Cuaderno Alpinismo Nii Fmrm

Es muy importante la calidad de los materiales, usaremos siempre tornillos homologados (certificación C.E.). Los más cortos, para protecciones en hielos muy finos, pueden no tener homologación

REUNIONES EN HIELO Siempre las haremos con un mínimo de dos tornillos largos, de más de 17 cm de longitud, a no ser que sea imposible debido al espesor del hielo. Ambos tornillos deben encontrarse desplazados en su posición horizontal y vertical si trazásemos una línea recta para unirlos, para ello haremos lo siguiente. Uno de los tornillos lo colocaremos por encima de nuestra cabeza, y el segundo por debajo a unos 50 - 60 cm de distancia y desplazado lateralmente alrededor de 30 cm respecto al superior. De esta manera hemos formado una “L” de unos 60 por 30 cm cada brazo. Este emplazamiento de los tornillos es para evitar que las líneas de fractura que se forman en el hielo por la penetración de los tornillos lleguen a unirse y debiliten nuestra reunión. Unimos los tornillos mediante un sistema de triangulación empleando cinta plana o un cordino anudado de no menos de 8 mm de diámetro. Gracias al desplazamiento entre si de los tornillos y la longitud de la cinta o el cordino, el ángulo central que se consigue es de unos 30º aproximadamente, lo que significa un buen reparto del esfuerzo entre los anclajes. Luego centramos la dirección de la tracción y realizamos un nudo de bloqueo ya que nunca tendremos la certeza total de que ninguno de ambos tornillos saldrá de su emplazamiento ante una posible caída. Si colocamos un tercer tornillo haremos como al instalar los dos primeros, no lo alinearemos con los dos anteriores respetando una distancia de seguridad aproximada de 30 o 40 cm. con los otros dos. Prestaremos atención al estado de los tornillos en caso de que el sol pueda calentarlos. Los piolets y los ganchos de hielo nunca los usaremos como anclajes de reunión, no ofrecen ninguna garantía de

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resistencia ante fuertes tracciones, como sería la parada de una caída de nuestro compañero. La situación de la reunión será siempre desplazada de la línea de ascenso para evitar accidentes al asegurador por caída de materiales, trozos de hielo, rocas, nieve, o caída del compañero sobre la reunión. Podremos mejorar nuestra reunión si antes de su montaje instalamos ya un primer tornillo alrededor de un metro por encima de donde hemos previsto montar la reunión. El tornillo deberá encontrarse en la línea de ascenso de nuestro compañero, desplazado de la reunión y aproximadamente a ese metro de distancia comentado. Después de montar este primer tornillo bajaremos ese metro para instalar los seguros de la reunión tal y como hemos comentado en los párrafos anteriores. Con este sistema siempre evitaremos el peligroso factor dos sobre la reunión.

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ESQUEMA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS EN UNA REUNIÓN SOBRE HIELO TORNILLO SUPERIOR

MÁRGENES DE SEGURIDAD ZONA VERDE EVITAR LA ZONA ROJA ZONAS DE FRACTURACIÓN DEL HIELO

TRIANGULO BLOQUEADO

TORNILLO INFERIOR

PUNTO DE ANCLAJE DE LA TRANGULACIÓN

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ASEGURAMIENTO Asegurar al compañero se realiza de la misma manera que en roca, pero procurando ser más dinámicos en la frenada ya que los anclajes en hielo nunca son tan sólidos como en roca. Si podemos instalar algún seguro intermedio en roca además de los de hielo, aumentará la solidez de la cadena de seguridad.

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LA CADENA DE SEGURIDAD Se denomina cadena de seguridad a todos los elementos que forman parte e intervienen en la detención de una eventual caída. Todos los elementos que forman parte de la cadena de seguridad deben de estar en consonancia, es inútil una cuerda de elevada fuerza de choque ante anclajes de dudosa calidad, o emplear frenos automáticos con poco dinamismo con anclajes poco fiables. Uno de los objetivos de la cadena de seguridad es la reducción de la fuerza de choque que llega al escalador o alpinista. En las caídas se produce energía cinética por la transformación de la potencial a consecuencia de la fuerza de la gravedad terrestre. La cadena de seguridad tiene como misión principal disipar esa energía, transformarla, de forma que al escalador y alpinista le llegue la menor cantidad posible.

Elementos que componen la cadena de seguridad Los anclajes Su papel principal es sostener al escalador o alpinista en caso de caída. Evidentemente su característica más importante será la resistencia que oponen a la extracción. Siempre es el valor que más preocupa a un alpinista y escalador. Los estudios realizados del efecto de la fuerza de choque sobre ellos están orientados para evitar su extracción. Debemos tener siempre presente su resistencia nominal. El sistema de freno Es el elemento que seleccionamos para detener la caída de nuestro compañero. En el alpinismo debe ser siempre un aparato que frene la caída dinámicamente para disipar parte de la energía cinética de la caída por dos efectos   fundamentales rozamiento y calor. Debemos evitar los sistemas de freno automáticos no dinámicos, muy utilizados en la escalada deportiva con anclajes ALPINISMO NII - FMRM

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  fijos de probada resistencia. En la escalada alpina es recomendable unir el sistema de freno al arnés y así aumentar el dinamismo del sistema por emplear parte la energía en levantarnos al actuar como contrapeso durante la frenada de la caída. Si conseguimos aumentar la distancia de frenado, conseguiremos disipar energía durante el frenado y que esta parada se haga más dinámica. La cuerda Por sus características y la función que realiza, la podemos definir como el elemento más importante de la cadena de seguridad. Conecta a todos los elemento entre si, y la asegurador con el escalador. La elasticidad es una característica fundamental pues gracias a su elongación disipa parte de la energía cinética de la caída; cuanto más dinámica es, más capacidad de disipación dispondrá. Es muy importante conocer su fuerza máxima de choque ya que es la que transmitirá al escalador en caso de caída. Esta fuerza está medida en condiciones de laboratorio, nunca será igual a las real porque el material pierde capacidades dinámicas con el envejecimiento. Las cuerdas de mayor diámetro suelen tener una mayor fuerza de choque y son más duraderas al desgaste. Todas aquellas características que tienden a aumentar la resistencia a la ruptura aumentan la fuerza de choque, aunque día a día estas características mejoran sin aumentar la fuerza de choque. La fuerza de choque está relacionada con la cantidad de cuerda desplegada, cuanta mayor cantidad de cuerda desplegada tengamos, menor será la fuerza de choque. Cintas disipadoras Son cintas planas diseñadas para absorber energía por la rotura de costuras o bien porque se deslizan sobre plaquetas metálicas. Están especialmente pensadas para unirse a los primeros anclajes del largo, los más próximos a la reunión. En caso de caída en las proximidades de la reunión parte de la energía se disiparía descosiendo la cinta o haciéndola correr por la plaqueta metálica.

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Los mosquetones Su función principal es conectar el anclaje con la cuerda y crear un sistema cerrado. En la disipación de la energía actúan por rozamiento con la cuerda, transformando parte de la energía en calor. Hay que vigilar su posición evitando los apoyos incorrectos contra la pared, fuerzas de palanca incorrectas. En las reuniones nuestros mosquetones deberán ser de seguridad para evitar aperturas inesperadas y sorpresivas. Los mosquetones tipo HMS pueden utilizarse para asegurar al compañero con nudos dinámico, en esta situación el mosquetón se utiliza con sistema de freno. Factor de caída. Es un número, un cociente entre los metros de caída y los metros de cuerda desplegada desde el asegurador al escalador en caso de caída libre. Nos indica el esfuerzo que le vamos a exigir a los elementos dinámicos de la cadena para disipar la energía, la cuerda y sistema de freno. Teóricamente en escalada no puede ser mayor de dos. El factor es el caso de una caída sobre la reunión sin seguros intermedios. Cualquier factor en escalada por encima de uno es peligroso. Para reducirlo el escalador debe poner un seguro inmediato al salir de la reunión, los siguientes se pondrán a poca distancia, aumentándola progresivamente a medida que se aleja porque la longitud de cuerda desplegada aumenta a medida que progresamos. Cálculo de factor de caída: 20 m. de caída ----------------------------- = 2 10 m. de cuerda

1’2 m. de caída -------------------------- = 2 0’6 m. de cuerda

6 m. de caída ---------------------- = 0,6 10 m. de cuerda

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Durante el frenado de una caída los rozamientos entre los diferentes elementos y la cuerda, la elasticidad de las cintas, aunque poca, puede suponer hasta 1/3 del total de la energía a disipar. Durante la colocación de los anclajes deberemos velar que el recorrido de la cuerda sea lo más rectilíneo posible. Los rozamientos excesivos disminuyen la posibilidad de elongación de la cuerda y en consecuencia provocan una parada menos dinámica en caso de caída.

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PROGRESIÓN EN CORDADA Los componentes de la cordada progresan en terreno alpino unidos por una cuerda, la progresión podrá ser en ensamble, se mueven todos a la vez, o bien por relevos, un compañero está en la reunión asegurando al compañero que progresa. La progresión en ensamble o por relevos viene determinada por la dificultad del terreno, longitud del terreno a recorre y la experiencia – habilidad de cada uno de los miembros de la cordada. Progresar en ensamble por terrenos difíciles y con un dominio de las técnicas de alpinismo deficientes, es un riesgo que no se debe asumir.

Progresión en relevos y uso de doble cuerda Es la progresión más habitual en terreno alpino de dificultad. Dadas las características del terreno alpino el uso de doble cuerda es el más aconsejado, aunque podemos escalar cascadas de hielo utilizando cuerda simple. Utilizaremos dos cuerdas de homologación ½. No hablaremos de diámetros porque la investigación y mejoramiento de la fabricación de cuerdas ha generado cuerdas con diámetros reducidos e incluso con doble homologación, para uso en simple y doble. La colocación de las cuerdas dobles en los seguros intermedios será la siguiente. En el primer seguro colocaremos ambas cuerdas, y después de forma alterna, procurando reducir el rozamiento, y mantener las dos líneas lo más independientes posible, sin cruzarse. En algunos momentos hasta puede ser aconsejable asegurar dos veces seguidas con la misma cuerda. Puede darse la situación en que sean tres los integrantes de la cordada, en este caso el esquema varía. Dado que el cambio de “primero” implica el cambio de cuerdas y es una maniobra peligrosa que requiere atención y cuidado, la opción más aconsejable es que cada escalador haga varios largos seguidos de primero. Para hacer el cambio de cuerdas, el que pase a ser “primero” se atará ALPINISMO NII - FMRM

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el cabo del otro “segundo” quien previamente se habrá atado uno de los cabos del que fue de primero hasta ese momento, con mucho cuidado de no quedar en ningún momento suelto De esta manera evitamos que se formen rizos en las cuerdas y hacemos que los tramos que llegan en último lugar a la reunión sean los primeros en salir, como en una cordada de dos.

Progresión en ensamble Es una progresión rápida ya que se mueven todos los integrantes de la cordada al mismo tiempo. Utilizamos este sistema de progresión sobre terreno alpino   fácil entre tramos difíciles, en aristas, en terrenos finales sin dificultad y en pendientes nevadas homogéneas aunque sean de fuerte inclinación. Requiere mucha concentración por los integrantes de la cordada y un nivel técnico homogéneo. Las distancias entre los integrantes de la cordada no son siempre iguales, hay casos en que puede ser conveniente atarse a poca distancia por ejemplo en las aristas y pendientes de nieve de baja dificultad, y hay otras situaciones en que la distancia puede ser larga como en fuertes pendientes de nieve homogéneas. Nos atamos a los extremos de una única cuerda con un nudo ocho y recogemos gazas de cuerda en bandolera alrededor del cuerpo de manera que la distancia entre ambos sea de unos 15 metros. Rematamos las gazas con un nudo simple sobre una coca larga y pasamos el resto de la coca por los puntos de encordamiento del arnés de arriba a abajo, para hacer un as de guía sobre la cuerda que va hacia el compañero, ajustándolo bien al arnés para que si hay caída el tirón sea lo más bajo posible. El primero de cuerda llevará gazas en una de sus manos en forma circular y la última de ellas un poco ajustada a la mano. El segundo nunca llevará gazas. Esto le permitirá dar cuerda rápidamente en caso necesario y a su vez mantener el contacto con el compañero. Durante el desplazamiento la cuerda deberá ir tensa entre ambos.

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No debemos desechar nunca la posibilidad de colocar seguros intermedios; lo ideal seria que en todo momento hubiese dos o tres. En zonas de bloques pasaremos la cuerda entre ellos aumentando el rozamiento de la cuerda. El uso del ensamble se restringe a terrenos fáciles y siempre con máxima atención ya que puede crear una falsa sensación de seguridad. Requiere soltura en las maniobras de retención de caídas.

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GRADUACIONES En terreno alpino de alta montaña las graduaciones solo nos ofrecerán una información orientativa ya que las condiciones de la montaña influirán directamente sobre la potencial dificultad de los itinerarios. Un largo de hielo de 70 grados de inclinación puede ser más difícil escalarlo un año u otro dependiendo la calidad del hielo, sin embargo la inclinación será la misma y la información habitual será la correspondiente a su inclinación. Cuanto más precisa sea la información sobre las dificultades que nos vamos a encontrar en una ascensión alpina, mejor podremos prever nuestras necesidades de material, necesidad conocimientos técnicos y dominio de habilidades deportivas. Los sistemas de graduación nos ayudarán aportando información lo más estándar posible e intentando eliminar la carga de subjetivad habitual en las graduaciones de montaña. Debido a que en los terrenos alpinos podemos encontrarnos largos de escalada puramente de roca, o hielo o mixtos, los sistemas de graduación deben hacer referencia a cualquiera de ellos o todos a la vez. La información que nos aportan los sistemas de graduación es más precisa cuando se trata de itinerarios de menor envergadura o localizados en ambientes prealpinos, como cascadas de hielo en cotas bajas muy clásicas en Canadá, Noruega y Escocia. Estos itinerarios están menos expuestos a la variación de las condiciones ambientales de la montaña, y por lo tanto la dificultad se mantienen dentro de un rango más estable. Las graduaciones de los largos de escalada en roca siempre son más precisas por la estabilidad propia de la roca. No obstante no podemos obviar la posibilidad de que el largo se encuentre húmedo, mojado o con hielo; en estas circunstancias el mismo largo presenta niveles de dificultad muy diferentes. El grado de insolación también será determinante en el momento de escalar el largo. Podemos concluir que en terreno alpino la información sobre la dificultad siempre será orientativa y nunca precisa. ALPINISMO NII - FMRM

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GRADUACIÓN DIFICULTADES EN ROCA En los itinerarios alpinos suele emplearse el sistema UIAA de dificultad. No obstante, en los largos de escalada alpina de roca suele utilizarse el sistema  francés de graduación de dificultad proveniente de la escalada deportiva, o el americano. En países de Europa Central el sistema de graduación sigue siendo el UIAA tanto en las zonas de escalada deportiva como en la alpina. Guías de escalada alpina de Dolomitas solo veremos dificultad expresada según el sistema UIAA.

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GRADUACIÓN DE HIELO El sistema que se ha impuesto es el canadiense, que tiene en cuenta tanto la dificultad propiamente dicha como el nivel de exposición de un itinerario longitud, altura, dificultad de acceso, aislamiento, peligros objetivos.... Considera que el itinerario se ha recorrido en su totalidad en libre, sin reposos ni ayudas en los anclajes y piolets. En itinerarios no específicamente de hielo corredores, ascensiones técnicas... es frecuente el uso del sistema canadiense para la exposición y el UIAA para la dificultad global. En algunos casos podemos encontrar información sobre el tipo de hielo: cascada de hielo, WI, y hielo alpino como A. Sistema canadiense Grado de exposición Abarca de I a VII, se tiene en cuenta la continuidad, el compromiso, el aislamiento, la dificultad del descenso... todos los elementos que caracterizan un itinerario alpino. Escalada corta, con breve aproximación, buen descenso y buenas reuniones. II

Escalada un poco más larga, con algún peligro e iguales condiciones que la anterior.

III

Varios largos, o bien aproximación larga que requiere conocimientos invernales. Descenso poco complicado.

IV

Varios largos en altura o acceso complicado, algún peligro potencial. Descenso algo complejo. Escalada larga en alta montaña con peligros objetivos y que exige buen nivel. La aproximación y el descenso pueden ser largos y complicados.

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VI

Itinerario largo de más de un día, con peligros objetivos y los problemas característicos de la montaña invernal y el aislamiento.

VII

Grado máximo de exposición, escaladas de muy alto nivel.

Grado de dificultad técnica De 1 a 7, lo da la inclinación del largo más difícil, teniendo en cuenta otros  factores como son: la posibilidad de protección, la calidad del hielo y la seguridad de las reuniones. Rampa con crampones. Un largo de 60º-70º. Buen hielo y protección. Algún resalte. Muros de 70º-80º. Buen hielo. Largo de 75º-85º. Buen hielo. Largo técnico alrededor de 90º. Buen hielo. Largo muy sostenido y técnico. Hielo y reuniones dudosas. Largo muy técnico sobre hielo escaso y de mala calidad. Protección pésima.

GRADUACIÓN DE MIXTO Prácticamente solo se utiliza para el mixto deportivo, dry tooling, o el mixto alpino de alta dificultad. Se indica con la letra M seguida de un número, M1, M2... la dificultad empieza en torno al M4. Para el mixto más clásico se usa la graduación UIAA indicando que se trata de un tramo mixto. Existen algunos escaladores que han establecido equivalencias entre la dificultad de la escalada mixta y la escalada libre en roca. Estas siempre son muy orientativas pues estamos ante actividades muy diferentes.

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AVALANCHAS - ALUDES Todos los científicos que estudian cómo se desencadenan las avalanchas han llegado a la misma conclusión, no existe ninguna fórmula que podamos aplicar para concluir si se va a producir o no una avalancha. No son nada fáciles de prever y es sumamente fácil equivocarse sobre el nivel de estabilidad del manto nivoso de una pendiente. La nieve se deposita sobre la superficie de la montaña   formando estratos, la cohesión entre estos estratos es la que determina el grado de estabilidad del manto. Es imprescindible conocer lo más posible sobre las condiciones en que podemos encontrar la nieve en la zona de montaña donde escalaremos, seguir unas pautas de actuación ante el peligro de avalanchas o si estas se producen. Existen puntos de información para conocer el riesgo de avalancha, utilicémoslos y hagámosle caso, ante las avalanchas solo podemos actuar preventivamente. Debemos recordar que la nieve desde el momento que llega al suelo comienza a transformarse, metamorfismo de la nieve, y según la evolución de esta transformación se producirá un manto más o menos estable.

Tipos de avalanchas Nieve polvo Es nieve seca, ligera y sin cohesión. Se producen inmediatamente después de grandes nevadas o en los días sucesivos si el tiempo se mantiene frío y la nieve no trasforma. En nuestro hemisferio, el norte, el peligro se mantiene más tiempo en las caras norte, todo lo contrario en el hemisferio sur; atención pues a la latitud en la que se encuentra nuestra montaña. Tienen aspecto de aerosol, avanzan a gran velocidad, más rápidos cuanto más baja es la temperatura de la nieve y el aire, y forman frentes bastante amplios precedidos por una onda de choque por la compresión que genera la nube de polvo en el aire. Su peligro principal es la asfixia y el impacto de la onda expansiva u objetos arrastrados. ALPINISMO NII - FMRM

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Es un tipo de alud que no suele producirse en nuestras montañas, pero nos lo podemos encontrar en otras cordilleras con temperaturas bajas más extremas. Placa Se producen por la ruptura de capas del manto nivoso con elevada cohesión de los granos de nieve, pero con escasa cohesión con la capa inferior por la existencia de una superficie de deslizamiento. Suelen producirse en las vertientes abiertas y convexas. Dejan una cicatriz de salida muy marcada y acumulaciones de nieve en forma de bloques; señales que nos indican con claridad las condiciones de riesgo. Son bastante rápidos y los que causan más accidentes al provocarlos el propio alpinista. Placa de viento Se forman en las zonas de sotavento, generalmente debajo de cornisas, por la acumulación de granos de nieve transformados en granos finos por la ruptura de los cristales y posterior compresión de nieve. Suelen tener forma lenticular y los cristales están fuertemente cohesionados. Son placas rígidas y quebradizas sin cohesión real y que suenan como hueco al pisarlas. Son los aludes más   frecuentes entre esquiadores de montaña y alpinistas, debemos conocer bien los criterios de identificación con el fin de evitarlos. Especialmente peligrosas cuando ascendemos por palas con salidas a aristas con cornisa. Cuando veamos cornisas debemos suponer siempre la existencia de placas de viento. Nieve de fusión Se producen a consecuencia de que la nieve está a 0 grados durante bastante tiempo, se humedece y aparece el agua. La presencia de agua puede ser por calentamiento del manto nivoso, por aumento brusco de la temperatura, o por efecto de la lluvia. El agua incrementa el peso de la nieve debilitando los puentes de unión existentes, o aumenta la lubricación entre las capas por llegar a un estrato impermeable, superficie de rehielo o suelo, por donde circula. Son aludes lentos y muy pesados que no son muy peligrosos si se ven venir. Típicos ALPINISMO NII - FMRM

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de primavera, cuando las horas de insolación aumentan. Dejan un surco sobre la nieve y una acumulación amorfa cuando se paran; se compactan muy rápido una vez se detienen. Su mayor peligro es el peso. Si el deslizamiento es sobre el lecho del manto hierva, roca... se les llama aludes de fondo. También se pueden producir desprendimientos por caídas de serac y cornisas. La caída de cornisas puede provocar el desprendimiento de la capa de nieve que se encuentra debajo de ella. Atención por tanto a las ascensiones por sotavento y a la presencia de alpinistas por encima.

Comportamiento en terrenos de avalanchas La planificación de la ascensión debe hacerse teniendo en cuenta el riesgo de avalanchas del terreno, que evaluaremos en base a los siguientes criterios: 

Información del estado de la nieve por los partes de riesgo de avalanchas con especial atención al nivel de riesgo existente, escala del nivel 1 al 5.



Análisis de la morfología del terreno para localizar las zonas de mayor peligro: o

laderas de entre 30º y 45º de pendiente

o

pendientes convexas

o

grandes canales y valles estrechos entre grandes laderas

o

orientación de la ladera, en las caras sur el asentamiento de la nieve es más rápido, pero en días calurosos la transformación de la nieve es más rápida y aumenta la inestabilidad. Recordar en que latitud se encuentra nuestra montaña

o

tipo de base sobre la que sea sienta el manto nivoso; si es hierva, planchas de roca, zona de bloques... que nos informará del anclaje de  fondo

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

Atención al viento dominante en los últimos días, localización de cornisas y posibles placas de viento. En las zonas de alta montaña hay que recordar el efecto Foehn



Evolución de las temperaturas en los últimos días



Hay que llevar siempre el material de seguridad: detector de víctimas de avalanchas D.V.A., o A.R.V.A. en francés, sonda y pala.



Sobre el terreno podemos hacer catas de nieve para ver las capas y el tipo de nieve.



Una vez en la ascensión, si tenemos que atravesar zonas especialmente peligrosas debemos tomar una serie de precauciones: o

Pasar de uno en uno si el tramo es pequeño, o a la vez pero separados si es una distancia grande. Mantendremos la vigilancia sobre los compañeros por si se produce una avalancha.

o

Ir abrigados con las vías respiratorias tapadas

o

Todo el material que nos pueda impedir movimientos o aprisionar lo llevaremos lo más suelto posible.

o

Solo nos reuniremos en sitios seguros espolones rocosos, grandes bloques de roca, aristas....

o

En zonas de avalancha de placa no haremos zig-zag, subiremos lo más de frente posible para no provocar cortes. Atención a la sobrecarga de las placas.

o

El ir encordados puede es peligroso al reducir la movilidad y provocar arrastres en grupo.

Actuación en una avalancha Si a pesar de todas las precauciones se produce la avalancha y nos encontramos en la línea de la avalancha, el protocolo de actuación será el siguiente:

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

En primer lugar debemos intentar escapar en diagonal descendente y si no es posible buscar un refugio piedras, árboles....



Intentaremos mantenernos lo más en superficie posible con movimientos de tipo natatorios.



Nos taparemos boca y nariz. En los aludes de nieve en polvo es fundamental.



Cuando notemos que la avalancha se empieza a detener intentaremos crear una cámara de aire delante de la boca y encogernos para perder el menor calor posible.



Una vez parados intentaremos localizar la superficie, para ello lo mejor es dejar caer saliva por la comisura de los labios que nos indicará si estamos orientados hacia la superficie o cabeza abajo.



Salir antes de la compactación de la nieve.



De vez en cuando gritaremos por si nos oyen desde la superficie.



Procuraremos mantener la calma.

Si alguien es arrastrado, el resto del grupo debe tener en cuenta que el factor más importante en el rescate es la rapidez. El protocolo de actuación es el siguiente: 

Comprobar cuanta gente fue arrastrada.



Localizar, si es posible, el punto de desaparición de las víctimas y la dirección de arrastre. Marcar el punto con algún elemento.



Poner un vigía que nos alerte ante otras posibles avalanchas.



Buscar elementos en la superficie mochilas, esquís, ropa... que pueden llevarnos a una localización rápida.



Iniciar la búsqueda con D.V.A., es el único método realmente rápido para localizar víctimas enterradas.



Detenerse de vez en cuando a escuchar y llamar, procurando en general trabajar en silencio.



Buscar ayuda.

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Utilización del Detector de Víctimas de Avalancha (DVA – ARVA) Realizaremos el control del DVA en el momento de la salida, todos los DVA deben emitir y recibir bien. Mantener en buen estado las pilas, la propagación de las ondas de un DVA enterrado se reduce. Durante la ascensión el DVA debe estar en todo momento en emisión y bien colocado entre la primera y segunda capas de abrigo, nunca al exterior, lo más próximo posible a nuestra boca, en el pecho es una buena opción. Si se produce un alud, a aquellos que no les ha atrapado realizarán la búsqueda del compañero dividida en dos fases. Se inicia con la búsqueda primaria, desde el punto de desaparición del compañero, si se conocen, pondrán los DVA en recepción y buscaremos una primera señal al máximo de intensidad. Si no conocemos el punto de desaparición comenzaremos comenzaremos la búsqueda búsqueda desde el punto superior o inferior de la avalancha. Si la avalancha es estrecha, máximo por debajo del alcance real del D.V.A. que dispongamos y buscaremos progresando por el centro. Si es ancha y hay un único buscador, haciendo zigzags de lado a lado con una separación en vértices de un máximo 40 metros. Si hay varios buscadores repartiéndose el frente de la avalancha a una distancia máxima de separación de unos 20 metros, de uno a otro, y 10 metros del que está en línea con el recorrido de la avalancha. Una vez localizada señal realizaremos la búsqueda utilizando el sistema que empleamos habitualmente, por cruces o bien por el método direccional. Buscando la línea de máxima intensidad, determinada por el volumen del aparato eliminando las de menor intensidad. Una vez hemos llegado al mínimo volumen posible, pasaremos a realizar la búsqueda fina. El aparato lo desplazaremos por la superficie de la nieve y en esta fase nos ayudaremos de la sonda para la localización precisa de la víctima. Si este lleva el DVA próximo a la cabeza cabeza es probable que sea la parte del cuerpo cuerpo que primero se desentierre y pueda respirar. La mayoría de las víctimas de avalanchas mueren por asfixia.

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ENCORDAMIENTO EN TERRENO GLACIAR Siempre que progresemos por un glaciar lo haremos encordados, sea verano u otra época, no importa la sensación de poca nieve y fácil localización de las grietas. Normalmente utilizaremos un arnés de cintura, que ofrece la ventaja de un anclaje bajo, pero tendremos riesgo de bascular al permanecer colgado con una mochila. El tipo de encordamiento está determinado por el número de integrantes de la cordada, la experiencia de los mismos y la cantidad de material disponible.

CORDADA DE DOS. ENCORDAMIENTO EN N Es la más peligrosa ya que solamente hay una persona para retener la potencial caída del compañero al interior de una grieta. Cada uno de los miembros de la cordada se ata al tramo central de la cuerda a una distancia aproximada uno de otro de 14 ó 15 metros. La cuerda sobrante hacia los dos cabos deberá ser al menos 4 ó 5 metros más larga que el tramo que nos une, es decir unos 20 metros de longitud, y la llevaremos plegada en bandolera o en la mochila. Podemos hacer nudos intermedios en la cuerda que une a los miembros de la cordada para que hagan de empotradores en la nieve en caso de caída, cuatro o cinco serán suficientes. En el caso de hacer nudos intermedios habrá que dejar más cuerda intermedia para garantizar la distancia de seguridad. El encordamiento se hará con un nudo de ocho o un dinámico fugado sobre un mosquetón HMS colocado en el anillo ventral. Un metro por delante de este mosquetón colocaremos un machard bien apretado y anclado directamente al anillo ventral con otro mosquetón por debajo del anterior, de manera que el metro de separación forme una gaza que cuelgue entre los dos nudos. Esta gaza debe permanecer durante toda la marcha ya que es el elemento que nos permitirá transferir la carga en una caída una vez la hayamos detenido.

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Si se produce una caída, el nudo machard será el que la retenga. Una vez detenida, deberemos montar una instalación lo más rápido posible (por ejemplo un piolet horizontal), y transferir el peso desde nuestro cuerpo a esa instalación para poder quedar libres y así auxiliar a nuestro compañero. En nuestro portamaterial del arnés, llevaremos en cada lado, izquierda y derecha, un tornillo de hielo para poder instalar un anclaje como inicio de nuestra reunión para el rescate o ayuda al compañero.

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CORDADA DE MÁS DE DOS Es más segura al haber más capacidad de retención. La distancia de encordamiento puede bajar ahora a 12 ó 13 metros. El anclaje en los extremos no cambia respecto al caso anterior salvo que ahora no dispondremos de tanta cuerda sobrante, aunque debemos garantizar al menos 5 metros. Los compañeros atados en el medio lo harán a distancias iguales unos de otros con nudos de ocho.

CORDADA DE DOS. ENCORDAMIENTO EN N TRUNCADA Se realiza cuando la cordada es competente y porta dos cuerdas. Uno de los miembros de la cordada lleva gazas de la cuerda que une a ambos, alrededor del pecho o en la mochila, el otro miembro de la cordada porta la otra cuerda. De esta manera cada uno de los integrantes de la cordada lleva la cantidad de cuerda suficiente para hacer un rescate.

LA MARCHA Durante la marcha sobre el glaciar debemos mantener tensa la cuerda que nos une con el compañero de delante, no puede producirse la comba clásica de una cuerda poco tensa. Ninguno de los dos miembros portará gazas en la mano. El paso del grupo debe acomodarse al más lento y estar atento a las curvas y giros de quien vaya delante. El alpinista más experto en movimiento por terreno glaciar debe ir delante para ir marcando del itinerario más seguro. Nuestra marcha debe ser tal que siempre nos enfrentaremos a la grieta perpendicularmente a su labio. No olvidaremos que nos podemos encontrar grietas perpendiculares o paralelas a nuestro sentido de marcha. En ambas

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condiciones adaptaremos la disposición de la cordada para que nos encontremos siempre perpendiculares a las grietas. Podremos hacer aseguramientos puntuales para proteger pasos concretos saltos de grietas, puentes dudosos, etc. con riesgo de caída. En caso de que caigamos a una grieta podemos quitarnos la mochila y dejarla colgando del arnés para evitar bascular, además deberemos intentar relajar el peso sobre nuestro compañero colocando un anclaje y colgando de él. La solución pasa por instalar un tornillo en la pared que tengamos enfrente de nosotros y anclarnos ahí, y trasladar el material como mochila y esquís.

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RESCATE EN TERRENO GLACIAR En la caída a una grieta hay muchas variantes, aunque básicamente hay dos situaciones claramente diferenciadas en lo que a rescate se refiere, que el accidentado pueda o no cooperar. Recordar que en caso de pérdida de consciencia del accidentado nuestra actuación deberá ser rápida, el quedarse colgado en sobre un arnés sin consciencia puede llevar a un shock de consecuencias graves para el accidentado.

EL ACCIDENTADO PUEDE COOPERAR Puede escalar por la grieta Puede salir por sus medios del interior de la grieta. En una cordada de dos, si la cuerda que retuvo la caída puede circular le aseguramos con ella con un nudo dinámico, atención a los nudos de empotramiento. Si no circula porque se encuentra empotrada en la nieve, le mandamos la cuerda de reserva y le aseguramos con ella. En una cordada de más de dos integrantes le mandamos la cuerda que queda entre el compañero que retuvo la caída y el último del grupo. Puede salir por el fondo de la grieta Si la grieta se cierra poco más abajo y se puede salir hacia un lado, le descolgamos hasta el fondo para que pueda salir caminando. Cuidado con el roce de la cuerda en el labio superior de la grieta que puede tirar trozos de hielo o nieve sobre nuestro compañero que está en el interior de la grieta. No puede escalar pero puede remontar por cuerda fija El compañero sube por la cuerda con nudos auotobloqueantes sobre la propia cuerda o bien sobre la cuerda de reserva. Aquí el inconveniente está en la

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salida por si la cuerda está muy incrustada en el labio de la grieta o bien hay nudos intermedios de retención de la caída. Puede cooperar pero no puede salir solo Si la cuerda que retuvo la caída no está trabada podemos trabajar con el método de cuerdas alternas. Lanzaremos la cuerda de reserva con un nudo de ocho de tamaño justo para que quepa la bota del accidentado. Este se pasará esta cuerda por el cinturón del arnés hasta el pie, con el fin de conseguir que la subida sea más sencilla por estar más próximo a las cuerdas. Arriba pondremos un nudo bloqueante bidireccional en cada una de los cabos que tenemos. Coordinados con el accidentado recuperamos alternativamente la cuerda que va al pie cuando el accidentado flexione la rodilla, y la que retuvo la caída cuando estire la pierna y se ice sobre el estribo. Es trabajoso pero es efectivo si estamos bien coordinados.

Montaje en cabecera de un sistema de cuerdas alternativas. Recuperamos alternativamente en un machard y en el otro.

EL ACCIDENTADO NO PUEDE COOPERAR ALPINISMO NII - FMRM

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En estas situaciones todo se complica ya que en algunos casos habrá que bajar hasta el accidentado para unirlo a la cuerda de reserva porque él no puede, y a partir de este momento comenzar con las maniobras de izado. Al bajar hasta el compañero accidentado podremos realizar una evaluación de sus lesiones, no excluiremos la necesidad de solicitar ayuda para el traslado de nuestro compañero. Para izarlo emplearemos polipastos montados en la cuerda de reserva.

Polipasto montado. Lo más interesante es utilizar la cuerda de reserva que no estará clavada en el labio En todos los casos hay que evitar que la cuerda de reserva se clave en el labio de la grieta colocando algo que lo impida, un piolet, una mochila, unos esquís, etc. Este elemento hay que asegurarlo para que no pueda caer si cede el borde o si la cuerda lo mueve hacia el borde. En algunos casos el sistema de remonte hay que reenviarlo desde el otro lado de la grieta para salvar la bóveda que pueda haber.

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Protección en el labio de la grieta. Este elemento (piolet, mochila...) debe estar sujeto para evitar que caiga accidentalmente El alpinista que coloca el elemento de protección lo hará asegurado y no como en la ilustración

Reenvío de la cuerda de reserva desde el otro lado de la grieta.

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POLIPASTOS El polipasto es un mecanismo de poleas utilizado para la recuperación de cargas que debido a su peso no son fáciles de subir empleando una polea simple. Físicamente un polipasto consiste en reducir la fuerza de tracción aumentando el recorrido, es decir, hacemos menos fuerza a costa de una recuperación muy lenta de la cuerda. Cuanto mayor sea la desmultiplicación, más longitud de cuerda tenemos que recuperar. El sistema se basa en la combinación de poleas fijas y móviles, cuantas más poleas móviles coloquemos menos fuerza tendremos que hacer, pero el trabajo se puede hacer muy lento. Nosotros tendremos un problema severo con los rozamientos que siempre va en nuestra contra, además de los sentidos de la tracción que no se encontrarán en el mismo plano disminuyendo la eficacia del sistema. Pero si no tenemos ayuda externa, deberemos montar un sistema de desmultiplicación eficaz independientemente de todas las pérdidas que tenemos.

POLIPASTO SIMPLE O EN “N” Es el sistema más sencillo en el que se combina una polea fija con una móvil. Sería suficiente en la mayoría de los casos, siempre y cuando halla más de una persona para tirar de la cuerda de recuperación, pues las pérdidas por rozamiento por material inadecuado y tracciones en diferentes planos son elevadas. Teóricamente de este modo para levantar un peso de 900 N tendríamos que hacer una fuerza de solo 300 N, relación 1: 3. En la práctica los rozamientos, el dinamismo de las cuerdas y la tracción en un diferente plano que la carga aumentan la fuerza necesaria, y el rendimiento del polipasto es mucho menor de 1:3. Para la instalación de un polipasto simple, una única polea móvil, necesitamos dos bloqueadores. Trabajaremos sobre un único punto de manera que sobre el ALPINISMO NII - FMRM

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cabo de tracción se tira hacia arriba, así tampoco sobrecargaremos la reunión. El bloqueador de la polea fija, localizado en la reunión, retiene la cuerda en sentido de descenso y el de la polea móvil en sentido de ascenso de manera que al recuperar nos sirve de apoyo, el otro bloqueador retiene la carga durante los reposos. Cuando la polea móvil alcanza a la fija dejamos de traccionar y volvemos a desplazarla a lo largo de la cuerda de recuperación lo más abajo posible, momento en el que la carga cuelga de la polea fija.

POLIPASTOS MULTIPLES Existen infinidad de sistemas para montar polipastos múltiples, aquí mostraremos dos, que a nuestro juicio son los más interesantes por rendimiento y facilidad de montaje. Polipasto doble a dos puntos fijos Este polipasto necesita dos puntos de anclaje y un cordino auxiliar largo de 3 ó 4 metros por lo menos. Es bastante sencillo de instalar y su manejo es igual de cómodo que el del polipasto simple. Su relación es 1: 5. El cordino auxiliar se instala sobre otro punto se une a la cuerda de recuperación mediante un autobloqueante, y el extremo restante vuelve al cabo de cuerda que utilizamos de tracción para recuperar al compañero.

Reunión A

Reunión Cuerda de tracción

Bloqueadores

Cordino auxiliar

Accidentado

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Mariner doble Es muy parecido al anterior, la única diferencia es la colocación de un tercer bloqueador a la salida de la primera polea, en el que pondremos el cordino auxiliar, con lo que volvemos a tener un único punto fijo. Es más recomendable que el anterior ya que no sobrecarga la instalación. Su relación es 1: 7. La instalación de un polipasto debe hacerse en un lugar que nos permita trabajar con comodidad para traccionar y en el que tengamos posibilidad de amplitud de movimientos. Las tracciones de recuperación deben ser largas y suaves para evitar tirones en la instalación y en la carga. Deberemos procurar realizar las fuerzas de tracción de recuperación de espaldas a la reunión de  forma que no sobrecarguemos la reunión.

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Polipasto simple (derecha) y mariner doble con polea de autorrescate y tibloc (izquierda).

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