Construir Una Casa Paso Por Paso

Construir una casa paso por paso (I)

La planta baja o sótano Sección: albanileria > reformas | Autor: Redacción/facilisimo.com | Leído: 92.766 |Comentado: 0 No hay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión para poder construirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda puedes ponerte manos a la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por algunos periodos, a un obrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitectura que le diseñó los planos de la casa. Esto le fue suficiente para poder terminar la obra.

La planta baja o sótano El primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las licencias de obra es la excavación de la cimentación, ayudándonos de una retroexcavadora y un dumper, que puedes alquilar por días. El terreno de la fotografía tiene pendiente por lo que la cimentación está hecha en escalones para salvar esta irregularidad del terreno. En este caso, la tierra se fue depositando en la parte alta de la parcela que más tarde convertiremos en huerto. La profundidad mínima de la cimentación fue de 60 cm.

Cuando acabamos con la excavación, ponemos el hormigón de limpieza, unos 10 cm. de grosor. Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado de hierro esté limpia facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de rea y los estribos, mejor si ya están doblados. Éstos se colocan perpendiculares a las varillas (se pueden observar en la fotografía), manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación se raje.

El forjado del suelo se levantó con unos separadores de hormigón, de 10 cm., que alejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede envuelto el hierro, una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En esta casa se usó un argamasa blanda de 250 Kg. por cm2 mezclado con grava de 20 mm.

Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ella se hizo el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podía trabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se practicaron unos agujeros en los que se introdujeron tubos de PVC (se puede observar en la fotografía) que airearán la zona cuando esté cubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de la cimentación sacamos unas varillas conocidas como "arranque de la escalera", del que partirá el hierro que forme la estructura.

Una vez puestas las varillas de los pilares, colocamos las vigas. Éstas han de ser encargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos las sirven cortadas y preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas, en nuestro caso de hormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Serán huecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, para que el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.

En este momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchos de varillas sobre las vigas. Los desagües se unen por debajo de la planta y se instalan los tubos (en rojo en la fotografía) por los que circula la corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinas del perímetro están solapadas con 'L' del mismo material. Las vigas llegan hasta el zuncho para que queden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay un mahón.

Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos, varillas que impedirán que cedan en el momento de darles carga, y un mallazgo que cubre toda la superficie.

Algunos términos * Bovedilla: bóveda pequeña que se forja entre viga y viga del techo de una habitación, para cubrir el espacio comprendido entre ellas. Antiguamente se hacían de yeso; hoy se hacen de ladrillo u hormigón (RAE). * Cimentación: el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo y que las deformaciones producidas por éste sean admisibles para la estructura (Ingenieríarural.com). * Dumper: la denominación de dumper comprende una determinada gama de vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en una caja, tolva o volquete basculante para su descarga (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

* Estribo: macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda y contrarrestar su empuje (RAE). * Forjado: relleno con que se hacen las separaciones de los pisos de un edificio (RAE). * Pilar: especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que se pone aislada en los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o armazón cualquiera (RAE). * Viga: hierro de doble 'T' destinado en la construcción moderna para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas (RAE). * Zuncho: refuerzo metálico, generalmente de acero, para juntar y atar elementos constructivos de un edificio (RAE).

Construir una casa paso por paso (II)

Planta baja y paredes Sección: albanileria > reformas | Autor: Redacción/facilisimo.com | Leído: 13.266 |Comentado: 0 Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos la construcción de las dos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminando toda la estructura con las ventanas y los balcones la fachada exterior estará terminada.

Planta baja y paredes Para crear los pilares de hormigón las varillas verticales se recubren de un armazón del mismo material. La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no se abra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zuncho perimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo al hormigonear.

Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple de mahón hueco que marca la altura hasta la que llegará el hormigón. Antes de verterlo, mojamos las bovedillas para evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto.

Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta. En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la

persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso. Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamos con puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300 metros durante dos meses.

Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazo de 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para que quede todo liso, forramos las maderas con planchas de melanina. Con el fin de delimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en esta ocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado. El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos con tablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta. A medida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen que acabar en el techo de la vivienda.

El hormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa, haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar las baldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas, piezas que puestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bien agarrado. El hormigón debe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguar completamente. Durante este tiempo prácticamente es imposible pasar por dentro de la vivienda porque está llena de puntales.

Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado, siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro, en esta caso, hacemos tabiques conejeros.

La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importante de la fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en la foto se aprecia uno). Lo colocamos por encima de la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lo llenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra, en el que quitaremos el cartón.

Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscar la parte baja, ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretano líquido, que tiene una elasticidad del 700%. Tras una primera capa, ponemos encima una rejilla de fibra de vidrio sobre la que damos una nueva capa de la pintura. Cuando está seca, le damos la última capa sobre la que se tira arena de sílice que ayudará a que la superficie quede granulada facilitando el agarre del mortero, al que añadimos látex líquido para asegurarnos de que ocurra.

Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos cemento cuando ya estaba seco, aumentando así la resistencia también a la humedad. Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón. Para protegerlo de la humedad, lo cubrimos con tela asfáltica, ayudándonos de un soplete, que subiremos hasta la pared para que no entre el agua. Sobre la tela damos tres capas de caucho,

poniendo entre la primera y la segunda fibra de vidrio a modo de lona para evitar las grietas. Bajo la tela asfáltica primero se coloca un aislante térmico. Para conseguir que la distancia entre las baldosas del exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas crucetas, en este caso de 10 mm. de separación.

La acera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la altura deseada, utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y, por encima, el mallazo. Las baldosas serán lo último que coloquemos, después de nivelar el suelo con mortero una vez que el interior esté acabado. Como aún queda trabajo dentro de la casa, no nos arriesgamos a romper alguna.

Algunos términos: * Enfoscar: revestir con mortero un muro (RAE).

* Fibra de vidrio: es un material obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos (espinerette). Al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. Es un buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos y soporta altas temperaturas (Wikipedia).

* Fraguar: dicho de la cal, del yeso o de otras masas. Trabar y endurecerse consistentemente en la obra fabricada con ellos (RAE). * Mortero: conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo (RAE). * Poliuretano: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su baja densidad (RAE). * Puntal: es una pieza cilíndrica alargada, de dimensión y material variables, cuya parte inferior está arraigada a una estructura firme, que no se moverá (Wikipedia). * Tabique conejero: tabique que se construye apoyando los ladrillos parcialmente sobre los inferiores, solamente por sus extremos, por lo que permite dejar huecos abiertos regularmente repartidos (Soloarquitectura).

* Tela asfáltica: material recubierto de asfalto que se usa como impermeabilizante (RAE). * Voladizo: saliente macizo de las paredes o edificios (RAE). Ads by Google

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Bovedilla: bóveda pequeña que se forja entre viga y viga del techo de una habitación, para cubrir el espacio comprendido entre ellas. Antiguamente se hacían de yeso; hoy se hacen de ladrillo u hormigón. •

Cimentación: el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo y que las deformaciones producidas por éste sean admisibles para la estructura. Dumper: la denominación de dumper comprende una determinada gama de vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en una caja, tolva o volquete basculante para su descarga •

Estribo: macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda y contrarrestar su empuje. •

Forjado: relleno con que se hacen las separaciones de los pisos de un edificio.

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Pilar: especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que se pone aislada en los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o armazón cualquiera. •

Viga: hierro de doble “T” destinado en la construcción moderna para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas. •

Zuncho: refuerzo metálico, generalmente de acero, para juntar y atar elementos constructivos de un edificio. Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos la construcción de las dos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminando toda la estructura con las ventanas y los balcones la fachada exterior estará terminada. Planta baja y paredes Para crear lospilares de hormigón las varillas verticales se recubren de unarmazón del mismo material. La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no se abra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zuncho perimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo al hormigonear. Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple dem ahón hueco que marca la altura hasta la que llegará el hormigón. Antes de verterlo, mojamos las bovedillas

para evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto.

Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos lasparedes de la planta. En la parte superior de lasventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso. Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que

soportamos con puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300 metros durante dos meses.

Queres construir tu propia casa? Esta es una pequeña ayuda... Navegando por la Web encontre este Tuto que despeja dudas en la construccion de una casa y quiero compartirlo

con toda esta comunidad...

Tuve la oportunidad de ser Maestro Mayor de Obras y no

lo termine

algo de esto entiendo igual...

PROYECTO Lo primero es tener un proyecto de cómo se quiere la casa, si se va a construir toda o por partes. Si es por partes, hay que hacer cuartos completos y cuidar que después no se tengan que derribar muros para hacer otro cuarto. Se tiene que tener un plano con las medidas del terreno, para no invadir terrenos vecinos ni banquetas o calles. Para eso hay que dirigirse a la oficina de obras publicas correspondiente, ahí se tiene que tramitar el “alineamiento” y “numero oficial”. La casa debe tener ventanas de buen tamaño para que entran luz y aire, hay que orientar los cuartos para que tengan buen clima, además se tiene que ver las corrientes de aire y procurar no poner ventanas en esa dirección. Se pueden también agregar marquesinas o volados a los techos para tener mas sombra. Todo esto se especifica en un plano que se debe elaborar o también puede ser facilitado por algún proveedor de materiales que preste ese servicio. Estos le pueden ayudar a planificar bien la casa y dejarla preparada para un futuro crecimiento. Ahí que hacer una revisión del suelo; para esto hay que excavar en el terreno. Si una sola persona saca menos de un metro cúbico o diez carretillas por día, este suelo no dará problemas de hundimiento cuando la casa este levantada. !Cuidado¡, el terreno flojo puede ser relleno de material de desperdicio. Hay que excavar hasta encontrar terreno firme, o se corre el peligro de que la casa se hunda. Si su terreno se encuentra en una zona sísmica, pida asesoria. El tamaño de los cimientos debe estar en relación con el tipo de terreno y puede ser de mampostería, losa de concreto armado o mixto. Se tiene que solicitar a las autoridades una toma de agua. La conexión al drenaje y hacer los proyectos de las instalaciones que necesitara la casa.

Instalación eléctrica Instalación hidráulica o plomería Instalación sanitaria o drenaje Instalación de gas LICENCIA DE CONSTRUCCION Para tramitar la licencia de construcción se necesitan la escritura del terreno o el contrato notariado de la compra venta y el recibo del predial al corriente.

Al tener esta licencia se evitara la suspensión de la obra por falta de permiso de construcción.

PRELIMINARES LIMPIEZA Antes de proceder a hacer los trazos sobre el terreno, con el fin de iniciar las excavaciones necesarias, es indispensable revisar minuciosamente la superficie del mismo, haciendo las demoliciones necesarias y retirando de inmediato el escombro, producto de dichas demoliciones, los árboles, si existen y estorban a la construcción, es necesario derribarlos así como destroncarlos y desenraizarlos. También hay que sacar todos los depósitos de basura y residuos de materiales (escombro) Hay que quitar la maleza, arbustos pequeños y hierba. Recuerde no quemar los residuos del desmonte. Los materiales producto de la limpieza deberán ser retirados a los tiraderos oficiales.

TRAZO Para el trazo se debe de respetar las medidas del terreno para evitar problemas. Se debe saber donde van a quedar las entradas de agua, luz y drenaje y se debe considerar el ancho de las cimentaciones. Para iniciar el trazo se alinea el lado mas largo del terreno, se clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y se amarra un hilo. Se alinea este eje y se van clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno. Se debe cuidar que todos los ejes estén a 90°, es decir, en escuadra Nota: el hilo que se use no debe ser elástico pues alteraría las medidas.

Para sacar una escuadra se miden 4 metros por un lado y se marca un punto, luego se miden 3 metros por el otro lado y se marca otro punto, la distancia entre esos dos puntos deberá dar 5 metros exactamente.

Uno de los métodos mas usados y prácticos para hacer el trazo es mediante el empleo de crucetas y reventones que sirven de guía para posteriormente marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, valiéndose de una mezcla de lechada de cal.

La cruceta se arma de enterrar dos estacas en el suelo y luego pasar una trabe entre ellos, para después poner un clavo en el centro de la trabe (esto en línea con el eje que indica el plano). De este clavo se tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon y se utilizan tantas veces como sean necesarias para realizar el trazo con cal de todos los ejes.

Los hilos pueden ser retirados después de marcar en el suelo los limites de la excavación, pero las crucetas no, ya que se utilizaran posteriormente para marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros. Después del trazo se corren niveles, es decir nivelar el terreno.

NIVELACION En obras pequeñas como la de una casa, donde las pendientes no sean muy pronunciadas se puede hacer uso de la manguera de albañil en un método muy simple y practico. Este método consiste en utilizar una manguera transparente llena de agua para marcar un nivel en varillas colocadas en los lugares donde se desee conocer el desnivel. Primero se toma como base una banqueta, donde se coloca una varilla y se marca una altura en esta. (ejem. 1 m.) Después se coloca otra varilla en el lugar donde se quiera obtener el desnivel. En esta varilla se coloca un extremo de la manguera ya con agua y una persona la mantiene firme pegada a la varilla; después, el otro extremo de la manguera se lleva a la primera varilla que ya esta marcada a un metro de la banqueta por una segunda persona, quien buscara hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con la marca en la varilla. Una ves logrado esto, se le avisara a la persona que sostiene el otro extremo de la manguera pegada a la segunda varilla, que marque el nivel del agua de la manguera en la varilla. Como las marcas en cada varilla están a un mismo nivel entonces medimos la segunda varilla desde la marca hecha hasta el suelo, y a la medida obtenida le restamos 1 m. La diferencia es el desnivel. Siga trasladando de esta forma las marcas del nivel de agua en tantas varillas como se requiera. Recuerde que es indispensable mantener la misma cantidad de agua en la manguera mientras se hace esto, cuide mucho que no se tire el agua por que tendrá que empezar de nuevo.

CIMENTACION EXCAVACIONES Después del trazo original se marcaran con cal los anchos que tendrá la zanja de la excavación, si no se tiene cal se marcaran los anchos con la punta del pico. La profundidad de la excavación o zanja se debe consultar en el proyecto estructural del plano del terreno. Se debe excavar hasta encontrar terreno firme, la tierra y piedras que se saquen deberán ponerse donde no estorben o en un lugar cercano para usarlas como

relleno. Para llevar acabo una excavación a mano se toma en consideración que un hombre necesita, como mínimo, un ancho de sesenta centímetros para poder trabajar con comodidad y poder traspalear el producto de las excavaciones siempre y cuando la profundidad no exceda del metro y medio. Cuando aumenta la profundidad se incrementara el ancho de la excavación a razón de cincuenta centímetros a cada metro, siendo restringida la profundidad hasta tres metros en la cual se considera que una persona no puede sacar el producto de la excavación por traspaleo. Al llevar acabo las excavaciones es necesario conocer, tomando en cuenta el abundamiento, el talud o ángulo de reposo del material a excavar y disponer la superficie necesaria para depositar el producto de la excavación, previniendo derrumbes que podrían ocasionar accidentes y perdidas de tiempo. El abundamiento es el sobrevolumen que adquiere el material cuando es excavado. En material suelto tipo I y II (tierra), el abundamiento es de un 30% de sobrevolumen. En material suelto tipo III (rocas) es de un 40%. Hay que tomar en cuenta el tipo de cimentación que se va a utilizar para determinar si se requiere de una sobre excavación. Para una cimentación corrida a base de concreto ciclópeo no es necesaria la sobre excavación; solo se excavara la profundidad de desplante y sección de la cimentación. Para una cimentación que requiera cimbra lateral (zapata) será necesario realizar esta sobre excavación para trabajar la cimbra del elemento.

CIMENTACION Existen varios tipos de cimentación. Dos de los que se usan más son: la losa de cimentación y la cimentación de mampostería (concreto ciclópeo). Si se eligiera la losa de cimentación se haría semejante a la loza de una azotea y de acuerdo al plano estructural; si se elige la cimentación de mampostería se usaran piedra bola asentada con mortero. Conociendo el tipo de terreno y la casa que se quiere construir se empezaran los cimientos; estos son muy importantes pues una vez hechos no se pueden corregir. Los cimientos de mampostería (concreto ciclópeo) se pueden hacer a los largo y bajo los muros; si es esta la cimentación que se elige, se preparara el mortero de la siguiente manera: a 5 botes de arena se le agregaran 2 botes de agua y un saco de mortero, mezclando todo. La piedra bola deberá estar mojada para que no absorba la humedad del mortero, también se debe humedecer el fondo de la zanja que se hizo para el cimiento sin formar charcos. Normalmente una cimentación corrida a base de concreto ciclopeo se compone de un 40% de piedra bola y un 60% de concreto. En el cimiento se deberán dejar los huecos donde se colocaran las tuberías para el agua y el drenaje y el sitio donde se anclaran los castillos.

Encima de la cimentación se construye una solera o cadena de repartición (dala de desplante) cuya función principal es la de transmitir las cargas verticales y ayudar a la estructura a trabajar correctamente en casos de asentamientos.

Cada dala se hace con 4 varillas de 3/8” armadas con anillos de alambron de ¼” y alambre recocido calibre 18. También se venden armadas. La dala se hará del ancho del muro según el material que se va a usar. También hay que cortar la varilla del largo que va a tener la dala, los anillos van separados uno del otro según lo que marque el plano estructural (generalmente a cada 60cm.) y se amarrara a la varilla con alambre recocido.

Se deberán dejar paradas la varillas que servirán para los castillos. La distancia entre un castillo y otro no deberá ser mayor de 3 metros.

Después de poner el fierro se hará la cimbra de madera. La cimbra es el molde que se hace para la dala, es de madera de pino de tercera y sirve para darle forma al concreto que se va a vaciar ahí.

CIMBRADO DE DALAS La varilla debe quedar a la medida y que no se pegue a la cimbra para que el concreto trabaje de forma integral, para evitar este problema los estribos deben ser mas chicos. El tamaño del anillo debe ser 3cm mas chico que el tamaño de la dala.

Nota: La madera que se usa para la cimbra deberá protegerse bañándola con aceite quemado o diesel, esto evitara que el concreto se pegue a la cimbra. Hecha la cimbra se alineara con un hilo sobre el cimiento y se preparara el concreto f´c 150 (f´c significa la resistencia que tiene el concreto por centímetro cuadrado). Este concreto se utiliza para dalas o cadenas de desplante y se prepara de la siguiente manera: Se mezclan 5 botes de arena mas 6 botes de grava de 3/4, dos botes de agua y un saco de cemento. Se mezcla muy bien y se vacía en la cimbra. Es muy importante picar el concreto para que penetre entre las varillas y la cimbra. La altura del concreto se revisa con el nivel para que todas queden iguales. Terminado el vaciado se deja 24 horas antes de comenzar a levantar el muro.

RELLENO El terreno deberá quedar completamente plano, para esto en ocasiones habrá necesidad de rellenar algunas áreas; esto se puede hacer con grava cementada o suelo-cemento. El terreno se deberá humedecer sin formar charcos para apisonarlo bien. Cuando hay necesidad de hacer rellenos y se requiere que estos estén consolidados, se ira haciendo por capas horizontales de 20 cm. de espesor, como máximo, y se irán apisonando perfectamente hasta que al rebotar el pisón se sienta que este no hace bajar la tierra.

ALBAÑILERIA FIRMES Que son? Los firmes son la base de concreto sobre los que va a ir el piso de la casa. El firme sirve para que el piso no se hunda y sea mas resistente, se debe calcular que tan grueso es el material del piso que se va a emplear y no se debe olvidar que el nivel del piso debe quedar al menos un escalón arriba del nivel del terreno. Para que quede bien nivelado el piso se deberán colocar pedazos de ladrillo con la cara plana hacia arriba (estos pedazos se llaman maestras y sirven para señalar el nivel que deberá tener el piso). El nivel de todas las maestras debe quedar a la altura de la dala, para eso se utiliza la manguera de nivel. Hecho esto se humedece el terreno sin hacer charcos y se vacía el firme en todo el interior de la construcción. Para hacer los firmes se necesita el concreto de resistencia f´c 100 kg/cm2 . Se prepara con un saco de cemento, 6 ½ botes arena, 7 botes de grava ¾ y dos botes de agua. Con una regla de madera se acomodara el concreto, guiándose por las maestras para que quede a nivel, luego con una llana se le da el acabado final, osea el pulido. Ya fraguado el concreto se “cura” mojándolo lo suficiente durante una semana tres veces al día. Nota: en algunos tipos de suelo se recomienda utilizar malla para armar firmes. Se recomienda impermeabilizar la cadena o dala de cimentación para evitar que la humedad suba por los muros y provoque la aparición de salitre que carcome los materiales.

MUROS Los muros se pueden hacer de diferentes tipos de material. Hay de tabique, tabicón, y block aligerado. Las características de un tabique bueno son: debe sonar fuerte y metálico al pegarle con

los nudillos, debe ser mas o menos rojo, de un solo tono, si esta amarillento o de varios tonos esta mal cosido. Con un millar se levanta un muro de 17 m2 aprox. Las características de un tabicon son: deben tener las mismas medidas, debe estar poroso y sin grietas; para probar su resistencia se deja caer desde la altura de nuestra cintura al piso, y no debe romperse. Con un millar se construye un muro de 20 m2 aprox. Si es de block aligerado: deberá fijarse, en primer lugar que el block sea de primera calidad, y que su color sea uniforme. Se hace 1 m2 con 12.5 blocks. Si se hace con tabicon: Para el desplante de los muros se debe comenzar por poner el primer y ultimo tabicon, bien alineados sobre la dala; el hilo sirve para levantar muros derechos.

Si se hace con block: Para iniciar el muro se necesita hacer un trazo valiéndose nuevamente de las crucetas y tirando un reventón. El block se alineara al hilo y se irá nivelando con una niveleta de mano. Hay que cuidar los espacios de puertas y ventanas y el nivel del cerramiento. Si se hace un buen desplante las siguientes carreras o hiladas quedaran muy bien. Terminada la primer hilada se arman los castillos. Los castillos son refuerzos verticales que se ponen donde se cruzan los muros y en las esquinas. El castillo se amarra con la dala en donde se cruze. El castillo debe estar sentado desde 1/3 de altura de la mampostería, pues nos sirven para amarrar desde las dalas de desplante, lo mismo que los muros y las cadenas de cerramiento.

Cuando el largo de una varilla no es suficiente se unirá a otra, es decir se hará un traslape. Se unirá de esta manera:

Nota. No es conveniente que varillas contiguas no se traslapen en el mismo sitio. Cuando se levantan los muros se deja un hueco para los castillos, para que el concreto amarre con el muro, el corte se hace dentado a cada hilada.

La mezcla para pegar el tabique se prepara de la siguiente manera: Se mezcla un saco de mortero mas 5 botes de arena, mas 2 botes de agua. En cada hilada se tiene que revisar que el muro valla derecho, subiendo los hilos. Nota: Al levantar los muros no olvide dejar los espacios para puertas y ventanas en el

lugar que marcan sus planos, también revise su proyecto de instalación eléctrica. Si los muros quedan chuecos se pueden caer o hay que recubrirlos con una pasta muy gruesa, es muy importante que los muros queden bien pegados.

CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS. El cimbrado para colar los castillos es igual que el de las dalas, solo que estos se harán verticalmente. El cimbrado de columnas es semejante al de las dalas. Ya lista la cimbra se procede a hacer el concreto para el colado, con una resistencia de f´c 150 kg/cm2 que se prepara con: un saco de cemento, 5 botes de arena, 6 botes de grava tamaño ¾ y 2 botes de agua. Al colar el castillo se debe cuidar que no se mueva la cimbra, se irá picando con una varilla en capas de mas o menos 1 metro para que no queden huecos. Nota: Antes de echar el colado se deben humedecer la madera y las varillas, para que estén limpias y no absorban la humedad del concreto, también hay que golpear la cimbra con un mazo.

El armado de las cadenas de remate o cerramientos es exactamente igual que el de las dalas.

CIMBRADO Y COLADO DE CADENAS DE REMATE O CERRAMIENTOS. El cerramiento pasara sobre el espacio que se dejo para puertas y ventanas, y terminara donde empezó, (se hará alrededor de la construcción como un anillo). En el espacio para puertas y ventanas se pondrá un fondo de madera que se sostendrá con puntales.

Las cadenas de remate se cuelan a media altura dejando sin concreto las varillas superiores para amarrar la losa. Nota: no se olvide consultar la altura de puertas y ventanas.

ESTRUCTURA ARMADO DE TRABES Y LOSAS. Dependiendo de lo que diga el plano estructural se calculara muy bien todo lo que se refiere a la losa, grosor, separación de las varillas en el armado ( refuerzo), para que cuando se quite la cimbra no se cuelgue. Hay unos planos que dicen el tamaño de la varilla que se va a usar y que distancia debe haber entre una y otra. Para todos los cálculos es recomendable se acuda con una persona experta en construcción de losas.

CIMBRADO DE TRABES Y LOSAS. Para el cimbrado de la losa, lo primero que se tiene que hacer es calcular la altura a la que quedara la losa, es conveniente marcar varios puntos. Ya calculada la altura de la losa se pondrán los puntales con polines de 4” x 4” (pulgadas). La distancia entre cada puntal no debe pasar de un metro; hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales.

Abajo del puntal se coloca una rastra y dos cuñas de madera, estas sirven para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir.

Luego se amarran los puntales con contravientos diagonales para que no se mueva la cimbra a la hora del colado.

Los contravientos deben estar clavados firmemente a los puntales. Asi se ve la cimbra:

Por ultimo se colocan tablas o tarimas sobre los cargadores. Se debe cuidar que la cimbra quede a un solo nivel y sin huecos. La cimbra la hace un carpintero de obra negra y se usan clavos galvanizados de cuatro pulgadas y dos y media pulgadas, tarimas y tablones.

Después se arman las trabes:

Cuando la cimbra esta lista, con lápiz, crayon o gis se marcara la separación de las varillas, los ganchos y los bastones, sobre la cimbra. Nota: por su seguridad siempre suba a la cimbra con zapatos y no con tenis para evitar accidentes. Luego se doblara la varilla con la grifa, ayudándose con un tubo de media pulgada para hacer palanca, empezando a hacer el armado de la parrilla. Después se acomodan las varillas que se van a “bayonetear” y se agregan los bastones. Después de colocar el refuerzo se deja lista la instalación eléctrica que va en el techo. Cuando se hacen los colados hay que cuidar que al picar el concreto no se dañe la tubería de poliducto y vigilar que no se salgan las tuberías de las cajas de conexiones.

COLADO DE TRABES Y LOSAS Despues se coloca el armado con pedaceria de piedra o grava. Se debe calcular cuanto material se va a ocupar para tenerlo listo en el momento que se va a usar, por ejemplo: Si se tiene un cuarto de 12 m2 y se quiere una losa de 10 cm. de espesor y una resistencia de 200 kg/cm2 osea f´c = 200 kg/cm2 Se necesitara lo siguiente:

Nota: Recuerde que antes de armar la losa se debe barnizar la madera con aceite quemado o diesel, para facilitar el descimbrado. Mientras se hace el colado se revisa que no se mueva ningún puntal o contraviento de la cimbra. Se debe evitar que la mezcla se acumule en un solo lugar.

Ya que se extiende el concreto con la cuchara, se utilizara el escantillón para nivelarlo. Cuando el concreto empieza a fraguar y ya se pueda pisar entonces se apisona con un pison de madera. Es muy importante que después, cuando empieza a endurecer la loza, el colado se riegue tres veces al dia durante una semana para evitar que se agriete. Nota: en lugares calurosos debe regarse 4 veces al dia, si no se cuenta con mucho agua se pone una cama de arena mojada sobre toda la losa y se riega.

DECIMBRADO DE TRABES Y LOSAS Pasados 15 dias se quita la cimbra, acomodándola por tamaños y dándole su pasada de aceite a la madera. Se retiran los contravientos y los arrastres del medio central de la losa. Los polines verticales quedaran colgando, tome todas las precauciones necesarias, ya que alguno se puede desprender. Ya retirada la cimbra, se colocan varios puntales bien calzados en el centro y se deja otra semana. Cuando las losas o trabes están colgadas se debe a una falta de acero o a un mal proporcionamiento del concreto. ( mucha agua, o poco cemento o a que la cimbra no se puso a nivel ) Se debe consultar a un profesionista.

ACABADOS INSTALACION ELECTRICA Para la instalación eléctrica se tienen que ranurar los muros para colocar los tubos. Se tratara que las ranuras sean verticales. Cuando un ángulo es muy cerrado es preferible cortar la manguera y usar un cople de escuadra o codo que facilite el paso de los cables.

1.- Mufa ¼ ´ pulg.

2.- cople ¼´ pulg 3.- tubo galvanizado ¼ ´pulg. 4.- base de medidor (pegada al muro) 5.- poliducto 6.- cable de cobre desnudo calibre No. 8 awg. 7.- conector cobre 8.- varilla copperweld 9.- interruptor de seguridad Nota: La varilla copperweld se enterrara próxima al medidor en una excavación de 20 cm. de diámetro con una profundidad de 1 metro. Después se rellenara este espacio con carbón vegetal y sal, aplicándole agua para disminuir la resistencia del terreno. Generalmente el contacto ira a 40 cm. del piso y el apagador a un metro de altura, en cada caja caben hasta 3 apagadores o contactos. Nota: es importante que para la instalación eléctrica busque la asesoria de un maestro electricista.

ZARPEO Y AFINE EN MUROS Se usa el mortero para darle al muro un recubrimiento tosco aplicado con cuchara de albañil y plana de madera, este mortero debe estar suficientemente mojado para evitar agrietamientos. Se cierne arena para hacer un mortero mas fino y este se aplica sobre el ya puesto con llana metálica para lograr una textura adecuada y uniforme. Se hará primero el zarpeo de la loza, luego los muros, para usar los mismos andamios sin hacer movimientos inútiles. Se humedece la superficie y se aplica con la cuchara la primera tirada; procure que sea uniforme y lo mas delgada posible. Con una maestra a nivel y con movimientos circulares se van eliminando grietas. El mortero para el zarpeo se hará con: 1 saco de mortero, 5 botes de arena, mas 2 botes de agua. El zarpeo en los muros se hará en la misma forma, se humedece y se colocan unas maestras para que quede aplomo. Se deben cubrir con papel todas las cajas de la luz.

Nota.: Los aplanados exteriores evitan que el muro se humedezca con la lluvia. En las puertas y ventanas se ponen reglas de madera o metal y se usa la plomada. Las reglas se sujetan con varillas en forma de arco.

Para elementos horizontales se usa el nivel de regla.

YESO EN INTERIORES Se deberá aplicar un aplanado de yeso a plomo y reventón para obtener texturas uniformes tanto en muros como en cielos. El yeso puede aplicarse directamente sobre el muro de block o en su defecto aplicar un zarpeo previo para disminuir el volumen de yeso a utilizar.

PINTURA Es necesario que antes de pintar se limpie la superficie de polvo, suciedad o material suelto existente para así obtener una base firme para la pintura. Las superficies muy porosas o absorbente hay que lavarlas con agua y cepillo debiéndose aplicar la primera mano de pintura sobre la superficie todavía húmeda. La brocha debe correr bien sobre la superficie y esto determinara la cantidad de agua que se tiene que agregar, misma que nunca debe ser mayor del 10%. La segunda mano puede aplicarse a las tres o cuatro horas de la primera, utilizando la pintura tal y como viene envasada de origen.

PISOS CERAMICOS La base sobre la que va a colocarse un piso de mosaico debe estar bien nivelada, ser sólida, plana y bien apisonada. La base ideal para esta clase de pisos es una capa de concreto de unos 3 o 4 centímetros de espesor (firme), compuesta de una parte de cemento portland gris, dos partes de arena y tres partes de hormigón o piedra triturada, medidas estas cantidades por volumen. Una vez dispuesto y nivelado el piso, se procede a colocar el mosaico usando para pegarlo en la base una mezcla compuesta de una parte de cemento pórtland gris por cuatro partes de arena fina. El mosaico deberá mojarse en agua limpia conforme se vaya necesitando para colocarlo, con el objeto de que la mezcla de la base se adhiera bien. Se colocara el mosaico al nivel deseado, partiendo con preferencia del centro del piso que se esta pavimentando hacia los lados y teniendo cuidado de que todos los mosaicos

queden al mismo nivel y a escuadra. Concluida la colocación se procederá a llenar la juntas entre cada mosaico usándose para esto una lechada de cemento blanco. La forma mas sencilla de aplicar este procedimiento es preparando la lechada de cemento blanco en un cubo, vaciándola en la superficie del piso y haciéndola penetrar en las juntas hasta llenarlas por completo, por medio de una escoba limpia. Un rato después pero antes de que el cemento se seque por completo, se extiende una capa de aserrín (que no sea de madera de color para evitar que se tiña el mosaico) y con un trapo o por medio de zacate o escobeta, se frota bien el piso hasta dejar completamente limpio el mosaico. No deberá pisarse sobre el mosaico inmediatamente después de colocado, y si esto fuera necesario se pondrán tablas para andar encima de el, a los tres días se pueden quitar las tablas y hacer uso del piso. A los ocho o diez días de colocado el piso se lavara con agua y jabón blanco repitiendo diariamente el lavado, el tiempo que sea necesario hasta que el mosaico adquiera brillo y se aviven los colores, ya logrado esto bastara trapear el piso con frecuencia para conservarlo limpio y de bonito aspecto. Nunca deberá usarse piedra pomex para raspar alguna mancha, por que esta quitaría la película de cemento del acabado y se haría poroso y opaco el mosaico.

AZULEJO EN BAÑO Y COCINA La colocación de azulejo es igual a la de todos los materiales similares, es decir, debe dejarse en remojo por lo menos durante 12 horas antes de colocarse. Para ello la revoltura que se usa debe ser de cemento y arena de uno a seis y para la lechada se usa cemento blanco. El tiempo de secado después de haber sido colocado, es aproximadamente de 15 días.

EMPASTADO DE AZOTEA El empastado de la loza de azotea se hace con el fin de darle una pendiente a esta encausando así el agua pluvial a un desagüe evitando así encharcamientos. El empastado se hace de mortero cemento arena y su pendiente no debe ser menor al 1%.

IMPERMEABILIZACION

Existen muchos materiales para proteger la losa de la lluvia. Utilice el que mas le convenga o se ajuste a su presupuesto. La impermeabilización se hará sobre la capa de mortero que se puso para la pendiente. Es importante que la impermeabilización este puesta adecuadamente con la aplicación del microprimer, emulsión asfáltica, fieltro, sellador y pintura; esta impermeabilización no deberá presentar fisuras, agrietamientos y burbujas, pues esto determinará que no fue colocada adecuadamente.

HERRERIA VENTANAS DE ALUMINIO Una vez seleccionados los perfiles convenientes para cada sección, se procede al corte de las tiras de perfil, el cual por lo general se fabrica en longitudes de 6 mts. El corte mas conveniente, desde cualquier punto de vista es haciéndolo a 45º con objeto de darle mayor rigidez a la ventana, todos los elementos verticales o postes deben ser hechos de una sola pieza. Una vez cortados los perfiles a los tamaños exactos, se colocan los tramos para armar la ventana, sobre mesas horizontales perfectamente niveladas cuya altura variara según la comodidad del operario, procediéndose en ellas al soldado de todos los perfiles entre si, revisando continuamente con metro y escuadra la unión de los elementos. Para el proceso de soldadura no debe usarse por ningún motivo soldadura autógena, pues esta provoca por su mismo proceso una torsión en la lamina. Una vez dispuestos todos los perfiles y revisadas las escuadras se procede a puntear con soldadura eléctrica toda la ventana con objeto de fijar entre si todas las secciones, procediendo posteriormente a ejecutar los cordones en todos los cortes para después mediante un proceso de esmerilado, obtener superficies perfectamente lisas.

CARPINTERIA PUERTAS. Después de la colocación de las ventanas se procederá a poner las puertas interiores, La puerta de acceso principal puede ser de madera o metal. Revise donde tiene las anclas la puerta que se va a colocar. Se coloca y se recibe con cemento. Normalmente las puertas abren hacia el interior. El sistema constructivo de este tipo de puertas podemos decir que varia en cada país, y los sistemas mas comúnmente usados en México son los siguientes: A) Con bastidor en tiras de 50 x 33 mm. B) Con panel, ya sea de triplay o de fibracel, en los cuales deben colocarse en algunos huecos del panel, pequeños trozos de madera con objeto de obtener una mayor área de

contacto del bastidor con las hojas de las caras de la puerta. C) Con bastidor interior de madera celotex doble en el centro para obtener en esta forma una puerta acústica.

INSTALACIONES INSTALACION ELECTRICA La instalación eléctrica se debe conectar de acuerdo a los planos. Se recomienda acuda a un maestro electricista para que le haga todo el cableado.

INSTALACION DE GAS

Para la instalación del gas para el boiler se necesitaran los siguientes materiales. 1.- tuerca unión de cobre 3/8” 2.- niple Terminal ½” - 3/8” 3.- Válvula para gas ½” 4.- Codo de ½” 90° 5.- Tramo de tubo de ½” 6.- “ T ” DE ½” 7.- Regulador 8.- Cilindro de gas Es muy importante que consulte a un maestro plomero experto en instalación de gas para evitar fugas que puedan ser peligrosas.

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Para la instalación hidráulica y sanitaria se comprara tubería, muebles y tinaco. Lo primero es la tubería, esta se pondrá desde la toma domiciliaria hacia el tinaco. Y del tinaco se bajara al boiler, al lavadero y demás muebles.

Para la tubería se necesitan estos materiales:

1.- Manguera flexible de 35 cm. de 13 x 13 mm. 2.- válvula escuadra a 80 de 13 x 13 mm.

3.- Conector rosca exterior de 13 mm. 4.- “T” de cobre de 13 mm. 5.- Tubo de cobre tipo “M” de 13 mm. 6.- codo de 90° de cobre 7.- Llave de globo para regadera 8.- Manguera flexible de 45 cm, de 13x 7 u 8 mm 9.- Regadera o cebolleta.

Nota: los tubos pueden ser de cobre galvanizado Se usara tubería de pvc para el desagüe del baño y se necesitaran los siguientes materiales.

1.- Cespol de pvc o trampalavabo 2.- codo de pvc 1 ½” 3.- Tubo pvc 1 ½” 4.- Casquillo pvc 4” 5.- Tubo ventilador pvc 1 ½” 6.- Cespol con coladera 4” 7.- “ Y ” griega de pvc

8.- tubo pvc 4” Nota: por ningún motivo se debe eliminar la coladera; es indispensable que la tubería tenga una inclinación o pendiente que permita dirigir el agua hacia donde se requiere.

1.- flotador 2.- tubería de alimentación 3.- boca de jarro ( 30 cm mas arriba del tinaco ) 4.- niple 1 ½ ” Ø 5.- Reducción de campana. 6.– niple Ø menor 1 ½” 7.- válvula de paso 8.- niple 9.-tuerca unión 10.- “ T ” 11.- Tubería (1”, ¾” ó ½”) 12.- Base del tinaco 13.- codo 90° 14.- tubería 15.- base descanso tubería Fregadero.

1.- juego de llaves nariz 2.- codo 90° ½”, niple ½”, cople ½” 3.- “ T ” ½” 4.- tubo ½”

1.- trampa de pvc ½” 2.- codo 45° pvc, ½” Lavadero

1.- llave de nariz de ½” 2.- codo 90° ½”, niple de 1 ½” y cople de ½” 3.- Tubo ½” 4.- Reduccion Bushing de ¾”, ½” y T de ¾”

1.- Cespol de pvc de ½” 2.- Y griega de pvc de 1 ½” 3.- tubo pvc 1 ½” 4.- caja de ladrillo o concreto

TENDIDO DE DRENAJE. La tubería del drenaje se tendera para conectarla al sistema de alcantarillado. El ancho de la cepa (zanja) es de 30 cm. Se deben hacer líneas de drenaje lo mas directas posible, ya que cualquier cambio de dirección implica la construcción de un registro.

CONSTRUCCION DE REGISTROS. El tamaño mas común para un registro es de 90 x 70 cm. Para el registro se hace un firme de resistencia f´c 150, se recomienda tenga un espesor de 6 cm. El registro se hace de tabicon o ladrillo o block, al que después se le aplica una capa de mortero que se pule. El fondo debe tener pendientes hacia el tubo. Mantenga una distancia máxima de 5 metros entre registro y registro para facilitar la limpieza.

VARIOS PRETILES DE BLOCK Los pretiles sirven para contener el relleno de la azotea y para prevenir accidentes; se construyen igual que los muros, deben tener una altura de 40 cm. Nota: cuando la azotea es de uso cotidiano de personas se recomienda que tenga 1.20 mts. por lo menos. Esta formado de una carrera de block en todo el perímetro de la azotea.

SARDINEL DE BAÑO El sardinel es el escalón que separa la zona de la regadera con el resto del baño, este se hace de concreto.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Consiste en la limpieza detallada de muros, pisos, plafones, herrería, ventanearía y vidrios, etc. para entregar el producto terminado. Incluye: materiales, enseres necesarios para efectuarla, carga y acarreo de material producto de la limpieza. Así como tiro ( en los lugares oficiales) del mismo, fuera de la obra y limpieza de todo el lote. Incluye: el desalojo y tiro ( a los lugares oficiales) del escombro producto de las demoliciones, ranurados, perfilados etc. Fuente: www.construyetucasa.net