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BLOQUE 1: EL UNIVERSO DEL CORTE

La sociedad actual exige a las personas, sobre todo en el ámbito laboral, un aspecto concreto tanto a nivel físico como de actitud ante distintas situaciones; esto es lo que llamamos IMAGEN, es decir, intentamos proyectar en los demás la "imagen" que queremos que tengan de nosotros. Esto se consigue cuidando la forma de vestir, de vivir, de desenvolverse, de peinarse...etc. Cuando esta imagen no se limita a las exigencias de la moda, sino que se ajusta a las características peculiares de un individuo su tipo de trabajo, su forma de vida, su personalidad, edad, características morfológicas, etc; hablamos de ESTILO PERSONAL. De todos los factores que configuran el estilo personal es el pelo uno de los más determinantes, de hecho cuando alguien pretende cambiar de imagen al primer lugar que acude es a la peluquería. Esta ofrece distintas técnicas como el color, la ondulación..., que individualmente o combinadas ofrecen cambios significativos de imagen; pero ninguna tan definitiva como el corte de pelo, éste determina el peinado y por lo tanto el resultado final. Todo esto explica el protagonismo que adquiere el corte de cabello en la peluquería actual, el resto de las técnicas: color, ondulación, peinados, sólo tienen sentido como complemento del corte, para ayudar a conseguir volúmenes, luminosidad y consistencia al estilo.

EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CORTE ATRAVES DE LA HISTORIA A principio del siglo XX surge con mucha fuerza el corte "a lo garçon", el primero con suficiente entidad para que por sí sólo determine un estilo de peinado. También es el momento de las estrellas de cine que marcan la moda de forma muy directa. Sin embargo, no dejan de ser 2 o 3 estructuras básicas de corte con mayor o menor longitud donde el "arte de peinar" sigue siendo prioritario. No se puede olvidar la famosa "ondulación Marcel" muy importante en esta época y a la cual se debe el ligero alargamiento del cabello en melenas. En la Segunda Guerra Mundial vuelve el cabello corto y ya a mediados de siglo el estilo de corte lo determinan actrices como Gina Lollobrígida con una longitud bastante corta, incluso en el flequillo. La herramienta más manejada es la navaja, ya que son estilos donde las puntas de los distintos mechones deben acabar muy afinadas creando líneas suaves y huecas. Con longitudes algo mayores, hasta la media melena aparece Marilyn Monroe, muy imitada no sólo por el estilo de corte y peinado sino también por el color rubio platino. Los años 60 tuvieron unos estilos muy definidos que iban desde cabellos muy cortos, pasando por medias melenas a largo, pero todos con un denominador común: formas huecas y con el máximo de volumen en la coronilla (aparece el crepado), esto obliga, aún en los cabellos más cortos, a dejar esta zona con mayor longitud. En este momento se combina el uso de las tijeras y la navaja en casi todos los cortes, los más cortos se estructuran con la navaja y se igualan con las tijeras; sólo en las melenas lacias se manejaba exclusivamente las tijeras. En los 70 los volúmenes se reducen y aunque sin abandonar del todo la década anterior, surgen con más fuerza los cabellos cortos y lisos similares a los de los años 20 y triunfan las tijeras sobre la navaja, más apropiada para estilos con peso en las puntas. A partir de los 80 y hasta la fecha, la técnica del corte de cabello como base del estilo de peinado adquiere la máxima importancia, hasta el punto que, un profesional que lo domine, aún sin destacar en el resto de las técnicas, puede ser muy valioso. En este momento no existen modas dominantes, es una combinación de todas las técnicas y estilos que han pasado a lo largo de la historia que se personalizan en cada cliente, a través del dominio y el buen hacer del estilista, lo que dá lugar a un amplio abanico de longitudes y volúmenes que se consiguen utilizando indistintamente las tijeras y la navaja, de la manera más apropiada en cada caso. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 2 de 32

TEMA 1: PAUTAS PREVIAS AL CORTE

ACERCAMIENTO AL CORTE Para entender el corte de cabello y evitar confusiones, es necesario entender y manejar correctamente un pequeño vocabulario básico:
Forma: Según el diccionario es la apariencia externa de una cosa. Aplicado al tema que nos ocupa es la apariencia externa que resulta de un corte de cabello, es decir, el resultado final.
Estructura: Es la longitud y disposición concreta del cabello en las distintas zonas de la cabeza para obtener una forma concreta.
Peinado: son las distintas formas que podemos dar a una misma estructura gracias a la maleabilidad del cabello.
la técnica,. El diccionario la define como conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia, arte u oficio y la habilidad para usarlos. Este último término es muy usado en nuestra profesión y se aplica a distintos campos lo que puede resultar confuso. Pues bien, la acepción más genérica aplicada a la peluquería sería para decir que nuestra profesión está formada por un conjunto de TECNICAS como son: color, forma y corte de cabello. Por otra parte, ya de forma más concreta, se puede decir que existen TECNICAS DE CORTE que son distintos procedimientos organizados de una manera lógica y sistemática que usados con habilidad se obtienen cortes de cabello, o formas, "perfectos". Pero también las TECNICAS DE CORTE se pueden realizar con distintas herramientas que según se utilicen sobre el cabello se consiguen efectos diferentes y a esto se le llama TECNICAS DE LAS HERRAMIENTAS (tijeras, navaja o maquinilla). Con todas ellas un buen profesional, debe dar lugar a: El corte personalizado que es la forma adaptada a un cliente concreto teniendo en cuenta sus características personales que son: su estilo personal, la edad, su morfología y la implantación y naturaleza del cabello. Estos elementos se analizarán uno por uno a la vez que aprendemos a cortar, por lo que empezaremos por las técnicas de corte y de tijeras para terminar ajustando los estilos a las características morfológicas y al cabello.

PREPARACIÓN PARA EL CORTE IMAGEN DEL PROFESIONAL La peluquería es una profesión en la que se trabaja de cara al público, el cliente puede observar al profesional. El corte de pelo es una de las técnicas que más predispone a realizar gestos y movimientos exagerados que pueden resultar grotescos. Sin embargo, una postura correcta y desenvuelta, pero sobria, produce sensación de seriedad y respeto.

POSICIONES CORRECTAS PARA ESTE TRABAJO TECNICO El tronco tiene que permanecer recto en todo momento, su peso tiene que descansar sobre las caderas, para ello las piernas han de estar ligeramente separadas. Siempre que se trabaje sobre una zona baja se deben flexionar las rodillas, nunca el tronco o utilizar un taburete regulable. Los brazos deben estar separados del cuerpo con los codos abiertos. Las manos han de moverse con independencia. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 3 de 32

La cabeza ha de estar recta pero no rígida. Las manos se sitúan según la posición de las mechas y las zonas, por ejemplo: Al cortar la zona superior o mechas verticales las puntas quedan en la parte superior de la mano. Cuando se cortan contornos o mechas horizontales las puntas deben quedar en la cara interior de los dedos.

PREPARACION DEL CLIENTE El corte de pelo es un trabajo de precisión y que al ejecutarlo se eliminan trozos de cabello que se introducen con mucha facilidad entre la ropa y resultan muy molestos. Por ello, para cortar bien los contornos del cabello es necesario apoyarlo sobre la piel. Por lo que es imprescindible liberar al cliente de todo aquello que pueda estorbar durante el proceso, como collares, ropa con cuellos altos o abultados, pendientes, etc.; y protegerlo de los pelos cortados con una bata y una capa especial para el corte. PREPARACIÓN DEL CABELLO Para que éste trabajo técnico se realice con precisión es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. Mantener el cabello mojado A la vez que elimina las formas del marcado dejan ver la caída natural del cabello, pesa más, se desenreda mejor y permite dominar todo el cabello, sin que se escapen o ahuequen pelos. Sin embargo, por su aumento de peso y de elasticidad, se alarga ligeramente, dato que hay que tener en cuenta para cortar un centímetro más de la longitud deseada y no tensar en exceso el cabello al sujetar la mecha. 2. Observar la caída natural del cabello Una vez desenredado hay que peinar el cabello para observar su caída natural, es decir, su implantación, fundamentalmente en: a) nuca, borde de la frente y coronilla, donde el nacimiento puede cambiar de dirección bruscamente formando remolinos b) el lugar donde se abre la raya de forma natural c) la ondulación y volumen natural de la cabellera 3. Separar el cabello Es necesario organizar el cabello antes de comenzar un corte de pelo, separándolo por zonas, que generalmente coinciden con las áreas naturales, denominadas técnicamente particiones. Estas en la actualidad no son standard, se ajustan a una estrategia que el profesional establece para conseguir unos resultados determinados. Las zonas naturales son: - Superior limitada por 2 líneas que van desde las sienes hasta debajo de la coronilla. Esta zona, a su vez, se subdivide en 2 secciones: frontal (desde la frente hasta la coronilla) y coronilla dentro de la cual se distingue: A) coronilla alta, B) coronilla central y C) coronilla baja. - Laterales Si se traza una línea de oreja a oreja pasando por la coronilla alta queda una sección a cada lado, limitada por ésta línea y la zona superior que corresponde a los laterales. - Posterior Corresponde al área que resta de la zona superior y laterales. Dentro de ella pueden distinguirse 2 secciones separadas por una línea de oreja a oreja pasando por el centro de la zona: A) Nuca baja, por debajo de la línea y B) nuca alta, por encima de la misma.

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Para realizar las particiones y a lo largo del proceso del corte de cabello utilizamos 3 tipos de líneas: - Líneas de división, son aquellas que se utilizan para separar secciones y subsecciones de cabello con el fin de distribuirlo de forma organizada y realizar el corte con mayor precisión. La disposición de estas líneas ya inician la dirección del cabello. - Línea de corte, viene determinada por la posición de los dedos y/o las tijeras - Línea de contorno, es la línea que forma el cabello del contorno colocado en su posición natural.

TEMA 2: LAS HERRAMIENTAS Y SUS TÉCNICAS

Las herramientas que se utilizan para el corte de cabello son las tijeras normales, las tijeras dentadas, la navaja y la maquinilla. A lo largo de este tema vamos a conocer de cada, como se llaman sus partes, cómo se cuidan y desinfectan y sobre todo cómo se manejan. De todas las herramientas la fundamental es la tijera. Pero según se utilice se pueden conseguir distintos efectos sobre el cabello. Conoceremos cada una de las formas y los resultados que se obtienen. La navaja es una herramienta que requiere un gran dominio, por las características de su filo corta el cabello con la misma facilidad que puede cortar la piel, lo que supone un gran riesgo tanto para el profesional como para el cabello, por eso, es necesario conocer sus partes y su manejo antes que la técnica. La maquinilla, muy popular actualmente, también requiere precisión en su manejo para obtener buenos resultados. Al finalizar este tema se conocerá de todas las herramientas lo suficiente para comenzar a trabajar con ellas.

LAS TIJERAS Y EL PEINE Son las herramientas más usuales, con ellas se puede realizar cualquier tipo de corte, pero ante se debe conocer como son, como se llaman sus partes y como debe ser su cuidado y mantenimiento.

LAS TIJERAS PRECAUCIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCION MANTENIMIENTO

- Evitar las caídas que la despunten. - Evitar guardarlas en el bolsillo. - Cortar con ellas sólo cabello para no mellarlas. - Lavar y esterilizar a alta temperatura - Guardarlas siempre secas. - Engrasar el tornillo de vez en cuando. - Afilarla a menudo por un experto.

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PEINE PRECAUCIONES LIMPIEZA Y DESINFECCION

- Colocar la mecha de pelo entre las dos primeras falanges para evitar pellizcar la mano con la punta de la tijera. - Lavar con jabón - Introducir en una solución con lejía o en el germicida después de cada uso

MANEJO DE LAS TIJERAS Y EL PEINE 1. Para peinar y separar el cabello, mantener las tijera cerradas sobre la palma de la mano que sujeta el peine, sin sacar el dedo anular del ojo de las tijeras. 2. Al cortar, colocar el peine entre el pulgar y el índice de la mano que sujeta la mecha y cortar con las tijeras en la otra mano introduciendo el pulgar en la anilla libre.

TECNICAS DE LAS TIJERAS Según la colocación de las tijeras sobre las mechas, se puede imprimir distintos cortes causando efectos o texturas diferentes sobre el cabello. Textura es la cualidad de la materia que podemos percibir con la vista y el tacto. Llamamos TEXTURIZAR a elaborar distintas texturas utilizando diferentes técnicas con las distintas herramientas. Existen tres formas de colocar las tijeras que dan lugar a texturas diferentes, la primera es la más importante ya que sirve para dar la estructura al corte, las dos últimas las consideramos complementarias de la primera y son: 1. Técnica cuadrada o recta. Consiste en cortar las mechas con un golpe seco de tijera. Produce sobre el cabello una sección recta, dejándolo con todo su peso y grosor. 2. Colocación Transversal. Según el movimiento de las tijeras en esta posición se pueden conseguir diferentes efectos como son: a) Desfilado. Produce un efecto de afilado del cabello, arañando la cutícula en mayor o menor medida dependiendo de la apertura de las tijeras. Se realiza colocando las tijeras abiertas por encima de la mecha y deslizándola en el sentido del nacimiento del cabello de medios a puntas. Elimina peso y produce un efecto de puntas ligeras muy dinámico y suelto. b) Entresacado o descargado. Se realiza deslizando la punta de las tijeras en raíces, por debajo de la mecha. Produce un afilado en raíces, creando desigualdades, con un efecto de vaciado cuando existe abundante cabello aligerándolo. c) Esta técnica se puede realizar también con unas tijeras dentadas o "tijeras de entresacar". Permiten, dentro de una misma mecha, cortar pequeños grupos de pelos alternativamente de forma regular. El efecto es de corte recto o cuadrado, de tal forma que los cabellos más cortos actúan de pilares sujetando a los largos. d) Dentado. Colocando la punta de las tijeras en diagonal se cortan grupitos de pelos en las puntas produciendo un efecto sesgado, creando pequeñas desigualdades. Elimina peso en los bordes evitando masas demasiado sólidas.

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LA NAVAJA La navaja es una herramienta que requiere un gran dominio. Por las características de su filo, corta el cabello fácilmente, solo con una ligera presión. Con la misma facilidad puede cortar la piel, lo que supone un riesgo tanto para el corte de cabello como para el profesional, por eso, es necesario conocer sus partes y su manejo antes de la técnica. Existen dos tipos: 1. De hoja abierta. Es la navaja tradicional o de barbero, poco usada en la actualidad porque requiere un afilado constante durante el corte y después de cada corte y la esterilización es complicada. Ahora se utilizan navajas cuya hoja es recambiable por otra nueva después de cada uso. 2. De hoja protegida. Se utiliza como filo una hoja recambiable, protegida por un peine. Es más segura, tanto para el corte como para el profesional. En la actualidad es la más usada.

MANEJO DE LA NAVAJA 1. Posición de la navaja abierta, acción de cortar. El meñique se sitúa por debajo del mango sujetándolo, los demás dedos sujetan la hoja por la tija. 2. 3. Posición de la navaja cerrada, acción de peinar. Con la navaja cerrada se empuña entre la palma de la mano y los dedos anular y meñique y con los demás se sujeta el peine.

LA

PRECAUCIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCION

MANTENIMIENTO

NAVAJA

- Después de cada acción de cortar, cerrar la navaja, no peinar nuca con ella abierta. - Al cortar, mantener una distancia de, al menos 2cm., entre el filo y los dedos que sujetan la mecha. - Guardarla siempre cerrada y en un sitio seguro. - La navaja de barbero, debe permanecer unos 5 minutos en el esterilizador húmedo después de cada corte. - La de hojas recambiables, se debe usar una hoja por cliente y tirarla después de cada uso. - La hoja ha de estar siempre seca para evitar la oxidación. - Evitar que se caigan para que no se mellen

LA TECNICA DE LA NAVAJA La navaja tiene la capacidad de crear desigualdades dentro de la misma mecha, realizando a la vez la acción de entresacar y desfilar, ambas acciones se diferencian de las tijeras por la textura que aporta al cabello ya que, la navaja por su filo, produce un mayor afilado del cabello. Se utiliza con el cabello mojado para que se deslice suavemente sin dar tirones. Los efectos según la posición son: 1. Posición casi horizontal, ángulo de inclinación sobre el cabello de 10º. Respeta el largo aunque dependiendo de la presión, puede se un raspado que facilite l unión entre distintas capas o un desfilado profundo. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 7 de 32

2. Posición inclinada, ángulo de 45º. Entra con mucha facilidad arrastrando gran cantidad de cabello, dejándolo muy afilado. Si se aplica sobre la raíz el efecto es de entresacado. 3. Posición perpendicular, ángulo de 90º. También de pendiendo de la presión se puede llegar a cortar un mechón, segándolo o bien, raspar los bordes, suavizando entre capas, en un cabello corto.

LA MAQUINILLA La maquinilla es una herramienta fundamentalmente rápida. Si se desliza manteniéndola apoyada sobre el cuero cabelludo da un corte uniforme quedando las capas totalmente igualadas. Con ella se consiguen longitudes muy cortas. Para utilizar la maquinilla correctamente se deben conocer primero todas sus partes y su funcionamiento. Existen dos tipos de maquinillas: manual y eléctrica, la primera ya está en desuso, por ello vamos a centrarnos en el estudio de la segunda. Consta de: El peine móvil corta el cabello sujeto por el peine fijo. La longitud del cabello es la separación entre ambos peines que se puede graduar por dos sistemas, según cada tipo de maquinilla: Intercambiando peines de distinto grosor o separando un único Peine a la graduación deseada. Esta graduación va desde 0,1 mm. (Corte al cero) hasta 7 mm.

LA PRECAUCIONES

LIMPIEZA Y DESINFECCION

MANTENIMIENTO

MAQUINILLA

- no sujetar la maquinilla por los peines cuando esté enchufada. - desenchufarla al terminar de cortar. - después de cada uso desmontar los peines, eliminar los pelos y limpiar con un producto desinfectante. - aplicar de vez en cuando unas gotas de aceite especial en la parte de contacto de las hojas, no en los dientes, ya que dificultaría el corte. - sustituir los peines cuando sus dientes se encuentren en mal estado.

TÉCNICA Y MANEJO 1º. Graduar la maquinilla para la longitud deseada. 2º Apoyar la maquinilla sobre el cuero cabelludo, peinando el cabello en sentido ascendente y en dirección contraria al nacimiento. 3º Antes de finalizar la zona a cortar, despegar suave y progresivamente la maquinilla del cuero cabelludo. 4º Para perfilar los contornos, cortar con la maquinilla "al 0" y perpendicular al cuero cabelludo. También se pueden cortar longitudes mayores, utilizándola con el peine como si de unas tijeras se tratara.

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BLOQUE 2: FORMAS BÁSICAS

Con los contenidos de este bloque se pretende por una parte, organizar y definir una terminología que se aplica constantemente en el ámbito profesional y, en ocasiones confusa, para crear un lenguaje único e inteligible por todos y, por otra parte, agrupar la gran variedad de formas a las que se puede llegar con el corte de cabello y sintetizarlas en cuatro estructuras básicas que con pequeñas variaciones o combinándolas entre sí, pueda dar lugar a infinitos estilos.

TEMA 1: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE CORTE

Resultaría imposible realizar un buen corte de pelo cortando mechones indiscriminadamente sin haber planificado previamente cosas tan básicas como: - la estructura que requiere la forma elegida - por donde interesa comenzar para que sirva de referencia (mecha-guía) - cómo se debe colocar cada mecha antes de cortarla (ángulo de inclinación). Se llama Estrategia de corte a la organización y planificación de todos los aspectos que determinan una forma como resultado final. Pues bien, a lo largo de este tema aprenderemos a diseñar dicha estrategia y practicarla sobre las estructuras básicas.

¿A QUE LLAMAMOS MECHA-GUIA? Al mismo tiempo que decidimos una forma y por lo tanto la estructura, decidimos también, la longitud de la mecha por la que comenzaremos a cortar, esta mecha nos servirá de referencia para que a partir de ella mantengamos la longitud, la aumentemos o disminuyamos. Por lo tanto, se llama mechaguía a aquella que nos sirve de referencia para que a partir de ella se forme una estructura. Esta puede ser de dos tipos: -

Mecha-guía fija Cuando se mantiene la misma referencia para todas las áreas del cuero cabelludo Mecha-guía móvil Cuando cada mecha que se corta utiliza como referencia parte de la cortada anteriormente.

¿QUE ES EL ANGULO DE INCLINACION? Angulo de inclinación, es el ángulo que forma cada mecha cuando se coloca antes de cortarla respecto de la líneas de división. De este ángulo depende la longitud que obtengamos, pero como ya sabemos, la cabeza es una superficie curva por lo que es necesario observar en cada zona la posición del plano de referencia.

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LAS PROPORCIONES Todas las estructuras que podamos imaginar, tanto las básicas como la combinación entre ellas, deben tener un denominador común LA PROPORCION, esto es que las longitudes entre cada franja de cabello guarden relación entre sí, para conseguir armonía en el resultado final, esto es lo que entre profesionales se llama "igualar". Esto Significa que aunque sean formas muy diferentes, debe existir proporción entre las distintas longitudes. Así podemos disminuir o aumentar la longitud progresivamente sin romper el conjunto y obtener los volúmenes deseados de manera armoniosa.

LA DIRECCIÓN DE LAS LÍNEAS La línea, en términos geométricos, es una sucesión de puntos o extensión considerada en una sola de sus 3 dimensiones. En esta definición carece de dirección sin embargo, cuando la aplicamos al corte de cabello, tanto en las líneas de división como especialmente en la línea de corte, implica dirección según sean horizontales, verticales u oblicuas: o o o

horizontales, dan estabilidad y peso al cabello verticales, dan libertad y soltura a las puntas diagonales, dan movimiento e inclinación al cabello

TEMA 2: ESTRUCTURA CAPEADA UNIFORME

Esta estructura tiene dos aspectos que la caracterizan: -

la longitud es la misma para todas sus zonas mantiene un ángulo de inclinación de 90º en todas las mechas.

Esto da lugar a formas con mucho movimiento ya que las puntas de todas las capas están libres sin que se aplasten unas a otras. Utiliza mechas-guía móviles y la primera que se toma de referencia debe tener la longitud que se desee dejar a todo el cabello. Dependiendo de la longitud elegida puede dar lugar a formas distintas.

PAUTAS DE REALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA - Línea de contorno: la nuca se sitúa en línea con el nacimiento, la zona frontal y laterales enmarcan el rostro, uniéndose gradualmente con la nuca. - Línea de corte: Se sitúa a unos 3cms de la línea de división. - Proporciones: mantiene la misma longitud a lo largo de todas sus zonas.

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ESTRATEGIA DE CORTE - Observación del nacimiento: Se debe centrar sobre todo en la nuca y zona frontal, ya que si existen remolinos que ahuequen el cabello podrían modificar tanto la línea de corte como las proporciones en la franja de todo el contorno. - Longitud del contorno: Si el nacimiento no presenta problemas de los citados anteriormente será, al igual que el resto de las zonas de 3cms. - Mecha-guía: Al tener la misma longitud en todo el cabello se puede comenzar por cualquier zona, aunque se organiza mejor comenzando por la coronilla, distribuyendo el cabello alrededor de la misma o por la zona frontal descendiendo hacia la nuca. - Angulo de inclinación: 90º en todas las zonas. - Secuencia del corte: 1. Se determina la línea de contorno (longitud 3cm). 2. A partir de la mecha-guía (zona frontal) crear una franja-guía central desde la zona frontal a la occipital. 3. Manteniendo el ángulo de inclinación, ir tomando sucesivas mechas-guía, primero de la zona frontal y después los laterales. 4. Repetir la misma operación con la zona posterior. 5. Repasar las proporciones de todo el conjunto.

VARIANTES MÁS COMUNES CORTE CLÁSICO En todos los salones de peluquería existe un tipo de cliente, de edad avanzada, con unas características peculiares. Estas diferencias personales determinan una forma de corte que implica una variación sobre la estructura capeada uniforme que es: -

ligero aumento de longitud en la franja del contorno frontal y coronilla alta disminución de la longitud en la nuca baja.

Este efecto se consigue igualando la línea de corte de las zonas modificadas con la mecha-guía de la nuca baja. Es decir, cambiando la inclinación de los dedos que dejan de estar paralelos al cuero cabelludo.

TEXTURIZADO A NAVAJA DE UNA ESTRUCTURA CAPEADA UNIFORME Esta estructura permite, sobre todo en cabellos gruesos y abundantes, dar formas con mucho movimiento y muy juveniles, creando desigualdades sobre una misma mecha y afinando la punta del cabello al máximo. Se siguen las mismas pautas de realización que con las tijeras con las siguientes diferencias: - El ángulo de proyección del cabello varía entre 45º y 0º - Se utiliza la navaja con un ángulo de 90º para cortar longitudes con un corte seco y 45º para desfilar. Así la secuencia de corte es la siguiente: 1. 2. 3. 4. 5.

Determinar la longitud del contorno. Continuar separando mechas-guías horizontales. Seguir con los laterales tomando como referencia la zona superior. En la zona posterior se toma de referencia la última mecha-guía de la zona superior. Repasar el conjunto con tijeras, como si de un corte completo a tijera se tratara. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 11 de 32

TEMA 3: ESTRUCTURA COMPACTA

Esta estructura consiste en un aumento progresivo de longitud desde la nuca hasta la zona superior dando lugar a formas en los que coincide la línea de corte de todas sus capas, el ángulo de inclinación de las mechas es el de su caída natural (0º) y la mecha-guía es la longitud del contorno. Esto es lo que llamamos melenas igualadas. Este tipo de melenas se caracterizan por que proporcionan formas con masas de cabello compactas, estables y sólidas. Sin embargo, se diferencian unas de otras en la línea de contorno, por ejemplo: en uve “V”, redonda, en uve invertida ”^”. Según esto parece apropiado utilizar líneas de división y de corte horizontal, oblicuo y diagonal según lo requieran los distintos tipos de contornos.

PAUTAS DE REALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA - La línea de contorno es recta y sin flequillo - La línea de corte de todas las capas desde la inferior hasta la superior es horizontal y esta situada, en los laterales, a 3cms por debajo de la barbilla, en los laterales y, a 2cms del contorno de la nuca.

ESTRATEGIA DE CORTE - Observación del nacimiento: Es importante la implantación de la zona frontal, en función de la cual se situará la raya, donde se abra de forma natural. Si existen remolinos en la nuca que ahuequen el cabello, determinará la longitud de la misma sea 1 cm más larga que la deseada. Así mismo al cortar se debe dejar la mecha con su caída natural sin tensarla. - Longitud del contorno: Se toma como referencia puntos del rostro o del cuello: 2cms en la nuca y a 3cms por debajo de la barbilla en los laterales - Mecha/s-guía: La línea de corte del contorno de la nuca y de los laterales - Angulo de proyección: 0º en todas las zonas, a su caída natural. - Secuencia de corte: 1. Marcar la longitud de la franja-guía en los laterales y la nuca 2. Separar y cortar franjas de cabello situadas por encima de la franja-guía, de 1 cm de grosor aproximadamente. 3. Continuar siguiendo el mismo procedimiento en sentido ascendente hasta finalizar en la zona superior 4. Repaso del contorno peinando el cabello, pegado al cuero cabelludo, en todas direcciones.

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VARIANTES MÁS COMUNES: MELENA EN “UVE INVERTIDA” PAUTAS DE REALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA - La línea de contorno, es en forma de uve invertida ”^”, cuyo vértice se sitúa por encima de la nuca baja. Ésta mantiene el contorno en línea con el nacimiento. - La línea de corte, se diferencian dos:
La melena, propiamente dicha cuyas líneas de corte es en "V" invertida desde la patilla, al borde de la mandíbula, oblicua en sentido ascendente hasta el centro de la zona superior de la nuca baja.
La nuca baja con longitud uniforme, medio centímetro, hasta el contorno. ESTRATEGIA DE CORTE - Observación del nacimiento: implantación de la zona frontal, en función de la cual se situará la raya, donde se abra de forma natural. La implantación de la nuca determinará la forma del contorno, en un pico central, tres picos, recta... - Longitud del contorno: La indicada en la línea de corte. - Mecha/guía: La franja de cabello inferior con la que se determina la línea de corte. - Angulo de inclinación: 0º en todas las zonas, a su caída natural, excepto en la nuca baja que se corta con la maquinilla al nº 2 - Secuencia de corte: 1. Cortar con la maquinilla la sección marcada en la nuca 2. Separar y cortar una franja de cabello de 1cm. De grosor, con la forma y longitud de contorno deseada (mecha-guía) 3. Separar y cortar sucesivas franjas de cabello comenzando por la situada por encima de la mecha-guía y paralelas a ella, hasta finalizar en la zona superior 4. Repaso del contorno peinando el cabello pegado al cuero cabelludo y en todas direcciones

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TEMA 4: MELENAS: ESTRUCTURA DEGRADADA Y CAPEADA

ESTRUCTURA DEGRADADA Las estructuras degradadas se realizan sobre melenas más o menos largas y se caracterizan por que: o o

dan lugar a formas con capas suaves, especialmente en la mitad inferior de la melena, aportando más movimiento en esta zona el ángulo de inclinación varía en las distintas zonas, según el estilo elegido.

Es importante recordar algunos conceptos técnicos importantes en los cabellos largos, ya que dan lugar a formas cuyas estructuras permiten grandes diferencias de longitud entre las distintas zonas, esto supone cambios bruscos de longitud en pequeñas superficies, por lo que guardar la proporción adecuada resulta más difícil. Recordemos que proporción en peluquería, es que las longitudes entre cada franja de cabello guarden relación entre sí, para conseguir armonía en el resultado final. Para mantener las proporciones debemos "igualar" las diferencias, esto es unir las franjas contiguas trazando una línea de corte con la inclinación necesaria para que no se produzcan escalones.

PAUTAS DE REALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA - Línea de contorno: nuca recta, laterales formando una línea oblicua desde el flequillo hasta la nuca. - Línea de corte del contorno: La nuca con una longitud de 20cms. .Los laterales: las patillas a la altura del hombro que se unen mediante una línea oblicua con la nuca y el flequillo. Éste por debajo de la nariz. - Proporciones: nuca baja compacta, suave degradación del resto de las capas de unos 5cms., en esta zona y a lo largo de todo el contorno.

ESTRATEGIA DE CORTE - Observación del nacimiento: no influye, sólo en la zona frontal para situar la raya donde se abra de forma natural. - Longitud del contorno: el expresado en la línea de corte del contorno. - mecha-guía: La línea de corte del contorno - Angulo de proyección: el contorno a su caída natural, para realizar el degradado se forma un ángulo de 45º de cada franja de cabello con la mecha-guía. -

Secuencia del corte: 1. Crear la longitud del contorno, separando franjas de cabello alrededor del mismo, comenzando por las más cercanas al contorno y continuando en sentido ascendente hasta finalizar en la coronilla. Peinarlas siguiendo su caída natural y teniendo en cuenta la longitud de la nuca, las patillas y el flequillo. 2. Separar nuevamente las mismas franjas cortando según la línea de contorno pero levantando el cabello y separándolo a 45º del rostro. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 14 de 32

VARIANTE MÁS COMÚN: TEXTURIZADO CON TIJERAS Para conseguir una textura con mayor movimiento y soltura en la zona degradada y evitar que la capa de la coronilla, más corta que el resto, forme un borde rígido y con peso alrededor del contorno, característica fundamental del corte recto de las tijeras, es importante utilizar la técnica del desfilado y el despuntado, especialmente en el contorno de la zona frontal y los laterales de la forma siguiente: 1. Cortar el contorno de los laterales colocando la tijera transversal y abierta por encima de la mecha, desde el flequillo hasta la nuca. 2. Repasar la línea de contorno practicando un dentado con las tijeras en diagonal, tanto en los laterales como en el flequillo. 3. Una vez colocada la melena a su caída natural despuntar todo el contorno, frontal y laterales, hasta eliminar el exceso de grosor del mismo.

ESTRUCTURA CAPEADA Es una estructura que se caracteriza por las diferencias de longitud de más cortas en las capas superiores, a más largas en la nuca. La mecha-guía se sitúa en la zona superior ya que de la longitud de ésta dependen las demás. El ángulo de proyección varía desde el más abierto en la zona superior (90º) que se cierra progresivamente según se avanza hacia la nuca donde llega a los 0º. Pueden dar lugar a estilos de melenas con distintas longitudes como.

PAUTAS DE REALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA - Línea de contorno: descendente en diagonal desde el flequillo a los laterales. La zona posterior suavemente redondeada desde los laterales al centro de la nuca. - Línea de corte: - contorno: desde el flequillo por debajo de las cejas desciende progresivamente hasta unos 25cms del centro de la nuca. - las mechas de la coronilla forman un ángulo de 90º con una longitud de 15cms. El resto de las capas hasta el contorno colocadas de forma ascendente alrededor de la coronilla, quedan a la misma altura.

ESTRATEGIA DE CORTE - Observación del nacimiento: Por la longitud del contorno no tiene incidencia significativa excepto en el flequillo para determinar la longitud y la gradación de éste. - Longitud del contorno: La que se determina en la estructura. - mecha-guía: Es una franja fija en el centro de la coronilla. - Angulo de inclinación: La mecha-guía forma un ángulo de 90º y el resto de las franjas de cabello se separan concéntricamente alrededor de la misma cerrando el ángulo progresivamente hasta los 0º que forman las mechas del contorno. - Secuencia de corte: 1. Marcar la mecha-guía en la coronilla con un ángulo de 90º y 15cm. de longitud. 2. Separar una franja de cabello circular alrededor de la mecha-guía y tomar pequeñas secciones de la misma hasta completarla, colocándolas en sentido ascendente y cortando a la altura de la mecha-guía. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 15 de 32

3. Seguir el mismo procedimiento con sucesivas franjas concéntricas hasta finalizar con el contorno. 4. Repaso de contorno peinando el cabello a su caída natural.

VARIANTE MÁS COMÚN: TEXTURIZADO DE LA MELENA A NAVAJA Si el cabello es grueso y abundante se pueden suavizar las capas con la navaja a 10º e incluso a 45º, si se pretende un mayor desfilado en zonas, como el flequillo o el contorno lateral. En caso de cabellos finos, se puede desfilar con las tijeras deslizándolas, entreabiertas de medios a puntas. Sin embargo, si se pretende dar volumen en la coronilla es más adecuado utilizar las tijeras de entresacar colocando los dientes de la misma detrás de la mecha que debe quedar hueca, practicando un corte seco a unos 2 o 3cm. de la raíz.

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BLOQUE 3: EL CORTE PERSONALIZADO

En este bloque se van a conocer todos aquellos elementos físicos que caracterizan y definen a una persona, y como tales son inamovibles y nos obliga a adaptarnos a ellos . Éstos son: morfología, tipo de cabello y su implantación, en función de los cuales se deben seleccionar, con buen criterio las técnicas más adecuadas creando un estilo muy personal y que es la clave del éxito de un profesional. Pero además, existen otros como la edad y los gustos personales que tienen tanta importancia como los anteriores. Finalmente, se pondrá al servicio del corte todas las otras técnicas que ayudan a potenciar un estilo. Pero sobre todo, el aspecto más importante: COMO DAR AL CLIENTE LOS CONSEJOS PROFESIONALES QUE LE HAGAN SALIR SATISFECHO DEL SALON.

TEMA 1: ELEMENTOS DEL CORTE PERSONALIZADO

Es muy importante tener en cuenta que un mismo estilo de corte, con unas longitudes y proporciones determinadas realizado en distintas personas, el resultado final puede ser tan diferente entre ellas que a simple vista puede parecer, incluso, que se han buscado estilos diferentes. La pregunta inmediata es: ¿por qué ocurre esto?, influyen diferentes factores, pero los dos más importante son: EL TIPO DE CABELLO Y SU IMPLANTACIÓN, por ejemplo: para una melena capeada el resultado no es el mismo en un cabello normal que en uno grueso y rizado o liso. Esto nos lleva a la conclusión de que para conseguir un estilo determinado es imprescindible dar un tratamiento diferente a cada tipo de cabello, seleccionando la técnica más adecuada en cada caso.

LAS TECNICAS SEGUN EL TIPO DE CABELLO El cabello se puede clasificar atendiendo a distintos criterios: 1. SEGÚN SU ESTRUCTURA Cabellos gruesos Características: Tienen una cutícula resistente, espesa y con las escamas apretadas y duras. Su estructura molecular es enormemente resistente y provista de soldaduras atómicas firmes y elásticas, poco sensible a los agentes externos. Tiene un grosor de más de 80 micras. El sebo se extiende con dificultad por lo que no suele ser graso. Técnicas más adecuadas: Responde muy bien a cualquier técnica o estilo pudiéndose utilizar cualquier tipo de herramienta. Las técnicas que mejor se adaptan son el degradado y el desfilado.

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Cabellos finos Características: Su cutícula es delgada y frágil. Cuenta con un entramado molecular débil y con escasos puentes de unión soldaduras atómicas lo que disminuye su resistencia, presentando puntas abiertas. Su diámetro es menor de 60 micras, tiene poco peso. El sebo se extiende fácilmente por lo que tiene tendencia a la grasa. Su aspecto es fláccido con falta de firmeza. Técnicas más adecuadas: Las herramientas más adecuadas son las tijeras con la técnica de corte recto, con el fin de dar más cuerpo al cabello, evitando desfilados y capeados.

Cabello liso Características: Técnicamente llamado lisótrico. Puede ser de dos tipos: a) grueso y tieso, cuya sección transversal es redondeada y su inserción en el cuero cabelludo forma un ángulo recto b) lacio, delgado y fino, su sección también es redondeada pero el ángulo de inserción es menos de 90º Técnicas más adecuadas: No presentan ningún problema, la técnica sólo depende de si es grueso o fino.

Cabello ondulado Características: La sección transversal del tallo es ovalada y el ángulo de inserción en el cuero cabelludo es menor de 90º. Técnicas más adecuadas: Admite todos los tratamientos, sólo cuando se pretende un estilo liso se puede romper la onda con la técnica a punta de tijera sobre la cresta de la misma.

Cabello rizado o crespo Características: Técnicamente llamado ulótrico. La sección transversal es reniforme y su inserción en el cuero cabelludo es en forma de sable. Técnicas más adecuadas: La mayor dificultas que presenta es que por replegarse sobre sí mismo, las puntas se esconden siendo necesario tensar la mecha antes de cortar. Hay que evitar los degradados excesivos ya que quedaría demasiado volumen en la zona superior y laterales.

2. SEGÚN LA EMULSIÓN EPICUTÁNEA Cabellos grasos Características: El cabello se adhiere entre sí por la grasa, ensuciándose con facilidad. Suelen ser cabellos finos. Técnica más adecuada: Si además son gruesos se puede aligerar con degradados y desfilados, si son finos se debe tender a melenas compactas.

Cabellos secos Características: Tienen un tacto rasposo. Tienden a la fisuración de las puntas y a enredarse. Son mates. Las células cuticulares se encuentran separadas del cortex donde se observan hendiduras. Disminuye la sensibilidad del cabello y aumenta la porosidad. Es más sensible a la acción de los agentes externos. Diminuye el punto de rotura lo que proporciona mayor fragilidad al cabello. Técnicas más adecuadas: Les conviene el corte de tijera cuadrado que aporte peso. Si además son gruesos pueden degradarse. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 18 de 32

NACIMIENTO NATURAL DEL CABELLO El cabello no está distribuido de una manera simétrica y uniforme por el cuero cabelludo, sus folículos se encuentran agrupados de cinco en cinco aproximadamente. Cada zona de la cabeza nace en una dirección y con una inclinación respecto al cuero cabelludo, esto es lo que se denomina implantación del cabello. El ángulo que forma el cabello con el cuero cabelludo también tiene relación con el tipo de cabello así los cabellos muy lisos o tiesos forman un ángulo de 90º, los ondulados forman un ángulo inferior al anterior y los muy rizados se curvan sobre el nacimiento. La dirección del cabello en los laterales y zona posterior es hacia abajo y en la zona superior hacia atrás. Pero es habitual que existan direcciones no deseadas o cambios bruscos de dirección, llamados remolinos, en tres puntos concretos: 1. coronilla. 2. borde de la frente. 3. nuca. Estas direcciones tienen gran fuerza y resulta inútil llevarles la contraria, por lo que es imprescindible localizarlas y tratarlas correctamente para obtener buenos resultados en el corte. 1. IMPLANTACION DE LA CORONILLA Puede darse un remolino central o dos a los lados. En ambos casos conviene dejar el cabello largo y con peso, sin desfilar. 2. IMPLANTACION DE LA FRENTE Nacimiento hacia delante Es fácil de observar, casi siempre se ve como un pequeño flequillo del os cabellos nuevos que están naciendo. Convienen flequillos sin peso, muy desfilados, incluso entresacados Nacimiento partido Puede ser un remolino en el centro que abre la raya en este lugar o en un lado. No se usa flequillo o es fácil conseguir media onda 3. IMPLANTACION DE LA NUCA Esta zona presenta gran variedad de formas de nacimiento que influyen de una manera decisiva a la hora de elegir un estilo con nuca corta, por ello hay que estudiarla con detenimiento para evitar que una nuca mal adaptada no impida conseguir el resultado deseado. Cualquiera que sea el tipo de nacimiento solo existen dos alternativas para adaptar el corte: 1. SEGUIR EL NACIMIENTO. Adaptar el estilo al nacimiento de la nuca aprovechando y respetando su forma. Esto se puede hacer sobre todo con nacimientos pegados, en cualquiera de sus formas 2. CUBRIR EL NACIMIENTO. Se trata de cargar de masa de pelo sobre el nacimiento, evitando nucas rapadas. Es más adecuado para nacimientos despegados, hacia afuera o muy bajos. La implantación de la nuca se puede clasificar atendiendo a dos factores: A) SEGUN LA FORMA 1. Nuca al centro El cabello nace de los lados hacia el centro. Son estrechas y pueden terminar: o en un pico central cuando los lados se dirigen rectos hacia el centro. o en tres picos, cuando se dirigen hacia arriba y giran al centro YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 19 de 32

En ambos casos se puede elegir entre seguir el nacimiento o cubrir el nacimiento

2. Nuca hacia abajo El cabello nace recto, hacia abajo y dependiendo de la anchura del cuello pueden ser anchas o estrechas y pueden dibujar: o o o

dos picos, cuando la parte central termina más alta que los lados. Se puede elegir entre seguir el nacimiento o cubrir el nacimiento. redonda, cuando el nacimiento es igualado pero más bajo del centro. Es un nacimiento muy uniforme que no presenta problemas, se adapta a cualquier estilo. recta, cuando el nacimiento es al mismo nivel. Igual que en el caso anterior, no presenta problemas.

3. Nuca hacia afuera Las puntas se dirigen del centro hacia los lados, suelen ser nucas anchas. Este tipo de nacimiento se puede dar en cualquiera de las formas anteriores y la adaptación más adecuada es cubrir el nacimiento.

B) SEGUN LA ALTURA

1. Nuca alta Aunque esta nuca permite adaptarse a cualquier estilo, se debe evitar una línea de corte demasiado alta ya que produce un efecto de cabeza muy redonda y poco estilizada. 2. Nuca media Esta altura es la ideal para realizar cualquier estilo. 3. Nuca baja Es la nuca más problemática ya que nos limita los estilos. Si el tipo de morfología lo permite es aconsejable cubrir el nacimiento sin descargar demasiado la nuca baja.

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TEMA 2: ESTUDIO DE LAS FORMAS

La tipología de cada persona está formada por un conjunto de caracteres morfológicos, compensados entre sí, en perfecta sintonía, que no sólo forma parte de su aspecto físico, sino también de su personalidad. La forma de la cara, las facciones, la cabeza, el cuello y los hombros así como su estatura y complexión forman una unidad que definen la imagen que proyecta. La materia prima con la que trabajamos, el cabello, tiene un papel estético muy importante, pues jugando con los volúmenes y las longitudes podemos resaltar aspectos atractivo de la fisonomía y disimular otros que lo sean menos, se trata de buscar un efecto compensador. El cabello encuentra situado en una zona privilegiada, la cabeza, de ahí su poder estético y por ello va a ser la parte que se estudiará más minuciosamente. Pero sin olvidarnos de otros elementos del conjunto: el cuello, la estatura y la complexión, que también tienen una gran importancia. En este intento de personalizar el estilo no se debe olvidar que existen otras técnicas en peluquería que ayudan al corte a conseguir efecto de volumen e incluso la textura de cabello adecuada para obtener la forma deseada. Esto nos lleva a lo que en la actualidad se denomina PELUQUERIA COORDINADA y que consiste en ofrecer un servicio integral en función de la estética del cabello, estilo y necesidades del cliente combinando todas las técnicas profesionales (color y ondulación) para obtener el resultado deseado

MORFOLOGIA DEL ROSTRO Antes de decidir un corte de cabello es necesario que el profesional se detenga a observar, en primer lugar, el rostro del cliente. Para ello debe retirar el cabello dejándolo despejado y detenerse en la forma del óvalo.

EL ÓVALO DEL ROSTRO Éste se encuentra delimitado por los nacimientos del cabello y las líneas que siguen los pómulos, la mandíbula y la barbilla. Partiendo de esta definición se pueden clasificar de la siguiente forma: Ovalados Es un rostro equilibrado que se considera “perfecto”, en cuanto a forma y proporciones. No plantea problemas ya que permite realizar el estilo que deseemos. Cuando se realizan correcciones sobre otras formas se tiende a imitarlo. Redondo Son los que describen una forma redonda en la línea exterior de su óvalo. Con la corrección se trata de disimular el volumen excesivo de las mejillas y mandíbulas, incidiendo en tres puntos: - Aportar volumen en la zona superior - Evitar volumen en los laterales, buscando verticalidad - Cubrir ligeramente la zona del lóbulo de la oreja hasta el mentón, sin dar volumen Cuadrado Se asemeja al anterior en cuanto a longitud y anchura pero, la línea exterior del óvalo es recta y cuadrada. Sin embargo, puede resultar atractivo y equilibrado, si esta forma no es exagerada, de ser así la corrección se centra en: - Proporcionar un ligero volumen en la zona superior - Buscar la verticalidad con movimientos suaves que rompan la dureza de la línea exterior - Cubrir ligeramente el ángulo maxilar a la altura del lóbulo de la oreja. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 21 de 32

Triangular La frente es estrecha y las sienes están ligeramente hundidas. El peso está muy marcado en la zona inferior. La corrección debe buscar: - Volúmenes ascendentes en la zona superior de la cabeza - Flequillos suaves, desfilados o asimétricos - Cubrir los maxilares desde el lóbulo de la oreja hasta el mentón Triángulo invertido Es el opuesto al anterior. Los pómulos están muy marcados, la frente es amplia y la barbilla termina en pico. La corrección se centra en: - Cubrir la zona limitada por la oreja hasta el nivel de la nariz - Conseguir verticalidad del conjunto con un suave volumen en la zona superior. Diamante o hexagonal Se caracteriza por la desproporción entre la anchura de la frente y barbilla con la zona comprendida entre los pómulos y el ángulo del maxilar inferior. El objetivo es conseguir un efecto de mayor amplitud en la frente y el maxilar superior. Para ello la corrección debe centrarse en: - Aportar un volumen suave en la zona superior - Utilizar flequillos por encima de las cejas, con formas rectas que despejen las sienes - En los laterales el volumen ha de ser discreto. Alargado Aunque sus formas son suaves se trata de acortar la excesiva longitud y compensar proporcionando anchura. Las correcciones se basan en: - Utilizar flequillos a la altura de las cejas con líneas redondeadas - Las sienes han de estar despejadas y sin volumen - Se debe evitar el volumen en la zona superior y compensar en los laterales con volúmenes redondeados. Rectangular Las características son como en el caso anterior pero, las mandíbulas son más duras y angulosas. Además de utilizar las correcciones del rostro anterior abusando de las líneas redondeadas, es necesario cubrir desde el lóbulo de la oreja hasta la base del mentón

OTROS ELEMENTOS DEL ROSTRO Observando el rostro de frente desde un plano horizontal existen tres zonas diferenciadas: 1. Desde el nacimiento del pelo hasta las cejas 2. Desde las cejas a la base de la nariz 3. Desde la base de la nariz a la barbilla En un rostro equilibrado las tres zonas deberían ser iguales. Si la desproporción se encuentra entre las dos últimas, no podemos corregirlas con el cabello. Sin embargo, si es de la primera con respecto a las demás, puede corregirse con los flequillos. Este desequilibrio puede ser de tres tipos: Frente corta La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es pequeña. La corrección consiste en crear el efecto óptico de que el nacimiento del cabello comienza más arriba. Para conseguirlo se actúa: - Con un flequillo cuyo centro sea alto, notablemente separado del nacimiento del pelo - También debe ser suave y largo. Frente larga La distancia entre el nacimiento del cabello y las cejas es excesiva. El objetivo es crear la sensación de proporción equilibrada. Se corrige: - Con un flequillo cuyo centro sea bajo, es decir, muy cerca del nacimiento del cabello. - La longitud debe estar por encima de las cejas y ser espeso Frente estrecha La distancia que existe entre el nacimiento del pelo de ambas sienes es corta. El objetivo es cubrir los laterales de la frente para ocultarlo. La corrección consiste en: YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 22 de 32

-

Un flequillo largo, por debajo de las cejas, pero partido con raya en el punto más alto del nacimiento. También ensanchándolo, cortando al final de las cejas.

Si observamos el rostro de frente desde un plano vertical, podemos trazar tres líneas imaginarias que nos ayudan a identificar el equilibrio desde otro punto de vista: 1. Un eje central que nos ayuda a equilibrar las longitudes y volúmenes del cabello en los laterales. 2. Dos líneas verticales que parten de ambos ángulos exteriores de los ojos, pasando por los pómulos hasta el nacimiento del cuello y que nos marcan la proporción de éste con relación al volumen general del cráneo y nos marcan pautas para los volúmenes laterales, la longitud y disposición del cabello dentro del marco del rostro. Esto da lugar a dos tipos fundamentales de cuello que necesita corrección: Cuello corto y ancho Se trata de crear un efecto más esbelto. Para conseguirlo las correcciones se centran en: - Para cabellos largos melenas que toquen los hombros con líneas verticales que cubran parte del cuello - En cabellos cortos Volúmenes en la zona superior, al contrario de los laterales con sienes despejadas y planas y nuca muy corta Cuello largo y ancho La corrección se centra en: - Volúmenes laterales desde el mentón hasta la mitad del cuello - Líneas horizontales y longitudes que no superen los hombros Cuello corto y delgado Se debe evitar el volumen y espesor en el cuello. Los estilos deben ser: - Longitudes irregulares. - Líneas curvas, evitando los cortes secos y rectos, sobre todo en la nuca Cuello largo y delgado Aunque permite cualquier longitud y estilo, se ajustan más líneas horizontales a la mitad del cuello.

ESTUDIO DEL PERFIL La proporción y el equilibrio del perfil depende de tres elementos fundamentales: la frente, la nariz y el mentón o barbilla, cuanto alguno de ellos se descompensa da lugar a perfiles: Rectos o aplastados Se caracteriza por la ausencia de volúmenes que contrasten, mostrando una excesiva verticalidad del perfil. Con el cabello se debe dar volúmenes y formas exageradas que aporten contrastes y líneas irregulares. La corrección se basa en: - Volumen en la coronilla que desciende paulatinamente - Cabellos largos, desiguales con peso sobre los hombros y espalda. En punta y huidizo Es el efecto producido cuando existe descompensación entre la frente y el mentón. La corrección consiste en: - Las medias melenas ayudan a crear volumen en la frente y movimiento lateral y hacia delante - Los flequillos han de ser abombados y con movimiento - La zona a la altura de los ojos ha de estar despejada. Angulosos Se caracterizan por la dureza de sus rasgos. El principal objetivo es: - utilizar líneas suaves, redondas con ligeros volúmenes naturales - Las longitudes medias son las más aconsejables, con estilos despeinados y con movimiento. La forma del cráneo, sobre todo en la nuca determina los volúmenes de esta zona, especialmente en estilos cortos donde resulta más evidente. Las dos formas más usuales que necesitan corrección son: YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 23 de 32

Nuca plana Es necesario el volumen en la zona donde se aplana y requiere nucas despejadas. Nuca prominente Se debe evitar el volumen en esta zona, el cabello debe dirigirse hacia delante y la nuca ha de estar cubierta.

TIPOS DE COMPLEXION Para determinar el estilo más adecuado y armonizar los volúmenes con el conjunto general de la silueta, es importante tener en cuenta la estatura y el tipo de complexión, ya que ésta determina la longitud y el volumen del cabello, incluso la elección de líneas horizontales, verticales... Los tipos más determinantes son: Baja y delgada Lo más adecuado es: cabellos cortos o melenas lisas con nucas muy cortas y volumen en la zona superior. Alta y delgada Admite melenas hasta los hombros y volúmenes a los lados. Baja y gruesa Cabellos cortos con nucas desfiladas, volumen en la zona superior y laterales planos. Alta y gruesa Poco volumen, medias melenas y líneas verticales.

LAS TECNICAS COORDINADAS Como hemos visto se trata de concebir como elementos básicos de un estilo de peinado no solo el corte, sino también el color y la forma permanente. Es decir, cuando se estudia las características de una persona y se decide el corte de pelo, también se está decidiendo, el volumen y la ondulación, así como el color más adecuado a ese estilo. Esto da lugar a distintas combinaciones: - corte/color – por ejemplo: bicolor, tricolor, mechas generales o localizadas… - Precorte/forma permanente/corte - corte/forma permanente/color

PSICOLOGIA DEL CLIENTE. EDAD Y MODA El estilo personal esta condicionado por las características de cada individuo y el medio social en el que se desenvuelve y en ningún momento se ha ceñido a estilos que marca la moda. Sin embargo no hay que olvidar, que el cliente llega al salón influido por ella y pretende que respetando su personalidad consigamos un aire moderno y actual. Afortunadamente la moda de hoy, ofrece gran variedad de estilos desde cabellos cortos a melenas, pasando por lisos y rizados. En realidad el peinado no sufre grandes cambios, éstos se encuentran fundamentalmente en las técnicas y en el modo de trabajo.

¿QUE TIPO DE CLIENTES VAN A LA PELUQUERIA? Para ofrecer ese " estilo personal", es muy importante que analicemos el tipo de "personas" que van a la peluquería para saber en todo momento qué debemos ofrecer. El principal factor por el que podemos clasificar el tipo de clientes es LA EDAD, con ella podemos hacer tres grandes grupos: 1. JOVENES La adolescencia y la juventud es una edad en la que se está muy condicionada por la moda , especialmente la que marcan sus ídolos, son vanguardistas. Su personalidad está comenzando a YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 24 de 32

definirse y su opinión es inamovible. Por otra parte su poder adquisitivo es muy pequeño y van poco a la peluquería Es nuestra futura cliente, es fácil de contentar si le das lo que pide, pero muy dificil para aconsejar lo que más le conviene, por eso con ella el profesional ha de desplegar grandes dosis de sutileza y paciencia para ganarse su confianza y ayudarle a perfilar su estilo, a medida que crea su propia personalidad. 2. MEDIANA EDAD Son personas con poder adquisitivo y que han llegado a cierto estatus social que les obliga a cuidar su imagen y por lo tanto forman el grueso del público que llena las peluquerías. Pero ésta es una banda muy amplia en la que se puede diferenciar entre: a) Cerca de la madurez Sus principales características son la confianza que depositan en el profesional, admiten cambios, siempre que se ajusten a sus características personales. Con ellas se pueden desarrollar todas las técnicas y utilizar todo nuestro poder de persuasión para implantar nuestros criterios de estilo personalizado. b) Cerca de la juventud Es una edad en la que existe gran influencia de la moda que hay que conjugar con la personalidad, más definida y contundente cuanto más se acerca a los 30. Pretenden estar a la última, pero marcando estilo. Suelen ir a la peluquería cada 20 o 30 días a realizarse trabajos técnicos y se peinan en casa. Son grandes consumidoras de productos cosméticos, cuidando mucho el aspecto de su cabello. Es un cliente que hay que mimar ya que forma parte de nuestro futuro inmediato. Hay que saber captar sus necesidades y presentarle alternativas constantemente dentro de sus posibilidades. Es la que nos exige mayor esfuerzo en todos los sentidos: técnica, creatividad, comercialidad y atención. 3. MADUREZ Son clientes que no admiten cambios, se resisten incluso a la evolución de la técnica, desean su "marcado" de siempre, con el mismo corte, su color de siempre y su "permanente" de siempre. El profesional debe adaptarse a su personalidad y estilo.

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION Esta clasificación, como todas las generalizaciones, no es estricta, por ello es necesario establecer una comunicación lo más fluida posible con los clientes, para conocer: - su entorno: familia, sistema de vida, profesión... - sus gustos y aficiones - y observar su manera de vestir y ademanes: elegantes, desenfadados... Todo esto nos dará datos que nos ayuden a definirnos por el estilo más adecuado y argumentos para convencerle. Pero cuidado, no se trata de bombardear a preguntas, ni ser pesado, se trata de: - con delicadeza preguntar al hilo de algún comentario suyo - justificar inmediatamente con un argumento profesional el porqué de la pregunta. - realizar pequeños comentario intrascendentes que nos lleven a los datos necesarios - no presionar si observamos que no tienen ganas de hablar - Si mantenemos una conversación, no profesional, no dejaremos de prestar atención a nuestro trabajo, utilizando algún gesto o comentario que indique que estamos escuchando. - Nunca debemos parecer, charlatanes, estúpidos, intrusos o demasiado listos.

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BLOQUE 4: PELUQUERÍA DE CABALLEROS

El origen de la peluquería de caballeros fueron las barberías, lugares en los que, como su propio nombre indica, fundamentalmente se afeitaba y arreglaba la barba. El oficio de barbero también incluía el corte de cabello, pero sólo eso, corte de cabello en seco; es decir, los clientes no se lavaban la cabeza, ni se les peinaba con secador y cepillo, se trataba de acortar la longitud del cabello con una forma que no necesitara peinado, para ello nada mejor que esculpir el pelo sobre su forma natural. Esto obligó al profesional a desarrollar técnicas muy depuradas, tanto con tijeras como con navaja, que manejaba con incomparable destreza. La peluquería de caballero ha evolucionado mucho en los últimos 20 años y a pesar de seguir existiendo salones especializados, cada día se tiende más a la peluquería unisex. No se puede olvidar que en la sociedad actual se está produciendo un acercamiento entre ambos sexos que se refleja en el mundo de la imagen. En nuestra profesión este acercamiento se produce en los dos sentidos: -

por un lado el peinado de la mujer de hoy es equivalente al corte de pelo, con gran variedad de estilos desde muy cortos a largos, lo que ha obligado, sobre todo en los primeros, a depurar al máximo la técnica de corte, como en caballeros.

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por otro lado, el corte del hombre ya no se limita a dos o tres formas, se lava previamente la cabeza, se peina con secador y cepillo y además se sirve de técnicas usadas tradicionalmente por la mujer como el color y la forma permanente para crear estilo.

TEMA 1: EL CORTE DE CABALLERO

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CORTE DE CABALLERO 1. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Es el elemento que determina las diferencias con el corte de señoras, ya que no se debe olvidar dar a los estilos un carácter varonil que nos marca las facciones más duras y angulosas del hombre. Esto hace crear formas donde: -

Las líneas de corte han de ser más rectas destacando las facciones. El aspecto ha de ser sobrio, con fuerza, evitando las líneas muy suaves o blandas.

Por otra parte nos encontramos con las mismas limitaciones que en señoras, pero al manejar longitudes fundamentalmente cortas no se consiguen correcciones efectivas, en lo referente al rostro, esta zona se corrige con la barba y el bigote que se tratará extensamente más adelante. Sin embargo, sí es importante la forma del cráneo a la hora de distribuir longitudes, para conseguir volúmenes o disminuir donde resulte más oportuno, siguiendo las mismas pautas que en YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 26 de 32

señoras. También se tiene en cuenta el tamaño de las orejas y su separación de la cabeza, debiendo dar mayor longitud en las patillas cuando son grandes o despegadas, para cubrir parte de las mismas

2. IMPLANTACION DEL CABELLO Es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta antes de determinar el estilo de corte. La forma del nacimiento se puede clasificar igual que en señoras, presenta los mismos problemas en los mismos puntos claves: borde de la frente, borde de la nuca y coronilla, por lo tanto, tiene el mismo tratamiento.

3. TIPO DE CABELLO También aquí es válido el estudio realizado en señoras, así seguiremos las mismas pautas en su tratamiento.

LA TECNICA A pesar de ser la misma que en señoras, existen peculiaridades que debemos conocer: TIJERA SOBRE PEINE Es la técnica que siempre ha definido al peluquero de caballeros por el gran dominio de la misma para realizar cortes cortos "perfectos" consiguiendo con ella longitudes mínimas casi equivalentes a la maquinilla. Para ello se utiliza peines especiales, muy finos Y flexibles, cuyo canto tiene un grosor de 2 ó 3mm. Esta técnica consiste en tomar mechas horizontales entre las púas del peine, peinando el pelo en sentido contrario a su nacimiento, y cortar las puntas que sobresalen del mismo. Es una técnica tradicional del corte de caballeros y permite observar efecto conseguido a la vez que lo realizamos e ir dando mayor o menor graduación a la longitud, así como mayor precisión, ya que cortamos sobre mechas pequeñas. La longitud mínima que podemos dar al cabello es la del grosor del peine. Esto se consigue si al coger las mechas con el peine, éste le apoyamos totalmente sobre el cuero cabelludo. La longitud aumenta progresivamente si separamos el peine poco apoco de la cabeza, pero manteniéndolo siempre paralelo a ella. Para obtener buenos resultados con esta técnica se deben seguir las siguientes pautas: 1. Calcular la longitud exacta del cabello, que apoya en el dorso del peine, no en las puntas de las púas. 2. Inclinar la punta de las púas hacia afuera, para evitar cortar demasiado las capas superiores. 3. Cortar solo el cabello que apoya en el dorso del peine. 4. Avanzar con el peine en sentido ascendente cortando todos los cabellos que caigan en el dorso. 5. Cada vez que se corte una pequeña zona, peinar el cabello en el sentido en que nace y comprobar el corte. Repetir esta operación constantemente hasta asegurarse de que no quedan escalones y el corte es uniforme. LA NAVAJA No se realizan separaciones como en el corte de señora, al igual que en la técnica anterior se va perfilando el peinado con un movimiento simultáneo de peine y navaja de la siguiente forma: YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 27 de 32

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Con el peine se sujetan mechas de cabello, ahuecándolo con las púas, en la dirección deseada.

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A la vez que con la navaja, se corta el cabello sobre el peine en medios o puntas y con la inclinación de la navaja más adecuada para los resultados deseados.

También se puede utilizar de forma localizada para rebajar nucas o desfilar flequillos. LA MAQUINILLA Antes se usaba sobre todo, para un estilo cuyas proporciones van desde doble cero en el borde de la nuca hasta 2cm. en sienes. En la actualidad, se usa con bastante frecuencia, incluso para longitudes más largas con ayuda del peine, sobre todo por la rapidez del corte.

CORTES TRADICIONALES Los más significativos son dos, con los que los peluqueros de caballeros se presentaban a campeonatos, actualmente vuelven a estar de moda, sobre todo el segundo: Corte parisien Las proporciones son desde medio cm. en el borde de la nuca, hasta 2cm. en coronilla. 1cm. en la zona superior a 3cm. en el flequillo. Muy anguloso, con líneas rectas. La técnica usada es tijera sobre peine, aunque puede utilizarse la maquinilla o navaja en el borde de la nuca. Corte a su nacimiento Como su nombre indica, consiste en respetar la longitud del nacimiento, dejando la nuca más baja cuando existen remolinos. Es un corte realizado con tijera sobre peine, utilizando la navaja, solo en caso de cabello muy abundante o rizado. La longitud de el borde de la nuca depende del nacimiento del cabello, siendo la proporción más normal de 1cm. hasta 3cm.en la coronilla, para aumentar progresivamente hacia 5cm. en el flequillo.

ESTILOS ACTUALES Actualmente el hombre se hace cortes de cabello más atrevidos, incluso medias melenas rectas o redondas. La técnica de estos estilos no difiere de las empleadas en señoras, hay que tener en cuenta los mismos factores que en el corte femenino, por ejemplo: una melena recta debe hacerse en cabellos lisos, si el cabello es ondulado es preferible melenas desfiladas, etc.

CORTE A SU NACIMIENTO: PAUTAS DE REALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA - Línea de contorno: es a su nacimiento excepto el flequillo que ofrece mayor longitud - Línea de corte: o . Franja de contorno excepto el flequillo.- a su nacimiento, muy degradado, longitud mínima o . Franja de contorno frontal.- con una longitud de 3 a 5cms. con borde dentado o . Zona superior y coronilla.- longitud de 2cms. igualado con el flequillo YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 28 de 32

o

. Patillas.- a la altura del lóbulo de la oreja muy perfiladas.

- Proporciones: sigue una estructura capeada uniforme con una variación: aumento de la longitud en la zona frontal que disminuye progresivamente hasta el mínimo en el contorno de la nuca y patillas.

ESTRATEGIA DE CORTE - Observación del nacimiento: La forma de la nuca ( un pico, recta...) la determina la implantación del cabello, así como la dirección del flequillo la marca el nacimiento de la zona frontal. - Longitud del contorno: a su nacimiento - Mecha-guía: es variable, la marca la técnica de tijera sobre peine. - Angulo de inclinación: 90º. -

Secuencia de corte:

1. Se comienza por el contorno de la nuca y se asciende hasta la zona superior de la misma, comenzando con una longitud de 1/2cm y aumentando progresivamente hasta la coronilla con 2cms.. 2. Se continúa con los laterales y patillas, de igual forma que en la nuca 3. Desde la coronilla se corta la zona superior aumentando la longitud progresivamente hasta el flequillo. 4. Se une la zona superior con los laterales hasta igualar. 5. Repaso de contorno y proporciones con maquinilla.

CORTE COMPACTO (TAZÓN): PAUTAS DE REALIZACIÓN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA -

Línea de contorno: Existen dos zonas diferenciadas: 1. la zona inferior que corresponde a los laterales, patillas y nuca que es a su. 2. La zona superior, por debajo de las sienes, y coronilla cuyo contorno es recto hasta la mitad de la nariz. - Línea de corte: o Franja de contorno de la zona inferior.- a su nacimiento, con una longitud de 1cm. o Franja de contorno frontal.- de una pieza por debajo de los ojos. o Zona superior y coronilla.- mantiene la longitud de la franja del contorno. - Proporciones: La zona inferior se corresponde con una estructura capeada uniforme y la zona superior con una compacta.

ESTRATEGIA DE CORTE - Observación del nacimiento: El nacimiento de la nuca define la forma del contorno de la misma. El nacimiento de la zona frontal determina la altura de la raya que será donde se abre de forma natural. - Longitud del contorno: igual que en la estructura - mecha-guía: es variable, aunque existen 2 zonas claramente diferenciadas: . Zona superior.- Es la longitud del flequillo . Zona posterior y patillas.- Es el contorno de la nuca. - Angulo de inclinación: 90º

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Secuencia de corte:

1. Se comienza delimitando la zona inferior que se cortará con la maquinilla al nº 1. 2. Se marca la longitud del flequillo y se separa una franja de 1cm. de grosor alrededor de la línea de división de la zona inferior que se corta siguiendo la longitud del flequillo con una línea horizontal. 3. Se bajan sucesivas franjas de cabello, siguiendo la línea de corte de la franja anterior, hasta finalizar en la zona superior.

TEMA : ARREGLO Y RASURADO DE BARBA Y BIGOTE

Tanto la barba como el bigote pueden considerarse como elementos estéticos dentro del rostro masculino, que el profesional de la peluquería debe saber manejar para mejorar la imagen. Una barba hábilmente diseñada compensa el tamaño excesivo, la dimensión exagerada de la boca o las mejillas muy abultadas, armonizando la fisonomía del rostro. El bigote es un tramo intermedio entre la barba y la cara afeitada. Al igual que la barba puede resaltar cualquier rasgo o cubrir alguna deficiencia física o psicológica. Así pues, el arreglo de ambos depende de dos factores:

1. LA MORFOLOGIA Caras alargadas Se corrige con barbas redondeadas muy recortadas siguiendo líneas horizontales. Caras anchas Se realizan patillas anchas y rectas. El comienzo de la barba, bajo sin recortar en exceso. Le van bien las perillas. Carrillos abultados Se dejan barbas completas y recortadas y líneas oblicuas por debajo del pómulo.

2. EL NACIMIENTO DEL PELO En ocasiones existen dificultades para adaptar una barba o bigote debido a nacimientos no uniformes, pueden ser de dos tipos: a) Existencia de calvas. Se pueden adoptar dos soluciones: -

perfilar el contorno por debajo de la misma, si lo permite los rasgos morfológicos. Dejar más largo el pelo por encima de la calva, de tal manera que la tape.

b) Reparto desigual de la cantidad de pelo -

Se puede perfilar una forma de barba que se ajuste a las zonas más abundantes o Crear distintas longitudes, más largo en las zonas menos pobladas y al contrario. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 30 de 32

RASURADO DE BARBA Y BIGOTE El rasurado de barba es un servicio actualmente poco demandado en el salón, sólo de forma esporádica, cuando el cliente busca un momento de relajación o tratamiento de su piel. Las razones fundamentales de esta falta de demanda son: - El ritmo de vida acelerado que marca la sociedad actual, ayudado por la aparición de maquinillas eléctricas muy rápidas y con buenos resultados, que permiten el afeitado en cualquier momento y lugar. - Las reservas que mantiene el cliente por razones higiénicas. Por esto último y por razones profesionales, debemos garantizar al cliente la higiene con medidas como: - Utensilios perfectamente desinfectados y esterilizados. - El uso de material personal desechable como toallitas de papel, cuchillas, etc. - La utilización de cosméticos en tubo que permitan la extracción del producto a utilizar sin tocar el resto. - La higiene perfecta de las manos y uñas del profesional.

PAUTAS DE REALIZACIÓN El proceso del rasurado o afeitado pasa por las siguientes fases: 1. Recorte de la barba En caso de que exista barba crecida es necesario recortarla al máximo con la tijera para facilitar el rasurado 2. Dilatación del poro Consiste en la aplicación de paños húmedos calientes para dilatar el poro. También se aplican productos que producen una erección del pelo y una lubrificación de la piel. 3. Humectación También llamado "bañar", que consiste en la aplicación de una espuma cremosa con la brocha siguiendo la dirección del nacimiento del pelo, con el fin de: - humedecer la piel haciéndola más flexible - facilitar el deslizamiento de la navaja - Humedecer el pelo ablandándole y quitando malas formas adquiridas por posturas y que puedan confundir sobre la dirección del nacimiento. 4. Rasurado Este proceso se realiza dos veces, la primera se le denomina "primer baño" y la última "segundo baño".

PRIMER BAÑO Se realiza con la navaja de barbero, con el filo perpendicular a la piel. Se trata de eliminar el pelo sin apurar y para ello se desliza la navaja a favor del nacimiento, sujetando la piel con la otra mano, evitando así erosionarla en exceso. El nacimiento sigue distintas direcciones según las zonas: Bigote Parte del centro del labio ligeramente inclinado hacia las comisuras y de aquí hacia abajo. Patillas Nace en sentido descendente hasta el final de la oreja donde gira hacia el cuello. YOLANDA GARCÍA-ROLDÁN Página 31 de 32

Mejillas Desciende, inclinándose poco a poco en dirección al cuello, hasta llegar al borde de la mandíbula. Doble mentón Nace desde el cuello en dirección al borde de la mandíbula. Se abre en forma de abanico para unirse en el cuello con los pelos de las mejillas. SEGUNDO BAÑO Se buscan los remolinos y el rasurado es a contrapelo, tensado la piel con la otra mano, se trata de apurar al máximo sin que se note el pelo al tacto. 5. Hidratación de la piel Una vez finalizado el rasurado, la piel se queda irritada y deshidratada por el efecto de la navaja, por lo que es conveniente aplicar una loción calmante y desinfectante y una crema hidratante que devuelva a la piel su humedad y flexibilidad normal.

CUIDADOS E HIGIENE PRE Y POS AFEITADO A la hora de valorar los efectos del afeitado, no conviene olvidar que éste, implica una agresión real contra la piel, de la que ésta se resiente, la irritación producida por la cuchilla o la máquina, resulta agravada por la acción nociva de los masajes alcohólicos, aplicados después del afeitado y ocasionalmente antes, la piel se deshidrata excesivamente, afectando a su salud. Cuando se usa cuchilla o navaja de afeitar, conviene que tanto la espuma de aerosol como la crema o el jabón de barra, contenga una alta dosis de emolientes acondicionadores de la barba, para que la cuchilla se deslice suavemente sobre la piel del rostro. También se puede preparar con una loción para antes del afeitado que produce los siguientes efectos: 1. Erección de los pelos de la barba 2. Lubrica la superficie a rasurar 3. Suaviza la fricción 4. Aumenta la eficacia del rasurado de las cuchillas. Antes y después del afeitado hay que evitar el uso de lociones alcohólicas que irritan la piel sustituyéndolas por emulsiones hidratantes. La irritación del cutis producida por la cuchilla disminuye sensiblemente si se aplica una emulsión que nutra e hidrate la piel y la proteja de las agresiones del medio ambiente. Profesionalmente esta crema debe aplicarse por medio de masaje que albergue también el cuello, doble mentón y párpados, que son las zonas del rostro más sensibles al paso del tiempo. El masaje ayuda a una mayor penetración de la crema, mejora la irritación y activa la circulación sanguínea.

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