Curso de escaner

¿Todavía no te entiendes con tu escáner?. ¿Te ocurre a menudo que los negativos salen de todos los colores menos del que realmente son?. ¿Los retratos parecen de marcianos verdes?. ¿Las copias en papel no tienen extraños artefactos?. ¿Falta detalle en las sombras de tus diapositivas?. Eso es que no aprovechas correctamente las prestaciones de tu escáner. Aprende con este curso a usarlo correctamente y a exprimir al máximo tu escáner. No sólo eso, entenderás porqué sale bien de una forma y no de otras. Y si al final del curso, todavía no consigues escanear con calidad, entonces no será porque no lo hagas bien; es que...¡tu escáner no da más de sí!.

Reglas básicas Escanear es una tarea bastante especializada que presenta bastantes dificultades, especialmente con películas. Debido a la cantidad de conceptos y complicaciones que entran en juego, conseguir resultados de calidad no es sencillo, aunque sí que es cierto que cada vez los modelos más avanzados y modernos lo hacen mejor. Pero, como suele ocurrir en otros aspectos fotográficos, la intervención humana todavía no es sustituible por automatismos. Es por ello que el buen escanista puede conseguir mejores resultados que la máquina sola, pero no le será posible sin conocer en cierta profundidad su herramienta: el escáner.

Resolución óptica La primera y gran cuestión es, desde hace tiempo, "la de siempre": la resolución. Si todavía no conoces qué es o tienes algunas dudas, te sugiero que visites mi curso de imagen digital, donde podrás aprender todos estos conceptos: tamaño de imagen, resolución, profundidad de color... Casi todos los escáneres ofrecen dos resoluciones: la óptica y la interpolada (ver Glosario). La primera es la real y viene determinada por su sensor; la segunda no es más que una interpolación de la primera. Como interpolar es algo que se puede hacer a posteriori en Photoshop, a menudo con mejores resultados, no conviene sobrepasar la resolución óptica para "entrar en la zona interpolada". Así pues, lo primero que debes hacer es averiguar cuál es la resolución óptica de tu escáner. Para ello: - Mira en la web de su fabricante. Busca ese modelo y seguramente lo encontrarás. En el apartado Links a fabricantes de hardware de mi página encontrarás enlaces a varios de ellos. - Busca en el manual de instrucciones. Normalmente, en el apartado "Especificaciones" lo podrás ver. - Si no lo encuentras todavía, mira en la ayuda del programa de escaneo o pregunta en algún foro o grupo de noticias, como en es.rec.fotografia. Resumiendo: si tu escáner llega (por ejemplo) a 3.200 ppp ópticos, no lo utilices a más resolución a menos que tengas una razón de peso para ello.

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¿A qué resolución lo hago? Esta es la otra gran pregunta. Muy bien, mi escáner tiene 4.000 ppp de resolución óptica y tengo que escanear una diapositiva para luego imprimir una copia a un tamaño de 10x15 cm (por ejemplo). Te preguntarás ¿a qué resolución lo pongo?. Bien, para hallar la respuesta tienes que hacer "ingeniería inversa" pero no, no te asustes que no es nada complicado. Simplemente se trata de empezar por el final para llegar al principio. Para saber a cuánto hay que escanear esa diapositiva, primero hay que saber qué tamaño de imagen y cuánta resolución de salida son necesarios para imprimir esa copia. Vamos por pasos. Las resoluciones de salida y de impresión dependen de cómo y dónde se va a imprimir esa copia. Para impresiones de laboratorio es necesario saber de antemano a cuánta resolución trabajan sus máquinas. Habitualmente suelen ser 220, 254 o 300 dpi. Supongamos que es a 254 dpi para este ejemplo. Ahora tenemos que averiguar qué tamaño de imagen se necesita para imprimir una copia 10 x 15 cm a 254 dpi. Se puede hallar de varias formas. Una es crear una imagen nueva en Photoshop con estos datos. La misma ventana de creación nos dará esta información, pero esto presenta una pega: hay que abrir Photoshop para ello, con el enorme consumo de recursos que conlleva. No sólo eso, si lo necesitas para poder escanear, tienes que cerrar al programa del escáner antes de poder crear esa imagen. Vaya, que no es la opción más cómoda. La segunda opción es coger la calculadora y hallarlo a mano, dividiendo un lado de la copia por 2,54 (para convertirlo a pulgadas) y volviéndolo a multiplicar por la resolución de salida del laboratorio (254 dpi). Luego, se repite el cálculo con el otro lado de la copia. De esta forma sería:

Alto

10 / 2,54 x 254 = 1.000 píxeles

Ancho

15 / 2,54 x 254 = 1.500 píxeles

En resumen, esa imagen debe de tener 1.000 x 1.500 píxeles. La tercera forma es, con diferencia, la más cómoda y se basa en usar una calculadora de resoluciones que he desarrollado especialmente para este menester. Con la ayuda de esta calculadora verás que es muy rápido hacer estos cálculos. Solo necesitas descargarla y tener instalado el Excel. Una vez la tengas en tu disco duro, ábrela y te encontrarás esto:

El manejo es bastante sencillo; sólo tienes que rellenar los datos que ya conocemos para que la calculadora nos diga lo que buscamos. En el recuadro Tamaño de salida escribes 10 y 15. En Resolución de impresión, 254. En ese momento ya verás el tamaño en píxeles que debe tener esa imagen para poder ser impresa a esa resolución, que es de 1.000 x 1.500 píxeles:

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ahora teclea el tamaño del original que vas a escanear (ten en cuenta que si sólo vas a digitalizar una parte de él las medidas cambian). En nuestro ejemplo es una diapositiva estándar de paso universal, es decir que sería 24 x 36 mm:

Aquí lo tenemos. 1058 ppp de resolución de escaneo. Ésta es la resolución a la que, en teoría, habría que escanear. NOTA: Aunque una película de paso universal tiene unas medidas de 24 x 36 mm, el marco de una diapositiva deja ver algo menos; típicamente 22 x 34 mm. Y ojo con las unidades, que aquí se introducen en mm!. Ahora viene la otra cuestión: en el escáner, ¿qué pongo?, ¿1.058 ppp?. La respuesta es contundente: NO. Pues "estamos buenos". ¿Y ahora qué hay que hacer?, te preguntarás. Pues tener en cuenta cómo funciona el escáner. Te pondré un ejemplo; imagina la siguiente situación: vas a hacer un viaje de 400 km y dispones de 8 horas para ello. Coges una "calculadora de viajes" y te dice que debes ir a 50 km/h. ¿Qué harás? ¿Ir a 50 km/h durante 8 horas?. No, ¿verdad?. Existen otros factores que marcarán la velocidad de tu viaje: el estado de la carretera, la señalización, las ciudades, las autovías, etc. Lo que sí es seguro es que no debes sobrepasar los 120 km/h, porque está prohibido. Bien, en el mundo del escáner también hay recomendaciones y "prohibiciones". La prohibición es la de no sobrepasar la resolución óptica. La recomendación es que es MUY aconsejable escanear siempre a una resolución que sea submúltiplo entero de la máxima. Es decir que si, por ejemplo, tu escáner es de 3.200 ppp ópticos, lo hagas a 1.600, 800 o 400 ppp. Pero no a 2.400 o a 1.500, por poner dos ejemplos. Por tanto, la respuesta a la pregunta anterior es (suponiendo que el escáner es de 3.200 ppp): a 1.058 ppp no, sino a 1.600 porque es la mitad de 3.200.

El rango dinámico Otra característica muy importante de todo escáner es su rango dinámico (ver Glosario), que nos indica su capacidad para captar con detalle las zonas más densas (más negras) del original. En un escáner de copias de

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papel no es un dato demasiado importante, porque la densidad máxima de las copias fotográficas no es muy alta (sobre 2,2D habitualmente) y casi todos los escáneres sirven. En general, lo ideal es que el escáner tenga tanto o más rango dinámico que densidad máxima el original. Si un negativo llega a una densidad 2,2, el escáner adecuado para escanearlo debe tener como mínimo un rango dinámico de 2,2. Con el siguiente gráfico quedará más claro:

donde puedes ver los rangos dinámicos típicos de los diferentes escáneres y originales. De arriba a abajo ves: una diapositiva, un negativo color, una copia en papel, un escáner de película, uno mixto (acepta opacos y transparencias) y uno de opacos. En la información del escáner (en su manual o en la web del fabricante) encontrarás el dato del rango dinámico, salvo con los HP. Con los de este fabricante no hay forma de encontrarlo, por lo menos en la información de la web. ¿Y si mi escáner acepta diapositivas pero tiene un rango dinámico de 2,2 (por ejemplo)?. Entonces te encontrarás antes uno de esos modelos que "acepta película" pero no aclara que lo que realmente escanea bien son negativos y no diapositivas. Con la siguiente tabla puedes ver cómo queda el resultado final con dos modelos diferentes, uno de poco rango y otro con suficiente:

Escáner de rango 2,2

Escáner de rango 3,4

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Aunque a primera vista la primera foto te parecerá más viva y quizás más atractiva, recuerda: el primer escáner sólo puede conseguir eso. El segundo, en cambio, puede conseguir eso (como es lógico) y más aún. Es capaz de registrar, no sólo más detalle en las sombras, sino que además tendrá menos ruido y, lo que es mejor, si retocamos la imagen para contrastarla más (y dejarla como la primera) estaremos reduciendo el ruido hasta eliminarlo.

¿Escanear la copia o la película? Es muy común hacerse esta pregunta cuando uno empieza. Si tienes ambos originales y un escáner capacitado para películas, ni lo dudes: la película siempre dará mejor resultado. Hay que tener en cuenta lo siguiente: en una copia fotográfica de papel no habrá ni en el mejor de los casos 400 ppp. Si he de ser franco, en realidad ya es difícil superar los 300 ppp incluso con copias de alta calidad obtenidas con película de formato medio, papel baritado de b/n de máxima calidad y un proceso de positivado muy cuidadoso. Por tanto: las copias en papel no se deben escanear a más de 300 ppp, salvo que haya una razón de mucho peso para hacerlo. En una película, en cambio, es muy fácil superar los 1.000 o 1.200 ppp efectivos. Y con películas de baja sensibilidad y un equipo fotográfico de gama alta (ópticas fijas de calidad, trípode profesional, ...) es posible llegar a los 3.200 ppp con técnicas cuidadosas. Para que os hagais una idea, una diapositiva escaneada a esta resolución equivale a casi 14 megapíxeles. Por otra parte, el papel pierde una buena parte del detalle que hay en la película, cosa que es especialmente notable en el caso del negativo. Sólo en el caso de copias en Cibachrome a partir de diapositivas, la fidelidad con respecto a su original es altísima. Pero, eso sí, a un coste bastante elevado.

Escanear siempre en color A la hora de digitalizar diapositivas o negativos color, está claro que debe hacerse en color, pero ¿qué hacer con los de b/n?. La respuesta, de nuevo, es contundente: depende. Y la explicación la encontramos en la forma de funcionar del escáner y su software. Muchos escáneres (especialmente los planos y mixtos), utilizan un pequeño "truquillo" cuando les "dices" que escaneen en b/n. Para hacer su trabajo más rápido, desactivan parte de sus sensores, en concreto el rojo y el azul, para procesar los datos de uno sólo: el verde. Así sólo tienen que procesar una tercera parte de la información, lo que consume menos tiempo y recursos. La idea parece buena así de entrada, pero la realidad es que la calidad disminuye. Por eso deben usarse todos los sensores y posteriormente convertir la imagen a escala de grises en Photoshop. A menos que estés seguro que tu escáner no utiliza este truco, debes escanear siempre en color. Si no estás seguro o no tienes ni idea de cómo lo hace, averígualo. Haz la prueba: coge un original en color y escanéalo de ambas formas. Compáralas y si notas que la que has escaneado en b/n tiene más "grano" entonces es que tu escáner usa este truco. Por ejemplo, con un Epson 2450 Photo, el resultado de ambas pruebas es éste:

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Orientación del original Otro aspecto que a veces confunde bastante es el cómo se deben de colocar las películas, especialmente con los escáneres mixtos. Es normal; como admiten todos los tipos de originales es fácil confundirse. Pero este es un problema leve que se corrige inmediatamente en Photoshop o casi cualquier otro editor o visualizador. La mayoría de escáneres que ofrecen la posibilidad de escanear película llevan una "F" impresa en la plantilla donde se coloca la película. En función de como esté esa "F" sabrás como se debes de colocar:

Al derecho

Al revés

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¿Automático, semiautomático o manual? Esta es una cuestión interesante, porque entran muchos factores en la respuesta. Pero, básicamente, creo que se puede decir que el tiempo es el factor decisivo. Si hay tiempo para hacerlo bien, manual; es la única forma de que quede perfecto. Si no hay tiempo, en semi o automático, en función de lo bien que trabaje el escáner y sus automatismos. En todo caso, siempre puedes salir de la duda: cuando termines este curso, haz la prueba: escanea de las dos maneras y judga el resultado.

En resumen Resumiendo todo lo visto hasta ahora:

Reglas básicas del buen escanista (I) 1-

No superes la máxima resolución óptica.

2-

Escanea siempre a un submúltiplo directo de la máxima resolución óptica.

3-

Utiliza un escáner con un rango dinámico suficiente para tus originales

4-

Con copias de papel, no superes los 300 ppp a menos que haya una razón importante para hacerlo.

5-

Escanea siempre en color, salvo que tu escáner no haga trucos con originales b/n. La conversión a b/n conviene hacerla en Photoshop posteriormente.

6-

Procura guardar las fotos escaneadas en formato TIF, especialmente si vas a retocarlas.

7-

Si tienes espacio en disco (o CD's/DVD's) suficiente, sopesa el escanear directamente a la máxima resolución óptica siempre. Eso te evitará tener que volver a escanear una misma foto en el futuro porque no lo hiciste en su dia a más resolución.

Preparación del escaneo Limpieza de los originales Antes de escanear cualquier original, límpialo concienzudamente. Quizás pienses: "bah!, luego lo arreglo con el tampón y listo". Sí, tienes razón, se puede limpiar con el tampón, pero la cuestión no es esa, sino cuanto tiempo se tarda. Piensa que aproximadamente te va a llevar 5 veces más tiempo retocar un pelo que limpiarlo. Y eso sin contar con la suciedad que puede haber en el cristal del escáner (suponiendo que es de los planos). Por otra parte, es muy útil que uses unos guantes para manejar la película, como esos que llevan los operarios de laboratorios. Te evitará manchar la película con tus huellas dactilares. Ni que decir tiene que se da por supuesto que mantienes una cierta pulcritud en la mesa de trabajo. Cuanto más sucia esté, más rápidamente se volverán a ensuciar tanto el escáner como los originales.

Opciones de acceso al Twain Una vez instalado correctamente el escáner, lo más habitual es que utilice la tecnología "Twain" que permite acceder a él desde cualquier programa compatible. Muchos usuarios están acostumbrados a utilizar el

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Photoshop o Paint Shop Pro para acceder al Twain, pero esto supone un malgasto considerable de recursos del ordenador, en concreto de memoria RAM. Si el escáner instala un programa específico para utilizarlo, lo mejor es hacerlo a través de él, siempre y cuando sea el mismo ( o por lo menos ofrezca al menos las mismas opciones) que el que se abre desde Photoshop. Fíjate en lo siguiente: las capturas de debajo te muestran cuánta RAM hay ocupada en el sistema al abrir el Twain de diversas maneras:

Antes de empezar

Epson Scan

Photoshop CS

Photoshop CS y acceso Twain

El punto de partida

8 MB más

85 MB más

91 MB más

Como puedes ver, solo por abrir el Photoshop se ocupan nada más y nada menos que 85 megas. ¡Y eso sin haber abierto todavía el programa para escanear dentro de él!. De todas formas, si tu escáner no permite acceder a él si no es a través de Photoshop, deberás proceder de la siguiente forma: una vez abierto Photoshop, ve a Archivo > Importar y allí elige la opción que representa a tu escáner:

Si, en cambio, puedes usar su propio programa, ábrelo (en mi caso es el "Epson Scan"):

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En ambos casos llegarás a esta ventana:

Modo automático

Es la apariencia de la modalidad más sencilla de escaneo: la completamente automática. Evidentemente no voy a explicarla, porque entonces este curso no tendría sentido. Pretendo enseñar a escanear bien y, poniéndolo todo en automático no se aprende demasiado. Bien, si de la lista desplegable eliges el modo Fácil la ventana del Twain cambiará así:

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Modo fácil

La cosa empieza a tomar cuerpo... pero no nos conformaremos todavía. Pasaremos al modo Profesional para tomar todo el control. Así será como realmente aprenderemos los secretos del escaneo:

Modo profesional

Opciones del programa

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Tipo de original Vamos ahora a ver, de un vistazo rápido, para qué sirven los diferentes parámetros que hay en esta ventana. En primer lugar, en la parte de arriba, se encuentra la información acerca del original que vamos a escanear:

donde podemos elegir Reflectante (copias en papel o cualquier otro tipo de material opaco) o Película (película negativa, diapositiva o cualquier otro tipo de transparencia).

Una vez se elige el tipo de original, se nos ofrecen varias opciones, especialmente con película: negativo b/n, negativo color o diapositiva.

Destino En este apartado se configuran las opciones relativas a cómo queremos la imagen escaneada, tales como la resolución de entrada o la profundidad de color:

Ajustes El tercer apartado reúne diferentes ajustes de la imagen: la exposición, los niveles, el contraste, al ajuste de color, máscara de enfoque y los sistemas ICE y GEM si el escáner dispone de ellos:

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Configuración del escáner Con este apartado bucearemos un poco por las opciones típicas de la mayoría de escáneres, para entender qué hace cada una y cuál es su utilidad. Para acceder al menú de configuración de tu escáner existen dos posibilidades: a veces es un botón bien visible y otras es una opción de alguno de los menús, como "Preferencias" o "Settings". En nuestro ejemplo, con el Epson 4870 Photo, se accede a algunos de ellos a través del botón Configuración de la parte inferior.

La otra posibilidad es que el acceso a estas funciones esté repartido entre varios botones del interfaz principal del programa. En nuestro ejemplo también hay botones con estas funciones.

Autoexposición Esta función es similar a la de una cámara. Si se activa, le decimos al escáner que ajuste automáticamente la exposición del área seleccionada para escanear. Esta opción no regula ningún obturador ni diafragma del sistema óptico del escáner. En la inmensa mayoría de modelos, ni siquiera regula la cantidad de luz de la fuente, sino que es un simple ajuste de niveles, como el que hace Photoshop al entrar en el ajuste de niveles cuando se pulsa el botón Automático.... Personalmente prefiero desactivarla, porque me gusta hacer este ajuste manualmente, sobre todo con escáneres como los Nikon, en los que no es posible ver el el ajuste de exposición absoluto, sino que se vuelve relativo al ajuste que acaba de efectuar el automatismo. Con los Epson, en cambio, siempre se ve el ajuste absoluto y cuando esta opción está activa simplemente sitúa los deslizadores (del ajuste de niveles) a una posición concreta para conseguir un buen resultado.

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En general la autoexposición suele funcionar bien y como punto de partida es un buen comienzo, aunque se puede mejorar. En la siguiente fotografía se puede apreciar cómo se deja notar:

Sin autoexposición

Con autoexposición

Básicamente, lo que hace la autoexposición es ajustar tanto los límites de la gama tonal como los semitonos (ver Glosario). He utilizado como ejemplo una diapositiva muy antigua (tiene más de 25 años) que está descolorida, mal expuesta y con una tonalidad claramente rojiza. Todo ello, expresamente para mostrar cómo responde un ajuste automático ante un original difícil.

Gamma La Gamma (ver Glosario) es una curva de ajuste que afecta a los semitonos pero no a los extremos de la gama tonal. Si vas a utilizar la gestión de color del propio programa de escaneo (es muy cómodo, aunque no tan exacto en la respuesta tonal con muchos software) seguramente te verás obligado a desactivarla, salvo con softwares muy avanzados como Silverfast. Si NO vas a usar la gestión de color o usas softwares avanzados como Silverfast o Linocolor, hay una recomendación: en aras de no degradar la calidad de la imagen por el hecho de que se modifique la Gamma

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de imagen más de una vez, conviene que esté ajustada al mismo valor de Gamma que tenga el destino de la imagen, sea éste un perfil de color o un soporte (pantalla, papel, etc). La siguiente tabla te ayudará a elegirlo:

DESTINO

GAMMA NATIVA

Pantalla de MAC

1,80

Pantalla de PC calibrada

2,20

Pantalla de PC, página web*

2,50

Papel (revista)

1,8

depende del perfil de color, Papel (laboratorio) generalmente 1,80

Papel (impresión casera)

Depende de la impresora (entre 1,5 y 1,8)

Perfiles sRGB, Adobe98

2,20

Perfiles AppleRGB, Colormatch

1,80

*Nota: Si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de usuarios de PC conectados a Internet no tienen el monitor calibrado, 2,50 es su Gamma. De todas formas, si el destino de la imagen es una web para fotógrafos, se supone que sí que lo tienen calibrado y, por tanto, su Gamma será de 2,20. Gestión del color He aquí uno de los puntos importantes del escáner: su gestión de color. Si tiene las mínimas opciones necesarias, los ajustes de Gamma o de color pierden el sentido, ya que pasan a estar gestionados por éste. Y si el perfil de color es bueno y el programa funciona bien, el resultado será una copia exacta del original. En general, debería ofrecer como mínimo unos ajustes similares a éstos:

Es decir: 1- Elección del perfil de origen. Aquí se debe seleccionar el perfil de color del propio escáner. Debería

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tener al menos instalado uno. 2- Elección del perfil de destino. Aquí se puede elegir el perfil al que queremos que nos convierta la imagen para luego editarla. 3- El propósito de conversión. Sirve para elegir el método de conversión entre el perfil de origen y el de destino. En nuestro ejemplo no aparece y, en ese caso, suele indicar que se usa la relativa colorimétrica, que es la más adecuada. Comprobar cuál hace realmente excede del cometido de este curso; de todas formas no es difícil de llevar a cabo. 4- Opción de compensación de monitor. Con esta opción, el software convierte los colores de la imagen desde el perfil de destino al perfil de nuestra pantalla. Es imprescindible, entonces, tenerla calibrada. Si todavía no has calibrado tu monitor, ¿a qué esperas para hacerlo?. Mira mi tutorial sobre calibrar un monitor. Esta opción sólo debe activarse en caso de que escanees desde el soft del escáner. Si usas la opción de Importar de Photoshop, desactívala porque éste ya se encarga de esa conversión. En función de cómo configures estas opciones, tendrás una respuesta de color u otra. Sólo si el perfil de origen está calculado individualmente para tu escáner en concreto conseguirás una fidelidad al original muy alta. En todo caso, usando el que trae por defecto suele dar resultados razonablemente buenos. En el siguiente gráfico puedes ver cuál es el resultado con diferentes parámetros:

Carta IT-8 generada por ordenador Gamma 2,20 y perfil asignado sRGB Igual que anterior, pero con autoexposición Perfil Epson estándar Perfil personalizado, desde Epson Scan Gamma 2,20 y perfil personalizado en Photoshop Experimenta pulsando en cada uno de los botones para ver el resultado con cada cual. Como podrás comprobar, de las cinco opciones (de 2 a 6) las que más se parecen a la primera (la referencia) son la 3 y la 6, especialmente esta última.

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Lo que ves es una carta de colores IT-8.7/1 (que Kodak denomina "Q-60") en formato diapositiva de paso universal. Es la carta de colores estándar para comprobar la respuesta de color de un dispositivo de captura digital y sirve para crear perfiles de color personalizados:

En la tabla puedes ver cinco más una posibilidades diferentes: Opción

Descripción

1 - Simulación de la carta de colores generada por ordenador. Es extremadamente precisa y se puede considerar la representación más fiel de la misma.

Comentario Es la referencia con la que compararse. Su cromatismo es prácticamente igual al de la diapositiva original.

2 - Sin gestión de color. Importantes diferencias. IT-8 escaneada sin gestión de color en Epson Scan. Gamma ajustada a 2,20. Perfil sRGB asignado en Photoshop. 3 - Sin gestión de color. Igual que el paso 2, pero con exposición automática.

Mejora notablemente, aunque se pierde detalle en luces y le falta fidelidad en los azules.

4 - Gestión de color genérica en el escáner. Gestión de color activada en Epson Scan. Perfil de origen: "Epson estándar". Perfil de destino: sRGB.

Importantes diferencias.

5 - Gestión de color personalizada en el escáner. Igual que el paso anterior, pero con perfil de origen personalizado, creado con ProfileMaker professional 4 y carta IT8 de 35 mm.

Buena fidelidad cromática pero poca saturación. Se debe a una conversión perceptual entre perfiles.

6 - Gestión de color manual personalizada. Gestión de color desactivada en Epson Scan. Gamma ajustada a 2,20. Perfil personalizado asignado en Photoshop. Perfil de destino: sRGB. Conversión colorimétrica relativa.

Alta fidelidad. Pequeñas diferencias en los rojos saturados.

Los únicos softwares que conozco que ofrecen todas las opciones necesarias y funcionan a la perfección son: Silverfast (de Lasersoft), Flexcolor (de Imacon) y Linocolor (de Heidelberg). Por el contrario, softwares como el Nikon Scan tienen una gestión de color absurda y ni siquiera ofrecen la opción de elegir el perfil de origen del escáner. Señores de Nikon: doten al Scan de las opciones mínimas coherentes con la gestión de color. Es imposible hacer una gestión de calidad si no es posible incorporar el perfil individual de cada escáner. Es tan absurdo como que al comprar un buen coche no traiga elevalunas eléctrico ni haya opción alguna para incorporárselo. Con el precio que cuestan sus programas y escáneres es, cuando menos, chocante. El soft de Epson no está nada mal, pero falla en algunos aspectos de la gestión de color:

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- no ofrece la posibilidad de elegir el propósito de conversión que, por cierto, es perceptual, y sus conversiones no son excesivamente precisas. - cuando se elige una profundidad de color de 48 bits, la gestión de color de cara a pantalla deja de funcionar. Es decir, funciona, pero en pantalla no se ve correctamente, aunque el archivo guardado en disco es correcto. Misterios de la informática... - al activar la gestión de color no queda claro con qué Gamma está escaneando, lo que provoca problemas a la hora de incorporar el perfil personalizado al programa. Por cierto, la Gamma era 1,8. Si el soft de tu escáner no tiene las opciones mínimas necesarias (las dos primeras de la lista anterior), desactívala y usa el ajuste de Gamma. Si es este tu caso, necesitarás usar Photoshop para llevar a cabo la gestión de color. Para ello, una vez escaneada la foto y abierta en Photoshop, le asignas el perfil del escáner. Hecho esto ya la puedes convertir al perfil que tu quieras.

Ajustes tonales Vamos ahora con los ajustes de imagen. Estos ajustes son generalmente básicos y no permiten un control de la imagen muy exacto. En nuestro ejemplo, hay que pulsar este botón para acceder a ellas:

En la parte superior están los ajustes tonales y en la inferior, las correcciones de color:

En general son modificaciones bastante intuitivas. Las dos primeras opciones carecen de utilidad si sabemos utilizar los niveles de entrada y salida (se explica más adelante). Y de las restantes, la única realmente interesante aquí es la saturación, que nos permitirá saturar fotos antiguas. Otro de los ajustes tonales es el balance de blancos:

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que funciona de forma parecida al de una cámara digital, con la diferencia de que aquí no hay preajustes del tipo "Soleado", "Nublado" y similares, sino que se hace manualmente.

Profundidad de color Este no es ningún concepto nuevo; simplemente sirve para ajustar la profundidad de color de la imagen escaneada.

En general conviene seguir las siguientes reglas para elegir el adecuado: - La profundidad más adecuada es 48 bits por píxel, porque ofrece una riqueza tonal que conlleva ciertas ventajas. Es especialmente recomendable si luego vas a editar (retocar) la imagen en Photoshop CS, que permite trabajar con semejante profundidad. La gran ventaja de una foto a 48 bits es, en definitiva, que la imagen es más "resistente" al retoque que se le vaya a hacer. - Para originales de b/n también conviene usar 48 bits/píxel porque, como ya expliqué, conviene escanearlos en color. Además, eso permite conseguir más fidelidad al original al poder usar perfiles de color. Una conversión a escala de grises en Photoshop dará resultados mejores que escaneando directamente en en escala de grises. - Para escanear texto o fotos de revistas no es necesaria tanta profundidad de color. Con 8 bits/canal es suficiente, ya que la imagen ya ha sufrido una importante degradación al ser impresa. Con texto que luego se vaya a pasar por un reconocedor de caracteres se puede usar el ajuste "semitono" o "ninguno", que corresponde a una profundidad de 1 bit. Si tu ordenador no es suficientemente potente* y/o no tienes Photoshop CS, no te compensa usar profundidades de color altas, porque trabajar con ellas se volverá muy lento. Considera, entonces, pensar en equipar bien tu próximo ordenador para poder hacerlo en el futuro. *NOTA: No es fácil decir qué ordenador es potente y cuál no porque hay muchos factores que entran en juego. Teniendo en cuenta que al escanear originales de paso universal a 2.400 ppp y 48 bits/píxel se generan imágenes de 40 MB, podría considerarse que el ordenador debería tener, como mínimo, un procesador a 2,2 o 2,4 Ghz, 512 MB de RAM y un par de discos duros rápidos (de 35-40 MB/s en lectura).

Niveles de entrada y salida Este es uno de los ajustes más importantes a la hora de escanear. De lo bien que lo ajustemos dependerá en gran medida el resultado final. Para acceder a él, en nuestro ejemplo debemos pulsar aquí:

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para abrir esta ventana:

Los niveles de entrada son los que controlan la gama tonal que se capta del original; los de salida, regulan la gama tonal de la imagen final. No es el cometido de este curso explicar qué son y como se ajustan los niveles, aunque si no los dominas, lo mejor es que experimentes con ellos. Ve moviendo cada uno de ellos por separado hasta darte cuenta de lo que modifica. Ya verás que es sencillo. Es importante hacer estos ajustes aquí y no en Photoshop si vas a utilizar un profundidad de sólo 24 bits, porque la imagen es poco resistente y su histograma se quebrará si lo haces en Photoshop, lo que denota pérdidas de calidad. Si vas a trabajar a 48 bits, puedes hacerlos donde quieras.

Máscaras de enfoque La máscara de enfoque del software del escáner es igual a la que se puede hacer en Photoshop, aunque este último permite más control sobre ella. Aquí puedes verla en nuestro ejemplo:

Realmente el nombre correcto de este filtro es "máscara de desenfoque", aunque comúnmente se dice "máscara de enfoque". Lo curioso es que en el soft de Epson lo llamen así ¿?. Especialmente si vas a editar la foto posteriormente en Photoshop, conviene que la desactives, ya que este filtro siempre debe ser el último en el flujo de trabajo digital.

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Sistemas ICE, GEM y ROC (ver Glosario) Son dos de los mejores inventos que ha visto el mundo del escáner en mucho tiempo. El sistema ICE funciona por hardware y reduce los desperfectos que pueda tener la película bastante bien: rayones, motas, pelos, etc.. Aquí tienes una muestra:

Sin ICE

Con ICE

La diapositiva que he utilizado para la prueba está rayada hasta niveles escandalosos, os lo aseguro. Partiendo de una diapositiva nueva, la he frotado contra el suelo y contra una pared de cemento visto sin alisar (de ese tan áspero). Eso sí, para comprobar hasta qué punto es capaz del escáner de limpiar estas rayas y recuperar la imagen, la diapo sólo está rayada por la parte de la base, es decir, por el lado opuesto a la imagen. El gran problema del sistema ICE es que, salvo casos contados, los tiempos de escaneado se alargan muchísimo una vez se activa. Por otra parte, el sistema GEM puede reducir el grano de la imagen, cosa que es muy útil tanto con películas antiguas como con modernas de sensibilidad ISO 400 o superior. Funciona sorprendentemente bien, como podéis comprobar:

Sin GEM

Con GEM

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ya que consigue reducir el grano sin apenas quitar definición a la imagen. La diapositiva de muestra es una antigua Fujichrome 400 que, como se puede apreciar, tiene bastante grano y el efecto conseguido, aunque no es milagroso, sí que es bastante contundente. Es importante tener en cuenta que GEM es un efecto de software y no de hardware. En otras palabras: es un filtro, como cualquier otro de Photoshop y se puede comprar por Internet aquí, en Applied Science Fiction, que es una división de Kodak Professional. El otro sistema es ROC, que permite mejorar el color de fotografías viejas o descoloridas por desgaste o efecto del tiempo. Se trata de un simple ajuste de niveles o curvas, aunque especializado en tratar este tipo de fotos. Bien, vistos todos los preámbulos y explicaciones, comenzaremos ya a explicar cómo debe ser el proceso de escaneado con los tres tipos de originales. Para los ejemplos he configurado la gestión de color de la forma que ofrece los mejores resultados (como ya vimos): con perfil personalizado. En Epson Scan, los perfiles de color estaban desactivados y la Gamma ajustada a 2,2, porque el destino es esta página web. Una vez abierta la fotografía en Photoshop, le asigné el este perfil y la convertí al perfil sRGB usando el propósito relativo colorimétrico. Como añadido a los consejos anteriores, reúno aquí los consejos que acabamos de ver:

Reglas básicas del buen escanista (y II) 1-

Limpia bien el cristal y los originales antes de escanearlos.

2-

Activa el sistema ICE; sus resultados siempre son beneficiosos a menos que el tiempo sea un factor a tener en cuenta.

3-

Si es posible, evita escanear a través de Photoshop, por la cantidad de recursos que consume.

4-

Escanea en modo manual para conseguir los mejores resultados.

5-

Desactiva la máscara de enfoque del escáner, especialmente si vas a retocar las imágenes posteriormente.

6-

Haz los ajustes de niveles en el soft del escáner especialmente si escaneas a 24 bits.

Escanear copias

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Vamos a llevar a cabo un ejemplo de escaneado de un opaco, que será una foto de una revista. He escogido una así porque es una de las más difíciles de escanear, por la baja calidad que tiene (en comparación a una copia fotográfica), bajo contraste y mala coloración. Al estar escaneada de la forma descrita arriba, se puede decir que es una copia extremadamente fiel al original. Pero, claro, si el mismo original no está bien, entonces lo que nos interesa no es una copia exacta de él, sino una copia mejorada, que es lo que vamos a conseguir. Está extraída del primer número de la revista Naturaleza Salvaje a través de la fotografía, equipo al que aprovecho a saludar y felicitar por el gran trabajo que realizan y la extraordinaria capacidad de mejora experimentada (tanto en las fotos como en la calidad de impresión) desde el primer número.

El original opaco

Fíjate que he incluido un trozo de papel en blanco de la misma revista (pero de otra página) . Esto es porque en ésta no existe ningún blanco de referencia que nos permita ajustarlo correctamente en el momento del ajuste tonal. Hecho esto, trazamos la selección que nos interesa digitalizar con la herramienta marco:

Foto: Albert Masó

Si examinamos su histograma (pulsando el botón de histograma) en Epson Scan veremos lo siguiente:

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No cierres la ventana de histograma; nos interesa tenerla constantemente a la vista. Bien, ahora tenemos que elegir correctamente el tipo de original en las opciones del escáner:

en este caso es Reflectante y no película. En Tipo Auto Exposición, se debe elegir Foto o Documento, según se trate de una imagen o un documento de texto (en nuestro caso, Foto).

Ajustes tonales de entrada: niveles y curvas Ahora viene la parte más importante: el ajuste de niveles. Para ayudar a que se entienda bien cómo se deben ajustar, veremos tres métodos diferentes. El primero es, con diferencia el más rápido y sencillo: basta con pulsar el botón Autoexposición:

para ver la imagen resultante ligeramente mejor:

Con autoexposición

Original

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y se nota una mejoría con respecto a la copia exacta del original que veíamos antes. Pero si examinamos cómo ha ajustado los niveles veremos que también se notan algunos defectos:

Ajuste de niveles con Autoexposición

- El nivel de salida de negro no es cero (es 18), lo que provoca que no haya negros puros en la imagen final. - El nivel de salida del blanco no es 255 y, por la misma razón que antes, no se consigue blanco puro en la imagen final. - El ajuste de entrada del blanco ha sobrepasado el comienzo del histograma, lo que significa que puede haber perdido detalle en las altas luces. Si corregimos los dos primeros defectos, dejaremos los niveles así:

y la foto quedará finalmente así:

Corrección de niveles de salida

con lo que ha mejorado.

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Ajuste manual de los niveles Pero todavía no está terminada. Otra opción mejor es hacer el ajuste fino de los niveles de entrada en vez de la autoexposición y eso se basa en ajustarlos individualmente para cada canal. Así que, comenzando por el primero, selecciona el canal rojo en la lista de canales y ajústalos:

ahora el verde:

y, para terminar, el azul:

Finalmente, el resultado es éste:

Ajuste manual de los niveles

que vuelve a ser mejor que los anteriores.

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Ajuste manual del blanco y el negro Bien, pues hay algo que a menudo permite mejorar un poquito más la gama tonal. Es opcional, pero conviene probarlo para saber hasta dónde da de sí. Se basa en ajustar el negro y el blanco mediante lecturas en dos puntos concretos de la imagen. Es por esto que incluí justo debajo de la foto un trozo de otra página de la revista, pero esta vez completamente blanco. Para ajustar el negro, debemos volver a seleccionar la presentación de todos los canales y pulsar en este botón de la paleta de niveles:

inmediatamente, el cursor cambiará de forma y estará esperando que hagas un clic en aquél punto de la imagen que quieres que sea negro absoluto:

en nuestro ejemplo es sencillo, ya que el texto de base de la foto es blanco sobre fondo negro de tinta negra sólida. Esta tinta negra es, sin duda alguna, el tono más negro que puede haber en la página de esta revista y, en consecuencia, el lugar idóneo para hacer este decisivo "clic". Hecho esto, pasamos a ajustar el blanco. Para ello, pulsamos sobre el botón de ajuste del blanco:

y el cursor se vuelve a poner en "espera". Ahora, recurrimos a aquél trozo de blanco, para hacer clic en él:

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finalmente, el ajuste de niveles nos muestra lo que acabamos de hacer:

y el resultado, que al final es lo que importa:

Ajuste manual del blanco y negro

Ajuste manual de niveles

Con autoexposición

Aunque no se puede decir cuál es el más parecido al original sin tenerlo en las manos, sí que os puedo asegurar que es el del ajuste manual del blanco y el negro. Con esto podemos considerar la parte tonal terminada. Vamos ahora con el resto de parámetros.

Resolución adecuada: consideraciones para opacos Para escoger la resolución podemos volver a usar la calculadora de resoluciones. Como ya expliqué, la resolución adecuada es aquella que nos proporcione el tamaño de salida que queremos. Y, por tanto, eso es lo primero que tenemos que decidir: el tamaño de salida. Conviene recordar varios aspectos en relación a la resolución y, en este caso, de los opacos: - Salvo razón de peso, no tiene sentido superar los 300 ppp. Esto es todavía más evidente en el caso de impresiones de revistas, etc. - Siempre debe escogerse una resolución que sea submúltiplo de la máxima óptica. - Las impresiones de imprenta (revistas, libros, folletos...) siempre tienen trama y eso dificulta bastante las cosas. Además hace aconsejable bajar un poco más nuestras exigencias de resolución, es decir, que es recomendable escanear aún a menos.

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- Si el destino es una imagen de un tamaño igual u superior al del original, con una resolución de impresión similar (habitualmente 200 dpi), las posibilidades de conseguir buena calidad son tanto más bajas cuanto mayor sea ese tamaño final. Es lógico; no se puede pretender conseguir una imagen final más grande y con mejor calidad que el propio original. Supongamos que el destino es una copia 10 x 15 a 200 dpi y nuestro escáner llega a 2.400 ópticos. El original mide 12 x 18 cm. Usando la calculadora tendremos que:

Ojo con las unidades, que en el original se tienen que introducir en mm y no en cm. Bien, siguiendo a rajatabla las "reglas del buen escanista" tendríamos que escanear a 300 ya que es submúltiplo de 2.400 y se encuentra por encima de 167. Pues nada, ajustémosla a 300 dpi. Luego, con una interpolación a la baja (una reducción de tamaño) en Photoshop podremos ajustar el tamaño exacto a 12 x 18 cm y 200 dpi.

Destramar correctamente (de-screening) Ahora viene el gran problema: destramar (ver Glosario). Si alguna vez has escaneado impresiones de revista seguro que ya sabes qué es la trama: ese molesto "ruido" que tienen este tipo de escaneos. Se debe a que prácticamente todas las impresiones de fotografías en imprenta necesitan emplear unas técnicas que tienen su explicación en la síntesis sustractiva (ver glosario). Este es el efecto de la trama (muy ampliado), de un detalle de nuestra foto de ejemplo:

Efecto de la trama

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La solución a este problema es el destramado o "de-screening", cuyo nombre es autoexplicativo. Esta función es medianamente eficiente si se hace desde el propio programa del escáner y mediocre si se hace desde Photoshop una vez ya escaneada la foto. Por eso lo haremos desde el escáner. Destramar no tiene ninguna dificultad en sí misma: se activa la función y listo. El problema es decirle al escáner cómo es la trama de esa impresión. Si no se lo decimos correctamente, no la destramará bien. Y, ¿cómo averiguamos la trama de una impresión?. Pues sólo hay una manera fiable: con un litómetro (ver Glosario). Es una herramienta imprescindible para todo aquél que quiera conseguir resultados aceptables a partir de impresiones. Es caro (unos 30 euros) y no merece la pena comprarlo si sólo escaneas impresiones de vez en cuando, pero es imprescindible para todo aquél que se lo quiera tomar en serio. Tampoco es fácil de encontrar, aunque en esta empresa lo venden. Un litómetro es una lámina transparente (parece acetato) con una serie de arcos concéntricos finísimos, agrupados en diferentes grosores y con diversas separaciones. Es, más o menos, así:

Litómetro

Su manejo es sencillo: se coloca encima de la foto y se busca dónde aparecen círculos concéntricos de moiré. Estos círculos recuerdan ligeramente a los famosos "anillos de newton". Espero que con esta imagen te hagas una idea de cómo son:

Averiguando la trama con un litómetro

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Aparecerán cuatro círculos y cada uno de ellos corresponde a cada una de las tintas usadas en cuatricromía: cían, magenta, amarilla y negra. Habitualmente, las cuatro aparecerán sobre el mismo arco, es decir, a la misma distancia del centro. En el extremo de ese arco está indicado a qué lineatura de trama (ver glosario) corresponde (a qué tipo de trama). Esta indicación viene dada en "lpi" que es la medida de "líneas por pulgada". En nuestro ejemplo, se puede ver que la lineatura es de 133 lpi. He resaltado en rojo los centros de los cuatro círculos visibles y su lineatura de trama correspondiente: 133 lpi. No es fácil enseñar estos círculos y menos aún en una página web, ya que al escanear el montaje, la propia resolución escogida en el escáner hace aparecer algunos círculos que en realidad no se ven. Por otra parte, a veces se pueden ver otros círculos como el que aparece a unos 180 lpi, que no corresponden a ninguna lineatura de trama real en el original. Es por eso que he preferido resaltarlos manualmente. En nuestro ejemplo es muy claro que la trama es de 133 lpi, pero con otras publicaciones no es tan fácil porque no todas las tintas tienen la misma lineatura. Por ejemplo, con las imágenes a color del periódico El País, algunas tintas van tramadas a 100 lpi y otras a casi 110. Lo único que queda ahora por hacer es activar el destramado del escáner y elegir 133 lpi (si es que se ofrece esa opción):

El resultado, como decía antes, no es perfecto, pero sí mejor que si se hace en Photoshop posteriormente:

Sin destramado

Destramado de 133 lpi

También puedes ver que el destramado quita definición a la foto, pero es un problema con el que siempre convive la función de destramado y no puede ser de otra forma. Como colofón a estos últimos apartados, puedes descargar de aquí un archivo ZIP que contiene dos fotos escaneadas a 150 ppp, en formato JPEG, al 95% de calidad, y que corresponden a los pasos primero y último. Es decir, la primera es la de la Autoexposición a secas. La segunda es con ajuste manual del negro y blanco, correctamente destramada y posteriormente enfocada en Photoshop. Así podrás examinar detenidamente las diferencias entre hacerlo en modo automático o completamente manual.

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Copias en b/n Para escanear copias en b/n, tanto fotográficas como impresas, se aplican las mismas reglas descritas anteriormente para el ajuste tonal y de destramado si fuese necesario. Solamente recordar que: - Si no estás seguro de si tu escáner emplea algún tipo de truco que desactive parte de los sensores, hazlo en color y no en escala de grises. - Si tu ordenador es suficientemente potente, escanea con un profundidad de color de 48 bits y no de 24, sobre todo si piensas retocarla luego. - Si además vas a usar perfiles de color, todavía tienes más razones para escanear en color, puesto que de esta forma puedes conseguir más fidelidad al original en el escaneo.

Corrección tonal final Muy a menudo después de escanear conviene abrir la foto en Photoshop por si hay que retocar algo. Recuerda las siguientes recomendaciones: - Desactiva la función de mascara de enfoque en el escáner. Este paso debe ser siempre el último que se hace, una vez finalizados los retoques. - Si todavía no usas Photoshop CS, sopesa seriamente la posibilidad de cambiar a él. Es el primero que permite, por fin, trabajar con imágenes de 48 bits por canal sin demasiadas limitaciones. - Si vas a usar perfiles, no hagas correcciones tonales en el perfil de origen, ya que éste describe el espacio de color del escáner y no suele ser colorimétricamente correcto. Convierte la imagen a otro perfil más adecuado, como los H-RGB 180 y 220 que he desarrollado, y que puedes descargar de aquí y de aquí respectivamente. Puedes encontrar más información acerca de los perfiles H-RGB, en mi tutorial de gestión de color con Photoshop.

Escanear negativos Pasemos ahora al escaneo de negativos, que también tiene sus dificultades aunque esta vez no se trata de ninguna trama. El gran problema de los negativos de color es, por un lado, la máscara naranja (ese tono rojizo que tienen) y por otro, su complicada respuesta tonal. Escanear negativos es, posiblemente, la tarea más difícil por las razones comentadas. Y, por si fuera poco, hay que añadir una más: la gestión de color no debe usarse si el mismo escáner hace la inversión y corrección tonal automáticamente. De nuevo, el método manual es el que produce los mejores resultados si se hace bien y, además, brinda la ventaja de seguir trabajando con perfiles de color personalizados. Es la única forma de conseguir un color preciso. Veremos cómo se escanea un negativo color, que será extrapolable al escaneo de negativos b/n, con la ventaja de que con estos últimos no hay que hacer correcciones de color. Antes de nada, debemos escoger el modo de previsualización entre "miniaturas" o "normal". Unas veces, para acceder a él, hay que entrar en las preferencias del programa de escaneo y otras es mucho más directo:

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El modo miniaturas es más cómodo porque preselecciona solamente los negativos o diapositivas que hayamos colocado en el escáner, aunque adolece de recortar demasiado los márgenes de la imagen. Por ello, seleccionaremos el modo Normal. Es más lento aunque evita ese problema. Nosotros decidimos qué parte de la imagen vamos a escanear y podemos seleccionarla entera. Después de haber elegido este modo, hacemos el previo y seleccionamos el negativo escogido. El negativo de ejemplo es éste:

Negativo original

Al igual que antes, veremos el resultado con las diferentes posibildades, y la primera es la automática. Escogemos, entonces, "Negativo en color" como original, ejecutamos una Autoexposición del escáner y el resultado que obtenemos es éste:

Imagen resultante

Histograma

a primera vista no parece que esté del todo mal, aunque se puede mejorar. Lo primero que hay que hacer para mejorarlo es corregir los niveles de salida, hasta ocupar todo el rango tonal. Seguidamente ajustamos los niveles de entrada manualmente para cada canal, como ya expliqué. Entonces el resultado cambia sustancialmente:

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Imagen resultante

Histograma

Llegados a este punto, se puede dejar la imagen tal cual (el resultado tiene buena calidad) o podemos ir a rizar el rizo. Vamos a por ello. Es muy habitual que los negativos no estén perfectamente expuestos, ya que siempre hay ligeras sobre o subexposiciones. Si el negativo está subexpuesto no hay mucho que hacer: tendrá muy poco detalle en las sombras y punto. Pero si está sobreexpuesto se puede subir el nivel de negro de entrada para compensarlo, como era el caso de este negativo. Lo único que hay que hacer entonces es subirlo hasta que consideremos que la imagen es más correcta*:

Imagen resultante

Histograma

En nuestro ejemplo, al subir el negro se pierden pocos detalles de sombras y, en cambio, la saturación del cielo y el contraste general mejoran sustancialmente. *: NOTA: Ajustes de niveles basados en "lo bien que se ve en pantalla" depende directamente cómo esté de bien calibrado el monitor. Si no tienes el monitor calibrado, no es recomendable que hagas esto, sino que lo calibres (mira el tutorial de calibración del monitor). Piensa que podrías estropear la imagen simplemente porque en tu monitor se ve mejor. ¿Y si en los demás se ve fatal?.

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La inversión manual y posterior edición en Photoshop El último método para escanear negativos color es, con diferencia, el más complicado, aunque permite mejorar el resultado todavía más. Para ello, debemos escanear a 48 bits el negativo como si fuera una diapositiva color y poner a cero el histograma (todos los valores en los extremos) y usar el perfil del propio escáner para conseguir una copia fiel del mismo:

Imagen resultante

Histograma

Una vez escaneado a 48 bits (se puede hacer a 24, pero los ajustes que haremos son muy dañinos para una imagen de este tipo), guardado como TIF y abierto en Photoshop, podemos comenzar a editarla. Si usas perfiles de color, recuerda convertirla a un perfil colorimétricamente correcto, como mis H-RGB. Utiliza el propósito relativo colorimétrico. Hecho esto, procedemos a hacer la inversión y compensación de la curva característica (la curva sensitométrica) de la película. Para ello, usaremos una curva que cargaremos en Photoshop. Esta curva, que puedes descargar de aquí, es la inversa de la curva característica de la película, pero es no logarítmica, al contrario que la de la película. Precisamente por eso corrige su gama tonal. Seguidamente abrimos la ventana de curvas mediante el menú Imagen > Ajustes > Curvas... (o pulsando Ctrl + M) y pulsamos sobre el botón Cargar.... Navega hasta encontrar el archivo que acabas de descargar y cárgalo*. Verás esto:

Curva cargada

Imagen resultante

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*NOTA: No podrás cargar el archivo a menos que elijas, en la parte inferior de la ventana, archivos *.amp y no *.acv. No te asustes, este aspecto es normal. Esto es porque hemos corregido la gama tonal, pero todavía no su color rojizo que ahora se ha vuelto cían. Abre la ventana de ajuste de niveles (Imagen > Ajustes > Niveles... o Ctrl+L) y haz el ajuste manual en cada canal de la misma forma que describía antes. Con ello se consigue que la imagen comience a estar cerca del punto final:

Ajuste manual de niveles

Imagen resultante

Rojo

Verde

Azul

Como puedes ver, el aspecto de la foto es diferente al que propone el escáner, con colores más neutros, más detalle en las luces y un cielo más vivo. Pero todavía le falta el toque final: un último ajuste de niveles para acabar de afinar el negro y el blanco:

Imagen resultante

Histograma

Lo que he hecho en este último paso es subir un poquito el negro (de 0 a 6) pero sin apenas perder detalle en sombras, modificar ligeramente la Gamma (de 1,00 a 0,85) para oscurecer ligeramente la imagen y bajar el blanco (de 255 a 231) hasta el comienzo de la textura en luces, con lo que se vuelven más luminosas, pero sin que las piedras del río pierdan textura.

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Bien, comparemos ahora si todo esto ha servido de algo:

Inversión y ajuste tonal completamente manual

Escaneo como "negativo color" y ajuste manual.

Escaneo como "negativo color" y Autoexposición.

Escanear diapositivas

El último apartado de este curso es el de escanear diapositivas que, visto el de negativos, verás que es mucho más fácil. No está de más recordar que: - La diapositiva es la más exigente con el rango dinámico del escáner. Recuerda que debe tener 3,4 como mínimo. - La diapositiva no requiere tantos ajustes tonales aunque si la vas a retocar después conviene usar 48 bits por canal. - Puesto que la diapositiva es el producto final, a menudo interesa (si la diapositiva tiene buena calidad) conservar lo más fielmente posible sus colores originales. Por tanto, el uso de perfiles de color se vuelve muy importante. Y la diapositiva de prueba es esta:

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Foto: Berta Obiols

que tiene un alto contraste y una ligera sobreexposición que costará de corregir. Manos a la obra. En primer lugar la limpiamos con un pincel o un spray de aire comprimido para quitar la suciedad más visible y la colocamos en el escáner. Para todos los ejemplos, he escaneado con la gestión de color desactivada en el escáner y una Gamma de 2,20. Posteriormente he abierto la imagen en Photoshop, le he asignado el perfil personalizado (calculado para diapositivas) de mi escáner Epson 4870 y finalmente la he convertido a sRGB antes de guardarla. Hacemos la selección de la imagen, el previo y optamos en primer lugar por ver cómo queda la copia exacta de la diapositiva. Es decir, con los niveles a sus máximos para que no haya ninguna manipulación tonal:

Copia exacta de la diapositiva original

ahora probamos con la Autoexposición:

Imagen resultante

Histograma

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Hecho esto, detecto que falta un poco de detalle en las luces de la camisa del fotógrafo en primer plano. La coloración general y contraste parecen correctos, aunque se nota una cierta coloración azul.

Ajustes tonales Entonces trataremos a tratar de mejorar la imagen más. Antes de continuar, volvemos a ajustar los niveles de salida a sus máximos 0 y 255. Luego ajustamos los niveles de entrada manualmente para cada canal, como ya expliqué. La imagen queda así:

Ajuste manual de niveles

y sigo detectando que falta algo de detalle en las luces, así que retorno a la imagen inicial (la copia colorimétricamente exacta del original), la abro en Photoshop y la convierto al perfil de color H-RGB 220. Luego abro la ventana de ajuste de niveles de Photoshop (Ctrl+L) y hago un ajuste manual del negro y bajo ligeramente la Gamma (de 1,00 a 0,90) para oscurecer un poco los semitonos:

Ajuste manual de niveles

Imagen resultante

RGB

Rojo

Verde

Azul

Fíjate que el blanco de momento no lo he tocado, pues para poder extraer el máximo detalle de él, hace falta un retoque tonal selectivo (sólo en la camisa). Después de esto, selecciono la camisa blanca del fotógrafo en primer plano. Se puede hacer de varias formas (lazo, máscara rápida,..). Yo he usado el método de selección por gama de colores. Seguidamente vuelvo a abrir el ajuste de niveles y ajusto la Gamma a 0,45 y el nivel de blanco manualmente para cada canal. Finalmente, le aplico una máscara de enfoque y el resultado es este:

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Retoque manual de las luces

A modo de resumen, puedes comparar aquí los diferentes resultados:

Escaneo sin ajustes. Retoque manual en Photoshop de niveles y blanco

Escaneo sin ajustes. Retoque manual en Photoshop de niveles

Escaneo con Autoexposición.

Conclusión En resumen, se puede decir que con todos los tipos de originales, el ajuste manual puede superar a la máquina. La cuestión, como en muchas otras ocasiones, es si hay tiempo para hacer eso, especialmente con negativos. Lo que sí está claro es que con un buen escáner se pueden hacer maravillas. Y la diferencia entre hacerlo automáticamente y manualmente no es precisamente pequeña.

Glosario

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Destramar (de-screening en inglés): Es una operación que suaviza o elimina la trama de una imagen. Su utiliza habitualmente con la trama de imagenes de imprenta. Gamma: Es una curva matemática que se puede aplicar a una imagen digital en algún momento de su vida. Es una curva que afecta únicamente a los semitonos, es decir, a toda la gama tonal, excepto a los extremos (el blanco de valor 255 y el negro de valor 0). Se suele expresar con un único valor numérico que corresponde al exponente de la curva de potencia matemática a que corresponde. Lineatura de trama: Es el número de líneas de puntos existentes en una trama de imprenta por unidad de longitud (normalmente pulgadas). Litómetro: Aparato que sirve para medir tramas litográficas (tramas de imprenta). Rango dinámico: Es la máxima densidad óptica captada por el escáner con detalle. Más información acerca de la densidad óptica en mi curso de Sensitometría. Resolución óptica: Es la resolución nativa del sensor digital del escáner y viene determinada por el número de celdas fotosensibles por unidad de longitud captada. Resolución interpolada: Es la resolución máxima del escáner, resultado de la suma de la óptica más el incremento de tamaño de imagen efectuado por su propio software o hardware. Semitonos: Se refiere a todos aquellos valores tonales comprendidos entre los extremos del rango delimitado por la profundidad de color. Con 8 bits/canal son todos los valores entre 1 y 254, ambos inclusive. Síntesis sustractiva: Es uno de los dos sistemas de mezcla de colores. Es el fenómeno que explica el color resultante cuando dos sustancias de color se mezclan o superponen, basado en ver qué colores son absorbidos por las sustancias y cuáles no. Sistema ICE (Image Correction & Enhancement): Es un sistema implantado en el hardware de un escáner que permite reducir importantemente o eliminar los defectos de un original cuando estos son rayas, polvo o rascaduras. Se basa en examinar la superficie del original (ambas si es de película) mediante un haz infrarrojo para luego, mediante una sencilla operación matemática "restar" los defectos a la imagen en sí. Lo desarrolla Applied Science Fiction, una división de Kodak Professional. Sistema GEM (Grain Enhance & Management): Filtro basado en software que una vez aplicado sobre una imagen consigue reducir la apariencia visual del grano de la misma. Lo desarrolla Applied Science Fiction, una división de Kodak Professional y puede venir incorporado al software de un escáner o adquirirse como plugin de Photoshop. Sistema ROC (Restore Old Colors):Filtro basado en software que una vez aplicado sobre una imagen consigue mejorar la gama cromática de la misma, especialmente cuando la imagen está descolorida por envejeciemiento. Lo desarrolla Applied Science Fiction, una división de Kodak Professional y puede venir incorporado al software de un escáner o adquirirse como plugin de Photoshop.

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