Como Hacer Un Cuatro

Historia

El cuatro venezolano, de origen llanero, es un cordófono de cuatro cuerdas, parecido a una guitarra pequeña, que se ha convertido en un instrumento indispensable en el acompañamiento de la música folclórica venezolana. El cuatro es parte inseparable de los conjuntos típicos de música llanera, junto con el arpa llanera (o bandola, según el caso) y las maracas. También se utiliza en la interpretación de la música andina. A veces, también se utiliza como instrumento solista por destacados intérpretes, la mayoría venezolanos. Los aires más importantes del folclore venezolano son el joropo, la gaita, el merengue venezolano, el vals...

Etiquetas: cordófono, Cuatro venezolano, gaita, joropo,merengue

Maderas y colas Las maderas utilizadas en un instrumento son diferentes y de distinta variedad y normalmente proceden de diferentes países.

En el cuatro que voy a construir, utilizaré las siguientes: Tapa armónica: Pino abeto alemán (Picea Abies).

Aros y fondo: Utilizaré la madera de Plaganu (nombre utilizado en Asturias) de un arce pseudoplátanus. También se le conoce como sicómoro, falso plátano.

Mástil y cabeza: Utilizaré caoba (Switenia macrophylla)

La pala (lámina de madera que va pegada sobre la cabeza): Caviuna (Dalbergia Nigra), también llamada Palosanto de Rio, Palisandro, Jacarandá.

Diapasón: La mayoría de los instrumentos de calidad usan el ébano por ser una madera resistente al desgaste. Yo utilizaré una madera color violeta que me han regalado muy vieja, pero muy dificil de cepillar. Sólo con lija se puede hacer un buen acabado. Al cepillarla se levantan las fibras, tanto en un sentido como en otro. No conozco su nombre científico. Pero es extremadamente dura y apropiada para el diapasón. Yo la llamo palo violeta por ser ese su color.

Puente: Peral

Colas:

Para luthería utilizo la marca Titebond. También cola de conejo preparada al baño maría. Compra

de

maderas

en

España.

Las maderas con las que se fabrican las guitarras sirven perfectamente para la construcción del cuatro venezolano. Lógicamente los luthieres venezolanos utilizan maderas de su propio país con muy buenos resultados, difíciles de encontrar en Europa. Yo compro mis maderas para instrumentos en Maderas Barber, empresa española radicada en Valencia que sirve y envia a todo el mundo. También suministra clavijeros para guitarra, trastes, etc. El enlace es: http://www.maderasbarber.com/main.asp Existe otra interesante empresa española radicada en Madrid llamada "Madinter". Aparte de maderas vende también artículos para luthería, maderas, libros, herramientas... El enlace es: http://www.madinter.com/b2c/index.php?idioma=2 Para comprar goma lacas, colas, pigmentos, etc, en Sevilla tenemos:

http://www.caremi-pigmentos.com/ En Francia Luthimate: http://www.luthimate.fr En Alemania Dick Fine Tools: http://www.dick.biz/cgibin/dick.storefront/47e8c2ad0029f508273f50f336090618/ChangeLanguage/EN?alibid ata=1 Dieter Smich: http://www.fine-tools.com/ herramientas En Usa Steward McDonald: http://www.stewmac.com/ Maderas, herramientas, libros, practicamente de todo para la luthería. LMI: http://www.lmii.com/ Maderas, herramientas, libros, etc.

Planos y plantillas

Planos del cuatro venezolano. 1) Plano para la plantilla de la tapa y fondo. Hacer click en las imágenes para aumentar.

2) Planos del mástil, cabeza y zoque.

3) Plano de los aros.

4) Plano del perfil.

5) Plano del puente.

6) Plano de la tapa armónica, barras armónicas y varetaje.

7) Plano del diapasón.

8) Plano de peones y cenefas.

9) Plano unión zoque con aros.

10) Plano del tiro y cotas

Plantillas

Plantilla en chapa de 4 mm. con las formas del futuro cuatro.

Media plantilla en chapa de 4 mm. con las formas de la tapa y el fondo.

Plantilla de la solera.

Plantillas cóncava y convexa de un radio de 5000 mm. Método para trazar un arco cuyo radio es de 5 mts.

Se necesitan 5 mts. de cuerda y un taco de madera de unos 5x5x5 cm al que se ha practicado un taladro del mismo diámetro que el de un lápiz. Un extremo de la cuerda, se fija al suelo, al otro extremo el taco con el lápiz, se tensa la cuerda y sobre un trozo de madera de 50x15x2,5 cm se dibuja un arco. Se corta con mucho cuidado sobre la línea trazada y ya tenemos las dos plantillas: una cóncava y la otra convexa. Se les encola una tira de lija y listas para el trabajo.

La solera y el molde Lo primero que vamos a construir es la solera donde se irá montando el instrumento (ver plano de la solera). Se utilizará madera contrachapada de 17-20 mm. de grosor. Cortamos un rectángulo de 70 x 40 cm. Con una regla trazamos a lo largo de los 70 cms. una línea que dividirá en dos el rectángulo. Utilizando la plantilla de la mitad de la tapa armónica y el fondo trazaremos el contorno. Una vez trazado con la plantilla el dibujo del cuatro, y dado que la tapa deberá tener una concavidad de un radio de 5000 mm. en la zona reseñada en el plano deberemos rebajar esta zona y comprobar con la plantilla convexa previamente construída. A la solera habrá que dejarle un margen de unos 5 cms. alrededor de la forma del cuatro, donde se apoyará y fijará el molde.

Cepillo curvado en su base para trabajar la solera y producir la concavidad de 5000 mm de radio.

Se irá cepillando y comprobando con la plantilla preparada al efecto.

Con la lijadora orbital se deberá dejar la solera perfectamente lisa y sin asperezas.

Solera ya preparada para el siguiente paso.

Tornillo y tuerca de sujeción del molde interno. La tuerca con garfios se inserta bajo la solera.

El molde tiene 5 cm. de ancho por 7,5 de altura. Se ha hecho con el mismo tipo de panel que la solera. Se puede hacer con una sierra de cinta o con una pequeña tupí eléctrica.

Con la tupí es un proceso más lento pero más exacto. Se dibuja sobre el tablero la forma del molde izquierdo y el derecho. Se cortan con una sierra, se trabaja con el bastrén y las lijas hasta que coincidan perfectamente con las líneas marcadas con lápiz. Esta pieza sería el molde para las siguientes.

Luego se encola con otro trozo de tablero procurando que sobresalga unos 5-6 mm. Luego se pasa la tupí y queda igual al original. Al terminar hay que rebajar en la parte inferior unos 3 por 10 mm. que permite acoger los 8 mm. que habiamos dado de más a la tapa armónica.

Este sería el molde finalizado. Dos mitades. Uno para el lado izquierdo y otro para el derecho. Se darán dos manos de barniz incoloro para evitar que nuestro trabajo quede adherido al molde caso de que se escurra algo de cola, pero antes deberán marcarse las líneas del cuatro y su mediatriz con un rotulador permanente. Recomiendo además dejar una marca con el serrucho al principio y al final de la mediatriz por si se borrara. Esta línea es fundamental para el alineado del cuatro en el proceso de montaje.

La tapa armónica

La tapa armónica es la parte más importante del instrumento, por ello deberá ser construída con la máxima exactitud y delicadeza procurando no cometer ningún error. Con la plantilla del plano de la tapa armónica se dibuja el contorno y se recorta dejando un margen de 8 mm. alrededor. Lo primero que hago es dar un cepillado superficial a las dos mitades para ver el veteado. Luego con una garlopa cepillo los cantos. Los confronto y miro al trasluz para verificar que la unión es perfecta y procedo al encolado. Existen muchos métodos para la unión de las dos mitades. El más simple es poner sobre un tablero plano una hoja de periódico con dos listones sujetos por sargentos o prensillas y un par de cuñas para conseguir una unión perfecta. Encima se le pone un peso. Se deja encolando una noche y al siguiente día o cuando se pueda, se procede al cepillado sobre una superficie totalmente plana. Primero por un lado, luego por el otro. Ir verificando el grosor con un calibrador. El cepillo debe estar perfectamente afilado, si no, se pueden levantar las fibras y estropear el trabajo. Cuidado con trabajar en contra de las vetas. Yo utilizo la lijadora orbital cuando la madera tiene unos 2 -2,5 mm. porque con el cepillo podría estropearla. Si se carece de ella, lijado a mano.

Calibrador casero

Otro más sencillo.

El grosor final de la tapa si es de Pino abeto Alemán oscilará entre 1,5 mm. 1,6 mm. Yo en el ensamblaje lo dejo a 1,8-2 mm. y como deberá ser lijada a fondo antes del acabado (goma laca, pistola, etc) debería quedar en estos grosores. Lo mismo para los aros y el fondo. Si la tapa fuera de Cedro Canadiense (Thuja plicata) habría que dejarla en el acabado final a 2 mm.

Jaula de encolados

Con este dispositivo formado por 2 paneles de contrachapado de 14 mm de grosor y de un tamaño 44x54 cm y unidos mediante cuatro varillas roscadas de 5 mm. de diámetro por 66 cm. de longitud. Las varillas se han insertado en 4 tubos de 16 mm. de diámetro y 60 cm. de longitud para mantener la separación, fijados mediante 8 arandelas, 4 tuercas y 4 palometas. Los listones de presión son de haya y llevan en su extremo un trozo de goma de caucho de una vieja cámara de coche para no dañar los listoncillos. Cualquier madera flexible sin nudos puede servir para este fin.

Esta tapa, según diseño del plano adjunto, lleva 2 barras armónicas transversales y 5 varetas en abanico. Se han encolado siguiendo el dibujo plasmado en la anterior fotografía. Los lintoncillos se pegan con la forma rectangular y una vez pegados se rebajan los extremos con un formón y se perfilan los lados como refleja la foto. Un buen lijado con lija de grano fino queda listo para dejarlo secar en lugar seguro hasta su montaje.

Etiquetas: jaula de encolados

El fondo

El fondo se ha unido cuando tenían unos 3-4 mm. de grosor poniendo entre las dos mitades un listoncillo de palo santo de india. Con el cepillo se va reduciendo el grosor. Hay que tener cuidado en no pasarse y verificar su grosor constantemente. Lo finalizo con la lijadora orbital hasta dejarlo a 2 mm. de grosor.

Encolado de las 3 barretas listoncillos de 6 x 15 mm se les habrá dado la forma convexa para que se adapten correctamente al molde del fondo. Aclaro que la solera del fondo es distinta a la solera de la tapa. La solera de la tapa tiene la parte cóncava en el lóbulo inferior llegando hasta casi la boca y la solera del fondo ocupa toda la superficie, utilizando para ello la regla cóncava preparada al efecto con un radio de 5000 mm. Con el fin de ahorrar madera, se puede utilizar una cara de la solera para la tapa armónica y el reverso para el fondo. Las fibras de las barretas deberán ser perpendiculares al fondo por su mayor resistencia al arqueado.

El siguiente paso es el encolado de los tapajuntas en madera de cedro de 3 mm. de grosor. Estos tapajuntas deberán ser pegados a contraveta del fondo para evitar que se despegue. Tanto las barretas como los tapajuntas deberán ser encolados en el dispositivo utilizado para el encolado de la tapa armónica, teniendo como base el molde del fondo. Como siempre, después del encolado, limpiar los restos de cola porque una vez secos son difíciles de quitar. Reducir con el formón, lijar y dejarlo secar en buen sitio hasta el proceso del montaje. Aconsejo por experiencia dejar el fondo en su molde hasta su montaje definitivo, porque las condiciones atmosféricas pueden alterar esa curvatura.

Los aros

Este utensilio llamado domador de aros servirá para doblar los aros y darle la forma que requiere la plantilla.

Las maderas se meten en agua durante 15-20 minutos, luego se le va dando la forma.

Una vez conseguida la forma se meten en el molde y se fijan con sargentos o prensillas. Luego utilizo una pistola eléctrica de calor y les quito la humedad, logrando también mantener la forma del molde. También vale un secador de pelo, pero tened cuidado que no os pille vuestra "costilla" o señora de la casa. Este método del secador lo ví en internet en una página de John Gilbert, constructor de guitarras clásicas de bastante éxito, que ha aportado algunas ideas interesantes sobre la forma de construir.

Etiquetas: domador aros

El mástil

En la construcción del mástil se tendrá en cuenta el plano proporcionado.

Aunque algunos luthieres recomiendan que el mástil sea de una sola pieza, los luthieres guitarreros utilizan este método desde hace mucho tiempo con buenos resultados, con el fin de ahorrar madera, en estos tiempos tan cara y tan escasa. En el ensamble de la cabeza, si se hace bien, queda más fuerte que si estuviera hecho de una sola pieza, además el zoque hecho con dos o tres tacos de madera encolados, mejora la resistencia.

El método de Romanillos de utilizar cuña en la unión entre los aros y el mástil, lo he venido utilizando desde hace tiempo, y he comprobado que es mejor que el clásico corte de 2 mm. para insertar el aro. Para mi es menos engorroso.

Etiquetas: cabeza, zoque

El montaje

Teniendo preparadas cada una de las piezas del instrumento, empezaremos colocando la solera en el banco o mesa de trabajo, a continuación fijaremos la tapa armónica sobre la solera.

Mediante un listoncillo y un tornillo tuerca y palomilla fijaremos convenientemente la tapa armónica para que no se mueva sobre la solera.

A continuación fijaremos los dos elementos al molde y lo afianzaremos con sus correspondientes tornillos bien apretados. Introduciremos los aros previamente doblados y luego el mástil. Hay que verificar que todo esté perfectamente alineado, y sujetarlo todo con sargentos, (utilizar pequeños lintoncillos como almohadillas cuando se aprieten los aros con los sargentos con el fin de no

dañarlos). Los aros deberán ir sobre la tapa armónica. No es necesario encolar nada por el momento. Comenzaremos por pegar la culata, previamente preparada según el plano. Se verificará con una galga para que entre los aros y la tapa armónica no exista fisura alguna. Sólo así, se procederá al encolado.

Se deja secar unas 12 horas. Después de encolada la culata, se proceda a encolar el mástil. Antes se habrán hecho las cuñas para fijar mediante cola Titebond los aros en el zoque y dar cola tambíen al zoque en su unión con la tapa armónica. Es muy importante tener en cuenta que el diapasón no va sobre la tapa armónica como la guitarra, sino a ras de ella, por lo que habrá que poner el diapasón semipreparado sin pegarlo todavia, solo como apoyo del mástil. Tener en cuenta también el grosor del golpeador de aproximadamente 1,5 mm. que habrá que incrementar. No olvidarse de alinear pefectamente el mástil con las marcas dejadas en la solera y en la mediatriz del diapasón. En la solera deberá haber marcada siempre una línea recta que divida en dos el instrumento puesto que deberá ser tolmente simétrico. Se deja secar unas 12 horas. Al siguiente día, se procede a fijar de uno en uno los peones que hemos preparado con antelación. Yo los encolo con cola de conejo, al baño maría, que tiene un secado más rápido. Mantengo presión en cada uno de ellos unos 30 segundos, limpio los restos y sigo con el siguiente. También lo he hecho con Titebond, pero a mi me gusta más la cola de conejo. Dejar secar 12 horas.

A continuación viene el encolado de las cenefas. Las cenefas son unos lintoncillos preparados según el plano, ranurado con el serrucho de costilla para que pueda doblar y ajustarse a las curvas de los aros. En este punto, antes de cerrar la caja armónica con el fondo, pondremos un pequeño listón de aproximadamente 15 x 25 x 165 mm al que se ha hecho unas ranuras para no dañar las baretas, al objeto de hacer de contrapuente en el momento del pegado del mismo. Irá colocado en la parte interior de la tapa armónica, que debería estar marcado a lápiz para su perfecta ubicación. Se deja pegado con cinta de carrocero con el fin de quitarlo una vez finalizada la operación del pegado del puente, que se hará después del barnizado. Hacer este trabajo a conciencia, bien fijo con cinta, porque si se nos despega este listoncito tendremos dificultades en volverlo a pegar porque nuestra mano no cabe por la boca. Deberá dejarse una tira de cinta de carrocero cerca de la boca con el fin de poder desmontar este listón cuando llegue el momento.

Dado que la tapa armónica tiene un ligero abombamiento en el lugar donde va el puente, la cara de contacto de este listón con la tapa armónica, le he dado su curvatura con la plantilla cóncava que ya hemos fabricado y a la que se ha pegado una lija. Se irá verificando con la galga para su perfecto ajuste.

Por último el ensamblado del fondo. Previamente se ha preparado mediante unos encastres seis en total para que el fondo quede perfectamente ajustado. Mediante cepillo de ebanista y lija dejar ajustadas las cenefas. Se comprobará antes la curvatura con la regla cóncava ya descrita entre la culata y el zoque.

Encolado del fondo y secando unas 12 horas.

Otra perspectiva.

Fondo encolado. El trabajo siguiente consiste en ajustar el fondo eliminando el sobrante para dejarlo preparado para el rebaje de los junquillos.

Con el dispositivo de la foto se abre la boca del cuatro. El eje del dispositivo concuerda con el taladro ya hecho en la tapa. Solo girar unas cuantas vueltas y ya está.

Etiquetas: cenefas, culata, golpeador, peones, zoque

Los junquillos o perfiles

Los junquillos han de ponerse antes de poner el golpeador. En la foto se ve una pequeña tupi eléctrica. Si no se tiene esta máquina se puede hacer con una herramienta manual que utilizaban los antiguos luthieres. Os la podeis fabricar de madera o comprarla en tiendas de suministros.

Otra vista del trabajo haciendo el rebaje para encajar los junquillos.

Los junquillos se han hecho con tiras de 2 x 2,5 mm de palo santo de india tanto en el fondo como en la tapa armónica. Utilizo cola titebond. Después de unas 6 horas o más, utilizo la cuchilla de ebanista para igualar el perfil y lo termino con una lijas.

Etiquetas: encolado junquillos

El diapasón

Después de pegar el golpeador sobre la tapa armónica y haber reducido mediante acuchillado y lijado su grosor a unos 1,5 mm (se entiende el golpeador), estamos en condiciones de saber el grosor del diapasón.

Tiene que quedar a ras del golpeador porque el último traste (14) va en la unión entre el mástil y la caja sonora. Mi método es hacer primero un rectángulo perfecto con el diapasón, para trazar a lápiz con la escuadra las líneas de corte para embutir posteriormente los trastes de alpaca de 1,5 mm. (más pequeños que los de guitarra de 2 mm, aunque también pueden servir). Una vez trazadas las líneas, hago las hendiduras en el diapasón con las medidas proporcionadas y procedo a insertar los trastes con un martillo de plástico. No utilizo ningún pegamento. Luego sigo con el biselado de los

trastes y el lijado, eliminando cualquier aspereza. Dejar marcada la mediatriz del diapasón con un lápiz para su posterior alineamiento y pegado.

Para el pegado del diapasón y una vez insertados los trastes, utilizo un listón de madera dura, con las mismas dimensiones que el diapasón y procedo al encolado del mismo, con los correspondientes sargentos, dejándolo secar toda una noche.

Herramientas usadas para reducir y acabar el mástil siguiendo las medidas ya ajustadas del diapasón.

Aquí se aprecia el ajuste y rebajado de la madera del mástil con el bastrén.

Vista del cuatro practicamente terminado a falta de colocar las clavijas de afinado y el puente.

Etiquetas: golpeador

El puente

El puente se ha construído siguiendo las medidas del plano con madera de peral, madera utilizada en el pasado en puentes de laudes renacentistas. (Si no teneis peral, es adecuada la madera de Palo Santo de India, Ébano, Jacarandá, Caviuna, etc. ) Se le ha insertado en la parte posterior un trocito de hueso para resistir mejor la presión y el nudo de las cuerdas. Quedan por hacer los taladros de las cuerdas y el ajuste e inserción de la selleta del puente. A la vez que he ido barnizando el cuatro, también he hecho lo mismo con el puente. Utilizo una pequeña brocha para acceder a los sitios donde la muñequilla no llega. El puente lo pego una vez finalizado el barnizado del cuatro.

Etiquetas: Pegado puente, selleta

El barnizado y acabado Para el un buen acabado de cualquier instrumento, es necesario primero, efectuar una secuencia de lijados antes de barnizar, tanto si se desea hacerlo a pistola con barnices sintéticos o con goma laca, barniz natural. Sin un buen lijado no es posible conseguir un buen barnizado. Un buen lijado. Lo primero que hay que conseguir es un acopio de las lijas siguientes: 1. Grano de 150 - 180 2. Grano de 240 - 250 3. Grano de 320 - 340 4. Grano de 400 - 420 5. Grano de 600 Empezar con las lijas 1, 2 y terminar con las 3, 4 y 5 lijando a contra veta y terminando en sentido de la veta.

Este cuatro lo vamos a barnizar a goma laca. Acabado a goma laca.

Para los que no sepan aplicar este tipo de barniz, recomiendo el estupendo enlace dedicado a la construcción de guitarras clásicas, alumno de José Romanillos, el guitarrero gaditano Rafael López Porras en su magnífica página.http://www.rafaellopezehijo.com/index.htm Ir al capítulo Proceso de construcción y luego pinchar enBarnizado.

El puente lo pego después del barnizado. Después de ubicar y delimitar el lugar donde irá encolado, pongo un trozo de cinta de carrocero de las mismas dimensiones que el puente. De ese modo, evito en el proceso de barnizado con muñequilla, el estorbo que supondría el puente.

Vista posterior del acabado a goma laca siguiendo el procedimiento recomendado por Rafael.

Mientras he ido barnizando, proceso largo que lleva algunas semanas, especialmente donde vivo donde esta primavera no para de llover, hice el pedido de unas clavijas que se utilizan mucho en timples canarios y en ukeleles. Las he tenido que localizar por internet y a través de Ebay una

página dedicada a la compra venta de todo tipo de cosas. Me ha llegado de Estados Unidos y me ha tardado una semana.

Colocación de las clavijas.

Lo primero que hago es medir con el calibrador el grosor de los taladros a realizar sobre la pala. Para estas clavijas he utilizado una broca de 8 mm. A poder ser, utilizar un taladro en un soporte vertical y colocar detrás de la cabeza un taco de madera para que no se rompan las fibras. Los taladros serán hechos perpendiculares a la pala.

Pegado del puente.

Como también voy a necesitar una prensilla para pegar el puente, he tenido que construirme una, siguiendo las medidas del modelo siguiente. Yo lo he construído con madera de haya, pero puede servir el fresno el roble el arce (evitar la madera de pino).

Aquí una imagen de la prensilla a la que solo le falta pegarle dos pequeños trozos de corcho en la superficie de apriete para que no perjudique ni haga razguño alguno al puente. De igual modo que con el listón que nos hace de contrapuente, ahora le toca el turno al puente darle la curvatura, pero con la plantilla convexa. Verificar con la galga la unión porque este ajuste es fundamental en el posterior sonido del instrumento. Hay que intentar que la unión sea lo más perfecta posible. Verificar con la regla la medida exacta entre la cejilla y la cejuela. Fijar con cinta de carrocero y realizar dos pequeños taladros con una broca de 2 mm en el surco donde se aloja la cejuela de tal modo que traspase la tapa armónica. Recordad que tenemos pegado el listoncillo que hará de contrapuente, y que ha estado durmiendo desde hace tiempo para cumplir su función. Antes de taladrar utilizar la prensilla que habeis construído para evitar que se despegue con las vibraciones del taladro.

Preparar dos pequeños cilindros de madera dura de 2 mm de diámetro por 4 mm de longitud y encolarlos en el puente con un pegamento de cianocrylato, procurando que no sobresalga por la ranura donde va la cejuela. La cejuela deberá ir encajada en esta ranura de tal modo que apoye en toda su extensión para que el sonido se transmita perfectamente a la tapa armónica. Estos cilindros tienen la misión de evitar que el puente se mueva en el proceso del pegado.

Después de verificar con la galga que no hay holgura entre el puente y la tapa armónica, procedo al encolado con cola Titebond. He utilizado tres prensillas una interna y dos laterales. En las laterales he puesto un listón rígido en el fondo para no deformarlo. Apretar los sargentos hasta que el puente expulse la cola sobrante, que deberá limpiarse antes de que se seque con un trapo húmedo. No hace falta decir que la ejecución final de este trabajo deberá hacerse con sumo cuidado, no excediéndose demasiado en el apriete, porque podría causar daños en la tapa.

Dejar secar 24 horas y extraer con cuidado el listón interno o contrapuente ya descrito, una vez transcurrido ese tiempo. En este caso, la mano de un niño pequeño podría ayudarnos a este menester. Ajuste de la cejilla.

En casi todas las tiendas de música que yo he conocido en España, se venden semipreparados los huesos para guitarra de la cejilla y la cejuela del puente. Específicos para el cuatro no hay. Si no teneis acceso a ello en otros países, cualquier hueso seco de animal podría servir. Yo he utilizado más de una vez, los huesos de caña de una res, después de habérsele extraido el jugo para la sopa, y que posteriormente pasaron a ser juguetes del perro. Conviene que no tengan nada de grasa. En Canarias, mis paisanos los fabricantes de timples, concretamente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote donde existen camellos, utilizan los huesos secos de este animal con excelentes resultados. Si no podeis conseguir huesos, podeis utilizar maderas duras como las de ébano, boj u otras de dureza parecida.

Después de haber ajustado la cejilla a las dimensiones que exige la cabecera del mástil, pasamos a marcar los surcos donde apoyan las cuerdas. También la profundidad de estos surcos. Para ello, utilizamos un lápiz que ha sido reducido a la mitad con un cepillo de ebanista, como aparece en la imagen siguiente

En la imagen superior se observa como apoyando el lápiz sobre los dos últimos trastes del diapasón marcamos en la cejilla la línea que nos va a delimitar la profundidad del surco o ranura.

Los surcos de las cuerdas los hago primero con un pequeño serrucho de hoja muy fina, luego trabajo con una pequeña lima triangular y finalmente acabo con una lija muy fina, eliminando toda aspereza que pudiera perjudicar las cuerdas.

Vista posterior de la cejilla a la que además con una lima redonda he hecho unos rebajes entre cuerda y cuerda. Las esquinas y aristas deberán ser limadas y lijadas para evitar molestias a la hora de tocar el instrumento.

Importante: la separación entre las cuerdas y el primer traste deberá ser aproximadamente de 1 mm. Ajuste de la cejuela del puente.

La cejuela del puente tiene que ir perfectamente ajustada en la ranura del puente que según el plano deberá tener unas medidas de 2x2,5x70 mm. Por consiguiente el listoncillo de hueso o madera elegido tendrá unos 2x4x70 mm aproximadamente. Deberá ajustarse para que entre de forma suave sin forzar. Una vez incrustado, deberá sobresalir unos 2 mm. aproximadamente.

Como se podrá observar en la imagen. Para el mejor afinado del instrumento haremos unos pequeños ajustes con la lima para realizar la compensación correspondiente. Dado que tenemos dos mm. de grosor de la cejuela, la primera y la cuarta cuerda haremos con la lima unos rebajes

inclinados para que apoye al final de la cejuela, de ese modo, conseguiremos 2 mm. de más. Donde se apoya la segunda cuerda, haremos un rebaje al revés para que la cuerda se apoye al principio. En el apoyo de la tercera cuerda, hariamos el rebaje por los dos lados de forma que la cuerda descanse en la mitad de la cejuela es decir a 1 mm. de más. Colocación de la etiqueta y montaje de las cuerdas.

La etiqueta la he dibujado con el programa de diseño gráfico Fireworks 8 de Macromedia. Con el mismo también reduzco el peso de las imágenes para que vayan más rápidas en internet. En cada etiqueta plasmo la serie del instrumento, las maderas utilizadas, el año de fabricación, y cualquier otro dato que se quiera resaltar. Con un poco de cola Titebond un poco rebajada en agua nos sirve para dejarla pegada en el interior del instrumento. Suelo firmar la etiqueta. Este instrumento ya tiene propietario desde antes que naciera. Pasará a manos de Tony Velasco, amigo entrañable, estupendo quenista, arcodeonista y a partir de ahora, seguro que magnífico cuatrista o cuatrero según los gustos. El juego de cuerdas utilizado es el de la imagen pero suelen haber en el mercado otras marcas también de muy buena calidad.

Afinación del cuatro. El cuatro va afinado de la siguiente manera:



1ª) cuerda Si o B

.033 inch

0.84 mm



2ª) cuerda Fa# o F#

.022 inch

0.56 mm



3ª) cuerda Re o D

.028 inch

0.71 mm



4ª) cuerda La o A

.033 inch

0.84 mm

Empezaremos por la cuarta cuarta utilizando un La de una guitarra o piano, al final, cuando esté afinado sonará como: Cam-Bur-Pin-Ton Imágenes del cuatro terminado.

El taller y las herramientas Esta página es un enlace de nuestra página principal de Kuntur Huasihttp://jlfeijooi.en.eresmas.com/ dedicada a recopilar toda la información posible sobre la construcción de instrumentos de cuerda, utilizada por nuestro grupo musical de Música Andina. Sabemos la dificultad de construir excelentes instrumentos de calidad. También hemos constatado que hay numerosas personas con capacidad para hacerlos, pero que carecen de la información necesaria y del método constructivo. El trabajo de la madera, suele ser una afición gratificante y si de tus manos surge la creación de un nuevo instrumento, gracias a la ayuda que te ofrecemos, nos damos por satisfechos. Todo nuestro trabajo es de caracter altruista y persigue difundir los conocimientos que nosotros, como autodidactas hemos ido adquiriendo. Es lógico entender que para poder crear una página web, o trabajar con cualquier procesador de textos como el word, hoja de cálculo como la excel, primero se necesita conocer el sistema operativo del ordenador. Lo mismo ocurre con el trabajo de las maderas. Para obtener buenos resultados, primero se debería conocer bien el manejo de las herramientas como los cepillos, los serruchos, las gubias, los formones..... Por supuesto que la calidad del trabajo terminado dependerá de la habilidad natural de la persona. Para trabajar en luthería no hace falta ni mucho espacio ni muchas y costosas herramientas. Otra cosa es dedicarse a esta bella actividad con fines comerciales. Pero el luthier aficionado como yo, que se quiera iniciar, podrá hacerlo en un pequeño espacio. Mi amigo Markus Schmid de Suiza utiliza su cocina, pero lo hace allí porque de momento no tiene ninguna compañera que lo eche. Conozco amigos que trabajan en un balcón. El que logra iniciarse en este bello oficio, reservado en el pasado a unos pocos elegidos, se sentirá gratificado enormemente al lograr como, con unos pequeños trozos de madera, cuyo fin será un instrumento, puede lograr darles vida y conseguir el milagro de emitir hermosos sonidos. Un espacio aproximado de unos 20 metros cuadrados serían ideales para trabajar. Un banco o mesa sólida de trabajo sería básico donde fijar, preparar y montar los instrumentos. Las condiciones de temperatura y humedad deberían ser apropiadas para las delicadas maderas con las que se va a trabajar. La humedad relativa del aire debería estar entre un 5060 % cuando se realiza el montaje y los encolados. En las zonas demasiado húmedas como Asturias (España) que ronda el 80-90 % de humedad, es necesario trabajar con un humidificador. Aunque siempre no se pueda tener esta humedad óptima, es mejor hacer el montaje en los meses de verano donde la humedad y temperatura son las mejores para el encolado de las piezas. ¿Porqué esta recomendación?. Todo el mundo sabe que la madera es como una esponja. En ambientes húmedos absorbe agua. La mayoría habrá observado como las ventanas de

madera, durante el invierno, se hinchan y no hay modo de abrirlas. Lo mismo pasa con los instrumentos. Si hacemos los encolados con un nivel alto de humedad, están cargadas de agua. Cuando ese instrumento vaya a una zona seca, pierde la humedad, se contraen sus fibras y se pueden producir roturas, despegado de puentes, etc. Un instrumento cargado de humedad, no suena bien. Otra recomendación para que nuestro instrumento no sufra estos fluctuaciones ambientales es guardarlo siempre en un buen estuche con buen aislamiento. Las herramientas básicas mínimas para empezar son las siguientes: Banco de trabajo.

Cepillos

Serruchos

Formones

Escofina y limas

Sargentos y prensillas

Algunas herramientas eléctricas

Termómetro & higrómetro.

Etiquetas: banco de trabajo, cepillos, higrómetro,Humidificador, serruchos Vínculos sobre el cuatro venezolano Vínculo sobre el cuatro venezolano. Magnífico enlace sobre el cuatro venezolano, ofreciendo información sobre música, acordes, letras de canciones, enlaces a luthieres, etc http://micuatro.com/acordes/ Otro enlace interesante: http://www.cambur-pinton.com.ve/blog/

Vínculos sobre luthería en general. Página Kuntur Huasi (La casa del Condor) de nuestra agrupación musical de música andina. En ella encontrarás información de como aprender a tocar la quena, el zicu, a construir una guitarra, un ronroco, una mandolina y otras informaciónes de interés.http://jlfeijooi.en.eresmas.com/ Enlace muy interesante dedicado a la construcción de la guitarra clásica española. Alumno de José Romanillos. Imparte cursos sobre construcción guitarra española cada año.http://www.rafaellopezehijo.com/index.htm Mágnifico enlace para aprender sobre construcción de guitarras, laudes renacentistas, etc. http://www.crane.gr.jp/indexE.html

Cuatros construídos por los visitantes Estas son las imágenes de los cuatros construídos por Patrick Delmas de París. Teneis que agradecer a Patrick la existencia de este blog, porque gracias a él, me vi comprometido y obligado a divulgar y exponer todos mis conocimientos sobre la construcción de este maravilloso instrumento. El cuatro del centro fue creado con su propio diseño y el de los extremos construído con los planos de este blog.

Cuatro venezolano construído por Christian Deloraine de 17 trastes. También fabrica excelentes charangos y otros instrumentos de caracter folklórico.

Enlace de Christian Deloraine

Cuatro construido por Manuel Martinez, Tarraconense residente en Moulès y Baucels (Francia) que ha utilizado:     

Fondo y aros: Nogal europeo Tapa: Abeto alemán o Picea Abies Mango: Cedro de Honduras Diapasón: Palo Santo de India Golpeador: de ciprés y palo santo.

Cuatro construído por Ender Pérez de Cabimas - Zulia - Venezuela. La caja armónica está hecha con el fruto del árbol "Caparo" con el que también se hacen las maracas.

Cuatro construído por Pablo Piluso de la localidad de Haedo - Buenos Aires - Argentina . - Los aros, fondo y golpeador son de madera de Algarrobo. - La tapa de Pino abeto - El mango de Cedro - El diapasón de Guayacán - El acabado a goma laca.

Cuatro construído por Pascuale de Leo de Venezuela.

Cuatros construidos por Mauricio Emilio Nosthas de San Salvador

Cuatro construido por Pedro Capote de El Hierro (Islas Canarias - España). Los aros, fondo y golpeador son de madera de moral; la tapa armónica es de cedro canadiense, el diapasón y puente son de ébano

Cuatro construido por Pablo Luzuriaga de Argentina. Más información de este cuatro en su blog: www.pabloluzu.blogspot.com.ar

Nota previa: El post que está a punto de leer es un fragmento del proyecto titulado“Incidencia de los Tipos de Maderas Utilizados en la Fabricación del Cuatro venezolano Sobre su Calidad de Sonido” que resultó ganador del XXXVII Festival Regional Juvenil de la Ciencia de ASOVAC realizado en San Cristóbal Estado Táchira (Junio 2005). Tutora Metodológica Dra. Marvelis Gómez. Tutor Especialista: Luthier Edgar Ramirez Roa.

Antes de hablar de la estructura del diapasón, es importante hablar de la estructura del fabricado. Generalmente se lleva el siguiente orden de fabricación: Tapa superior, aros, brazo, barras internas, tapa inferior, diapasón, puente, trastes. Luego de tener fabricada la parte estructural del cuatro se procede a realizar los adornos y arreglos de apariencia, como la pintura.

La cantidad de trastes del Cuatro venezolano se coloca a gusto del músico, esta cantidad puede variar de catorce (14) a diecisiete (17) trastes. En otras fábricas se realizan Cuatros de hasta veinte (20) trastes. Para la medida de los trastes, la cual debe ser perfecta para la afinación del instrumento, se utiliza una fórmula matemática que se explicará a continuación.

Si el Cuatro a fabricar es de catorce (14) trastes (la cantidad más utilizada), la distancia entre la cejilla y el puente deben ser de 550mm. Si el cuatro a fabricar es de diecisiete (17) trastes (utilizada por los Cuatristas profesionales) la distancia entre la cejilla y el puente debe ser de 580mm.

Al observar los trastes de un Cuatro, se ve que los trastes van disminuyendo de tamaño en forma progresiva, es decir, el traste más grande es el que está al lado de la cejilla (primer traste) y al ir bajando se nota que los trastes disminuyen de tamaño hasta llegar al último traste el cual seria el más pequeño. Como las medidas de los trastes debe ser exacta, los Luthieres utilizan la siguiente formula: X % 1.059463 donde “X” es la distancia del puente a la cejilla según la cantidad de trastes, y, 1.059463 es la constante que dará la medida de los trastes. Ejemplo

550 % 1.059463 = 519.13

519.13 % 1.059463 = 489.99

Las ecuaciones que se observan anteriormente son las dos primeras que se realizan. Siendo 550 la distancia en milímetros del puente a la cejilla, y el resultado que se obtiene de la división (519.13mm), es la distancia que hay del puente al primer traste. El resultado se divide de nuevo por la misma constante (1.059463) obteniendo así la distancia del puente al segundo traste (489.99), con esta misma secuencia se obtienen las medidas de los demás trastes.

Al igual como se obtienen las medidas de los trastes para una distancia de 550mm (14 trastes) se consiguen también para 580mm de distancia (17 trastes). Hay algunas variaciones de las medidas del diapasón, los luthier´s utilizan diapasones más largos o más cortos, en cualquier caso, la formula y la constante (1.059463) es la misma.

Para evitar estar realizando estas ecuaciones matemáticas cada vez que se fabrica un cuatro, estas medidas son colocadas en una tablilla de madera o cualquier otro material en el que puedan quedar marcadas para la realización de otros Cuatros.

Existen otras formas de tomar las medidas de los trastes pero son métodos mas complicados. Uno de ellos lleva la siguiente secuencia: primero se obtiene la distancia del traste doce, el cual debe estar ubicado exactamente en la mitad entre el puente y la cejilla, de allí con un compás se van sacando los demás trastes. Este método es complicado y muchas veces no da la medida exacta haciendo que el cuatro no de la afinación justa.