Construcciones y detalles constructivos UCACUE

March 1, 2018 | Author: sebastianzeas | Category: Tile, Gramophone Record, Color, Ceramics, Boiler
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Descripción: Detalles constructivos...

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CONSTRUCCIONES III 1. PISOS SOBRE BASE RÍGIDA

RECOMENDACIONES   

Se debe mejorar la capa de rodadura para tener una mejor compactación. Cuando se va a compactar es bueno humedecer el terreno. Para poder rellenar un suelo se usa material de mejoramiento, colocando capas de 10-15cm.

1.1. COLOCACIÓN DE REPLANTILLO DE PIEDRA 1. Antes de realizar la colocación del replantillo de piedra se debe retirar la capa vegetal y luego compactar. 2. Se colocan las piedras maestras y se las golpea para que se compacten. 3. Se coloca una piola como referencia. 4. Es recomendable colocar piedras en las diagonales para poder verificar que el nivel de las piedras sea el correcto.

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CONSTRUCCIONES III COLOCACIÓN DE UN DESAGUE EN UNA LOSA 1. 2. 3. 4.

En un desague, la chapa de compresión da el desnivel para la caída del agua. La pendiente de la tubería del agua es de 2% Es recomendable colocar un reductor de agua en estos casos. Para la pendiente de la tubería se hace una zanja con inclinación y bajo esta se coloca una cama de arena 5. Es recomendable colocar un codo a 40 grados, para que se pueda limpiar con una manguera el agua estancada.

1.2. REVESTIMIENTO DE PISOS SOBRE BASE RÍGIDA NATURAL

ANDESITA

GRIS

PIEDRA

BEIGE ARTIFICIAL (ADOCRETO)

1.2.1. PISOS DE PIEDRA NATURAL En el caso de revestimiento de pisos de andesita, tendrán una junta de 10-15cm porque son irregulares. Si se quiere tener vegetación en las juntas, necesitan drenaje, para ello se coloca una capa de ripio.

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CONSTRUCCIONES III 1.2.2. PISOS DE ADOCRETO NATURAL PIEDRA ARTIFICIAL (ADOCRETO ó ADOBLOQUE / PIEDRA ARTIFICIAL)

PIEDRA ARTIFICIAL: hormigón + tinte Formatos: 20cmx10cmxalto (6-8-10-12cm) Alto:    

6cm – tráfico peatonal 8cm – tráfico vehicular liviano 10cm – tráfico pesado 12cm – tráfico pesado

Datos:    

Existen concretos ecológicos Se utilizan también en bordillos Se pueden encontrar bloques transparentes – para iluminación (LED‟S) En colores: amarillo, natural (gris), negro, naranja.

Fabricas de Adocreto: Hormipisos, hormiAzuay, tiger.

INSTALACIÓN: 1. Compactación y mejoramiento del piso donde se va instalar.

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Compactar el piso.- en capas de 20cm, vertiendo agua, capa por capa. Mejorar el terreno.-tomando en cuenta las características del suelo, si es flojo rellenar con material de mejoramiento.

2. Nivelación o rosante de arena mediana 3. Colocación de adocreto.- Se asienta el adocreto sobre la cama de arena y con un martillo de goma se da 1 golpe para que se hunda 1cm.

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CONSTRUCCIONES III Recomendación.- El instalador deberá estar pisando donde esta el adocreto y no pisar en la arena.

4. Una vez que se ha instalado el adocreto se procede a rellenar las juntas. Se coloca una capa de arena bien delgada y se usa une escoba para barrer de esta manera ir rellenando bien las juntas.

5. Compactación y Limpieza Compactación.-Se hace con un compactador tipo plancha o con un compactador manual, por que el tipo sapo rompe la pieza. Limpieza.- se lo hace a base de agua, el chorro de agua debe tener un ángulo de inclinación y no recto.

6. Colocar una laca protectora (Maxilane/laca mate)  

Precio: $18 c/gl. Rendimiento: 12-15m2.

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CONSTRUCCIONES III Colocación en Plano

Colocación inclinada

1.2.3. PISOS DE BALDOSA

Baldosa: cemento + marmolina Tipos:  

Pulida.- deja desniveles en el piso porque no se puede repulir. Sin pulir.- se pule al momento de la colocación y queda a nivel en el piso.

Destroncadora.- Es una especie de amoladora que funciona a base de aguade tal forma que los discos nose calientan, se usa para pulir.

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CONSTRUCCIONES III Proceso:    

Primer día.- colocación Segundo día.- empore Tercer-cuarto día.-pulimiento Séptimo día.- secado

Colocación: Se empieza colocando los niveles desde el lado contrario a la puerta y se va poniendo la baldosa dejando la respectiva junta que puede variar entre 3-5mm , según el molde de fabricación que no son toltalmente regulares por ello se generan juntas de mayor sección, por eso se verifica el molde de la baldosa. Empore: Se puede emporar al día siguiente, pero aun así no se puede colocar peso, sino a los 4 días de colocación. Pulimento: Para pulir la baldosa se lo puede hacer a partir del tercer día, de la colocación con una máquina llamada destroncadora, se da 2 a 3 manos corrigiendo los niveles de la baldosa. Secado: El secado puede durar 7 días y 4 días si es que se usara un acelerante. Usos: Se puede usar en cualquier lugar dependiendo del clima, a excepción de lugares que generan cualquier tipo de aceite, ya que este absorbe la baldosa y su aspecto físico queda manchado.

1.2.4. PISOS DE PORCELANATO, CERÁMICA Y GRES Cerámica, Porcelanato y Gres - lisos-deslizantes Acabados: - antideslizante-mate - Texturas - Formas Diferentes: - Colores - Formatos Se diferencia por la dureza, siendo el más duro el gres, por su alto grado de cocción.

Tipos según la calidad: Exportación $11, Nacional (comercial) $8,50 y Rectificado Detalle constructivo:

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CONSTRUCCIONES III Pegado: Cerámica, Porcelanato y Gres____Pasta (cemento + agua + cola) -

Marcas de pega: SIKA - ADITEC- INTACO (bondex) - GRAIMAN (uniplex) - GRUPO ORTIZ – DISENSA (sumipega) Tipos de Pega: Estándar (cerámica), Premium (porcelanato,gres) Viene con un aditivo (resina) Rendimiento: En cada saco viene marcado 4m3 pero éste valor está dado para una superficie lisa,pero siempre se ocupa más debido a que la superficie tiene desnives.

El revestimiento de cerámica porcelanato o gres puede fracasar debido a: -

Por no tener juntos de dilatación. Por haber resanteado Por colocar mal la pega- debe ser una superficie libre de grasa y polvo.

En tramos grandes se recomienda dejar juntas de dilatación para que el revestimiento no explote y en el caso de que suceda solo serán afectados los tramos que separen las juntas.

Diferencia entre Cerámica y Porcelanato La diferencia está en el color porque el tono del porcelanato es el mismo en la cara de arriba que en la de abajo y de la cerámica solo tiene color en su cara superior.

Colocación: Para la colocación de la cerámica deberá estar mojado todo un día completo porque internamente tiene porosidades y si está no es humedecida absorverá el agua de la pasta. El Porcelanato y el Gres, no se colocan en agua porque estos elementos son totalmente coccionados. Una vez hecho esto se coloca la pega con una llana dentada,se ubica directamente en el piso nivelándolo con un combo de goma, cuya superficie deberá estar libre de polvo y grasas. Empore: Es recomendable emporar una vez acabado el estucado ya que se evitará ensuciar las zonas emporadas. Se puede transitar al día siguiente, sobre ello, pero se podrá colocar carga a los 4 días, pero lo ideal es a los 7 días. Cortes: Porcelanato Se puede cortar la pieza con: Cortadora de Cerámica y/o Amoladora Nota: El bondex le da la facilidad de sacar una pieza de cerámica con amoladora, cortando la pieza antes del contorno y con un clavo se saca el resto que no se vaya rompiendo toda la pieza.

Biselado: Cuando se tiene 2 colores diferentes en piezas se hace un biselado para que no se note la diferencia entre ellas. Se puede llegar a biselar pero sin llegar al extremo, de esta manera se evita que se fracture la pieza. Se realiza el biselado con amoladora.

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CONSTRUCCIONES III Pisos de Gres: Gres.- Se cocciona a temperatura de 1200º C,(más que el porcelanato) Formatos: Al ser tan coccionados estos no son rectificados,por lo que son un poco irregulares. 30cmx30cmx1cm. Colores: Terracota – ladrillo, Beige Usos: Garages, Gradas de alto tráfico y Veredas Detalle Constructivo

Colocación: 1. Se coloca la pega por debajo y por arriba de cada pieza. 2. Se pone un poco de agua a pesar de que es muy coccionado, para que no absorba el agua de la pasta.

1.2.5. PISOS DE VINIL INTRODUCCIÓN Están fabricados en PVC y cuentan entre sus características con una buena resistencia y una gran flexibilidad. Son fáciles de instalar, y se pueden colocar sobre otro suelo, uno de los mejores recursos cuando se pretende colocar un pavimento sobre otro ya existente. Vienen distribuidos en losetas o planchas y su principal ventaja es que son impermeables y de muy fácil mantenimiento y limpieza. Se puede elegir entre diferentes tipos de suelos de vinilo. Las opciones de instalación del vinil son tan versátiles como sus diseños. Las baldosas autoadhesivas no requieren pegamento y son fáciles de instalar, ya que el reverso de estas baldosas tiene un adhesivo cubierto de una lámina de papel que se despega. Remueva el papel y pegue la baldosa al suelo. Las baldosas conocidas como Baldosas de vinil de lujo, requieren pegamento y herramientas adecuadas.

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CONSTRUCCIONES III PASOS A SEGUIR EN LA COLOCACIÓN DE PISOS DE VINIL Los pisos de vinil se pueden colocar sin problemas sobre el suelo que ya existe. El vinil o vinilo se presenta en mosaicos que se fijan con pegamento, mosaicos autoadhesivos y en rollo, este último puede ser un poco más complicado de instalar por su tamaño.

RECOMENDACIÓN Se debe escoger las baldosas autoadhesivas o las que se fijan con cola. Para estas últimas harán falta algunas herramientas y accesorios como: cinta métrica, pegamento, cúter y una buena escuadra de 90º. Limpiar bien el suelo, retirando todo rastro de polvo o arenilla. Controla que esté lo más parejo posible, para que no queden imperfecciones en el nuevo suelo. NOTA: Se recomienda EMPASTAR el piso con empaste para exteriores, para de esta manera dejar completamente liso y sin arenilla. No coloques los mosaicos si hay algún calefactor encendido en la habitación, ya que el calor puede alterar el material. Retira las losetas o baldosas de sus cajas con 24 horas de anticipación y colócalas en algún lugar plano.

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Ahora, puedes comenzar a colocar las baldosas. La primera se debe ubicar en el centro exacto de la habitación, para eso nos ayudaremos con la escuadra. Marcamos el lugar, distribuimos la cola y situamos el mosaico encima.

Para colocar la cola se lo hace con una llana dentada pero en este caso se recomienda usar un serrucho de carpintero como llana ya que este nos permite distribuir mejor la cola; una vez aplicada la cola sobre el piso se debe esperar a que la cola cambie de color (color amarillento), el cambio de color indica q esta lista para situar el mosaico,

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CONSTRUCCIONES III

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Seguimos colocando el resto del suelo, colocando cada loseta bien junto a la otra, apretando con la mano y luego golpeando con un martillo de goma. Cuando lleguemos a la pared, cortamos las baldosas con ayuda del cúter. No debemos pisar durante las 48 horas siguientes, ya que quedarán huecos entre las losetas, ni tampoco permitir que queden burbujas debajo. Siempre que se calcula la cantidad de vinilo a usar, debemos adquirir un poco más, ya que será útil cuando se necesite cambiar alguna parte que se ha dañado. Después de la instalación se procede a limpiar las impurezas del vinil para esto se utiliza gasolina. Para darle brillo al vinil se le coloca un laca protectora para pisos.

NOTA: Se recomienda utilizar vinil conductivo en los quirófanos. VENTAJAS DEL PISO DE VINILO -

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Amplia gama de colores y diseños.- Si se quiere imitar la apariencia y textura de materiales naturales tales como madera, piedra o cerámica, o si prefieres un diseño que sólo es posible mediante tecnología de impresión moderna, los pisos de vinil ofrecen la más amplia gama de diseños y colores en cualquier categoría de pisos. Una excelente compra.- La relación precio-beneficio de la lámina de vinil es una de las mejores ofertas en pisos en comparación con otras cubiertas para pisos. Comodidad y resistencia.- En comparación con otros pisos de superficie dura, resulta más fácil permanecer de pie sobre el vinil por largos periodos. Su elasticidad es más indulgente con vasos u objetos que caigan al suelo. La cómoda estructura del vinil es conveniente para niños y también más flexible para las coyunturas de las personas mayores. Poco mantenimiento.- El vinil requiere mínimo mantenimiento, mucho menos que cualquier otra categoría de pisos. A prueba de agua.- La lámina de vinil no absorbe líquidos, por lo que resulta ideal para cualquier habitación del hogar, sobre todo cuartos de baño y cocinas. Además tiene menos juntas que la baldosa de vinil, por lo que hay menos lugares para acumulación de agua y suciedad. Se instala en cualquier lugar.- El vinil se puede utilizar debajo, en o encima del nivel del suelo, sobre la mayoría de los subsuelos (excepto alfombra). Prácticamente sin juntas.- Normalmente la lámina de vinil mide 1,8m ó 3,6m de ancho, lo cual crea una instalación con apariencia más uniforme.

PRODUCTOS ARMSTRONG PARA PISOS DE VINIL LÁMINAS DE VINILO Los pisos de láminas de vinilo de Armstrong son versátiles, vistosos y asequibles. Es un tipo de piso sin uniones, con diseños y estilos actualizados continuamente. Las últimas tendencias de diseño se centran en imágenes naturales y realistas. Usted encontrará docenas de nuevos pisos de vinilo que parecen y se sienten como los materiales naturales en los que están inspirados.

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CONSTRUCCIONES III GENERALIDADES: 

Realismo sorprendente

Usan tecnología de impresión de punta para producir pisos ideales, con diseños que parecen reales, y que imitan las maderas, piedras y otros materiales naturales.



Protección superior contra las manchas

La mayoría de los pisos de vinilo de Armstrong tienen la capa protectora CleanSweep ®, que ofrece la mejor protección contra las manchas. En nuestra colección de primera de los pisos de vinilo, ahora usted puede tener CleanSweep ® G con una protección antimicrobiana, que evita la reproducción de las bacterias que causan el mal olor y las manchas en la superficie.



Construcción

Armstrong ha desarrollado cuatro estructuras de vinilo únicas para satisfacer necesidades específicas de instalación y desempeño. Elija el más adecuado para su estilo de vida, su decoración y su presupuesto. -

Duality™ ofrece imágenes 3D junto con capas de fibra de vidrio y ToughGuard®, que proporcionan una durabilidad excepcional y protección superior contra las manchas. CushionStep™, con la construcción de fibra de vidrio, tiene un núcleo acolchado que añade mayor comodidad bajo sus pies. StrataMax tiene un contenido de piedra de 70% en la capa de base, que mantiene el piso adherido abajo y prolonga su duración.

El fieltro tradicional ofrece la mejor protección de vetas en su clase, combinada con la durabilidad ToughGuard.

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CONSTRUCCIONES III Diseño: Color: Usted estará conforme con las opciones de colores de los pisos de vinilo. Elija entre una amplia gama de colores, desde el blanco y negro, varios tonos de beige, rojo, marrón, verde, azul, gris y muchos otros más. O simplemente elija un piso unicolor para un efecto visual continuo. Nuestros nuevos pisos de vinilo han mejorado la claridad del color y el estampado en relieve (lechadas más profundas) para una apariencia de alta definición. Apariencia: Armstrong es el líder en el diseño de pisos de vinilo. ¡Ahora el vinilo tiene una nueva dimensión con la tecnología 3D! Con nuestra exclusiva tecnología de impresión MasterWorks 3D, nuestros nuevos pisos de vinilo se ven tan reales como los materiales naturales en los que están inspirados. Eso significa que las piedras se ven y se sienten como piedras, y las maderas se ven y se sienten como maderas de verdad. El cuero, la cerámica, la pizarra, sea cual sea el origen, estos pisos de vinilo de Armstrong tienen una sensación increíblemente natural que a usted le encantará. Textura: Usted descubrirá texturas como si fueran de verdad, en muchos de nuestros pisos superiores con apariencias realistas.

Desempeño: Habitación: La versatilidad de los pisos de láminas de vinilo lo hace ideal para cualquier habitación de la casa. Puede ser instalado con confianza tanto en los niveles superiores, como bajo el nivel de la superficie. Es especialmente bueno en áreas de gran tráfico, como cocinas o cuartos de juego, o en habitaciones húmedas como baños o lavandería. Aunque no está hecha para ser usada en escaleras, es ideal para el resto de la casa en cualquier superficie plana. Niños, mascotas y durabilidad: Las láminas de vinilo son más suaves bajo sus pies que cualquier otra superficie dura, lo que hace que sea muy cómodo estar en él por largos periodos de tiempo. También es resistente a la caída de objetos que puedan caer y marcar otro tipo de pisos. Igualmente soporta bastante bien el ritmo normal de una casa con niños y mascotas, resistiendo rayones y manchas con bastante facilidad. Garantía: Las mejores garantías en la industria de los pisos ahora son aún mejores. Armstrong ofrece ahora pisos de láminas de vinilo con opciones de garantía a partir de 5 años, y que se pueden extender para toda la vida, basadas en el producto específico que usted elija. Algunos de los pisos nuevos de vinilo incluso vienen con una garantía comercial limitada para los de uso ligero.

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CONSTRUCCIONES III Cuidado de sus Pisos: Mantener un piso de láminas de vinilo no puede ser más simple. Bárralo regularmente y limpie ocasionalmente con una mopa y el limpiador ONCE „n DONE®, y su piso siempre lucirá hermoso. Costo del producto: Las láminas de vinilo tienen precios que se ajustan a cualquier presupuesto. Usualmente este piso cuesta entre $0.50 y $5,00 por pie cuadrado, pero ese precio puede variar dependiendo del grosor del producto y de la capa protectora. La capa protectora más económica le ofrece protección básica, mientras que la capa de uretano mejorado, aunque es ligeramente más costosa, ofrece una protección infinitamente superior, contra rayones y manchas. Calidad de diseño: Una mayor calidad de impresión en el dibujo, diseños más realistas y texturas labradas aumentan un poco el precio del producto. Un producto grabado con diseños que imitan la apariencia y el tacto de un elemento natural costará más que un diseño simple y sin grabados. Costos de instalación: Generalmente la instalación de las láminas de vinilo es más económica que la de otros otros tipos de piso. Su precio puede estar entre $0.75 y $2.00 por pie cuadrado. Ese costo puede variar dependiendo del sitio donde usted vive (precio de la mano de obra) así como de las necesidades de preparación que la superficie base necesite. Costos de remoción del piso existente: No olvide agregar a su presupuesto el costo de deshacerse de su piso antigüo. Dependiendo de donde usted vive, el tipo de piso que tendrá que remover y su instalador, calcule alrededor de $2.00 por pie cuadrado para remover y botar el piso existente.

Instalación: Opciones de instalación: Las opciones de instalación disponibles varían en función de la construcción del piso de vinilo que elija. Hay tres tipos de métodos de instalación de nuevos productos de pisos de láminas de vinilo: -

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Capa flotante modificada (donde se corta el vinilo en el lugar donde se vaya a colocar, y se ajusta con una cinta adhesiva con pegamento por ambos lados en las áreas de tráfico pesado). Pegado con adhesivo removible. Pegado con adhesivo permanente.

Independientemente del tipo de piso de vinilo que usted elija, le recomendamos la instalación profesional con un Instalador Certificado. Consideraciones acerca de la instalación: El vinilo puede instalarse sobre casi cualquier superficie existente, si ésta es lisa, plana y seca. Si ha pensado en instalarlo usted mismo, lea cuidadosamente las instrucciones para instalación antes de comenzar el trabajo. Recuerde que el vinilo es pesado, difícil de manejar, y que cortarlo perfectamente del tamaño que usted necesita en su habitación, puede ser difícil hasta para personas muy experimentadas en trabajos de ese tipo.Instaladores certificados de Armstrong.

BALDOSAS DE VINILO Baldosas de vinilo, un favorito de hágalo-usted-mismo; usualmente está disponible en baldosas de 12" x 12" y es uno de los pisos más económicos del mercado.

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CONSTRUCCIONES III Generalidades:

Fabricación: Las baldosas de vinilo contienen cuatro capas básicas: una capa de uretano que resiste rayones, una capa protectora transparente que evita desgarros, roturas y huecos; la capa impresa, que presenta sus colores y estampados en forma muy realista y una capa estructural de soporte que añade fuerza y durabilidad.

Diseño: Color: Usted quedará encantado con las opciones de color y textura de las baldosas de vinilo. Las baldosas modulares le permitirán hacer sus propias combinaciones de colores y crear pisos que luzcan como tableros de ajedrez o con diseños personalizados. También puede usar baldosas de un solo color, para crear un suave e ininterrumpido efecto visual. Apariencia: Tal vez su habitación requiere una baldosa de vinilo que imite la apariencia de elementos naturales como la madera, piedra, cerámica u otros. Usted se dará cuenta que sus opciones van desde retro hasta moderno; desde tradicional hasta novedoso; desde figuras geométricas hasta flores. Vaya donde su inspiración lo lleve.

Estampados: Algunas baldosas de vinilo tienen un dibujo direccional. Usted podrá crear más de un diseño con estas características y divertirse haciéndolo. Si usted coloca las baldosas estampadas en la misma dirección, creará un diseño personalizado. Si alterna la dirección del estampado a 90 grados entre baldosa y baldosa, o tal vez, cada cierto número de baldosas, estará creando un efecto totalmente diferente.

Tamaño y brillo: La medida estándar de una baldosa es 12"x12" y vienen en niveles de brillo bajo, mediano y alto.

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CONSTRUCCIONES III Desempeño: Habitación: Los pisos de baldosas de vinilo son los favoritos para las áreas utilitarias como baños, cuartos de juego, cocinas y otros. Son una idea estupenda, si lo que usted busca es un cambio rápido a una habitación. Las baldosas de vinilo no están hechas para ser usadas en escaleras, pero para cualquier superficie plana y lisa son la opción perfecta Garantía: Las baldosas de vinilo tienen un amplio rango de garantías dependiendo del tipo que usted haya escogido. Estas garantías tienen una duración de entre 5 y 25 años.

Presupuesto: Costo del producto: Los precios de las baldosas de vinilo van desde $0.50 hasta $4.00 por pie cuadrado, dependiendo del diseño y el desempeño de la baldosa que usted escoja. Diseños y labrados: En los rangos medianos y más altos de precios, prefiera baldosas y tablones que han sido impresos en relieve (EIR, por sus siglas en inglés) lo que significa que la apariencia y el estilo se asemejan notablemente al grano y estampado del elemento original. Algunas baldosas tienen un borde biselado que ayuda a darle apariencia natural de piedra o cerámica. Costos de instalación: Las baldosas de vinilo son muy populares entre las personas que aman proyectos estilo hágalo-usted-mismo. Al no necesitar pegamento (vienen con lengüetas adherentes o requieren un adhesivo aerosol) o ser auto adhesivas, estas baldosas son un excelente proyecto para usted; ahorrará dinero y se divertirá haciéndolo. Los costos de la instalación profesional varían de acuerdo a su ubicación geográfica (precio de mano de obra), así como la preparación de la superficie donde van a instalarse. Armstrong le recomienda que busque un instalador certificado de Armstrong que le haga un presupuesto, basado en sus necesidades reales.

Remoción del piso existente: No olvide agregar a su presupuesto el costo de deshacerse de su piso antigüo. Dependiendo de donde usted vive, el tipo de piso que tendrá que remover y su instalador, calcule alrededor de $2.00 por pie cuadrado para remover y botar el piso existente.

Instalación: Opciones de instalación: Las baldosas de vinilo ofrecen una variedad de sistemas rápidos de instalación, que son maravillosos para quienes aman proyectos estilo hágalo-usted-mismo. Las baldosas autoadhesivas (no usan pegamento) son el método más popular de instalación. Sólo tiene que remover el protector y pegar la baldosa al piso. Sin embargo tenga cuidado, ya que las baldosas son muy difíciles de remover una vez que se han adherido. La otra opción es usar baldosas que vienen con lengüetas autoadhesivas o usar adhesivo en aerosol. Estas opciones han sido diseñadas para facilitar su instalación y remoción, si usted desea sustituirlas por otro tipo de piso en el futuro. Consideraciones acerca de la instalación

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CONSTRUCCIONES III Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación. Independientemente del tipo de baldosa que usted esté instalando, la superficie sobre la que será instalado el piso debe ser preparada para asegurar que está plana, seca y lisa. Cualquier desperfecto de la superficie base aparecerá eventualmente en las baldosas de vinilo. Si usted está colocando el piso de baldosas sobre un piso de vinilo labrado, debe nivelar la superficie con un nivelador de labrados. Si lo va a instalar sobre una superficie nueva de concreto, ésta debe ser examinada para determinar los niveles de emisión de humedad y de PH, y así asegurar que ha sido curada antes de la instalación. Si la baldosa es autoadhesiva, es una buena idea aplicar una capa de base de latex a la superficie antes de proceder a la instalación.

VINILO DE LUJO Vinilo de lujo es el término usado para describir dos de los productos de vinilo Armstrong de superior calidad: baldosas Alterna™ y LuxePlank™

Generalidades: Alterna y Alterna Reserve: La colección Alterna está diseñada para capturar la apariencia eterna de los pisos de baldosas de piedra natural y de baldosas de cerámica, al mismo tiempo proporcionan una superficie cómoda para las actividades diarias. La colección Alterna Reserve mantiene todas las características de Alterna, pero con la ventaja adicional de tener apariencias de piedra más dramáticas, y de mayor calidad. Todos los estampados dentro de cada colección se pueden instalar con o sin lechada, para una apariencia de baldosas de cerámica o piedra de verdad.

Luxe Plank: Los pisos Luxe Plank son un producto de vinilo que realmente imita los colores y texturas de la madera, dándole gran belleza. Luxe Plank viene en el mismo tamaño de los tablones de madera, con bordes biselados y acabados similares. LuxePlank le ofrece el mayor desempeño, gracias a su gran resistencia al agua y es muy fácil de instalar en cualquier superficie de su hogar, gracias a la tecnología LYNX™ : lengüetas adhesivas sensibles a la presión. Hechos para durar: Los pisos Luxe Plank y Alterna son hechos con tres capas primarias. La que está en el tope es una capa protectora hecha de un uretano mejorado, que lo hace fácil de limpiar y resistente a rayones. También tiene una capa protectora transparente que añade durabilidad y evita roturas, rasgados y huecos. En la capa que lleva impreso el diseño, la apariencia es verdaderamente real y semeja tablones de madera. La capa al fondo es el resguardo del piso y añade resistencia y durabilidad.

Diseño: Color: Tanto la colección de Alterna, como Alterna Reserve, ofrecen estampados y colores únicos, inspirados en la naturaleza. Cada modelo tiene una variedad de diseños de baldosas diferentes: Alterna - 16, Alterna Reserve - 32. (Para comparar con otras colecciones de vinilo de lujo, usted podría conseguir un total de 4 baldosas con efectos visuales diferentes.) Prácticamente es difícil conseguir que se repitan los estampados entre las baldosas de las colecciones de Alterna, por lo

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CONSTRUCCIONES III que usted puede estar seguro de tener un piso con más variedad y efectos visuales naturales. Un piso que captura el realismo refrescante de la belleza de la naturaleza.

Con la apariencia de madera de verdad: LuxePlank™ ha sido diseñado para dar la más impresionante apariencia de la madera con el desempeño y los buenos precios del vinilo. Dimensiones: Luxe Plank viene en tablones de 4 1/2" y 6" de ancho, con la longitud real de tablones de madera de 36" y 48", y tiene bordes tratados específicamente para cada estilo, diseñados para mejorar la apariencia final del piso instalado. Alterna viene en baldosas famosas de 16" x 16" Brillo: Alterna está disponible en baldosas de bajo brillo que imita la apariencia natural de la piedra y la cerámica. LuxePlank viene con bajo brillo y/o acabados mate, que imitan a la perfección la apariencia de la madera.

Instalación con lechada: Lo que realmente hace de Alterna un producto fuera de serie, es su extraordinaria habilidad para lograr la apariencia más natural posible y combinarla con el desempeño y las ventajas del vinilo. Además tiene la opción de usar lechadas en colores que combinan con el diseño de la baldosa, para recrear la apariencia de pisos artesanales, piedra o cerámica.

Cuidado de sus Piso: No podíamos haberlo hecho más sencillo, cuidar un piso de vinilo de lujo es tan simple como barrer y limpiar ocasionalmente con una mopa y el limpiador ONCE „N DONE® Resilient & Ceramic Floor Cleaner de Armstrong. Eso es todo.

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CONSTRUCCIONES III Presupuesto: Costo del producto: El vinilo de lujo usualmente cuesta entre $2.00 y $7.00 por pie cuadrado. Colores y capas de protección: El color y el diseño pueden afectar el costo final de sus pisos. En los rangos medianos y más altos .de precios encontrará baldosas y tablones que han impresos en relieve (EIR, por sus siglas en inglés) lo que significa que la apariencia y el estilo se asemejan notablemente a la textura y diseño del elemento original. Capas más gruesas y mejores garantías también aumentan el precio de sus pisos. Su vendedor podrá ayudarle a entender mejor todas sus opciones. Instalación profesional o hágalo-usted-mismo ¿Está usted pensando en instalar sus pisos por sí mismo? Instalar LuxePlank™ con su exclusiva tecnología Lynx (adhesivo sensible a la presión) es increiblemente fácil, convirtiéndolo en un producto ideal para quienes aman hacer las cosas por sí mismos. Le ahorrará dinero y será un trabajo divertido. Las baldosas Alterna™ usualmente es un trabajo para profesionales. Los costos pueden variar, dependiendo del sitio donde usted vive, la preparación de la superficie existente y si se instala con o sin lechada. Armstrong le recomienda que contacte un instalador certificado que le haga un presupuesto basado en sus necesidades reales. Remoción del piso existente: No olvide agregar a su presupuesto el costo de deshacerse de su piso antigüo. Dependiendo de donde usted vive, el tipo de piso que tendrá que remover y su instalador, calcule alrededor de $2.00 por pie cuadrado para remover y botar el piso existente.

Instalación: Opciones de instalación: Las opciones de instalación disponibles varían de acuerdo al tipo de vinilo de lujo que usted elija. LuxePlank™ puede ser instalado en cualquier lugar de la casa, y como se adhiere a sí mismo y no al piso existente, puede colocarse encima de cualquier piso con facilidad. También es un excelente proyecto si usted busca algo que pueda hacer por usted mismo. Las baldosas Alterna™ pueden ser instaladas en cualquier lugar de la casa, utilizando nuestro pegamento S-288. La instalación por parte de un profesional es altamente recomendable, debido a la complejidad que conlleva pegar las baldosas y hacer la lechada. Consideraciones acerca de la instalación: Lea cuidadosamente las instrucciones para instalación. Independientemente del tipo de vinilo de lujo que usted escoja, la superficie donde será instalado tiene que prepararse para que esté plana, seca y lisa. Cualquier desperfecto en la superficie se mostrará eventualmente en la superficie del vinilo. Si el piso se instala sobre concreto nuevo, éste debe someterse a pruebas a fin de determinar las emisiones de humedad y el nivel de PH; de esa forma se podrá comprobar si la superficie de concreto ha sido curada antes de la instalación de la baldosa.

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CONSTRUCCIONES III DETALLE CONSTRUCTIVO

1.2.6. PISOS DE PARQUET Tablillas de: caoba,guayacán,bálsamo,eucalipto,chanul,romerillo. Formatos: Grosores: 7-9mm Detalle constructivo:

Instalación: 1. La superficie debe estar seca y nivelada. 2. La instalación se realiza por medio de: cemento de contacto/ cola de carpintero+cemento. Se debe colocar cemento de contacto en la superficie y en la tabla. 3. Alrededor de 5 minutos,sino se le queda pegada la mano. 4. Luego de instalar el parquet ,se procede a emporar las juntas con aserrín(del mismo polvo de la madera)+cola. 5. Se procederá al pulido de la superficie con una destroncadora. Destroncadora.- se encarga de dejar la superficie a un solo nivel.

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CONSTRUCCIONES III Se realiza la limpieza Se dará una segunda mano de pulido,y esta se la hará con una lija más delgada. Acabado -Lacado

sellador-sellar poros de madera Lijado – con una lija de agua 1ra mano laca- varantane monto 2da mano laca- lija muerta

-Encerado: 2 manos directas de cera.

1.2.7. PISOS DE ALFOMBRA

INTRODUCCION La alfombra brinda calidez, confort y calidad, además de aislación térmica y acústica por tal motivo es una buena elección al momento de darle un buen acabado estético a un ambiente determinado. Es ideal su colocación para imprimirle un cambio de estilo a cualquier habitación sin verse involucrado en las complicaciones, demoras y gastos que genera una obra convencional. Un factor importante a tener en cuenta en el momento de la selección, es el destino que se le dará a la habitación, para poder así elegir dentro de tanta oferta la que mejor se adapte en rendimiento a sus expectativas y necesidades.

CONCEPTO Alfombra es el término con que se designa a cualquier tejido confeccionado en un telar en lana, hilo, o fibra y utilizada para cubrir el suelo de una estancia.

USOS Sus usos son diversos teniendo en cuenta que sirve solo para ambientes internos ya que en ambientes externos estas se deterioran; Una de las ventajas por las cuales las alfombras siguen siendo parte importante de la decoración en pisos es la capacidad de las mismas para guardar el calor.

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CONSTRUCCIONES III CLASIFICACIÓN DE LAS ALFOMBRAS 1. MOQUETTE o MOQUETA: Se designa así a la alfombra perimetral, colocada de pared a pared, que cubre toda la superficie de un ambiente, sobre una superficie compacta. Su terminación puede estar dada por una corredera de la misma alfombra o una corredera de madera.

2. MODULARES o BALDOSAS: Son alfombras pequeñas, con base de caucho, colocados aparentemente como una moqueta, pero en menor tiempo y trabajo. Algunas traen una capa de PVC autoadhesivo que facilita la colocación. Su colocación por módulos facilita su recambio o movilidad. Son de rápida colocación y múltiples usos, como usos transitorios en accesos o eventos.

3. CARPETAS: Son las alfombras que se apoyan directamente sobre el uso. No requiere instalación ni pegamentos, y cubren una zona específica del ambiente. Pueden colocarse sobre cualquier tipo de suelo, debajo de muebles, como elemento decorativo, para agrupar o destacar espacios. Su uso es esencialmente decorativo.

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CONSTRUCCIONES III FABRICACION Existen dos clases de fabricación: Artesanal e industrial 

ARTESANAL: Se realiza artesanalmente aquí en el país, en guano, se lo realiza con lana de borrego o de alpaca, el proceso consiste en hilar y tejer, proceso que se demora alrededor de unos 6 meses a un año depende el punto y el arte del creador.



INDUSTRIAL: Es un proceso tecnificado, en el cual se selecciona hilos de diferentes calidades estos también productos industrializados, que pasan por un telar industrial, el cual alrededor de unas 4 horas de tejido sale una alfombra terminada.

Capas que conforman la alfombra: La alfombra está compuesta por fibra de nilón tejido, polipropileno, yute, y látex, formando un solo elemento.

CARACTERISTICAS       

Importada de la empresa SHAW Anti inflamable. Material Antialérgico. Diferentes colores, diseños, tonos, texturas, se pueden ver en catálogos. Se recomienda un buen mantenimiento, lavado dos veces al año. Unidad de medida por m2. El tamaño de la alfombra viene de 3.66 de ancho por 50m de largo, se acoplan a la superficie de colocación mediante empalmes.

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CONSTRUCCIONES III TIPOS DE ALFOMBRA Las alfombras se pueden clasificar por:  

Series numéricas como, económicas, medias, altas. Tipos de tejidos.

Podemos distinguir básicamente dos tipos de tejidos según su forma de construcción: PELO CORTADO ("CUT-PILE"): Son alfombras formales con hilados parados que forman una superficie pareja del tipo "velours", se recomiendan solo en nylon. La altura puede variar entre 5 y 20 mm y la densidad es determinada de acuerdo al uso requerido. Estas fibras son utilizadas para tráfico pesado de personas.

Ejm.: Lugares públicos, caja de gradas, oficinas, vestíbulos, etc. BOUCLE ("LOOP-PILE"): Son alfombras con tejidos argollados, con un "look" más informal en caso de alfombras residenciales, formando una superficie más dispareja, formado de boucles que están anclados en la base en dos puntos. La mayoría de las alfombras comerciales también son del tipo boucle ya que el hecho de tener dos anclas en la base hace que la alfombra sea más resistente al tráfico, sin aplastamiento prematuro. Estas fibras son utilizadas para tráfico liviano de personas.

Ejm.: Lugares de una casa, dormitorios, estudios, estar, etc.

COMBINACIONES PARA OBTENER TEXTURAS MÁS SOFISTICADAS Y CREAR DISEÑOS SUTILES:

BOUCLE CON RELIEVE

BOUCLE CON PELO CORTADO

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CONSTRUCCIONES III COLOCACIÓN

Herramientas para su colocación: -

regla de corte perfil de unión estilete rodillo.- sirve para la unión de dos pedazos de alfombra. templador.- para evitar deformaciones en la alfombra. calentadora.- para calentar la cinta. martillo.- sirve para asegurar la alfombra. cautin.- para quemar los filos de la alfombra. cinta de silicon.- sirve para la unión de dos alfombras. cemento de contacto o pegamento africao padding.- sirve para colocar debajo de la alfombra.

Procedimiento: 1.- Se toma las medias y el área del piso que va a ser colocado la alfombra y determinar cuántos módulos se va a utilizar, con el objetivo evitar varias uniones y optimizar el material, ya que el ancho de la alfombra es de 3.75m 2.- La superficie debe ser plana y firme. Es indispensable que el piso ya sea de cemento, madera, baldosa, cerámica u otro, esté libre de polvo, mugre, cera, grasa, humedad y/o elementos sueltos.

3.- Desenrollar la alfombra sobre el piso de la habitación, dejando un margen de entre 5 y 10cm en el rodapié (conviene dejarlo extendido en la habitación durante al menos 24 horas, para que se aclimate).

En el caso de colocar pading, se deja un espacio libre entre el pading y la pared de unos 10cm aproximadamente para la colocación del pegamento. Pero actualmente se dejó de utilizar el pading debido a la problemática de su limpieza, ya que después de su lavado permanece húmedo y genera un mal olor.

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CONSTRUCCIONES III 4.- Se coloca el cemento de contacto (pegamento africano) en todo el perímetro del piso, dentro de un margen de 10cm aproximadamente. De la misma manera se coloca en el perímetro de la alfombra, llamado este el pegado perimetral o chorreado. En el caso de que la alfombra sea de tipo tapizón, el pegamento se coloca en toda la superficie del piso y de la alfombra. 5.- Una vez colocado el pegamento se deja reposar un tiempo aproximado de 10 a 15min antes de unir la alfombra con el piso, llamado este el pegado total.

6.- Partiendo desde una esquina se asegura con un clavo y se procede a templar la alfombra con una maquina llamada rodillera, donde se asienta la rodilla y se va templando hasta q quede libre de pliegues, esta se pegara a la superficie cubierta de cemento de contacto.

La alfombra no se debe golpear con martillo metálico, si se quiere de más presión en las áreas que no se logra con el rodillo (esquinas, bordes, uniones), debe utilizar mazo de caucho. 7.- En las uniones entre módulo y módulo de alfombra se realiza con uno de los siguientes métodos. 

Pegado directo al piso: Todas las uniones tanto a lo largo como a lo ancho, se deben sellar. El sellado de la unión consiste en aplicar pegante en forma de hilo en la base primaria de los bordes de la alfombra, a lo largo de los dos tramos que se van a unir, para prevenir desprendimientos de hilaza.

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CONSTRUCCIONES III 

Cintas adhesivas al calor: Consiste en una cinta especial que se coloca bajo las dos partes de alfombra y mediante una plancha se pega por temperatura logrando así la unión de módulos.

8.- Una vez realizado la unión de los módulos se procede al pegado del siguiente módulo de la misma manera q el anterior. 9.- Cuando se encuentra recubierto todo el piso de alfombra se cortan los remates siguiendo exactamente el contorno de la pared para los empates y los pegues en los bordes sin dejar espacios o quedar montadas. En casos particulares se debe instalar una rastrera que pise la alfombra para un excelente terminado.

10.- Fijar el perfil de unión en el umbral de la puerta. VENTAJAS 1. Reducen el ruido: En un ambiente "frío" con piso duro, los sonidos y ruidos se amplían en forma automática y exponencial. En contraparte, las alfombras no solamente absorben los sonidos y los ruidos molestos dentro de una habitación, también reducen al mínimo los niveles de ruido de impacto de las personas caminando. Además, la alfombra actúa como barrera acústica entre una habitación y otra, inclusive entre un piso y otro. Adicionalmente, un piso alfombrado garantiza un sonido armonioso y equilibrado de los equipos de audio. 2. Las alfombras reducen las partículas en suspención al absorberlas, por lo tanto, son ventajosas para las personas que sufren alergias: Erróneamente se cree que personas que sufren de alergias y asma deberían evitar la instalación alfombra muro a muro en sus casas. Pues bien, la verdad es diametralmente lo contrario: Alfombras atrapan el polvo y las partículas en suspensión en el aire, facilitan la eliminación de estos elementos a través de un aspirado diario y por lo tanto reducen las molestias de las personas al polvo y las partículas en suspensión en el aire. Los pisos duros al contrario no atrapan el polvo y una limpieza de un piso duro hace que las partículas caídas vuelven a circular en el aire, ¡en lugar de eliminarlos! Se logró establecer, a través de mediciones científicas, los niveles de concentración de partículas en un ambiente residencial:

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CONSTRUCCIONES III -

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Ambiente con piso duro: 62,9 microgramos/m 3 Ambiente con alfombra : 30,4 microgramos/m

3. Las alfombras contribuyen a un ahorro de energía: Las alfombras ofrecen una resistencia termal al mantener la temperatura en el ambiente por más tiempo, lo que implica un ahorro de energía (calefacción - aire acondicionado). En comparación con pisos fríos como cerámica, piso laminado o de madera, alfombra muro a muro no solamente se siente más cálido, también mantiene la temperatura del ambiente y elimina la humedad. Al tener un sistema de piso radiante, la eficiencia de la calefacción es mucho mayor con alfombra en comparación con un piso duro como cerámica o piso flotante. 4. Las alfombras reducen los accidentes de caídas y cuidan las articulaciones: Alfombras ofrecen una seguridad adicional en comparación con pisos duros, especialmente para niños, personas de la tercera edad y personas con problemas físicos al caminar. No solamente las alfombras ayuden a suavizar una eventual caída, primero que nada eviten que haya accidentes. Además, al caminar sobre alfombras, las articulaciones sufren menos y reducen molestias musculares. 5. Las alfombras permiten reflejar mejor que cualquier otro revestimiento su personalidad: La alfombra no sólo es un revestimiento de piso, es un producto de decoración, una herramienta de creación. A través de sus colores, dibujos y texturas, las alfombras ofrecen miles de combinaciones para expresar emociones. Reflejan un estilo de vida, imágenes, valores, inspiración. 6. Las alfombras ofrecen la mejor relación costo beneficio: Gracias al mejoramiento sistemático en los procesos de producción y los avances tecnológicos en fabricación de hilados y diseño, las alfombras ofrecen la mejor relación costo beneficio de los revestimientos piso, las alfombras ofrecen muchos beneficios contra un costo de adquisición e instalación bajo y una durabilidad importante.

DESVENTAJAS -

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-

En el caso de tener animales o mascotas en casa, las alfombras son los lugares donde pulgas, garrapatas u otro bicho suelen traer molestias alas personas que habitan, debiendo darle un mantenimiento en especial cada cierto tiempo parla la eliminación de estos bichos. Al sufrir un cierto tipo de manchas producidos por algún liquido colorante o químico, estas no suelen ser eliminadas con facilidad, lo que se requiere de una inversión o mantenimiento no valorado en otros pisos con diferente material, lo cual sí ocurre con las alfombras para su limpieza, lo que genera para el dueño un costo de inversión. Las pelusas que estas emanan causan molestias para muchas personas. Las alfombras son recolectoras del polvo y su limpieza debe ser de una manera constante.

MANTENIMIENTO DE ALFOMBRAS Como todo material el manteniendo y cuidado de dicho producto es importante para que se mantenga durabilidad eficaz y las condiciones y características se mantengan, por esa razón se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:

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CONSTRUCCIONES III -

-

Es recomendable aspirar mínimo 2 veces por semana para que el polvo no se acumule. Evitar que se pueda manchar con líquidos con colorantes o grasas, ya que son elementos que no se quitan con facilidad. Tener cuidado de chicles Para que se mantenga en buen estado las alfombras, se puede poner debajo de elementos que terminan en punta o elementos de peso, retazos de alfombra. Para el cuidado de las alfombras, en ciertos casos las personas que se encuentra en dicho espacio suelen evitar usar zapatos y caminan con zapatillas; y especialmente en el caso de mujeres evitar usar tacones. Es recomendable lavar las alfombras de 3-6 meses o 2 veces al año. *Después de lavar no pisar hasta que se seque bien.

Limpieza y lavado de una Alfombra. (Empresa Alfa Servicio) Para el lavado y limpieza de una alfombra se utilizan diferentes maquinas como: -

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Una maquina de 2 motores de aspirar y una bomba de agua. La marca que utiliza esta empresa es SPEEDSTER, que también sirve para lavar muebles y asientos de carros. Una máquina para cepillar la alfombra, que se usa por lo general en casos de machas profundas y que salgan con facilidad. La marca de esta abrillantadora por lo general es Power flite, y se utiliza esta junto con un Shampoo de marca Oz. Se coloca un polvo que se le conoce en el mercado como Powdered Formula 90, el cual cumple la función de matar a toda clase de insectos, es un químico pero que no es dañino para la salud.

1.2.8. PISOS DE MADERA CON DUELAS TIPOS DE MADERAS Para Duelas: maderas duras como caoba, eucalipto, bálsamo, chanul, guayacán. Formatos:

Machimbre: Las duelas se van uniendo con el machimbre.

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CONSTRUCCIONES III Sujeción:

Factores:   

Ventilación Climatización (ambientación) Base firme y recta

Apilamiento: Una duela sobre otra (se coloca sobre una base recta para evitar que se pandee la madera) Detalle Constructivo:

Instalación: Colocar tiras de eucalipto para posteriormente colocar las duelas.

PISOS DE MADERA SOBRE BASE RÍGIDA Opción 2

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CONSTRUCCIONES III Opción 3 Esta opción es la que tiene más tambor, pero tiene mejor cámara de aire.

Opción 4

Opción 5

Nota: Chova instalado $15, se utiliza al frio y al calor (al usar el calor con el asfalto se hace un elemento) -

Alumband.- para parches en pequeñas secciones no en piso con luces grandes. Super K.- para pisos (calor)

PISOS DE MADERA CON DUELAS SOBRE ENVIGADOS   

A nivel de planta baja (contra piso) A nivel de planta alta (entre piso) A nivel de planta baja - contra piso

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CONSTRUCCIONES III

Protección de la madera.- malation+diesel+brea+maderol+aceite quemado+ají. Datos: -

Tornillo+taco Fisher Clavo acero 1 ½”

1.2.9. PISO FLOTANTE

INTRODUCCIÓN El piso flotante está compuesto de fibras de madera prensada a alta presión. Los pisos flotantes son aquellos que se colocan sin clavar, sin atornillar y sin pegar al suelo, sino que se apoyan sobre cualquier superficie lisa, firme y seca por medio de un encastre entre tablas. Pueden instalarse sobre casi todas las superficies: vinilo, madera, baldosas y cemento, es resistente al uso, a los impactos, rayones, productos químicos domésticos, manchas de cigarros encendidos y humedad. Sus colores son permanentes (no se afectan con los rayos UV). Los pisos flotantes vienen en diferentes grados de dureza y resistencia a la abrasión. Se venden en una enorme variedad de colores, vetas e imitaciones de madera. Otra característica fundamental del piso flotante es que se trata de un producto ecológico hecho de materiales naturales renovables.

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CONSTRUCCIONES III COMPOSICIÓN Su cuerpo principal está compuesto de madera, conservando características de expansión y movimiento al exponerlo al calor, frío o humedad, por lo tanto si lo adhiriésemos o fijásemos al piso no podría expandirse provocado el levantamiento o ruptura del mismo. CAPAS DEL PISO FLOTANTE Los pisos flotantes están constituidos de diferentes capas, con diferente material y características cada una. Generalmente se utilizan 4 capas:

Película protectora (Overlay): La capa superior se compone de resinas especiales que forman un laminado que le otorga al piso alta durabilidad y resistencia a la abrasión. Además, algunos pisos flotantes reproducen fielmente las vetas de la madera a través de finos relieves que otorgan una textura similar a madera. Una capa superficial protectora, transparente, resistente a la abrasión y ralladuras. Lámina decorativa (Diseño): La segunda capa se basa en el diseño imitación de la madera (una lámina o fotografía de alta calidad). Sustrato (Base placa): La capa más gruesa (el verdadero cuerpo del piso flotante) se compone de un tablero de partículas (aglomerado), MDF o HDF, más un tratamiento anti humedad. Los pisos de primera calidad se confeccionan generalmente en HDF. HDF (Fibras de Madera de Alta Densidad) Lámina de construcción balanceadora (Estabilizadora) : La última capa se compone de una lámina de balance estabilizadora que provee apoyo y estabilidad al piso. Algunos pisos flotantes incluyen una lámina reductora de sonido para mejorar su propiedad acústica.

DETALLE CONSTRUCTIVO

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CONSTRUCCIONES III USOS   

Su facilidad de instalación lo hace muy recomendable para usar en remodelaciones. Ideal para dormitorios, salas de estar, comedores, pasillos interiores, escaleras, halls de acceso y hasta cocinas. No se debe usar en zonas húmedas como baños y saunas. No necesitan barnizado, pulido ni ningún otro tratamiento.

CLASIFICACIÓN POR SU UTILIZACIÓN 

Por su utilización, los pisos flotantes se clasifican en tres grupos: para tránsito normal, intenso y agresivo.

DIMENSIONES   

Anchos y largos: Las tablas son de aprox. 19 cm X 1,30 mt. Pueden estar también subdivididas en tablillas tipo entablonado colocado "a la americana". Espesores: Tienen un espesor de entre 8 y 15 milímetros, lo que los convierte en la mejor opción si se quiere renovar el piso sin levantar el revestimiento actual. Empaque: En cajas de 8 a 10 tablas.

PRECIOS En el mercado se consigue de distintas marcas, de procedencia alemana y americana principalmente. En función de estos aspectos hay pisos flotantes desde USD 12,50 el m² hasta USD 75 el m².El costo varía según la calidad del piso. De este mismo aspecto depende la duración, mínimo 10 años y máximo 25. CLASES DE PISOS FLOTANTES Básicamente hay 2 clases de pisos flotantes: melamínicos (o también llamados laminados) y de madera. 

Pisos Flotantes Laminados o Melamínicos: Los pisos flotantes laminados o melamínicos son aquellos cuya capa final de vista está compuesta por un laminado plástico con aspecto de madera. La mayoría de los pisos flotantes son básicamente laminados. Las versiones más económicas están hechas generalmente de fórmica. Los pisos más caros poseen una imitación de madera casi perfecta.



Pisos Flotantes de Madera: Los pisos flotantes de madera son aquellos cuya capa final de vista está compuesta por un laminado de madera natural. Estos pisos son la opción artificial al piso de madera maciza. Su baja utilización de madera natural aporta una

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CONSTRUCCIONES III alternativa ecológica. Si la capa de madera es lo suficientemente gruesa pueden ser pulidos y plastificados hasta 5 veces. Vienen de fábrica pulida, plastificada y con tratamientos de barnices especiales que los protegen de la humedad, las manchas, las ralladuras y la luz del sol. DISEÑO Y COLORES Existe gran cantidad de estilos, formatos, colores y texturas disponibles, existiendo imitaciones de prácticamente todas las maderas naturales. También se comercializan acabados con relieves, ya que ciertas marcas ofrecen un acabado rústico.

VENTAJAS               

Piso resistente, duradero Colocación sencilla, fácil y rápida Se puede colocar sobre el piso actual, sin necesidad de obra Su uso es inmediatamente después de colocado Es térmico y acústico, lo que contribuye tanto al confort como al ahorro energético Tiene un diseño y una terminación excelentes. Actualmente se consiguen imitaciones de madera casi perfectas y en base a material ecológico. La capa decorativa cuenta con una gran variedad de colores para satisfacer todos los estilos de decoración. Esta fabricado con los materiales más modernos. No necesita mantenimiento Resistente al desgaste Resistente a las manchas e inalterable a la luz solar Resistente a los rasguños y quemaduras Resistente a la humedad y a los golpes Fácil de limpiar, antialérgico y no es atacado por los insectos No requiere encerado, sellado, pulido, plastificado, ni ningún tipo de trabajo posterior a la instalación

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CONSTRUCCIONES III DESVENTAJAS Probablemente la limitación de los pisos flotantes se pueda encontrar en el laminado de los melamínicos, que no llegan a tener todo el realismo y la calidez de la madera, aunque los de mayor precio se consiguen actualmente en excelentes imitaciones.

RECOMENDACIONES Consideraciones acerca de la instalación 

  

 

 

Es preferible colocar el piso en forma paralela a la pared más larga y a la luz (así conseguirá un mejor efecto visual). Este piso se instala generalmente con las uniones de tablas a mitad de la siguiente o bien con el sobrante de la primer línea como arranque de la segunda (tabla corrida). Este sistema optimiza el aprovechamiento del material. Para la colocación de este piso se debe poner una capa de esponja especial llamada foam en la base y encima de ella ir uniendo las piezas del piso como si fuera un rompecabezas. En cada plancha de piso flotante hay un clip de unión que une las piezas sin necesidad de pegarlas Para evitar la condensación de humedad y amortiguar el ruido de las pisadas se coloca todos los pisos flotantes sobre un doble manto: polietileno de 100 micrones y manto de espuma de látex de 2 mm de espesor. También se instala libremente sobre una espuma autonivelante y una capa de polietileno. Sin importar el sistema de unión utilizado entre los paneles. Instale paralelo a la luz que entra por cualquier ventana. Si la luz no es un problema hagalo paralelo a la pared más larga del cuarto. Es importante dejar no menos de 10-15 mm de espacio en todo el perímetro para permitir que el material se expanda libremente. Este es un detalle fundamental para el éxito de la instalación. Para la limpieza no debe mojar el piso. Para sacar manchas utilice productos que no poseen cloro ni agua, eso hará que el color del piso no se altere. De igual forma, pase un paño ligeramente húmedo una vez por semana.

TIPOS DE COLOCACIÓN A la americana y en sentido longitudinal a la fuente de luz principal.

Colocación inglesa.

Colocación americana

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CONSTRUCCIONES III JUNTAS De transito

De terminación

INSTALACIÓN Unión de los paneles Los Paneles se unen con un sistema comúnmente denominado click, sin adhesivos. Los laterales se deslizan uno en otro a 45º y quedan trabados al bajar y dejar en forma plana (para destrabar levantar a 90º). Las puntas se enfrentan y con la ayuda de un taco de madera blanda y martillo se golpea para lograr el encastre de cabeza. Preparación de la base de apoyo El piso flotante puede instalarse sobre cerámicas o mosaicos existentes. Cualquier otro acabado, como alfombra, por ejemplo, debe ser removido. La instalación siempre debe hacerse sobre una base limpia, estable, seca y plana (sacar protuberancias de más de 2 mm). Chequee que la superficie no tenga humedad. Instalación sobre losa de concreto Si la losa es nueva, dé suficiente tiempo para que el concreto fresco seque bien. Por lo general se debe dejar 1 semana de secado por cada centímetro de profundidad. Si la losa es existente, usted debe asegurarse que no tenga humedad. Siempre es conveniente emparejar el piso con un producto especial para esta tarea. Herramientas: -

Sierra eléctrica, calar o circular Nivel Serrucho diente fino Martillo o mazo de madera Cinta métrica o escuadra

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CONSTRUCCIONES III PAUTAS BÁSICAS PARA INSTALAR UN PISO FLOTANTE

1- SISTEMA CLICK: ESTE SISTEMA NO UTILIZA PEGAMENTO.

2- DOS CONDICIONES TÍPICAS DE UNIÓN DE PARED Con zócalo nuevo Coloque el piso contra la pared dejando un margen de no menos de 1 cm. alrededor de los bordes. Una vez listo, instale el zócalo sobre el piso nuevo. Este margen debe ser cubierto por el ancho del zócalo, sin presionar nunca el piso. Con zócalo existente El zócalo antiguo puede ser removido para instalar uno nuevo. También puede dejar el zócalo original si está en buen estado y colocar una cuarta caña para cubrir el margen de 1 cm. (Aproveche esta oportunidad para cambiar o reparar los zócalos antes de instalar el piso.)

3- PERFIL T O JUNTA DE DILATACIÓN -

Cubre la unión entre dos pisos de la misma altura. Absorbe la dilatación propia de los pisos. Especialmente útiles para uniones entre dos zonas de pisos flotantes que juntan bajo las puertas (siempre debe instalarse en la transición de un ambiente a otro).

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CONSTRUCCIONES III -

No olvide dejar el margen de 8 mm a 1 cm. Instalar en ambientes de más de 30 mtrs2

4- MOLDURA DE TRANSICIÓN O PERFIL REDUCTOR -

Use este reductor cuando haya una diferencia de altura entre el piso flotante y un piso adyacente. Instale con Perfil U o pegue con adhesivo especial (no lo pegue al piso flotante.) Recuerde dejar el margen de 8 mm a 1cm. para el piso flotante. El color de los perfiles debe combinar con el color del piso.

5- PERFIL ESCALERA -

Use este perfil en el borde frontal del peldaño para cubrir el canto de frente. Pegue con adhesivo especial o trabe con perfil U. Existen en el mercado una amplia variedad de perfiles de aluminio para absorber las diferencias o juntas varias que se puedan encontrar.

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CONSTRUCCIONES III 6- ZOCALO Elija un zócalo del mismo diseño que el piso flotante. Adhiéralo a la pared con adhesivo o fije con grampas. Cuarta Caña contra muro o zócalo.: Fije una cuarta caña a la pared o al zócalo existente (no al piso) para cubrir el margen de 1cm de dilatación. (QUE NUNCA PRESIONEN EL PISO)

7- REVISE LAS CONDICIONES DE LA BASE DE APOYO Para instalar un piso flotante es necesario una superficie limpia, plana y seca. Detecte depresiones: Testee el subsuelo con una regla para identificar posibles depresiones. Recuerde que algunas pueden pasar inadvertidas si son miradas desde arriba. Acueste la regla y alumbre por el costado. Si hay alguna depresión la luz pasará hacia el lado opuesto. Las depresiones en subsuelos de concreto deben ser reparadas. Puede usar para ello un producto nivelante. Detección de humedad: Con mucho cuidado cubra la superficie con un pliego de nylon de 80 x 80 cm. Deje así por algunos días. Quite el nylon y si el concreto está de un color más oscuro, entonces hay humedad. Existen ciertos instrumentos que entregan una lectura más precisa.

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CONSTRUCCIONES III 8- ACLIMATACIÓN Es esencial que las cajas de piso laminado se aclimaten en su embalaje original. Revise los paneles de todos los paquetes antes y durante la instalación (no use paneles dañados). Aclimate los paquetes, sin abrir, por 48 hrs. en donde se instalarán. Para llevar a cabo esta operación coloque las cajas en el centro de la habitación donde se instalará el piso flotante. No deje nunca las cajas contra la pared o una esquina.

9- VERIFIQUE EL GIRO DE LAS PUERTAS Puede ser necesario rebajar la hoja de la puerta para que no raspe el piso flotante. Para chequear si esto es necesario ponga un panel de piso sobre la espuma bajo la puerta. Verifique que la puerta cierre y abra libremente. Si no lo hace, desmonte la puerta de las bisagras, cepille el borde inferior y vuela a montar y revisar. Si hay una unión justo bajo la puerta, recuerde calcular la altura de los cubrejuntas al momento de rebajar la puerta.

10- ENCUENTROS DE PISO Y MARCOS DE PUERTAS La forma más común de trabajar los marcos de las puertas es hacerles un corte abajo para dejar un bajorrelieve que permita que el piso flotante se meta por debajo. De esta manera la junta de dilatación no se verá. Para hacer ello, ponga un pedazo de piso flotante sobre la espuma y use esto como guía para medir el corte del marco. Siempre es recomendable colocar un Perfil de

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CONSTRUCCIONES III Dilatación bajo las puertas cuando el piso continúa de un ambiente a otro (En distintos ambientes la temperatura no es la misma y el piso no se comporta de manera uniforme).

11- INSTALE LA BARRERA CONTRA LA HUMEDAD -

Lo primero que debe ser colocado sobre el subsuelo limpio y nivelado es una barrera antihumedad. Por lo general se usa un pliego de polietileno. Los bordes deben doblarse levemente hacia la pared. Ponga el polietileno de muro a muro. Los pliegos deben traslaparse unos 20 cm. y sellarse con cinta adhesiva.

12- PONGA LA ESPUMA DE NIVELACIÓN -

-

Es absolutamente indispensable utilizar espuma de nivelación de 2mm para eliminar las pequeñas irregularidades del piso base, absorber sonidos y unificar la superficie. Ponga la espuma en bandas paralelas sobre el polietileno. La espuma va de tope, nunca traslapada. Selle con cinta adhesiva.

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CONSTRUCCIONES III 13- TIEMPO PARA TRANSITAR El piso se puede transitar y disfrutar en forma inmediata sin ningún trabajo posterior a la instalación ni tiempo de espera.

¿CÓMO LOGRAR UNA MEJOR TERMINACIÓN?     

Existen accesorios especiales de terminación, que hacen juego con el piso flotante. Los hay en distintos colores y tonalidades según los tipos de pisos. Moldura de Dilatación o Perfil T para cubrir las uniones con otro material, cuando ambos pisos están al mismo nivel. Moldura de transición o Perfil Reductor para ajustar el desnivel entre el piso flotante y el suelo existente. Cuarta Caña para la unión contra un muro o zócalo. Perfil escalera.

INSTRUCCIONES PARA SU CUIDADO     

 

Los pisos laminados son sumamente fáciles de limpiar. No encere ni pula el piso. Para la limpieza diaria, use una aspiradora o un trapeador húmedo. Antes de usar agua o los limpiadores mencionados anteriormente, exprima muy bien el trapeador o la esponja. Una cantidad excesiva de humedad no es necesaria. Igual que con cualquier material de superficie dura, el piso laminado posiblemente sea resbaloso cuando está mojado. Si derrama un líquido sobre el piso, límpielo rápidamente usando una esponja o un paño suave. No limpie este piso con limpiadores abrasivos, esponjas abrasivas, lana de acero ni polvos desgrasadores. Para no rayar, utilice protectores para piso o almohadillas protectoras debajo.

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CONSTRUCCIONES III 2. REVESTIMIENTO DE CUBIERTAS 2.1.- CONCEPTUACION DE CUBIERTA: Elemento constructivo que protege los edificios en la parte superior y, por extensión, estructura sustentante de dicho elemento. Utilidad.Las cubiertas son necesarias para proteger los edificios de las fenómenos meteorológicos, sin que se moje el propio edificio ni el contenido. También para evitar que entre o salga el frío o calor y para proteger de intrusiones.

2.2.- CLASIFICACION DE LAS CUBIERTAS:

2.2.1.- CLASIFICACION DE ACUERDO A LA PENDIENTE: 2.2.1.1.- CUBIERTAS INCLINADAS. La Cubierta Inclinada es aquella formada por faldones dispuestos con una inclinación mayor del 5%. La misma posee una capa de protección y se compone de piezas impermeables (ej.: tejas) sobre una base y solapadas entre sí. Las aristas que separan cada faldón se llaman lima, que pueden ser limahoya (en la parte cóncava), limatesa (en la parte convexa) Tipos: -

Teja Zinc Fibrocemento Galvalum / Aluzing

-

Vidrio Policarbonato Chova

2.2.1.2.- CUBIERTAS PLANAS. La cubierta plana es una cubierta sensiblemente horizontal, comúnmente compuesta por uno o varios faldones de pendiente del 1-5% Comúnmente se conocen como losas.

Diferencias cubierta inclinada / cubierta plana - La cubierta inclinada trata de evacuar el agua, la cubierta plana la recoge para conducirla hacia los sumideros. - A diferencia de las cubiertas inclinadas, las cubiertas planas permiten el tránsito de las personas por su superficie, así como la colocación de maquinaria.

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CONSTRUCCIONES III 2.2.2.- CLASIFICACION DE ACUERDO A LAS AGUAS:

2.3.- ELEMENTOS DE UNA CUBIERTA: - Solera - Pares / Tirantes - Correas - Vigas maestras - Pies derechos - Tochos - Jabalcon - Riostra - Alero

-

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Bocacinta Canezillo Faldón Limatesa Limahoya Cumbrero Canal Canalón Vigas de cielo raso.

CONSTRUCCIONES III

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CONSTRUCCIONES III 2.4.- CUBIERTAS IMPERMEABILIZANTES: 2.4.1.- ENCHANCLEADO / CAMA DE CARRIZO -

Conceptuación de carrizo: El carrizo son plantas gramíneas con tallos largos (principalmente las que se crían cerca del agua.

-

Detalle Constructivo:

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CONSTRUCCIONES III

2.4.2.- ENTIRADO DE MADERA CON USO DE TIRILLAS Detalle Constructivo:

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CONSTRUCCIONES III 2.4.3.- CUBIERTA DE ZINC.

2.4.3.1.- Conceptuación de Zinc. Es un elemento metálico de color blanco/azulado que tiene varias aplicaciones, entre ellas esta de cubiertas, canales, cumbreros a manera de caballetes y bajantes. Vienen en planchas lisas y onduladas, las lisas se utilizan para la construcción de canales, caballetes y bajantes de aguas lluvias y las onduladas son utilizadas para cubiertas.

2.4.3.2.- Formatos:

2.4.3.3.- Tipos de ondulados.

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CONSTRUCCIONES III 2.4.3.4.- Traslapos. En caso de cubiertas metálicas se ancla con ganchos J con capuchón.

2.4.3.5.- Colocación. Las placas de zinc se colocaran desde la parte inferior de la cubierta y se recomienda que se coloque en contra de los vientos predominantes.

2.4.3.6.- Detalle constructivo:

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CONSTRUCCIONES III 2.4.4.- CUBIERTA CON PLANCHAS DE FIBROCEMENTO. 2.4.4.1.- Conceptuación de fibrocemento. El fibrocemento es la aleación de cemento + sílice+ fibras naturales y aditivos que al ser prensados se obtienen dos tipos de placas. 2.4.4.2.- Tipos de placas de fibrocemento:

2.4.4.3.- Formatos:

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CONSTRUCCIONES III 2.4.4.4.- FIBROCEMENTO / SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA Detalle Constructivo

2.4.4.5.- FIBROCEMENTO / SOBRE ESTRUCTURA METALICA. Detalle Constructivo.

2.4.4.6.- COLOCACIÓN. Distancia entre tiras (4*5cm) de acuerdo a las medidas de la plancha. Normalmente se acostumbra poner a 1.10m

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CONSTRUCCIONES III

2.4.4.7.- RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION.  

La pendiente mínima será del 20% pudiendo utilizarse en pendientes de 15% Los traslapos longitudinales serán los siguientes:  

En cubiertas con pendientes ˂ a 26%...................traslapo = 20cm En cubiertas con pendientes ≥ a 27%....................traslapo = 14cm

  

Traslapos laterales se recomienda media onda equivalente a 5cm. La colocación se realizara de abajo hacia arriba y contra los vientos predominantes. Para los volados de alero es recomendable no hacerlo a mas de 30cm y lateralmente no más de 10cm.



La sujeción de las placas se realizan con tirafondos de 4" y capucho en caso de cubiertas con estructura de madera. En caso de cubiertas con estructuras metálicas, se realiza con ganchos “J” de 4" y capuchón.



La fijación de las placas se usaran dependiendo de la longitud de estas, teniendo en cuenta que se colocaran en la segunda y quinta onda. Nunca se colocara en el canal, sino en la onda.

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CONSTRUCCIONES III



Se debe realizar la perforación en la placa y correa conjuntamente, para la fijación de la plancha nunca se debe utilizar ni clavos ni martillos. Estas perforaciones no se debe realizar a menos de 5cm de los bordes.



Las uniones de las placas se deberán hacer de acuerdo al siguiente esquema.



Es importante tener presente que al ajustar excesivamente el tirafondo o gancho “J”, puede ocasionar la rotura de la placa; esto puede suceder durante o posterior a la colocación de las placas debido a las tensiones a las que se deja sometida la cubierta ante los cambios de temperatura y al no tener holgadura en que liberarlos por lo tanto se deberá ajustar el tirafondo o gancho “J” hasta que se tenga una resistencia de la placa y luego aflojar ¾ de vuelta.

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CONSTRUCCIONES III



Es recomendable en el caso de tener lagrimeros, empezar con el canal y en el caso de volados del alero terminar con la onda.



El almacenamiento se deberá hacer en piso firme y nivelado colocando en la parte inferior dos tablones, no almacenar más de 100 planchas. El traslapo de las placas se debe hacer entre dos personas sujetándoles en el segundo y quinto lomo. La subida de las placas hacia la cubierta se debe hacer una a una. En el caso de alturas mayores a 3 pisos es recomendable utilizar polea.

 

2.4.4.8.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACION DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO.       

Revisar que la estructura se encuentre correctamente montado, que las distancias entre correas sean las adecuadas perfectamente alineadas y niveladas. Realizar una inspección previa, a los materiales, equipo de trabajo, implementos de seguridad y herramientas. El personal debe estar capacitado y preparado para este tipo de trabajo. Usar zapatos antideslizantes No realizar ningún trabajo de instalación o mantenimiento, cuando llueva o exista mucho viento. Para realizar trabajos sobre las cubiertas es obligatorio utilizar tablones o escaleras como también seguir las recomendaciones dadas por el IESS. Para trasladar las planchas a la cubierta, se necesita como mínimo dos personas.

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CONSTRUCCIONES III 2.4.5.- CUBIERTA DE ALUZINC / GALVALUME. 2.4.5.1.- Composición. -

Aluminio Silicio Zinc

(55%) (1.6%) (43.4%)

+ capa galvanizada

2.4.5.2.- Traslapos. -

Longitudinal P ˃ 13% = 15cm P ˂ 13% = 20cm

-

Transversal 1 cresta.

2.4.5.3.- Garantía / Costos - Los proveedores dan como garantía 40 años - Su costo es de $15 el m² 2.4.5.4.- Dimensiones. - Ancho neto = 1052mm - Ancho útil = 1000mm - Altura cresta = 36mm - Longitud = 1 a 12 m - Espesor = 0.23mm , 0.30mm , 0.40mm

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CONSTRUCCIONES III

2.4.5.5.- Geometría.

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CONSTRUCCIONES III 2.4.5.6.- Sujeción.

2.4.5.7.- Proveedores: Los proveedores para nuestra región son: Aceropaxi, Novacero , Adelca. 2.4.5.8.- Ventajas - Larga vida - Se puede utilizar longitudes grandes (1-12m) - Se puede utilizar recubrimiento de teja sobre estas - No se corroe - Existen placas curvas en el mercado - Fácil corte y manipuleo. 2.4.5.9.- Desventajas: - Ruido cuando llueve (aislamiento acústico) - Aislamiento térmico - Difícil adaptación de tejas a la plancha. (es relativo) 2.4.5.10.- Detalle Constructivo.

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CONSTRUCCIONES III

2.4.6.- CUBIERTA DE POLICARBONATO. 2.4.6.1.- Conceptuación: Son laminas termoplásticas formado por polímeros unidos por grupos de carbonatos que unidos por una larga cadena molecular forman estas placas. 2.4.6.2.- Usos: - Ópticas……………gafas - Electrónica……….componentes - Policarbonato…… construcciones 2.4.6.3.- Clasificación: - Alveolar - Maciza - Teja ondulada

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CONSTRUCCIONES III 2.4.6.4.- Colores: - Cristal - Bronce - Nopal - Azul – verde – rojo. 2.4.6.5.- Dimensiones: Alveolar: - Longitud: 1 a 11.80m (12m). - Ancho: 1.05 – 2.10m. - Espesor: 1…………4, 6, 8, 10mm 2…………10, 16mm 3…………10, 16mm 4.…………25mm

radio de curvatura mínimo 4m

Maciza: - Longitud: 1 a 12m. - Ancho: 1.05 - 2.10m. - Espesor: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12………..antibala

radio de curvatura 2.40m min.

Teja / ondulada:

2.4.6.6.- ventajas. - Transmisión de luz. - Filtración de la radiación especialmente rayos U.V. - Es un material liviano (3.5 veces más liviano que el acrílico) (8 veces más liviano que el vidrio). - En consecuencia la instalación es más fácil. - Resistentes al impacto.- No se afecta por golpes causados por martillos, herramientas o piedras. - El policarbonato es un material retardante de la combustión, auto extinguible, al quemarse no produce gases tóxicos. - Flexibilidad.- este material es flexible para usarlo en estructuras curvas siempre y cuando sea usado para radio de curvatura aconsejable. - Durabilidad

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CONSTRUCCIONES III -

Es resistente a las lluvias e incluso al granizo. El curvado se lo hace al frio Aislamiento térmico.- es inferior a las laminas de vidrio y acrílico por lo tanto perderán menos calor (en caso de invernadero)

2.4.6.7.- Proceso de Instalación. -

Es importante que las placas de policarbonato estén con la etiqueta hacia arriba, de tal manera para asegurar la protección U.V. Se recomienda que la pendiente sea mayor al 10%. Para el corte se debe utilizar tijeras de latón o cizalla comunes como también se puede utilizar cierras de diente fino. Las perforaciones se lo puede hacer con cualquier tipo de broca considerando que el diámetro de este sea 2mm. más que el diámetro del tornillo a utilizarse con la finalidad de permitir la dilatación y contracción del material. Los tornillos a utilizarse son los de punta de broca (auto perforantes).

2.4.7.- CUBIERTA CON TEJA ESCAMA. Detalle Constructivo:

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CONSTRUCCIONES III Detalle de Teja Escama

2.4.8.- CUBIERTA CON TELA ASFÁLTICA O CHOVA SISTEMAS BÁSICOS DE IMPERMEABILIZACIÓN CON CHOVA Los siguientes diagramas fueron extraídos del manual de instalaciones para impermeabilizantes de cubiertas de la empresa CHOVA. Se recopilo dicha información con el fin de resumir el extenso manual en los casos básicos que permitan al constructor o instalador tener una referencia rápida para conocer las prestaciones que el impermeabilizante de CHOVA tiene en los casos más comunes y simples. Para casos específicos o de mayor complejidad se deberá consultar con el manual de CHOVA.

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CONSTRUCCIONES III 2.5.- CUMBAS / LIMATEZAS 2.5.1.- SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA:

Recomendación. Se recomienda que las tiras estén lo mas cerca posible.

Colocación de teja en el cumbrero.

Para impermeabilizar una superficie (losa) se coloca tres capas:

-

Lamina de súper K.

-

Lamina de techo field (es un adherente entre el súper K y el Hormigón).

-

Resanteado de Hormigón.

-

Recubrimiento (cerámica, porcelanato, etc.).

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CONSTRUCCIONES III

Colocación de teja. Si por cualquier razón no se va a colocar teja en la cubierta; pero a lo largo del tiempo si se piensa colocar, se debe dejar por lo menos 3 filas de tejas colocadas.

2.5.1.- SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA:

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CONSTRUCCIONES III 2.6.- LIMAHOYAS / CANALES MAESTRAS

2.7.- BAJANTES DE AGUA LLUVIA (B.A.LL.)

2.7.1.- TIPO. -

Zinc

-

P.C.V. (Poli carbonato de Vinilo)

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CONSTRUCCIONES III 2.7.2.- ACCESORIOS Y TUBOS.

2.7.3.- PEGAS / LIMPIADOR -

Kalipega.

-

Pegatubo.

-

Polilimpia.

2.7.4.- CLASIFICACION

PVC

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CONSTRUCCIONES III

3. CIELO RASO Y ALEROS CIELO RASO DE FIBROMINERAL Y ACRÍLICOS CONCEPTUACIÓN Sistema de cielo falso en base a placas de fibra mineral sobre una perfilería de aluminio termo esmaltado. Son materiales procesados a partir del estado de fusión de roca, escoria o vidrio, y convertidos a fibra por un procedimiento de centrifugación a alta velocidad o a través de dados de estirado o la combinación de ambas TIPOS:  -

Asbesto cemento

compuesto por asbesto cemento, el asbesto es una sustancia de origen inorgánico que permite resolver problemas de aislamientos termo-acústico mayor deterioro por la humedad material de menor peso marca comercial: fibrocel dimensiones: 0,60 x0,60 y 0.60 x 1,20 con espesor de 4 mm 

Fibras minerales: estos cielos rasos se procesa por medio de resinas sintéticas, dando un producto de alta resistencia mecánica



Yeso -

recubrimiento de aluminio recubrimiento de papel

FORMATOS 

PLACAS: -

1.20 X 0.60 m: se les puede dividir en placas de 60 x60 cm

TEXTURAS: -

Perforadas Rugosas Lisas

PERFILES METÁLICOS: existen de aluminio y hierro galvanizado -

Aluminio

-

Hierro galvanizado -

Perfiles troquelados: los perfiles troquelados son galvanizados y son autos soportantes comparados con los perfiles de aluminio

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CONSTRUCCIONES III -

PERFILES EN T: tamaño 2.5 cm

-

PERFILES EN L: tamaño 2.5 cm

PROCESO DE INSTALACIÓN HERRAMIENTAS: martillo, guantes, cierras, cuchillas o tijeras para corte. MATERIALES: -

piola, tiza y plomada para señalar el nivel metro clavos para anclaje en paredes tornillos auto perforantes o ganchos en caso de estructuras metálicas, alambre de amarre para poder sostener toda la perfilaría metálica, placas de fibrocemento pintura en caso de pintar,

INSTALACIÓN DE PERFILARÍA METÁLICA 

Replantear y marcar la altura del cielo raso con la ayuda de una cinta y tiza.



Determine la ubicación y dirección de los perfiles principales del cielo raso



Determine las dimensiones de los paneles de los bordes



Fije los ángulos a las paredes con los clavos alineando la parte superior del mismo con la línea guía hecha anteriormente.



Determine la ubicación del perfil principal.



Fije los clavos de acuerdo a la ubicación de los perfiles.



Corte e instale el primer perfil principal uniéndola al ángulo con un remache.



Cuelgue con el alambre los demás perfiles principales restantes haciendo uniones donde sea necesario.



Coloque los perfiles secundarios transversales a los perfiles principales.



Repita en toda la habitación.

INSTALACIÓN DE LAS PLACAS DE FIBROMINERAL 

Mida y corte las láminas de los bordes.



Coloque el resto de las láminas

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CONSTRUCCIONES III INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ESPECIALES.- Como lámparas acrílicas y claraboyas vienen en formato de 60x1.20 ancladas directamente con la losa

GARANTÍA La garantía de este material es de 20 años teniendo en cuenta el ambiente en el cual se encuentre, si no hay goteras, es eterno.

RENDIMIENTO -

1 maestro rinde 40m2/8h en fibromineral 1 maestro rinde 3m2/8h en estuco

COSTOS -

$14.50 más IVA c/m2 para trama de 1.20x0.60 m $15.50 más IVA c/m2 para trama de 0.60x0.60 m (cuesta más porque tienen que cortar y aumentar perfilaría, y más moderada la instalación)

VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

VENTAJAS:

Fibro asbesto y fibromineral -

-

Aislante acústico Material contra incendio: no es combustible soporta temperaturas de hasta 1177°C antes de llegar a su punto de fusión y por supuesto que no genera flama ni mucho menos gases que pudieran resultar tóxicos. Material liviano Puede pintarlas del color que se desee.

-

Menor deterioro por la humedad:

-

Permeable al vapor

-

Pueden ser fabricados y laminados

-

Facilidad de colocación

-

No se triza

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CONSTRUCCIONES III *GYPSUM: se destruye por la humedad



DESVENTAJAS: -

Se pueden producir manchas

-

Fragilidad

MANTENIMIEMTO: cada año sacar las placas y repintarlas, en caso de ser necesarios, enderezar los perfiles de aluminio, tener cuidado en las esquinas se lascan, evitar contacto con la humedad en el caso de gypsum y en caso de fibromineral resiste más debido a que está compuesto de asbesto.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

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CONSTRUCCIONES III

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CONSTRUCCIONES III

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CONSTRUCCIONES III GYPSUM

Es un elemento constructivo que se compone de un núcleo de yeso con aditivos especiales de alta calidad, cuyas caras se encuentran revestidas con papeles de celulosa altamente resistente. De la combinación de estos materiales, surgen las propiedades esenciales de las placas y esto brinda una gran fortaleza y protección al núcleo de yeso.

SISTEMA CONSTRUCTIVO GYPSUM O DRY WALL El gypsum es un sistema de Construcción Liviana en Seco. Es un método que combina placas de yeso con una estructura reticular liviana de acero galvanizado, en cuyo proceso de fabricación y acabado no se utiliza agua.

Esta técnica también conocida como sistema Drywall empezó a cobrar importancia en nuestro país a partir de la segunda mitad de la década de los 90, teniendo un crecimiento acelerado debido a las ventajas que ofrece comparado con los sistemas constructivos tradicionales, como son las mamposterías comunes de hormigón, bloque, ladrillo.

PLANCHAS DE GYPSUM Las planchas de yeso pueden usarse en el interior o en el exterior según sus componentes, los cuales definen su resistencia a la humedad y a los agentes atmosféricos. Existen planchas de gypsum de cinta de borde azul para paredes de dormitorios, oficinas, diseños curvos (las más delgadas). Las planchas de cinta de borde verde, para uso en áreas húmedas como baños, cocinas y lavaderos. Las planchas de cinta de borde roja retardan la acción del fuego. Las placas de yeso vienen de 1.22 x 2.44 m., (4‟ x 8‟), en espesores de 6.3, 9.5, 12.7 y 15.9 mm. Los bordes longitudinales son chaflanados o rebajados para permitir un adecuado tratamiento de juntas. Existen las siguientes planchas:

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CONSTRUCCIONES III

Descripción

Uso

Presentación PVP

PLANCHA DE GYPSUM 1/2" GYPLAC

Cielos, paredes y revestimientos

und (25Kg)

$8,15

PLANCHA DE GYPSUM 3/8" GYPLAC

Cielos, paredes curvas

und (19Kg)

$7,85

PLANCHA DE GYPSUM 1/2" RH GYPLAC

Paredes, cielos (resiste humedad)

und (25Kg)

$11,90

PLANCHA DE GYPSUM 11 mm

Cielos, paredes y revestimientos

und (22Kg)

$7,90

PLANCHA DE GYPSUM 1/2" SUPER PLACA

Cielos, paredes y revestimientos

und (25Kg)

$8,00

VENTAJAS Versatilidad: Utilizado en toda clase de proyectos, ya sea en obras nuevas o en remodelación. Es adecuado para: -

Cielos Falsos en Gypsum Paredes Interiores y Exteriores en Gypsun Enchapes, fachadas flotantes, aleros y ductos para tubería

*Se adapta a cualquier forma o dimensión. *Niveles de aislamiento térmico y acústico que se pueden controlar de acuerdo a las necesidades de cada espacio.

Seguridad: Buen comportamiento sísmico. La estructura de acero puede ser diseñada para resistir las fuerzas sísmicas más estrictas.

El sistema no es combustible. Las construcciones livianas de acero son a prueba de rayos. La estructura metálica conduce las descargas eléctricas directamente a la tierra.

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CONSTRUCCIONES III Durabilidad: El sistema es dimensionalmente estable. No se expande ni contrae con los cambios de humedad y temperatura. Es inmune a hongos, plagas y roedores.

El acero de la estructura no se oxida. Su superficie viene con un recubrimiento protector de galvanizado que garantiza una larga vida.

Economía: Es liviano, pesa mucho menos que otros sistemas constructivos tradicionales. Al ser más liviano, reduce el dimensionamiento de la estructura. Es rápido. Menor tiempo de ejecución se traduce en menor costo financiero. Produce muy poco desperdicio lo que representa un ahorro substancial en retiro de escombros y limpieza de obra. El acero de la estructura es 100% reciclable.

Conveniencia: Es más limpio que otros sistemas constructivos. Dado que el sistema es en seco, no hay aporte de humedad durante la construcción. Por su velocidad de ejecución y limpieza, es ideal para proyectos de remodelación. Fácil instalación. No requiere de herramientas sofisticadas.    

Las superficies aceptan una gran gama de acabados y revestimientos. Los materiales son más fáciles de transportar y manipular que los convencionales. La ocupación del espacio público durante la ejecución de la obra es mínima. Las placas del sistema forman una cámara de aire donde se instalan tuberías de las distintas instalaciones que se requieren en cualquier obra. La cámara de aire es un aislante acústico y también puede ser rellenada con lana de vidrio o lana mineral.

PERFILES DE ALUMINIO PARA GYPSUM El sistema drywall ha desarrollado y utiliza principalmente una combinación de elementos hechos de acero galvanizado de diversos calibres y medidas que varían en función de la aplicación. Track: Elemento de colocación horizontal utilizado como perfil guía para fijar al piso y cielo, y que junto con los montantes formar el bastidor sobre el cual se atornillarán las placas de gypsum para la construcción de paredes o cielos rasos.

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CONSTRUCCIONES III Stud: Tienen un nervurado central que garantiza una mayor resistencia estructural, asegurando además un centrado perfecto entre placas. Se coloca de forma vertical y es utilizado para estructurar paredes, recibir placas de gypsum, armar encuentros, esquinas y dinteles. Presenta perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas , de agua, etc. Permiten un óptimo atornillado.

Canal de Carga / Perfil Primario / Espalda Fuerte: Estructura principal para cielos falsos en este se monta el perfil omega o furring channel.

Perfil Omega / Secundario / Furring Channel: Perfil de sección trapezoidal utilizado como estructura para cielos rasos o revestimientos.

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CONSTRUCCIONES III Canal perimetral / Angulo perimetral: Utilizado para ser colocado perimetralmente en la construcción de cielos rasos y recibir las cabezas de los perfiles omega (portantes). Deben estar perfectamente bien nivelados ya que de ellos depende le nivel de los cielos rasos.

Esquinero Metálico: Esquinero con nariz redondeada y ángulo inferior a 90º con perforaciones para permitir. La fijación y penetración de la masilla. Se usa para proteger ángulos salientes y de alto tráfico.

Descripción

Longitud

Presentación

PVP

STUD 1 5/8 0.40

2,44 metros

unidad

$1,50

TRACK 1 5/8 0.40

3,66 metros

unidad

$1,95

STUD 2 1/2" 0.40 *

2,44 metros

unidad

$1,90

TRACK 2 1/2" 0.40 *

3,66 metros

unidad

$2,30

STUD 3 5/8 0.40

2,44 metros

unidad

$2,25

TRACK 3 5/8 0.40

3,66 metros

unidad

$2,95

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CONSTRUCCIONES III CANAL DE CARGA 0.7

3,66 metros

unidad

$2,15

FURRING CHANEL (OMEGA) 0.40

3,66 metros

unidad

$1,95

ANGULO PERIMETRAL 0.40

3,00 metros

unidad

$0,75

STUD 1 5/8 0.45 tipo CKL

2,44 metros

unidad

$1,80

TRACK 1 5/8 0.45 tipo CKL

2,44 metros

unidad

$1,41

STUD 3 5/8 0.45 tipo CKL

2,44 metros

unidad

$2,52

TRACK 3 5/8 0.45 tipo CKL

2,44 metros

unidad

$2,25

CANAL DE CARGA 0.7 tipo CKL

3,66 metros

unidad

$2,45

FURRING CHANEL (OMEGA) 0.45 tipo CKL

3,66 metros

unidad

$2,45

ANGULO PERIMETRAL 0.45 tipo CKL

3,00 metros

unidad

$0,90

ESQUINERO METALICO tipo CKL

3,00 metros

unidad

$1,32

ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO GYPSUM Son todos aquellos accesorios que sirven para fijar o sujetar los distintos componentes del sistema. Básicamente el elemento de fijación más común es el tornillo auto perforante. Los tornillos auto perforante para Drywall son especialmente diseñados para el sistema. Son resistentes a la corrosión, ofrecen mayor resistencia que los tornillos convencionales y su instalación con atornillador eléctrico es muy fácil y rápida.

El tornillo de estructura sirve para unir los elementos estructurales entre sí, mientras que el tornillo de placa sirve para sujetar las placas a la estructura. Estructuras calibre 20 en adelante requieren la utilización de tornillos con punta de broca, ya sea para placa o para estructura.

Otros elementos de fijación incluyen clavos de acero para concreto, clavos de impacto con fulminante, anclajes, tacos expansivos para concreto, tacos de mariposa, tanto metálicos como plásticos para instalación de cuadros y otros objetos en el gypsum.

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CONSTRUCCIONES III Existen los siguientes elementos de fijación: Descripción

Uso

Presentación

PVP

Fulminante verde/amarillo

Fijación

100 unidades (caja)

$9,50

Clavo de impacto 1"

Fijación

100 unidades (caja)

$5,50

Clavo de impacto 1 1/4"

Fijación

100 unidades (caja)

$5,50

Tornillo para plancha BH 8112

Fijación

50 unidades

$0,40

Tornillo para perfil LH 8050

Fijación

50 unidades

$0,55

Tornillo 6x1" BH punta de broca

Fijación

50 unidades

$0,45

Tarugo paloma

Fijación

50 unidades

$2,40

Tarugo broca

Fijación

50 unidades

$2,40

Clavo Negro

Fijación

1000 unidades

$7,00

ACCESORIOS Y ACABADOS PARA GYPSUM Los accesorios y los acabados tienen como propósito mantener la integridad y la calidad de los trabajos de gypsum. Los acabados consisten básicamente en tratamiento de juntas, rellenos, texturas y pintura. Los productos para tratamiento de juntas, vienen premezclados, listos para usarse o en polvo con fraguados rápidos y controlados. Con los esquineros no sólo se puede lograr filos de paredes y cielos perfectamente rectos, sino esquinas reforzadas y protegidas contra impactos. De igual forma los terminales refuerzan los bordes de placa y proporcionan filos rectos.

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CONSTRUCCIONES III Descripción

Uso

Presentación

P.V.P.

Juntas

Caneca

$19,25

Masilla en polvo

Juntas

Saco de 30 Kg

$14,50

Masilla en polvo

Juntas

Saco de 5 Kg

$2,80

Cinta de junta

Juntas

Rollo 250 pies

$2,55

Cinta de fibra de vidrio

Juntas

Rollo de 5 cm x 90 $5,10 metros

Cinta de fibra de vidrio

Juntas

Rollo de 5 cm x 45 $2,55 metros

Cinta Fleje metálico

Juntas

Rollo de 5 cm x 30 $14,00 metros

Esquinero

Esquinas

2,50 metros

Pegamento Romeral

Varios

Masilla Gyplac

premezclada

$1,99 $14,50

INSTALACIÓN DE CIELOS Para la instalación de láminas de gypsum en cielorrasos, es recomendable que el trabajo sea realizado por dos personas. La instalación de la lámina se hace sobre una estructura metálica que consiste en:

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CONSTRUCCIONES III 

Colocar el perfil tipo angular en el perímetro de cada aposento fijándolo a la pared con clavos o tornillos. Sobre el angular se apoya el perfil tipo furring. Además, el angular se utiliza para “muñequear” la estructura de cielo al entrepiso o estructura de techo.



Posteriormente se coloca el perfil tipo furring hacia el lado mas corto del respectivo aposento a cada 41cm preferiblemente, o bien, a cada 61cm como separación máxima.



Así mismo se coloca el perfil tipo canal a cada 1.22m hacia el lado más largo para darle rigidez a la estructura.



Una vez que la estructura esté perfectamente instalada y nivelada, se fija la lámina de gypsum atornillándola transversalmente a los furring por medio de tornillos a cada 30cm de separación máxima.



Después de cubrir toda la superficie con la lámina de gypsum, se termina con el tratamiento de juntas.

REPARACIONES EN LÁMINAS DE GYPSUM Si una lamina de gypsum sufre algún daño después de haber sido instalada, se puede sustituir la parte dañada por una sección nueva, haciendo un corte en forma triangular o rectangular usando un serrucho de punta. El corte se hace con una inclinación de 45°, de tal manera que ajuste totalmente en el hueco que se va a cubrir. Se pega con compuesto o pasta y se termina con cinta y capas adicionales de compuesto, dejando la superficie lista para decoración.

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CONSTRUCCIONES III DETALLES CONSTRUCTIVOS

1,1

0,61

1,1

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CONSTRUCCIONES III CIEOLO RASO DE ESTUCO

MATERIALES   

YESO ARENA FINA CEMENTO

  

CARRIZOS CABUYA AGUA

HERRAMIENTAS      

MARCO DE MADERA MOLDE DE VIDRIO (LISO O TEXTURADO) PEINADOR DE CABUYA PULIDORA DE MADERA VALDES DE MEZCLA ESPATULA

YESO Se utiliza yeso fraguable natural, viene en presentaciones de 25Kg. CARRIZOS Vienen en forma natural de 4-6 m, son cortados en obra en 2 presentaciones para estucos y cortos 0.70 m aprox. para estucos 1m aprox. para cornisas En el caso de contar con carrizos muy delgados se ubican de a dos para garantizar su resistencia. ENTORCHADO DE CARRIZO Al carrizo de lo envuelve en la cabuya peinada para que se sujete mejor a ala mezcla.

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CONSTRUCCIONES III CABUYA Materia prima que se obtiene del penco, llega a la fábrica en forma de hebras; para la utilización de la cabuya en los estucos y/o cornisas se tiene que realizar un proceso de peinado, es decir se le pasa a la hebra varias veces por un peine artesanal (placa de metal soldado varillas 4¨ punta afilada) para irle deshilando a la hebra, obteniendo una lanas finas de cabuya. MARCO DE MADERA Este marco está compuesto de 4 tabillas (3x5aprox). que sirven para retener la mezcla que se vierte en el molde y se da su proceso de secado parcial. MOLDE DE VIDRIO (LISO O TEXTURADO) Es un vidrio de (70x70 aprox.)El más común, también se lo puede encontrar en diferentes texturas, relieves de detalles decorativos, así como también el liso.

ELABORACIÓN DEL ESTUCO LISO 1. Se coloca el molde que es de vidrio liso, encofrando con 4 trabillas de madera

2. Luego se coloca una primera mezcla de yeso con agua haciendo un recubrimiento total de esta mezcla por todo el molde.

3. Se ubica la cabuya en la mezcla, que cubre todo el molde, esta cabuya sirve como una malla que evita las trizaduras de la plancha y la separación del yeso en el proceso secado.

97

CONSTRUCCIONES III

4. Luego de colocada la cabuya en la mezcla, se coloca una segunda capa, la misma que esta compuesta de arena, cemento y yeso en cantidades pequeñas; se hace una mezcla para cada plancha, esta mezcla consta de cuatro porciones de yeso, una pequeña porción de cemento y una porción de arena más agua, de la misma manera se cubre por todo el molde, luego coloca el carrizo que debe estar envuelto con cabuya. En cada una de estas piezas de estuco entra 7 pedazos de carrizos.

5. Por último se pasa una pulidora de madera para aparejar la mezcla Toma periodos de 5 a 7 minutos el secado de esta pieza y poder ser desencobrado.

ELABORACIÓN DE CORNISAS Las cornisas tiene el mismo proceso de elaboración que el estuco, lo único que cambia es el molde que ahora es un rectángulo de 0.20x 1m Se tiene el siguiente procedimiento:

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CONSTRUCCIONES III 1. Previo al vertido de la mezcla se lo debe cubrir a todo el molde con diesel para evita que se pegue la mezcla y facilite el desmoldado El molde es de metal.

2. se vierte el yeso más agua, y se lo distribuye de manera uniforme.

3. se coloca la cabuya, lo cual sirve de sustento al yeso

99

CONSTRUCCIONES III 4. luego la pasta que es igual al que se utiliza para la elaboración de estucos: yeso, arena, cemento más agua.

6. se ubican los carrizos. En este caso solo se ubicaran 2 carrizos en el molde.

*Del molde se obtienen 2 cornisas.

COLOCACION DEL ESTUCO EN LA OBRA 1. Se elabora el andamio en el lugar donde se va a colocar el estuco, esta altura se variara de acuerdo al tamaño del operador. Este andamio es de madera por lo general hecho de pingos y tablas.

100

CONSTRUCCIONES III 2. Se pasa el nivel en las paredes de acuerdo a la altura que se desea tener del cielo raso.

3. Se empieza colocando desde la parte opuesta de la entrada

4. Se debe tener en cuenta si se colocara con cornisa o sin ella.

5. Colocan las cornisas sujetas con clavos y alambres

101

CONSTRUCCIONES III 6. Luego con cabuya y yeso se fijan las cornisas

7. Sobre las cornisas niveladas de coloca las planchas de estuco sujetadas con alambre galvanizado

8. Se va colocando fila por fila y cada fila debe estar en línea recta esto dado por una piola guía

9. Entre cada plancha se coloca cabuya con yeso para anclarlas

10. Colocación de la última plancha, se realiza dos agujeros en la plancha para poder sujetar a la misma con los alambres galvanizados.

102

CONSTRUCCIONES III

DETALLES CONSTRUCTIVOS

103

CONSTRUCCIONES III

PISO DE HORMIGON Y ESTUCO

PISO DE MADERA Y ESTUCO

104

CONSTRUCCIONES III CIELO RASO DE MADERA

CIELO RASO CON PLYWOOD CRITERIO DECORATIVO: Para la instalación decorativa de plywood en el cielo raso, pueden seguirse muchos patrones diferentes de acuerdo al requerimiento del cliente, al gusto del diseñador y al recurso económico, tanto en colores, brillo, tamaño, forma, textura y modo de colocarse, algunos de estos patrones pueden verse a continuación.

Patrones de colocación Nombre

Recto cuadros

Patrón

Nombre

a

Enladrillado

Diagonales

Alternados

Diagonal Angular

Por Pares

Combinación

Combinación

Combinación

Combinación

105

Patrón

CONSTRUCCIONES III MATERIALES Y HERRAMIENTAS MATERIALES

-

-

HERRAMIENTAS

-

Plywood de 4mm Tiras 4 × 5 cm Madera suave: Copalo Seique Canelo, etc.) Rudones ½ Clavos 1 ” ½ Tornillos para madera de 1 ” Cola industrial (ADEPLAX) Pintura Laca

Clavilladora Azuela Serrucho Piola Nivel Lápiz Martillo de goma Flexómetro Taladro Lija para madera Escalera Soplete Pintura

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 1.- Nivelación: se pasan niveles por la pared, señalando la altura óptima por lo cual debe quedar terminado el cielo raso. 2.- Templado de piolas: desde los niveles de la pared se templan piolas de lado a lado en sentido contrario de la dirección de las tiras. 3.- Endurmentado: procedimiento de colocar tiras (entirado). Sobre las piolas se nivelan las tiras y son sujetadas en las vigas mediante clavos o tornillos de 3”. Considerando que la sección de la viga no es uniforme en todo el largo, dependiendo el caso se realiza: Caso 1. En el tramo que la sección de la viga exceda en su dimensión normal se realiza un destaje o se pica utilizando la azuela, en el lugar por donde pasa la tira. Caso 2. En el tramo que la sección de la viga sea menor en su dimensión normal se coloca una pequeña alza dependiendo la dimensión que falta, en el lugar por donde pasa la tira.

106

CONSTRUCCIONES III 4.- Tiras transversales: estas tiras se colocan en una separación dependiendo del diseño del cielo raso a conseguir.

La unión de las tiras transversales de realiza de dos diferentes maneras. 

Forma tradicional: Destaje a media madera

Este tipo de anclaje tiene mejor resultado, porque existe una unión de tres maneras: 

El destaje a media madera



La colocación de cola



El reforzado con un tornillo de madera de 1 ”

½

En la actualidad este procedimiento no se realiza debido a la dificultad de realizar el destaje y 2 sobre todo el tiempo que demora en realizar, ascendiendo el costo de colocación por cada m . Pero en caso de que el cliente lo requiera si se lo realiza.

107

CONSTRUCCIONES III 

Forma moderna: Encolado y atornillo

Este tipo de unión no es el mejor pero se ha obtenido buenos resultados debido a que forma un solo cuerpo mediante el pegamento que se coloca en la unión y posteriormente reforzando ½ con un tornillo de madera de 1 ” entornillado en diagonal.

5.- Recubrimiento con pintura de las tiras: una vez realizado el entirado se procese a pintar las tiras en la superficie de abajo con soplete o con brocha, el color dependiendo del diseño.

6.- Formato de las planchas de plywood: las planchas se pueden tener diferentes medidas, dependiendo del requerimiento del dueño y del recurso económico, para ello se describe de dos maneras:

2

Primera.- Para abaratar costos del m de cielo raso se opta por colocar planchas enteras de plywood (1.22m x 2.44m) y para optimizar el material se trata de situar en dirección correcta.

108

CONSTRUCCIONES III

Una vez colocadas estas planchas, para obtener un termina agradable se colocan rudones dependiendo del diseño que se propone. Segunda.- Dependiendo del requerimiento del dueño se puede generar algún tipo de diseño, recortando a la plancha de 1.22m x 2.44m en pedazos pequeños de plancha. Estos pedazos deben tener un lado mínimo de 40 cm, obteniendo 3 pedazos del lado menor (1.2m) de la plancha, con el objetivo de optimizar material.

109

CONSTRUCCIONES III 6.- Sujeción de las planchas: para obtener una mejor adherencia de las planchas al entirado se debe colocar pegamento en las perfiles de la plancha, se coloca en el lugar señalado y se refuerza con clavos o tornillos de madera de ½ ”. 7.- Lacado de las Planchas: El procedimiento del lacado de las planchas se realiza en obra antes de ser colocadas, de la siguiente manera: -

Lijado de las planchas Limpieza del polvo Se aplica el sellador o pintura, dependiendo el caso

Cielo raso de plywood terminado 

Segmentos formales de plancha



Plancha entera y rudones

110

CONSTRUCCIONES III CIELO RASO CON DUELAS

CRITERIO DECORATIVO Las duelas de madera están entre los elementos ideales para la decoración de cielos rasos, tanto en ambientes rústicos, como en ambientes modernistas.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS MATERIALES

-

-

HERRAMIENTAS -

Duelas machihembradas Tiras 4 × 5 cm Madera suave: Copalo Seique Canelo, etc.) ½ Clavos 1 ” ½ Tornillos para madera de 1 ” Cola industrial (ADEPLAX)

Clavilladora Azuela Serrucho Piola Nivel Lápiz Martillo de goma Flexómetro Taladro Escalera

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 1.- NIVELACIÓN: se pasan niveles por la pared, señalando la altura óptima por lo cual debe quedar terminado el cielo raso. 2.- TEMPLADO DE PIOLAS: desde los niveles de la pared se templan piolas de lado a lado en sentido contrario de la dirección de las tiras. 3.- ENDURMENTADO: procedimiento de colocar tiras (entirado). Sobre las piolas se nivelan las tiras y son sujetadas en las vigas mediante clavos o tornillos de 3”.

Entrepiso con vigas de madera Considerando que la sección de la viga no es uniforme en todo el largo, dependiendo el caso se realiza:



Tira apegada a la viga

Caso 1. En el tramo que la sección de la viga exceda en su dimensión normal se realiza un destaje o se pica utilizando la azuela, en el lugar por donde pasa la tira.

111

CONSTRUCCIONES III Caso 2. En el tramo que la sección de la viga sea menor en su dimensión normal se coloca una pequeña alza dependiendo la dimensión que falta, en el lugar por donde pasa la tira.



Tira desfasada de la viga

Se deja un desfase o un espacio vacío para las debidas instalaciones

112

CONSTRUCCIONES III Entrepiso con losa de hormigón armado - Se anclan segmentos de tira en la losa, en la misma dirección del plano de la losa. - De este segmento de tira que ya se encuentra sujeto hacia la losa se ancla un extremo de otro segmento de tira en sentido perpendicular al anterior. La dimensión de este segmento dependerá de la altura que debe tener el cielo raso con respecto al piso. - Una vez colocados estos segmentos de tira ya se pueden sujetar en el otro extremo con un tornillo de 3” las tiras para conseguir el entirado.

4.- PANELADO: colocación de las duelas, sujetándolas en las tiras con clavo o tornillo de 1 ½ ” y una siguiente a la otra colocando cola en los bordes del machihembrado como se muestra en el siguiente detalle constructivo.

113

CONSTRUCCIONES III

5.- LIMPIEZA FINAL: una vez colocado todas las duelas formando el panelado del ambiente, se procede a una limpieza de cualquier impureza con un trapo húmedo si así lo requeriría.

CIELO RASO CON DUELAS Y VIGAS VISTAS

CRITERIO DECORATIVO La combinación de madera entre duelas y vigas decorativas, son un complemento perfecto para crear ambientes rústicos o tradicionales. La introducción de la madera, o de su imitación, aporta calidez a los espacios austeros en los que predominan enlucidos sencillos en las paredes y piedra artificial en el suelo. Pero también es cada día más frecuente su utilización como complemento en los ambientes modernos en los que se quiere resaltar contrastes o, simplemente, resolver con originalidad problemas funcionales en los techos.

114

CONSTRUCCIONES III MATERIALES Y HERRAMIENTAS MATERIALES -

-

HERRAMIENTAS -

Duelas machihembradas Vigas de madera 7 x 15 cm Tiras 4 × 5 cm Madera suave: Copalo Seique Canelo, etc.) ½ Clavos 1 ” ½ Tornillos para madera de 1 ” Cola industrial (ADEPLAX)

Clavilladora Azuela Serrucho Piola Nivel Lápiz Martillo de goma Flexómetro Taladro Escalera

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN

1.- Nivelación: se pasan niveles por la pared, señalando la altura óptima por lo cual debe quedar terminado el cielo raso. 2.- Templado de piolas: desde los niveles de la pared se templan piolas de lado a lado en sentido contrario de la dirección de las tiras. 3.- Envigado: se utilizan vigas de madera definiendo los siguientes tipos de envigado a) Envigado estructural: Se utilizan Vigas Macizas de madera noble como por ejemplo Chanul, Teca, abio, etc. La seccionamiento óptimo de diseño es de 7 x 15cm, pueden variar estas medidas dependiendo las cargas estructurales y cargas móviles que estarían dispuestas a asumir. -

Envigado de entrepiso

-

Envigado de cubierta

b) Envigado decorativo: Se realizan vigas falsas, definiéndose a una caja realizada de plywood con las mismas medidas de una viga normal. Esta caja debe tener un terminado muy semejante al de una viga con un tratamiento de pulido y lacado antes de ser colocadas. -

Envigado falso

4.- Panelado: colocación de las duelas formando panelados en cada ambiente. Se puede utilizar los diversos tipos de duelas: Duela machihembrada y Duela machihembre bisel.

115

CONSTRUCCIONES III Duela sobre envigado de entrepiso Es común que las edificaciones de dos pisos o más, se utilicen elementos amortiguadores o aislantes de ruidos, que evite que los pasos u objetos caídos en el piso superior se escuchen y molesten la quietud en el piso inferior. Como elementos atenuadores de ruido como por ejemplo se usan las planchas de corcho prensadas y sobre ello se coloca alfombra.

Para la colocación de esta pipo de cielo raso se detalla el procedimiento: -

Se colocan las vigas de madera sobre las vigas perimetrales de hormigón armado o sobre cualquier elemento que sirva de apoyo.

-

Una vez fijadas las vigas de madera, sobre ellas se colocan las duelas con la superficie lacada para abajo con la técnica de encolado y clavado.

-

Sobre estas duelas, puede ser útil el siguiente piso recubriendo las duelas con los materiales antes mencionados.

Duela sobre envigado de cubierta Para la colocación de esta pipo de cielo raso se detalla el siguiente procedimiento: -

Se realiza el armado de la estructura de madera de la cubierta

-

Ya terminado la estructura de madera se procede a colocar la duelas con la superficie lacada hacia abajo, con la misma técnica de encolado y clavado.

-

Sobre estas duelas se proceda a colocar el recubrimiento de la cubierta, considerando de que nunca debe pasar el agua a las duelas.

116

CONSTRUCCIONES III

Envigado falso Se colocan vigas falsas con el objetivo de reducir costos y lo único que se quiere es conseguir un buen diseño, ya que utilizando las vigas macizas de madera resulta sumamente costoso.

117

CONSTRUCCIONES III

OBSERVACIONES GENERALES

TRATAMIENTO DE LA MADERA La madera debe estar bien seca y todo tipo de tratamiento se ejecuta en el mismo taller que estará encargado de colocar. Si la madera está bien cuidada y seca puede durar hasta más de 100 años.

TIRAS: Estas piezas pueden colocarse sin ningún tratamiento después de haber sido aserradas, labradas y/o cepilladas. DUELAS: Se obtienen de las tablas aserradas, en número dependiendo del ancho que vaya de acuerdo al diseño del cielo raso.

De una tabla (22-23 cm x 3m) Nº Duelas

Ancho (cm)

2

10,5 – 11,5

3

7

4

5

118

CONSTRUCCIONES III

Estas duelas son 100% trabajadas en el taller, es decir, llegan a la obra machihembrada, biseladas, cepilladas y lacadas, solo de colocar. Tienen este tratamiento debido a la dificultad de lacarles una vez colocadas. VIGAS: Se pueden utilizar vigas estructurales y decorativas dependiendo el caso y la exigencia del cliente considerando el recurso económico. Las vigas más costosas son de Chanul, intermedia de Teca y menos costosa de abío.

TIPOS DE DUELAS -

Duela machihembrada

El machihembrado o machimbre, es un sistema para ensamblar tablas de madera cepillada por medio de rebajes y cortes en sus cantos, para lograr por medio de la sucesión de piezas encajadas entre sí una sola superficie lisa, uniforme y solidaria.

-

Duela machihembre bisel

En el borde del machihembrado se realiza un biselado en el lado que será expuesto al ambiente, generando un sistema decorativo en el cielo raso. Existe una gran variedad de biselados, entre ellos:

119

CONSTRUCCIONES III

TÉCNICA DEL ENCOLADO EN DUELAS

El secreto de una terminación perfecta depende mucho del encolado, para ello se debe hacer una correcta aplicación de la cola en la madera. Hay

una

serie

de

procedimientos

que

debemos

realizar

antes

de

encolar:

- Lijado: las superficies a encolar deben estar perfectamente lisas y planas, para que la cola actúe efectivamente. - Limpieza: debemos eliminar toda partícula de polvo o suciedad, para que la cola solidifique adecuadamente, de lo contrario, la unión se verá comprometida. - Ajustado: es necesario presentar las piezas para comprobar que ajustan perfectamente, antes del encolado, pues la cola es un gran adhesivo, pero no es buena para rellenar, lo que disminuye la resistencia de la unión, y desmerece el acabado. - Debemos encolar ambas superficies a unir. - Para mejorar el resultado de la unión, ajustaremos con martillo de goma las piezas que se están uniendo, para luego colocar la siguiente pieza. - La cola rezumará al presionar las piezas y debemos limpiarla tan pronto posible con un paño húmedo, para evitar manchas.

120

CONSTRUCCIONES III ALEROS

Detalle constructivo del alero

FALTA TIRA DE 4X5 DE EUCALIPTO

Detalles de soluciones más usuales para aleros

121

CONSTRUCCIONES III

122

CONSTRUCCIONES III ACABADOS DE ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO

9.1. Madera

9.1.1. Características

Dureza: Romerillo Eucalipto Caoba Guayacan Chanul

9.1.2. Detalles constructivos 

Opción 1 Tablón de madera

Canal para unión de huella y contrahuella

0,04cm Mamperlán (3.5 – 4 cm) Mín. 10 cm Tabla / Tablón

0,04cm   

Taco Fisher + tornillo Tarugo de madera + tornillo Tirafondo 1½” - 2” Escalera de hormigón armado   

Acabado de paleteado Dejando un taco de madera

Tarugo de madera Se recomendable que los mismos queden alineados para lograr tener una mejor estética

123

CONSTRUCCIONES III 

Opción 2

Tira de eucalipto (4 x 5 cm)

Para el armado de la grada de madera se lo realiza por partes, colocando un tornillo

0,04cm

Tornillo

9.2. Cerámica / Porcelanato / Gres

9.2.1. Consideraciones: Antes de fundir la grada, se debe considerar que el recubrimiento se va a colocar en el piso de la planta baja y en el piso de la planta alta. También se debe considerar el tipo de recubrimiento que va en las gradas, luego se determina la altura de entrepisos y se descontará el espesor, por cada escalón al momento de trazar la escalera.

124

CONSTRUCCIONES III Piso de madera

Tablón

Cerámica

17,5 cm 17,5 cm

17,5 cm

14 cm

Todos los valores parten de éste.

9.2.2. Formas de acabado de gradas 

Opción 1

2.5 – 3 cm

Pegado:  

Cerámica: Bóndex Estándar Porcelanato: Bóndex Premiunm

125

CONSTRUCCIONES III 

Opción 2

Granillo lavado

El granillo es muy usado en escaleras ya que el mismo es un material antideslizante. El granillo lavado está compuesto por: o o o o o o



1mm – 5mm Cemento Colorante Empore Cola plástica Agua

Opción 3

Mátex

126

CONSTRUCCIONES III Rudones pláticos

2.50 m



Opción 4

En la contrahuella también se puede colocar gres 30 cm Junta: empore con arena

1 cm

Pegado gres: uniplex

Gres

1 cm

Gres: colores o o o

Ladrillo Beige Negro

127

CONSTRUCCIONES III 9.3. Escaleras de hormigón buzardeado

9.3.1. Concepto El Hormigón Buzardeado es una textura que se le da al hormigón a través de producir golpes repetitivos sobre el área de hormigón a través de la llamada buzarna. La buzarna es una especie de combe que presenta unos pupillos en las partes externas de este para generar una textura.

Buzarna

9.3.2. Dosificación: recomendada es:

para

realizar

un

hormigón

buzardeado,

la

dosificación

1:1½:1½ + 25 litros de agua por cada saco de cemento + cemento blanco (en nuestro medio hay el Huascaran)

  

1 de cemento 1½ de grava 1½ de gravilla

9.3.3 Consideraciones Se deba tener precaución en el encofrado de este elemento, recomendándose que se lo haga por medio de un tablero de característica lisa como es plywood. Debe tener características resistentes, recomendando que este sea un espesor mínimo de 12 mm, preferiblemente de 15 y 18 mm.

Encofrado

Plywood

Puntales: Pingos cada 70 cm.

La luz de los puntales en los encofrados no puede ser mayor a 70 cm.

128

CONSTRUCCIONES III Debe ser el encofrado una superficie lisa ya que posteriormente al buzardearle adquirirá una textura. Otra consideración importante será que el hierro o armadura debe estar completamente recubierto de hormigón, por lo que se recomienda ubicarle de 3 a 4 cm, del encofrado. Para poder buzardear un elemento de hormigón se deberá esperar un tiempo de 28 días para realizar este acabado. Luego de este periodo de tiempo se podrá realizar el buzardeado.

9.4. Armadura de Escalera   

Esta losa de la escalera será Maciza Para que no vibre la losa será mínimo de 10cm, recomendable de 12cm En edificios no anclar las escaleras a las paredes, es lo mejor en viviendas

CORTE A - A

Losa de H° A° - Hierros de Ø 12 c/15 cm 1/3 L

1/3 L

Hierros de Ø 12 c/30 cm

129

CONSTRUCCIONES III

Armadura superior hierro de Ø 12 c /15 cm ⅓ L

Viga de acero

Refuerza inferior Hierros de Ø 12 c /30 cm ⅓ L

Refuerza inferior Hierros de Ø 12 c /15 cm ⅓ L

130

CONSTRUCCIONES III

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DE MUROS

ACABADOS DE MUROS

ACABADOS

ENLUCIDO

CHAMPEADO

EMPASTADO

ENFOSCADO

CERÁMICA

GRAFEADO

REVOCO

PORCELANATO

CHAFLEADO

ESPONJEADO

GRES

ENLUCIDO

PRIMERA ETAPA ENFOSCADO Es la primera capa de mortero que se aplica directamente sobre el muro a enlucirse. Este mortero se recomienda que tenga una dosificación 1:3 dependiendo de la calidad de la arena. La arena a utilizarse será de granulometría delgada o fina. El procedimiento es el siguiente: 1. Se debe mojar la pared o muro lo suficiente de tal manera que el ladrillo no absorba el agua del mortero. 2. Se deben crear maestras en la pared a enlucirse, ubicándoles éstas a una distancia mayor a 3m.

131

CONSTRUCCIONES III

3. Se procede a colocar el mortero por la parte superior del muro, es decir, se debe enlucir desde arriba hacia abajo. Esto se realiza con la ayuda de un vailejo lanzando el mortero contra el muro de abajo hacia arriba con fuerza y en forma desparramada hasta obtener una superficie uniforme en el grosor pero áspera. Se recomienda que ésta capa tenga un espesor de 1 cm a 1.5 cm. 4. Posteriormente se colocarán maestras lineales llamados LISTELES, los cuales serán formados a partir de las maestras anteriormente colocadas por medio de un codal.

5. Con la ayuda de éstos listeles, con el uso del codal éste de deslizará e sentido perpendicular a éstos listeles de abajo hacia arriba teniendo en cuenta de que la mezcla excedente se recogerá en el vailejo y se pondrá en su lugar de origen para que sea utilizado nuevamente.

132

CONSTRUCCIONES III

SEGUNDA ETAPA REVOCO

Es una segunda capa que se aplica al muro para enlucir, tiene un grosor de 0.5 cm colocado sobre la capa anterior. Se aplica el siguiente procedimiento: 1. Al ser el enfoscado una capa rugosa se procede a rellenar con el vailejo las oquedades (huecos) que pudieron haber quedado. 2. Para en una segunda etapa por medio de la llamada PALETA O LLANA DE MADERA mediante movimientos circulares uniformizar esta superficie. Éste procedimiento se llama PALETEADO. 3. En el caso de que asomaran grietas luego de haber paleteado éstas ser´ñan rellenadas con polvo de cemento aplicándole nuevamente la llana o paleta de madera. Para concluir el enlucido, luego de hacer el enfoscado y revocado se puede aplicar una tercera etapa llamado esponjeado que consiste en el uso de una esponja previamente mojada con la finalidad de conseguir una superficie más uniforme y lisa. Mediante éste procedimiento se podrá retirar algunas arenas gruesas que hayan quedado incrustadas en el enlucido. TERCERA ETAPA ESPONJEADO Para concluir el enlucido luego de haber enfoscado y revocado se puede aplicar una tercera etapa llamada “esponjeado” que puede ser opcional. Consiste en el uso de una esponja previamente mojada con la finalidad de conseguir una superficie más superficie y lisa. Mediante este procedimiento se podrá retiral algunas arenas gruesas que hayan quedado incrustadas en el enlucido.

133

CONSTRUCCIONES III CHAMPEADO Es una base de acabado para una pared utilizado también en cielos rasos. Los materiales utilizados son el cemento y arena mediano gruesa según el acabado que se quiera realizar. Se suele utilizar para éste acabado también la marmolina (mármol triturado). El proceso para a creación de éste champeado es a través del uso de la paleta o llana de madera y un vailejo, previo al haber enlucido al pared o cielo raso. Se aplica lanzando la mezcla del cemento con la arena o con la marmolina con fuerza y firmemente sobre el muro. Éste procedimiento es recomendable realizarlo inmediatamente luego de haber enlucido, y si fuera el caso contrario, se deberá utilizar un aditivo para pegar hormigón viejo a hormigón nuevo (SIKA 1477). “Luego de haber terminado el enlucido se debe curarle humedeciendo la pared (ya enlucida, 4 horas después, al día siguiente es mejor, 3 veces al día por 7 días)”

EMPASTADOS Consiste en crear una superficie completamente lisa del muro o pared. El material a utilizarse es el carbonato de calcio mezclado con una resina especial y un espesante. El carbonato de calcio es la extracción de la piedra caliza al cual se le hidrata y por medio de procesos químicos se obtiene éste material. En nuestro medio existen dos presentaciones: 1.- Para preparar: carbonato de calcio más resina más espesante 2.- Preparado: todos los ingredientes anteriores ya mezclados. Éste carbonato de calcio viene en dos presentaciones: en sacos de 20 kilos y en sacos de 50 kilo, y también viene en dos tipos: el tipo A que es un material de mayor pureza y de coloración total blanquecina, utilizado en la construcción para cielos rasos; y el tipo B que es un carbonato de menos pureza con coloración amarillenta, utilizado en paredes. La resina es un aditivo que viene en forma líquida la cual ayuda como adhesivo o aglomerante al material del carbonato de calcio. En nuestro medio en forma de litros y en galones. El espesante como su nombre lo dice sirve para formar una masa de mayor consistencia (espesar). Éste espesante viene en polvo en un dosificación exacta para un saco de carbonato de calcio. Procedimiento: 1. La pared debe estar enlucida y seca. 2. Se procede a retirar el excedente de mortero que pudo haber quedado en la pared por medio de una espátula y con una lija se grano mediano (# 1 ½) preferentemente de hierro se lija la superficie. 3. El empastado se realiza con a llamada LLANA METÁLICA, procediendo a extender sobre la superficie el empaste oprimiéndola fuertemente y repetidas veces contra el muro con la finalidad de que se adhiera ben ésta pasta al enlucido. Ésta operación se realiza dos veces consecutivas. Entre una mano y otra se deberá dejar un día para que se seque.

134

CONSTRUCCIONES III 4. Se deja secar la pasta 3 días para posteriormente proceder al lijado de la superficie por medio de una lija de granulometría delgada llamada LIJA DE AGUA # 120 y también utilizada la # 150. 5. Lijada la superficie se podrá dar una primera mano de pintura, ésta primera mano me ayudará a observar las fallas que hayan quedado en el lijado de la superficie empastada. Es necesario indicar que para el pintado la superficie debe estar libre de polvo y grasas. 6. Se procederá a corregir las fallas utilizando el empaste por medio de una espátula únicamente en éstas fallas. Se deja secar la pasta un día o dos días, se lija éstas fallas y se colocará una segunda mano de pintura con lo que se terminará el proceso de empastado y pintado. Es importante indicar que algunas pinturas para conseguir uniformidad en su acabado requieren de más de las dos manos antes indicadas.

GRAFEADO Es un tipo de acabado que se da a un muro para crear una textura rugosa. Se utiliza el empaste (carbonato de calcio, resina y espesante) más marmolina o granos de sílice grueso. Es importante indicar que no es necesario crear un fondo a la pared. Al mezclar estos elementos se obtiene una pasta granulosa que da un efecto de champeado pero creado por una pasta, obteniendo una superficie más lisa que el champeado. Se aplica con una llana metálica dando una sola mano, previo a que la pared deberá estar enlucida y totalmente seca. Posteriormente una vez seco el grafeado se procederá a pintar o añadirle tinte con lo que se logrará el efecto deseado.

CHAFLEADO Es otra base de acabado texturado con empaste. Los materiales a usarse son la pasta (carbonato de calcio, resina y espesante) más el sílice delgado. Para éste acabado se utiliza la llamada CHAMPEADORA, la cual es una máquina que expulsa a través de un compresor la mezcla de éstos materiales. No es necesario aplicar un fondo a la pared. Es conveniente crear dos más a éste proceso para que la superficie quede uniforme. Luego de la segunda mano se procede con una llana metálica a aplastarle.

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CONSTRUCCIONES III REVESTIMIENTO DE MUROS REVESTIMIENTO

CHAPADOS

ALICATADOS

APLACADOS

PIEDRA NATURAL

CERÁMICA

MADERA

MÁRMOL

PORCELANATO

PLACAS DE ALUMINIO COMPUESTO

GRES

CHAPADOS PIEDRA NATURAL La piedra natural debe ser:  

Resistente a agentes atmosféricos Trabajable y laborable

Se puede trabajar con piedras como la pizarra, habana, amarilla y andesita. PIEDRA PIZARRA: Es una piedra pesada, frágil y vidriosa, se utiliza con un grosor de 2cm. Existen colores como: negro, café, verde, gris y beige. Las piedras habana y amarilla son de similares características. Colocación:     

Cuando la superficie es irregular se utiliza mortero con dosificación 1:2 Cuando la superficie es lisa se utiliza: bondex, uniplex, sumipega + arena (una capa de 2cm) Se debe utilizar una dosificación 1:2 Se deben dejar juntas anchas de 2 o 3cm En las juntas se coloca empora del color q se va a usar + arena

NOTA: para estos revestimientos, el muro nunca deberá estar enlucido, sino en su forma natural para que se adhiera de mejor manera, y antes de colocar se debe remojar la pared para que el agua del mortero no sea absorbida por la pared. PIEDRA ANDESITA: es una piedra pesada, no es frágil, es trabajable, se extrae de Chuquipata, se pueden hacer diseños personalizados a escuadra o a escuadra falsa. Existen colores como: gris, café claro tendiendo a beige.

136

CONSTRUCCIONES III Colocación:  

Con mortero una dosificación de 1:1 para un grosor de piedra de 4 a 5cm utilizando una capa máxima de 3cm, generalmente sin juntas. Cuando se dejen juntas se utiliza un mortero 1:2 + polvo de piedra.

MARMOL El mármol es una piedra natural, se extrae de Santa Rosa, se utilizan tamaños de 30x30cm y de 15x30cm y con un grosor de 1cm. Colocación:     

La pared debe estar enlucida. Se debe pegar con pasta de cemento. No deben haber juntas pero las juntas imperceptibles se deben rellenar con polvo de empore. El mármol se corta con amoladora y su disco debe ser de hormigón, piedra o diamantado. Para los revestimientos de paredes el mármol ya debe estar pulido.

El mármol cultivado es de material sintético, los líquidos no se absorben ya que no tienen poros; su desventaja es que se trizan con el calor. El granito es una piedra natural, es una clase de mármol, de buena calidad, no se triza con el calor, la desventaja de esta piedra es q tiene poros por lo cual los líquidos se absorben. Tanto el mármol cultivado como el granito se utilizan en: -

Mesones Hidromasajes. Lavabos. Inodoros.

ALICATADOS CERÁMICOS    

 

Tiene una gran variedad de formatos. No son elementos regulares. Tiene colores y texturas variadas. Se debe conocer el uso al que se va a someter antes de colocarlo. PEI I grado de dureza menor para bajo tráfico PEI II PEI III PEI IV grado de dureza para alto tráfico. Se debe mojar un día antes de colocar la cerámica. Para su colocación se utiliza: Pasta de cemento + cola plástica Bondex estándar.

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CONSTRUCCIONES III PORCELANATO       

Tiene una gran variedad d formatos. Se debe conocer el uso al que se va a someter, tomando en cuenta su grado de dureza. Tienen colores y texturas variadas. Son elementos regulares (rectificados). Para pegarlos se utiliza bondex premium. No se debe poner en remojo antes de colocar. La pared debe estar previamente enlucida.

Recomendación: en recubrimientos cerámicos o porcelanatos, empezar en una primera etapa por las paredes; y, luego terminar con el piso, previo a haber terminado las actividades que pudieran ocasionar el rallado de los pisos (terminado de enlucidos y de cielo razo, por lo general obra bruta). En las juntas se debe utilizar empore, vienen en diferentes colores, se debe tomar en cuenta que el empore debe ser especialmente para porcelanatos. Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben estar concluidas antes de colocar los revestimientos.

APLACADOS MADERA

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CONSTRUCCIONES III

PLACAS DE ALUMINIO COMPUESTO El panel de aluminio compuesto es un revestimiento que se puede dar a un muro con aspecto metálico, posibilitando un aspecto moderno al aspecto de este. Estos paneles compuestos de aluminio fueron desarrollados en los años 60 compuestos de dos láminas de aluminio y un núcleo central de polietileno. Es un panel caracterizado por su gran planitud y por la posibilidad de sus grandes dimensiones. También tiene la ventaja de adaptarse a varias formas y despieces (hacerlos más pequeños) gracias a la posibilidad de un fácil doblado, corte y pegado, su aspecto la ligereza a la forma. APLICACIONES:     

Recubrimiento de fachadas Cubiertas y marquesinas Decoración interior Decoraciones de stands y exposiciones Paneles publicitarios, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:   

Longitud máxima; 8m Ancho; desde 1,22m hasta 1,50m Espesores; 3, 4, 6mm

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CONSTRUCCIONES III

MANTENIMIENTO:  

Su limpieza y mantenimiento son muy simples, presentando una gran resistencia a la intemperie y al tener una superficie lisa es buen repelente al polvo. Está recubierto de una pintura especial electro-elástica que asegura una continuidad de color, garantizado por un mínimo de diez años.

COLORES:       

Plata Negro Amarillo Azul Oro Espejo Madera, etc.

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CONSTRUCCIONES III

PAPEL TAPIZ El papel tapiz en nuestro medio viene de 1m de ancho por 20, 50 o 100m de longitud. Generalmente la mayoría e estos traen su propio pegamento. Existe también papel tapiz para decoración en un rollo de diferentes formatos menores a los indicados anteriormente, es decir 1m. Estos se utilizan a nivel de cenefa o media altura en las paredes. Para la colocación, los muros o paredes deberán estar completamente enlucidos y secos preferentemente empastados. Para la instalación se usa el pegamento llamado engrudo especial, preparado con: agua + cola + harina o maicena. La colocación de realiza aplicando este engrudo sobre el área a instalarse en la pared y en el caso de papeles tapices que tengan pega se debe colocar en la parte posterior de este papel. Esto se realiza con una brocha, instalando el papel de arriba hacia abajo apretándole contra el muro teniendo cuidado en el plomo de los bordes del papel, luego se deberá pasar una franela sobre el papel instalado para evitar que queden excesos del engrudo. No deberá existir traslapos en la instalación, se deberá tomar en cuenta las figuras del papel colocadas anteriormente para hacerles coincidir de tal manera que haya continuidad en el diseño de estas. Existe una variedad de diseños, texturas, colores, como también existen papeles tapices lavables o no lavables. Para retirar un papel tapiz se realiza con una espátula y en el caso de que no sea fácil de retirarlo, una buena práctica consistirá en aplicar un trapo húmedo caliente sobre el papel tapiz para retirarlo fácilmente.

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CONSTRUCCIONES III

PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El aluminio es un elemento muy abundante en la naturaleza, sólo aventajado por el silicio y el oxígeno. Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2700 kg/m3, y con un bajo punto de fusión. Su color es blanco y refleja bien la radiación electromagnética del espectro visible y el térmico.



El aluminio admite su eficaz aplicación en una gama más amplia de tipos de aberturas que los otros materiales tradicionales, permitiendo así satisfacer cualquier necesidad específica de iluminación, ventilación, protección, etc. que pueda requerir un proyecto. Aberturas de simple movimiento como ventanas y puertas corredizas, de rebatir, de proyección, basculantes, pivotantes, etc. y de doble movimiento como las oscilobatientes y oscilolaterales son solo algunas de las múltiples variantes que ofrece el uso del aluminio



El aluminio es el más liviano de todos los metales corrientes, es maleabley es un buen conductor de la (entre 34 y 38 m/(Ω mm2)) y del calor (80 a 230 W/(m·K)).



El calor o el frío son transmitidos directamente a través de los perfiles de aluminio causando importantes pérdidas de calor o ganancia de frío al interior de la vivienda. Para contrarrestar este indeseado efecto, los fabricantes de sistemas de perfiles de aluminio han agregado una rotura del puente térmico (RPT) a sus perfiles. Esta RPT es normalmente una banda plástica rígida que se inserta en el cuerpo de los perfiles realizados con dicho material.



La utilización de DVH (Doble Vidrio Hermético) y de perfiles con RPT (Rotura de Puente Térmico) logra una mejora sustancial en la aislación térmica y acústica, lo que implica una prestación más eficiente y un importante ahorra de energía.

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CONSTRUCCIONES III 

Los perfiles pueden ser utilizados en su aspecto natural o con terminaciones obtenidas por pintado con recubrimientos orgánicos termoendurecible o por anodizado. Estas terminaciones mejoran el aspecto estético de las aberturas y su resistencia frente a ambientes agresivos.



Hay una gran variedad de perfiles para ventanas de aluminio a elegir, no sólo en forma sino también en variedad de colores, incluso imitaciones a madera casi perfectas, y que además responden a cualquier necesidad arquitectónica.



Tanto en su aspecto natural como en el pintado o anodizado, el aluminio resulta un material de alto valor estético. Por otra parte permite desarrollar elaborados diseños y obtener así perfiles de líneas depuradas, muy apreciables desde el punto de vista arquitectónico.



El aluminio es reciclable mediante un proceso que requiere bajo consumo energético, lo que permite su reutilización posterior. Además no es tóxico. En caso de incendio de un edificio no origina la emisión de sustancias nocivas para el medio ambiente.

2. TIPOS DE PERFILES Existe una gran variedad de tipos de perfiles de aluminio, para ser utilizados en fachadas, puertas, ventanas, fabricación de urnas, etc. con la calidad y los estándares que hoy en día exigen las construcciones modernas. Disponibles en color natural, bronce, negro, cromado, en diferentes medidas de acuerdo a los estándares de la carpintería en aluminio. a) Perfil solido Es el producto extruido, cuya sección transversal es solida y constante en longitud, la misma que puede tener varias formas.

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CONSTRUCCIONES III

b) Perfil hueco Es el producto extruido, con un solo hueco cerrado, de sección trasversal constante en toda su longitud, que puede tener varias formas.

c) Perfiles tubo Existe una gran variedad de perfiles tubo en diferentes medidas que se usa para puertas, ventanas, mamparerías fijas, vitrinas, divisiones de cuartos, etc., entre los más utilizados son: -

Tubo de 4x4 Tubo de 7x4

-

Tubos de 5x4 Tubos de 3x3 Tubos de 2x2 es un tubo muy pequeño Tubos de 10x4 es un tubo más grande que se utiliza para estructuras de vidrio

Para la colocación del vidrio en estos perfiles se lo hace mediante silicón.

3. VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 3.1. Ventanas de aluminio y vidrio Las ventanas de aluminio también tienen cámaras interiores que dividen el espacio interior de los perfiles, pero debido a las características de conductibilidad térmica de este material, estas cámaras interiores ganan o pierden temperatura, anulando el funcionamiento de las mismas y aislando mucho menos que las ventanas de PVC.

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CONSTRUCCIONES III

La gama de ventanas de aluminio abarca tanto ventanas convencionales y ventanas de diseño como ventanas especiales para edificios antiguos y de estilo clásico con biseles y finas molduras. Además, el aluminio tiene como particularidad el poder ser mecanizado de manera muy exacta, permitiendo así la realización individual de sus ideas y deseos.

3.1.1.

Sistemas de aperturas de ventanas

El sistema de apertura de una ventana es un factor fundamental. Determina su utilidad, facilita la limpieza tanto del marco como de los cristales y garantiza la seguridad de quienes se encuentran en el interior de una estancia. -

Ventanas oscilobatientes

Uno de los sistemas más seguros en este sentido es la apertura oscilobatiente, una combinación entre la apertura tradicional practicable o hacia adentro y la apertura batiente. La clave de este sistema está en los herrajes, que permiten el movimiento de la ventana en ambos sentidos. Está pensado para ventilar una estancia sin necesidad de abrir la ventana por completo, pero también evita situaciones peligrosas, como impactos o caídas mientras permanece abierta. Tanto este sistema como el practicable están indicados para ventanas pequeñas. El segundo, porque deja pasar mayor cantidad de aire y luz, permite abrir por completo el hueco de la ventana y garantiza la estanqueidad. -

Ventanas proyectantes o batientes

Otros sistemas para dejar pasar la luz y el aire, pero impedir la entrada de lluvia, son las ventanas proyectantes o batientes en la parte inferior. Este modelo tiene las bisagras en la parte superior y la apertura, hacia el interior o hacia el exterior para ganar espacio, es limitada. -

Ventanas corredizas

Son aquellas ventanas que se desplazan en forma horizontal

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CONSTRUCCIONES III -

Ventanas con celosía

Son las indicadas para los baños. Estas están armadas con una base, un cabezal, y los laterales o jampas, las barras operadoras, clips donde se insertan los cristales y un operador o palanca.

3.2. Puertas de aluminio y vidrio Las puertas de aluminio y vidrio tienen numerosas posibilidades para un atractivo diseño de la parte exterior del edificio. Dado que el aluminio es fácil de modelar y adecuar, las ideas y necesidades individuales pueden ser cumplidas. El sistema ofrece la óptima combinación de diseño y funcionalidad. Este material puede usarse para todo tipo de puertas para viviendas, tales como unifamiliares, adosados, chalets, etc. Entre ellas tenemos las siguientes características de puertas de aluminio y vidrio:        

Estética de diseño Alto grado de libertad del diseño Amplia gama de colores Alcance considerable para la creatividad Sistema de soluciones a medida. Calidad aprobada Las puertas están disponibles con las varias características de la seguridad: resistencia del ladrón, resistencia de fuego y resistencia de la bala. Una gama de los diseños disponibles desde no-aislado hasta aislado altamente térmico.

3.2.1. Tipos de puertas Existen variedad en puertas de aluminio y vidrio como: a) Puertas corredizas Existen puertas corredizas, utilizadas como puerta-ventana, comúnmente como acceso para terrazas y jardines.

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CONSTRUCCIONES III

b) Puertas abatibles Son aquellas especiales para acceso principal de locales comerciales, oficinas, negocios, etc.

c)Puertas de baño Éstas puertas son realizadas con perfiles más delgados de las que normalmente se usan para puertas y ventanas de igual manera consiste en 1 perfil arriba, 2 abajo y a los lados, generalmente en éstas puertas se puede colocar vidrio o acrílico como disponga el cliente.

Las puertas de duchas pueden ser batientes o colgantes, con diferentes tipos de diseños. Estas pueden ser en cristal templado de 6 y 8mm con accesorios especiales de la más alta calidad. 2.2.2. Sistemas de puertas y ventanas a) Sistema de puertas y ventanas corredizas -

Ventanas corredizas

Las ventanas corredizas están hechas en dos o tres módulos, con un perfil con tres aletas en la parte inferior, la función de la aleta que da a la calle permitirán que el agua que topa en la ventana caiga hacia la calle. Y en la parte superior con cuatro aletas. Se colocan las hojas de la ventana en las guías, desde arriba primero y luego en la parte inferior. La hoja que corre se colocara en la aleta intermedia y las fijas en las aletas de los extremos de esta manera la hoja corrediza podrá esconderse detrás de la hoja fija. Las hojas tendrán en la parte superior un perfil con guías de PVC flexible que permitirán un fácil deslizamiento de la hoja. Y es ensamblado con un tornillo de rosca grande para su rápido armado. En la parte inferior se encuentra la rodela para el deslizamiento de la hoja que ingresa a presión y se queda acoplada.

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CONSTRUCCIONES III

-

Puertas corredizas

Este es un sistema que se abre de manera horizontal con un movimiento de deslizamiento por sobre un espacio predeterminado, paralelo al lugar en el que se encuentra. Por lo general son utilizadas en las duchas de los baños, son corredizas por los dos lados. Las hojas se insertan en el marco que tienen unos ganchos en los dos extremos del marco donde se colgaran las hojas en la parte superior. Las hojas tendrán una rodela que permitirá el deslizamiento. Y en la parte de abajo se encuentra una guía para que la hoja no se salga de su lugar.

La hoja tiene una plancha de polietileno, una plancha plástica que hace su función como vidrio esta plancha es sellada con cauchos. El ensamble de las hojas de esta puerta es a 45 grados con tornillo niquelado de cabeza avellanada Siempre en este tipo de ventanas se deja una fija y una corrediza.

b) Sistema de puerta abatible Para puertas se utilizan tubos de 4 x 4, de dimensiones de 6,40 viene el tubo y se lo corta. El aluminio será cortado con unas maquinas llamadas tronzadoras. En la parte inferior y superior del panel de la puerta se colocan los llamados pibols que son los ejes que le harán girar a la hoja. Tienen la función de una bisagra, estos pibols van anclados a los perfiles con tornillos.

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CONSTRUCCIONES III

En la parte superior el pibol tiene una varillita saliente que se insertara en el marco de la puerta que harán que se guie la puerta para que pueda moverse. El eje de abajo será el que reciba el peso de la hoja, donde ira un rodillo donde estarán insertadas varias bolitas y serán como un rodillo para que el peso ejerza sobre las bolitas para que el giro sea más suave. Una pieza adicional será el eje que ira anclado al piso con tornillos de 2 x 8 o 2 x 10 para facilitar el movimiento de la hoja. Se hará una perforación en el piso con broca y taco Fisher. En el panel de la puerta se colocaran los pisa vidrios o junquillos en todo el perfil con tornillo autoperforante con cabeza de broca con un taladro neumático, perforará el aluminio, coge la rosca y aprieta. Los junquillos son dos uno macho y un hembra que son los que sostendrán el vidrio, para colocarlo se acuesta un poco la puerta y se coloca de lado el vidrio y se colocan por ultimo los respectivos cauchos. Para ensamblar una puerta de esta toma por lo menos unas tres horas.

Para la instalación de la puerta en obra en caso de sobrar espacio entre la perfilería de la puerta o ventana y la mampostería se colocara una cinta de poliuretano que es una cinta expandible que permitirá sellar por completo la puerta. No es recomendable el silicón debido a que el silicón pegado con la mampostería no es compatible al pegarlo con el aluminio ya que se desprenderá de la mampostería.

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CONSTRUCCIONES III c) Sistema jakcson Es un tipo de perfilería que al abrir la puerta se puede observar que tiene una cerradura en el suelo es como una caja que se puede abrir y cerrar con facilidad sin la necesidad de una bisagra. En este tipo de perfilería es más pesado y grueso que a diferencia de los que se usan normalmente en una vivienda, generalmente éste sistema es muy usado para bancos en el que se usa un vidrio templado de 6-8-10mm de espesor para poder dar seguridad al mismo, es similar una puerta batiente.

d) Sistema brazos Este sistema es usado en puertas para que al momento de cerrar impida que lo haga con fuerza, ya que el mismo tiene un brazo que hace que le retenga a la puerta y se cierre despacio.

3.3. Composición de las puertas y ventanas de aluminio y vidrio Las ventanas de aluminio se ensamblan con distintos perfiles. La siguiente ventana, la más común en el mercado cuenta con cuatro perfiles, uno superior, un inferior, y un tercero para las partes laterales de la ventana y constara de unas guías plásticas para evitar el ruido en el choque cuando la ventana se abra.

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CONSTRUCCIONES III

El riel superior controlara la fuga de la ventana para que esta no tiemble, y el perfil inferior recibirá una rueda que ayudara al deslizamiento de la ventana corrediza.

Una hoja se mantendrá fija mientras que la otra se deslizara, escondiéndose detrás de la fija. En el perfil superior se colocara un caucho para recibir el cristal que será de 4mm que es el más recomendable para que al cerrar y abrir la ventana esta hoja no tenga mayor peso. La rodera tendrá una vida útil de 10 mil ciclos, por lo que se garantizará que prácticamente durara muchísimo tiempo al abrirse y cerrarse la ventana.

Las ventanas y puertas de aluminio y vidrio se componen además de lo siquiente:

a) Felpas Las felpas son utilizadas en las ventanas para que no ingrese el polvo, viento o agua hacia los espacios interiores lo protege contra éstos factores. Se utilizan las felpas siliconadas en los perfiles horizontales superiores e inferiores de las ventanas, garantizándole un desplazamiento suave y silencioso.

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CONSTRUCCIONES III

b) Rudones Consiste en un caucho que enmarcan al vidrio de manera que el mismo el vidrio a la perfilería de aluminio.

c) Junquillos Los junquillos son aquellos que deben cubrir todo el perímetro del galce, conformando así la protección periférica. Los junquillos deben protegerse contra la humedad y poseer pendiente hacia el exterior para la salida del agua. El junquillo exterior va provisto de drenaje, el que sirve para equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce para controlar la formación de condensaciones y facilitar la evacuación en caso de filtración de agua. Tipos de junquillos: -

Junquillos Atornillados o Clavados

Los junquillos atornillados se emplean en marcos metálicos o de grandes dimensiones. -

Junquillos de Clip

Los junquillos de clip se usan sobre marcos metálicos: de hierro o aluminio; el clipaje puede efectuarse de las siguientes maneras: a. Sobre resortes metálicos. b. Sobre botones de plástico o metal. c. En ranuras ya previstas en el marco (este es el montaje más usado). El montaje más rápido es el de junquillos clipados.

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CONSTRUCCIONES III

-

Junquillos de Presión

Este tipo de junquillos va atornillado sobre el costado del galce; ofrece una estanqueidad buena cuando se emplea con perfiles de neopreno o bandas preformadas. Debe cuidarse la presión ejercida limitándola de acuerdo al producto vítreo usado. Para evitar roturas, debe efectuarse la presión sobre el vidrio en forma pareja y repartida, evitando esfuerzos puntuales.

4. ARMADO DE UNA VENTANA DE ALUMINIO        

4.1.1.

El boquete de la ventana estará terminada Enlucida Empastada Se remide el boquete en donde se instalara la ventana Se armara de la ventana según las medidas y tipo de aluminio Se colocara las rieles superiores e inferiores Se atornillara los rieles al boquete Para armar el marco utilizaremos perfiles que se ensamblara n, utilizado una riel inferior y una riel superior. Los cortes se aran con cierra circular Los ensambles se realizaran con tornillos triple pato 2x8 con un destornillador estrella. Los orificios se realizaran en matricería., taladros Materiales de armado

Se realizaran con: 4.1.2.

Taco Fisher f6 Topes de caucho (amortiguadores para la hoja) Seguro (con sus propios accesorios y en varios modelos) Tornillos de cabeza de pan 2x8 para las ventanas Tornillos 3x10 para las puertas Broca para cemento ¼ Desarmadores estrellas y plano Taladro Para la colocación del vidrio

Se puede hacer de forma sanduche y no de un costado solamente para así contar con la seguridad necesaria en caso de algún accidente y los vidrios no caigan hecho cuchillas.

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CONSTRUCCIONES III 5. FORMAS La diversidad de formas y tamaños que puede obtenerse mediante la extrusión de aluminio permite realizar una amplísima variedad de diseños específicos en los perfiles a todas las necesidades, cualquiera sea el proyecto o tipo de obra a la que vayan destinadas.

5.1. Curvado del aluminio En el caso de que el diseño de la ventana o puerta tenga una formas curvas, lo que se debe hacer es mandar a fondear la perfilería de acuerdo a sus medidas y a la curva que se desee obtener, y para el vidrio de igual manera se lo debe mandar a una empresa encargada de este trabajo para obtener la forma que desee, éste trabajo se lo realiza a través del calor, es decir lo colocan al vidrio en su forma recta y lo introducen a máquinas y con las medidas lo van dando forma al vidrio.

6. COLORES Las puertas de aluminio y vidrio se clasifican de acuerdo a sus coloresy además si es que el material es producto nacional y extranjero, generalmente en nuestro país se comercializan los siguientes:   

Natural Bronce Madera: varias texturas de madera simples, laminados en un lado o en ambos.

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CONSTRUCCIONES III

Se usa además el aluminio especial para fabricar puertas y ventanas, el mismo que se lo realiza solamente bajo pedidos, vienen en diversas texturas:

   

Natural Bronce Blanco Madera

7. PINTURA DEL ALUMINIO El proceso de pintura de protección que se da al aluminio es conocido con el nombre de lacado y consiste en la aplicación de un revestimiento orgánico o pintura sobre la superficie del aluminio. Existen diferentes sistemas de lacado para el aluminio

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CONSTRUCCIONES III El lacado, que se aplica a los perfiles de aluminio, consiste en la aplicación electrostática de una pintura en polvo a la superficie del aluminio. Las pinturas más utilizadas son las de tipo poliéster por sus características de la alta resistencia que ofrecen a la luz y a la corrosión. Los objetivos del lacado son:  

Mejorar el aspecto estético y las propiedades físicas del aluminio. El proceso de lacado, puede dividirse en tres partes: Limpieza de las piezas Imprimación de pintura Polimerizado

El proceso de lacado exige una limpieza profunda de la superficie del material, con disoluciones acuosas ácidas, para eliminar suciedades de tipo graso. Este proceso consigue una mayor adherencia a las pinturas. Mejora la resistencia a la corrosión y a los agentes atmosféricos. La imprimación con la pintura deseada se realiza en cabinas equipadas con pistolas electrostáticas. La pintura es polvo de poliéster, siendo atraído por la superficie de la pieza que se laca. Combinando todos los parámetros de la instalación se consiguen las capas de espesor requeridas que en los casos de carpintería metálica suele oscilar entre 60/70 micras. El polimerizado se realiza en un horno de convención de aire, de acuerdo con las especificaciones de tiempo y temperatura definidos por el fabricante de la pintura. 7.1. Tipos de acabados -

-

Aluminio crudo.- Es el mismo tono que tiene el material en su forma natural. Aluminio pintado.- Es un proceso de Pintura en Polvo Electrostática, a base de resinas Poliéster que se cargan positivamente, para una mejor adherencia y se clasifican en: Pinturas Especiales y Pinturas Comerciales. Aluminio anodizado.- El Anodizado, es un proceso Electroquímico de Oxidación Forzada, en el cual, se logra formar una capa protectora de Oxido de Aluminio sobre la superficie del metal, logrando diferentes colores en su proceso.

8. PRECIOS Los precios para puertas y ventanas de aluminio y vidrio varían de acuerdo al tipo de color, teniendo aproximadamente los siguientes valores: - Puertas: 

Color natural y bronce: $110 el m²

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CONSTRUCCIONES III 

Color madera: $143 el m² (corresponde un 30% más del precio anterior)

El precio de las ventanas puede variar considerablemente según el sistema de apertura o tipo de cristal que lleven - Ventanas corredizas:  

Color natural y bronce: $60 el m² Color madera: $78 el m² (corresponde un 30% más del precio anterior)

- Ventanas proyectables:  

Color natural y bronce: $66el m² Color madera: $85.8 el m² (corresponde un 30% más del precio anterior)

Además existe aluminio especial con el que se fabrican puertas y ventanas, el mismo que se lo realiza solamente bajo pedidos, se considera aproximadamente los siguientes valores:  

Color natural, bronce y blanco: $140el m² Color madera: $180 - $200 el m²

En el caso de que se quiera usar en las ventanas de aluminio cámaras interiores que dividen el espacio interior de los perfiles el valor que se incrementa es $40 aproximadamente.

9. VIDRIO La presión del viento es la principal solicitación a la que esta sometido un vidrio en una ventana o una fachada. La resistencia del vidrio depende de su espesor, tamaño y de su forma de sujeción en la abertura. Un aspecto que conviene tener en cuenta es el grado de aislación acústica que brinda cada espesor de vidrio, pudiendo ser necesario emplear uno mayor para satisfacer simultáneamente la resistencia a la presión del viento y el nivel de control acústico deseado. Generalmente para puertas y ventanas existen varios colores de vidrio que se utilizan como:      -

Claro Bronce Verde Dark grey Negro Espesores 3mm,4mm,6mm y 10mm Los formatos de los vidrios serán de 3,30mx2,14m Espesores para ventanas: vienen a partir de 2mm, para ventanas corredizas se utilizan de 4mm. Las ventanas de aluminio se adecuan fácilmente a cualquier tipo de espesor de vidrio es recomendable usar de 4mm.

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CONSTRUCCIONES III -

Espesores para puertas: para puertas batientes, proyectables se recomienda a partir de 6mm.

9.1. Tipos de vidrios usados en puertas y ventanas de aluminio En puertas y ventanas de aluminio y vidrio se utilizan algunos tipos de vidrio como: 

Vidrio catedral

Este tipo de vidrio es aquel que tiene diseños y colores que se utilizan para colocar ya sea en puertas y ventanas de aluminio, el espesor es de 4mm.



Vidrio deslustrado

Es un vidrio normal que se utiliza un polvo de deslustraje muy fino en el que se pasa varias veces sobre el mismo de forma manual hasta lograr obtener un efecto de delustrado.



Vidrio templado

Los vidrios templados son diseñados para brindar una alta resistencia es cuatro veces mayor a la del vidrio normal y seguridad (es mucho más resistente que un vidrio primario) además de transparencia y luminosidad sin descuidar ningún otro tipo de aspecto como la estética. Al momento de romperse no se fractura en varios pedazos cortantes, sino en fragmentos muy pequeños y de forma reticular, con bordes redondos, sin puntas cortantes, brindando un alto grado de seguridad. Este vidrio puede ser utilizado en piel de vidrio, puertas, paredes de vidrio, ventanas, mamparas, cabinas de baño, etc. Este tipo de vidrio no se comercializa aún en nuestra ciudad.

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CONSTRUCCIONES III



Vidrio besado

Consiste en la unión de dos vidrios como su nombre lo dice quedando besado el uno con el otro, se lo utiliza en espacios donde se ubica la ventana en la esquina, esta unión se lo hace mediante silicón.



Vidrio laminado

El vidrio laminado es el resultado de la unión de dos o más placas de vidrio, intercalando entre ellas una o más láminas de PVB (polivinilbutiral). Este material combina las propiedades específicas del vidrio, tales como transparencia y durabilidad, con las del PVB, como su adherencia al vidrio, elasticidad y resistencia a los impactos, atenuación acústica y contra rayos UV.



Piel de vidrio

Este sistema está compuesto por columnas que se fijan a las losas a través de anclajes de aluminio y travesaños que forman una trama sobre la cual se colocan las hojas, que pueden ser fijas o proyectables. La piel de vidrio permite obtener superficies totalmente vidriadas, es decir sin visualización del aluminio desde el exterior, el vidrio está pegado al perfil con silicon estructural, la elección del

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CONSTRUCCIONES III vidrio es fundamental tanto para el tipo de aislamiento acústico y térmico como para la resolución estética requerida. Consiste en la unión de tres o cuatro perfiles, se utiliza para fachadas.

10. SELLANTE DE SILICONA PARA ACRISTALAMIENTO El sellante de silicona posee una excelente adhesión al vidrio y al aluminio, mantiene una excelente adhesión a otros sustratos de construcción no porosos. Es ideal para utilizarlo como sellante en zonas que pueden estar sometidas a gran humedad, tales como vitrinas, cortinas de baño y cocinas, donde se puede acumular moho, ya que contiene una fungicida para evitar el crecimiento del mismo. Sello perimetral de juntas de vidrio y aluminio.

11. LIMPIEZA Para la limpieza de las ventanas de Aluminio es conveniente utilizar un detergente no alcalino y agua caliente, evitando siempre el uso de productos ácidos, básicos o abrasivos. Se puede aplicar con una esponja o paño suave y después hay que aclarar y secar.

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CONSTRUCCIONES III 12. DETALLE CONSTRUCTIVO Ventana corrediza

13. VENTAJAS          

Su instalación es sencilla y rápida debido a su ligereza Tiene un precio más económico a diferencia de otros materiales existentes Este material tiene una gran resistencia a la corrosión El aluminio es un buen conductor de la electricidad y del calor, se mecaniza con facilidad Versatilidad de diseños Se instala fácil y rápidamente debido a su peso liviano. De fácil limpieza. Disponible en varios colores. Es un material fuerte y rígido, sus propiedades no cambian con el clima, garantizan su rigidez a altas y bajas temperaturas. La mayoría de estas ventanas están fabricadas con marcos y componentes "rompedores térmicamente", es decir que la parte externa del marco de aluminio nunca

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CONSTRUCCIONES III toca la parte interior. Están separadas por plástico y el marco de fuera no conduce el calor o el frío al interno.

a) Ventajas de las ventanas de aluminio Producto nacional: 





  





Una vez instalada, la ventana de aluminio carece de mantenimiento, ya que no atrae la suciedad gracias a sus acabados lacados. El rozamiento de los herrajes es dócil y suave, por lo que las averías por un incorrecto uso son mínimas. Gracias al proceso de anodizado garantiza la correcta adherencia de la pintura e impide la corrosión parcial o total de la perfilería. Así, es más duradera, no se deteriora ni se deforma. Por los estudios y avances realizados, las ventanas de aluminio son una garantía contra la humedad, el sol y cualquier incidencia metreológica. Soporta la radiación solar. Las ventanas de aluminio no son inflamables. En caso de incendio no desprende sustancias nocivas para la salud. El aluminio es ecológico. Respeta el medio ambiente. Para su formación precisa de un bajo coste energético, no es tóxico y es RECICLABLE. Gracias a los más amplios avances tecnológicos y unidos a su logereza, el aluminio permite la adaptación rápida y sencilla a cualquier tipo de obra y responde a cualquier tipo de necesidad arquitectónica. Las ventanas de aluminio se adecuan fácilmente a cualquier tipo de espesor de vidrio, puediendo así ofrecer un aislamiento térmico y acústico adecuado a las necesidades de cada hogar o local. Logra así adaptarse a cualquier requisito legal. Las ventanas de aluminio permiten cualquier tipo de acabado lacado. Se puede colorar en cualquier acabado de la carta RAL y en imitaciones a madera casi perfecta.

Producto importado:  

Es más resistente al frío y calor Tiene mayor seguridad

14. DESVENTAJAS 

El aluminio es susceptible de ser rayado incluso con buenos acabados superficiales, dejando expuesto el metal puro a la agresiva acción medioambiental.



Es comprensible que uno piense que una ventana de aluminio pueda ser resistente porque está hecha de rígido metal. Sin embargo, el material de los perfiles que la componen juega un papel menor en la resistencia, en comparación con la acción de las fuerzas de la naturaleza en su plano.



Es un material más frío que la madera y el PVC.



Con el tiempo, el aluminio se puede llegar a picar

162

CONSTRUCCIONES III 

La condensación es otro problema de las ventanas de aluminio. Dada su alta conductividad térmica, las superficies interiores de la ventana alcanzan temperaturas muy bajas en invierno (pared fría) provocando la condensación de la humedad relativa del aire en el interior de la habitación.



Las ventanas de aluminio usan uniones mecánicas para formar las esquinas permitiendo el paso de aire y agua. Normalmente se utilizan tornillos de presión para unirlas, pudiendo provocar corrosión galvánica, incluso si los tornillos son de acero inoxidable. Esto provoca un fallo del material, debilitando seriamente la resistencia de la esquina.



Muy reducidas prestaciones como aislante.

PUERTAS Y VENTANAS EN HIERRO

VENTANA Es el conjunto de dispositivos que sirven para delimitar un vano en la pared, las permiten el ingreso de luz y ventilación hacia los locales.

cuales

Las ventanas pueden clasificarse de acuerdo al material del cual se encuentran conformadas.    

Madera Hierro Aluminio Plásticos PVC

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CONSTRUCCIONES III Ventanas de hierro:se dividen en solidas que se encuentran formadas con perfiles de hierro hechos en caliente en rollos especiales Las ventanas de hierro tienen la ventaja de ser muy resistentes pero son muy susceptibles a la oxidación por lo cual necesitan de un mantenimiento continuo. TIPOS DE VENTANAS EN EL MERCADO Salomónicas: son todas aquellas ventanas de celosías

Correderas o corredizas: son ventanas cuyas hojas se deslizan sobre rieles paralelos y se cierran unas con otras.

Pivotantes: ventanas cuyas hojas giran alrededor de un eje vertical que se encuentra en el centro de la hoja y del marco.

Proyectadas: sus hojas giran apoyándose en un eje horizontal desde el cual se levanta la hoja de la ventana abriéndose al exterior.

Abisagradas: ventanas cuyas hojas están provistas de bisagras que permiten el giro de las hojas desde un eje vertical localizado en el marco de la ventana.

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CONSTRUCCIONES III

Oscilobatientes: son aquellas cuyas hojas pueden girar en torno a un eje horizontal y también vertical.

Fijas: son aquellas cuyas hojas no se mueven

PUERTAS Son aquellos elementos que permiten el paso entre un espacio a otro.

Están formadas de un marco que es la parte que se fija al hueco de la pared y de una o varias hojas que forman la parte movible de la misma, además poseen varios herrajes que controlan el movimiento de la puerta al abrirse o cerrarse. Las puertas se clasifican en exteriores e interiores, las cuales a su vez pueden ser basculantes o de paneles, plegables, enrollables, rotatorias y corredizas. Según su terminación superficial pueden ser lisas, labradas o apaneladas.

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CONSTRUCCIONES III

Puertas enrollables: están formadas por tiras dobladas de acero unidas unas con otras para enrollarse alrededor de un eje colocado en la parte superior de la puerta. Están conformadas por jambas y resortes que facilitan la izada de la puerta. Materiales y herramientas a utilizar en la elaboración de una puerta de hierro        

      

Sierra con arco Martillo Metro Amoladora con discos de corte y pulido Suelda mixta Escuadra metálica Pintura Plancha tol (prefabricados lisos o labrados) 50cm, 65cm, 1m de alto.

PERFILES   

Tipo L Tipo T Perfil rectangular (5/8”,3/4”, 1”, 1 ”, 1 ”, 2”) x 6m



Perfil cuadrado

OTROS ELEMENTOS 

Angulos

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Taladro Playo Desarmador Maquina dobladora Compresor y cafetera Cizalla Tijera

CONSTRUCCIONES III    

Platinas Tubo redondo Bisagras Rodachines y garruchas

MARCO PARA PUERTA   

Pesadas 100mm*50mm Livianas 40mm*60mm Pequeñas 25mm*25mm

ANGULOS PARA UNA PUERTA  

Puerta liviana tubo ¼ pulgadas en 3mm Puerta mas liviana tubo 1pulgada en 1/8 mm

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS PUERTAS PUERTA DE UNA HOJA Estructura El primer paso consiste en elaborar el marco externo de la puerta con un tubo cuadrado 1 ¼”y 1.1 mm de espesor, un perfil L para el marco interno y un perfil T para división. Primero se arma el marco en forma de U utilizando la escuadra y la sierra para lograr los cortes a 45 grados, se enlaza con una suelda eléctrica con electrodos 60-11 marca Aga, se toman medidas para el marco interno y en el caso de que se utilicen doble material como por ejemplo tol y vidrio (3, 4, 5, 6, u 8 mm de espesor) se colocan las divisiones o perfiles T. Las bisagras que se van a utilizar pueden ser prefabricadas o elaboradas con cañería lisa de 7/8” para agua y varillas de hierro. Sepueden colocar dos o tres bisagras de 10cm dependiendo del peso de la puerta. Luego de que se han soldado los materiales en algunos casosse generan unas pequeñas porosidades que pueden ser rellenadas mediante masilla automotriz para luego ser pulidas mediante amoladora con un disco de desbaste de 7½”, la cual nos dejara la superficie lisa y lista para proseguir con la aplicación del desengrasante, que consiste en la mezcla de agua y Deja que sirven para la limpieza del elemento. Despues de que se ha aplicado este desengrasante se deja secar el elemento para aplicar la pintura anticorrosiva que debe ser mezclada con disolvente para conseguir una consistencia ligera que ingrese en la cafetera y sea aplicada mediante compresor en la puerta.

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CONSTRUCCIONES III Instalación Se realizan tres perforaciones a cada lado de las paredes insertando tacos Fisher de 8 o 10mm de diámetro con tornillos de 2” por ¼” para el marco exterior. PUERTA CORREDIZA PARA GARAJE La estructura se elabora con un tubo cuadrado de 1 ½”con 1mm de espesor con rejas rectangulares de 1 ½ por ¾ y con garruchas de 2 ½”, se puede utilizar diferentes tipos de tol para adecuarla a la puerta con 2 o 3 bisagras dependiendo del peso de la misma.

ELABORACIÓN DE VENTANAS Se construye el marco exterior con los perfiles L que se ensamblan mediante cortes a 45 grados y se unen con suelda y electrodos 60-11. En este caso se instalan 2 perfiles en L sujetos al marco exterior con platinas de 1” por ¼” para decoración. Se puede utilizar vidrio de 4mm con silicón para su adherencia. La instalación de las ventanas es con varilla de 6 a 8 mm, para las protecciones ubicamos tacos fisher y clavos de 3 pulgadas. Si las ventanas fueran corredizas se utilizan rodachines de ¾”.

ACCESORIOS



Flor de Lis $3.00, existen diferentes precios dependiendo estilos y acabados.

COSTOS    

Perfiles 20$ Plancha entera tol 30$ Bisagras 3, 4, 5, 6, 7$ Chapa eléctrica 20 a 200$

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CONSTRUCCIONES III

 

PUERTA PRINCIPAL: $120.00, dependiendo del estilo PUERTA CORREDIZA: según el acabado y dimencionesfluctua entre los $800.00.

PROTECCIONES

ELABORACIÓN Primero se construye el marco externo con tubos 1 ¼" cuadrado de 1.1mm de espesor, luego se sueldan las varillas y se pule la suelda con un disco de desbaste para que quede liso. A continuación se realiza la limpieza con gasolina para desengrasar la pieza, después se procede al fondeado que consiste en aplicar una mano de pintura anticorrosiva de diversos colores por ejemplo gris, negro o rojo oxido. Para el acabado se puede aplicar 2 manos de pintura esmalte o mate. La primera mano inicia después de que la puerta se encuentra fondeada, se deja secar por una hora y se aplica la segunda mano que tardara en secar aproximadamente 4 horas.

Elementos utilizados: Varilla de 1/2¨y entorchado Platinas ½¨ por 3.16 de ancho. Perfiles tipo S. COLOCACIÓN

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CONSTRUCCIONES III Existen diversas formas de colocación 1: Varilla y suelda Se deben realizar dos perforaciones a cada lado de la pared con una broca de concreto de 8mm, se insertan las varillas de 3/8¨ con un largo de 12cm, dejando el exceso de 2cm para poder colocar la protección con la suelda 60-11. 2: Tacos fisher y tornillo En este caso se utilizan se realizan las perforaciones en la pared y se colocan los tacos fisher, después se insertan los tornillos de 2 o 2 1/2¨ por ¼ de grosor que irán fijadas al tubo o ángulo. Para la sujeción de estos tornillos se utiliza una llave hexagonal.

PROTECCIONES EN PUERTAS Para colocar la puerta se debe nivelar el elemento, luego se procede a marcar las zonas en donde se realizan los huecos para la inserción de las varillas que serán soldadas al marco externo de la puerta (tubo cuadrado de 1 ¼¨ y 1.1mm de espesor). Costos: Puertas: 65$ el m2 Ventanas: 45$ por m2 Calidad: Depende del grosor del material por ejemplo de 1.5, 1.8, o 2mm de espesor.

170

CONSTRUCCIONES III

PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA INTRODUCCIÓN La madera es el material más noble que el hombre ha utilizado tanto en la industria como en la construcción. Se trata de la única materia prima renovable que se utiliza a gran escala sin dañar el medioambiente. La madera presenta algunas diferencias frente a otros materiales, entre las que podemos destacar: 







Ahorro energético: La energía necesaria para su fabricación es nula ya que el árbol utiliza la solar. El consumo de energía en el proceso de transformación de la madera es muy inferior cuando se compara con los del acero, aluminio o cemento. Respeto al medioambiente acorde con un desarrollo sostenible: El aprovechamiento de los bosques ordenados conjuga el aspecto productivo con el respeto al medioambiente y la conservación del equilibrio ecológico. La tecnología desarrollada permite procesos de fabricación en los que se han incorporado los más sofisticados controles para asegurar la calidad en todas sus fases y en el producto final, así como para evitar el deterioro del medio ambiente. Reciclabilidad y ahorro de materia prima: Una vez finalizado su ciclo de vida, la madera se recicla o se revaloriza como abono o energía calorífica sin contaminar el medio ambiente. Las mejoras en las técnicas de fabricación y los nuevos productos aprovechan todos los residuos. Se puede hablar de un aprovechamiento integral de la madera, incluso la corteza se usa transformándola en energía. Durabilidad: El paso del tiempo no le perjudica, como material natural se ennoblece, aumentando incluso su belleza. La madera es uno de los materiales de construcción más sanos que existen. Actúa como regulador natural del ambiente interior; "respira" y así ayuda a la ventilación; estabiliza la humedad y filtra y purifica el aire; es cálida al tacto y absorbe el sonido; y tampoco trastorna los sutiles campos eléctricos y magnéticos naturales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES Las puertas y ventanas tienen la finalidad de cubrir el espacio interior y protegerlo al mismo de la intemperie, al mismo tiempo hace que el espacio arquitectónico sea accesible para usuarios, así también permiten el ingreso de iluminación y ventilación. La función principal de las puertas es permitir el acceso al espacio y de generar las circulaciones; las ventanas por otro lado tienen como función principal ventilar e iluminar todos estos espacios. Tradicionalmente se ha usado a la madera como material para fabricar puertas y ventanas, por lo que sus características permiten que estos elementos se puedan elaborar con cierta facilidad y rapidez, al mismo tiempo que contribuyen al aspecto estético de la edificación, ya que siempre la madera ha sido percibida como un material noble. A través de la historia la madera ha sido siempre un material accesible y abundante, por lo que la elaboración de puertas y ventanas tienen una larga tradición en los oficios de la carpintería.

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CONSTRUCCIONES III Existen un sin número de maderas que pueden ser utilizadas, así como una gran variedad de modelos que se pueden generar en este material; pues éste es a través de los procesos pertinentes fácil de cortar, moldurar, perforar, unir, doblar y estructurar, lo que a su vez deja como resultado un amplio número de sistemas constructivos que varían según la tecnología aplicada, tipo de madera utilizada y los modelos de puertas o ventanas. En resumen diríamos que las puertas y ventanas hechas en madera (sea ésta natural o prefabricada) tienen como características principales:    

Fácil fabricación Fácil instalación Las posibles fallas que se presenten pueden ser arregladas con cierta facilidad Existen una infinidad de modelos que se pueden producir en este material.

ELEMENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS ELEMENTOS DE UNA PUERTA  Marco de puerta: Parte del conjunto de puerta ensamblado que soporta la hoja. Este puede fijarse directamente a la obra.  Jamba: Elemento vertical de un marco.  Dintel: Travesaño superior del cerco o marco.  Hoja de puerta: Parte móvil de la puerta. En lo sucesivo se usarán como sinónimos las palabras “puerta” y “hoja de puerta”, que se usarán de manera intercambiable.  Tapajuntas: Elementos lisos o más frecuentemente moldurados que tienen por objeto cubrir la unión entre la carpintería y la obra. Los tapajuntas pueden ser de tablero revestido (por lo general, MDF), de madera alistonada, de madera maciza o de madera maciza rechapada.

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CONSTRUCCIONES III ELEMENTOS DE UNA VENTANA     

Marco de ventana: Parte del conjunto de una ventana que soporta la hoja. Este puede fijarse directamente a la obra. Jamba: Elemento vertical de un marco. Dintel: Travesaño superior del marco. Alfeizer: parte del marco que va sobre el antepecho de la ventana. Hoja: Parte fija o móvil de la ventana.

CLASIFICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CLASIFICACIÓN DE VENTANAS Según su forma de apertura se clasifican en: 

Fija: Es aquella cuyas hojas no se pueden mover.



Corredera: Las hojas circulan por unos carriles y sólo puede mantenerse abierto un lado cada vez.

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CONSTRUCCIONES III 

Basculante: Este tipo de ventanas se abren a partir de un eje horizontal, situado en el eje de la ventana.



Plegable: Permite despejar en un 100% el marco al desplazar las hojas fuera del eje del mismo.



Guillotina: Es aquella que se desplaza sobre las guías verticales y la hoja sube o baja. 



Practicable: Pueden ser de una o dos hojas, una manilla o tirador permite abrirlas totalmente.

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CONSTRUCCIONES III 

Oscilo batientes: Desde la misma manivela puede optarse por abrir la ventana alrededor de un eje horizontal o vertical.

CLASIFICACIÓN DE PUERTAS Según el tipo de apertura se clasifican en:



Abatible: Pueden ser de una o dos hojas, una manilla o tirador permite abrirlas totalmente.



Corrediza: Las hojas circulan por unos carriles y sólo puede mantenerse abierto un lado cada vez.

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CONSTRUCCIONES III 

Plegable: Permite despejar en un 100% el marco al desplazar las hojas fuera del eje del mismo.



Basculante: Se abre a partir de un eje horizontal, situado en la parte superior de la puerta.



Pivotante/Giratoria: Puerta cuya hoja u hojas giran en torno a un pivote situado en su eje vertical.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

De madera solida, es decir, madera natural que proviene de distintas clases de árboles de crecimiento rápido , siendo en nuestro medio los más usados para puertas y ventanas: laurel, copal, seique, yumbingue, pino, cipres, entre otros; estas maderas se las considera “blandas”, no debido a la dureza de la madera sino a la facilidad de trabajarlas.

176

CONSTRUCCIONES III 

De madera prefabricada: es decir, derivados de madera que han sido transformados a través de procesos químico-industriales para mejorar las características físicas y lograr una presentación homogénea y texturas de finos acabados.

Estos son principalmente los tableros aglomerados de MDF que nos son otra cosa que fibras de la pulpa de madera principalmente pino son mescladas con una resina de urea formaldehido y parafina, las que mediante el uso de presión y calor activa la resina, y aglutina las fibras en un tablero de densidad media y uniforme. Estos tableros se los encuentran en tres presentaciones:  Tableros de MDF natural sin enchapado  Tableros de MDF enchapados con betas de maderas naturales  Tableros de MDF enchapados con melaninas. FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA  Se adquiere la madera en tablones de 20cm de ancho por 2.20mts de largo. Esta tiene que estar completamente seca.



Se procede a recortar los tablones en las medidas requeridas se lo puede realizar con un serrucho o una sierra de disco circular.

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CONSTRUCCIONES III 

Se procede a realizar la unión de las diferentes piezas que van a conformar la estructura tales como su marco y su diseño particular, se lo realiza mediante el método de ensambles en madera caja-espiga.



Para dar una mejor adherencia a este método de ensamble se le coloca cola blanca la cual sella de mejor madera la unión de las piezas.

ELABORACIÓN DEL ENSAMBLE EN MADERA CAJA-ESPIGA  Se comienza señalando en cada una de las piezas las dimensiones tanto de la espiga como de la caja. 



Para la caja: se lleva la pieza señalada a una maquina donde se procede a realizar el hueco de la caja con una broca

| Para la espiga: se lleva la pieza señalada a una maquina de sierra redonda la cual corta la pieza dejando la forma de la espiga.

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CONSTRUCCIONES III



Una vez terminada la estructura se procede a hacer los respectivos rebajes para la colocación del vidrio o tablero de madera, según sea para ventanas o puerta, mediante una rebajadora.

179

CONSTRUCCIONES III 



Terminado los rebajes y los acabados exteriores de la estructura de madera se procede a cepillar la misma ya que las uniones de las piezas no son perfectas quedando ciertos desniveles o rebabas entre pieza y pieza. Este proceso se lo realiza mediante una cepilladora manual, con la cual logramos dejar a la estructura totalmente uniforme en la unión de sus piezas.

Se comienza un proceso de lijado de la madera el cual consta de tres etapas: 

Lija gruesa: sirve para eliminar las imperfecciones de la madera



Lija mediana y fina: sirve para dejar completamente lisa a la madera



Una vez terminado el proceso de lijado se procede a curar la madera; existen varias formas de curarla, como preparados caseros que son muy efectivos o también productos químicos comercializados por varias empresas, entre estos tenemos:  Caseros  Aceite de linaza  Cera de abeja  Brea  Ají  Industriales  Carbonato sódico  Fungicidas  Insecticidas  Hidrófugos

180

CONSTRUCCIONES III 

Una vez concluido el proceso de curado se procederá a masillar la madera lo cual consiste en emporar y cubrir cualquier falla en las uniones de la madera con una pasta la cual consta de: polvo blanco o cal, aglomerante y polvo de empore de color de la madera, dejándole secar aproximadamente de 2 a 3 horas.



Una vez masillada la madera se procede a lijar nuevamente, con una lija fina eliminando cualquier rebaba de masilla que halla quedado en la misma. Para proceder a sellar la estructura mediante un sellador el cual sirve para dar un mejor acabado y resistencia a la madera.



Terminado el proceso de sellado se procede a dar el color requerido por el diseñador, ya sea color natural, aplicación de tinte, o pintura esmalte.



En caso de ser de color natural o aplicar tinte, se procede a la primera etapa de laca la cual se realiza en la carpintería, la segunda capa de laca se realiza una vez ya colocado en obra.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS VENTAJAS  Fácil producción, ya que no requieren de tecnologías complejas.  Gran variedad de formas y modelos.  Materia prima abundante.  Gran demanda de puertas y ventanas en estos materiales.  Existe gran diversidad de herrajería para estos productos.

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CONSTRUCCIONES III DESVENTAJAS  No resisten a lugares con al alto porcentaje de humedad.  La laca con la que se recubre no es muy resistente a los rayos solares.

INSTALACIÓN INSTALACIÓN MARCO a) Comprobar el encuadre 

Verificar el encuadre del rasgo donde se instalará la puerta.



Medir las diagonales del vano. Está a escuadra si ambas diagonales miden lo mismo. Corregir desniveles y encuadres

Si al medir el encuadre o comprobar el nivel del rasgo existen diferencias hay 2 soluciones. La primera es rebajar el marco, ya sea lijando o cepillando la madera, y la otra es emparejando con más estuco. b) Medir marco 

Traspasar la altura y ancho del rasgo a las tablas del marco.



Se puede hacer con huincha de medir o enfrentando la tabla al rasgo. c) Cortar tablas del marco



Con la sierra circular cortar en ángulo de 45º los extremos de las tablas del marco.



Las uniones deben quedar en 45º. Corte en 45º

Para realizar el corte diagonal se puede usar la sierra circular ajustando su hoja en los 45º. También si no es un marco muy ancho se puede hacer con ingletera y serrucho. Recomendaciones Para trabajar con la sierra circular y la fresadora se debe usar gafas de protección para los ojos y mascarilla para no aspirar polvo. d) Armar el marco



Presentar y unir con prensas los 3 trozos que forman el marco.



Echar cola fría en las uniones.



Fijar con 3 tornillos por esquina.



Dejar secar 30 minutos.

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CONSTRUCCIONES III e) Verificar nivel



Presentar el marco en el vano.



Con el nivel de burbuja comprobar su plomada y nivel.



La burbuja debe estar al centro del nivel. f)

Perforaciones

 

Con broca para madera hacer perforaciones en el marco cada 30 cms. Cambiar a broca de concreto y perforar el vano.

g) Fijación del marco

 

Poner en las perforaciones tarugos para concreto. Atornillar el marco al vano.

Distancias de las bisagras

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CONSTRUCCIONES III  

Marcar en el canto de la puerta la ubicación y dimensiones de las bisagras. Son 3 bisagras: la primera a 10 cms. del borde superior, la segunda a eje de la altura de la puerta y la tercera a 10 cms. del suelo.

Hacer rebajes

 

Con la fresadora hacer el calado para instalar la bisagra y que quede a ras del canto. El rebaje debe ser de 3 mms. (grosor de la bisagra).

Fijar bisagras



Atornillar las bisagras en el canto de la puerta, usando las fijaciones que trae el kit de las bisagras.

Calados en el marco

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CONSTRUCCIONES III  

Presentar la puerta en el marco y marcar las bisagras. Hacer el rebaje para las bisagras con formón y martillo. La profundidad de este calado debe ser de 3 mms.

Instalar puerta

 

Fijar la puerta atornillando las bisagras al marco, justo en el rebaje previamente realizado. Usar tornillos para madera

INSTALACIÓN CERRADURA

Marcar plantilla

 

Cada kit de cerradura viene con una plantilla que hay que presentar en la superficie y canto de la puerta. La altura recomendada es a los 90 cms. Con la punta de una broca marcar donde indica la plantilla que hay que hacer los agujeros, tanto en la superficie como en el canto de la puerta.

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CONSTRUCCIONES III Hacer las perforaciones

 

Con el taladro y broca copa hacer los agujeros en la superficie de la puerta para la cerradura de pomo. Hay que hacerlo a los 2 lados de la puerta. Con el taladro y la broca paleta hacer el agujero en el canto para la chapa.

Presentar la cerradura

  

Poner en el agujero más grande el pomo. Por el canto va la chapa. Marcar con lápiz su borde. Hacer un rebaje de unos milímetros para que la chapa quede a ras de la madera.

Instalar la cerradura

 

Fijar con los tornillos, que trae el kit, la chapa y la cerradura de pomo. Sobre la chapa va una placa para evitar que se mueva cuando se gire el pomo.

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CONSTRUCCIONES III

DETALLE CONSTRUCTIVO

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CONSTRUCCIONES III PUERTAS Y VENTANAS DE PVC

(POLI CLORURO DE VINILO) CARACTERISTICAS GENERALES DEL PVC Todas las características que posee este material, lo convierten en idóneo para la fabricación de puertas y ventanas de exterior. Impermeable al agua. El agua no tiene efecto sobre las puertas y ventanas de PVC. Problemas como la putrefacción, el óxido, etc., sencillamente no existen. En localizaciones especiales, como áreas costeras (sol, salinidad, tormentas,…), el PVC es más adecuado que otros materiales que no pueden hacer frente a estas agresiones. Resistente a las influencias meteorológicas. El PVC resiste bastante bien a los ácidos básicos, no oxidantes, sales, alcoholes, grasas y aceites minerales. Por esta razón, los perfiles de las ventanas de PVC se comportan de manera excelente en las circunstancias climatológicas más agresivas, como en las zonas costeras, o en zonas industriales altamente contaminadas. Difícilmente inflamable y auto extinguible. La temperatura necesaria para inflamar el PVC es 150 superior a la de la madera. Una vez que se ha apagado la llama, el PVC es auto extinguible y no se inflaman espontáneamente. Aunque la liberación de calor del PVC es bastante inferior a la de otros materiales y madera. La medida en la que el calor es liberado es determinante para la intensidad del incendio y la velocidad de propagación. Por lo tanto, el uso de puertas y ventanas de PVC en lugar de madera, reduce la posibilidad de incendio, y al mismo tiempo reduce la velocidad de propagación del incendio. Esta combinación de características da como resultado que las aplicaciones de PVC para la construcción se encuentran en el grupo de materiales orgánicos de mejor clasificación técnica para la prevención de incendios. Resistente a agentes químicos. La lista de los agentes químicos a los que el PVC es capaz de resistir es muy larga y puede ser solicitada a Deceuninck o a sus fabricantes de ventanas. Cualidades anti-fungicidas. El PVC impide el desarrollo de bacterias, por ello es un material idóneo para hospitales, industria alimentaria, etc. Fácil de trabajar. Fácil de trabajar tanto en procesos automatizados como manuales. El PVC se trabaja de forma muy similar a la madera. Fácil limpieza - bajo mantenimiento. Las ventanas de PVC tienen una superficie muy suave y extremadamente fácil de limpiar usando un detergente doméstico de uso habitual mezclado con agua.Las puertas y ventanas de PVC son muy resistentes a la suciedad ya que no existen poros a los que ésta pueda adherirse. Soldable. La capacidad del PVC de ser soldado, significa que este material ofrece a los fabricantes de ventanas la implantación de centros automatizados de fabricación de ventanas sin necesidad de materiales auxiliares de acoplamiento, como sucede con otro tipo de materiales. En el caso de las ventanas, éstas pueden ser completamente soldadas en unos minutos. La temperatura de fusión de la soldadura es aproximadamente de unos 260ºC.

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CONSTRUCCIONES III Ensamblable. Elementos adicionales de ensamblaje pueden ser añadidos a los perfiles principales de PVC sin ningún tipo de complicación. Resistente a la abrasión. El PVC destinado a la fabricación de ventanas es un material con un alto grado de resistencia a la abrasión. La dureza Shore D (después de 15 segundos) medida según la norma ASTM D 2240 da un valor de 76.Lo más importante es que cualquier ralladura que se pudiera producir en el material, va a producir únicamente un daño estético, pero en ningún caso el perfil va a quedar sin protección y ser dañado por los agentes atmosféricos como sucede en otros materiales como la madera y el aluminio que al perder la capa de barniz, lacado o anodizado, quedan sin protección alguna. Resistente a los golpes. El ensayo de resistencia a los golpes es demostrado mediante pruebas en los perfiles, a diferentes temperaturas. Estos ensayos deben acercarse lo más posible a las condiciones de utilización reales de los perfiles. En el ensayo de resistencia a los golpes, se deja caer una bola con una forma determinada desde una altura determinada (mínimo 1 metro) sobre un perfil acondicionado a una temperatura de 0°, -10°, -20°C. Fortaleza y peso ligero. La densidad del PVC es de 1.470 Kg/dm3 con lo que lo convierte en un material muy ligero. Reciclable. El PVC utilizado para la fabricación de ventanas puede ser reciclado hasta diez veces según la normativa europea sin perder sus propiedades originales. Aislante térmico. El PVC es un excelente aislante térmico. De hecho, su coeficiente de conductividad térmica es ligeramente más bajo que el de la madera.

Aislante acústico. Los perfiles de PVC combinados con las juntas de acristalamiento y estanqueidad, han sido desarrollados para aislar al máximo el ruido exterior. Para conseguir una ventana con un alto aislamiento acústico, tanto el vidrio, como la carpintería deben tener un alto valor aislante. Consulte con nosotros si desea más información.

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CONSTRUCCIONES III

VENTAJAS      



  

Buenas propiedades eléctricas y de aislamiento sobre un amplio rango de temperaturas. Excelente durabilidad y tiene aproximadamente una vida útil de 40 o más años. Características de procesamiento fáciles para obtener las especificaciones deseadas del producto final. Resistente a ambientes agresivos. Fuerte y ligero.- la resistencia del PVC a la abrasión, su ligereza y su buena resistencia y fuerza mecánica son la clave de su uso en la construcción. Resistencia al fuego.- el PVC difícilmente se incendia, además si llegara a quemarse, se detendrá en el momento en que la fuente de calor sea removida. Esto lo hace conveniente para usarse en ventanas, puertas y vestiduras. Durabilidad.- el PVC es resistente al ambiente, a la acción de químicos, corrosión, shock y abrasión. Por ello se le elige para muchas aplicaciones en donde se requiera una larga vida útil del material. Costos.- los componentes del PVC usados en la construcción ofrecen excelentes ventajas de costo. Versatilidad.- las propiedades físicas del PVC permiten diseños de alto grado de libertad cuando se diseñan nuevos productos. Reciclable.- todos los materiales de PVC usados en la construcción son reciclables.

DESVENTAJAS Una de las materias primas para la fabricación del PVC es el dicloro etano, DCE, el cual, es sumamente peligroso:  Cancerígeno, induce defectos de nacimiento, daños en los riñones y otros órganos, hemorragias internas y trombos.  Altamente inflamable, puede explotar produciendo cloruro de hidrógeno y fosgeno (dos de los gases que pueden causar accidentes como el de Bhopal).

190

CONSTRUCCIONES III   

Luego, a partir del DCE se genera el gas extremadamente tóxico cloruro de vinilo (VCM): Carcinógeno humano probado Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona). Causa angiosarcoma hepático. Explosivo.

ACABADOS Colores    

Se utilizan pigmentos metálicos de aluminio, cobre, oro y bronce y otros metálicos combinados. Los pigmentos se usan principalmente como objeto decorativo. También, se emplean colorantes para obtener colores como verde, azul, café y madera claro. Los colores como el blanco y el negro son más empleados en exteriores, por sus propiedades de reflexión y absorción de la luz. Terminación con aspecto de madera. Brinda calidez, logrando reunir en un sólo producto la belleza natural de la madera y todas las ventajas del PVC.

Texturas  

Texturas lisas Texturas laminadas como diferentes aspectos de madera. El PVC laminado permite obtener un producto con una gran variedad de acabados que se adaptan perfectamente a todos los gustos.

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CONSTRUCCIONES III

CARACTERÍSTICAS DEL ACRISTALAMIENTO   

Se utilizan vidrios de color bronce, claro y verde automotriz. Vidrios simples 3-6 mm de espesor. Vidrios en cámara simple o cámara doble de vacío con diferentes espesores de vidrio y de cámara, vidrios laminados, blindados, deslustrados, grabados, tallados, vitrales y otras diferentes artes de vidrio.

Vidrio Cámara  

Da un perfecto aislamiento térmico y acústico (60% más que el aluminio). En su interior se colocan pequeñas esferas de silicato, que absorbe la humedad de aire en la cámara, evitando que se empañe.

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CONSTRUCCIONES III

Nota: el vidrio cámara debe ser fabricado en el lugar donde se va a utilizar, ya que los cambios de presión provocan deformaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES Los perfiles de PVC fueron creados en Alemania pero actualmente se elaboran en diversos países alrededor del mundo como Canadá, Japón, Colombia, etc. Dimensiones:  

Marco: ancho 40, 60 y 80mm X 5,8 a 6 metros de largo. Nave: 45, 65, y 85mm

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CONSTRUCCIONES III

TIPOS DE PERFILES

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CONSTRUCCIONES III VENTANAS PVC CLASIFICACIÓN CORREDIZO CON MOSQUITERO Creado para permitir un acceso a cada ambiente de la manera más sencilla sin perder espacio. Perfecto para los climas tropicales, los rodamientos de primera calidad permiten un perfecto deslizamiento de la lámina.

PROYECTABLE Diseñadas para una evacuación total del agua y otros agentes externos, los herrajes quedan protegidos de la inclemencia de los agentes atmosféricos, garantizando la perpetuidad del producto con el mínimo de mantenimiento. Ofrece las mejores características de aislamiento con lo que se reduce la necesidad de climatización del hogar a la vez que disminuye los desibeles de ruido, permitiendo confort dentro del hogar.

APILABLE El sistema Apilable da ese toque de personalidad y elegancia que usted está buscando con las características modernas de la arquitectura actual. Consiste en ocultar todas las hojas detrás de una fija por medio de enganches propios del sistema, permitiendo una integración eficaz de los espacios

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CONSTRUCCIONES III

PLEGABLE La gran movilidad y la amplitud de apertura de este sistema lo han caracterizado como la solución ideal para la interconexión total de ambientes sin obstáculos de vidrio fijos. Existe gran posibilidad de elección y se puede optar por divisiones que fluctuan de hasta seis elementos estructurales con una longitud máxima de diez metros.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Ensamble de ventanas de PVC

1. Se fija con precisión las características de la ventana, ya sea en el tamaño, la forma o diseño y el tipo o clasificación de ventana. 2. Se corta el de refuerzo de acero según las características de la ventana.

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CONSTRUCCIONES III 3. Se cortan los perfiles de PVC con ingleteadora en cualquier ángulo dependiendo de la 0 forma de la ventana, generalmente se hace a 45 .

4. Perforación para accesorios (chapas, bisagras, jaladeras) y perforación para salidas de agua en canal intermedio para que no se acumule agua

5. Soldadura mediante termo fusión de los elementos (250oC) uniendo las 4 esquinas logrando así la unión perfecta, las cámaras de aire interiores se sellan herméticamente.

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CONSTRUCCIONES III 6. Retiro de rebabas y Curado de juntas mediante pintura especial: Al quemarse el pvc produce unas rebabas las mismas retiran mediante un auto robot de limpieza

6. Colocación de cauchos de neopreno para sellado hermético:Se coloca la felpa y el caucho en el vidrio para amortigüe el golpe por el viento y evitar el ruido e ingreso del viento

7. Colocación de accesorios (chapas bisagras jaladeras y cremona)

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CONSTRUCCIONES III

8. Corte de vidrio de 6 a 8mm: Se procede a colocar el vidrio sobre la mesa con una regla y un corta vidrio se divide en las dimensione s deseadas, mediante controles la mesa se eleva y separa los vidrios.

9. Se coloca la felpa y el caucho en el vidrio para amortigüe el golpe por el viento y evitar el ruido e ingreso del viento 10. Colocación de cámara de aire entre vidrios por medio de junta de aluminio que en su interior contiene gel silica para evitar el empañamiento de los vidrios.

INSTALACIÓN    

Las paredes deben estar enlucidas o empastadas. El arquitecto manda unas medidas para realizar la proforma correspondiente. Una vez que ya estén de acuerdo con los precios planteados se procede a una re medición para obtener medidas exactas y reales de las ventanas a realizarse. Se fabrican las ventanas dejando una holgadura que oscile entre 1 a 2 mm a cada lado para que, se pueda expandir y contraer sin ningún problema.

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CONSTRUCCIONES III Una vez fabricada la ventana se procede a: 1. Se procede a colocar el marco de la ventana en el agujero de la pared, inyectando en el espacio sobrante el aditivo llamado SIKABOOM, siendo una espuma expansiva. 2. Luego de 45 minutos (secado de la espuma), se procede a recortar el exceso.

3. Se coloca en los bordes latex siliconado, para así poder pintar las paredes. 4. Se fija la ventana con tornillos autoroscables con punta de broca atravesando el hierro de seguridad a la pared.

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CONSTRUCCIONES III ACCESORIOS Los accesorios dependerán del tipo de ventana: 

Se utilizará caucho para sostener el vidrio y sellar la ventana.



Para pegar el vidrio a la nave o al marco se usa cinta doble faz.



En las ventanas corredizas en la nave se colocan ruedas que permiten su desplazamiento, sobre una lámina de aluminio colocada en el marco. También se ponen topes y felpas, que evitan golpes bruscos de las ventanas.

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CONSTRUCCIONES III Existen diferentes tipos de herrajes: simple, doble, triple y cuádruple

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN Transporte Las puertas y ventanas de PVC serán colocadas con sumo cuidado para el transportado ya que las ventanas pueden rayarse y romper su cristal. Para la colocación de las ventanas en la construcción Colocación Para la colocación la pared y el vano donde va colocada la ventana deberá estar enlucida y empastada, de igual manera los cielos rasos ya deberán estar colocados para que las ventanas no se ensucien. Una vez terminado todos estos puntos se procede a colocar las ventanas donde corresponda. Para la fijación de la ventana al muro se usan tornillos y se coloca un poliuretano expansivo para mayor seguridad y hermeticidad de la ventana.

Colocación en obra Tiempo de instalación: 1 semana en la fabrica 1 semana en la obra. Para una vivienda de 200m² • PRECIO: 120 Dólares el metro cuadrado • LIMPIEZA: Con un paño húmedo

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CONSTRUCCIONES III PINTURA Definición: La pintura es un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas relativamente delgadas, se transforma al cabo del tiempo en una película sólida que se adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y decora el elemento sobre el que se ha aplicado. Composición de las pinturas    

Resina Solvente Pigmentos Aditivos

Resina Forman la película de pintura que queda sobre la superficie y posee las siguientes características:     

Flexibilidad Adherencia Lavabilidad Resistencia a la intemperie Dureza y brillo

Solvente Promueve el secado y facilita la aplicación Pigmentos Aquellos que le dan el color a la pintura Aditivos      

Anti natas Anti espumantes Bactericidas Siliconados Dispersantes Secantes

Funciones de la pintura:   

Protección: forma una barrera contra los agentes externos, retardando la carbonatación de los enlucidos Decoración: modifican el aspecto estético de la superficie. Especiales: Aislamiento térmico

Sistemas de aplicación:    

Rodillo Brocha Pistola con aire Pistola sin aire

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CONSTRUCCIONES III El correcto funcionamiento de una pintura depende de: 1. Selección de la pintura 2. Preparación de la superficie 3. La aplicación

1. Selección de la pintura Pinturas para interiores Características:    

Alto grado de adherencia Alta resistencia al lavado Resistencia al frote Baja retención de mugre

Beneficios:   

Menor riesgo de ampollamiento y desprendimiento Mayor resistencia a la humedad y al lavado No hay cambio de la apariencia ni desgate cuando se limpia

Pintura para exteriores Características:       

Alto grado de adherencia Alta resistencia al entizamiento Resistencia a hongos Retención de color Baja retención de mugre Resistencia alcalina Hidro repelente

Beneficio:        

Menor riesgo de ampollamiento y desprendimiento Mayor resistencia a la humedad, al lavado y al desprendimiento Mayor duración Menor desgaste por erosión Mayor resistencia a la intemperie Mejor apariencia sin hongos Permite mantener limpia la superficie Mayor resistencia a la decoloración y mayor duración

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CONSTRUCCIONES III 2. Preparación de la superficie Se debe limpiar la superficie de:      

Polvos e impurezas Pintura en mal estado Humedad Grasas y aceites Óxidos Cal, carbonatos o similares

Tipos de superficies:      

Enlucidos nuevos Superficies con pintura para repintar Madera Concreto (pisos) Metales Fibrocemento

Preparación de las superficies en: Enlucidos nuevos:    

Dejar fraguar completamente el enlucido (28 días) Limpiar la superficie para eliminar grasa, mugre, polvo, partículas o arenas sueltas Aplicar el empaste Dejar secar y aplicar la pintura de acabado

Superficies con pintura para repintar:     

Eliminar pintura vieja en mal estado, mal adherida Limpiar la superficie para eliminar grasa, mugre, polvo, partículas o arenas sueltas Resanar con empaste, lijando para emparejar Aplicar Sellomax Dejar secar mínimo 4 horas para aplicar la pintura de acabado

Madera al exterior:      

Lijar para suavizar Eliminar todo residuo de pintura o barniz (madera ala natural) Aplicar solamente la base inmunizante 119100 Dejar secar Lijar suavemente para homogenizar la superficie y retirar los residuos Aplique Varnish exteriores como acabado

Madera al interior:     

Lijar para suavizar Aplicar un preparador de superficies como sellador Vitriflex para madera Dejar secar Lijar suavemente para homogenizar la superficie y retirar los residuos Aplique el barniz de acabado Varnish para interiores

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CONSTRUCCIONES III Pisos en concreto: Superficie nueva:   

Controlar la alcalinidad, y promover adherencia lavando con solución ácida. Si hay grasas o aceites lavar con solución de soda cáustica. Enjuagar muy bien y dejar secar completamente. Aplicar Pintucoat, Mastic Epoxico 13214 y/o esmalte de poliuretano.

Metales ferrosos: 

Limpie y lije la superficie para eliminar grasa, mugre, polvo, partículas sueltas, oxido o pintura en mal estado.



Aplique un anticorrosivo como rojo 310, gris 507, blanco 312, o negro 311.



Deje secar y aplique esmaltes Pintulux, Acualux o pincelada esmalte.

Metal no ferroso:     

Galvanizados, aluminio, cromados Limpie la superficie para eliminar grasa, mugre, polvo, partículas sueltas, oxido o pintura en mal estado. Lije suavemente ,si es necesario, para mejorar anclaje Aplique acondicionador de superficies como Wash primer 509 a/b. Deje secar y aplique el sistema elegido de acuerdo a su necesidad

Fibrocemento:      

Lave con una solución diluida de ácido muriático para neutralizar alcalinidad si son nuevos. Enjuague con abundante agua. Si es viejo: lave con agua. Si hay hongos: aplique solución de hipoclorito de sodio (20% en agua) y aplique una capa de Sellomax para sellar la alcalinidad y mejorar adherencia Deje secar completamente Aplique koraza Techos

Ladrillo a la vista, piedra etc.    

Si hay hongos lave con hipoclorito de sodio diluido, frotando con cepillo de cerdas. Enjuague con abundante agua Deje secar muy bien Para conservar el aspecto natural de la superficie aplique Siliconite

Fondos: Pinturas de alto PVC (imperial)   

No alcalinos Menos rígidos Buen poder de cubrimiento.

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CONSTRUCCIONES III

Productos de acabado Pintuco Interiores:  

Viniltex: Pintura de látex acrílica, acabado satinado con alta lavabilidad. (interiores y exteriores). Intervinil: Pintura de látex mate, lavable y de alto cubrimiento. (interiores y exteriores).



Imperial: Pintura de látex mate, de alto cubrimiento y rendimiento.

Exteriores:    

Koraza: Pintura látex 100% acrílica mate, hidro repelente, excelente resistencia a la intemperie con optimo cubrimiento. Viniltex: Pintura de látex acrílica, acabado satinado con alta lavabilidad. (interiores y exteriores). Intervinil: Pintura de látex mate, lavable y de alto cubrimiento. (interiores y exteriores).

3. Aplicación     

Use equipos de aplicación adecuados y de buena calidad. Son fundamentales para un buen acabado Agite y homogenice bien la pintura antes de aplicar. Diluya la pintura según lo recomendado por el fabricante. No extra diluida. Tenga en cuenta las condiciones climáticas. Evite aplicar con temperaturas muy altas

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CONSTRUCCIONES III Equipos de aplicación

Brocha     

Debe aplicar una película uniforme. Tener una buena transferencia. Permitir que película de pintura se nivele. Las cerdas deben ser largas, finas y divididas en la punta. Son de dos tipos: de cerda sintética y de cerda natural.

Rodillo        

Es una herramienta eficiente para aplicar Superficies anchas y planas. Deposita la cantidad de pintura dependiendo De la longitud de la felpa que varía entre 1/8 y 1/2 pulgada. El acabado también depende de la longitud. Para acabados más finos usar la felpa más Corta.

Propiedades de aplicación de una buena pintura Características:   

Excelente flujo y nivelación. Alto cubrimiento Bajo salpique cuando se aplica a rodillo

Beneficio   

Mayor tersura para una mejor apariencia Mejor apariencia, menor tiempo en la aplicación y menos manos. Trabajo más limpio y más rápido

Sistema de aplicación

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CONSTRUCCIONES III

PRODUCTOS PINTURAS CONDOR Pintura para obtener paredes brillantes El estuco veneciano tiene la apariencia rocosa y deslumbrante como el mármol luego de su aplicación. Actualmente la tendencia apunta a utilizar el estuco veneciano. El secreto del estuco veneciano, es “la asimetría de las formas que se hagan luego de dar dos pasadas del producto”. Es recomendable que la aplicación del producto la realice un profesional. “Expocolor ofrece la línea Toscana, que tiene una consistencia suave, cremosa, con brillo y resistencia al agua. En colores pasteles y fuertes, la empresa presenta una gran variedad de tonos que se preparan de acuerdo con el efecto que se pretenda dar”. Para conseguir el acabado deseado, hay que pasar una mano uniforme de Cóndor estuco, para dejar la superficie totalmente lisa. Después, se aplica en forma regular una mano del estuco veneciano. “Para esto se utiliza una llana de acero inoxidable y puntas redondeadas que evitan que la pared se raye. Cuando el área está bien seca se le da el efecto con la espátula que también debe ser de acero inoxidable. La idea es obtener una pared brillante”. Las empresas asesoran a los clientes sobre cada técnica. Los productos vienen listos para colocarse. Pintura para el tratamiento de grietas y fisuras Los cambios de clima hacen que las losas se dilaten y aparezcan las fisuras. Sin embargo, muchas veces, estos daños no son perceptibles al ojo humano. La manutención de las terrazas es muy importante porque si en un principio el espacio no tiene un tratamiento adecuado, con el tiempo se presentarán inconvenientes como las filtraciones. Por lo general, en la parte superior suele presentarse el levantamiento del enlucido porque el masillado se reventó. Por esas fisuras tienden a meterse los residuos de agua o materias inorgánicas como los hongos. La superficie se hace negra y brotan todas las manchas que hay en la zona. Para identificar los problemas se debe observar el color de la pared. Si se trata de salitre, la coloración es blanquecina, tiene como algodón alrededor y se comienza a desprender la pintura o el recubrimiento que tenga. En el caso de los hongos en cambio, pese a que los colores son diversos, el predominante es el verde. Es recomendable, para esto, colocar un aditivo. Pero si no ha sido el caso, el impermeabilizante sirve también para recubrir las zonas. Este producto forma una capa que ayuda a tapar las fisuras. Muchas veces existen micro fisuras que no se ven. Estas son las que causan más problemas. Para la colocación del producto en una terraza se requiere un rodillo largo, el aquastop. Lo primero que se debe hacer es, limpiar la superficie en donde se va a colocar. Para esta tarea se puede utilizar un cepillo de plástico o, si es que la hendidura es muy grande o visible se recomienda usar una espátula. La idea es retirar toda la basura o desperdicios del área. Después de esto se aplica el sellador y se espera dos horas a que se sequé. Luego, y como paso final, se aplica la pintura y se aguarda el mismo tiempo. Las herramientas necesarias para esta tarea son las brochas (para el sellador y para la pintura), la espátula o el cepillo para la limpieza, guantes y un recipiente

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CONSTRUCCIONES III para el tinte. El Aquastop es un producto que sirve para superficies que están expuestas a humedades muy elevadas en desniveles de suelo como los sótanos o en los espacios exteriores: cubiertas o terrazas. El producto se comercializa por galones. Un tarro puede alcanzar para 10 m² a dos manos, usándolo solamente como impermeabilizante. Este producto se aplica sobre cemento pero primero se debe limpiar la superficie. Para esto se recomienda usar un cepillo plástico. Ahora si la superficie tiene muchas filtraciones visibles, hay que utilizar una espátula. El sellador debe aplicarse mezclado en relación de 1 a 1 con agua. Un galón, en exteriores, puede llegar a ser de 35 m², a dos manos. Mientras que si se coloca en zonas interiores se combina con dos cantidades de agua y su rendimiento se eleva a 50 m², igual con la puesta de dos manos. El Aquastop es una resina vinilacrílica que tiene microfibras y forma una película flexible. Cuando se trata de áreas exteriores el proceso de secado y se han aplicado dos manos, es de cuatro o seis horas. No se recomienda ponerlo sobre superficies entizadas, baldosas, madera, teja y donde existan estancamientos de agua. El consejo es aplicarlo en un día soleado para una mejor penetración. Eso sí no se lo debe poner si existe posibilidad de lluvia.Para su colocación se utiliza brocha o rodillo. Dentro de la protección para exteriores se encuentra una pintura elastomérica acrílica, que se comercializa en presentaciones lisa, texturizada y masilla, esta pintura elástica es un recubrimiento arquitectónico creado específicamente para exteriores. Su designación de elastomérica se debe a que se fabrica con resinas acrílicas formuladas para cubrir uniformemente las microgrietas ocasionadas por la contracción y dilatación de los morteros. Pintura para fallas Para sellarlas y proteger las paredes hay en el mercado un nuevo producto, la pintura Permalátex elastomérica, la elasticidad es la principal característica del producto, lo cual le permite ingresar a las fallas, de menos de 1 milímetro y sellarlas. Esta pintura puede aplicarse en superficies enlucidas o empastadas sin ningún problema. El costo es de USD 18 el galón. La pintura elastomérica tiene dos tipos de aplicaciones: directa con brocha y texturizada con rodillo. En el primer caso la pintura debe ser mezclada con agua. La proporción es que por cada galón de pintura se agrega un litro de agua, el agua permite ingresar a las microfisuras. Se recomienda pasar dos manos de pintura, en la segunda ya no es necesario mezclarla con agua. La superficie debe ser lisa. Para texturizar se añade sílice (polvo de mármol). Por cada galón de pintura se requiere un kilo de sílice. En el mercado se compra por sacos, cada uno tiene un valor de USD 15. En la mezcla no es necesario añadir agua. Ninguna otra pintura tiene la característica de texturar la pared. La pared debe estar emporada para que la textura sea perceptible. Antes de aplicar la pintura, se debe cubrir la pared con un sellador, que es una especie de pegante que protege la pared y la pintura. Este sellador sirve, asimismo, para que la pintura se adhiera mejor y haya un correcto anclaje en la superficie. Otra de las ventajas, de la Permalátex elastomérica, es que con el sellador la pintura tiene mayor rendimiento, de 18 a 20 m² por galón, sin sellador se reduce a 15m². Es necesario pasar dos manos del producto. Se debe dejar secar unas dos horas, antes de pasar la pintura. No dejar más de ese tiempo porque el sellador se seca y la pintura ya no se fija.

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CONSTRUCCIONES III Existe a disposición una base de 1 850 colores entre mezclas y colores de línea. El color no se degrada con el tiempo. Se aconseja que si va a pintar superficies lisas cualquier tipo de color, desde pasteles hasta fuertes. Pero para acabados con textura es preferible elegir tonalidades fuertes como rojo, amarillo, azul y verde. La pintura tiene una duración de cuatro años, es lavable y resistente al restregado y a factores ambientales como lluvia, rayos UV y moho Técnicas con pintura Craquelado (Textura para paredes) Con solo la utilización de una brocha, un pegante de secado rápido de carpintería y un secador de pelo, se puede transformar una pared nueva en una superficie vieja pero llena de elegancia. La técnica del craquelado recrea la apariencia de la porcelana fina envejecida, creando una diversidad de grietas en la superficie. Para obtener este resultado se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: “Pinte el área con un tono base claro y deje secar durante dos horas, de preferencia en la noche”. La proporción para la aplicación de la base es diluir un litro de agua en un galón de pintura. Luego, se aplica la pintura del acabado (de preferencia en colores oscuros). “Una vez seca, se coloca la resincola que también está mezclada con agua para hacerla más elástica, por toda la superficie utilizando una brocha o una esponja sintética. Si quiere aplicar en áreas grandes hágalo con rodillo. Para el secado, se puede utilizar una secadora de cabello o un ventilador industrial. “Notará que se forman grietas sobre la pintura del acabado. Mientras más gruesa sea la capa de pegamento que aplique, las grietas serán más pronunciadas. Sin embargo, si usa en cantidades menores las grietas serán pequeñas y delgadas”. Una vez que se haya cubierto toda la zona a pintar, vuelva a humedecer la esponja o brocha con la resincola y suavice la superficie aplicada; evite formar grumos. Luego lije suavemente, horizontal y verticalmente. Si quiere dar un acabado de porcelana fina utilice como pintura de acabado un pigmento oscuro y de base uno claro. En este caso puede resaltar el envejecido pasando por las grietas brea derretida con una franela. Pero si lo que desea es un envejecido más natural utilice pintura oscura para la base y clara para el acabado. La resincola, también, es comercializada por Pinturas Cóndor. Pero puede utilizar pega blanca de secado rápido que se utiliza en carpintería, de preferencia la que sirve para adherir el parqué porque es más espesa y al mezclarse con el agua trabaja de mejor forma. Un litro de pintura, agrega Paredes, rinde para 2 m² y se aplica por partes, “no importa que la textura no quede igual”. Esta técnica puede costar USD 8 por m², incluida la mano de obra. “Ahora si lo va a hacer usted mismo, el precio puede bajar a USD 6”.

Este tipo de técnica de pintura es más recomendable para interiores y de preferencia de medianas extensiones.

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CONSTRUCCIONES III Peinado o veteado de Paredes Existen diversos veteados, están los que simplemente se utilizan para simular un rayado en la pared con los colores de las pinturas, o los que imitan las vetas de las madera. El efecto de veteado o peinado en las paredes consiste en rayar las superficie logrando una especie de rasguños mas o menos visibles, dependiendo de la herramienta que se utilice, y así lograr un efecto mas rústico. La técnica es muy similar a la veladura, sólo cambiando el elemento usado para marcar la textura. El tipo de pintura que puede utilizar es pintura plástica para paredes, el brillo de acabado pude ser satinado o mate. Ente las herramientas, además del clásico rodillo y brocha, deberá incluir una brocha para veteado, que es más ancha y corta que las comunes, en su reemplazo puede utilizar una brocha vieja de cerdas cortas y duras. Y si desea un veteado mas grueso una peine de vetas de goma.

Los colores para un peinado Debe elegir dos colores, puede ser uno mas claro y otro mas oscuro de la misma tonalidad o colores análogos. Uno de estos colores será para las capas base, y el otro en la última mano, para generar el efecto rayado, diferenciándose con el anterior. Preparación de la superficie Tape las imperfecciones con masilla, lije la pared, y aplique una mano de fijador sellador. Posteriormente, dos manos de pintura plástica con su correspondiente tiempo de secado entre ambas. Veteando o peinando

Aplique una tercera mano en solo un espacio de un metro cuadrado aproximadamente, y mientas esté fresca repase suavemente con la herramienta para vetear descubriendo el color de la pintura anterior. La orientación puede ser vertical, horizontal o diagonal. Esta dirección de la veta puede producir el efecto de ampliar las proporciones visualmente de la pared en alto (vertical) o ancho (horizontal). Si las dos manos de pintura base son satinadas, retardan el secado de la tercera, por lo cual el efecto puede realizarse con mayor tranquilidad y en un mayor espacio simultáneamente. Esto también se consigue utilizando pinturas al aceite. Recomendablemente practicar en un cartón o madera antes de pintar las paredes. Problemas y causas comunes al pintar paredes

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CONSTRUCCIONES III A veces durante el pintado de una pared de mampostería o yeso surgen algunos inconvenientes a los que no le encontramos una explicación, y que seguramente complican el trabajo. Generalmente se deben a una mala preparación de la superficie o aplicación de la pintura.

1.- Burbujas al pasar el rodillo En paredes texturadas esto no es ningún problema, en paredes lisas puede hacer que la superficie no quede del todo perfecta. Es recomendable utilizar un rodillo de pelo corto, justamente porque los de pelo largo y los de esponja son las que ocasionan estas burbujas. 2.- La pintura se chorrea o corre por la pared Esto sucede porque la pintura está demasiado diluida. Generalmente el material viene listo para usar, en el caso de que la pared tenga mucha absorción es necesario agregarle tan solo un poquito de agua, en el caso de pinturas al agua obviamente. 3.- La pintura no cubre El caso anterior puede ser una de las causas, la pintura se encuentra demasiada diluida. Otra razón puede ser que no está cargando con suficiente pintura el rodillo, por lo que suele suceder que aplica manos consecutivas sin que cubra totalmente el color anterior. No intente que la pintura rinda más de lo indicado y respete el tiempo de secado entre manos. 4.- La pintura al secar se cuartea Si acaba de pintar y una vez seco la pintura se cuartea o quebrajea puede ser que el material por alguna razón no se haya adherido adecuadamente a la pared. Posiblemente sea la presencia de grasa, aceite, pegamento. Para solucionar el problema se debería dejar secar toda la superficie, quitar el material descascarado y eliminar lo que está provocando el inconveniente con agua y jabón, enjuagar dejar secar, aplicar una mano de pintura sintética de acabado mate, y una vez seco volver a pintar. 5.- La pintura se desprende inmediatamente al pasar el rodillo Generalmente esto sucede cuando hay algún tipo de humedad y salitre en la pared. El sector puede pintarse con brocha para que la pintura no se levante con el rodillo, pero seguramente no durará mucho tiempo. Este es un problema mayor. 6.- Afloramiento de manchas una vez pintado En ocasiones al pintar vuelven a salir manchas que creíamos que taparía la pintura, generalmente son manchas de óxido, humo, hollín o cualquier otra sustancia que se disuelve con el solvente de la pintura, haciéndose visible una vez la pintura a secado. Para solucionar el problema se debería quitar lo que provoca la mancha. Si ya se ha pintado probemos con una mano de pintura sintética de acabado mate (fondo o esmalte sintético) y una vez seco continuemos con la pintura habitual.

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CONSTRUCCIONES III

7.- Quedan marcas de la brocha Si notas que la pared se raya con la pintura al pasar la brocha, intenta cargarla adecuadamente, sin estirar demasiado la pintura. Utiliza un pincel de cerdas suave y en buenas condiciones. 8.- Marcas de rodillo al usar pintura satinada o brillante Al pintar una pared la pintura comienza a secar rápidamente en contacto con la superficie y el aire. Por eso el trabajo debe hacerse lo más aprisa posible sin intentar que se noten las pasadas del rodillo ni las juntas entre paños. No debe volverse hacia atrás repasando un sector pintado. Debe pintarse una pared a la vez. 9.-Se ampolla la pintura Cuando la pintura se ampolla el inconveniente seguro es la presencia de humedad en la pared. Aunque sea solo un pequeño sector y no represente gravedad en la estructura del muro puede hacer que la pintura se sople y afloren ampollas.

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CONSTRUCCIONES III DISEÑO /INSTALACIONES SANITARIAS

OPCION 1: Colocando una bajante, no se coloca PVC. OPCION2: Se realiza un tramo de zinc, dentro de la pared.

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CONSTRUCCIONES III OPCION 3:

Realizando una caja de revisión

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CONSTRUCCIONES III

LOSA: la losa tiene un espesor de 5cm, con varilla de 10cm, debe tener tres apoyos, y 2% de pendiente. DESAGUE: Se coloca fuera de la pared va con sifón (para que no regresen los olores), con un tubo de PVC de 50mm; y con la finalidad de que no se vea el sifón se opta por hacer una doble pared, bajo el lavador.

CUELLO DE CERA: Éste se coloca con la finalidad de que se una el inodoro con el tubo, posteriormente se coloca silicón para poder levantar en caso de que se dañe. 33 CM: distancia d la obra tosca (sin enlucido) al eje del tubo , posteriormente cuando la pared ya tenga enlucido y acabados esta distancia será de 30 cm.

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CONSTRUCCIONES III

CISTERNA O PISCINA

Se construye por lo general bajo el nivel del piso.

Existen dos sistemas para construir cisternas o piscinas: 1. Mampostería + Estructura de Hierro CISTERNAS 2. Hormigón Armado PISCINAS

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CONSTRUCCIONES III

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CONSTRUCCIONES III

Se colocara doble malla en el muro de hormigón armado. Estas mallas se sujetaran con unos separadores de hierro, los cuales evitan que se una las mismas.

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CONSTRUCCIONES III

RECOMENDACIÓN:  

Si se va a construir en un lugar donde exista nivel freático, es recomendable hacer la piscina o cisterna de hormigón armado. Hay que tener mucho cuidado con la ubicación de la cisterna; así como la instalación de las bomba hidroneumático hay que ubicarla cerca ala cisterna. Al colocar debajo del garaje, puede que los aceites que se utilizan y se encuentran en el garaje contaminen el agua.

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CONSTRUCCIONES III La entrada ala cisterna puede dejarse dentro de la casa o alejada del garaje

Para realizar la impermeabilización de una pared hay que tener una zona lisa. Si la losa va a soportar pero de un vehículo (garaje) se lo construirá con losa alivianada caso contrario se puede optar por una losa maciza

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CONSTRUCCIONES III

JARDINERA

Se deberá impermeabilizar con chova (Súper K+ techofiel). Se deberá realizar un sistema de drenaje donde colocara capas de 10 cm de piedra, seguido por 10 cm de ripio y 20 centímetros de tierra. La loseta deberá ser un elemento estructural de 7 -10 cm de espesor. La jardinera tendrá como mínimo un largo de 20-25 cm.

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CONSTRUCCIONES III

CHIMENEA

Tiro: conducto para expulsar el humo.

Una de las pruebas que se realizar para verificar el funcionamiento de la chimenea es prender un papel mojado y dejar pasar el humo.

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CONSTRUCCIONES III

CHIMENA DOBLE

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CONSTRUCCIONES III

Ubicar la salida del humo en sentido de los vientos predominantes para que el viendo dirija al humo y lo lleve.

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