Bonsai para Principiantes

BONSAI Para Principiantes INTRODUCCIÒN A mí me gustan los árboles, y si está leyendo esto, probablemente a usted también. No sé en su caso, pero yo no tengo un parque para poder disfrutar de su belleza sin moverme de mi casa. Solo como palabras a modo de introducción, déjeme decirle que si empiezo a explicarle que es un Bonsái, que quiere decir, su origen, su concepción filosófica, y demás yerbas, lo más probable es que dentro de los próximos dos minutos usted piense seriamente en porque no se habrá comprado o le habrán regalado una camisa; y esa no es la idea. Con nuestra filosofía occidental y aunque más de uno pueda horrorizarse con lo que le voy a decir, permítame hacerlo de manera fácil y entendible: Un Bonsái es un árbol, en un tamaño práctico. CUIDADOS BÁSICOS ¿Y ahora. Cómo lo cuido? Ese es el primer interrogante que nos viene en mente cuando nos regalan ese simpático arbolito. No desesperarse, ni preocuparse. Si ocuparse. Lo primero que debemos saber es que un Pre-bonsái (que es seguramente lo comprado o recibido), o un Bonsái, es un ser vivo que requiere fundamentalmente: Luz, aire, alimentos y alguien que vigile que no se enferme. LUZ y AIRE Cuando hablamos de luz, nos referimos a la exposición de los rayos solares. En este punto cada especie tiene sus propias necesidades, pero, en general todas requieren la mayor cantidad de horas luz posible. Es ideal el sol de la mañana y el del final de las tarde (el del mediodía es muy fuerte aquí en Venezuela). Por eso lo primero que debemos asumir es que el pequeño arbolito debe vivir al aire libre expuesto a los cambios climáticos de acuerdo a lo requerido para cada especie. Es posible meterlos a casa temporalmente, pero solo temporalmente (un par de días nada más).

ALIMENTOS En este punto nos referimos al riego y a los nutrientes que los vegetales adquieren generalmente a través de las raíces. Hay que tener en cuenta que los Bonsái son árboles y arbustos plantados y educados en macetas de bajo contenido de substrato (tierra), por lo tanto deben ser regados más frecuentemente que una planta común puesta en una maceta común. También aquí se debe observar que cada especie requiere una frecuencia distinta de otra; y que esta va a variar de acuerdo a la temperatura ambiente, la humedad, el viento, e inclusive a la granulometría (porosidad, esponjosidad) del substrato. Por lo general en otoño y primavera será necesario un riego diario, en invierno uno cada tres o cuatro días y en verano uno o dos diarios. Observe siempre la superficie de la maceta. Si está húmeda todavía, no lo riegue. Con el tiempo los nutrientes contenidos en el substrato se agotan y es necesario incorporarles. Aquí es donde entran a jugar su papel los fertilizantes. De acuerdo a lo que dicen las instrucciones de los mismos debe utilizar en su Bonsái la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. En primavera utilizar un activador de follaje (alto contenido de nitrógeno) cada 15 días, y en otoño un activador de floración (alto contenido de fósforo y potasio y bajo en nitrógeno) también cada 15 días. CONTROL de PLAGAS Hay que estar atento ante la aparición de insectos, ácaros, orugas, o manchas extrañas en el follaje. Como el tema puede resultar muy amplio recomiendo ante alguna de las sintomatologías mencionadas recurrir (árbol en mano) a un vivero de confianza para que le indique los pasos a seguir para su erradicación. En pocas palabras: Ubíquelo en un lugar muy luminoso al aire libre, controle el riego y las plagas y recuerde fertilizarlo regularmente en primavera y otoño. Con estos cuidados básicos el arbolito sobrevivirá, pero tan sólo con esos cuidados no dejara de ser un árbol contenido en una maceta. Para ser un verdadero Bonsái o Pre-bonsái le van a faltar las prácticas esenciales que lo lleven a serlo.

En las hojas venideras usted encontrará información para ir logrando el conocimiento básico de esas prácticas, y digo básico porque esta página este pensada para el neófito absoluto. Le deseo, de todo corazón, la mayor de las suertes y el mejor de los resultados, que en la práctica del Bonsái es el placer del camino a recorrer.

Poda de raíces y trasplante PRELIMINAR Hasta aquí la idea fue hablar de mantenerlo vivo. Ahora nos vamos a ocupar de que sea por mucho tiempo, y más adelante nos ocuparemos de que sea lindo. Si mantenemos al árbol tan solo con los cuidados básicos iníciales con el tiempo la copa sería desmesurada y desproporcionada con relación al tronco, a la maceta y al volumen de raíces contenidas en ella. Y por otro lado como las raíces también crecen a pesar de que no se ven a simple vista, llegan a ahogarse dentro de la maceta por falta de espacio y el árbol se debilita y muere. Pero vayamos por partes. PODA DE RAÍCES Y TRANSPLANTE Lo vital es que el árbol se mantenga vivo (y saludable); por eso debemos rejuvenecerle las raíces periódicamente, al igual que el substrato que las alberga. De eso se trata la poda de raíces y el trasplante; que deberá hacerse en árboles jóvenes (hasta 5 años) todos los años en los primeros días de primavera o mejor aún en los últimos días de invierno, y en árboles más viejos cada dos o tres años, llegando a cinco en árboles adultos (más de 20 o 25 años). Como primera medida es importante que se comprenda que la diferencia fundamental de un árbol del bosque, el campo o la calle con un Pre-bonsái o un Bonsái es la distribución radicular. ¿Cómo se entiende

esto?. Pues bien, es algo así: los árboles en la naturaleza tienen una raíz principal (pivotante) que es muy larga y profunda de la cual se van abriendo nuevas raíces. Podríamos decir que tienen el formato de una punta de flecha invertida. Pero además es importante saber que las raíces absorben agua con las pequeñas raicillas que se encuentran en los extremos de esas largas raíces. El agua absorbida por los árboles en la naturaleza recorre muchas veces decenas de metros hasta llegar a las hojas! Un árbol con este tipo de raíz sería imposible de "meter" en una maceta de poca profundidad como los que se usan en Bonsái. Para transformar un árbol en Bonsái (entre tantas cosas) se deben recortar las raíces que se van haciendo largas inútilmente y generar de esta manera nuevas raíces que nacerán más cerca del tronco dando origen a un formato semicircular y compacto, que permita su ingreso en un cuenco pequeño. Cuando podamos las raíces debemos compensar esa poda con una poda aérea. O sea. Al podar las raíces de nuestro árbol, este tiene menos posibilidades por unos días (hasta que crezcan nuevas raicillas) de tomar la cantidad de agua que necesitaría para alimentarse; por eso cuando podamos las raíces en árboles perennes (que no quedan calvos en invierno) como son las coníferas por ejemplo debemos hacer una poda en el follaje para que el árbol tenga menos superficies de transpiración y no se deshidrate y muera. En árboles caducos esta poda aérea no es imprescindible porque cuando trasplantamos el árbol y le podamos las raíces aún no ha retoñado. Detalles adicionales de la poda aérea encontrará más adelante. Substrato Veamos ahora como se podan las raíces y se renueva el substrato. Para renovarlo ante todo debemos saber ¿qué es? El substrato en Bonsái es lo que sería la tierra en una planta común; o sea lo que alberga las raíces. De que se compone es muy variable, y cada aficionado tiene su propia receta, pero uno simple sería el compuesto por: el 70% de compost de buena calidad y el 30% de arena gruesa de río (granos de 3mm. Esta mezcla funcionara muy bien en árboles de hojas caducas y en algunos frutales. Para aquellos que gusten de un suelo más ácido (azaleas, cítricos, camelias, etc.), funcionara bien uno que contenga: 25% de turba humedecida, 25% de pinocha (no muy seca), 25% de compost y 25% de arena gruesa. Para coníferas que gustan de

un suelo que drene rápido: 50 o 55% de compost y 45 o 50% de arena gruesa. Todas estas "formulas" son absolutamente relativas y pueden variar sin mayores riesgos de acuerdo a los materiales que tengamos a mano. Como ejemplo les puedo decir que se pueden utilizar como componentes para la confección de un buen substrato algo de tierra negra común, perlita (piedra pómez molida expandida), humus de lombriz, alguna cucharada de carbonilla, alguna de ceniza de madera o de hueso molido, virutas de madera, corteza molida de pino o eucaliptus, vermiculita, estiércol seco y estacionado, piedritas de fondo de peceras, etc., etc., etc. Poda de raíces Si dejamos de regar un par de días antes del trasplante nos va a resultar más fácil realizarlo. Trate de hacerlo en un día nublado y fresco. Con un cuchillo sin filo tratamos de despegar las raíces del borde de la maceta insertándolo hasta el fondo y dando toda la vuelta a su perímetro. Tomamos el árbol con mucho cuidado por el tronco, lo levantamos y lo dejamos por unos minutos en un lugar sombreado y fresco mientras lavamos y secamos la maceta del cual lo sacamos. Le ponemos a este una nueva y pequeña malla de mosquitero para tapar los agujeros de drenaje (lo ideal es anclarla con alambre de aluminio) y le ponemos una capa de substrato nuevo en el fondo formando un pequeño montículo donde luego vamos a apoyar el árbol. Volviendo a este, puede que nos encontremos con mucho substrato visible en el perímetro y pocas raíces expuestas; de ser así lo mejor que podemos hacer es no tocar nada y volver a introducir el árbol en el cuenco, una vez hecho esto presionar en los bordes para compensar el despegue que hicimos con el cuchillo. Esto viene a cuento de que si no lo presionamos el agua de los próximos riegos se va a escurrir por el borde y no va a mojar todo el substrato. La otra posibilidad es encontrarnos con muchas raíces que enmarañadas circulen por todo el borde (y el fondo) y no dejen prácticamente nada de substrato visible. Aquí es donde es menester meter manos a la obra con el riesgo que nos echen de casa al ver la mugre que estamos haciendo. Por eso además, recomiendo la mayor pulcritud posible. Apoye el cepellón en una superficie lisa y con un palito con punta (un palillo de bambú servir) vaya desenredando las raíces perimetrales insertando el palillo cerca del borde y palanqueando hacia afuera. Una vez recorrido todo el perímetro repita la operación acercándose un poco más hacia el tronco (1cm).

Luego desenrede las raíces del fondo del cepellón. La idea de esto es ir peinando las raíces para liberarlas de substrato y poder ver de esta forma si hay raíces suficientes cercanas al tronco. Cuando tenemos ya libre de substrato un cepellón que visualmente pueda ingresar en el cuenco dejando un par de centímetros libres en todo el perímetro podemos con una tijera bien afilada cortar las raíces sobrantes del terrón, tratando de que los cortes en las raíces más gruesas queden hacia abajo. Luego de este corte podemos ir adentrándonos más en nuestro escarbe hacia las proximidades del tronco (1 ó 2 cm nada más y siempre con mucho cuidado), dejando mas raíces visibles, que en este caso no cortaremos y dejando mas lugar libre para introducir nuevo substrato. Luego apoyamos el árbol dentro de la maceta y lo vamos llenando ayudándonos con un palillo para ir introduciéndolo entre las raíces y presionando levemente para no dejar demasiado aire. Una vez completado el rellenado de la maceta lo regamos con agua que contenga hormona antishock, pulverizamos sus hojas (de tenerlas) y lo ponemos en un lugar luminoso pero donde no reciba los rayos directos del sol durante 10 o 15 días. Después lo iremos acostumbrando al sol y lo iremos llevando de a poco a su lugar definitivo. Tampoco lo fertilizaremos por 30 días. Trasplante y Poda, Paso a Paso

Árbol a trasplantar ------------------- Trabajo concluido

Paso 1

Árbol a trasplantar

Paso 4

Peinado

Paso 7

Paso 2

Raíces visibles, Muy compactadas Paso 5

Corte de raíces

Paso 8

Paso 3

Escarbe de raíces

Paso 6

Raíces reducida

Paso 9

Gancho de sujeción

Paso 10

Trasplante concluido

Colocación de malla

Paso 11

Poda compensatoria y estética de follaje

Asentado del árbol

Paso 12

Aplicación de musgo en pancitos.

Final

Poda final - Trabajo casi completado. Por medio del alambrado posterior se bajaran las ramas que así lo requieran. Con todos estos procedimientos tendremos garantizado que el árbol viva por muchos años. Ahora veamos cómo lograr que sea lindo además.

Poda y Pinzado – Estilos PODA de RAMAS y PINZADO Por medio de la poda de ramas y el pinzado de brotes es como conseguimos que nuestro arbolito se vaya educando y vaya logrando la forma por nosotros pretendida (que nunca será otra, que la forma de un árbol de la especie en cuestión). Cuando podamos una rama la energía del árbol se concentra en la yema de crecimiento anterior a la que fue podada, allí es donde brota nuevamente dejando un entrenudo más corto. Si esto lo hacemos con regularidad tendremos ramas colmadas de yemas de crecimiento latentes que año tras año van a ir brotando dando origen a nuevas ramas más cercanas al tronco. En los latifoliados se dejan crecer los brotes hasta que tengan cuatro o cinco pares de hojas y se cortan dejando un par solamente; pero si queremos que la rama engorde la dejaremos crecer libremente hasta que tenga el grosor pretendido antes de podarla. Cuando podamos hay que prestarle atención a la dirección hacia la cual apunta el peciolo de la última hoja porque como la yema que se activará será la ubicada en su axila, en esa dirección se desarrollará el nuevo crecimiento. Los brotes tiernos se pueden pellizcar con los dedos índice y pulgar sin necesidad de utilizar herramienta alguna. En las coníferas de hojas escamosas (cipreses, chamaesiparis, etc.) y las de pequeñas hojas

aciculares (juníperos squamata, etc.) se pellizcan los brotes cuando tengan un par de centímetros y se los reduce a la mitad de su tamaño. Ahora, si una rama es muy larga, y decidimos podarla, en el caso de las coníferas nunca está poda se podrá hacer más allá de una zona viva (con hojas y brotes)porque sino la rama se secaría. En el caso de los pinos que tienen brotes en forma de "velas", y como estas brotan de a 4 o 5 en un mismo sitio, se elije el par que nos interesa como futuras ramas y las demás se cortan desde la base. Por otra parte el par que decidimos dejar las cortamos con una tijera afilada al largo deseado o las dejamos crecer hasta que lo alcance. Más adelante demostrare a través de dos croquis y uno fotográfico paso a paso como se puede efectuar la poda de acuerdo a un estilo específico. ESTÍLOS Con relación a las formas de los árboles y a los estilos que se utilizan normalmente les puedo decir que hay 5 o 6 fundamentales (los más vistos); el vertical formal, vertical informal, inclinado, semi-cascada, cascada y escoba. Existen otros estilos pero son menos usuales que los anteriores o complementarios de los mismos. De todas formas, lo importante es que el árbol tenga líneas puras, y el conjunto ÁRBOL - MACETA tengan armonía. Sobre la estética del Bonsái se han escrito decenas de libros, muchos con un sentido filosófico oriental, y otros con un sentido práctico occidental. Vertical Formal Tronco vertical que se va afinando hacia el ápice con ramas alternas a ambos lados y cuya distancia entre sí se hace menor a medida que se aproximan a éste. Vertical Informal

El tronco es zigzagueante con suaves curvas que van suavizándose aún más al aproximarse al ápice. Las ramas salen de los codos. Ahora veremos un proceso fotográfico de cómo se puede desarrollar un Vertical Informal de una planta joven. Estilo Vertical Informal a partir de un plantón

Plantón inicial--------------------Labor terminada Se selecciona un plantón. Para este ejemplo se utilizo uno de Thuya de 3 años de edad, nacido de semilla.

Paso 1 Se secciona a unos 12 centímetros de la base del tronco, justo sobre una bifurcación de ramas.

Paso 2 El corte debe hacerse en diagonal, acompañando la dirección de la rama superior.

Paso 3 Al cabo de uno o dos años se trasplanta a otro cuenco inclinando el tronco.

Paso 4

Habiendo dejado crecer al plantón libremente, se vera de esta forma.

Paso 5 Por medio del alambrado se guiara el ramaje hacia donde convenga.

Paso 6

Vista luego de la poda de ramas. Quedara pasar a un tiesto definitivo.

Estilo Vertical Informal (Croquis)

Pasó a paso la formación a partir de un plantón.

Inclinado La línea del tronco forma un ángulo marcado con la vertical imaginaria que pasa por el centro. Ramas a ambos lados del mismo.

Cascada y Semi cascada Cascada: Tronco desarrollado hacia abajo y ramas que "caen". Semi-cascada: El tronco se desarrolla a la altura del borde de la maceta.

Escoba Tronco vertical con ramas salientes desde un mismo punto en forma de escoba invertida.

Estilo Escoba (Croquis)

Pasó a paso de la formación a partir de un plantón.

Raíz sobre piedra Una roca sirve de contenedor de las raíces del árbol y se presenta como un paisaje montañoso. En otra versión las raíces envuelven a la roca y sus extremos se alojan en el cuenco que contiene el conjunto.

Bosques/Paisajes Árboles de una misma especie y distintas edades y tamaños se combinan para ofrecer la imagen de un bosquecito.

ALAMBRADO A veces (muchas) con la poda y el pinzado no se llega a lograr el objetivo deseado en cuanto a la forma de nuestro querido árbol, por eso se recurre al doblado artificial de ramas o tronco para conseguirlo. No se espante; el árbol no lo sufre tanto, como nosotros mismos o nuestros amigos pueden creer; y aunque pensemos que los árboles no tienen grandes posibilidades de quejarse, de alguna manera no es así. Ellos se quejan cuando no brotan o cuando no fructifican por ejemplo. Por eso digo que no lo sufren tanto; porque cuando alambramos un árbol momentáneamente puede detener su crecimiento hasta que se acomoda a su nueva situación, pero esto es absolutamente momentáneo si el alambrado esta correctamente realizado. Sepamos que una rama por ejemplo va a ser más flexible si la alambramos antes de regar, y va a poder ser mejor manipulada si la masajeamos. Esto es flexionarla repetidamente hacia un lado y otro, varias veces, por supuesto sin llegar a dañarla. No siempre, para cambiar la forma de una o más ramas se utilizan el espiral de las mismas. A veces, por ejemplo, para bajar una rama y darle apariencia más pesada y añosa, es mucho más simple la colocación de tensores; y por otra parte simples separadores hechos con madera o alambre se pueden utilizar para separar 2 ramas.(Ver fotos) El alambrado propiamente dicho (espiral), se realiza utilizando alambre de aluminio el cual se enrolla de abajo hacia arriba en la rama a torcer, previo anclado en el tronco

dándole vueltas en un ángulo de 45° . También es posible alambrar dos ramas con un mismo trozo de alambre. Se utilizarán diferentes diámetros de acuerdo al grosor de la rama a alambrar. Por ejemplo si la rama tiene 5 mm de grosor funcionara bien un alambre de 2mm. Para el alambrado del tronco, el alambre se ancla en el fondo del cuenco y desde la base misma de éste se comienza el espiral. El alambre en todos los casos debe quedar tocándose con la corteza pero no presionándola. La mejor época para alambrar las caducifolias es antes de que broten, las yemas en primavera y las coníferas en primavera y hasta mediados de verano, aunque es posible también hacerlo en otoño. El tiempo que dejaremos el alambre dependerá del crecimiento y engrose del tronco o rama alambrada, lo importante es que el alambre no se incruste en la corteza y dañe el árbol, (además esas marcas después son imposibles de disimular).

El alambrado - Consejos generales

Alambrado del tronco

Alambrado de ramas

Después de alambrar, hay que regarlo, pulverizar sus hojas (si las tiene)con agua, y protegerlo del sol por unos días. O sea los mismos cuidados que recibe un árbol recién trasplantado.

Este método hace que nuestro árbol se vea feo durante el tiempo que está alambrado, pero es casi inevitable, en las coníferas sobre todo. Para disimular el alambre de aluminio, se puede forrar con cinta verde de floristería antes de usarlo. ELEMENTOS DEL DISEÑO

RAÍCES: Correctamente dispuestas de manera radial y visible. TRONCO: Grueso en la base y afinándose hacia el ápice. RAMAS: Bien distribuidas a partir del primer tercio libre del tronco, y equilibradas en cuanto a su tamaño y follaje en la medida que se aproxima al ápice. ÁPICE: Bien definido en la gran mayoría de estilos y levemente inclinado hacia el frente. FORMA EXTERIOR: Debe ser casi siempre triangular. CUENCO: Acorde en forma, color y tamaño al árbol en sí. Todos estos elementos forman parte del diseño de un Bonsái, y todos son

importantes; pero, como les decía anteriormente, lo verdaderamente importante es la pureza y armonía que se logra en el conjunto. A MODO DE EPÍLOGO Todo lo explicado hasta aquí, es como haber hecho el segundo grado en la escuela primaria. Es como si usted supiera leer y escribir nada más. Tiene por delante (si usted lo desea), muchísimo por aprender e investigar. Le reitero el mejor de mis deseos, la mayor de las suertes, y el mejor de los resultados, que en la práctica del Bonsái es el placer del camino a recorrer. Recopilado y diseñado por: Beafrén Colmenaréz Extraído de: www.bonsaiargentino.com