APS y Full Frame) y algunas Fuji. Están pensadas para gente que no quiere complicaciones a la hora de hacer fotografías y disparar en automático con calidad réflex. Por eso suelen carecer de botones y accesos directos a funciones manuales. Nosotros hoy por hoy no las recomendamos. RÉFLEX O DSLR El tamaño del sensor es bastante más grande que el de cualquier compacta o bridge. La calidad de imagen es buenísima. Permite el intercambio de objetivos y el uso de muchos accesorios. Hay gran diversidad de gamas, desde básicas a profesionales.

10

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Ventajas:              

Visor tipo réflex (vemos directamente a través del objetivo) Buena ergonomía Objetivos intercambiables Gran calidad de imagen Gran cantidad de funciones y programas Buenos sistemas de medición de luz Enfoque rápido y preciso Posibilidad de colocarle flash externo Gran control sobre la profundidad de campo Gran cantidad de accesorios Muchas posibilidades fotográficas y creativas Gran rango de sensibilidades ISO y bajo ruido Gran rango dinámico Incluyen formato RAW

Inconvenientes:      

Volumen y peso Portabilidad Precio, aunque ya hay algunas que cuestan igual que una ultra zoom Manejo más complicado Objetivos de serie de calidad media-baja Para macro se necesitan objetivos o accesorios específicos

Dentro de las réflex, existen 2 tipos:

FORMATO APS-C Incluyen la gran mayoría de cámaras réflex digitales y todas las de aficionado, aunque también hay semiprofesionales y profesionales. Se caracterizan por tener un sensor más pequeño que el 11

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

tamaño de un negativo, lo cual provoca que la focal de la cámara tenga un factor de multiplicación. Este factor varía entre 1.5x y 1.6x, según la marca. Ejemplo. Las DSRL Nikon tienen un factor 1.5x, si ponemos un objetivo que sea un 28mm en esa DSRL se convertirá en 42mm equivalente (28mm x 1.5 = 42mm). Dicho esto, parece obvio que un 28mm que en cámara de película era un gran angular, en digital APSC deja de serlo. Esto al principio era un problema pero actualmente existen ópticas de 10mm que equivalen a un 15mm, resolviendo el problema de la pérdida de angular. Pero viéndolo de otra manera, si tenemos un 70-200mm y lo ponemos en esa DSRL tendremos, gracias a este factor de recorte o equivalencia, el equivalente, valga la redundancia, a un 105-300mm. Y si en lugar de poner un 70-200mm colocamos un 70-300mm este equivaldría a un 105-450mm. Aquí ya cambian las cosas: ¡tenemos más zoom -equivalente- por el mismo precio y tamaño! Este sistema tiene varias ventajas:  Cámaras y ópticas más pequeñas y livianas  Precios más bajos  Posibilidad de menor profundidad de campo que las compactas pero mayor que las DSRL FF (Full Frame)  Factor de multiplicación (o de recorte o de conversión): tenemos más zoom al mismo precio. Esta ventaja es muy apreciada por los fotógrafos de fauna o deportes  Muy buena calidad de imagen. Grandísima diferencia con cualquier compacta  Buen rango dinámico

FORMATO COMPLETO O FULL FRAME (FF) A diferencia de las DSRL APS-C, estas no tienen factor de recorte, es decir, el tamaño del sensor es el mismo que el de un negativo, con lo cual las ópticas no sufren modificación en su focal. Hasta hace poco este tipo de cámara eran carísimas y estaban relegadas a pocos profesionales, pero hoy en día su precio, aun siendo elevado, ya no es prohibitivo. Suelen tener gran calidad de imagen y es necesario utilizar ópticas de alta gama (y caras) y tener un ordenador muy potente para procesar los RAW de dichas cámaras. Ventajas:  Altísima calidad de imagen, mayor con respecto a las APS cuanto mayor es el ISO empleado.  Gran rango dinámico  Menor profundidad de campo (puede no ser una ventaja según el tipo de fotografía) Normalmente estas cámaras están destinadas a profesionales y aficionados muy avanzados que necesitan más calidad de imagen o prestaciones en situaciones de poca luz donde utilicemos un ISO alto (especialmente si hay acción) y de gran rango dinámico, es donde se nota la calidad de las Full Frame frente a las APS-C. En condiciones de luz normales y a los ojos de un aficionado, no se observará casi cambio entre las Full Frame y las APS-C.

12

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Tamaños de sensores: desde compactas a réflex.

OBJETIVOS Características Un objetivo reúne una serie de características:

13

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s



Longitud focal, distancia focal o focal. La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente o plano nodal posterior y el foco (o punto focal) cuando enfocamos a infinito.

Dicho en otras palabras y más entendible, es el mal-llamado zoom, que acerca la imagen o abre el campo de visión. Ejemplo: 18-55 mm. Significa que el objetivo tiene una longitud focal de 18 a 55 mm y su distancia focal mínima es 18 mm (la que menos zoom tiene y más campo visual abarca) y la distancia focal máxima es 55 mm (la que más zoom tiene y menos campo visual abarca).

18 mm

135 mm

55 mm

200 mm 14

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

 Apertura máxima de diafragma. Cuanto menor sea el número de esta abertura (f2.8, por ejemplo) más luminoso será y más calidad de imagen tendrá a priori. Este dato suele ir en el barril del propio objetivo. Cuando aparecen dos cifras, la primera se refiere en su mínima focal (menos zoom) y la segunda en la máxima focal (más zoom). Si un objetivo solo tiene una, significa que la luminosidad no varía debido al zoom, siendo por lo general indicador de buena calidad en un objetivo. Ejemplo: 18-55 mm f3.5-5.6. Significa que el objetivo tiene una longitud focal de 18 a 55 m. En su distancia focal mínima (18 mm) la apertura máxima es f3.5 y en la distancia focal máxima (55 mm) la apertura máxima es f5.6. Es decir, conforme hacemos zoom el objetivo es capaz de captar menos luz.  Estabilizador de imagen. Compensa las vibraciones por el pulso propio del fotógrafo, evitando hasta cierto punto que algunas imágenes salgan movidas. Siglas: IS (Canon), VR (Nikon), OS (Sigma), VC (Tamron).  Velocidad de enfoque. Normalmente cuanto mejor es un objetivo, más rápido y preciso enfoca. Esto es crítico para motivos en movimiento. También hay subgamas dentro de cada marca. Aunque tengan la sigla de enfoque rápido, el enfoque de un objetivo de 300 euros no tiene comparación con el de uno de 1500 euros. Siglas: USM (gama alta de Canon), STM (gama media-baja de Canon), HSM (Sigma), USD (Tamron).  Aberraciones y distorsiones. Todo objetivo deforma en mayor o menor medida, o posee aberraciones cromáticas (franjas azules y rojas en zonas de contrastes, flares…), mayores cuanto menos bueno es.  Calidad de construcción y resistencia frente al uso, golpes, agua, polvo e inclemencias meteorológicas.  Distancia mínima de enfoque, a partir de la cual puede enfocar. Viene indicada en el objetivo.

Tipos de objetivos Hay varios tipos de objetivos, independientemente que su focal sea fija o variable (zooms):  “Ojo de pez” (o fisheye): el ángulo de visión es muy amplio, hasta 180º. Deforman mucho la imagen, dándole un aspecto de esfera. Su uso es principalmente creativo.  Angulares y grandes angulares: tienen gran ángulo de visión y son los más usados en fotografía de paisajes, urbana, arquitectura e interiores. Suelen tener focales entre 15 y 40 mm (equivalentes en 35mm). Tienen mucha profundidad de campo.

15

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

 Objetivos “estándar” o clásicos: están entre los 24 y 80 mm aproximadamente (15 a 70 mm en APSC), y abarca desde algo de angular a algo de teleobjetivo. Suelen ser las focales más utilizadas. Aquí incluimos el típico 50 fijo, que se usa sobre todo en retrato.  Teleobjetivos: los hay cortos (de 80 a 150mm), medios (de 150 a 400mm) y súper (más de 400mm). Tienen muy poca profundidad de campo. Ayudan a abstraer detalles y pueden llegar a ser imprescindibles en algunas disciplinas fotográficas como naturaleza y deportes.  Macro: son objetivos, normalmente fijos, que permiten enfocar muy cerca del sujeto, como flores o insectos.  Todoterrenos: combinan un angular y un teleobjetivo en una sola lente, tipo 18-105, 18-135 o 18-200 mm. Son objetivos prácticos y versátiles, pero no destacan por su calidad óptica. Son muy usados en viajes, montaña o por personas que solo quieren un objetivo. La nitidez, luminosidad y calidad de estos últimos es más baja al abarcar en un solo objetivo muchos rangos de zoom, pero tienen la ventaja de ser versátiles y nos permiten llevar menos peso. Es una decisión a sopesar. Más vale comprar un todoterreno que no dejarte en casa objetivos porque pesan, aunque sean más buenos, puesto que no los utilizarás. Hay marcas como Sigma, Tamron, Tokina o Samyang hacen objetivos con montura para Canon, Nikon o Sony. Suelen ser buenas opciones a precios más bajos que el mismo de la marca de la cámara. Incluso hay algunos objetivos que llegan a ser mejores que los propios de la marca, pero depende de cada modelo. Utilizar estas segundas marcas es una opción muy a tener en cuenta. Hay objetivos exclusivos para APS-C. Los objetivos Full Frame son compatibles también con cámaras APS-C.  Objetivos APSC: EF-S (Canon), DX (Nikon), DC (Sigma), DiII (Tamron), DX (Tokina).  Objetivos Full Frame: EF (Canon), - (Nikon), DG (Sigma), DiI (Tamron), FX (Tokina). También son compatibles con APS-C

Consejos  El parasol del objetivo (si lo tiene) evitará reflejos de luces (sol, farolas, focos) y protegerá al objetivo de golpes, agua y polvo.  Generalmente los objetivos dan su mayor grado de calidad y de nitidez en aperturas de diafragma intermedias (f5.6 a f8). En los objetivos de gama alta, suelen haber muy pocas variaciones en todas sus aperturas. No conviene cerrar más de f11 por problemas de difracción ya que pierden mucha nitidez y normalmente no conseguimos mayor profundidad de campo.

16

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

 Primero se ajusta la distancia focal (zoom) y luego se enfoca. Si enfocas primero, al cambiar la distancia focal no tendrás un enfoque correcto.  Al hacer zoom, asegúrate que el tiempo de exposición es lo suficientemente alto para no tener trepidación y que la imagen salga movida. Si disparas a 55mm, no deberías disparar a una velocidad inferior a 1/60 s, o si disparas a 200mm, a menos de 1/200 s. Esto depende de si nuestro objetivo está estabilizado y de nuestro pulso, pero es un buen punto de partida.  Cuando no hagas fotos, utiliza la tapa para evitar el polvo y los arañazos.  Protege tus objetivos caros con un filtro UV de calidad. Le puede salvar la vida a tu objetivo, además de poderse desenroscar y limpiar con agua y jabón. Si se nos raya accidentalmente, se puede cambiar por otro, cosa que será infinitamente más barata que comprar un objetivo nuevo.  Para cambiar un objetivo, asegúrate de proteger el sensor del viento. Ponte de espaldas y nunca pongas la bayoneta boca arriba para evitar que entre polvo.

FIL TROS Los filtros fotográficos, en especial para cualquier tipo de paisaje, sea montaña, playa o urbano, son un elemento indispensable para mejorar nuestras fotografías en el momento de realizar la toma. Muchos de ellos solo se pueden simular en parte y en alguna situación con programas de procesado o revelado como Photoshop o Lightroom. Alguno incluso, como el polarizador, es imposible simularlo ya que se trata de filtros físicos que alteran la luz que entra a través del objetivo. Nosotros además somos de la opinión que cuanto más terminada esté una fotografía a la hora de tomarla, mejor. En la era digital se emplean 4 tipos de filtros. Estos siempre deberían ser de marcas reconocidas, como B+W, Lee, Hoya, Kenko, Marumi o Nisi. Si a un objetivo de 500 euros le ponéis un filtro de 6 euros, es como si le ponéis el vidrio de un vaso a vuestro objetivo. La calidad del filtro debe estar acorde con la de la óptica. Por ello suelen haber gamas de calidades de un mismo tipo de filtros. No escatiméis en ello: la calidad de vuestras fotos depende del peor de los vidrios que tenga entre el sensor y lo que fotografiéis.

Protector o UV (Ultravioleta): Es un filtro incoloro que filtra las radiaciones UV que dan un aspecto azulado a algunas fotografías, pero esto se puede corregir mediante el WB (balance de blancos). Por ello su papel principal es el de proteger la lente del objetivo frente al polvo, golpes o ralladuras. Algunos 17

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

fotógrafos prefieren conservar toda la calidad del objetivo y arriesgarse y no utilizar el UV como protector. Nosotros preferimos perder algo de calidad (que casi nunca es perceptible) en pro de la conservación del objetivo: si el filtro se ralla por la arena de la playa se cambia el filtro, que es muchísimo más barato que el objetivo. Nosotros tenemos 3 objetivos que han sido salvados por el filtro protector, 2 de ellos frente a caídas. Huid del Skylight, que a veces se vende como protector. Es un filtro de la era analógica que en la digital no tiene sentido. Tiene una ligera dominante cálida que distorsiona a veces al balance de blancos.

Polarizador: Es el gran aliado de las fotografías de exterior. Elimina reflejos no metálicos (como los reflejos del agua), reduce brillos, limpia y contrasta el ambiente (en especial el cielo, pudiendo proporcionar unos azules espectaculares), recupera luz en las sombras y enfatiza el verde de la vegetación. Su uso está asociado a días con sol o bastante luz, aunque en días nublados se puede ver también su efecto. Se utiliza rotando uno de los anillos sobre el otro, consiguiendo así un mayor o menor efecto. Conviene no abusar de sus efectos, debido a que a veces oscurece tanto el cielo o partes de este que llega a ser antiestético e irreal. Por ello hay que cerciorarse que el efecto es homogéneo y no en una única parte de nuestra imagen. Reduce la luz que llega al sensor entre uno y dos pasos (según su calidad) al filtrar parte del espectro.

Sin filtro polarizador

Con filtro polarizador

18

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Si piensas adquirir un filtro UV/protector o un polarizador, os recomendamos que le echéis un vistazo a nuestra guía de compra de filtros polarizador y UV.

Degradado neutro: El otro gran aliado del paisajista y el gran desconocido. Se trata de un filtro que tiene una gradación desde el gris al incoloro. Sirve para compensar zonas con mucha luz con otras de menor luz. Por ejemplo, un cielo cubierto que tiene mucha luz y la tierra que está en sombra. Los hay de rosca (no recomendables) y cuadrados que utilizan portafiltros. Estos últimos son mucho más versátiles, pudiendo variar en altura e inclinación la zona de transición del degradado, dando mucho juego. Constan de una arandela adaptadora al diámetro del objetivo (fácilmente cambiable por otra de otro diámetro) y del portafiltros, gracias al cual el filtro se puede subir o bajar en altura para ajustar la zona de transición del filtro a la de la escena y también girar rotándolo los grados que queramos, incluso invirtiéndolo.

Sistema portafiltros Los hay con transición más dura o más blanda, y con distintos niveles de grises. Los más comunes son tipo Cokin, aunque los hay mejores y mucho más caros, como los Tianya, Hitech, Lee o Singh Ray. Hay un subtipo que son degradados inversos, cuya parte más oscura está en el centro y el degradado va hacia los extremos superiores e inferiores. Sirve sobre todo para ocasos y amaneceres donde la mayor cantidad de luz no está en los bordes. Existen de distinta graduación. Conviene comprar el más oscuro que haya, normalmente un ND8 (quita 3 pasos de luz). El ND4 (quita 2 pasos de luz) es útil para un degradado suave y natural cuando no existe tanta diferencia de luz pero se quiere conseguir un histograma equilibrado (lo veremos más adelante).Existe también el ND2 (quita 1 paso de luz), pero en digital pierde su sentido al poderse conseguir con el RAW. La transición entre la parte oscura y la transparente puede ser suave (soft) o dura (hard), según como sea el encuadre que fotografiemos. Los de transición dura no los aconsejamos ya que se

19

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

usan en muy pocas ocasiones y es sustituible por el degradado inverso, el cual veremos a continuación. El degradado más utilizado es el de 3 pasos (ND8) de transición suave.

Portafiltros con ND8 soft

Sin filtro degradado

Filtros ND8 hard y ND4 soft

Con filtro degradado ND8 soft

ND o densidad neutra: Es un filtro cuya única función es quitar luz. Sirve cuando nos sobra luz y queremos abrir más el diafragma (para conseguir poca profundidad de campo) sin subir en exceso la velocidad o para conseguir tiempos de exposición muy largos (como el efecto seda del agua) y obtener obturaciones de varios segundos. Como los degradados, los hay de distinta graduación: conviene comprar al menos un ND64 de 6 pasos, ya que los de 3 pasos (ND8) casi siempre son insuficientes. Se puede combinar con el polarizador para reducir algo más la luz. Nosotros utilizamos los de 6, 10 y 11 pasos. Conviene decir que cuantos menos filtros combinemos mejor, ya que peor será la calidad óptica de la imagen. Nunca juntéis el UV con el Polarizador o el ND, por ejemplo, pero sí que podéis juntar estos dos últimos para reducir aún más la luz o si queréis el efecto de ambos filtros. 20

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Con un filtro de densidad neutra conseguimos una velocidad muy baja

TARJETAS Hay varios tipos de tarjetas, aunque cada vez el abanico se está reduciendo a 3 tipos:  Secure Digital (SD): Es ya el estándar en tarjetas, usándola la mayoría de las cámaras compactas y las réflex de gama media y baja. No debemos usar una microSD o miniSD con adaptador para SD en nuestras cámaras, ya que suelen dar errores.  Compact Flash (CF): Son las más usadas por las cámaras réflex de gama alta, aunque cada vez son más las cámaras profesionales que admiten ambos tipos de tarjetas. Más que interesarnos los tipos de tarjetas, nos interesan sus características:  Rapidez: las hay normales, rápidas y ultrarrápidas. Si tenemos una cámara réflex y queremos hacer fotografía de acción en la cual hacemos muchas fotografías en ráfaga o que la grabación de las fotos de la cámara sea rápida, necesitaríamos una tarjeta muy rápida. Si por el contrario, tenemos una compacta, la rapidez (salvo si utilizamos video 21

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

HD o FullHD) no la vamos a notar. Evidentemente, la rapidez encarece el precio pero a día de hoy esta diferencia es muchas veces mínima. Por norma general, para réflex normales o compactas de gama alta o con video HD haría falta una tarjeta rápida (al menos SD clase 10 o CF de 100x), para compactas normales casi vale cualquiera y para las réflex de gama media y alta una rápida o ultrarrápida (al menos clase 10 de 200x o 30 MB/s).  Fiabilidad: una buena marca (Sandisk, Transcend, Kingston, Integral, Lexar, Sony…) casi nos garantiza que nuestra tarjeta no falle y podamos perder las imágenes. Conviene comprarlas en tiendas conocidas porque hay mucha imitación por internet (como Ebay). Es quizá el elemento más barato de nuestra cámara y al que menos importancia le damos: puede echarnos a perder nuestras imágenes y de nada nos servirá tener un equipo buenísimo. Os sorprendería la cantidad de gente que pierde las fotos por culpa de una mala tarjeta que acaba dando errores.

E L F L A SH El flash se podría considerar como el gran desconocido que más que ayudar a tomar mejores fotos, las suele arruinar por no saber usarlo correctamente al hacerlo en modo automático. Su uso descontrolado suele dar imágenes planas, sin volumen, de aspecto artificial. Para empezar, olvidad cualquier cosa que penséis sobre el flash, porque seguramente será lo contrario. Por norma general, para fotografías de personas, cuanta más luz ambiente tengamos, más tendremos que usar el flash. Por el contrario, cuanta menos luz tengamos, menos deberemos usar el flash. Parece chocante, pero el flash integrado de la cámara se utiliza para rellenar con luz las sombras que produce la luz intensa, no para iluminar una escena oscura.

Características El flash integrado de nuestra cámara, normalmente ilumina hasta 3 metros, 5 en el mejor de los casos. Es absurdo disparar el flash para intentar iluminar el interior de una iglesia, en un estadio de futbol o un espacio abierto con 22

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

poca luz: solo conseguiremos una medición incorrecta de la luz y gastar batería. Muchas cámaras hoy en día permiten hacer fotografías con poca luz a pulso, solo hay que saber cómo: lo explicaremos más adelante. Importante es comentar que cuanto más zoom empleemos más reducida se verá la potencia del flash. La potencia se indica en los flashes mediante el número guía: a mayor número guía mayor potencia y alcance tendrá nuestro flash. Las cámaras réflex permiten el uso de un flash externo, el cual, además de más potencia, capacidad de refresco y calidad de luz que el integrado, permite realizar rebotes y el uso de difusores, creando una iluminación más natural y personalizable.

Modos de flash en cámaras compactas Normalmente las cámaras compactas incluyen los siguientes modos:  Automático: la cámara decide cuando emplearlo, muchas veces sin acierto ni justificación, solo por el mero hecho de creer que falta luz cuando no siempre es así.  Desactivado: el flash no se dispara.  Fijo o forzado: el flash se dispara.  Lento o slow: para uso nocturno o interiores. El flash se dispara a una velocidad suficientemente lenta para captar parte de la luz ambiente y no tener un fondo negro, que es lo que suele ocurrir con las otras modalidades. Si la cámara no se sujeta firmemente y/o el sujeto no está perfectamente quieto, saldrá movida. Si empleamos el modo de flash fijo o automático, tomará normalmente una velocidad de obturación que no será capaz de captar la luz de la escena, apareciendo solo la persona bien iluminada sobre un fondo muy oscuro. Usando el modo lento o slow, podremos captar esa luz ambiente, viéndose el fondo, pero corremos el riesgo que salga movida la foto o la gente. Algunas cámaras ya fusionan ambos modos y reducen automáticamente la velocidad de obturación para captar el ambiente. Adicional a estos modos, existe la opción de reducción de ojos rojos, pero no suele ser efectivo. En cámaras réflex, utilizando los modos manuales, solo existe el flash activado o desactivado.

Usos del flash  Con luz ambiente suficiente: sirve para rellenar sombras en la cara de las personas a plena luz del día y en situaciones de contraluz para rellenar con luz a las personas y que no 23

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

queden oscuras. Cuanta mayor cantidad de luz ambiente haya, menor alcance tendrá el flash, y normalmente habrá que sobrexponerlo (aumentar potencia).  Sin luz ambiente suficiente: En interiores o situaciones de poca luz (noche, zonas de sombras…), nunca debemos usar el flash para iluminar la escena: para eso hay otros métodos, como un ISO alto. En estas situaciones, si queremos hacer una foto a una persona, deberemos utilizar el flash para darle algo de luz, pero normalmente subexponiéndolo (quitándole potencia). Para regular la potencia, suelen tener una función cuyo icono es un flash con un signo +/-. Por último, recordar que hay lugares donde su uso está prohibido. Respetémoslo y así evitaremos que acaben prohibiendo también el realizar fotografías sin flash.

EL TR ÍPODE Es un accesorio que permite mantener a la cámara completamente estática, pudiendo emplear bajas velocidades de obturación. Consta de cuerpo (patas) y rotula. Los trípodes de gama baja llevan ambas piezas fusionadas, mientras que los de gama media y alta adquieres ambas partes de forma independiente, según el tipo de fotografía que más practiques, pudiendo intercambiar varias rotulas con uno o distintos cuerpos. Hay distintos tipos de rotulas (de bola, de joystick, 3 ejes…) según el tipo de fotografía, y dentro de estas, según el peso máximo a soportar. No es lo mismo aguantar una compacta de 300 gr. que una réflex de 3 Kg. Hay trípodes de plástico (suelen ser muy endebles y poco prácticos, que no recomendamos), de aluminio (los mayoritarios y más equilibrados con un precio razonable) y de carbono (igual de estables que los de aluminio pero que pesan menos). Por lo general, cuanto más pesado es el trípode más estable es, pero también, menos transportable. Según el tipo de fotografía que hagamos, elegiremos uno más liviano pero versátil o uno más pesado pero más estable. Si vamos a caminar 5 minutos desde el coche, nos importa poco que pese mucho, pero ganaremos estabilidad. Pero si pretendemos caminar varias horas con él,

24

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

deberemos optar por uno más liviano pero suficientemente estable para nuestro propósito y equipo. Hay trípodes que pueden abrir sus patas de tal forma que quede a ras de suelo y hacer fotografías a distinta altura. Los hay con columna descentrable e invertible para macro y posiciones no muy cómodas. El trípode suele usarse para exposiciones largas, como interiores, nocturnas, efecto seda en el agua, grandes teleobjetivos… y cualquier otra situación donde la velocidad de obturación sea lo suficientemente baja para no poder hacerla a pulso. También para cuando el fotógrafo quiere salir en la fotografía y usa el autodisparo. Como último consejo, merece la pena invertir de primeras en un buen trípode que sea adecuado a nuestras necesidades. Evitaremos comprar 2 veces. Por norma general y salvo ofertas, un trípode con un coste inferior a 50-70 euros suele ser poco útil.

T R A N SP O R T E D E L E Q UI P O Cuando empezamos a adquirir material fotográfico, inmediatamente nos preguntamos cual es la forma adecuada para transportarlo. Primero empezamos con una funda que cabe perfectamente la cámara y el objetivo, pero al poco tiempo vamos ampliando el equipo: flash, otro objetivo, un trípode… Además, nuestras disciplinas fotográficas empiezan a crecer y hacemos viajes o rutas con la cámara que nos hace replantear el modelo adecuado a llevar. La solución perfecta y polivalente no existe. Lo normal es terminar con dos o tres modelos diferentes según el uso, a veces incluso bastantes más. Transporte del material por tipo de bolsa: De bandolera o tipo bolso: Son las más habituales y utilizadas principalmente en nuestras salidas urbanas. Las hay de distintos tamaños, pero por lo general son para llevar un equipo ligero, de una cámara, un flash y algún objetivo. Normalmente no puedes llevar un trípode en ellas.

25

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Nosotros usamos la marca Lowepro debido a que hay gran variedad de modelos para elegir: con apertura anterior, posterior, e incluso, con cremalleras superiores. Su elección va a depender del uso que le demos y del tamaño de nuestro equipo. Triangulares: Las utilizamos en montaña y nuestros viajes: se anclan al cinturón de la mochila de montaña y en ella cabe una cámara con objetivo montado. Además, se les puede acoplar bolsas portaobjetivos a los lados. Las hay en distintos tamaños en función de la cámara y lente a portar. Os recomendamos la lectura de este artículo sobre cómo llevar en montaña nuestro equipo fotográfico. Un ejemplo es la gama Top Loader de Lowepro. Mochilas: Cuando tenemos que portar más de dos lentes, diversos filtros, flash, trípode, etc. precisamos de espacio extra y comodidad para llevarla durante varias horas o una jornada entera. Las hay principalmente de tres tipos: •

Las clásicas, con dos tirantes y un espacio para colocar el material, así como una serie de bolsillos para clocar complementos. Las hay de todos los tamaños imaginables, incluso para llevar dos equipos completos.

•

Clásica con espacio superior amplio y libre separado del destinado al equipo fotográfico en el que poder poner algo de ropa, una botella de agua y algo de comida. Se suelen utilizar para caminatas cortas. Obviamente, en estas la cantidad de equipo que cabe es inferior a las anteriores. Un ejemplo es la gama Rover de Lowepro.

•

Mochilas de bandolera o sling backpac, que son muy versátiles, puesto que las podemos utilizar de dos formas según nuestras necesidades: usando los dos tirantes a modo de mochila convencional, o cruzar uno de ellos y esconder el otro. De esta última forma podemos girarla y traerla al frente de modo que gracias a sus accesos laterales, podemos extraer rápidamente la cámara y objetivos sin quitarnos la mochila. Es ideal para viajes turísticos y jornadas urbanas de largo recorrido. Algunos modelos solo tienen un tirante, haciéndose incómoda tras algunas horas si llevamos equipos algo pesados.

26

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

¿Cuál es la mejor elección? En cuestión de marcas, hemos probado Lowepro, Kata y Tamrac. En todas ellas existen buenas opciones. Nosotros usamos distintos modelos de bandolera y triangulares de Lowepro, principalmente por su modularidad y variedad que se adaptan a nuestras necesidades. En cuanto a mochilas la cosa cambia, puesto que es en ellas donde tal vez el material sufra más, y aquí nuestra elección ha sido la Tamrac por varios motivos: Lowepro no tiene doble tirante y tras algunas horas con ella a la espalda se hace incómoda. Además, según nuestra experiencia, las cremalleras de las Lowepro Slingshot se rompen con facilidad. No así en los modelos Toploader, Rezo o Stealth Reporter. Kata y Tamrac sí que poseen doble tirante convertible en bandolera. En las primeras no es rápido el acceso debido al doble cierre y en las segundas la calidad global la hace mucho más robusta y resistente a los golpes e inclemencias, por lo cual, usamos estas últimas, particularmente el modelo Evolution 8. Podéis ver interesantes reviews en www.cambags.com

O T R O S A C C E SO R I O S De entre la infinidad de accesorios fotográficos que no hemos tratado hasta ahora, vamos a citar algunos que consideramos importantes:



Disparador: es un dispositivo que permite disparar la cámara remotamente para realizar fotografías remotamente sin estar junto a la cámara, evitar mover la cámara al disparar o para usar el modo BULB, ya que suelen tener bloqueador de disparador para largas exposiciones. Los hay 27

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

de cable y remotos. Dentro de los primeros hay algunos que además tienen programador, en el cual podemos decir el tiempo que este exponiendo la fotografía y cuantas fotografías queremos que tome.



Empuñadura o grip: es una ampliación de la cámara que se acopla a la rosca del trípode y al habitáculo de la batería. Pensada sobre todo para disparos en vertical, duplica varios botones, entre ellos el disparador, para poder manejar y agarrar de forma más cómoda en esta posición. Además permite alojar en ella dos baterías, muy útil cuando necesitamos mucha energía sin interrupciones, como puedan ser larguísimas exposiciones, un uso intensivo del estabilizador o cuando el tiempo que tardamos en cambiar una batería por otra no nos lo podemos permitir. Algunos modelos permiten el uso de pilas AAA en lugar de baterías, disponibles en muchos comercios de todo el mundo. Asimismo, en cámaras pequeñas ayuda a la ergonomía de las mismas.



Multiplicadores, duplicadores o extenders: Se interponen entre el cuerpo de la cámara y el objetivo con el fin de multiplicar la distancia focal del objetivo. Los tipos más comunes son 1.4x, 1.7x y 2x. Un 2x convierte un 200mm en un 400mm. El amplificar la focal tiene un coste lumínico y de enfoque: se reduce la luminosidad 1 paso utilizando el 1.4x y 2 pasos con el 2x, mermando además de la cantidad de luz que capta, el enfoque, que se hace más lento e impreciso, más cuanto más amplíe el extender, llegando incluso a no funcionar el autofocus. Por normal general, en un objetivo cuya luminosidad máxima sea 2.8, podremos usar un extender 2x que convertirá dicha luminosidad en f5.6 (2 pasos), apta para que todavía enfoque. Si usamos el extender 2x en un f4 este se transforma en f8 y el autofocus puede que no funcione. Pero si usamos el 1.4x se convertirá en f5.6 y sí que enfocará, un poco más lento, pero en casi todas las circunstancias. Además ofrecen una merma de calidad por el factor de ampliación. Por ello solo se utilizan en lentes de gama muy alta, casi siempre en ópticas fijas.

 Tubos de extensión: también se interponen entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, pero esta vez con el fin de reducir la distancia mínima de enfoque y poder enfocar objetos de muy cerca. Se usan en fotografía macro normalmente con objetivos que no son macro. Debido a la gran gama de objetivos macro y precios que hay en la actualidad, su uso está más restringido debido a la poca profundidad de campo de ofrecen, superada por cualquier objetivo macro. Los hay de

28

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

distinta graduación y pueden acoplarse entre si para multiplicar el efecto. También reducen la luminosidad, más cuanto más se agrupen.

L I MP I E ZA D E L E Q UI P O Es una parte muy delicada que casi siempre descuidamos. El equipo debe permanecer limpio para su durabilidad y buen funcionamiento.

Objetivos y filtros Primero se deben limpiar con aire las partículas más gruesas y a continuación, con un pincel (no es nada caro y si muy práctico) y gamuza (sirven las de limpiar gafas). Si esto no diese resultado, recurriríamos a la limpieza en húmedo, bien empleando nuestro vaho o con agua y jabón neutro. El uso de disolventes químicos debemos evitarlos, salvo si con los otros medios no agresivos no podemos limpiarla. En este caso usaremos una pequeña gota de líquido limpiador de lentes (de gafas suelen servir) sobre un pañuelo de papel o gamuza de microfieltro (no sobre el vidrio) y, tras echarle vaho al vidrio, limpiaremos.

Polvo en el sensor Pese a que las réflex ya incorporan un filtro antipolvo, este no es del todo efectivo. Se denota por unos puntos negros más o menos intensos que suelen aparecer siempre en el mismo lugar cuando cerramos el diafragma (a partir de f8 o f11). La forma de limpiarlo si el sistema de nuestra cámara no puede es, siempre dentro de una habitación limpia y sin corrientes de aire (para que no le entre más polvo del que ya tiene), quitar el objetivo, activar el sistema de limpieza manual que hará bajar al espejo réflex y, siempre con la cámara mirando hacia abajo para que no le entre polvo por gravedad, introduciremos un poco la pera de aire, sin tocar el sensor. Soplaremos varias veces sobre el sensor y retiraremos la pera. Comprobaremos si tenemos polvo realizando una foto a f8 o f11. Si el problema continua, repetiremos 2 o 3 veces más el proceso. Si aun así persiste el polvo, deberemos recurrir a limpieza húmeda del sensor. En internet podréis encontrar diversos tutoriales y métodos de limpieza. Parece complicado pero con un 29

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

poco de maña y paciencia se consiguen muy buenos resultados. Si no nos fiamos, el servicio técnico de nuestra cámara puede hacerlo. Conviene no obsesionarse con el polvo en el sensor. A f22 todos los sensores tienen polvo. Mientras en tus fotos en aperturas más comunes (desde f2.8 a f11) no aparezca el problema, olvídalo. En nuestro caso, y eso que realizamos miles de fotos y cambiamos continuamente los objetivos, limpiamos el sensor como mucho una vez al año. Los programas de procesado RAW que veremos en el último bloque de este dossier, suelen tener herramientas para eliminar el polvo de nuestras fotos, con lo que finalmente resulta un mal menor.

Pera de aire

Motas de polvo a f22 en el sensor.

30

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

PARTE 2: cómo hacer fotografías

Como paso previo a esta parte, deberías leerte el manual de instrucciones de tu cámara para aprender a saber dónde están los botones, funciones y qué características tiene y cuáles no, y aprender a modificarlas. Así evitaras decir algún día “¿No sabía que eso lo puede hacer mi cámara? El manual de la cámara es para consulta, no para que te lo leas, porque somos conscientes que son muy farragosos y poco prácticos. La cantidad de luz total necesaria en una fotografía se compone a partir de tres parámetros íntimamente relacionados:  Diafragma o apertura: capacidad del objetivo para dejar pasar luz a través del mismo.  Velocidad o tiempo: tiempo que está entrando esa luz a través del objetivo (se mide en fracciones de segundo).  ISO: capacidad del sensor para captar la luz que entra a través del objetivo.

D I A F R A GMA Este ajuste se selecciona en el modo Av/A de tu cámara. Como ya hemos comentado con anterioridad, el diafragma es el mecanismo que regula el paso de la luz que excita a los fotodiodos del sensor. Este diafragma puede estar más o menos abierto, al igual que la pupila del ojo. Aquí entra un concepto del cual ya hemos hablado: la profundidad de campo (DOF, Depth Of Field en inglés), que es la cantidad de planos enfocados de la imagen. En una imagen con poca DOF habrá un plano enfocado (una retrato a una persona, por ejemplo) y el resto desenfocado (en este caso no aportaría interés el fondo). En una imagen con mucha DOF (un paisaje, por ejemplo), estará toda la escena o gran parte de ella enfocada.

31

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

F1.2 f1.4 f1.8 más abierto menor profundidad de campo

f2.8

f4.0

f5.6

f8.0

f11

f16

f22 mas cerrado mayor profundidad de campo

Relación de las aberturas de diafragma Pero cuanta más focal (mm) empleemos la profundidad de campo se reduce para un mismo diafragma (f). Es decir: A 28mm y f5.6 tenemos una bastante profundidad de campo, pero a 300mm y f5.6 tendremos muy poca profundidad de campo. En teleobjetivo, por mucho que cerremos el diafragma (f8, f11, f22), la profundidad de campo será baja o muy baja: no podremos enfocar más de un plano de la escena. En angulares, podremos enfocar toda la escena a casi todas las aberturas (f). También conviene destacar que cuanta mayor es la distancia entre la cámara y el sujeto, mayor profundidad de campo obtendremos, pero si echamos mano del zoom porque el sujeto queda algo lejos, como hemos comentado en el párrafo anterior, perderemos profundidad de campo.

32

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

La profundidad de campo se utiliza si quieres destacar un elemento sobre los planos anteriores y/o posteriores (fondo), como un retrato, o enfocar el máximo de escena posible, como un paisaje.

Usando un diafragma muy abierto (f2.8) se pueden conseguir muy buenos desenfoques A estas cifras se les llama pasos de diafragma y captan el doble o la mitad de luz: f8 capta la mitad que f5.6 y f4 capta del doble de luz que f5.6. Entre cada paso normalmente existen los tercios de diafragma. Ejemplo, entre f4 y f5.6 esta f4.5 y f5, o, entre f5.6 y f8 están f6.3 y f7.1. Estas cifras intermedias pueden variar de una marca a otra.

Otro dato a comentar es que la calidad de un objetivo es menor en los extremos de sus aberturas. Si un objetivo es 17-55 f2.8, por norma general a f2.8 y a f22 tendrá peor calidad 33

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

óptica que en las focales centrales, ejemplo f5.6 o f8 (el llamado “punto dulce”). Cuanto menos buena sea la óptica, esta diferencia se acentúa. No es lo mismo la calidad de un 17-55 f2.8 (vale 700 euros) a f4 (que será similar a la de f8) que la de un 18-55 f3.5-5.6 (vale menos de 100 euros) a f4 (que será mucho peor que a f8 y ésta algo peor que la del 17-55 f2.8 a f8). No conviene cerrar más de f14 por problemas de difracción, perdiendo mucha nitidez. Solo debemos cerrar tanto cuando necesitemos mucha profundidad de campo y no lo consigamos a aberturas normales (f8 o f11) o cuando necesitemos aumentar el tiempo de exposición para reducir mucho la luz que entra y tengamos el ISO al mínimo. Hay gente que recomienda usar f22 para tener la máxima profundidad de campo posible. Muchas ocasiones a f8 y en objetivos angulares ya se consigue la máxima profundidad de campo. A f22 lo único que conseguimos es perder calidad por difracción y reducir mucho la velocidad, pudiendo tener fotografías movidas. Además, si tenemos polvo en el sensor, a f22 aparecerá seguro y a f8 seguramente no. Haced la prueba de la misma foto a f8 y a f22 para ver la pérdida de nitidez de la foto a f22 y os convenceréis. Bien, seguro que ahora piensas: “en lugar de ir aclarándome, me voy liando”. Es sencillo una vez se asimila la base. Lo que viene a continuación es importantísimo. Si no has entendido los dos conceptos anteriores, reléetelo porque te perderás.

V E L O C I D A D / T I E MP O D E O B T UR A C I Ó N Este ajuste se selecciona en el modo Tv/S de tu cámara. El tiempo o velocidad es el tiempo que está abierto el obturador de la cámara regulando la luz que ha entrado a través del diafragma del objetivo. El mayor o menor tiempo de exposición es otra forma de regular la cantidad de luz que entra a través del objetivo. Pero su principal uso se remite a congelar o captar el movimiento que hay en una foto, siempre que lo haya, claro. En una foto en la que todo está quieto, no habrá cambios al variar la velocidad. Por eso este modo solo se emplea cuando hay movimiento o desplazamiento. Las velocidades de obturación o tiempos de exposición se miden tomando como medida de tiempo el segundo. De esta forma encontramos velocidades que van (según modelo de cámara) desde las más rápidas como 1/8000 s, 1/2000 s o 1/1000 s, a las más lentas como 1/2 s, 1 s, 10 s o 30 s. En la cámara, siempre se indicaran sin la fracción, es decir, 1 segundo será 1” y 1/500 segundos será 500. Y 30 segundos aparecerá como 30” y 1/30 como 30, sin las comillas.

34

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Relación de las velocidades según aparece en las cámaras: 30” 15” 8” 4” 2” 1” más lenta

2

4

8

15

30

60

125

250

500 1000 más rápida

Idénticamente, entre los pasos de velocidad hay tercios de velocidad. Ejemplo, entre 1/15 y 1/30 están 1/20 y 1/25; y entre 1/125 y 1/250 están 1/160 y 1/200.

Existe el modo BULB que permite exponer desde 1 segundo a varios minutos, inclusive horas. Suele estar en el modo manual (M) de la cámara. En este modo y utilizando un disparador remoto, podemos tener el obturador abierto captando luz desde 1 segundo a varios minutos (horas inclusive), o hasta que la batería aguante. Otro factor en el cual interviene es según la focal que usemos deberemos aumentar la velocidad mínima. Es decir. No es igual emplear un angular como un 18mm que un teleobjetivo de 200mm. Es como cuando miramos por los prismáticos, que tiemblan con mucha facilidad debido a nuestro pulso. Por ello hay una norma que dice que no se debe disparar a una velocidad menor que la focal. Si yo disparo con 200mm debería disparar al menos a 1/250” (250 es el numero por encima más cercano a 200) o más rápido (1/500”, 1/1000”…), pero no a 1/30”. Sin embargo si disparo a 18mm podría disparar a 1/15” (15 es el más cercano a 18) o más rápido (1/60”, 1/500”) pero no a 1/8”. Actualmente muchos objetivos o cámaras llevan estabilizador, que permiten bajar algunos pasos la velocidad. Es decir, si mi 200mm está estabilizado y me deja hasta 2 pasos, de 1/250” podría bajar a 1/125” (1 paso) o 1/60” (2 pasos). Eso es en la teoría, ya que según el pulso de cada uno y de las condiciones del día, puede variar de 1 a 4 pasos. Conviene no apurar y conocer siempre 35

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

cual es el umbral a partir del cual te salen las fotos movidas (trepidadas) por una velocidad excesivamente lenta. Cuando montamos en trípode la cámara, esa velocidad de trepidación deja de ser válida, puesto que en teoría, la cámara sobre el trípode no se mueve. Aquí ya manda para establecer la velocidad lo que estemos fotografiando. Se supone, que salvo casos especiales, si fotografiamos con trípode es que el sujeto está más o menos quieto. Una montaña no se moverá, pero si hay viento las hojas de los arboles aparecerán borrosas si la velocidad es lo suficientemente lenta. La teoría bien, pero, ¿y cuando el motivo no es estático? Entonces hay que buscar una velocidad media según la rapidez de lo que se mueva. No es igual un caballo galopando que un leve movimiento de las hojas de un árbol por una brisa. Las velocidades en paisaje pueden ser lentas según el viento que tengamos, pero lo normal viene dado de 1/60 a 1/250, siendo 1/125 una de las más utilizadas. Para objetos rápidos o muy rápidos la velocidad debe ser superior (más rápida), del orden de 1/500 a 1/2000 según la rapidez de movimiento y más alta cuanto mayor queramos conseguir la “congelación” del motivo. Si por el contrario se quiere una imagen dinámica, habrá que buscar una velocidad baja para que dé sensación de movimiento sin llegar a estar la foto trepidada o movida. Ídem para el famoso efecto seda del agua, que no es más que bajar la velocidad para que el agua deje su traza de movimiento. Según la velocidad a la que corra el agua, la velocidad puede ser de simplemente 1/4 a varios segundos. Cuanto más lenta fluya, más lenta debe ser la velocidad.

Tabla orientativa de velocidades como punto de partida

36

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Pero como venimos diciendo, cada caso es un mundo y la experiencia te ira enseñando y dictando.

R E L A C I Ó N D I A F R A GMA / V E L O C I D A D Con anterioridad hemos comentado que tenemos que conseguir una correcta exposición (cantidad de luz). Vale, si yo quiero hacer un paisaje y cierro a f11 para tener profundidad de campo, para obtener la luz correcta la cámara deberá tener más tiempo abierto el obturador que si hago la misma la foto a f5.6. A f11 pasa menos luz (está el diafragma más cerrado) que a f5.6, con lo que para obtener la misma cantidad de luz y que la foto tenga la luz correcta, necesitará tener el obturador más tiempo abierto a f11 que a f5.6. ¿Eso está claro? Si no lo está, reléete los anteriores puntos. Es decir, para obtener una misma cantidad de luz, si cierro el diafragma, tendrá que bajar la velocidad (más lenta) para compensar que entra una menor cantidad de luz y así aumentar el tiempo que la luz pasa. Ejemplo, f11 y 1/60. Si por el contrario abro el diafragma pasara más luz y tendrá que utilizar una velocidad más rápida (menos tiempo) para conseguir la misma cantidad de luz. Ejemplo, f5.6 y 1/250 ¿Qué es lo que me indica la cantidad de luz correcta? El fotómetro o exposímetro, que por normal general, estará a 0. Sus variaciones se verán en el apartado de medición de luz. Si empleo f11 y 1/30” tendré gran profundidad de campo pero según lo que se fotografíe, se puede mover el sujeto o incluso la propia cámara. Si empleo f1.8 y 1/1000”, el sujeto no saldrá movido (estará nítido) pero no tendré casi profundidad de campo. Para conseguir profundidad y velocidad, usaremos parámetros intermedios, como 1/125 y f5.6, aunque no siempre es posible: dependemos completamente de la luz ambiente. Tampoco es lo que siempre trataremos de buscar. Los casos y situaciones son infinitas, ya las iréis descubriendo, pero conviene que tengáis bien claro esta relación para poder desenvolveros con soltura.

I SO Si ya éramos pocos, se une a la fiesta un invitado sorpresa: El ISO o sensibilidad. No es otra cosa que la capacidad que tiene el sensor para captar la luz que entra por el diafragma durante el tiempo que está abierto el obturador dejando pasar la luz. En los tiempos del negativo estaban las películas de 50 ASA, 100 ASA, 200 ASA, 400 ASA… Ponías la película y te olvidabas, era un parámetro fijo. En digital es modificable para cada foto. 37

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Normalmente tenemos ISO que va de los 100 a los 6400. Las hay con más y con menos valores de ISO, según fabricantes y modelos de cámaras. Si has entendido la relación entre velocidad y diafragma, el ISO interviene en esta relación como el tercer valor en discordia. Por cada valor de ISO que aumentemos, la cantidad de luz que captamos se duplica: aumentar el ISO, por ejemplo, de 100 a 200 o de 400 a 800, equivale a abrir un paso de diafragma. Si aumentamos el ISO de 100 a 400, aumentamos 2 pasos. Por norma general, cuanta menos luz ambiente, el ISO debe ser más alto. Si voy a hacer una foto en un interior con poca luz (por ejemplo, una catedral), tendré que subir si o si el ISO a valores altos, como 800, 1600 o 3200. Cuanta menos luz haya el ISO será más alto. Para fotos urbanas nocturnas, se suelen usar también ISO alto para que tengamos una velocidad que nos permita disparar a pulso (salvo que vayamos con trípode). Por ejemplo: 18mm, 1/20, F4, ISO 1600. Casi todas las cámaras tienen opción de ISO automático. Al principio os recomendamos esta opción hasta que ya empecéis a dominar diafragma y velocidad. Entonces ya podrás introducir un tercer parámetro.

El ruido El ISO es un recurso indispensable cuando no tenemos gran cantidad de luz, pero tiene un “problema”. Cuanto más se “fuerza” a un sensor para aumentar la capacidad de captación de luz, mayores interferencias hay entre los fotodiodos y se produce un fenómeno que se llama ruido digital. Este ruido digital son esos puntos de diferentes tonos y colores de diferente intensidad repartidos en las fotografías cuando utilizados un ISO alto que degradan la calidad de imagen. Viene a ser, salvando las distancias, el equivalente al grano de la película. Por ello conviene usar el ISO más bajo posible dentro de las posibilidades. Es preferible que la foto tenga algo de ruido y esté nítida a que este trepidada y, por tanto, borrosa. Una foto trepidada o borrosa es una foto que acaba borrada. Hay 2 tipos de ruido, el de luminancia y el de crominancia. El de luminancia, para un mismo tono de color, interpreta tonos distintos de color. Ejemplo, un rojo más oscuro, otro algo más claro. El de crominancia es que no solo no acierta el tono, sino que además cambia el color. Un rojo por un amarillo o un azul. Recordemos que los colores son frecuencias de onda. Hoy en día casi todas las DSRL soportan bien el ruido hasta 1600 ISO, algunas mucho mejor que otras. A partir de 3200 hacia arriba, el ruido es visible, aunque hay cámaras que tienen el mismo ruido a ISO 3200 que otras a 800. No son la cantidad de megapíxeles lo que da la calidad a la cámara, como nos han intentado hacer creer, sino el tamaño del sensor. He aquí una de las principales diferencias entre las Full Frame y las APS-C.

38

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Las compactas suelen tener mucho más ruido que las réflex. En algunas ya es visible a 400, mientras que en muchas las réflex hasta 1600 ISO (o más, según sensores) no hay signos evidentes de ruido.

Conforme subimos el ISO se nota una degradación de la imagen. Hasta ISO 3200 se mantiene una buena calidad. A ISO 6400 es utilizable todavía, pero a ISO 12.800 –modo H forzado- la calidad es bastante baja y poco útil. En cuanto al ruido, no nos obsesionemos con éste. Si con ISO alto ampliamos en pantalla al 100% seguramente veremos ruido. Las imágenes no se ven al 100% nunca. Si vamos a buscar el defecto, seguro que lo encontramos. Es como ver un cuadro de muy cerca, que seguro que se ven las trazas del pincel. Una foto, al igual que un cuadro, se ven a una distancia adecuada. Y os aseguramos que a esa distancia no se ve el ruido o este no es relevante, salvo que usemos el ISO más alto que permite nuestra cámara (normalmente en los modos forzados, que se simbolizan con una H). ¿Alguien se plantea si las fotografías de Ansel Adams, Robert Capa o de Henri Cartier-Bresson tienen grano si las miramos con detalle? ¿Cuando observamos un cuadro pintado nos acercamos tanto para ver si se notan los trazos del pincel y los “defectos” de la misma? Rotundamente no. Entonces, ¿por qué sí que lo hacemos con la fotografía digital? Ah, es que ahora podemos ampliar todo lo que queramos y antes no era tan fácil. Una fotografía, al igual que un cuadro, se mira en su conjunto y a una distancia mínima. Cuando se imprimen, cuanto más grande es la ampliación, a más distancia nos colocamos para verlas en su conjunto, como hacemos al observar una pintura. 39

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Por tanto, no tengáis miedo a subir el ISO tanto como sea necesario. Si una imagen tiene que tener ISO 6400 porque hay muy poca luz y necesitamos una velocidad mínima que nos permita realizarla a pulso, tenemos dos opciones: que tengamos miedo al ruido y la velocidad sea tan lenta que la fotografía salga movida -y por tanto acabará borrada- o muy oscura -que sufrirá el mismo destino-, o aceptar esa pérdida de calidad (que a veces es muy pequeña) y tener una imagen no trepidada y por tanto válida. Además si disparas en RAW por software se puede quitar gran parte del mismo de forma muy fácil. Podemos afirmar que en cualquier cámara réflex que tenga menos de 4 años se puede usar al menos ISO 3200 con muy buenos resultados y poca pérdida de calidad de imagen. Obviamente, dependerá del sensor que tenga nuestra cámara, pero hasta 3200 ISO las imágenes son perfectamente utilizables y tienen una calidad más que aceptable. Os lo prometemos. Para terminar de convencerte, realiza la prueba y resiste la tentación de verla al 100%. No tengáis miedo a subir el ISO para hacer fotografías con poca luz. No saquemos la lupa para buscar el defecto, porque lo encontraremos seguro. Disfrutad más de la fotografía y no tanto de la utópica perfección.

R E L A C I Ó N D I A F R A GMA / V E L O C I D A D / I SO ¿Cuál de todos los parámetros seleccionar?. Depende de si realizamos una fotografía a un sujeto quieto o uno móvil (que se desplaza. Si el sujeto está quieto (paisaje o un retrato), utilizaremos el modo de prioridad de diafragma (modo Av/A) para elegir si queremos enfocar también el fondo (mayor profundidad de campo, diafragmas cerrados, como f8 o f11) o desenfocar el fondo (menor profundidad de campo, diafragmas muy abiertos, como f2.8 o f4) Si el sujeto es móvil (se desplaza o se mueve), utilizaremos el modo de prioridad de velocidad o tiempo (modo Tv/S) para elegir si queremos congelar su movimiento (mayor velocidad, como 1/500) o dar sensación de movimiento (velocidades lentas, como 1/15 o 4 segundos).

40

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Si quieres hacer un paisaje en angular (18 mm por ejemplo) cerrarás diafragma a f8 y a ISO 100 y observarás la velocidad que te indica la cámara. Si esta es suficiente (1/125” por ejemplo) no tocarás nada más y dispararás. Fácil, no? Pero si no hay tanta luz y la velocidad que te da es de 1/4”, tendrás que subir el ISO de 100 a 800 para que te de 1/30” y así poder disparar a 18 mm con garantías (según tu pulso) de que no saldrá trepidada la imagen. Si tenemos el ISO automático, seguramente tu cámara subirá el ISO para tener una velocidad más alta. ¿Y si mi pulso no es muy bueno o no tengo estabilziador? Pues usa ISO 800, abre a f5.6 y así tendrás una velocidad de 1/60, el doble de rápida que a 1/30. Si disponemos de un trípode, usaremos el ISO más bajo posible que permita una velocidad lenta pero que no haga moverse a la cámara. Una buena opción podría ser 1/4”, f8, ISO 100. Muy bien, y ahora con un teleobjetivo de 200mm por ejemplo. Pues el razonamiento es el mismo. Como por mucho que cierre el diafragma no tendré más profundidad de campo (cantidad de zonas enfocadas), empleo una más o menos abierta para que con el ISO más bajo obtener una velocidad lo más alta posible para que no se mueva la imagen. Mido la luz y me da ISO 100, f5.6 y 1/30. Incluso aunque nuestro objetivo sea estabilizado, la imagen saldrá movida, porque estamos disparando a 1/30 con un 200mm (que si nuestra cámara es APS-C será un 300 o 320 mm según la marca). No podemos abrir más el diafragma porque nuestro teleobjetivo no es luminoso (qué bien nos solucionaría el problema tener un caro objetivo con abertura f2.8). ¿Qué podemos hacer? Lo único, si no queremos o podemos usar trípode, es aumentar la velocidad para que no salga trepidada. ¿Y cómo la aumento? Fácil: subiendo el ISO. Si subo a ISO 200, la velocidad se doblaría a 1/60 (el doble de rápida). Si subimos a ISO 400 la velocidad se volvería a doblar a 1/125. Y si lo hacemos a ISO 800 la velocidad se queda en 1/250, suficiente para, con 41

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

un poco de pulso, disparar a 200mm. Evidentemente nuestra imagen tendrá algo de ruido, pero mejor eso que la foto esté movida y la borremos. ¿Y si el objeto no es estático, sino que es un coche, un niño o un animal? Aquí el parámetro que manda es la velocidad. Se fijaría el diafragma el más abierto posible y un ISO alto, tanto cuanto más rápido se mueva el sujeto y menos luz ambiente tengamos, consiguiendo así la velocidad más rápida con las condiciones en las que estemos. A veces, aun subiendo al máximo el ISO, no conseguimos velocidades altas y no podremos hacer la foto. Si en lugar de tener un objetivo de luminosidad máxima a f5.6 tenemos uno f2.8, lograríamos captar el cuatro veces más luz y podríamos multiplicar por 4 la velocidad que obtuviésemos a f5.6. Esto es realmente imprescindible en condiciones lumínicas escasas, como pueden ser las primeras y últimas horas del día, días cubiertos de nubes, zonas de sombras o interiores. Pongamos un ejemplo: fotografiar una flor un día nublado. Medimos la luz y nos da f5.6 (la máxima con nuestro objetivo), ISO 1600 (la máxima de nuestra cámara) y velocidad 1/8”. A pulso es muy difícil, aun con estabilizador, que la imagen quede nítida (al margen del ruido). No podemos forzar más nuestra cámara. Estamos vendidos y no podemos hacer la foto con garantías. Si el objetivo fuese f2.8 de máxima abertura, podríamos disparar a 1/30” con muchas garantías. De la profundidad de campo olvídate, no vas a disparar en angular a una flor y con el teleobjetivo ya hemos comentado que no hay casi diferencia. Nuestra imagen tendría ruido (ISO 1600) pero estaría nítida. Otro ejemplo: una foto a una flor un día de sol pero con bastante viento. Medimos y nos da f5.6, ISO 400, 1/125. Aun siendo rápida la velocidad, no lo es para el viento que hace y saldrá movida la flor (no la foto). Si subimos a ISO 1600 para conseguir una velocidad rápida de 1/500.

B A L A N C E D E B L A N C O S O WB Es el tono de la luz con que el sensor registra el color según la fuente de la luz que recibe. Nuestro cerebro lo hace de forma automática, pero la cámara no es tan lista. Mientras hay luz de Sol el modo de balance de blancos automático (AWB) suele funcionar correctamente. Pero cuando hay sombras, nubes o interiores no siempre funciona correctamente. La luz del sol no nos llega la misma temperatura (tono) de color a medio día que en el ocaso o amanecer. Igual que cuando está nublado la luz es más fría (mas azulada) que en el ocaso, que es más cálida (anaranjada). En zona de sombra es más fría (azulada). En un interior ese tono depende de si tenemos iluminación de bombilla (cálida) o de tubo fluorescente (azulada).

42

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Las cámaras tienen la función de WB (White Balance) automático, o bien de luz de día, nublado, sombra, flash, tungsteno o fluorescente. Una toma realizada en JPG y con un incorrecto WB dará una foto con colores raros, o muy fríos (azulados), o muy cálidos (anaranjados), o tirando a magenta o a verde, siendo muy difícil modificarlo en una fotografía tomada en JPG. Esto en RAW se puede corregir sin pérdida de calidad a posteriori en el revelado. Es una de las cosas a las que menos atención se les presta pero que puede arruinar una foto. Nuestro ojo ve la nieve blanca haga la luz que haga. La cámara no, y tenemos que ayudarle a decirle que tipo de luz le está llegando a esa blanca nieve. No es igual que la ilumine un sol radiante que esté el día cubierto. Igual cuando estamos dentro de un bosque, normalmente las tomas quedan muy frías (azuladas) aun haciéndolas en un día soleado y con el modo WB de luz de día, estamos a la sombra de los árboles y deberíamos, en teoría, utilizar desde el modo de luz de día a sombra pasando por nublado según el grado de sombra que haya en nuestra imagen. Como son modos predeterminados que varían mucho entre marcas y cámaras, deberemos probar cual es más fiel a lo que vemos según la escena. Lo mejor, disparar en RAW y ajustar en el procesado, para obtener el WB correcto. Aconsejamos usar el balance de blancos automático. Cuando vemos que el tono de la foto es más anaranjado o más azulado de lo que debería, es cuando deberemos cambiar el balance de blancos a las condiciones de nuestra foto.

Balance de blancos frio (azulado) un día nublado.

43

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Balance de blancos correcto ajustado a nublado.

E L E NF O Q UE Por norma general, siempre hay que enfocar al motivo de la foto, es decir, el elemento que queramos destacar del resto (salvo imágenes de carácter artístico). Si no lo hay, mejor que no hagamos la foto y busquemos un motivo para la misma. Normalmente las cámaras incorporan varios puntos de enfoque, los cuales son seleccionables. Por norma general, recomendamos usar única y exclusivamente el punto central: así indicamos a la cámara lo que queremos que enfoque, y no que ella elija, porque normalmente enfoca lo que tiene más cerca, que puede ser un motivo que no sea el principal (una farola, la rama de un árbol, uno que pasa por ahí y que ni conocemos ni queremos que salga enfocado…). Además, el punto de enfoque central en cámaras de iniciación es el más preciso y el más rápido.

Enfocando al sujeto del primer plano o al del segundo plano: damos preferencia a un motivo sobre el otro

44

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Por ello, una vez enfocado el motivo de nuestra fotografía con el punto central de enfoque mantenemos el botón de disparo medio presionado sin soltarlo, y si es necesario rencuadraremos la escena para componer correctamente (lo veremos en el apartado de composición) y presionaremos el botón a fondo para realizar la fotografía. La cámara puede enfocar de distintas formas:  Modo simple (One Shot o AF- S): mantiene el foco fijo. Es óptimo para motivos inmóviles.  Modo continuo (Al Servo o AF- C): siempre está enfocando de forma continua con el punto de enfoque que hayamos elegido previamente que enfoque. Este es ideal para fauna o deportes, donde los sujetos se mueven y permite que el enfoque los siga teniéndolos siempre enfocados. Cuando usemos este modo, siempre que no haya objetos entre el sujeto y la cámara, seleccionaremos varios puntos de enfoque. El enfoque es otro de los factores que no suele indicarse en las especificaciones de nuestra cámara y que es determinante, sobre todo en fotografía de acción, deportiva y de naturaleza. Una cámara u objetivo con un enfoque rápido y preciso nos permitirá realizar fotografías enfocadas de motivos en movimiento, especialmente cuando hay poca luz. Por muchos megapíxeles que tenga una cámara y todas las funciones habidas y por haber, si no es capaz de enfocar a un sujeto moviéndose, la cámara no servirá para nuestros propósitos. Este es uno de los mayores problemas de las cámaras compactas y ultra zooms, que no enfocan correctamente a sujetos en movimiento, máxime cuando hay poca luz. Si te gusta la fotografía de acción o deportes en la que hay movimiento, deberías tener una cámara con buen sistema de enfoque y que tus objetivos tengan enfoque rápido.

También, la mayoría de DSRL de iniciación tienen sistemas de enfoque algo lentos e imprecisos para acción, aunque mucho mejores que cualquier compacta. En lugar de enfocar gran parte de las imágenes (como haría una cámara u objetivo con buen sistema de enfoque), enfocan solo 45

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

unas pocas. Como reza la ley de Murphy, entre el porcentaje de fotos no enfocadas estará la que pudo ser la imagen de tu vida. La velocidad y precisión del enfoque viene dado por el cuerpo de cámara y el objetivo. Hay objetivos de enfoque ultrarrápido (como los USM de Canon o los HSM de Sigma) que son imprescindibles en la fotografía de acción. En cuanto a la cámara, la cantidad y, sobre todo, precisión de los puntos de enfoque, será determinante para que nuestras fotos estén enfocadas. En paisaje el problema no es tan importante, ya que este no se mueve, pero en ciertas ocasiones puede requerirse. Cada objetivo tiene una distancia mínima de enfoque por debajo de la cual no es capaz de enfocar a un sujeto.

H I ST O GR A MA El histograma es un gran aliado para el fotógrafo en la fotografía digital. Nos permite comprobar la cantidad y distribución de luz (tonos) de la fotografía que acabamos de tomar, algo que en analógico no teníamos la suerte de tener. En formato JPG tiene una importancia orientativa que sirve para saber si nuestra foto está oscura o demasiado clara que nos indicará si tenemos que darle o quitarle luz a nuestra imagen. Es sobre todo en RAW donde se le puede sacar el auténtico jugo a nuestra cámara haciendo uso del histograma, consiguiendo fotografías que en JPG son, sencillamente, imposibles de conseguir. Aunque aparentemente parezca un lío, es una gráfica que nos indica en el eje horizontal la cantidad de luz que tiene la fotografía y en el vertical la cantidad de tonos de luz. Lo que interesa es la cantidad de luz, especialmente el extremo de la derecha, donde están los blancos.

46

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

El histograma tiene 5 zonas de luz: conforme nos desplazamos de izquierda a derecha vamos pasando por los tonos negros, los grises oscuros, grises medios, grises claros y blancos. Ésta última región de los blancos es la que más tenemos que vigilar, ya que hay que intentar que no toque el margen, porque indicaría que hay alguna parte en nuestra foto que está quemada, es decir, que tiene exceso de luz y no tendremos color ni texturas en esa zona. Cualquier fuente de luz (el Sol, farolas, bombillas y algunos reflejos) casi siempre estará quemada y tendremos una zona en el histograma que toca el borde derecho. Es normal y es muy difícil no quemar las fuentes de luz. Si activas en tu cámara el aviso de altas luces, cuando pongas el modo reproducción de fotografías te indicará exactamente qué parte de tu foto está quemada (parpadeará con un aviso en negro sobre la zona quemada) y así poder localizar si lo que está quemado es la fuente de luz o hay algo más que lo está y que no debería estarlo. Cada foto tiene su histograma y hay que interpretarlo: Si haces una foto donde predomina un elemento claro, como la nieve o la arena blanca de una playa y la expones correctamente, el histograma debería estar desplazado hacia la derecha (hacia las luces altas y blancos) porque la imagen es clara, pudiendo no tener nada en la zona y de la izquierda (donde están los negros). Por el contrario, si haces una foto nocturna donde impera el negro, el histograma estará muy desplazado a la izquierda, tanto cuanto más negro haya en la imagen, pudiendo no tener nada en la zona de luces altas (o si, depende de la intensidad de la poca iluminación que haya, como 47

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

farolas que entren en el encuadre). También una foto puede estar perfectamente expuesta y si contiene alguna zona negra, por muy pequeña que sea, aparecerá en el histograma en el extremo izquierdo, y no por ello la foto está mal tomada o subexpuesta. Hay que aprender a interpretarla para según las condiciones de cada fotografía, saber si esta correcta o no.

En el ejemplo de arriba, al tratarse de una foto nocturna y un contraluz, hay una gran cantidad de sombras muy oscuras que podemos ver en la zona de la izquierda del histograma. Que toque ese borde izquierdo solo indica que las sombras son negras, puras. En este caso al tratarse de un contraluz es normal que tengamos perfiles, que son negros. La zona intermedia no es importante, pero si la de la derecha. Vemos que toca el margen derecho (los blancos) y se monta sobre el mismo. Si tenemos activado el aviso de altas luces, alguna zona de la foto nos parpadeará. Pueden ocurrir dos casos:

48

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

 Que solo nos parpadee las bombillas de las farolas. En este caso la cantidad de luz es correcta, ya que las bombillas son fuentes de luz y estarán quemadas.  Que además de las farolas, otras partes blancas de la foto (como alguna pared de color blanco o claro) nos parpadee. En este caso la foto tendría demasiada luz y tendríamos que compensar la luz, que lo veremos en el siguiente punto.

En este caso, el histograma nos indica que hay una gran cantidad de blanco ya que abarca hasta casi el extremo de la derecha (blancos) pero sin tocar. La nieve y el hielo son blancos y nos indica el histograma que así es en nuestra foto. No debe tocar el margen derecho porque no hay ninguna fuente de luz en nuestra foto. Si hubiéramos incluido el Sol, habría una parte del histograma quemada que identificaríamos con el aviso de altas luces. Lo más importante es que los extremos, preferentemente el derecho, no toquen los bordes. Si toca a la derecha habrá una parte de la foto quemada, muy sobreexpuesta, que será irrecuperable. Si toca a la izquierda habrá una parte muy oscura, negra completamente, pero recuperable en RAW. Muchas veces es irremediable y debemos sacrificar o las luces altas o las bajas. Según la fotografía y el motivo, tendremos que elegir quemar o dejar negra una zona. Hay algunas soluciones, como la utilización de filtros degradados o la multi exposición, que vemos en el curso nivel medio.

49

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Con la práctica se va viendo el funcionamiento del histograma para saber si una foto esta correcta o no de luz. Tampoco se debe leer igual si se toma en RAW o en JPG. Normalmente en JPG estará el histograma centrado, mientras que en RAW hay que intentar que este lo más a la derecha posible sin quemar, para luego rebajarle luz en el procesado y ganar detalle en las sombras (o zonas oscuras), consiguiendo así la máxima información y sacarle partido a nuestras fotografías. Si en una salida con sol a un campo de cereales vemos que el histograma esta desplazado a la izquierda, nuestra foto esta oscura, y deberemos aumentar la cantidad de luz que entra en la repetición de la toma, aunque salga el sol quemado. Es muy difícil no quemar el sol.

C O MP E NSA C I Ó N D E L A E X P O SI C I Ó N La exposición de una foto es el equilibrio entre diafragma, velocidad e ISO para que nuestra imagen tenga la luz correcta y no aparezca ni oscura ni clara. El fotómetro de la cámara nos indica la cantidad de luz que está entrando en un determinado momento y en un determinado encuadre. Se trata de una escala que suele ir del +5 al -5 pasando por el 0. El 0 sería la teórica exposición correcta en función del diafragma, velocidad y/o ISO que estamos empleando, pero muchas veces es una lectura incorrecta de la luz. En todas las cámaras, sean réflex, compactas o teléfonos móviles, existe esta función y suele tener una tecla dedicada. Se puede deducir por tanto que es una función muy importante y que se tiene que utilizar con frecuencia. Viene representada con un + y un – y sirve para forzar a la cámara a captar más luz (+) o menos (-) de la que la cámara cree. Esto es debido a que las cámaras no miden correctamente los tonos claros (especialmente los tonos blancos) y los tonos oscuros (especialmente los tonos negros). Si hacemos una fotografía a algo completamente blanco el histograma (que estará en el medio) nos indicará que la fotografía es gris, no blanca, estando la foto oscura (subexpuesta) Si hacemos una foto a algo totalmente negro nos va a dar el mismo histograma que en el caso anterior, también en el centro, estando esa foto clara (sobrexpuesta). Las cámaras ven el blanco gris y el negro gris, en ambos casos el mismo gris. ¿Cómo solventar esto? Si algo es blanco pero la cámara lo capta gris, si le damos más luz de la que la cámara cree, transformaremos el gris en blanco. Por el contrario, si al gris le quitamos luz (indicamos a la cámara que capte menos luz de la que cree), el gris lo transformaremos en negro. Tenemos que ayudar a la cámara a que capte la cantidad de luz correcta modificando en bastantes ocasiones el fotómetro o exposímetro hacia el + o el - . Cuando haya más tonos blancos que negros habrá que sobreexponer (+), para que los tonos claros o blancos de nuestra foto sean realmente blancos y estén en la zona del blanco en el histograma. 50

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Suele ser mucho más habitual sobreexponer, ya que suele ser más habitual escenas con predominio de tonos claros. Todo esto lo desarrollaremos más con ejemplos durante nuestro curso nivel básico.

MO D O S D E ME D I C I Ó N D E L UZ

El sistema de medición de luz es como mide la cámara la luz. No es igual medir toda la escena y hacer un promedio, que darle preferencia a la zona central frente al resto o solo en el punto central. Normalmente las cámaras tienen 3 modos. Conviene mirar el manual de vuestra cámara, ya que puede variar mucho de un modelo a otro y además incluso influyen muchos otros factores. Realizando la misma toma varias veces con una misma cámara os puede dar mediciones de luz diferentes.

Medición evaluativa Normalmente se utiliza la matricial o evaluativa, que es una medición de toda la escena y hacer un promedio. Algunas cámaras le suelen dar algo más de importancia a la zona central. Se utiliza cuando toda la escena tiene más o menos la misma importancia y queremos una cantidad de luz equilibrada. Es muy típica en paisaje.

Medición promediada 51

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

La medición promediada o centrada da importancia a la zona central, midiendo la luz en esa zona, no en los bordes de la imagen. Se usa cuando tenemos nuestro motivo en la zona central y los márgenes de la imagen no son importantes. Se suele usar en fotografía de acción.

Medición central La medición central se utiliza cuando queremos medir la luz exactamente en un punto. El resto de la escena no la tiene en cuenta. Se usa mucho en retrato.

ÚL T I MO S C O N SE J O S  Siempre, lo primero, es colgártela al cuello o pasar la cinta por la muñeca para evitar que se te caiga al suelo y sufra algún accidente.  Para evitar la trepidación, podemos apoyarnos en una pared, una valla, un tronco o una farola para tener otro punto de apoyo. También podemos poner el disparador automático a 2 segundos y aguantar la respiración. Así evitamos el movimiento al presionar el botón de disparo. Si estás agachado, puedes apoyarte en tu rodilla. Y sobre todo, apretar con suavidad el disparador. Recuerda que si estas en un medio de transporte (barco, coche, tren…), te estas moviendo aunque sujetes muy bien la cámara.  Vigila si lo que vas a fotografiar es estático o no, y si tiene movimiento, cuanto se mueve. Puedes encontrarte objetos que se muevan a distintas velocidades.  La cámara se agarra siempre con las dos manos, nunca solo con una: además de por seguridad, evita trepidaciones innecesarias. En réflex, con la mano derecha la coges por la empuñadura, y con la izquierda sujetas el objetivo por abajo, dándole así más estabilidad y manejando el zoom con esta última mano.

52

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Cómo coger la cámara en horizontal y vertical  Familiarízate con la ubicación de los botones y mandos de tu cámara, ya que te ayudarán mucho a la hora de manejarla sin tener que retirar el ojo del visor o en condiciones de poca luz. Así tardarás menos tiempo en tomar la fotografía, aburriendo menos a tus compañeros de viaje y no perdiendo fotografías fugaces.  El enfoque es el último paso antes de realizar la fotografía. Si varias la distancia focal (zoom) o te mueves, vuelve a enfocar.  Piensa el encuadre y mide bien la luz antes de disparar. Puede ser una fotografía irrepetible.  Si en condiciones de poca luz no logras enfocar, tienes 3 opciones:   

Si el sujeto no está muy lejos, levantar el flash para que con la ayuda de este la iluminación de éste enfoque, y una vez enfocado desconecta el flash y el autofocus (pon el enfoque en manual), y dispara. Busca un punto con más contraste (un borde, una unión de diferentes zonas lumínicas…) que esté aproximadamente a la misma distancia y enfoca, bloquea el autofocus y dispara. Enfoca de forma manual e intenta acertar. Luego acuérdate de volver a activar el autofocus.

53

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

C O MP O SI C I Ó N Esta es la parte más práctica y artística de la fotografía. Es lo que vulgarmente se llama “ojo fotográfico”. La composición es la forma en la que se ordenan los motivos en la escena de forma armónica. Cuando estás en un lugar atractivo, es qué incluyo y cómo en mi foto para que esté equilibrada y sea interesante. Hay personas que tiene ese ojo de forma innata, otras que lo pueden aprender y conseguirlo y hay otras que lo tienen bastante limitado. En una fotografía es mucho más importante la composición de la fotografía que la buena técnica con la que está hecha. De nada sirve una técnica impecable (diafragma, velocidad e ISO correcto) si la composición es mala. Una foto bien compuesta pero con peor técnica nunca dejará de ser una foto como poco correcta. Por eso se pueden hacer buenas fotos con un móvil si componemos bien, en el cual el control que tenemos sobre el mismo es muchísimo más limitado que con una cámara que tenga opciones manuales. Evidentemente hay que conseguir una buena composición y una buena ténica. Para obtener una buena composición, que es el alma de toda fotografía, hay que observar primero sin la cámara y, una vez seleccionado a lo que le queremos hacer la foto, conseguir transmitirlo través de la cámara. Una foto sin composición por muy buena técnica que tenga será una fotografía que no transmita nada y acabará olvidada o borrada. El ojo (cerebro) humano ve en 3 dimensiones, la cámara en 2. Con la práctica al final te acostumbrarás, pero al principio conviene taparse un ojo para “simular” cómo ve la cámara una escena en particular, ya que cambia mucho de cómo la percibimos a como la percibe la cámara. Pronto aprenderemos a observar como lo hace la cámara. Parece una tontería, pero no lo es. Al principio es fácil disparar muchas fotos y en casa comprobar cual ha quedado mejor. Es una forma de intentar asegurarse alguna toma buena (o decente) a base de la probabilidad. Pero eso no es ni de lejos ser un fotógrafo y es el tremendo error de las digitales. La típica frase de “disparar no me cuesta dinero, pues disparo todo lo que puedo y en casa ya borrare”. Un fotógrafo debe pensar antes de disparar y escoger el momento para ello. Es importantísimo observar bien, moverse, agacharse, alejarse, acercarse, ver diferentes ángulos, diferentes zooms, mirar hacia atrás, hacia el lado… Hay que analizar el lugar. Mejor hacerlo sin mirar por la cámara, componer mentalmente y luego ya a través de la cámara. No hay que disparar sin analizar a lo primero que veamos por muy bonito que sea. Hacer una foto no es apretar un botón. Esto es lo ideal cuando disponemos de tiempo y el sujeto es algo medianamente estático. Si lo que vemos es un animal que en segundos va a estar tan lejos que no vamos ni a poder fotografiarlo, dispararemos con lo que tengamos. Pero aun así, el cerebro debe pensar ANTES de disparar, en esos milisegundos, como va a disparar, tanto en composición como en parámetros y técnica. Es como conducir. No piensas en que marcha pones, ni cuando tienes que pisar el embrague y como soltar el acelerador. Es pura práctica, casi un instinto, y para llegar a ello hace falta práctica. 54

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Muy importante es seleccionar el elemento (o elementos) protagonistas de nuestra foto. Igualmente, que no se nos cuelen elementos indeseados en nuestra foto, especialmente en los bordes de la foto, es indispensable para no arruinar una foto. Una vez elegido el sujeto o motivo (puede ser más de uno) de nuestra fotografía, viene casi lo más complicado: como incluirlo en la escena. Aquí ya miraríamos través de nuestra cámara y compondríamos la escena, viendo que incluimos, que no, y de qué forma. Algo muy difícil de transmitir son las sensaciones y los sentimientos. Ello debemos intentar transmitirlos mediante la fotografía. Una fotografía que no transmite nada al que la observa no será una buena fotografía. Nunca debe dejar indiferente. Es mejor que no guste (ya se sabe, sobre los gustos no hay nada escrito) a que no transmita nada.

Principales elementos compositivos           

Regla de los tercios Diagonales y puntos de fuga Puntos, Líneas y Formas Luz y Color Vertical/Horizontal Peso visual El espacio Repeticiones Texturas Simetrías/Asimetrías Aire

Encuadre: ¿Horizontal? ¿Vertical? Una elección incorrecta de formato puede dar al traste con todo nuestro trabajo anterior. Si no estamos seguros, podemos utilizar ambos formatos, y con más calma en casa procedemos a evaluar cada resultado para seleccionar uno. Básicamente, dicha elección dependerá de los elementos predominantes en la escena. Si la mayoría de líneas de la escena son verticales, usaremos por norma general un formato vertical. Si la mayoría son horizontales, pues optaremos por un encuadre horizontal. Las reglas, una vez dominadas, están para romperse. Nunca antes. Por norma general, los encuadres verticales suelen ser más impactantes. Por eso las revistas tienen este formato. Un encuadre horizontal suele ser más tranquilo. Además del encuadre, como ya hemos comentado antes, debemos experimentar con diferentes puntos de vista: más altos, más bajos, en ángulo lateral. Ello enfatiza efectos y sujetos de nuestra toma. La fotografía de una seta o de un niño no debe estar tomada desde la altura de nuestros ojos: deberemos agacharnos. 55

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Regla de los tercios: Esta es la regla más conocida y que podemos afirmar que prácticamente siempre funciona y nuestras fotos serán, como poco, correctas. Imaginemos una imagen con dos líneas horizontales y dos verticales, separando en tercios cada eje de la misma:

Las líneas que delimitan dichos tercios son las zonas que reciben una mayor atracción e importancia visualmente hablando, por lo que deberemos intentar que los sujetos de la imagen coincidan dentro de las líneas de tercio, o mejor aún, en las intersecciones, donde el centro de atracción es aún mayor. Por ello y como norma general hay que evitar uno de los fallos más comunes, que es ubicar siempre el motivo en el centro de la foto, aunque existen composiciones que precisan de este encuadre. Esto incluye en paisajismo al horizonte. De todas formas no conviene obsesionarse con los tercios, ya que no siempre es posible o no es lo más adecuado. Pero como ya remarcamos, para saltarse las normas primero hay que conocerlas y dominarlas. En el mundo occidental leemos de izquierda a derecha y de arriba abajo. Por ello el tercio superior izquierdo será el que primero veamos y el que a priori, más fuerza tendrá en la foto. Pero como toda norma, tiene muchas excepciones. Un sujeto a la derecha puede darnos sensación de caos o de anormalidad, que puede ser buscada o accidental. Según la foto y como esté compuesta, puede ser crucial para ser una gran foto o destrozarnos la foto. Conviene tener compensada la imagen, y tener en un tercio opuesto otro motivo, intentando siempre que no tenga tanto protagonismo como el principal pero que si compense la escena, para que la foto no esté vacía en uno de sus tercios. Debe estar equilibrada, aunque tenga más fuerza una zona que otra. Por normal general no deben existir zonas sin nada, muertas, salvo que tenga un motivo lo suficientemente importante y determinante como para que el solo sea toda la foto. Ejemplo, un buitre sobre un cielo azul, o un árbol entre la niebla, sin ningún elemento más. 56

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

En el caso de los paisajes o espacios abiertos, y ante la duda de ubicar el horizonte en el tercio superior o inferior, debemos plantearnos qué tiene más importancia o qué queremos resaltar. Si la imagen es con un prado sin mucho atractivo pero hay unas nubes amenazadoras colocaremos el horizonte en el tercio inferior, para dar espacio y prioridad con dos tercios al cielo de la foto y esas nubes tan atractivas. Si por el contrario, tenemos la costa de una playa con sus olas y un cielo plano sin interés, relegaremos el cielo al tercio superior, o incluso, lo eliminaremos, dejando las olas en los dos tercios superiores y la playa en el tercio inferior.

Otro punto importante es tener en cuenta la perspectiva (las líneas de fuga o maestras), que crean sensación de profundidad y suelen conducir al observador hacia el motivo, como el caso de la imagen sobre estas líneas.

57

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Muchas veces, seleccionar una parte del mismo abstrayéndolo del resto mejora una toma completamente general, mucho más típica y que ya habrá sido retratada por mucha más gente antes que tu: trata de ser diferente y busca otros encuadres además de la “típica postal” que todos hacemos y que debemos hacer. Un error muy generalizado es que cuantos más elementos incluyamos en la imagen esta es mejor: esto suele ser un error. El horizonte nunca puede estar torcido, salvo que busquemos ese efecto y lo hagamos de forma claramente exagerada.

Mal: el punto de interés está centrado y el conjunto de la foto esta descompensado.

58

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Bien, los puntos de interés (personas y montaña) están en la zona de las intersecciones y las huellas hacen de punto de fuga saliendo desde las esquinas.

No cumple los tercios pero es una imagen completamente compensada y armónica. Durante nuestro curso de fotografía nivel básico abordamos muchos más ejemplos y normas compositivas. Una buena idea que aconsejamos que hagáis, es mirar libros de fotografía y páginas web serias de fotografía, donde hay muy buenos ejemplos e ideas para encuadrar. Eso sí, no debemos caer en el error de imitar lo que nos gusta. Esto puede ser una solución al principio pero debemos ir definiendo nuestro estilo.

59

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

PARTE 3: antes y después de

E ST UD I O D E L A SA L I D A Y L A C A ZA F O T O GR Á F I C A Es un apartado primordial que muchas veces se pasa por alto por no considerarse importante. No hablamos de cuando vas con la familia o los amigos de viaje y haces las fotos que puedes o te dejan. Hablamos de cuando quieres hacer una salida exclusivamente fotografía, aunque sea de media hora. Hay que planificarlo todo para no llegar al lugar y ni sacar la cámara porque no encontramos lo que queríamos. En espacios abiertos, ya sean paisaje o urbano, lo primero que hay que ver son las condiciones meteorológicas. No significa que si hace mal tiempo no se vaya a hacer fotos. El mal tiempo nos ofrece muy buenas fotos, según lo que estemos buscando. Si se va a hacer robados de gente en la ciudad y llueve, evidentemente no son las condiciones. O si se van a hacer fotografías nocturnas con fuerte viento que mueve la cámara aún sobre el trípode, tampoco son las condiciones. Pero si se va a buscar nieve, queriendo reflejar en la foto el mal tiempo, el frío y la soledad, que mejor ambiente que por ejemplo una ventisca de nieve. Si se quiere fotos de bosques, no siempre que haga sol es bueno, ya que suele generar unos fuertes claroscuros. La niebla o una luz difuminada por unas nubes, por ejemplo, dan mucho juego en estas circunstancias. Una playa con fuerte oleaje y nubes amenazadoras puede ser mucho más atractiva (según el fin que persigamos) que una sin olas y con un radiante cielo azul. Por lo tanto, el buen o mal tiempo es relativo según lo que estemos buscando, incluso de nuestro estado anímico. La estación del año influye muchísimo, ya que cada una tiene sus particularidades. Las playas o las montañas en verano no suelen ser tan atractivas. Sin embargo, un humedal con gran cantidad de aves migratorias que pasan ahí el invierno ártico puede darnos buenas oportunidades. Hay muchas especies migratorias que están en nuestras latitudes solo unos meses (o días) aquí. Debemos aprovecharlos. El comportamiento y hábitos de las especies son también primordiales. Hay animales nocturnos, otros diurnos, otros que solo salen en horas determinadas. Aunque parezca obvio, mucha gente no lo tiene tan asumido: en invierno hay menos horas de luz y al estar el sol más bajo hay más sombras. El ambiente suele estar más azulado que en verano, aunque más limpio. Observar en nuestras salidas es primordial. Perseverancia. Si buscas algo en concreto puede ser que nunca lo encuentres, o que no lo encuentres como esperabas. Nunca abandones. Algunas de las mejores fotografías se consiguen tras años de intentos y de volver a casa con las manos casi vacías. Tampoco hay que obsesionarse con lo que perseguimos. Igual no logramos lo que queremos pero tenemos otras oportunidades de fotografiar cosas que no esperábamos y no debemos desaprovecharlas. Siempre hay algo que fotografiar, pero hay que saber verlo y adaptarse a lo que encontremos.

60

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Hay que estudiar las horas de salida y puesta del sol y por donde lo harán. Estudiar el sentido de avance de tu recorrido fotográfico en función de tu objetivo y de la luz o climatología que tengas. Puedes buscar un atardecer o querer tener una luz dura y cenital para una determinada foto. O querer total oscuridad para iluminar con una linterna una masía en una toma nocturna o que la Luna haga esa función por ti. Hay que prever lo que pasará a lo largo del día, la evolución climática, las sombras, los contraluces, la aparición de cosas no esperadas (como aglomeraciones de gente en un determinado lugar que quieres fotografiar que te impiden realizar la toma)… muchos factores que tu experiencia ira descubriéndote. Hay días que casi es mejor no salir. Si ves que hay mucha calima y ello va impedir tomar fotos limpias de paisaje, puede ser más productivo emplear ese tiempo otro día. Pero también puede ser un buen aliado para el ocaso o para siluetas, y todo ello hay que sopesarlo. Si piensas que no tendrás la luz adecuada, aun usando ISO 1600, para que no te salgan movidas las fotos del ave en vuelo, quédate en casa. No desperdicies el tiempo ni te quemes. Hay que saber aprovechar la oportunidad y también cuando retirarse. Por último, ninguna fotografía justifica nada. No hay que maltratar a los animales, ni molestarlos. Tampoco modificar un entorno, ni mucho menos destrozarlo. Hemos de intentar que no noten ni nuestra presencia. El fotógrafo debe pasar desapercibido, como si nunca hubiese estado allí.

E Q UI P O A P R O P I A D O Tras saber los tipos de cámaras, de objetivos y accesorios que hay y sus usos, deberíamos completar el equipo acorde a nuestras necesidades, siempre siendo realistas para nuestros propósitos y exigencias. Una compacta puede ser ideal para una persona que no necesita más prestaciones que las que tiene la cámara, aunque no le dé una calidad de imagen sobresaliente, puede ser suficiente para él. No por tener más y mejor equipo se hacen mejores fotos: es cierto que ayuda, pero siempre que se sepa usar y podamos llevarlo. En teoría, según qué y cómo vayamos a fotografiar, deberíamos llevar una parte del equipo o todo. Por ello debemos conocer que vamos a ver, para prever que equipo necesitaremos y cual no. Si vamos a andar bastante, un peso excesivo puede cansarnos enseguida, pero ir más ligero tiene como contrapartida que podemos echar en falta algo que pueda ser determinante. Es algo que debemos sopesar. Si tenemos claro que no vamos a necesitar el trípode, no lo llevemos. Tampoco es igual estar 61

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

cerca del coche, de casa o del hotel, donde podemos tener todo el equipo e ir a por partes del mismo si las necesitamos, que estar a horas o días de él donde solo podemos disponer de lo que llevemos con nosotros. Sin embargo nosotros somos de la opinión que hay que llevarlo TODO lo que usamos normalmente según la temática de las fotografías, salvo que por cuestiones de espacio/peso desmesurado no podamos o no se deba. La gran mayoría de los fotógrafos van en coche y no se alejan más de una hora de este. Ahí cargad con todo, hasta con el trípode. Nunca sabes que te vas a encontrar y luego te arrepientes por no tener lo que nos hacía falta. Otra cosa es que te vayas de travesía por la montaña con la mochila a cuestas varios días y no te quepa todo el equipo o que vayas a subir cumbres de alta montaña y ahí te lleves uno o dos objetivos y sacrifiques el teleobjetivo y trípode, o incluso vayas con la compacta dejándote la réflex en casa. Hemos llegado a realizar travesías de varios días andando más de 10 horas al día cargado hasta con la tienda de campaña y llevando 3 ópticas (de 16mm a 500mm) y el trípode. Por el contrario, en otras travesías hemos llevado una compacta avanzada que nos ha permitido unas imágenes con suficiente calidad como para ser publicadas con garantías en libros y revistas y no sucumbir ante el peso y la movilidad. Estas limitado a lo que llevas, pero podrás hacer con garantías el viaje y sacar buenas fotos adaptándote a lo que lleves. De ir con 16kg en la mochila a ir con 20 kg por llevar la réflex en lugar de la compacta avanzada se va un mundo: esos 4 kg pueden ser cruciales. Hay que sopesarlo muy bien. Y por supuesto, si vas acompañado por gente que no comparte tu pasión por la fotografía, va a ser muy difícil que puedas dedicarle el tiempo que se merecen tus fotografías. Sé práctico y rápido.

ÚL T I MO S C O N SE J O S  Recuerda revisar tu equipo antes de salir a hacer fotos o de realizar un viaje: baterías cargadas, tarjetas descargadas, equipo y filtros limpios, cargador de baterías, trípode…  Consulta el parte del tiempo y, si fuese necesario, el estado de las carreteras.  Tanto si vas solo como si no, deja constancia a algún familiar o amigo tu itinerario previsto y sus posibles alternativas. Si tuvieses cualquier percance podrían encontrarte fácilmente.  Si ves algo interesante, no dispares a lo loco: piensa qué fotografía quieres hacer y cómo componerla.  Selecciona el centro o centros de interés.  Rellena el encuadre con tercios, líneas, fugas, diagonales, patrones, colores, direcciones, grupos impares, desenfoques, enmarcado natural… o abstrae el centro de interés con el espacio negativo.  Para romper las reglas de composición primero hay que dominarlas.  No por incluir más elementos en la fotografía es mejor ni más completa. A veces, incluir lo mínimo es más efectivo. 62

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

 Hay lugares increíbles muy cerca de tu casa. Solo has de descubrirlos y observar. No siempre hace falta viajar muy lejos para obtener grandes imágenes.  Viendo fotos de otros y leyendo mucho se aprende mucho.  Encaja bien las críticas constructivas y argumentadas.  Un buen fotógrafo no deja nunca de aprender, de evolucionar. No hay que estancarse.  Busca las mejores horas para visitar un sitio. Intenta aprovechar amaneceres, atardeceres y fenómenos poco comunes (nieve, niebla, lluvia). Huye del típico cielo azul raso.  En retratos, enfoca a los ojos. No cortes las piernas ni las extremidades.  Sé paciente.  Encuentra tu estilo.  Aprende a borrar. Mejor quedarnos con pocas buenas fotos que muchas malas fotos. No hace falta tener un reportaje de cada segundo del cumpleaños del hijo o de las vacaciones en la playa. Sé crítico con tus fotos y borra.

P R O C E SA D O D E L A S I MÁ GE NE S Procesadores RAW No vamos a entrar en como procesar las imágenes RAW porque no es el objetivo de este taller. Pero sí que vamos a comentar que programas son los más apropiados. Particularmente los más usados son:  Adobe Photoshop Lightroom (LR): es una versión de Photoshop pensada para fotógrafos que además de revelador de RAW es catalogador, con un flujo de trabajo que no ningún otro programa.Permite almacenar metadatos (como palabras clave) en los RAW ordenados en carpetas, lo cual facilita mucho la búsqueda y visionado posterior. Es el más empleado de todos los usuarios por su calidad y versatilidad.  Adobe Camera RAW (ACR): es un plugin que permite trabajar con RAW en Adobe Photoshop (PS) y el cual viene incluido en el popular programa.  Canon Digital Photo Profesional (DPP): Viene con las cámaras Canon. Suele dar buenos resultados aunque su flujo de trabajo es lento, llegando a ser tedioso. No tiene catalogador. Poca gente lo utiliza.  Capture One: Hasta la llegada del LR hace años era el más usado. Hoy en día ha quedado bastante relegado.  Picasa: Gratuito pero muy limitado. Para empezar no es mala opción pero si te entusiasma la fotografía, acabarás utilizando el LR. 63

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Muchos programas de visionado de fotos como puedan ser ACD See o Fast Stone que pueden procesar RAW, pero con mala calidad y poco control. No los recomendamos. Nunca hay que borrar el RAW, pese a tenerlo convertido a JPG o TIFF. Pasado un tiempo tus conocimientos aumentaran, al igual que la potencia de los procesadores RAW y podrás volver a procesarla. También puedes versionar el procesado si te pareció pobre, o simplemente necesitas que la foto transmita otra cosa que no lo hace en la versión que procesaste. En este apartado, personalmente, aconsejamos convertir el RAW a DNG. DNG es un formato universal de RAW promovido por Adobe compatible con todos los programas. Cada modelo de cámara tiene su propio RAW, y quien sabe con las decenas de formatos RAW exclusivos de cada cámara si dentro de un tiempo el programa soportara la versión del RAW de tu vieja cámara. Los DNG además ocupan menos espacio sin pérdida de calidad y almacenan metadatos y modificaciones realizadas dentro del propio archivo, cosa que los RAW normales no.

Pantallazo de Adobe Photoshop Lightroom

D Ó ND E GUA R D A R N UE ST R A S F O T O GR A F Í A S Éste es uno de los puntos donde más se suele fallar porque no se le da la importancia que merece y suele desembocar en la pérdida de fotografías porque no tenemos una copia de seguridad. Los CD, DVD y BlueRay, acaban rayándose, perdidos o desordenados. Además, con el tiempo van degradándose y terminan por no ser legibles. Hemos perdido nuestras fotos y son irrecuperables. Adiós a nuestros recuerdos. A esto hay que sumarle su escasa capacidad. 64

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

La mejor alternativa son discos duros externos y almacenamiento en la nube. Son más duraderos, mayor capacidad, más rápidos y mucho más baratos que los soportes ópticos, como el DVD. Conviene tener al menos 2 copias de los archivos. Y si los discos son de dos marcas distintas y están en dos sitios geográficamente separados mejor. Si una marca falla antes que la otra nos dará tiempo a realizar la copia. O si tenemos un percance en casa, tendremos otra copia en otro lugar. Sobre el almacenamiento en la nube, hablamos de servicios de copia de seguridad en la nube con gran cantidad de espacio, no de servicios como Dropbox o Google Drive que pronto se nos quedan cortos. Un ejemplo es CrashPlan. Recordad que las fotos son irrepetibles, son momentos de vuestra vida que no van a volver a ocurrir. Tratémoslas como tesoros y no dejemos las copias de seguridad para mañana. Si las perdéis os lamentareis y el haber hecho una copia a tiempo es un gesto muy fácil y muy barato comparándolo con lo que costó la cámara, los viajes y los recuerdos.

L E C T UR A S R E C O ME ND A D A S Artículos de nuestro blog que seguro que os son muy útiles: • • • • • • • • • •

Guía de compra de cámaras réflex Guía de compra de objetivos fotográficos Vas a perder tus fotos, y no lo sabes Guía de compra de filtros polarizador y UV Filtros fotográficos indispensables para paisaje: polarizador, degradados y densidad neutra (ND) Tipos de bolsas para transportar nuestra cámara Ya disparo en RAW… ¿y ahora qué? No le tengas miedo al ruido digital Montaña y fotografía: equipo necesario y su transporte Por qué deberías utilizar un filtro para proteger tus objetivos

65

C U R S O D E F O T O G R A F Í A D I G I T A L w w w . o b j e t i v o v a l e n c i a . e s

Si quieres afianzar y practicar estos conceptos y muchos más, te animamos a realizar alguno de nuestros cursos y talleres de fotografía digital:

objetivovalencia.es

facebook.com/objetivovalencia

twitter.com/objetivovlc

En estos enlaces encontrarás información de los próximos cursos y talleres que realizamos.

66