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BONSAI PASSO A PASSO

Compilação de Jorge Grave

1.0 - HISTÓRIA

BON que significa bandeja ou vaso e SAI SAI que A tradução da palavra BONSAI é: BON que  que quer dizer árvore. Não há árvore de Bonsai, mas árvores que se transformam pelo processo de Bonsai. Na prática, é a arte de

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seleccionar e transformar árvores que tenham potencial para se assemelhar a uma réplica na natureza. Em resumo podemos dizer que é a arte de manter uma árvore num recipiente r ecipiente pequeno, controlando o seu crescimento, dando-lhe uma aparência de árvore adulta, procurando o seu formato conforme a natureza nos mostra. O BONSAI continua a crescer, desenvolvendo galhos e folhas só que, nunca atingirá o seu tamanho natural. O que limita o seu crescimento é o facto de estar num vaso pequeno e a poda das raízes em cada transplante, por falta de expansão das suas raízes. A arte de fazer as árvores em miniatura surgiu na China, mas foi popularizada no Japão, por volta do século 8, em núcleos familiares e a comercialização deu-se por volta do século 12. A criação dos bonsai ocupa uma posição especial na cultura daqueles países, não apenas como escultura viva, mas também como objecto de culto e meditação e aprimoramento interior. A princípio, os bonsais eram feitos com mudas do pinheiro negro e do junípero chinês, os chamados “bonsais originais”. Com a sua difusão pelo mundo, é possível fazer miniaturas de

qualquer árvore.

2.0 - APRENDER A CULTIVAR UM BONSAI

Apesar de seu tamanho reduzido, a árvore mantém a saúde e características naturais, produzindo flores e frutos normalmente. A princípio qualquer árvore pode ser utilizada para confecção de um Bonsai, devendo-se procurar um conjunto estético e harmonioso.

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seleccionar e transformar árvores que tenham potencial para se assemelhar a uma réplica na natureza. Em resumo podemos dizer que é a arte de manter uma árvore num recipiente r ecipiente pequeno, controlando o seu crescimento, dando-lhe uma aparência de árvore adulta, procurando o seu formato conforme a natureza nos mostra. O BONSAI continua a crescer, desenvolvendo galhos e folhas só que, nunca atingirá o seu tamanho natural. O que limita o seu crescimento é o facto de estar num vaso pequeno e a poda das raízes em cada transplante, por falta de expansão das suas raízes. A arte de fazer as árvores em miniatura surgiu na China, mas foi popularizada no Japão, por volta do século 8, em núcleos familiares e a comercialização deu-se por volta do século 12. A criação dos bonsai ocupa uma posição especial na cultura daqueles países, não apenas como escultura viva, mas também como objecto de culto e meditação e aprimoramento interior. A princípio, os bonsais eram feitos com mudas do pinheiro negro e do junípero chinês, os chamados “bonsais originais”. Com a sua difusão pelo mundo, é possível fazer miniaturas de

qualquer árvore.

2.0 - APRENDER A CULTIVAR UM BONSAI

Apesar de seu tamanho reduzido, a árvore mantém a saúde e características naturais, produzindo flores e frutos normalmente. A princípio qualquer árvore pode ser utilizada para confecção de um Bonsai, devendo-se procurar um conjunto estético e harmonioso.

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 Algumas árvores já possuem a tendência t endência natural para se transformar num Bonsai, outras devem ser mais trabalhadas através de modelagem, podas, etc., onde a habilidade e criatividade de cada um são colocadas à prova, respeitando-se os limites diante da natureza.

O segredo para cultivar os bonsai é a paciência. Até se chegar a um bonsai finalizado, teremos que passar por três etapas.

( Yamadori significa  significa mudas colhidas na natureza) ou numa Primeiro Primeiro - em passeio pelo campo (Yamadori visita pelos viveiros, as árvores são selecionadas e preparadas, com um trabalho no caule e nas folhas, para ir para um vaso com cerca de 10 cm de altura, tipo dos usados nos cactos, mexendo o menos possível nas raízes.

Segundo – Segundo – Agora, a árvore vira um pré-bonsai. Nesta fase, o pré-bonsai será podado, retirando os galhos e ramos em excesso, damos já a forma que desejamos à copa. O pré-bonsai não pode parecer um arbusto. Terá que ter a forma de árvore e escolhe-se a sua parte da frente.

Terceiro – Terceiro – Nesta fase podemos usar arames para modificar a forma do tronco, onde ficará, no mínimo, quatro meses.

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 É aqui que entra a parte da paciência. Durante esse processo de acomodação do caule, podem acontecer imprevistos como, por exemplo, o tronco partir. Outro problema é retirar o arame antes de tempo, sem que a planta esteja na posição desejada e, então, teremos que voltar a aramar o pré-bonsai. Uma vez escolhida a posição final, nunca mais se mexe na forma do caule. Controlar a ansiedade e esperar. Teremos que esperar alguns anos até o pré-bonsai estar pronto, tiramos os arames e tudo está pronto para ser transplantado para um vaso especial e se tornar um bonsai.

3.0 - PRÉ-BONSAI

Como se disse, devemos escolher pelos campos ou nos viveiros, árvores com uma boa estrutura de base. O tronco deve ser cónico e com crosta. Os ramos devem ter início à altura de um terço do t otal da altura da árvore. Os ramos deverão ser maiores na base que no topo.

Escolher variedades típicas da zona onde moramos, para mais fácil adaptação.

As folhas devem ser pequenas e estar uniformemente distribuídas no arco da copa ou separarem-se em

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coroa a partir da base do tronco. Ao retirar do campo, cavar um sulco largo à volta da raiz com 15 cm de profundidade sem danificar as raízes.

A planta deve ser transplantada, para um vaso raso normal, de preferência do Inverno até à Primavera, pois só neste momento se devem podar as raízes.

Esta fase é muito crítica pois se cortarmos uma raiz principal, a planta morre no dia seguinte.

Encher de terra, apertar bem e mergulhar todo o vaso num recipiente com água, deixar que as bolhas de ar

se libertem todas, para impedir que as raízes apodreçam, retirar o vaso da água e deixar a água escorrer pelos orifícios. Só ao fim de alguns meses a árvore dará sinais de não ter sido rejeitada e nessa altura pode  ser transplantada para um vaso bonsai.

4.0 - A ESCOLHA DO LOCAL

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Principal regra:

O local de uma árvore é sempre ao ar livre e nunca dentro de casa.

No entanto, há árvores que, sob certas condições, podem ser criadas no interior de uma casa. O local para a colocação dos vasos depende das necessidades de sol e humidade para todo tipo de bonsai que possuímos. O lugar ideal seria uma varanda ou uma janela onde o bonsai apanhe sol pela manhã.

Escritórios e ambientes com ar condicionado ou sobre electrodomésticos costumam ser locais fatais para o bonsai. A tendência que os botões e folhas têm de procurar a luz do sol poderá provocar desequilíbrio na forma da copa do bonsai. Evitar este crescimento desnivelado, girando o vaso a cada dois ou três meses, sem mudá-lo de lugar pois o bonsai não gosta de andar a ser mudado de um lado para outro.

O Bonsai como qualquer outra planta, precisa de quantidade adequada de luz, de preferência ao ar livre para fazer a fotossíntese.

Próximo a uma janela, na varanda, à sombra leve de uma árvore, uma estufa, etc., são locais adequados para cultivar um Bonsai.

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5.0 - TRANSPLANTES

O transplante é uma operação delicada que se efectua várias vezes ao longo da vida do bonsai, quando as raízes enchem o vaso e começam a aflorar á borda do vaso.

Devem efectuar-se do Inverno até à Primavera, quando começa a despertar a actividade vegetativa, permitindo assim recuperar rapidamente.

No transplante vamos reduzir o tamanho das raízes, favorecendo assim o aparecimento de inúmeras raízes pequenas.

O transplante poderá ser para o mesmo vaso ou para um semelhante, depois de limpo e esterilizado de parasitas.  O transplante deve ser feito com terra seca para melhor separar as raízes. Ao retirar o bonsai, nunca puxar pelo tronco para evitar provocar a ruptura de uma quantidade de pelos radiculares.

Os vasos de bonsai devem ter buracos no fundo, no mínimo dois, para oxigenar as raízes e prendê-las por arames, dando assim estabilidade e segurança ao bonsai. Examinar e limpar as raízes da planta a transplantar.

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Eliminar as que estão mortas ou que se apresentem muito grossas ou muito compridas ou muito embaraçadas, até um terço do seu comprimento.

Atenção à frente do bonsai – que é o lado de quem o observa.

Verificar se a orientação do bonsai é a que pretendemos.

Fixar as raízes ao vaso com a ajuda de um arame, não muito apertado. Depois da raiz presa, calca-se

bem com terra, para eliminar as bolsas de ar.

Depois do bonsai transplantado, mergulhar o vaso num recipiente com água até se eliminarem todas as bolhas de ar. Retiramos e deixamos escorrer pelos orifícios.

Depois da operação de transplante não devemos tratar da ramagem do bonsai, para não sacrificar a planta a duas operações ao mesmo tempo.

Periodicamente, dependendo da espécie, as frutíferas deverão sofrer o seu transplante a cada três anos e as demais entre quatro a cinco anos.

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Recomenda-se a utilização de um indutor de enraizamento, imergindo toda a raiz da planta na solução de, por exemplo, Biofert Raiz, na proporção de 30 gotas por litro de água, durante um minuto.

6.0 - REGA

De maneira geral as regas devem ser diárias e os melhores horários são: de manhã cedo ou ao final da tarde.

A rega deve ser feita em toda a extensão do vaso, inclusive por sobre a planta, deixando alguns segundos de intervalo para que a água possa penetrar na terra e sair pelos furos do vaso. A terra deve ficar sempre húmida - nunca encharcada!

A rega é fundamental para a saúde do bonsai. Os intervalos entre elas determinam a humidade no torrão do bonsai. É a observação e a atenção que vão determinar o intervalo entre as regras.

Se colocar um prato ou bandeja por baixo, nunca deixar a água acumular no fundo do vaso, pois isto apodreceria as raízes e fatalmente o bonsai morreria afogado ou cozido.

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Não considerar os borrifos ou pulverização como rega, a pulverização é benéfica para as folhagens, porém, nunca dispensa a rega.

Em locais onde a água tem muito cloro convém deixar um recipiente aberto com água descansar por um dia ou dois dias antes de regar suas plantas.

Caso haja uma secagem acidental, regar apenas pode não adiantar pois a terra fica impermeável, mantendo um torrão seco no miolo das raízes. Deve-se então mergulhar o vaso até cobrir toda a terra durante cerca de 10 minutos.

Deixar os bonsai por mais de dois dias sem rega, será fatal.

Retire-os do sol e deixe alguém de sua confiança responsável pelas regas. Sempre que possível agrupe plantas para melhorar as condições de humidade.

A rega correcta é a maior dificuldade encontrada pelos cultivadores.

Pode ser necessário até três regas ao dia dependendo do clima, local de cultivo e tamanho do vaso.

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A quantidade insuficiente de água é sem dúvida a maior incidência de perda de um Bonsai. O ideal é regar pela manhã diariamente e se necessário à tardinha.

A quantidade de água na rega será a necessário para obter a completa humidade do substrato/terra, sem jactos fortes, com chuveiro na mangueira ou então fazer a submersão do vaso numa bacia ou tanque. Seguindo estas recomendações seguramente não se perderá nenhuma planta por falta de água.

Evite colocar pratos em baixo dos vasos para evitar o encharcamento das raízes e o seu apodrecimento.

Comece a regar bem devagar, por cima da terra em volta do tronco, certificando-se de que a água está penetrando por toda área do solo, até que vaze um pouquinho de água pelos orifícios de drenagem, situados por baixo do vaso.

Só pode regar novamente apenas quando a terra estiver quase seca.  Atenção: somente quando a terra estiver “quase” seca. Pode ser que seja ao longo de todo dia, como pode ser dia sim, dia não.

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Se estamos numa região em que a temperatura é alta e com pouca humidade talvez tenha que se regar duas vezes por dia.

Quanto à rega, uma outra dica é de que é necessário regá-lo todos os dias pela manhã (excepto dias onde ele apanhe chuva intensa), o ideal é regá-lo de forma generosa até que a água saia pelos furos no fundo do vaso e deixar com que o solo vá secando ao longo do dia.

Por isso a importância do substrato (terra) adequada. Se o substrato for muito argiloso, ele provavelmente ficará encharcado e assim aprodecerá as raízes do bonsai.

7.0 - ADUBAÇÃO

Os fertilizantes podem ser orgânicos ou químicos:

No caso dos adubos orgânicos podemos utilizar estrume de frango, ou farelo de peixe ou

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adubo químico. Seguir a dosagem indicada pelo fabricante.

No caso dos adubos químicos, é importantíssimo o conhecimento das dosagens.

O Excesso geralmente é fatal para o bonsai.

A adubação deve ser feita regularmente a cada dois meses, diminuindo nos meses de Inverno .

Esse adubo (orgânico e inorgânico) pode ser comprado em lojas especializadas e não custam muito caro. É importante fornecer Nitrogénio, Fósforo e Potássio para o bonsai.

Toda a planta cultivada fora de seu habitat natural necessita de adubações constantes e em períodos regulares.

Os vasos dos bonsai são pequenos, e portanto o substrato em pouco tempo tem os seus nutrientes rapidamente consumidos pela alimentação natural das raízes.

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A adubação orgânica é de liberação mais lenta. Portanto, optando por esta modalidade, pedir informações sobre o adubo para se evitar excessos.

A adubação química sem ser tóxica e sem cheiro é considerada por inúmeros criadores de bonsai como a mais adequada. Recomenda-se o uso do Biofert Plus pois contém todos os macros e micros nutrientes necessários ao desenvolvimento, floração e frutificação das plantas.

Adubar sempre ao amanhecer ou ao entardecer, nunca com sol quente. Para melhor eficácia devemos respeitar as quantidades e a frequência de uso. Qualquer alteração pode tornar ineficaz o seu uso e, em excesso pode causar a morte do Bonsai.

Se o Inverno for rigoroso, evitar qualquer tipo de adubação, pois a planta diminui significativamente as actividades neste período.

Recomendamos, também, em plantas em formação utilizar o Biofert Raiz através de pulverização das folhas, sempre após a rega habitual, para aumentar os rebentos nos galhos, o que proporcionará à planta um enchimento mais rápido da copa. Indicamos no máximo três aplicações anuais a cada quatro meses evitando-se os meses mais frios.

Plantas bem adubadas estarão bonitas e sadias e, portanto, resistentes a pragas e doenças.

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Adubar uma planta, é fornecer matérias primas nutrientes para que a mesma as possa usar no processo da fotossíntese e produzir o seu alimento.

8.0 - DICAS

1- Sempre que se podar um galho, usar sempre um cicatrizante para evitar qualquer ataque de fungos e evitar a perda de seiva.

2- Sempre que se podarem raízes, usar um bom enraízador e também um cicatrizante.

3 - Podar as raízes no final do Inverno, pois é um momento em que a circulação é menor, e a planta sentirá menos. O mesmo se aplica para a poda aérea.

4- Ao podar as folhas de uma árvore mais velha com o objectivo de reduzir o tamanho das folhas, molhar pouco e não adubar, até a planta começar a mostrar as novas folhas.

5 - Toda a vez que se fizer uma poda de raizes maior do que aquilo que deveria ser feito, poupar a planta eliminando um pouco da folhagem. A raíz é a boca da planta e, se diminuirmos a sua condição de alimentação deveremos também diminuir parte das zonas que vão ser alimentadas.

6 - Quando se podam as raízes, evitar que as mesmas fiquem ressequidas usando um borrifador para manter a humidade.

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7 - A aramagem quando feita com um fio protegido, danifica menos os troncos e os galhos da planta. Devemos usar estes aramaes protegidos se a planta não vai para uma exposição.

8 - Nunca nos devemos esquecer de colocar a tela de protecção nos furos de drenagem porque a sua finalidade é evitar a perda de compostos durante a rega.

9 - As mudas, quando compradas, geralmente virão num saquinho de plástico preto que deverá ser removido no início do processo.

10 - Os Bonsai são plantados num vaso, mas as mudas não devem ser replantadas

de imediato nesse tipo de recipiente pois ainda não são Bonsai e devem ser replantadas respeitando o preparo do solo.

11 - Uma vez que a muda for retirada da terra, os galhos devem ser podados na proporção do volume das raízes. A poda deve ser feita com tesoura bem afiada e muito cuidadosamente, de modo a não prejudicar a forma que se deseja dar ao futuro Bonsai. Comecar por podar as raízes secas ou danificadas, e fazer o mesmo com os galhos em igual situação. Terminada a chamada poda de limpeza, observar a proporção do volume de raízes em relação aos galhos: se sobrarem muitas raízes, talvez seja necessário podar alguns galhos. Geralmente a proporção  dos galhos em relação às raízes é de seis galhos para quatro raízes.

12 - Acomodar as raízes da muda no vaso e acrescentar terra gradualmente carregando-a levemente  com os dedos. Encher o vaso com terra suficiente para cobrir as raízes mas nunca ultrapassar a borda do vaso. Pressionar a área aterrada com as mãos usando pouca força, e não utilizar

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ferramentas.

13 - Depois que a muda for plantada, talvez ela precise ser amarrada ao vaso com um barbante forte, fio ou apoiada de alguma forma para não mudar de posição ou cair, até que as raízes fiquem mais fortes. Esse apoio deve ser mantido por cinco meses.

14 - As mudas recentemente plantadas devem ser colocadas a meia sombra, ao abrigo dos raios diretos do sol e do vento. Como este é o estágio de crescimento de raízes novas, regar a terra duas vezes por dia.

9.0 - PODA AÉREA

Podar quer dizer tirar galhos em excesso e ao mesmo tempo direccionar a planta.

Podar é dirigir a formação de uma árvore.

Depois de já definida a posição dos galhos, a forma em que o botão vai crescer, periodicamente é só cortar e reduzir o tamanho dos botões e galhos para manter sempre a harmonia visual. A época da poda dependerá da espécie de planta cultivada e da estação do ano.

Existem galhos que necessitam de mais sol que os outros. Para termos um bonsai equilibrado, bonito, deve haver um bom trabalho de cultivação por

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parte da pessoa que quer ter um bonsai.

Deve haver dedicação total, e saber fazer poda e a manutenção da aparência, que auxiliam no crescimento.

Por isso deve-se:

tirar os botões (Me-tsumi), podar as folhas (Há-gari), arrancar os galhos (Eda-nuki) e cortar os galhos (Kirimodoshi),

havendo técnicas para faze-los.

Além de saber a técnica, deve-se saber também a hora certa de aplicá-las, pois senão não adianta fazer a

técnica correctamente, se ainda não é hora de cortar os botões, por exemplo.

É bom conhecer a natureza das espécies das plantas.

Se fazemos uma poda para aumentar as raízes ou para haver novos botões e não é isso que

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acontece, todo o trabalho que tivemos foi nulo.

A época de crescimento dos galhos e raízes geralmente começa um pouco antes de abrir as folhas novas dos galhos. Por exemplo: O acer é na metade de Agosto (no Japão é final de inverno) que começam os movimentos das raízes.

As espécies sempre verdes (perenes) começam o movimento das raízes no final de Setembro ou começo de Outubro. Podem começar mais cedo, na metade de Agosto, ou mais tarde, no começo de Novembro.

No caso das árvores de folha caduca, as raízes começam a crescer mais cedo, na metade de Agosto e continuam, até, mais ou menos a metade Dezembro. Para os galhos, folhas e qualquer outra parte da árvore que fique sobre a terra, no caso das folhas caídas, iniciam seu crescimento no final da metade de Maio até a metade de Agosto. No caso das sempre verdes, o crescimento do resto da árvore inicia na metade de Abril até a metade de Setembro, havendo algumas diferenças dependendo da espécie da árvore. Vai depender também da temperatura e humidade, que variam de um ano para outro. Por isso é bom ter uma boa base de comparação para poder fazer os trabalhos (poda e

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manutenção de estilo) e é bom ter estas datas anotadas. A manutenção de um Bonsai sem realizar poda de raízes é bem simples, além disso as podas de raízes são realizadas num período médio de 1 a 2 anos.

A poda é uma das operações fundamentais para obter um bom bonsai.

Usar delicadeza ao segurar os ramos em que estamos a intervir. Identificar os ramos que eventualmente deverão ser eliminados.

Dar ao bonsai o princípio da triangularidade, um dos princípios básicos do cultivo dum bonsai. A poda pode ser repetitiva com o objectivo de conter o desenvolvimento do bonsai.

Na natureza, os ramos mais baixos da árvore, dominados pelo crescimento dos mais altos, alongam-se  à procura de luz, conferindo à ramagem uma estrutura triangular.

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Seja qual for o estilo de bonsai a adoptar, os ramos inúteis, devem ser eliminados.

Um bonsai é essencialmente estética.

Retirar os ramos que crescem para o lado do observador.

Retiram-se os ramos que crescem na base do tronco, até à altura de um terço do comprimento do tronco.

Eliminar por completo os ramos doentes. Durante a poda não se cortam os ramos à mesma medida mas sim com diferentes comprimentos para que todos tenham espaço para se desenvolverem com harmonia. Ao cortar um ramo, alisar bem a superfície de corte, que fica o mais rasa possível. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas de corte côncavo, que fazem uns cortes limpos e de fácil cicatrizarão.

Quando as feridas da poda são de grande tamanho, é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir a sua perfeita cicatrização.

Os ramos que se cruzam são um erro na prática do bonsai, excepto quando se pretende fechar

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um espaço deixado vago por um ramo morto. Os ramos úteis para dar a triangularidade ao bonsai, devem ficar.

O ramo escolhido para principal deve-se deixar crescer e engrossar, para dar equilíbrio estético ao bonsai. Deve-se cortar um ramo que esteja a atrapalhar o estilo de bonsai que se pretende fazer. As podas devem ser feitas quando a planta está na plenitude da sua vegetação. Os ramos mais grossos encontram-se na parte inferior do tronco e os mais pequenos no topo. Manter a forma inicial do bonsai, removendo os ramos e botões que crescem muito.

De uma maneira geral, sempre que o ramo atingir dez pares de folhas, reduzir a dois ou quatro pares conforme o desenho desejado. A poda da copa é muito importante para a saúde do bonsai pois é necessário criar espaços abertos por entre os ramos e galhos para que o sol penetre dentro da árvore.

Se o bonsai estiver com arames, verificar se os mesmos não estão a cortar a casca de algum galho. Se for necessário deve ser removido com um alicate de cortar fios.

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NÃO TENTAR DESENROLAR O FIO, PORQUE PODE PARTIR-SE O GALHO.

Importante: Algumas plantas perdem a sua folhagem no Outono. Não entrar em desespero pois é uma boa hora para trabalhá-lo. É o meio de dar ou manter o formato do Bonsai. Se o Bonsai apresentar um ou mais ramos descaracterizando a sua forma, fazer a poda dos mesmos com uma tesoura mantendo e respeitando o contorno de sua copa.

Após a poda recomendamos a utilização do Biofert Fix.

A poda é essencial.

É o que dá formato à planta, garante a entrada de luz entre os galhos e ajuda a fortalecer os troncos.

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É por meio das podas da copa e raiz que se limita o tamanho dessas pequenas árvores.

A poda da parte aérea do bonsai deve ser feita na Primavera, quando a planta brota e começa a crescer. O Outono também é indicado.

Já a poda de raiz deve ser feita de Maio a Agosto, pois é preciso evitar climas extremos como o Verão. Para debilitar um ramo basta cortar a sua parte final (despontar). Para o reforçar, deixa-se crescer. O crescimento de ramos sobrepostos (dois ramos demasiado próximos que crescem paralelos um sobre o outro) é um defeito dos bonsai que devemos evitar.

O cruzamento dos ramos entre si é um defeito num bonsai. Os grandes cortes devem ser tratados com massa cicatrizantes. A poda dos ramos define a forma de um bonsai e a poda dos gomos e das folhas serve para embelezar o bonsai. A desfolha é a poda de todas as folhas de um ramo. Faz-se durante a fase vegetativa do bonsai, deixando apenas no ramo os pedúnculos foliares. Os ramos demasiado finos engrossarão se não se podarem.

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Só se podam quando tiverem a grossura desejada.

A poda das gemas das coníferas (pinheiros) – Pinçar - deve efectuar-se só com as mãos.

Nas coníferas devemos deixar alguns feixes de agulhas nos ramos para não provocar a sua secagem.

10 .0 - PODA DE RAÍZES

Como funcionam as raízes:Se examinarmos as raízes de uma árvore, mesmo numa pequena

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planta de viveiro, repararamos que não existe uma raiz-mestra. Esta provavelmente é a primeira raiz produzida por uma semente, ela cresce diretamente para baixo em busca de água e simultaneamente fortalece a estabildiade da planta. As pessoas costumam pensar que a raiz-mestra continuava a estender-se para baixo, por uma distância considerável, mas agora sabe-se que não é isso que acontece. As raízes apenas se enterram no solo o suficiente para localizar uma fonte constante de água e alimento e na  maioria dos casos isso não acontece em grandes profundidades.  Vale a pena reforçar que as raízes em geral estão estruturadas na mesma forma que os galhos, as raízes mais grossas irradiam para fora da base do tronco, depois bifurcam regularmente e terminam em aglomerados de raízes finas nas pontas. A humidade é absorvida pela planta pelo processo de osmose, principalmente através dos cabelos radiculares mais finos. Em alguns casos elas são tão minusculas que quase não vemos a olho nu.

Osmose, o que é?

As paredes dos cabelos radiculares são permeáveis, isto é, as moléculas de água são capazes de as atravessar. O fluído no interior das células dos cabelos radiculares acumula elevada concentração de nutrientes sob a forma de sais mineirais, enquanto a água no exterior contém uma concentração muito mais baixa. De modo a equilibrar as duas, a água passa dos solos húmidos através das paredes celulares para o interior dos cabelos radiculares, causando a diluição da concentração contida na raiz. Conforme a água passa através das paredes celulares, carrega consigo os nutrientes. Quando a concentração de nutrientes do solo é maior do que nas raízes (por exemplo quando utilizamos fertilizantes em excesso), a água passaria das raízes de volta para o solo e as raízes morreriam de desidratação ( este fato é o que conhecemos como raízes queimadas). Por isso devemos deixar por exemplo o esterco de vaca fermentar durante mais ou menos um ano antes de utilizá-lo. As raízes mais grossas actuam como armazéns no inverno para os açúcares que as folhas produziram no verão. No verão as raízes finas começam a bombear água para os novos botões em

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crescimento.Conforme a água passa para cima, atraves das raízes, para o interior do tronco, o crescimento de novos rebentos e folhas é acelerado.  Portanto podemos afirmar que em quase 90% dos casos de bonsai debilitados, o seu problema está na formação das raízes.  A poda de raízes deve ser feita correctamente para garantir um sistema de raízes eficiente e saudável. O início da primavera é o período mais indicado para realizarmos poda de raízes e a mudança de vaso.

A tarefa mais perigosa e delicada para a planta é a poda de raízes.

Pedir auxílio a alguém que já tenha realizado esta tarefa com sucesso, ou com mais experiência.  Cada espécie de bonsai e a sua idade determinarão a periodicidade das podas. Plantas mais  jovens, onde o seu sistema radicular está em plena actividade, as podas são mais frequentes, a cada 1 ou 2 anos. Já em plantas idosas, este intervalo é maior devido ao seu ciclo vegetativo estar com crescimento bem diminuído. As raízes poderão ser diminuídas em até 1/3 do seu total. É importante usar ferramentas adequadas para não danificar as raízes. Para iniciar um bonsai, uma espécie adequada seria a Serissa, resistente aos diversos climas e podendo ser cultiva no interior ou exterior. Após a poda de raízes, não expor o bonsai a ventos fortes e deixá-lo em meia sombra por um período de 50 dias e, após este período, introduzir o sol directo gradualmente até poder expor ao sol pleno. Começar com 1 hora e aumentar na razão de 1 hora de 2 em 2 dias até atingir 6 horas. Poderemos então deixá-lo o dia todo a sol pleno.Não aplique adubos por um período de 30 a 40 dias

11-0 - LUMINOSIDADE

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Quase todo o Bonsai precisa de 4 a 6 horas de sol diárias. O lugar ideal seria uma varanda ou uma janela onde o bonsai apanhe sol pela manhã. Escritórios e ambientes com ar condicionado costumam ser fatais. A tendência que os botões e folhas têm de buscar a luz do sol poderá provocar desequilíbrio na forma da copa do bonsai. Evitar isto girando o vaso a cada dois ou três meses, sem mudá-los de lugar pois as plantas não gostam de andar de um lado para outro.

12.0 - PINÇAGEM

Chamamos pinçagem ao corte dos ramos finos dos Bonsai. Ao contrário da poda, a pinçagem efectua-se também durante a época de crescimento das árvores. Com a pinçagem conseguimos aumentar a densidade da folhagem dos Bonsai e diminuir o tamanho das suas folhas. Como as árvores têm diferentes maneiras de crescimento, não devemos pinçar todas as árvores da mesma  maneira.

Como pinçar as árvores de folhagem perene larga Árvores que não perdem as folhas no Outono como Ficus, Oliveira, Sageretia, Serissa, Carmona, Laranjeira, Buxo, etc.

Como pinçar as árvores de folhagem caduca de um só crescimento anualÁrvores que perdem as folhas no Outono, e que têm uma só fase forte de nascimento dos botões na Primavera, como Acer palmatum, Faias, etc.

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Como pinçar as árvores de folhagem caduca com crescimento ativo durante todo o período vegetativo;Árvores  que perdem as folhas no Outono, mas que não param de crescer desde a Primavera até ao fim do Verão, como Ulmeiros, Figueiras, Romãzeiras, Macieiras, Pyracantha, Cotoneaster, Ligustrum, etc.

Como pinçar as coníferas de folhas escamosasJuníperos como as Sabinas ou Zimbros.

Como pinçar os pinheiros:Pinus pentaphylia, etc.

13.0 - ARAMAR

Sendo Bonsai uma Arte, o estilo e tortuosidade dos galhos vai depender exclusivamente do cultivador. Os arames têm a função de modelar ou direccionar o crescimento do caule ou dos galhos.  Os arames permanecem no Bonsai por um período geralmente não maior a oito meses, até que a planta se acomode à posição desejada.  É o método que se usa quando se pretende dar uma certa inclinação a um ramo ou a um tronco, para conseguir determinado estilo. Utilizam-se fios de alumínio ou de cobre, de diferentes diâmetros. O arame enrola-se com um ângulo de 45º relativamente à linha do tronco e o comprimento do fio deve ser equivalente ao dobro do comprimento do ramo que se pretende corrigir ou o diâmetro do arame o usar deve ser mais ou menos equivalente a um terço da largura do ramo a corrigir. Deve aplicar-se descrevendo espirais regulares à volta da parte que nos interessa, sem sobreposições ou cruzamentos. Finalizada esta operação, dobra-se a extremidade livre do arame sobre si própria, para evitar ferir o bonsai. Para reforçar o efeito da aramação, devemos juntar dois fios do mesmo diâmetro, mantendo paralelos ambos

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os percursos. Não se deve fazer a aramação durante o período de despertar vegetativo, para evitar o constrangimento da seiva. Para efectuar uma aramação correcta, segura-se com a mão esquerda o ramo que se deseja dobrar, enrolando o fio em espiras, com a mão direita. O arame deve ficar colocado durante algum tempo:

- 6 a 8 meses nas plantas de folha caduca - 12 a 18 meses nas coníferas

O aramar faz a planta despender muita energia pelo que, se o resultado não foi o desejado, devemos esperar entre 6 a 7 meses antes de voltar a fazer uma aramação no mesmo ramo ou caule.  O aramar não deverá ser demasiado apertado nem demasiado folgado. Nunca efectuar uma atadura num bonsai que tenha sido transplantado ou que o vá ser no ano em curso. No momento de dobrar um ramo, fazê-lo com delicadeza, utilizando os polegares como suporte na fase de modelagem.  Depois duma aramação, resguardar o bonsai e regar abundantemente.Logo que o arame ameace estar a estrangular a planta, deve ser retirado. Se não houver problemas, devemos retirar o arame antes do descanso vegetativo ou no Outono, cortando o arame aos bocados sem ferir a casca do bonsai. Utilizamos a aramagem para corrigir a inclinação dos ramos. A aramagem permite-nos utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar. De certa maneira, o arame substitui a força do peso dos ramos nas árvores grandes da natureza. Enrolamos arame nos ramos e no tronco sem apertar demais para que o arame não fique marcado na casca da árvore. Idealmente tem de ficar um espaço entre o arame e o ramo por onde possa passar uma folha de papel. Como os ramos engrossam, devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca.

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 O arame que se utiliza actualmente é o arame de alumínio anodizado, de cor de cobre velho. Trata-se de um arame extraordinariamente flexível e resistente. A grossura do arame depende da força que tem de exercer para fazer vergar os ramos. De uma maneira geral, os arames vão de 5 mm (grossos) até aos 0,5 mm (finos). A regra de ouro da aramagem consiste em não deixar nenhuma marca na casca.

14.0 - PROPORÇÃO

A relação máxima entre a espessura da árvore e a altura é de 1:10. O ramo mais baixo deve ter entre ¼ e 1/3 da altura total. Devem ser evitadas árvores com folhas grandes. Um vaso correcto deve obedecer às seguintes proporções: tronco do bonsai A, altura do vaso A, largura do vaso 4 A e altura total do bonsai 6 A.

Normas de John Naka para o cultivo bonsai, tais como: 1. Seleccionar plantas robustas, resistentes e sadias. As coníferas são as mais usadas, especialmente os juniperos. Para os principiantes não é recomendável o uso de plantas caducas, pois mesmo sendo bem resistentes, necessitam de uma experiência maior do cultivador dos bonsai. 2. Em geral são utilizadas plantas de tamanho pequeno, porém não é uma regra. Podemos utilizar plantas entre 15 a 40cm de altura. Essa altura seria a ideal.  3. Existem 5 elementos que devemos considerar no momento de selecionar uma planta ou um pré-bonsai.  • Raízes: devem ser bem em grande volume e espalhadas em todas as direções. • Tronco: deve afinar-se a medida que vai crescendo e ser de lenhoso.  • Vértice: cada planta deve ter um ápice, inclusive depois da ponta ter sido cortada. Um galho

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adequado deve ser movido para representar o ápice.  • Ramificação primária (próxima a base):deve ser abundante e proporcional ao tamanho da planta, tornando-se mais fina à medida que se aproxima do ápice da planta.  • Ramificação secundária e outras (mais próximas ao ápice): a ramificação secundária deve ter uma folhagem densa desde a base. 4. O Estilo Básico: o estilo básico que todos os principiantes devem usar para aprender a arte do bonsai é o de tronco erecto e formal, chamado CHOKKAN.  5. Posição de trabalho: O bonsai deve ser trabalho de modo que o centro da árvore fique ao nível dos olhos.  6. Frente: todos os bonsais devem ter uma frente, e esta deve ser a face mais bela da árvore, evitando galhos baixos frontais.  7. Simetria, equilíbrio e proporção: o bonsai é uma das formas mais sofisticadas de arte, que combina habilidade artística e a prática de horticultura. Para criar um bonsai natural é preciso compreender a simetria, equilíbrio e proporção da planta. Simetria num bonsai significa uma repetição da mesma forma e tamanho. Isto em todos os pontos de vista, da direita para esquerda, de cima para baixo, tudo tem de ter a mesma forma e tamanho. Este é um aspecto que carece da imaginação do artista. Para os principiantes é melhor pensar em formas simétricas, como um triângulo e aos poucos ir trabalhando composições estéticas mais avançadas. Equilíbrio significa harmonia entre a planta, suas ramificações, seu vaso etc.

Proporção é o elemento mais importante para a criação de um belo exemplar.

O método conhecido como “Rectângulo de Ouro” é usado para obter proporções adequadas.

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Na figura abaixo ilustramos este método geométrico.

Uma sequência numérica conhecida como “Sequência de Fibonacci” é 1,2,3,5,8,13,21,34,55, etc. Ou seja, cada número é a soma dos dois números que o precedem.

Exemplo:-

Figura 1

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 1+1 = 2 2+1 = 3 3+2 = 5  5+3 = 8  etc ..

Figura 2  Como encontrar os pontos e a divisão precisa.  AB é uma linha dada de 21cm (altura da planta). O ponto C é o centro da linha entre os pontos AB.  Fazer um arco usando os pontos BC como raio, usando o ponto B como centro.  Com B e D formando um ângulo de 90º. Ligar os pontos A e D, em seguida criar um arco usando BD como raio  com D como centro, para encontrar o ponto E. Agora marcar um arco usando AE como raio, com A como centro.O ponto de interseção F marca o ponto “dourado  da divisão” AF(13cm), BF (8cm) e AD(21cm).

Figura 3  Uso na prática – árvore de 21 cm  A ramificação primária está em torno de 1/3 da altura da árvore (8cm).  As demais ramificações secundárias ocupam os demais 13cm. TRONCO

O tronco deve alargar em direcção às raízes. Deve afunilar equilibradamente conforme vai progredindo para cima, seja direito ou curvado, vertical, inclinado ou em cascata. Se é direito na base, deve continuar direito.

RAMOS - As árvores são tridimensionais. dimensões.

Por isso os troncos devem ser compostos em 3

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- O 1º ramo pode estar tanto à direita como à esquerda mas, deve inclinar-se para a frente. - O 2º ramo deve aparecer no lado oposto e também ligeiramente inclinado à frente. - O 3º ramo deve surgir na parte de trás, para dar uma noção de profundidade ao arranjo global. - Os ramos mais baixos devem ser os mais grossos e devem tornar-se, progressivamente, mais finos à medida que se vai para a copa da árvore. - Os ramos devem ser mais espaçados na base da árvore e devem crescer cada vez mais próximos uns dos outros, em direcção à copa. - Num tronco curvo, os ramos devem surgir sempre na parte exterior da curvatura e nunca na parte interior. - Não devem formar-se 2 ramos diametralmente opostos. Isto impede que o olhar percorra todo o ramo. - Os ramos devem estar sempre em harmonia com o tronco. Troncos direitos devem ter ramos direitos e troncos curvos devem ter ramos curvos. - Os ramos frontais devem só aparecer a cerca de 2/3 da altura ou comprimento do tronco. - A parte inferior deve estar livre de ramos a crescerem à frente, mantendo o tronco à vista. - Se o tronco não estiver visível, os bonsai parecem mais um arbusto que uma árvore. - Embora seja difícil, devemos manter-nos o mais possível fiéis à forma ideal do bonsai. - Mas, acima de tudo, um bonsai é nossa criatividade.

aquilo que desejamos para a árvore, dando largas à

15.0 - MANUTENÇÃO E CUIDADOS BÁSICOS

A manutenção do bonsai consiste basicamente em: - Conservar a terra húmida - Manter em local ventilado e com incidência de luz solar directa, geralmente por meio período. - Podar os galhos para a manutenção do formato desejado - Adubar a terra

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A cada três anos em média, dependendo da espécie, trocar a terra Anualmente, deve ser feita uma manutenção, que pode ir desde a poda de galhos e raízes, até a troca da terra e do vaso.

Essa manutenção deve ser feita sempre no Inverno, que é quando as plantas estão em estado de dormência em preparação para a Primavera.

Caso seja feita noutra estação, corre-se o risco de enfraquecer o bonsai. As plantas precisam de ficar fora de casa e apanhar pelo menos de 4 a 5 horas de sol directo por dia, excepto o fícus, que pode ficar à sombra. Um bonsai de junípero, por exemplo, precisa ficar exposto pelo menos 8 horas diariamente. Ou seja, nada de colocar o seu bonsai dentro de casa - a não ser em ocasiões especiais (depois levá-lo de volta ao jardim). O bonsai precisa de ficar exposto à chuva, ao vento... Enfim, em contacto com a natureza, para ele se desenvolver melhor. Considerando as espécies mais utilizadas para bonsai podemos dividi-las nas classes Exterior e Interior. Para EXTERIOR deveremos ter uma exposição a luz solar directa de pelo menos 4 horas diárias. Nesta classe podemos citar como exemplo as coníferas ou popularmente chamados "Pinheiros" Para INTERIOR é necessário que o bonsai receba luz directa e/ou indirecta durante 4 horas diárias, é aconselhável que uma vez por semana o bonsai seja exposto à luz solar directa, se possível no período da manhã, durante 3 a 4 horas.

Regar diariamente, mantendo a terra húmida ao toque, porém devemos tomar o cuidado de não deixar

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encharcado, água empossada. Lembrar que o nível de humidade determinará a periodicidade da rega. Recomenda-se adubar de dois em dois meses. Devem ser consideradas as características peculiares ao cultivo de cada espécie de planta e muito carinho e dedicação. O bonsai é uma árvore que, por viver num vaso onde há pouco espaço para suas raízes, necessita de adubos e fertilizantes. No período da Primavera até o final do Verão as plantas estão absorvendo os nutrientes, portanto nesta época, num intervalo de 15 ou 20 dias devemos aplicar um adubo líquido. Devemos também colocar algum tipo de adubo sólido de lenta decomposição, com pouco nitrogénio.  Estar atento às pragas e doenças, fazendo uma manutenção preventiva a cada 30 dias e assim evitaremos problemas e ocorrendo alguma anormalidade, utilizar insecticidas. Separar os bonsai de outras plantas.Toda planta necessita de luz para sobreviver e realizar a fotossíntese. Devemos cultivar os Bonsai em local extremamente claro de forma a que o mesmo receba no mínimo 2 horas de luz solar durante o Verão e 3 horas durante o Inverno, nas primeiras horas da manhã ou nas últimas horas da tarde. Evitar a luz do sol de 11:00 às 15:00 horas.

16.0 - FORMAS

Há três técnicas principais para melhorar a forma dos Bonsai: A) A poda  B) As pinçagens  C) A aramação Os Bonsai são classificados em vários estilos, que se baseiam nas condições encontradas na própria natureza. As florestas devem ter sempre um número ímpar de árvores.

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Usar espécies com folhas pequenas.

Os primeiros ramos crescem para cima, para formar novos troncos. A lista abaixo contém 10 estilos diferentes, mas a variação que pode ocorrer é infinita. "O mais importante ao escolher-se um estilo, é respeitar a forma da árvore".  "Um pinheiro nunca vai ficar bem no estilo cascata (na horizontal)". Programando a forma para daqui a três anos. Poda: a manutenção do estilo da árvore nova deve ser sempre programada, para comparar o que queremos com o resultado que temos. Através do resultado podemos analisar como transformar a forma da árvore.  A cada ano que passa podemos fazer um trabalho para alterar a forma e a classe da árvore. Por exemplo: vamos pegar num bonsai que foi abandonado, crescendo à vontade, as formas caíram em desordem. Agora, pega-se numa tesoura para organizá-lo, cortando, limpando os galhos. Isto é um trabalho com resultado passageiro, quem pensa que fazendo assim, está certo, está apenas fazendo um trabalho aldrabado. Devemos pegar nesse bonsai e colocá-lo numa base giratória, dando uma olhadela em todo o bonsai, de todos os ângulos, várias vezes.

Ver que galho é forte e qual é fraco, se a poda é necessária, quais são as direcções em que ele vai crescer, quais as medidas, e o resultado disso. Saber quais as tendências que esse bonsai tem, para que tipos de formas. Às vezes agimos muito rápido, devemos ás vezes deixar crescer um pouco mais, para poder planear formas para daqui a três ou cinco anos. Devemos formá-lo pouco a pouco, isto é importante. Não é tão complicado observá-lo por um ou dois anos, qualquer pessoa saberá a natureza da árvore. Daí devemos seguir o básico da poda e a manutenção da aparência, cumprindo durante este tempo apenas este método.

A Estética é o coração do bonsai.

Se bem que é verdade que o cultivo dum bonsai está baseado na horticultura, os aspectos de

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horticultura não devem  levar vantagem em relação aos factores estéticos. Será um fracasso apreciar um bonsai sem estética, resultando em árvores de baixo padrão. Aqueles que negligenciam a estética fazem do bonsai um grande mau serviço. Uma árvore bonita é sempre uma fonte de grande inspiração para outros. As pessoas estão a começar a ser mais criteriosas, em relação ao que eles apreciam e compram. No passado, a maioria dos entusiastas de bonsai dedicava quase todas as suas energias às mecânicas do bonsai. Hoje em dia o equilíbrio mudou ligeiramente a favor dos aspectos visuais de design de bonsai. Isto é uma realidade, porque o bonsai é essencialmente um tipo de arte. Como qualquer outro tipo de arte, o bonsai pode ser analisado,  ensinado e estudado.

Os princípios básicos estão comummente relacionados com os outros tipos de artes visuais como pinturas e esculturas. As limitações habituais que os indivíduos passam para alcançar o final, são inerentes a todos os tipos de arte.Afinal de contas nada é fácil e o desafio, a disciplina e a dedicação é que vai determinar a formação de um grande artista. Os princípios estéticos do bonsai podem ser aprendidos como quaisquer outros tipos de arte. O objectivo é dar uma compreensão de como a teoria estética deveria ser colocada em prática fazendo um projecto de árvore. A Estéticas do Bonsai é composta por linha, forma, composição, equilíbrio, perspectiva, textura e cor, os mesmos factores que governam as impressões visuais das artes plásticas. Como regra geral, tudo o que é tridimensional tem quatro elementos a serem observados: cor, forma,  textura e profundidade.

Se quisermos transmitir harmonia visual ao bonsai, temos que trabalhar fundamentalmente a cor, a forma  do tronco, a textura do tronco e a profundidade dos galhos. Se pudermos cuidar desses detalhes, teremos uma harmonia visual extremamente satisfatória.

As raízes têm três funções primárias.

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 A primeira é pura e simplesmente impedir que a árvore caia. As raízes que se espalham a partir da base do tronco estendem-se em todas as direcções, prendendo assim a árvore ao solo. A segunda função das raízes é retirar os nutrientes e água do solo. As espécies que estão adaptadas para crescer em regiões áridas têm longas raízes de busca, que sugam humidade de uma vasta área. As que vivem em solos húmidos e férteis têm raízes finas e pouco profundas, que podem não se expandir para além da extensão de seus ramos. A terceira função é actuar como despensa para a árvore. Durante o inverno, as raízes armazenam açúcares que foram sendo produzidos pelas folhas, ao longo dos meses de verão.

Yamadori significa mudas colhidas na natureza, mas para conseguir as mudas, uma pessoa pode  muito bem comprá-las num horto. Este método pode ser aplicado como continuação do Misho, porém, com a economia de alguns meses (a idade da muda irá influir neste caso). A muda deve apresentar caule curto porque algumas espécies tendem ao crescimento vertical exagerado do caule, tornando-se inadequadas para se tornarem um Bonsai, por isso devem ser educadas desde muito cedo. Se optarem por colher a muda ao natural, cuidado para não danificarem as raízes na hora da retirada.

17.0 - ESTILOS

Um tronco erecto, vertical, é basicamente o estilo CHOKKAN. Os galhos devem ser

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arranjados alternadamente um de cada lado com o terceiro sempre para a parte posterior da árvore. Os galhos irão diminuindo de tamanho à medida que ficam mais altos. Aceita-se uma pequena  inclinação. Árvores mais velhas poderão ter os galhos rebaixados, enfatizando a idade da árvore que mostra sentir o peso dos anos que passaram. Para iniciar na Arte Bonsai todos deveriam começar com este estilo e, quando tiverem muitos anos de prática, voltar a ele.

MOYOGI - Erecto informal

Esta é uma variação do estilo acima mas com a vantagem de ser muito mais fácil de desenvolver. A estrutura dos galhos deve seguir as mesmas condições comentadas acima mas o tronco fará algumas curvas . Os galhos devem sair da parte externa das curvas. O visual ficará mais harmónico se o ápice fizer uma

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 pequena inclinação para frente, assim como uma reverência ao observador.

SHAKAN - Inclinado Shakan, é uma outra variação do estilo CHOKKAN, com a diferença de que não é vertical e o tronco poderá ter algumas curvaturas ou seja, não é necessário ser recto. É importante observar que as raízes devem ter mais força no lado contrário da queda da árvore. Isto mostrará que a árvore se adequou para se sustentar. O nebari, que é o ponto de encontro do tronco com o solo, é bastante significativo neste caso. Observe a figura ao lado. Este estilo ocorre com frequência na Natureza.

HAN-KENGAI - Semi-cascata

Este estilo, Han-Kengai, é facilmente encontrado em precipícios montanhosos ou precipícios a beira-mar.

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Simboliza árvores que se agarram a uma face de precipício onde elas são castigadas pela neve e vento. O estilo cascata é muito popular na China. A regra que não ser quebrada é a de que o ponto mais baixo da árvore deve estar abaixo da borda do vaso mas, acima do fundo do vaso.

KENGAI - Cascata

O Kengai, tem as mesmas características do Han-Kengai. O estilo cascata é muito popular na China. Entretanto as cascatas japonesas têm a aparência mais suave comparada com as dramáticas cascatas chinesas. A regra que não pode ser quebrada, neste estilo, é a de que o ponto mais baixo da árvore tem que estar abaixo da base do vaso.Na cascata tradicional, o ápice invertido deve estar directamente abaixo do centro do tronco.

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FUKINAGASHI Varrido pelo vento Embora efeito, se neste estilo um dos mais naturais, apresenta portronco assim dramático. Aperceba árvore foi açoitada pelo vento durante muito tempo tronco etambém, seus galhos e mesmo acompanham a-esta direcção do vento. galhos Não existem regras para o desenho do oudizer, dosseu por agradável. istoe,mesmo, liberdade faz com que seja difícil apresentar um trabalho harmonioso eum Ao lado, nano imagem, percebe-se oou movimento do vento, observadas contínuo. Estas condições são facilmente alto das montanhas nas regiões litorais.

BUNJING -objectiva Literal Esteuma tem a delicados antiga caligrafia chinesa. Parece ser únicosuas estilo que representação galhos estão na oNatureza. O central estilo está tronco nas curvas. Os limitados mostrará uma parte final da árvore, edeste sugestivos. Ointelectual aspecto saudável das folhagens árvore chinesa. bem Ana criação cuidada. Aliberdade palavra "Literati, derivada da elite daeoapenas antiga aristocracia deste criadores estilo de permite bonsai arepresentar de expressão doestilos. artista mas, énoindicada para os não que jáestilo adquiriram domínio deponto todos oséoutros

SOKAN -por Tronco duplo No estilo Sokan raízes são as mesmas os dois acontece no do que Estilo SOJU, onde as raízes de cada árvore são independentes. trabalhando Éoárvore um dos lindos estilos observados pela comparação quetroncos diferentemente pode ser feita dois parceiros  juntos. características Um casal, dos asobre mãe eque omesmas. Dentro dopara estilo Sokan, as árvores poderão ter as outros estilos como Moyogi, Shakan, etc. SEKIJOJU Raiz abraçada afilho. rocha Este estilo é-rios verificado na que beira vão de eas locais onde as rochas vão sendo desgastadas e deixando as raízes expostas se desenvolvendo as importante neste estilo natural as raízes estejam bastante firmes na rocha e de forma . embora (Hokidashi) si pode ter qualquer estilo, fique menos agradável ode Estilo Vassoura eA Erecto formal (Chokkan).

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HOKIDACHI -eum Vassoura Todos os se do iniciam partir de um tronco vertical sendo pontos extremos. subdivididos atéado seus rede Considerado de pequenos dos estilos mais belos émais também um dosmaneira mais delicados noCaducas arranjo da fina galhos que se mostram período doárvores. Inverno. Para este estilo mais adequadas as árvores são as por terem, naturalmente, características. YOSE UE –pode Floresta Este estilo conter ano partir dePara 3dará Édeixar importante observar que um bosque ou floresta com de 7estas árvores veracidade ao estilo. A ímpar número favorece torna-se a galhos harmonia conjunto. quantidades acima de 21 esta característica (Ímpar) desnecessária. profundidade Émais importante aacolocação das árvores de que seobservação evidencie perspectiva. Olhando-se de frente não se deve que um tronco se interponha outro.

NEAGARI - caracteriza-se Raiz exposta É sua muito beleza. comum vermos florestas tropicais ou àébeira de rios este estilo mostrado em toda O exposta. solapamento margens dos rios pelas águas, vai expondo as raízes criando oárvore, Estilo raiz Quanto expressão mais se velhas estiverem as raízes, quanto mais dramático forque ouma desenho da mais consegue no resultado deste estilo. IKADABUKI Este troncos. estilo Érecta, um representa uma árvore caída, através da os galhos laterais se com convertem em fenómeno troncos nascem muito frequente natureza. Em bonsai, équal um estilo pouco utilizado pois, como os a em linha não permitem muitos arranjos visuais satisfatórios. NETSURANARI serpentiforme. bonsai por apresentar várias árvores que crescem de uma única raiz Neste entre si, estilo, da raiz principal surgem todas as demais árvores, com separação suficiente para aparentar um pequeno bosque. Na natureza, um fenómeno ocorre frequência espécies como odas Ficus eem o na Ulmus.

NEAGARY Este estilo bonsai éde possui raízes grossas aparentes, que sustentam o tronco acima do solo. Este ocaracterístico seu do bonsai chinês, muitas vezes por eles utilizado. Representa-se uma planta com dando sistema a do radicular atacado pela erosão do solo, expondo asobre parte mais grossa das raízes erocha, impressão que elas parte do tronco. ISHITZUKI aparência árvores cresce em zonas altas, expostas ao mau tempo. Asendo árvore tem uma de velhice, com as partes do tronco curvas eter as raízes, por vezes, envoltas em pedras. Écom uma variante estilo Bankan SEIKIJOJU Este estilo éde verificado àfazem beira dos rios euma em locais onde as rochas vão desgastadas eo deixando aparentes, as raízes expostas, que se vão desenvolvendo as mesmas. As raízes são como no estilo Neagari mas, nesse caso, abraçam firmemente uma pedra ou pedaço de rocha penetrar no solo. É importante neste estilo que raízes estejam bastante firmes na eantes estilo de forma natural. A árvore, por si, pode ter qualquer estilo, embora fique menos agradável Vassoura (Hokidashi) e o estilo Formal (Chokkan). SHARIMIKI Não uma é difícil encontrarmos na natureza árvore com troncos inicialmente vivos mas, terminação que seca e morta, muitas vezes por sido atingida por um raio. São essas árvores estilo Sharimiki representa. Este estilo é obtido através da recolha de árvores na natureza (Yamadori) significativa ou artificialmente (Jin, Shari). Estilo em que a planta apresenta uma parcela do seu tronco descascado, com a madeira parcialmente morta. Estilo oKORABUKI em que a base do tronco se estende em sua volta formando uma estrutura parecida com casco de uma tartaruga. Actualmente é raro encontrar-se na natureza. SABAMIKI São aquelas apresentam o tronco partido provenientes factosuma que acontecem da naárvores natureza, como por trabalhar exemplo os raios e easoco, erosões, que apodrecem parte árvore. resistente. Neste estilo éque conveniente com árvores que possuem umademadeira bastante

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BANKAN Este formando talvez oestilo mais excêntrico de todos os estilos, pois o um bonsai tem um tronco círculos velhice. eaareia, arcos consecutivos. As árvores neste estilo destacam-se pela sua aparência de As majestosas. curvas do tronco ecom das de madeira morta, um aspecto trágico eneve, fazem-nas Representam raios eser das aquelas árvores que crescem em zonas altas, expostas àainda acção da dos tormentas. manter viva Éseja um muito apreciado enoutro bastante valorizado pela dificuldade técnica em uma nas árvore, com apenas uma parte do seu tronco vivo. Muitos dos bonsai naturais encontrados montanhas eespécies, modelados pela natureza se adaptam adão-lhes este estilo. NEJIKAN São idade aquelas árvores opartes tronco rugoso eGranada, retorcido. uma característica que aparece com a de algumas como apedras Algaroba, a(semi aproduz Ubaia azeda eBankan a(madeira-exposta) Oliveira. Geralmente, retorce-se percorrer em espiral, dando um efeito muito atraente àÉ árvore. O tronco da árvore deve ocasca em movimento axial. oparticularmente Nejikan émusgo. um belíssimo estilo e(reto efeito mais interessante espécies de tronco bonito. SAIKEI Saikei pedras, é arte de criar paisagens miniaturas vivas. Utilizam-se árvores vivas combinando com pedritas, possível. vegetações e Deve-se trabalhar a escala e a granulometria o melhor Pode pedras feito em vasos, em ou tipo de superfícies. O solo é "esculpido" e as arranjadas como na natureza. Em resumo, shakan estes são alguns dos estilos:chokkan formal), moyogi (ereto informal), (inclinado), (varrido kengai (cascata), han-kengai cascata), neagari (raiz exposta), fukinagashi pelo vento), hokidachi (vassoura), nejikan (tronco retorcido), sharimiki 18.0 EXPOSIÇÃO DE BONSAI A sem preocupação dúvida estética é fundamental na execução de um bonsai. A importância estética é muito criar uma maior do que a botânica, apesar de esta ser fundamental. O objectivo da arte bonsai é composição em arte artística utilizando a natureza das árvores como matéria-prima, transformando-as através de harmonia estética. São dois os factores que determinam o visual de um bonsai de qualidade: estéticos: Linha e forma Equilíbrio e harmonia ··Factores Escala de Composições Perspectiva Profundidade Movimento Vitalidade Evidenciar oecentro das atenções A composição da árvore como um todo Cor e Textura

Factores Orgânicos -- Tronco Ramos Raízes Folhas Frutos Flores Vaso ter Em estilo resumo aultrapassando composição dos bonsai deve-se assemelhar aadequados. árvores encontradas naentão natureza, bem exuberância definido, em possuir folhagens, algum atractivo evidente como frutos, flores, expostas, folhagens com cores diferentes, texturas de tronco vasos musgo bem na os vasos, tendo também em atenção oeedentes fundo.Limpar oraízes entulho noindícios chão eoutras colocar terra. Retirar obstruir arames modelação que estiverem em uso. Se for de todo impossível, que oesteja mínimo possível. Limpar as cascas ede os ramos com uma escova de earte, água. novas Podar eaanovo aas árvore com cuidado, uma semana antes da exposição, de modo avaso apresentar folhas reavivar cores. Cortar eos retirar qualquer folhagem velha, assim como flores murchas ou desabrochadas. Em casa ou numa exposição, deve haver sempre só um bonsai em destaque, de cada vez. Nenhuma árvore estar exposta por mais de 5com dias, de cada vez. haver Os bonsai uma são, por natureza, árvores de exterior.Por trás de um bonsai em exposição, deve paisagem ou uma imagem da natureza. Deve colocar-se odeverá bonsai numa superfície elevada. 19.0 -visto CURIOSIDADES Sabe-se verdadeiras que relíquias, na China e Japão existem exemplares mais de mil anos de idade, com arte surgem valores os quatrocentos mil euros. No Japão os primeiros desta no período de Kamakura, séculos XII a XIV. evitando Os elementos indispensáveis para a boa saúde do Bonsai são: Sol, Ar, Água e Temperatura, sempre formas os extremos.Criar um Bonsai é fazer uma obra de porém a diferença de artísticas é que esta nunca está terminada, é viva, muda ao longo da vida. O ideograma japonês Bonsai significa literalmente: “cultivar bandeja árvore num raso ou ”. A palavra Bonsai, justamente por ser um ideograma, não possui plural.O permanecer o bonsai deve omáximo possível em ambiente externo. A sua saúde depende exclusivamente do contacto com aO mbiente natural. um No Bonsai Japão até um tempo atrás, para uma família se considerar com tradição, deveria possuir com 300 anos, pelo menos.Sol é a fonte de energia da árvore. natureza, Bonsai esteticamente perfeito é aquele de que se pode encontrar um exemplar parecido na na mas sua hoje forma e tamanho originais. Antigamente, o cultivo do Bonsai era considerado elitista ele onde é as como arte e hobby pelo público em geral. Tornou-se popular nas grandes cidades, pessoas têm pouco contacto com a natureza. sobrevivido Se os Bonsai não fossem fortes e saudáveis, como é que alguns exemplares poderiam ter por centenas de anos? coníferas Muitas espécies e as de rara beleza desenvolvem-se melhor em clima frio, principalmente as árvores dias de folha caduca. No frio, como a evaporação da água é menor, uma rega cada dois geralmente é suficiente. Pelas suas características muito singulares é cada vez maior, em todo mundo, o número de em aprender a arte do Bonsai. eiinteressadas A arte do bonsai está intimamente relacionada com a contínua observação. Talvez o mais fácil mportante meio de proteger-se de problemas é inspeccionar as plantas regularmente e estar consciente bem do facto de que insectos e doenças geralmente não atacam plantas saudáveis e cuidadas. Muitas das coisas belas deste mundo criam-se a partir da própria habilidade ou são transmitidas geração em geração. A arte baseia-se na sensibilidade, na visão e no tacto. bonsai mistura estes três sentidos e inspira paz e tranquilidade. 20.0 PRAGAS E DOENÇAS Tanto doenças. as árvores na natureza, como as cultivadas em vaso, são susceptíveis a pragas e Podemos atenção usar preventivos em alguns casos, mas, o que dará mais resultado é com certeza dispensada, presença por exemplo na hora da rega, examinando suas folhas e caules para constatar de alguma praga e detê-las quando ainda estiverem na sua fase inicial.Estes são os principais problemas de pragas e fungos que atacam os bonsai e apresentamos remédios para combater pragas. •essas Pulgão Pequeno insecto de variada que ataca de preferência botões novos, dorsal escravos das folhas, novos ecolheres tenros, produzindo substâncias açucaradas. são das formigas. Ospadi pulgões, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum, Sitobion avenae Rhopalosiphum (Hem., Aphididae), causam danos directos daEles seiva que pode agerminativo quantidade de seiva do galho e,desses com isso, opela seu aprodecimento eda também oplanta, não nascimento por causa da2coloração sucção de flores eplanta botões de flores, osucção tamanho do grão, o face peso grãos ecolocar oreduzir poder das sementes. Além danos, os pulgões podem ser vectores de viroses, principalmente Vírus do Amarelo. 250ml Como combater: Acaules mistura de de sobremesa de detergente + 5 gotas de álcool +ae de água, num pulverizador edo pulverizar aNanismo toda.

•Ácaro Cochonilha/cachoquilas/diaspis apresentando-se com ou Insetos pequenos, com coloração variada, sem partes carapaça. Atacam devamos dorsal das folhas, axilas das ede ramos. As atacadas ficam retorcidas, prejudicando oface desenvolvimento da planta. 250ml Como de combater: água, A de 22seu colheres de sobremesa de detergente + 55folhas gotas álcool + num epreferência pulverizar aanas planta toda. •colocar dorsal das Invisível folhas, ae,mistura olho nu. O éretorcidos notado pela presença de teias. Ataca acom faceem botões novos, flores edepois frutos, que seataque tornam eforte amarelados. água. Caso não tenha sucesso uma medida mais ––sementeira Dimy meio litro de água misturar saco apulverizador toda. •planta Mosca branca Elas multiplicam-se euma alimentam-se da seiva. 250ml de combater: água. A mistura colheres de sobremesa de detergente +ou de álcool + de Caso não tenha sucesso usar uma medida mais forte pulverizar saco de pano de horas de repouso, fazer ade coagem, colocar num pulverizador aenum planta toda. •Como Vaquinha lista de cor preta. Inseto de cor verde com listras amarelas ou de cor branca amarela as Comem folhas, pode as folhas prejudicando o2usar crescimento da nas planta. O inseto adulto, ao alimentar-se das produzir recém-transplantadas sérios danos, para principalmente ode campo. às plantas fases ougotas dimy Como para combater: 800ml Retirar ovamos inseto do lugar efolhas fazer pulverização com Dimy –um uma tampa de água.

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••de Lesma edia tatuzinho Durante oou Possuem corpo mole e, onde passam, deixam rasto brilhante. são encontrados debaixo tábuas, tijolos, latas epor outros entulhos deixados na Largatas Autographa gamma, Heliothis armigera, Spodoptera exígua Spodoptera littorali. para Como 800ml combater: Retirar ode inseto do lugar ede fazer uma com –horta. uma água. Gusanos brancos – porem Existe larva e novos em adulto –num Eles comem as plantas todas, além de de muitos na terra para procriação delitro seres. repouso, água misturar um saco em omeio água saco de pano e,eDimy depois de 2 tampa horas fazer a ovos coagem, colocar num pulverizador pulverizar apulverização planta toda.

•não Thysanoptera – dos fícus, Ele é a1muito conhecido como Tripes lacerdinhas, atacam muito folhas fazendo todas as com folhas. que elas venha a30ml enrolar/dobrar. Ali os lacerdinhas multiplicam-se eecresça danificam supermercado combater: A melhor maneira para combater seria inseticida que se compra em (para estão casa fechadas. &sulfato jardim), aplicar folhas todas ecom depois de 10 minutos retirar as folhas que Um mês depois, fazer nova aplicação fazer sempre opróprios controlo para ele não voltar. •Como Fungos – processo Os principais fungos que atacam os bonsai são Liquem bioindicador, eles fazem o de fermentação seja feito que possui uma matéria orgânica que vai adubar asdentes raízes das Caso logo o-para combate, os galhos vão cair, até àfungo perda da planta toda (ela fica totalmente debilitada). mistura de Fazer raspagem doecada uma escova de velha, fazer atipo sulfato gramas de de de cobre +nas de silicone líquido +ou 10 gotas de álcool ou 0,5 gramas de cobre +para 20ml de água +planta colher de sobremesa de detergente. no sol Écomposição importante colocar oas bonsai que compacto através e0,5 sadio. do processo de fotossíntese crie os seus meios de defesa eplantas. 21.0 SUSTRACTO A outra composição da terra poderá ser dividida em dois tipos básicos, sendo um para coníferas e não coníferas. variações Dentre esses são dois tipos básicos temos pequenas variações na da terra, essas devidas a necessidades diferentes de espécie. (espécie) Num vaso, de por baixo colocamos as pedrinhas e depois a composição da terra para cada planta. O substrato “ideal” é muito importante entendermos melhor as no cultivo saudável de qualquer bonsai. Se necessidades bonsai de uma e tivermos uma noção elementar de botânica iremos ver que os também Europa tem necessidades diferentes. No século XX, quando os bonsai foram levados para a começou-se plantas pois a criar um “mito” que havia um “segredo oriental” na forma de cultivar estas elas morriam em pouco espaço de tempo. substrato Mas na verdade um dos “segredos” eram as técnicas e conhecimentos da formulação do utilizado nestes bonsai. claras, A função das raízes é absorver a água e nutrientes nas suas pontas ou raízes capilares mais finas sustentação e ramificadas, e suas raízes mais velhas, fortes e grossas fazem a sua fixação e solo. eno As as plantas raízes precisam de espaço para asraízes suas raízes crescerem, fixando planta precisam de ar, água para se hidratarem emaiores para absorverem nutrientes. também Nos vasos de bonsai, que normalmente são bem pequenos, cabe pouco substrato e- por isso mantêm adrenagem humidade por curto período de tempo. reterá O substrato só não pode compactar-se como terra comum, pois não se irá arejar raízes emais humidade, matando eraízes apodrecendo as e, matando aas planta... este “ideal” tem que ter: arejamento -tamanho espaços vazios onde possa circular ar nem retenção encharcar de humidade eum nutrientes suficientes para abastecer asustentando planta sem compactar propiciando asem fixação das raízes econsequentemente, a-onível planta como um todo espécie -Então pH ideal de para espécie cultivada. Método prático para se determinar o pH doese solo para acordo alcalino. com osolo das folhas: Folhas pH mais ácido, folhas menores pHacada O “segredo substrato, ” está na composição e também na granulometria ou tamanho das partículas deste em que vamos obter: oxigênio nas Melhor •• sustentação, Mais fácil de transplantar os danos às raízes capilares expor e limpar as raízes durante a poda Maior área de superfície em que as raízes possam crescer Aumento do número de raízes e suas ramificações Menor elevação de temperatura do substrato em danoso à planta pH correto do solo para a espécie Condições ideais para a troca de iões Meio apropriado para o desenvolvimento de bactérias benéficas associadas Cor e aparência agradável Facilidade em aplicar e controlar nutrientes; Menos stress pela diminuição dos riscos em quebrar raízes mais grossas Menor probabilidade de galhos mortos Melhora na saúde da planta Aumento da longevidade do bonsai As hora vão crescer entre as partículas do solo, a parte capilar vai de encontro às partículas, mudando crescimento, de direção no seu crescimento, ramificando-se e aumentando de tamanho. Neste as raízes estarão em busca da água disponível que estará junto ao ar. estes A granolometria tamanhos. ideal neste substrato estaria também entre 2 e 5 milímetros, variando entre milímetros Para conseguirmos de estes tamanhos precisamos então de duas peneiras. Uma com 1 ou 2isso malha maior e a outra entre 4 ou 5 milímetros de malha.Vamos peneirar o substrato escolhido na de e·sol deitado deitamos fora, fora odo que sobrar .de Depois peneiramos na mais fina, que passar tem ser pois grãos écapacidade de póliso 2as ou pequeno demais. O que ficar nesta última peneira será utilizado!Temos também tipos, (ou Dolomite) otendem do tipo cascalho de rio lavado (meio vítreo) ebem os ásperos do calcário dolomítico moído.O proporciona grão mais áspero tem uma área de superfície muito maior que otipo grão mais liso eos uma de retenção líquidos muito maior que oapenas grão liso. Portanto, ásperos são muito os que grãos apropriados na utilização em bonsai.Mais substrato. algumas regras aosol. ter na constituição do ·mais Profundidade vaso pequenos ou muito influencia drasticamente na evaporação da água, vasos muito rasos a reter a humidade por menos tempo. Insolação todo exposto ao ou período em que o vaso permanece exposto ao Um vaso que fica o dia perderá mais humidade que um vaso que fique ao Sol durante a manhã Clima estações do ano, clima ou micro clima local, ventos, pluviosidade média, etc Espécie cultivada pinheiros, algumas espécies preferem solos encharcados Outros como desenvolvem melhor num substrato que não se encharque. Vaso poroso tende A superfície a e material do vaso também influencia na humidade pois, um vaso mais reter mais água Características e” todo possibilidades de materiais No Japão utiliza-se uma composição de “Akadama maior parte ” mesmo que é uma argila vulcânica ecomposição compõe “Kiryu argilo-arenoso extraído próximo apuro uma cidade com ona mesmo nome, tem umaácido, esubstrato, “Kanuma origem vulcânica, ”do também extraído próximo da cidade de nome, amarelado, de a sem matéria orgânica eémuito usado para azálias. Mas este material muito difícil de ser encontrado Europa.

Dolomite alcalino, livre ou de qualquer material mineral calcário, proporciona bom arejamento, drenagem ph ento, drenagem pH Neutro, orgânica esubstratos nutrientes. Terra granulada nutrientes, compactação tem sua composição argilosa, bom arejamento, retém boa humidade e de moderada, material depois tende de ao ph neutro, pouco ou nenhum nutriente. Éser conveniente aquecer este peneirado para se evitar contaminações efito-sanitária sementes de plantas indesejáveis Vermiculita humidade eneutro, retenção Material de origem mineral com grande capacidade de absorção e5% retenção de em nutrientes, proporções ph não neutro. Usado somente em vasos muito pequenos ou regiões muito quentes maiores que 10% do total da mistura. Pode ser encontrada em casas de agro pecuária. Substrato comercial serradura) Normalmente vem com matéria orgânica incorporada (restos de folhas, emadeira, fabricantes terra preta. colocam Não utilizar ou evitar os que tenham a adição de adubos. Alguns também vermiculita na composição, é bom observar isso e tomar o devido cuidado. Carvão vegetal moída na mesma Tem certa propriedade e pode usado em até da mistura granulometria dos outros componentes. Material orgânico nutrientes, pH ácido, em grande geral restos de vegetais em decomposição e esterco. Rico em capacidade de retenção de humidade, compacta-se facilmente. Argila expandida moída – bom arejamento, Boas propriedades em retenção de humidade e absorção de pouca ou nenhuma compactação, inerte, pH neutro, isento de nutrientes. Tijolo ou telha moído nenhuma compactação, Boas propriedades na retenção de humidade e arejamento, pouca ou inerte, ph isento de nutrientes. Laterita – podem ser Granulado usados rico em minério de ferro. Não seria normalmente parte do substrato, mas alguns grãos em plantas com deficiência em ferro. Composição final do “ideal”Não básica para cada existe um substrato ideal, mas sim uma mistura região do país (clima) esubstrato espécies. Em geral não se acrescenta material oude adubo orgânico, nem adubos químico ao substrato. adubos Toda aTIPOS específicos necessidade de nutrientes afrutos planta exigir será colocado periodicamente através sejam água. eles químicos ou orgânicos eque retidos no vaso pelos materiais com boa absorção de moído Uma mistura mais 5% de de uso geral seria de 50% de pedrisco de dolomite emais 50% de terra moída oudoem tijolo carvão vegetal. consideração Com estas informações agora ocom évasos fácil para cada um formular oserá “Seu substrato ideal”! Levar gosto pessoal, clima emais disponibilidade do material citado. 22.0 -- pequena ESPÉCIES MAIS UTILIZADAS Poderemos plantas com cultivar folhas como quase todas as plantas de caule lenhoso. Dar preferência ade pequenas, planta (espécie) no caso tem de frutíferas que os não sejam muito grandes.Lembrar que cada  já cuidados estão adaptadas específicos. Escolher plantas nossa região cultivá-las por que ao clima. Uma lista: Azalea, Ácer, Amoreira, Bambu, Romãzeira, Thuya Jacaré, Ardísia, Árvore da Salgueiro-Chorão, ira, Pau-Brasil, Limoeiro, Piracanta, Pessegueiro, Manacá, Marmeleiro, Serissa, Pinheiro, Mexeriqueira, Nan-Ten, Pereira, Degenerada, Acerola, Fuji, Matsu, Macieira, ... 23.0 DE VASOS Existe bonsai, uma este variedade deverá ser de para bonsai, considerando que ovaso vaso éfácil parte integrante escolhido cascata oThuya de vaso acordo éplanta. alto obonsai estilo dedo bonsai desejado. Quando se cultiva um bonsai no estilo pois drenagem evitando garantir alocal sustentação bonsai de maneira estável. O vaso deverá ter furos de que com adeverá colorido água fique da empossada e para prender as raízes. Apois cor doFelicidade, deve estar em harmonia

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