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CORTE EL CABELLO El pelo es un apéndice corneo en forma de filamento flexible, que se encuentra prácticamente en toda la superficie corporal, El pelo se encuentra en el folículo policebaceo, se dirige al interior de la dermis, llagando a veces hasta la hipodermis. El pelo puede apreciarse en dos partes a) La raíz: es la parte del pelo que se encuentra dentro de la piel. Está formada por células vivas que en la parte más profunda constituyen el bulbo piloso, parte regeneradora del cabello. b) El tallo: es la parte visible del cabello , formada por células muertas queratinizadas c) La medula: columna formada por células grandes, y solo está presente en los cabellos gruesos. d) El Cortez o corteza: es la zona intermedia, rodea la medula. Sus células son alargadas con forma de fibras e) La cutícula: es la capa que rodea la corteza, y está formada por escamas dispuestas en forma de teas en dirección hacia la punta del cabello. También debemos recordar algunas de las propiedades que tiene el cabello y que gracias a ellas podemos transformarlo, peinarlo, cortarlo, cambiar de color, etc. Para los humanos un corte de cabello describe el acortamiento o la modificación del tipo de peinado del cabello. La actividad de la peluquería o salón de belleza supone arreglar los cabellos y modificar con ello el aspecto exterior de la persona. El tipo de peinado es también una señal de identidad cultural, social e incluso étnica, y puede ser usada como una forma de ilustrar un estatus social o como forma de individualizarse. Por todo ello, tiene gran influencia en el corte de pelo la moda de cada momento en la sociedad. Los hombres y las mujeres tienen de forma natural el mismo tipo y cantidad de cabello, siendo el principal componente del pelo la proteína denominada queratina. Por otro lado, el género suele influir desde un punto de vista social, distinguiéndose en muchos casos el tipo de corte de pelo socialmente aceptado para hombres y para mujeres. El corte de cabello es el arte de esculpir o diseñar una cabellera teniendo como base la densidad, la elasticidad y longitud del cabello para lograr el estilo más adecuado acorde con las facciones y características físicas de cada persona

Un corte de cabello está compuesto por tres elementos de diseño que son: FORMA: representación tridimensional de la figura, a su vez se divide en: Línea: serie de puntos conectados, pueden ser curvas o rectas (horizontales, verticales, diagonal a la derecha, diagonal a la izquierda Dirección: trayectoria de una línea, depende a la caída natural del cabello propia de cada persona. El cabello forma un Angulo en su salida, entre más lacio menor Angulo, y si es muy rizado mayor Angulo Figura: representación bidimensional de la forma que consta de la longitud y anchura. La figura de un diseño se identifica por los límites exteriores a la silueta y se conoce como línea de forma y puede ser cuadrado, triangulo, circulo. Eje espacial: símbolo matemático para identificar líneas rectas, curvas, ángulos y direcciones

ANALISIS DE LA FORMA (dos formas de analiza Caída natural: vista del cabello por la trayectoria sobre la curvatura de la cabeza, en esta vista se puede analizar la apariencia de la textura, la dirección, el largo la línea de la forma y la figura en general Proyección normal: vista abstracta del cabello proyectado a 90 grados desde cada punto de la curvatura de la cabeza esta vista permite analizar la estructura o la disposición del largo desde esa proyección se puede elaborar la estructura que es lo que define la forma. TEXTURA: cualidad de la superficie, en el corte puede haber diferentes texturas. Activada: las puntas del cabello están expuestas. Líneas discontinuas crean apariencia rugosa en la superficie aparentando movimiento. Inactivada: línea continúa que puede ser recta o curva que llegan a un mismo perímetro dando apariencia de calma. Combinada: mezcla de texturas activadas e inactivadas. COLOR Es el elemento del diseño que crea profundidad y dimensión da sensación de textura. El color también puede crear sensación de movimiento y dirección.

LA FISONOMIA Y SU IMPORTANCIA EN EL CORTE A la hora de realizar un corte debemos de tomar en cuenta una serie de cuestiones para optimizar los resultados VISAGISMO Fue el estilista francés Claude Juillard quien creó el visagismo, un método de comunicación y análisis estético para realzar la belleza de cada persona. Este incluye un conjunto de técnicas mediante las cuales se realiza un estudio detallado de las formas, volúmenes y líneas faciales del rostro, para luego adaptar las posibilidades del estilismo a la cara El visagismo se propone estudiar la forma del rostro para darle valor a la belleza de una persona con la ayuda de técnicas del estilismo, el maquillaje y accesorios. Este método es cada vez más utilizado en los salones de peluquería y de estética. El visagismo es una materia que requiere habilidad, porque debe conjugar tres elementos en la elección de un determinado estilo: la demanda del cliente, la forma de su rostro y la tendencia. Además, el visagista debe ser capaz de personalizar su servicio para hacer resurgir la belleza y la personalidad de su cliente. El especialista sabrá hacer resurgir esa belleza escondida en esa persona. Y el cliente se sorprenderá de ver a partir del cambio de estilo, una belleza desconocida hasta el momento.

ANATOMIA DE LA CABEZA El cráneo es una caja ósea de forma ovoidea con eje mayor antero –posterior que ocupa la parte posterior y superior de la cabeza. Lo integran seis huesos que son: frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital. Hueso parietal

Hueso frontal

Hueso temporal

Hueso occipital

SECCIONES Y LINEAS DE LA CABEZA La cabeza se distinguen diferentes zonas que reciben diferentes nombres de en relación con la parte anatómica de la que forme parte y tomara por lo general el nombre del hueso que la ocupe. La zona delantera es la parte más elevada o superior de la cabeza está compuesta por el hueso frontal, el vertex y parte de los parietales y temporales. La zona posterior es la más curvatura de la cabeza en ella está la coronilla (formada por los parietales) que da paso a la nuca alta (formada por el occipital) El cabello está implantado sobre una superficie más o menos esférica y para cortarlo, es necesario seccionar el cráneo para efectuar el corte y tener un orden. Por lo general se inicia el corte de abajo hacia arriba para delimitar la longitud a cual se va a cortar, las secciones son divisiones que se hacen en la cabeza para ejercer control del cabello en el momento del corte. Las secciones requeridas son frontal, laterales, coronilla nuca (alta, media, y baja), contornos. ZONA POSTERIOR ZONA LATERAL

ZONA SUPERIOR

NUCA ALTA NUCA MEDIA FRONTAL CORONILL A

NUCA BAJA

CRESTA

FORMAS DE CRANEOS 

Cráneos redondos, plano o braquicéfalos forma es lo más parecido a un círculo ya que los ejes casi tienen la misma dimensión. El corte debe de ser más largo en el eje antero posterior y dar volumen en la zona plana.

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Cráneo alargado, saliente o dolicocéfalo.es aquel que tiene el eje antero posterior más largo. Aquí tenemos que dar volumen en la zona superior de la cabeza y aplanar la zona parietal.

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Cráneo normal o mesocéfalo. Tiene las medidas intermedias entre los dos antes mencionados, es aquel que tiene el eje antero posterior un poco mayor que el trasversal .cualquier tipo de corte le queda bien.

FORMAS DE OVALOS DE LA CARA Mirando a nuestro cliente haremos un diagnóstico de las características del contorno de la cara. Las dimensiones son aproximadamente 20cm de la frente a la barbilla y de unos 15 de ancho a la altura de los pómulos. Alargados: no se aconseja el cabello muy corto o melenas no muy largas que cubran la mandíbula y con un suave contorno hacia la cara, el efecto que se debe conseguir es acortar el ovalo de la cara.

Anchos: el efecto que se debe lograr con el corte es el alargamiento del ovalo en la parte superior de la cabeza haremos un corte que eleve, incluso cayendo un flequillo lateral suave, los laterales irán sin ningún volumen y en la mandíbula podemos cortar mechas que cubran esta zona

Mixtos: son los óvalos que tienen las dos características unidas. Para la adecuación de estos óvalos, será la unión de las correcciones correspondientes, en la zona ancha no daremos volumen y en la zona estrecha daremos volumen.

Mixtos en la zona inferior: a estos les llamamos triangulares y en forma de pera, en este caso ancharemos las zonas pequeñas e incluso levantaremos la zona superior y apoyaremos el cabello en la zona de las mandíbulas. Orejas: pueden ser grandes, salientes o tener ambas formas, para corregirlas podemos dejar en la zona de alrededor cabellos más largos para cubrirlas en su totalidad o parcialmente.

PERFILES Perfil normal

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Perfil plano: es cuando la frente y la barbilla son rectas, en este caso no debemos realizar cortes de melena rectas. Podemos hacer un degradado sobre todo en la zona de la frente y barbilla.

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Perfil en punta: en este caso cortaremos creando grandes flequillos que a ser posible cubran la frente igualmente sobre la barbilla dejaremos que caiga el cabello un poco más largo para que nos permita hacer unos mechones hacia adelante, visualmente aportamos volumen para restarle atención a la nariz.

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Perfil huidizo: Es aquel que solo la frente esta retraída lo que tenemos que hacer es poner flequillo para cubrirla.

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perfil anguloso: en este caso la frente, nariz y barbilla salen, aquí no cortaremos demasiado el rostro tiene que tener pelo alrededor del rostro así que buscaremos suavidad en el contorno.

LINEAS DE TRABAJO Pues bien todas las líneas básicas nos sirven para el corte, para la división del cabello, para un permanente o un tinte etc. Utilizándolas ya sea individual o combinada puedes dar diferentes efectos en el corte de cabello. LINEAS BASICAS HORIZONTAL: da peso y marca el corte, Se utiliza para hacer cortes parejos y cortes marcados.

DIAGONAL: da movimiento al cabello y dirección, Se utiliza para cortes paloma, cola de pato y en v.

VERTICAL: quita peso, desmarca y da precisión al cabello, Se utiliza para cortes en capas desvanecidas, y cortes desvanecidos.

LINEAS COMPUESTA

Cóncava

Convexa

Quebradiza

LINEAS Y ANGULOS Cada corte de cabello consta de líneas y ángulos. La línea es una fina marca continua empleada como guía. Un ángulo es el espacio entre dos líneas o superficies que se interceptan en un punto determinado. Existen tres tipos de líneas rectas en los cortes: " HORIZONTALES, VERTICALES Y DIAGONALES".  

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las líneas horizontales son paralelas al horizonte o a l piso; están a nivel, es decir, opuesto al vertical. las líneas horizontales generan peso. las líneas verticales normalmente se describen en términos de arriba y abajo como opuestos de derecha e izquierda. son perpendiculares al piso. las líneas horizontales ayudan a crear cortes graduados o en capas con elevaciones más altas. las líneas verticales reducen peso. las líneas diagonales están entre las verticales y las horizontales. tienen una dirección inclinada. las diagonales son empleadas para desfilar (las puntas), técnica que sirve para crear un estilo al recortar las puntas del cabello en forma ligeramente desfilada.

Los ángulos son elementos extremadamente importantes para crear una base sólida y lograr consistencia en sus cortes de cabello. Los ángulos son particularmente importantes en dos casos: la elevación y la línea de corte. Línea de corte Es el Angulo en el que se sostienen los dedos al hace un corte, y en última instancia es la línea en la que se corta. El Angulo se puede describir de varias maneras: horizontal, vertical, diagonal o indicado los grados. Secciones guía de cabello es una sección de cabello que determina la longitud a la que será cortado el cabello, está ubicado tanto en el perímetro (línea externa) como en el interior del corte. Habitualmente es la primera sección que se corta cuándo se crea un estilo.

ELEVACION El cabello se divide en zonas uniformes de trabajo llamada secciones para tener un mejor control durante el corte. Cada sección se divide en partes de menor tamaño llamadas subsecciones. Una división del cabello es una línea en el cuero cabelludo que divide al cabello en secciones o lo separa para crear subsecciones.

El Angulo o grado en que se sostiene o levanta una subsección de cabello al realizar el corte sobre la cabeza se denomina elevación. Elevación es la acción que se lleva a cabo al levantar una subsección de cabello a más de 0 grados. La elevación crea escalonamiento y capas que normalmente se describen en grados. En un corte recto o una sola altura no hay elevación. Una vez que haya comprendido los efectos de la elevación, podrá crear cualquier estilo que desee. Las elevaciones más comunes son 45 y 90 grados. La regla básica indica que mientras más se eleve el cabello, mas escalonamiento se obtendrá. Cuándo se eleve el cabello por debajo de los 90 grados, se estará generando peso. Cuándo se eleve el cabello por encima de los 90 grados, se estará reduciendo peso, es decir, creando capas. Por otro lado, el cabello rizado encoge cuándo se seca, por lo que normalmente deberá emplear una elevación menor que en cabellos lisos o dejarlos un poco más largos ¿Qué es el Angulo de inclinación? Angulo de inclinación, es el ángulo que forma cada mecha cuando se coloca antes de cortarla respecto de las líneas de división. De este Angulo depende la longitud que obtengamos, pero como ya sabemos, la cabeza es una superficie curva por lo que es necesario observar en cada zona la posición del plano de referencia

. PROYECCION DE LOS ANGULOS DE CORTE

Angulo de inclinación, es el ángulo que forma cada mecha cuando se coloca antes de cortarla respecto de las líneas de división. De este ángulo depende la longitud que obtengamos, pero como ya sabemos, la cabeza es una superficie curva por lo que es necesario observar en cada zona la posición del plano de referencia. 0° da un efecto parejo para cortarlo la modelo debe estar inclinada hacia el lado contrario 45° da un efecto sami desvanecido va de corto a largo al llegar a la cúspide queda más largo y se toma en forma diagonal 90° da un efecto desvanecido quedan capas de un mismo tamaño 135° da un efecto de capas medianas y largas da más volumen al cabello 180° da un efecto de capas cortas y largas para cortarlo se dirige todo hacia la cúspide

CAPAS QUE SE CORTAN GRAFILADAS.CAPA LARGA 0° A 45°. CAPA MEDIANA.- 90° A 135°. CAPA CORTA.- 180° PARIETAL Y LATERALES.- 90°. NOTA: Un corte que se eleva ya va siendo en capas. Diadema falsa de punta de oreja a punta de oreja. El cabello chino siempre se deja un poco más largo por que se encoge al secarse. Para estilizar el corte, peinar el mechón tres veces por dentro y por fuera. Para hacer un corte hacer las nueve divisiones. O bien cortar a 90° recto hacia el pecho. El primer mechón que se corta es la mecha guía y se empieza de la nuca baja oxipital.

EXTRUCTURA DEL CABELLO LACIO--------------------CHINOS

ONDULADO---------------------LATINOS

CHINO--------------------------COSTEÑOS

FREZADO--------------------------CUBANOS

MERINO--------------------------AFRICANOS

TEXTURA Es el grosor de cada cabello y se clasifica en:

DELGADO MEDIANO GRUESO

GRADOS DE ELEVACION

180: 225:

135:

90:

270:

315:

45: 0:

Para el manejo de los ángulos se toma como punto fundamental el transportador que se simplifica con una medida de circunferencia. Para la elaboración de los cortes de cabello se deben trabajar los 5 grados de elevación que el estilista conoce. 0, 45, 90, 135,180 grados. Los grados de elevación es lo primero que tenemos que tener en cuenta al realizar un diseño de corte de cabello. La orientación de la tijera deberá ser exactamente igual a la orientación y elevación del cabello que puede ser: 0:    

Para este corte no se hará ninguna elevación. Es un corte sin movimiento Es un corte con peso Sin volumen

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Son cortes cuadrados o redondos ya sea en cortos o largos.

CORTE A 45:    

en este tipo de corte existe una ligera elevación sin movimiento cortes semidesvanecidos tiene un ligero volumen

Para marcar 45:se eleva el cabello en forma de ángulo agudo.

CORTE A 90:    

Este tipo de corte se trabaja en ángulo recto puesto que es mayor su elevación Con movimiento Cortes desvanecidos Con volumen neutro

Los cortes a 90: son simétricos porque todo el cabello queda de un mismo tamaño.

Corte a 135:    

Este tipo de corte es de preferencia para cabelleras cortas, con los conocidos cortes paloma, o cortes volados. Con movimiento. Sin peso. Con semivolumen.

Al elevar el cabello a 135 grados, obtenemos volumen en la parte alta de la cabeza, la nuca media y la nuca baja son más largas las mechas. Esta elevación forma un ángulo obtuso.

CORTE A 180: Al cortar el cabello a l80:, estamos dando un volumen y desvanecido total, nos da un efecto de un desvanecido total, corto en la parte alta, más largo en nuca media y nuca baja, por lo tanto nos da volumen y un efecto de capas cortas, se debe colocar la tijera en línea recta a la elevación y del lado contrario mirando con su punta la punta del cabello. Al marcar a 180: hacemos un Angulo llano, elevamos el cabello desde la nuca baja hasta el vértice, pasando por todos los grados,

LA MECHA GUIA Y SUS TIPOS

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las dos secciones básicas para corte de cabello son la guía para cortes rectos y la guía para cortes escalonados: una guía para cortes rectos es aquella que no se mueve. las otras secciones se peinan y cortan el mismo Angulo y longitud que la guía para cortes rectos. una guía para cotes escalonados se mueve al avanzar el corte esta avanza mientras se trabaja a lo largo del corte. cuándo se emplea una guía para cortes escalonados, se toma una pequeña porción de la subsección anterior y se la mueve a la siguiente posición, o subsección, donde se la utiliza como nueva guía.

¿A QUE LLAMAMOS MECHA-GUIA? Al mismo tiempo que decidimos una forma y por lo tanto la estructura decidimos también, longitud de la mecha por la que comenzaremos a cortar, esta mecha nos servirá de referencia para que a partir de ella mantengamos la longitud, la aumentemos o disminuyamos. Por lo tanto, se llama mecha guía a aquella que nos sirve de referencia para que a partir de ella se forme una estructura. Esta puede ser de tres tipos: Mecha-guía fija, mecha –guía móvil y mecha –guía semi móvil. La mecha guía es la primera que se corta y va a hacer la base del trabajo, es la que va a llevar las dimensiones que iremos trasladando a las diferentes partes de la cabeza.

En cada zona que estamos cortando tendremos que definirla, en algunos estilos de corte podemos combinar los diferentes tipos de mecha guía, para crear efectos en ciertas zonas de la cabeza. En la mecha guía definimos la elevación y desplazamientos laterales que pueda tener el corte. MECHA GUIA FIJA Se da este nombre a la mecha que se corta en primer lugar y todas las demás se cortan llevándolas a esta, que mantendrá siempre la misma posición, y sin desplazamientos laterales. Esta mecha la podemos establecer en cualquier parte de la cabeza. Ejemplo: para un estilo degradado de mayor a menor, la mecha guía la crearemos en la parte superior de la cabeza esta será lamas corta, y todas las demás mechas, para poderlas cortar desplazaremos o elevaremos hasta la primera que cortamos, por lo que irán incrementando su elevación y proyección pudiendo llegar hasta 180:, ya que esas mechas las tomaremos de las zonas de abajo. Así su longitud de corte será superior a la de la mecha guía, y por lo tanto, conseguiremos un corte de menor a mayor o degradado

MECHA GUIA MOVIL Se llama así cuando la mecha guía la movemos al tomar otra mecha para cortarle, que será la inmediata a esta. La mecha se mantendrá sobre su base con o sin proyección. Solo tomaremos una pequeña porción de la mecha guía para trasladar con mayor exactitud a la medida del corte.

En el corte clásico usaremos la mecha guía móvil excepto en los contornos que será sobre la anterior cortada es deci9r la mecha guía semi-fija en la zona frontal y de patillas y mecha guía fija en la zona del cuello. Ejemplo de corte degradado con mecha guía móvil.

MECHA GUIA SEMI-FIJA O SEMI-MOVIL Se denomina así cuando una vez cortada la primera mecha la mantenemos en su posición de corte y la segunda que vamos a cortar la desplazamos lateralmente hasta la base de la primera mecha cortada. La tercera mecha la cortaremos desplazándola sobre la base de la segunda, la cuarta sobre la tercera y así sucesivamente. Como se puede ver la mecha guía la obtendremos sobre la base de la cortada anteriormente. De esta manera se crea un incremento paulatino muy suave en la largura de las mechas cortadas a partir de la mecha guía semi-fija. La utilizaremos en la realización del estilo Bob y para el contorno en degradación de corte básico. Contornos de corte básico con mecha semi-fija

Si queremos perfeccionar el corte mecha a mecha debemos tomar cada una de ellas con un grosor no mayor a un centímetro, y siempre sobre su base con ello consideramos que todo el corte esta trazado con precisión y sin dejar unas zonas más largas que otras. A medida que vallamos cortando tomaremos una serie de mechas que deben de ser totalmente rectas y paralelas dependiendo totalmente de la zona de la cabeza que estemos cortando, al efectuar particiones rectas y paralelas de cada sección de la cabeza nos proporciona igualdad de longitud, para cortar tomaremos las mechas entre los dedos, índice y medio y la mantendremos firme y bien estirada sin que se arrugue de un modo incorrecto.

CORRECTO

INCORRECTO

PROYECCION DE LA MECHA El cabello cuando sale del folículo tiene una caída natural, dirección o implantación, que es lo que tenemos que identificar al comenzar el corte, y todo lo que sea colocar de forma paralela, horizontal, vertical u oblicua, al tomar la mecha entre los dedos en una determinada posición y elevarla de esa caída natural será lo que podemos llamar proyección o elevación de la mecha. 

Proyección perpendicular: la mecha la elevamos entre los dedos hasta conseguir que forme un ángulo recto con la cabeza El mechón forma un Angulo de 90: con la cabeza.

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Proyección oblicua: la mecha forma, con respecto a la cabeza, un Angulo diferente al de 90:, pudiendo siendo mayor o menor.

En el caso de que sea mayor, se formara un ángulo obtuso, diciendo que la mecha esta en proyección oblicua ascendente. En caso de ser menor se formara un ángulo agudo, diciendo que la mecha esta en proyección oblicua descendente.

Oblicua ascendente

oblicua descendente

PARTICIONES Como hacer las divisiones del cabello para corte. Separar el cabello Es necesario organizar el cabello antes de comenzar un corte de pelo, separándolo por zonas, que generalmente coinciden con las áreas naturales, denominadas técnicamente particiones. Estas en la actualidad no son estándar, se ajustan a una estrategia que el profesional establece para conseguir unos resultados determinados. Las zonas naturales son: Superior limitada por 2 líneas que van desde las sienes hasta debajo de la coronilla. Esta zona, a su vez, se subdivide en 2 secciones; frontal (desde la frente hasta la coronilla) y coronilla dentro de la cual se distingue: A) coronilla alta, B) coronilla central y C) coronilla baja. Laterales Si se traza una línea de oreja a oreja pasando por la coronilla alta queda una sección a cada lado, limitada por ésta línea y la zona superior que corresponde a los laterales. Posterior Corresponde al área que resta de la zona Superior y laterales. Dentro de ella pueden distinguirse 2 secciones separadas por una línea de oreja a oreja pasando por el centro de la zona: A) Nuca baja, por debajo de la línea y B) nuca alta, por encima de la misma. Para realizar las particiones y a lo largo del proceso del corte de cabello utilizamos 3 tipos de líneas; líneas de división, son aquellas que se utilizan para separar secciones y subsecciones de cabello con el fin de distribuirlo de forma línea de corte, viene determinada por la posición de los dedos y/o las tijeras organizada y realizar el corte con mayor precisión. La disposición de estas líneas ya inicia la dirección del cabello. Línea de contorno, es la línea que forma el cabello del contorno colocado en su posición natural. El desarrollo de cualquier técnica. Para conseguir un estilo de corte necesita por lo general de unas divisiones, particiones o de unas secciones de toda la masa del cabello. Describiendo sobre la cabeza áreas o zonas que delimitaremos por zonas anatómicas y sujetaremos con una pinza, Cada una de ellas, según el estilo de corte, se ira cortando en un orden establecido previamente. De esta forma podemos controlar y facilitar el corte. Son líneas que subdividen las secciones para separar, distribuir y controlar el cabello durante el corte

DISTRIBUCION Dirección que adopta el cabello respecto al crecimiento natural

DISTRIBUCIÓN PERPENDICULAR Distribución que adopta el cabello cuando se peina formando un ángulo de 90: según la partición

PARTICIONES HORIZONTALES

PARTICIONES ANTERIORES

PARTICIONES POSTERIORES

PARTICIONES VERTICALES Y PIVOTANTES Todas las puntas confluyen a un mismo punto

TIPOS DE CONTORNOS CONCAVO

ZIG-ZAG

Convexo Cuadrado

EN v

Ovalado

Para determinar la forma del contorno con el área de la nuca el estilista debe observar cuidadosamente además del crecimiento la forma del cuello de la persona y lograr que el contorno beneficie al cliente

TIJERAS TIJERAS DE PRECICION Son para cortar el cabello, existen una gran variedad de tijeras y a veces hay que experimentar con varios modelos para encontrar el que mejor se ajuste en nuestras manos, para cortar el cabello con mayor precisión solo se usa en puntas las tijeras, las

tijeras pequeñas son más cómodas y fáciles de controlar cuando se manejan en cabellos cortos, generalmente las tijeras de hojas largas las usan los peluqueros; en caso de cortar capas se necesitan tijeras de hojas pequeñas, solo abarcan secciones pequeñas, y no tan parejas. Las tijeras se deben limpiar y después de cada corte, y no dejar caer ya que se puede desajustar el tornillo giratorio.

MANEJO DE LAS TIJERAS Y EL PEINE 1. Para peinar y separar el cabello, mantener las tijera cerradas sobre la palma de la mano que sujeta el peine, sin sacar el dedo anular del ojo de las tijeras. 2. Al cortar, colocar el peine entre el pulgar y el índice de la mano que sujeta la mecha y cortar con las tijeras en la otra mano introduciendo el pulgar en la anilla libre. Las tijeras son dentadas y se usan para reducir la cantidad de cabello, cuando este es demasiado espeso. Existen varios tipos de tijeras algunos de ellos son:

Tijera de corte con micro dentado: micro sierra en una o dos hojas, no permite desfilar.

Tijera de corte filo de navaja, con hojas cóncavas: nos facilitará el texturizado y desfilado perfecto y de gran suavidad.

Tijeras de entresacar Las tijeras de entresacar son para quitarle peso al pelo grueso y crear una textura única. Estas tijeras también se pueden utilizar para darle a una persona un nuevo peinado. Al igual que con el corte de pelo. Hay diferentes tipos e tijeras de entresacar algunos de ellos son:

Dentado sencillo

Dentado doble

Dentado de cocodrilo

TECNICAS DE LAS TIJERAS Según la colocación de las tijeras sobre las mechas, se puede imprimir distintos cortes causando efectos o texturas diferentes sobre el cabello. Textura es la cualidad de la materia que podemos percibir con la vista y el tacto Llamamos TEXTURIZAR a elaborar distintas texturas utilizando diferentes técnicas con las distintas herramientas. Existen tres formas de colocar las tijeras que dan lugar a texturas diferentes, la primera es la más importante ya que sirve para dar estructura al corte las dos últimas las consideramos complementarias de la primera, y son: 1. Técnica cuadrada o recta. Consiste en cortar las mechas con un golpe seco de tijera. Produce sobre el cabello una sección recta, dejándolo con todo su peso y grosor. 2. Colocación Transversal. Según el movimiento de las tijeras en esta posición se pueden conseguir diferentes efectos como son: a) Desfilado. Produce un efecto de afilado del cabello, arañando la cutícula en mayor o menor medida dependiendo de la apertura de las tijeras se realiza colocando las tijeras abiertas por encima de la mecha y deslizando en el sentido del nacimiento del cabello de medios a puntas. Elimina peso y produce un efecto de puntas ligeras muy dinámico y suelto. b) Entresacado o descargado. Se realiza deslizando la punta de las tijeras en raíces, por debajo de la mecha. Produce un afilado en las raíces, creando desigualdades, con un efecto de vaciado cuando existe abundante cabello, aligerándolo. c) Esta técnica se puede realizar también con unas tijeras dentadas o "tijeras de entresacar". Permiten, dentro de una misma mecha, cortar pequeños grupos de pelos alternadamente de forma regular. El efecto es de corte recto o cuadrado, de tal forma que los cabellos más cortos actuaran de pilares sujetando a los largos. d) Dentado. Colocando la punta de las tijeras en diagonal se cortan grupitos de pelos en las puntas produciendo un efecto sesgado, creando pequeñas desigualdades. Elimina paso en los bordes evitando masas demasiado sólidas.

LA NAVAJA Utilizar la navaja requiere cierta maestría, no solo porque puedas herirte o herir al cliente, sino también porque puedes cortar el pelo más de la cuenta. Si las utilizas con dominio y creatividad puedes hacer unos buenos cortes, logrando efectos de vaciar y de movimientos. Es importante resaltar para tu información el modo en el cual utilizar óptimamente la navaja. Deberás darle una inclinación determinada durante su uso, un pequeño ángulo de 30º y seguir las direcciones en que debe cortarse el cabello. En el caso del afeitado, las reglas son las mismas. Hay dos tipos de navaja. 1. De hoja abierta. Es la navaja tradicional o de barbero, poco usada en la actualidad porque requiere un afilado constante durante el corte y después de cada corte y la esterilización es complicada. Ahora se utilizan navajas cuya hoja es recambiable por otra nueva después de cada uso. 2. De hoja protegida. Se utiliza como filo una hoja recambiable, protegida por un peine. Es más segura tanto para el corte como para el profesional. En la actualidad es la más usada. Navajas de doble cuerpo, de hojas desechables. La navaja de doble cuerpo puedes utilizarla de la siguiente manera: para cogerla debes situar los dedos índice y medio sobre la varilla y el pulgar en la empuñadura. De esta manera tendrás más firmeza en el corte. El dedo meñique puedes colocarlo en la espiga y el dedo anular sobre el lomo. Cada vez que se cambie de mecha, es conveniente cerrar la navaja por precaución.

Navajas rígidas, no se pueden doblar como las anteriores. En el caso de que la navaja sea compacta, el uso es muy parecido. Al no cerrarse debes tener más precaución para no cortar más pelo de la cuenta

Para tomar la navaja debes poner los dedos de la siguiente manera, en la varilla colocaremos el dedo índice y el corazón situado el pulgar en la empuñadura lo que permitirá tomar fuertemente la navaja, en la espiga ponemos el dedo meñique y por último el dedo anular en el mango. Cada que cambiemos de mecha debemos cerrar la navaja y mantenerla en la mano hasta reanudar el corte. CORTE CON NAVAJA Dependiendo de las características del cabello y de la colocación de la navaja sobre éste, se pueden conseguir diferentes efectos en un corte. Para realizar un corte de cabello con la navaja, ésta puede estar en diferentes posiciones sobre la mecha. Perpendicular a la mecha: es una posición de 90º. Es la forma ideal para cortar más cabello con la navaja, se produce una línea de corte casi recta y prácticamente no se produce un desfilado.

Diagonal a la mecha: es una posición de 45º. Se consigue un desfilado más o menos pronunciado.

Paralela a la mecha: y por la zona inferior se consigue eliminar cantidad de cabello y por lo tanto espesor, lo realizaremos en la técnica de entresacado escondido.

Desfilado muy pronunciado: de esta forma tambien se puede trabajar con la ayuda de un peine que estire y sujete la zona de los cabellos . se utilizaen cabellos cortos para eliminar volumen y disminuir las conexiones en los cortes degradados.

. CORTE DE DESLIZAMIENTO Es un método para cortar o afinar el cabello donde los dedos y las tijeras se deslizan sobre el cabello para reducir el largo. El corte de deslizamiento es el método perfecto para hacer capas en cabello muy largo y mantener el peso en el perímetro. CAPAS DEGRAFILADAS A 90° 1. hacer las 9 divisiones la primera división en frontal medio es la que marca el corte o la más importante 4x4.

2. hacer la mecha guía en la parte occipital en la división nuca baja, u occipital división. de en medio tomar una pequeña mecha. de la mitad dela división y así cortar. después tomar una mecha de lo cortado con lo que falta y seguir cortando a 90°. es a la altura del pecho. Después hacer lo mismo con la nuca alta. Es muy importante seguir el nacimiento del pelo. 3. En los frontales agarrar acostada la mecha. 4. En el frontal levantar la mecha y tomar (180°) la mecha guía y cortas si quieres hacer picos, cuadros o dar otra forma al degrafilar. Divisiones para corte

CABELLOS IDEALES PARA CORTAR CON NAVAJA Las navajas de peluquería son unas herramientas muy prácticas pero tienen un inconveniente. No se pueden utilizar para todos los tipos de cabellos, si las utilizas puedes perjudicar cabelleras. En el cabello grueso y virgen si la puedes utilizar sin problema. Cabello Fino y virgen, no la puedes utilizar puesto que el cabello se afinaría más, resultando muy difícil de peinar Cabello Grueso y poroso, Fino y poroso no la podemos utilizar puesto que se incrementaría su porosidad ocasionando orzuela.

Para utilizar la navaja tenemos que humectar muy bien el cabello con algún tratamiento en crema o acondicionador esto es para no maltratar el cabello y provocar orzuela. También tenemos que ver que nuestra navaja tenga un filo perfecto, en la navaja podemos encontrar diferentes tipos de peines como son: a) b) c) a)

de 2 o 3 canales: para degrafilar de 4 a 5 canales para marcar movimiento en puntas y para quitar peso de 6 o más canales es para entresacar y quitar volumen. tijera de precisión.

Precauciones después de cada acción de cortar, cerrar la navaja. No peinar nunca con ella abierta. Al cortar, mantener una distancia de, al menos, 2 cm. Entre el filo y los dedos que sujetan la mecha. Guardarla siempre en un sitio seguro.

Limpieza y desinfección. La navaja de barbero, debe permanecer unos 5 minutos en el esterilizador húmedo después de cada corte. La de hojas recambiables, se debe usar una hoja por cliente y tirarla después de cada uso.

Mantenimiento la hoja ha de estar siempre seca para Evitar la oxidación. Evitar que se caigan para que no se mellen

LA MAQUINILLA La maquinilla es una herramienta fundamentalmente rápida. Se desliza manteniéndola apoyada en el cuero cabelludo da un corte uniforme quedando las capas totalmente igualadas. Con ella se consiguen longitudes muy cortas. Para utilizar la maquinilla correctamente se deben conocer primero todas sus partes y su funcionamiento. Existen dos tipos de maquinillas: manual y eléctrica, la primera ya está en desuso, por ello vamos a concentrarnos en el estudio de la segunda. Consta de: El peine móvil corta el cabello sujeto por el peine fijo. La longitud del cabello es la separación entre ambos peines que se puede graduar por dos sistemas, según cada tipo de maquinilla: Intercambiando peines de distintos grosor o separando un único peine de la a la graduación deseada. Esta graduación va desde 0,1 mm. (Corte al cero) hasta 7 mm.

PRECAUCIONES. No sujetar la maquinilla por los peines Cuando esté enchufada. Desenchufarla al terminar de cortar.

Limpieza y desinfección. Después de cada uso desmontar los peines, eliminar los pelos y limpiar con un producto desinfectante.

Mantenimiento Aplicar de vez en Cuando unas gotas de aceite especial en la parte de contacto de las hojas, no en los dientes ya que dificultaría el corte. Sustituir los peines cuando sus dientes se encuentren en mal estado. Técnica y manejo 1º. Graduar la maquinilla para la longitud deseada. 2º Apoyar la maquinilla sobre el cuero cabelludo, peinando el cabello en sentido ascendente y en dirección contraria al nacimiento. 3º Antes de finalizar la zona a cortar, despegar suave y progresivamente la maquinilla del cuero cabelludo. 4º Para perfilar los contornos, cortar con la maquinilla "al 0" y perpendicular al cuero cabelludo. También se pueden cortar longitudes mayores, utilizándola con el peine como si de unas tijeras se tratara.

TECNICAS DE CORTE Las técnicas de corte pueden definirse como: recto, desfilado, dentado, entresacar y vaciado. tecnica del corte recto Es aquella cuya linea resultante es una linea recta, ya sea horizontal , vertical o oblicua.

tecnica desfilada Esta tecnica la podemos realizar con tijeras planas o con navaja que dezlizaremos por la mecha; la linea descritaen el corte de la mecha es desigual: casi cada cabello que forma la mecha tiene una largura diferente. La forma de tomar la mecha la elevacion y proyeccion que le demos y el instrumento que usemos dara la diferencia de efecto.

Desfilado con tijera: tomar la mecha perpendicularmente la tensaremos y con una proyeccion de 90:, pasaremos la tijera desde una altura mas omenos cercana a la raiz y haremos un recorrido hasta las puntas de las mechas habriendo y cerrando n poco las tijeras con un mobimiento rapido y seguro. Cuanto mayor sea el recorrido de las tijeras en la mecha mas paralela se colocara la tijera en la mecha.

tecnica en zig-zag Para poder hacer esta tecnica con las tijeras o con la maquinilla, estas se colocan oblicuas y se ira entrando y saliendo (alternando uno si y otros no) en ella en tramos peqqueños. para conseguir hacer el dentado alo largo de toda la mecha, las tijeras dentadas facilitaran el trabajo. Con las tijeras de precisión , se toma la mecha y colocaremos la punta d las tijeras paralela ala mecha y cortaremos en zig-zag

tecnica de entresacar o vaciado Se utiliza en clientes que tienen una dencidad elevada de cabello, que este sea grueso o que este muy risado.

Tijeras de entresacar: tomaremos la mecha la elevaremos a 90: y pasaremos las tijeras bien de forma paralela a la mecha o en oblicuo, por la parte de debajo de la mecha una o varias veces dependiendo la cantidad de cabello que queramos eliminar.

Con navaja: colocar totalmente plana o paralela 2cm antes de la raiz y pos la zona inferior de la mecha y sin que legue a penetrar mucho la dezlizaremos con mucha precaucion hacia las puntas sin cortar longitud, la mecha ira elevada a mas de 90: y en horizontal.

Con tijera de prescision: la mecha estara perpendicular y la tijera la colocaremos habierta por debajo de la mecha y cerca de la raizdezplazandola en sentido desendente hacia las puntas.

tecnica de picoteado Es similar a la anterior, pero no se hace cerca de la raiz y solo en siertas zonas dentro de la misma mecha. Con esta tecnica conseguimos un efecto de mucho mobimiento, no eliminando volumen.

Con tijeras o navaja: la manera de realizarla sera tomando la mecha entre los dedos y tenzandola metemos la punta de la navaja o tijeras perpendicularmente a esta eliminando solo una pequeña porcion de mecha y a diferentes alturas.

tecnica de texturizar Textura significa "dar o quitar volumen, dejar el cabello más rebelde o más disciplinado. Esta técnica se utiliza cuando la cabellera es abundante y de textura mediana o gruesa, nos sirve para quitarle peso y volumen al cabello. Se realiza tomando pequeños mechones y haciendo un pequeño corte en diagonal y siempre por la parte de abajo en medias, puntas y crecimiento según lo amerite la cabellera Cabello lacio: corte en diagonal en medio

Cabello rizado con químico: corte en diagonal 2cm. Debajo de la raíz y 3cm arriba de la terminación del cabello

Ondulado natural: primer corte 2cm. Debajo de la raíz. Segundo corte 3cm arriba de la terminación del cabello.

Tecnica de afilado Este método se utiliza para configurar mechones de cabello con menor espesor, como siempre después de haber terminado el corte, tomaremos mechones dirigidos a la cara, patillas largas y afiladas o mechas, lo efectuaremos entre los dedos haremos resbalar las hojas de las tijeras hacia dentro, con un movimiento de muñeca y siempre sin cerrar toda la tijera, este sistema causa un efecto similar al de un crispado en cabello seco y cortando luego las puntas sobrantes, se puede realizar cortando en el área de las patillas o nuca a 90: sobre el peine y tijera en forma horizontal y en zona de flequillos o total cortando a 90:

En la tabla siguiente tenemos una referencia clara de las técnicas y estilos de corte, del instrumento con el que se puede realizar así como de la mecha guía Técnica de corte

instrumento

RECTO Tijera maquina

Colocación de la mecha Horizontal(sp) Perpendicular(P) Oblicua(sp)

DESFILADO Navaja tijera

ZIG-ZAG

ENTRESACADO

Tijeras Tijera dentada Navaja maquina Tijera Tijera dentada Navaja

PICOTEADO

Tijera Navaja Maquina

Perpendicular(p) oblicua

Horizontal(p) Vertical(p) Oblicua(p) Horizontal(p) Vertical(p)

Horizontal(p)

estilos Melena Básico Degradados Bob Básico Degradados Muy pronunciados Degradados muy pronunciados contornos Eliminar volumen escondidos

Crear efectos de movimiento

mecha guía Fija Móvil Fija semimovil

móvil

móvil

Sin mecha guía

Sin mecha guía

(Sp): sin proyección (p): con proyección

TECNICAS PARA CASQUETEAR Casquetear con peine de grados y tijeras de precisión y se trabaja a 90: sobre una línea horizontal o diagonal. 1. Casquetear con peine de grados y tijeras de entresacar: se realiza a 90:sobre una línea horizontal o diagonal. 2. Casquetear con peine walth y maquina: se casquetea a 90:en línea horizontal o diagonal. 3. Casquetear con la máquina y sus aumentos del 1 al 4.

Casquetear con aumentos de la maquina Casquete cortó

Casquete regular

LINEAS DE DISEÑO Zigzag: nos sirve para quitar peso de la cabellera Curva o convexa: caracterizados por ser alargados en la nuca y cortos en os laterales son los mismos cortes en v. Cóncava cortes caracterizados por ser cortos en la nuca y alargados en los laterales EXTRUCTURA DEGRADADA Las estructuras degradadas se realizan sobre melenas más o menos largas y se caracterizan por qué: dan formas con capas suaves, especialmente en la mitad inferior de la melena, aportando más movimiento en esta zona y las puntas se acomodan según el degrade y el estilo elegido. Los cabellos largos, dan formas cuyas estructuras permiten grandes diferencias de longitud entre las distintas zonas, esto supone cambios bruscos de longitud en pequeñas superficies, por lo que las longitudes entre cada franja de cabello guarden relación entre sí, para conseguir armonía en el resultado final. : Degrade exterior Se utiliza para que las puntas se acomoden hacia afuera

Degrade interior: Se utiliza para que las puntas se acomoden hacia adentro

LOS ACABADOS Pueden ser: a)

Punta de sierra

b)

Técnicas de texturizar

c)

Técnica de notch

d)

Técnica de deslizamiento

e)

Técnica de torzal

f)

Técnica de vaciado

Punta de sierra Se realiza con tijeras de precisión este acabado sirve para suavizar la caída del cabello cuando es lacio, para marcar los desvanecidos y para borrar líneas. Texturizar Esta se realiza con tijeras del mismo nombre, cuando tenemos cabelleras de textura mediana y gruesa, nos sirve para dar peso y volumen al cabello, en cabellos largos se

realiza tomado pequeños mechones y haciendo un ligero corte en forma diagonal de medias a puntas, el cabello rizado natural se lleva a cabo en raíz y en puntas en forma horizontal, cuando el cabello es rizado por procesos químicos se texturiza en forma diagonal en medias y en algunos casos en puntas del cabello

Técnica de notch Esta técnica nos sirve para crear espacios y crear touch, también para darle mayor volumen al cabello se realiza en forma diagonal en medias y en puntas Técnica torzal Nos sirve para marcar gajos y efectos llamados a la pluma, consiste en torcer el cabello de acuerdo al movimiento requerido y cortar ligeramente en medias y puntas en forma diagonal y se utiliza la tijera de precisión Técnica de deslizamiento Es la técnica que se realiza con navaja y sirve para adelgazar las puntas del cabello, en cabellos lacios y con rizo natural siempre se realiza de medias a puntas Vaciado Esta técnica se utiliza para eliminar volumen, espesor o cantidad de cabello, se utiliza la tijera dentada o la navaja se comienza por la parte superior realizando círculos.

TIPO Y GRUPO DE CORTE El tipo de corte se determina, tomando en cuenta los grados de elevación utilizados. El corte puede ser básico o mixto. Básico se utiliza solo un grado de elevación. Mixto cuando se hace una combinación de grados. El tipo de corte se determina observando los laterales y puede ser simétrico o asimétrico. Simétrico: si ambos laterales tienen la misma forma Asimétrico: cuando se observan los laterales diferentes en forma y longitud (cuando queda un lateral más grande que otro.

ERGONOMIA Posturas y posiciones corporales Las posturas (manera en que usted permanece) y la posición corporal (la manera en que sostiene el cuerpo mientras corta el cabello) son hábitos importantes sobre los que debe estar alerta. La buena postura y la posición corporal le ayudaran a evitar problemas de espalda en el futuro y le garantizara los resultados del corte. Durante la realización del trabajo de corte de cabello nuestra posición correcta debe ser:     

posición del cliente asegúrese de que la cliente ese sentada bien erguida y que no cruce las piernas. La separación que debemos entre el modelo y nosotros no será muy grande, lo sufriente para que nos permita trabajar con libertad y comodidad. Las piernas deben de estar ligeramente flexionadas y abiertas, en línea con nuestras caderas para repartir entre ambas el peso de nuestro cuerpo. Los brazos deben de estar un poco separados del cuerpo, relajados para no provocar tenciones en el cuello y hombros. Nuestras manos a la hora de tomar la mecha entre los dedos y a la hora de cortar el cabello lo harán de una forma cómoda sin forzar la postura evitando tenciones en las articulaciones.

POSICION DE LAS MANOS PARA DIFERENTES ANGULOS DE CORTE Como regla general, ubíquese siempre a la zona a cortar y ubique sus manos de acuerdo a la línea de corte. 





Corte sobre los dedos. En algunas ocasiones deberá cortar sobre sus dedos o sobre sus nudillos. Esta posición de las manos se emplea particularmente al hacer cortes uniformes o de capas en aumento. Corte debajo de los dedos. Cuando corte una cola de un solo largo o un corte graduado muy pesado, se acostumbra a emplear una línea de corte horizontal. En este caso, normalmente cortara debajo de los dedos o debajo de los nudillos. Corte palma a palma. Cuando se corta una línea vertical o diagonal, el corte palma a palma es la mejor manera de mantener el control de una subsección, especialmente en lo concerniente a la elevación o a cambiar la dirección natural del pelo. El corte palma a palma significa que las palmas de ambas mandos están enfrentadas mientras se corta.

RECOMENDACINES PARA UN BUEN CORTE       

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Analizar si el cabello esta lavado o si tiene algún tipo de parasito Analizar el cabello sobre su: estructura, textura, longitud, espesor y cuerpo. Analizar si hay remolinos rebeldes o difíciles de dominar. Ver si en la nuca baja tiene crecimientos parejos o disparejos. Dialogar con la clienta que corte desea. Preguntar si quiere el oído descubierto o no, como quiere las patillas. Si el corte es para un niño debemos preguntarle a la persona mayor que le acompaña como va a ser su corte debemos respetar la dirección de la persona que acompañe al niño aunque este no esté de acuerdo. Poner una toalla en los hombros del cliente(ta)y poner el cubridor bien ajustado Poner capa de peso Dar champú, recordando que al caballero se le trata de diferente manera que a una dama, por lo tanto a él se le quita el exceso de agua en el lavabo, esto es para no mandarlo con la toalla puesta al lugar donde realizaremos el corte. Si no se da champú asegurarse que el cabello este bien húmedo a) Si es caballero se trabaja con líneas imaginarias, pero si es necesario sujetar hay que hacerlo con picos de garza b) Si es una dama hay que hacer separaciones con mariposas aunque sea un despunte. Trabajar con herramienta limpia y desinfectada, en cada corte lavar la herramienta. Cuando se use maquina verificar que el aumento sea el correcto. Al término del corte sacudir perfectamente al cliente y despedirse de él, cordialmente.

MATERIAL PARA CORTE 1. 2 toallas medianas 2. cubridor de tela 3. peine de cola 4. peine de grados 5. peine whalt 6. cepillo araña 7. un bifase 8. atomizador 9. mariposas 10. picos de garza 11. gel

12. espray 13. bledo 14. talco 15. maquina casqueteadora 16. mini curp 17. navaja para corte 18. navaja para rasurar 19. espuma para afeitar 20. secadora 21. tijera de precisión 22. tijera de entresacar 23. alcohol 24. algodón

TIPOS Y ESTILOS DE CORTE El estilo o tipo de corte será, el modelo de corte que deseamos realizar, bien sea en medidas cortas, medias o largas, asimétricas, etc. atendiendo a una técnica de realización que nos fuerza a tener en cuenta una serie de parámetros como son el instrumento idóneo para su realización la definición de la mecha guía y el tipo que usaremos, sin olvidarnos del visagismo de las características del cabello. CORTES BASICOS El arte de cortar el cabello está conformado por variaciones de los cuatro cortes básicos: recto, graduado, en capas y capas largas.

Corte recto, también conocido como corte de una sola longitud, todo el cabello queda a un mismo nivel formando una línea o zona de peso. La línea de peso es una línea visual de un corte donde todos los extremos del cabello cuelgan juntos. El corte recto también se denomina corte de elevación cero o sin elevación porque no hay elevación o cambio de la dirección natural del pelo. Se realiza con una guía para cortes rectos. Esta línea de corte puede ser horizontal, diagonal o redondeada.

Corte graduado es una forma graduada o en cuña, un efecto o corte que se obtiene cortando el cabello con tensión, elevación baja a media o cambio de la dirección natural del pelo, la elevación más común es la de 45 grados. En un corte graduado aparece aumento visual de peso en una zona determinada. Corte en capas es un efecto graduado que se obtiene con elevación o con cambiar la

dirección natural del pelo. El cabello se corta a elevaciones más altas, normalmente te a 90° o más. Los cortes en capas normalmente tienen menos peso que los graduados.

Corte degrade largo. Este corte se hace con un ángulo de 180°. Esta técnica otorga más volumen a los peinados y puede ser combinado con otros cortes básicos. El estilo resultante puede tener capas más cortas arriba y cada vez más largas hacia el borde.

Al dominar estos cuatro conceptos básicos, estará capacitado para crear cualquier corte que desee. Cada corte es el resultante de uno, dos o las tres técnicas básicas. Emplee un poco de texturizarían, corte de deslizamiento o técnica de corte del cabello sobre el peine y habrá obtenido un corte avanzado.

CORTE RECTO La cabeza del cliente debe estar erguida y derecha para este corte. Los cortes rectos pueden ser realizados sosteniendo las secciones con los dedos o utilizando un peine para sostener el cabello, siempre evitando ejercer tensión. Si el corte queda por debajo de los hombros, deberá sostener las secciones con los dedos ejerciendo una tensión mínima.

CORTE GRADUADO En este corte básico, se trabajara con una línea de corte vertical, y elevaciones de entre 45 y 90°. Aunque se utilizara una división central, recuerde que este corte también puede ser hecho con una división lateral o flequillo.

CORTE EN CAPAS UNIFORMES (90 GRADOS) El tercer corte básico es el corte en capas creado con capas uniformes. Todo el cabello se eleva a 90° y se corta a la misma longitud. Su guía para este corte es la guía interna para cortes escalonados. La guía interna es el lado interno del corte más que el perímetro. La forma resultante se verá suave y redondeada sin aumente de peso o esquinas. El perímetro del cabello caerá suavemente gracias a las secciones verticales interiores que reducen el peso.

CORTE DEGRADE (180 GRADOS) En este corte utilizara un rebajado creciente que produce capas progresivamente más largas. Su guía es la línea interna comenzando desde la parte superior de la cabeza

CORTE PAREJO Es un estilo de la técnica recta horizontal sin proyección y con mecha guía fija. Para este estilo hacemos las secciones siguientes: la zona frontal la tomaremos en una sola sección, y el resto del cabello lo iremos tomando en secciones de aproximadamente 5cm que irán de lado a lado de la cabeza hasta llegar a la zona posterior y cuello. La mecha guía la obtendremos de en medio de la subdivisión del cuello, primero cortaremos el centro y luego hacia los lados teniendo en cuenta que la mecha no lleva proyección, la segunda subdivisión la peinaremos de igual manera que la primera, pero haremos que la cliente se incline un poco para que quede un poco más larga que la primera o en su defecto cortaremos un centímetro más larga, y así iremos bajando las mechas hasta llegar a la cúspide, al llegar a los laterales, estos los podemos cortar de diferente manera si queremos que queden ligeramente más largos los cortaremos a la altura de la patilla, llevándolo por detrás de la oreja y dándole la misma longitud de la zona posterior o a la línea de la patilla como va su caída natural sin mover la mecha y tomar la guía de la zona posterior. Por ultimo marcaremos el contorno deseado por el cliente. CORTE ESCOLAR. 1.- Separar o dividir occipital con el peine. 2.-Cortar en la nuca baja con la medida N° 2. Pero si el niño tiene poco cabello, cortar con la medida N° 3. Para el cabello cadillo, ósea, que está muy parado, se lleva el corte hasta arriba. 3.- Respetando el frontal, la maquina entra por abajo y hacer la técnica de avión. Dos dedos antes de llegar a la división. 4.- Cuando ya vas debajo de la oreja se empieza a hacer la técnica de avión, entra en la nuca baja. 5.- Seguir en la nuca baja, hasta el occipital. Se corta con máquina y después con tijera. 6.- Laterales a 90 y 180°. Parietal a 90° recto hacia arriba. Laterales y parietal vertical, frontal vertical como capa mercado. 7.- Para el copete se dejan dos dedos de ancho y dos de largo en frontal. NOTA: Cuando empiezas el corte preguntar si así está bien de largo o lo quiere más corto. La medida N° 1 corta poquito. CORTE EN UNA SOLA MECHA. Este corte es estilizado y es muy fácil de hacer.

1. el pelo se peina y se humedece muy bien. hacer una coleta o chongo con una liga y cortar a 180°. si quiero pico, cortarlo diagonal, (/) y si lo quiero marcado es en recto -------. para la última capa de arriba se degrafila mecha por mecha.

CORTE EN CAPAS A 135°. Se divide en 9 secciones, se toma mecha guía de occipital, cortando a 135° (degrafilo) vertical, pasando al occipital derecho y luego al izquierdo. En el parietal se toma la parte central empezando con mecha guía de occipital, elevando a 135° y seguimos cortando de manera vertical (degrafilada), así pasamos a laterales sin perder la guía. La parte central se toma a 180° con guía de parietal. Para corregir el corte se divide en tres partes de arriba hacia abajo elevando

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