Angelo Patronaje de Diseño Moda

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Patronaje para Diseño de Moda Ángel Cupillar

MODALIDAD MUJER

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Autor: Ángel Cupillar Lagunas Copyright: © Ángel Cupillar Lagunas

Agradecimientos: A las siguientes firmas por su aportación de esquemas y fotografías de equipos mecánicos, informáticos y complementos para la Confección Industrial: • • • • • • • • • • • • •

Editado por el autor Gran Vía C. Catalanes, 384 08015 Barcelona (España) [email protected] www.patronesmoda.com/angelo Registro Propiedad Intelectual Nº B - 3438 - 11 Fecha, 3 - 8 - 2011 1ª Edición Depósito Legal: B-31310-2011

Álvarez Valls, S.A. Autex Fabra y Coats José Arbó y Cia. S.A. Kurt Kauf Lectra Systèmes Magriñá, S.A. Nespral, S.A. Plavor Pyton, S.A. Rápida, S.A. Roan, S.A. Vidal Reguant, S.A.

Impresor: Eurocopias 2000 Plaza Cardona, 4 08006 Barcelona

Protegido por la Ley.  No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni ser transmitido por ningún medio electrónico, informático, fotocopiado, grabación u otros, sin la debida autorización por escrito del titular del copyright.

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INTRODUCCIÓN Son de admirar las personas que ejercen el diseño en cualquier faceta. El diseño de un producto requiere en principio la " sensibilidad espacial" y la capacidad para transformarla en algo tangible. Esto se consigue con un adecuado conocimiento de los materiales y su interrelación físico cromática entre ellos, que es como decir, disponer de un conocimiento pautado desde la idea hasta la ejecución del producto pasando por todas las fases de su desarrollo o creación. El Diseño de Modas puede dar una idea del significado, precisamente porque se necesitan distintas habilidades a aplicar en las diferentes manipulaciones que intervienen en la creación de las prendas desde la primera idea hasta que están acabadas. Como se relata en la historia de la contraportada, no es suficiente con hacer un bonito dibujo para considerar que sea el diseño de un producto. Se puede, eso sí, considerar que es una ilustración si no lo acompaña un mínimo de factores coherentes que aporten la posibilidad de llevarlo a cabo hasta el final. La persona que diseña ha de ejercer también la investigación, sí, la investigación. Se entiende que un diseño original puede aportar algo nuevo. Puede ser tanto la tela con una nueva fibra como el colorido; los estampados o cuadros con una visión muy diferente a la acostumbrada, y cómo no, una nueva máquina de confección que realice unos pespuntes o adornos que van a inspirar aquello que de no haber tenido la oportunidad de conocerla no se habría pensado. En ese estado de la actividad surge también la denominación de “estilista”. Porque ¿qué es el estilismo?. Se dice de la persona estilista a quien crea algo diferente a lo que se lleva actualmente y también a quien crea un estilo de estética para una persona determinada, que en el caso que nos atañe es la indumentaria. El estilismo se refiere a las llamadas “tendencias”, que no es otra cosa que un movimiento de interés económico que no sólo se aplica a la Moda. Y aquí es donde interviene la figura de la diseñadora o diseñador, que antes de plantearse el diseño ha de captar o interpretar la, o las tendencias. Por ejemplo: la tendencia puede ser un vestido ajustado al cuerpo desde el busto hasta la falda. No todos los vestidos serán idénticos como uniformes. Así que la persona que diseña interpreta la tendencia y aplica su conocimiento para crear diferentes versiones en la forma de los cortes, la aportación de detalles como pespuntes de adorno, bolsillos simulados, canesúes, telas, etc. Y esto requiere como condición indispensable el conocimiento del Patronaje.

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PRÓLOGO Apreciada/do amiga/amigo: Este Curso de “Patronaje para Diseño de Moda”, ha sido creado con la intención de conseguir que los diseños sean algo más que dibujos atractivos y originales. La inseparable relación que existe entre un diseño y el patrón que haga realidad tangible la idea, despierta cada vez más el interés en adquirir estos conocimientos como complemento en la creación de diseños con seguridad, que sean comprensibles y realizables, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Los patrones de este Curso se dibujan sin costuras, lo que facilita considerablemente su trazado, al no tener que pensar dónde las lleva en sus múltiples manipulaciones, y sólo se añaden cuando se ha acabado el patrón. No se debe olvidar esta observación. Para tener una relación más distendida permíteme tutearte desde este momento, porque lo que deseo es que te sientas unida/do mentalmente cada vez que tomes este libro para estudiar y realizar los ejercicios. He dado mucha importancia al trazado de Patrones Básicos, puesto que con ellos se hacen los distintos modelos de prendas, de los que también se incluyen algunas conversiones. La moda cambia constantemente pero los “Patrones Básicos” son para siempre. Los Patrones Básicos los has de conservar tal cual. Los puedes modificar para conseguir una mejora de acuerdo con tu criterio, pero no se deben utilizar en transformaciones porque los pierdes y has de volver a trazarlos, y si habías realizado un cambio positivo en ellos, cuesta mucho recuperarlo. Cópialos siempre para hacer conversiones. Sucede también que un patrón transformado se convierte en básico cuando haces diseños en los que sólo cambias algún detalle. Estos lo archivas también para no repetirlos. El trazado de patrones básicos como es comprensible, no está sujeto a ninguna moda determinada, pero sí al estilo de vestir de este siglo XXI. Los tipos de prendas que estudiarás cubren la vestimenta más común actual como: faldas, pantalones, blusas, vestidos, chaquetas y abrigos. Y corte sastre, con la singular Técnica de Sastrería. El complemento del patronaje es sin duda el conocimiento de la costura, aunque no te dediques a ello. Te ayuda a decidir qué es lo que puedes hacer en tu diseño, y al mismo tiempo, te da la satisfacción de ver acabada una prenda que ha sido diseñada por ti y construida con tus propias manos. Por ello, es conveniente que también practiques cosiendo a mano y máquina como otro complemento de tu actividad principal.

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Principios Básicos

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RECORDANDO LA ARITMÉTICA

Para tomar y aplicar las medidas nos servimos de la CINTA MÉTRICA. La cinta métrica que usamos mide un metro y medio, o lo que es lo mismo: 150 centímetros, ya que el metro tiene 100 centímetros. Por otra parte, el centímetro tiene diez milímetros, que en la cinta métrica el milímetro es la distancia que hay de “rayita a rayita” dentro de la distancia de cada centímetro.

ABREVIATURAS Con las fórmulas de construcción de los patrones, usamos abreviaturas para nombrar los milímetros y centímetros. Un metro, se escribe :

m

Un centímetro, se escribe:

cm

Un milímetro se escribe:

mm

Por ejemplo, para leer la cifra: Treinta y cinco centímetros y medio, lo verás expuesto de esta forma: 35’5 cm. Esto significa que la cantidad a aplicar es de 35 cm más la mitad de 1 cm, o lo que es lo mismo, más 5 mm.

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FRACCIONES DE LAS MEDIDAS MÁS USADAS

En el trazado de patrones no siempre se utilizan medidas enteras, también fracciones de las mismas. Para ello, tendrás que realizar divisiones que en el texto están representadas por signos de “quebrados”. A continuación se exponen algunos ejemplos:

SIGNO

SE LEE

1/2 1/3 1/4 1/6 3/4 2/6

Un medio Un tercio Un cuarto Un sexto Tres cuartos Dos sextos

SIGNIFICADO Tomar la mitad de una medida Tomar una parte de tres de la medida Tomar una parte de cuatro de la medida Tomar una parte de seis de la medida Tomar tres partes de cuatro de la medida Tomar dos partes de seis de la medida

Ejemplos para extraer fracciones de medidas enteras: Halla 1/4 parte de 18 cm Solución:

18 : 4 = 4’5 cm

Halla 3/4 partes de 36 cm Solución:

36 : 4 = 9 X 3 : 27 cm

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FRACCIONES DEL CENTÍMETRO

Las fracciones del centímetro se escriben y leen de distintas maneras.

Ejemplos según el dibujo de la figura siguiente:

MEDIDA

SIGNO

1ª 2ª 3ª

3 1/4 5 1/2 8 3/4

EQUIVALE A

Y TAMBIÉN

3 cm y 2'5 mm 5 cm y 5 mm 8 cm y 7'5 mm

3'25 cm 5'5 cm 8'75 cm

En la figura de la regla abajo, puedes ver cómo encontrarás estas fracciones:

MEDIDAS 3ª 2ª 1ª 0

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MEDIDA INGLESA

Por razones comerciales y profesionales estamos obligados a conocer la equivalencia entre centímetros y pulgadas. La pulgada se simboliza con dos comas (”) situadas en la parte superior derecha de la cifra. Ejemplo:

3” (tres pulgadas)

EQUIVALENCIA DE PULGADAS Y CM La pulgada equivale a 2’54 cm, aunque en la práctica y para hacer el cálculo mental rápido se redondea en 2’5 cm.

Ejemplos de conversiones:

Convertir

25 cm a pulgadas.

Solución:

25 cm : 2’54 cm = 9’8”

Convertir

15” a centímetros

Solución:

15” X 2’54 cm = 38’1 cm

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RECORDANDO LA GEOMETRÍA

Sin la geometría no podemos realizar los patrones; de ahí la importancia que tiene recordar el nombre de algunas líneas de uso habitual con el patronaje.

LÍNEAS Paralelas.- Son dos o más líneas que tienen siempre la misma separación entre ellas en cualquier posición y forma.

Perpendicular.- La línea en posición vertical sobre otra línea.

Intersección.- Punto en común de dos líneas que se cortan.

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ÁNGULOS Recto.- Compuesto por dos líneas perpendiculares entre sí, unidas en un punto llamado vértice, cuya abertura entre ambas es de 90 grados. Agudo.- Más cerrado que el recto, cuyo valor es menos de 90 grados. Obtuso.- Más abierto que el recto, cuyo valor es superior a 90 grados.

Vértice

90 grados Recto

Agudo

Obtuso

CUADRILÁTEROS Cuadrado.- Tiene los cuatro lados iguales y paralelos. Rectángulo.- Lados iguales dos a dos y paralelos. Rombo.- Tiene los cuatro lados iguales y ángulos oblicuos.

Cuadrado

Rectángulo

Ángelo

Rombo

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TRIÁNGULOS Equilátero.- Tiene los tres lados iguales y por tanto de ángulos iguales. Isósceles.- Tiene dos lados iguales que pueden variar de ángulo. Escaleno.- Sus tres lados son desiguales.

Equilátero

Isósceles

Isósceles

Escaleno

BISECTRIZ Bisectriz es la línea que divide cualquier ángulo en dos partes iguales. Fig. 1.- Con tu compás pon una distancia cualquiera en a-b, y la misma en a-c. Después trazas arcos a partir de c y b, y el punto de intersección lo unes con a, y ésta será la bisectriz. Fig. 2.- Demuestra cómo se traza con la ayuda de un cartabón. Fig. 3.- El comienzo es como la fig. 1, pero uniendo los puntos c y b, y hallando la mitad entre ambos resultando el punto d.

c c d a

b Fig. 1

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b

a Fig. 2

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Fig. 3

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CIRCUNFERENCIA

Tangente.- Línea que roza a la circunferencia o a un arco en un sólo punto. Radio.- Recta que une el centro de la circunferencia con un punto de la misma. Arco.- Porción de la circunferencia, fig. 4 tramo curvado a-b. Cuerda.- La recta que une los puntos extremos en un arco. Sagita.- Línea perpendicular al centro de la cuerda. Siempre estará en el centro de la misma limitando con un arco regular o irregular, puntos c-d. Te sugiero que recuerdes esta línea porque es una de las que más se utilizan.

ARCO

Tangente

a Radio

d Sagita

c Diámetro

Cuerda

b Fig. 4

Secante CIRCUNFERENCIA

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RECORDANDO LA ANATOMÍA

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ANATOMÍA

B

A

C

E F

MITAD

G D

H

I

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ANATOMÍA DE LA MUJER Vista de frente

Es necesario que recuerdes o conozcas un poco la anatomía. Especialmente las zonas que nos sirven de referencia para tomar medidas, tanto de largos como de contornos y las que por definición, tienen mayor relieve en los diseños con figura. Como mínimo, estudiaremos unos puntos que no cabe duda te ayudarán, tanto a la hora del trazado de patrones, como para la realización de los diseños. En la figura anterior, están señaladas estas zonas con el siguiente significado: A.- Ángulo formado por la base del cuello y el hombro. B.- Posición hueso “acromion”, siendo el extremo del omóplato y extremo de la longitud del hombro desde el punto A. C.- En este punto se unen los huesos húmero -arriba- y cúbito y radio abajo. D.- Posición del extremo del hueso cúbito, nos sirve para tomar la longitud de la manga. (Hueso exterior de la muñeca del lado del meñique) E.- Hendidura que corresponde a la cintura o talle. Se halla presionando entre las costillas flotantes arriba y la pelvis abajo. F.- Esta parte prominente del hueso de la pelvis recibe el nombre de “cresta ilíaca”. G.- Esta es la zona más prominente de la cadera debido al extremo del hueso fémur llamado “trocánter mayor”. Éste afecta al volumen y es por aquí por donde se rodea con la cinta métrica para medir el contorno. H.- Aquí se unen el fémur y la tibia. Delante de estos se halla la rótula o rodilla. I.- Extremo del hueso peroné o tobillo.

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ANATOMÍA

7ª vértebra cervical

A J

K

L

M

N

MITAD

H

I

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VISTA DE PERFIL A.- Como en la figura anterior, corresponde a la base del cuello formando ángulo con el hombro. J.- Tórax o pecho. K.- Punto más prominente del busto. Hasta aquí se toma la medida de longitud del mismo desde el punto A. L.- Cintura o talle por delante. M.- Cintura o talle por la espalda. N.- Zona más prominente de atrás coincidiendo con la mitad de la estatura, con el trocánter mayor y con el pubis. H.- Rodilla. I.- Tobillo exterior. La séptima vértebra cervical es visible al tacto inclinando la cabeza hacia atrás.

Como ya tendrás observado, la constitución de estas figuras no representa en su totalidad a la población femenina. Hay diversidad y entre éstas expongo más adelante las tres constituciones más características, que para diferenciarlas por sus medidas se les asigna una palabra que se pronuncia: “DROP” . La palabra drop se emplea para advertir en la ropa confeccionada la diferencia u opción de poder elegir entre prendas, que tienen una medida constante y otras variables. Lógicamente, antes, es el Modelista Patronista quien realiza los patrones con estas diferencias dadas por la diseñadora o diseñador con conocimientos anatómicos. Ejemplo: Si para hacer unas determinadas prendas, tomamos como constante la medida del contorno de busto de 90 cm en todas, y en cambio, la medida de contorno de cadera, de 96 cm para unas y de 100 cm para otras, tendremos un drop en contorno de 6 cm en el primer caso y de 10 cm en el segundo, ya que es la diferencia que hay entre la medida de busto y de cadera. Mira la tabla inferior. P R O P U E S T A CONT. DE BUSTO

CONT. DE CADERA

DROP

PRENDA 1

90 cm

96 cm

6

PRENDA 2

90 cm

100 cm

10

En este caso, el Patronista ha de hacer dos patrones con 90 cm de contorno de busto para el mismo modelo de prenda, pero, uno con 96 cm de contorno de cadera y otro con 100 cm. También más las holguras correspondientes en los contornos.

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CONSTITUCIONES ANATÓMICAS

B

B

E

E

G

G

Drop A

Drop B

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CONSTITUCIONES ANATÓMICAS

Las dos constituciones extremas en la población femenina son las que ves en la página anterior. Éstas se caracterizan por la diferencia en el ancho de hombros entre huesos “acromion” y en el ancho o volumen de cadera. El contorno de cintura viene a ser el mismo. Para que observes más la diferencia, fíjate en las líneas que parten del punto E de la cintura. Este punto está unido con el punto G de la cadera y el punto B del hombro y nos da las diferencias siguientes: En el drop A, (referido al contorno de cadera) es notablemente el ancho de hombros, porque la línea se separa más del centro de la cabeza que en el drop B, y en cambio, en este último es mayor la separación de la línea desde el centro de ambos pies porque el volumen de cadera es superior. Como he comentado, éstas son las constituciones extremas. Se pueden hacer prendas para estas tipologías por cubrir un mayor sector de la población, pero por lo común se usan unas proporciones que corresponden a la “media” entre ambas, como vas a ver en la siguiente página. Antes, quiero que tengas claro qué es el drop y la constitución: La constitución es la forma física o tipología de cada persona, y el drop, la diferencia entre dos prendas, con preferencia de igual modelo y corte, cuando una de las medidas es constante y otra es variable. Este método es utilizado por firmas que producen grandes cantidades de prendas, o series, para cubrir al máximo la variedad de constituciones anatómicas. Se conoce la dificultad para encontrar por ejemplo, un traje de chaqueta y pantalón con un drop de varios centímetros. Cubrir esta realidad en el mercado de la ropa, es posible con tener estadísticas sobre los drops y fabricar conjuntos con piezas independientes, donde elegir por ejemplo un pantalón con su chaqueta, en principio como piezas únicas en tallas distintas. Por otra parte también hemos de considerar la estatura, que podemos catalogar como: corta, media y larga. Los centímetros de diferencia entre éstas depende de la horquilla o límites extremos a cubrir.

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TIPOLOGÍA BÁSICA

B

E

G

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TIPOLOGÍA BÁSICA

Las figura de la página 24, pertenece a la tipología más proporcionada y que nos sirve de base para producir prendas a la “Medida Industrial” Abajo he expuesto una tabla de medidas de las dos constituciones extremas A y B sólo como ejemplo, ya que en la realidad, el contorno de cadera puede ser menos en el drop A y más en el drop B. A la derecha, las medidas de tipología Básica, utilizadas para el trazado de todos los patrones en este curso. La medida con diferencia más notable es el contorno de cadera. En cuanto al contorno de cintura, ésta es, por comparación con la cadera, muy reducida en la constitución de cadera voluminosa con hombros estrechos. He señalado el mismo contorno de busto en A y B, para que comprendas con este ejemplo el significado del drop. Tabla en centímetros MEDIDA

DROP A

DROP B

BÁSICA

Ancho de hombros

41

37

39

Contorno de busto

90

90

90

Contorno de cintura

70

68

70

Contorno de cadera

92

100

96

Observa, que en las medidas básicas, el contorno de cintura es 20 cm menos que el de busto y el de cadera 6 cm más. Por otra parte, el contorno de cadera es 26 cm mayor que el de cintura. Desde estas medidas básicas y sólo como “nota técnica”, cuando el contorno de cintura es mayor de 70 cm decimos que hay una desproporción con la cadera. Dando como resultado un drop para prendas inferiores de igual contorno de cadera y diferentes contornos de cintura. Como te comento más arriba, las medidas correspondientes a la BÁSICA son las que utilizamos en las lecciones, pero a la hora de la práctica en una empresa, puedes hacer cualquiera de las tres tipologías, tal cual o combinadas con un drop, especialmente de cadera más amplia, que asegura algo más de ventas sin romper los conjuntos de dos prendas, por no coincidir la talla de abajo con la de arriba. Con todo esto, no interpretes que tus diseños en dibujo han de presentar estas configuraciones extremas, pero como diseñadora o diseñador es de tu competencia la propuesta de incluirlas en la producción de las prendas.

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TIPOS DE COSTURAS

Como ya sabes, las prendas se componen de piezas unidas con pespuntes que se denominan “costuras” Hay dos tipos de costuras: • Costuras de conformación anatómica. Se usan para unir las piezas (cortes) consiguiendo el volumen que define a la prenda. Ejemplo: una falda acabada., • Costuras de adorno. Se usan para unir piezas con el propósito de adornar. Ejemplo: Una falda sport con varios cortes divisorios de patrón y pespuntes de resalte sobre las costuras. Las costuras forman parte del diseño. Un diseño no se puede convertir en la prenda si no se detallan cómo y dónde están los “cortes” en el dibujo, que muestra la apariencia física que tendrá la prenda. Así mismo, la variedad de pespuntes tanto de “montados” (conformación del volumen) como de adornos, han de figurar en una ficha técnica que el diseñador o diseñadora ha de aportar a quien realice los patrones y posterior confección de la prenda. Esto significa, que has de estudiar previamente dónde hacer los cortes que modelen las prominencias del cuerpo en modelos ajustados y la mejor opción para conseguirlo. También cómo añadir amplitud en modelos anchos y cómo has de aplicarlo, etc. Todo lo que no especifiques, puede variarlo quien realiza el patrón y confeccione la ropa. Si esto sucede, lo que has mostrado deja de ser un diseño y se convierte en un dibujo, y otras personas han de aportar su mejor criterio de resolución del diseño. Es probable que lo vuelva a decir más adelante, pero que quede aquí la observación: Es muy práctico, que si presentas un diseño que se interpreta bien tanto en corte como en costuras, etc., además, una consulta en equipo sobre el corte y confección a quien hace estos trabajos, garantizarán un mejor acabado, ya que estas personas tienen probablemente más experiencia en su actividad.

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COSTURA A LA PLANA

Máquina de pespunte recto o “plana”

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 5.- Ésta es la costura más sencilla; las telas a unir se ponen derecho con derecho y se pespuntean según el ancho requerido, por lo general a 1 cm. Se usa una máquina como la de la foto superior con pespunte recto hacia adelante y atrás para asegurar la puntada. Fig. 6.- Se plancha abierta como muestra la figura con vista del derecho de la tela.

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COSTURA SOBRECARGADA

Hoja superior

Pespunte inicial

Hoja inferior

Fig. 7

Hoja superior Fig. 8

Carga

Fig. 7.- La costura sobrecargada comienza uniendo las telas derecho con derecho como en la fig. 5. Fig. 8.- Se levanta la tela u hoja superior y sobre ésta por el derecho, se pasa otro pespunte que refuerza la costura. Este último pespunte de refuerzo recibe el nombre de “carga”. El ancho o distancia en paralelo entre el pespunte inicial y el de carga es variable. Esto lo determina el diseño. Ahora, cuando el ancho de la carga es más de 3/4 cm, como 1’5 cm o más, la costura de la hoja superior es por norma también de 1 cm, pero la costura de la hoja inferior ha de ser superior al ancho de la carga. Hecho de este modo, se elimina grueso en la costura. La disposición de las telas es como en la fig. 7, sólo que, en la hoja inferior sobresale la costura de más respecto a la de la hoja superior.

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COSTURA SOBRECARGADA

Borde

Guía

Fig. 9 Arista

Fig. 10

Ranura del orificio

PRENSATELAS Para que quede el pespunte de carga paralelo al pespunte inicial, se usa un prensatelas llamado “pata compensadora”, fig. 9. La pata compensadora es basculante. La parte inferior está dividida en dos partes. Una se desliza sobre la ropa generalmente cantos gruesos. La otra parte sigue la arista por el exterior pegada al borde, fig. 10. De este modo se hacen los pespuntes paralelos al canto a una medida de ancho según la separación de la ranura del orificio de la arista de la guía. Hay prensatelas con distintas aplicaciones aunque la función principal es la de prensar la tela sobre los dientes de arrastre de la máquina. Algunos de ellos sirven para: • • • • • • •

Coser cremalleras. Aplanar dobladillos. Hacer pespuntes de carga de distintos anchos. Arriba. Aplicar cordones. Hacer dobladillos. Coser piel. Coser varios pespuntes en paralelo, con máquina de varias agujas, etc.

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DOBLE COSTURA

Derecho tela

Revés tela Fig. 11

Fig. 12

Como el nombre indica, es una costura doble. Esta costura es muy resistente. Se utiliza para evitar que se deshilachen las costuras. Este tipo de costura es clásico en camisería. Fig. 11.- Las telas se unen revés con revés y se pespuntean a 5 mm del orillo. Fig. 12.- A continuación se vuelven sobre sí poniendo derecho con derecho, y pasando otro pespunte que oculta el anterior.

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COSTURA ABIERTA

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 13.- Se comienza cosiendo las telas derecho con derecho. Fig. 14.- Se plancha y se pasa un pespunte de carga a cada lado. Esta costura suele hacerse en chaquetones de paño y prendas de piel.

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COSTURA DE TEJANO

Fig. 15

Hoja inferior

Orillos

Fig. 16

Fig. 15.- Se unen las telas derecho con derecho sobrepasando la inferior 1 cm y se hace un pespunte a 3/4 cm del orillo superior. Entre las dos costuras suman 2’5 cm como mínimo. Fig. 16.- Se dobla la costura de la hoja inferior sobre la superior y a continuación se dobla la hoja superior a ras de la costura inferior, pasando después un pespunte de carga en el canto. La fig. 16 presenta dos cargas porque es el modo de coser de la máquina especial para tejanos. La primera costura de la fig. 15 no la hace (se la ahorra) porque dobla los orillos y cose en la misma operación. En la siguiente página puedes ver la foto de esta máquina, con brazo que facilita la confección de las perneras.

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COSTURA DE TEJANO

Máquina especial para coser tejanos. El prensatelas lleva adherido un dispositivo de nombre “Puller” que evita la formación de arrugas en las costuras sometidas a fuertes presiones de retorcido con el embudo. Abajo se ve con más detalle. Las costuras están abiertas, y una vez pasan por el embudo y agujas, salen acabadas.

Embudo

Puller Costuras abiertas Costura acabada

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COSTURA CON MÁQUINA OWERLOCK

Fig. 17

Fig. 18

La máquina owerlock se usa para sobrehilar los orillos de la ropa cortada en cada hoja independiente. También sobrehíla las dos costuras al mismo tiempo que pasa un pespunte sencillo en los límites del sobrehilado. Y por último, al mismo tiempo que sobrehíla pasa un pespunte de seguridad que deja la costura con más resistencia. Fig. 17.- Sirve para sobrehilar orillos para que no se deshilachen y para unir piezas de punto principalmente. Fig. 18.- Se usa para reforzar la costura con otro pespunte interior además del sobrehilado y el pespunte sencillo. Ambas operaciones las hace la máquina al mismo tiempo. En la página siguiente puedes ver la máquina owerlock. Esta máquina dispone de una cuchilla junto a las agujas que corta las fibras deshilachadas del orillo conforme sobrehíla.

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COSTURA CON MÁQUINA OWERLOCK

Depósito para residuos

Arriba una máquina de owerlockar. La flecha indica dónde está colocada la cuchilla y a la izquierda y un poco más atrás las agujas. El número de agujas como es obvio depende del número de hilos. En un sobrehilado sencillo, tres hilos y con pespunte de seguridad, cinco hilos. Al introducir las hojas de tela bajo el presatelas, si llevan los orillos deshilachados es la cuchilla la que primero está en contacto y las recorta. De este modo la costura llega limpia a las agujas. Las fibras cortadas se deslizan hacia un depósito situado sobre la bancada (mesa).

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COSTURA RIBETEADA

Fig. 19.- La costura ribeteada se usa en prendas sin forros para que no se deshilachen los orillos. Se comercializan ribetes prefabricados (doblados) como el de la fig. 19 que facilitan la operación. La industria dispone de máquinas como la que puedes ver en la foto inferior que realizan de forma automática el doblado y cosido del ribete con la ayuda de los “embudos”

Fig. 19

Embudo Embudo

Embudo para ribetear acoplado a la máquina

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ACABADO DE ORILLOS

Fig. 20

Fig. 20.- Como has podido observar, hay varios modos de acabar los orillos para que no se deshilachen. El de esta forma es uno de los más resistentes y seguros. También es el modo de acabar los bajos de algunas prendas como pantalones, cazadoras, faldas, etc. Para esto se usa un utensilio de nombre “guía”. Las hay de diferente modelos. Pueden ser de una pieza y abatibles o articuladas como la de la izquierda. Consiste en fijar una distancia entre la aguja y el canto del dobladillo cuando esta distancia es de algunos centímetros como sucede con los dobladillos. De este modo el pespunte queda paralelo sin torceduras.

Guía abatible graduada

El utensilio se fija a la bancada de la máquina con un tornillo introducido por una ranura. La máquina ya dispone de un orificio para enroscar el tornillo. Otra guía, de nombre “aérea” es una fina barra de metal en forma de “L” que se introduce en la pata del prensatelas. Se usa para hacer pespuntes de acolchados.

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MÁQUINAS DE PLANCHADO La industria de la confección dispone de un gran número de máquinas que emulan las formas anatómicas de las personas, cuyas operaciones de planchado se realizan de forma rápida y eficaz. El planchado industrial se aplica por: • Planchado a vapor por presión de dos platos configurados según el tipo de prenda y zona de la misma. • Planchado por expansión de vapor a través de maniquíes configurados según la prenda a planchar. • Abajo puedes ver un equipo clásico de planchado: Mesa de planchar que aspira el vapor de la plancha producido por el agua que hay en un pequeño depósito y en la página siguiente máquinas más complejas de planchado por presión y por expansión.

Depósito

Mesa de planchar aspirante

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PLANCHADO A PRESIÓN

Tal vez piensas: ¿qué tiene que ver el planchar ropa con hacer diseños de moda del vestir? Pues tiene que ver mucho. Los diseños que realizas pueden ser para una firma que te ha encargado una colección. Puede suceder, porque es habitual, que el primer contacto sea en la misma empresa y, dispongan de estas máquinas. No puedes quedarte sorprendida o sorprendido por ser la primera vez que las ves. Tampoco debes ignorarlas, porque ya sabes, que para que tus diseños tengan éxito has de contar también con los medios de fabricación que disponen en la empresa. Abajo, una máquina de planchado por presión, consistente en un “plato” arriba, a través del cual sale vapor. La prenda se coloca en el plato inferior aspirante. El superior baja al mismo tiempo que descarga vapor. La presión se ejerce por medio de pedales accionados con los pies.

Plato salida vapor Plato aspirante

Pedal que baja el plato de vapor

Máquina de planchar con vapor de platos a presión

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PLANCHADO POR EXPANSIÓN

Este tipo de planchado es muy rápido y con buenos resultados. Consiste en vestir con la prenda a planchar una especie de maniquí de cuyo interior sale vapor. Por la acción de unos sistemas herméticos se tapan las posibles fugas de vapor que pueda haber a través de la prenda como los puños según foto superior, y se le inyecta vapor a alta temperatura.

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MÁQUINAS CONFORMADORAS

Las máquinas conformadoras realizan un trabajo que facilita mucho la confección, ya que plancha algunas piezas tal como quedarán acabadas. Dan forma a algunas partes como: puños, tapetas, bolsillos, etc. doblando previamente los cantos o costuras antes de coserlas a la prenda. Estas operaciones se realizan con la ayuda de moldes metálicos, presión y calor. A la izquierda, tapeta conformada para puño de camisa. Conocer estas aplicaciones resulta interesante porque así sabes las opciones disponibles y que pueden servirte de inspiración para proponer otras que ayuden a confeccionar tus diseños, o al menos, ofrecer tu opinión al respecto.

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AGUJAS DE COSER E HILOS

Dos complementos importantes para un buen acabado de las costuras es utilizar adecuadamente las agujas y el hilo idóneos. La variedad de unas y otros es muy amplia, pero no me puedo extender en una explicación completa porque se necesita todo un libro como el publicado por la firma Coats: “Tecnología de Hilos y Costuras” de donde se han extraído el texto y dibujos de esta página. Debido a los diferentes modelos de máquinas de coser, así como a la gran variedad de operaciones en la confección, se requieren distintos tipos de agujas. Las agujas deben escogerse con una punta adecuada al material que hemos de coser. Hay dos clases de puntas básicas: “Puntas redondas y “Puntas cortantes” Las agujas de punta redonda difieren en la forma de la granulación de la punta para que el tejido sea fácil de atravesar sin ser dañado. Mira el dibujo de la derecha donde se ven las secciones de una aguja. Las agujas de punta cortante tienen sus puntas afiladas. Se utilizan para coser piel y similares y existen en una amplia variedad de formas y cortes. Algunas telas ponen mucha dificultad para atravesarlas con la aguja normal ya que ésta empuja la tela sin atravesarla y no se produce la puntada. Esto se soluciona poniendo entre la tela y los dientes de la máquina papel muy fino y resistente. Al final, se desprende el papel que también es cosido.

Base del talón Talón

Cono

Tronco

Ranura corta Ojo Punta Granulación

La materia prima para la fabricación del hilo según las aplicaciones son: Algodón, poliéster y poliamida. Son varios los sistemas de soportes de hilos; en el dibujo de la izquierda se muestran algunos. El hilo de algodón encoge cuando se humedece, por lo que no se debe utilizar en la confección de prendas con telas que no encogen, porque quedan las costuras arrugadas por el encogimiento del hilo. En la memoria de los diseños esto ha de quedar especificado porque es una regla de oro.

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OJALES Y BOTONES

Hay varias formas de ojales, pero se resumen en dos tipos: Ojales de hilo y de tela. A su vez, los de hilo se clasifican en sastrería y camisería. Algunos además se distinguen por el orificio situado en un extremo. En el otro extremo se acaban con una serie de puntadas con el nombre de “presilla” y también las hay de varias formas. Los ojales de camisería suelen llevar presilla en ambos extremos. Los ojales de tela son menos usados y se les define como “de modista”. Estas son algunas de las formas más usados en hojales de hilo:

Camisa

18 líneas 12 mm.

Chaqueta

Pantalón

24 líneas 15 mm.

32 líneas 20 mm.

Abrigo

40 líneas 25 mm.

También el tipo de botones y medida se han especificar en la memoria del diseño. Por lo general, los de botonadura (delantero) son mayores que los de bocamanga en una chaqueta. Para un vestido o blusa suelen ser únicos en tamaño excepto si el diseño indica lo contrario. La medida de los botones se identifica por el número de líneas. Arriba tienes una referencia para el tipo de prenda, su medida en líneas y su correspondencia en centímetros del diámetro. Hay botones con más líneas especialmente de fantasía para mujer. La longitud del ojal debe ser algo mayor que el diámetro del botón para no forzarlo con el paso de éste y acabar deshilachado.

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HOMBRERAS

Hombrera para manga sentada

Hombrera para manga raglán

Las hombreras, complemento de algunas prendas se fabrican con gran variedad de formas y tamaños pero básicamente hay dos tipos: para manga “pegada o sentada” y para manga “raglán”. Al mismo tiempo en forradas para vestidos y blusas y sin forrar para chaquetas y abrigos que lleven forro, por lo que quedan ocultas. Se componen de materiales como la boata, espuma, napa, etc., o una combinación de estas materias. El grueso de las hombreras se especifica en mm 5, 10, 15, 20, etc., y la superficie con 1, 2, 3, 4, etc. Combinando ambas medidas para indicar el tamaño. Por ejemplo: 2/10, 4/20, etc. Así, en la memoria debe indicarse la medida que elijas para una prenda determinada. Por otra parte es fácil, puesto que habrá una prenda confeccionada con la selección de hombrera que mejor se ajuste.

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UTENSILIOS NECESARIOS

Para realizar las prácticas de Patronaje para diseño de moda no es necesario que dispongas de todo el material de la lista de abajo. De momento, para comenzar el curso te preparas lo imprescindible y el resto lo adquieres si lo necesitas. En la siguiente página puedes ver los dibujos de parte del material y la explicación de algunos de los que puedes tener duda de cuál es su uso. Lista de material: • • • • • • • • • • • • •

Agujas de coser Alfileres Algodón de hilvanar Bloc para notas Cartabón de unos 15 cm. Cinta métrica Cinta y pasta adhesivas Compás Dedal, Escuadra de 20 cm. Escuadra de 60 cm. Goma de borrar Hojas de papel Din A4

• • • • • • • • • • • • •

Jaboncillos Lápiz Papel de manila Piquetero Plantilla curvilínea pequeña Punzón Regla de 1’20 m. Regla de 30 cm Regla de 50 cm Regla flexible Ruleta Sacabocados nº 3 Tijera de 10” para papel

Se encuentra distribuido en papelerías, mercerías y comercios especializados de material para modistas. Las prácticas de patronaje las puedes hacer en papel Din A4, porque es muy cómodo y se pueden hacer muchas en poco espacio. El tamaño de estos dibujos es a la 5ª escala aproximadamente, por lo que se facilita una regla de esta medida. Los patrones a tamaño real se hacen sobre papel blanco de 80g m2. También te será muy práctico cortar la tela como las muestras anteriores y confeccionarlas. Es imprescindible, y sé que harás lo posible para hacerlo y si puedes, practica en un taller de una persona conocida, etc. Será de mucha utilidad. Si dispones de máquina de coser y plancha de vapor mejor y por supuesto un maniquí.

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Ruleta

Punzón

Regla flexible

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INFORMACIÓN SOBRE UTENSILIOS

Aunque tu actividad principal vaya a ser el diseño, no está de más conocer los utensilios y materiales necesarios en Patronaje. Nada mejor que poder proponer en un momento dado una alternativa. Presentarte como una persona que tiene conocimiento de esto, te aporta seguridad y confianza. Estos son los más habituales: ALGODÓN DE HILVANAR Se trata de un hilo de algodón grueso y de poca resistencia, muy útil para coser a mano con largas puntadas la confección provisional de prueba de las prendas. Una vez dado el visto bueno se deshilvana y se cose a máquina. También se puede coser cuidando de no pasar los pespuntes por los hilvanes JABONCILLO Se usa para marcar en la tela, los hay de varios colores. PIQUETERO Es de forma semejante a una tenacilla. Hace muescas o pequeños cortes en los patrones para obtener puntos de referencia. PLANTILLA DE CURVAS De venta en papelerías. Muy apropiadas en los dibujos a 5ª escala. PUNZÓN Sirve para traspasar señales por medio de pinchazos de un patrón a otro que se está haciendo. REGLA FLEXIBLE La cualidad de esta regla es que al ser flexible se adapta a todo tipo de curvas, lo que supone una gran ayuda en el trazado. RULETA Se usa para traspasar líneas de un patrón a otro que se está haciendo. Se presionan los pinchos sobre la línea en todo su recorrido -generalmente curvas- y las señales pasan al papel que se halla debajo. SACABOCADOS En realidad es un troquel metálico, alargado y hueco con un orificio en un extremo. Su utilidad se destina a hacer pequeños orificios en el interior de los patrones, los cuales son puntos de referencia a través de los cuales se marcan señales sobre la tela. Estas señales pueden ser la posición de bolsillos, ojales, etc.

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TIJERAS DE TALLER

De estas tijeras, las más originales son la de cortar muestras de tela y repasar hilos.

Para cortar tela

Repasar hilos de ropa confeccionada

Taller de costura Dentada para corte de muestras de tela

Recortar patrones

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LOS TEJIDOS

El conocimiento de los tejidos y su textura, es una de las asignaturas más importantes en el estudio de Diseño de Moda. Asignatura que aprenderás o ya conoces si has terminado los estudios. Por esto, puede ser que ya sabes esta sencilla introducción de los mismos y si no es así, es lo primero que has de conocer. Los tejidos se fabrican con hilos entrecruzados a lo que se le da el nombre de “trama y urdimbre” y según el modo en que se entrecruza la trama, las telas reciben un nombre que las identifica. Los hilos de la urdimbre se colocan tensos y los de la trama pasan por encima y debajo de los anteriores produciendo la tela. Hay tres tipos de trama básicas: Tafetán, Sarga y Raso. Los hilos de la urdimbre son los que nos dan o siguen la longitud de la tela. Por ejemplo, si en una pieza de tela hay 20 m enrollados, significa que los hilos de la urdimbre tienen 20 m de longitud. Los hilos de la trama son los que se cruzan entre los anteriores de orillo a orillo de la tela. En los dibujos que siguen se muestran las tres tramas y el modo en que se disponen los hilos.

Urdimbre

Trama

TAFETÁN Los ciclos o repetición de la pasada se produce cada dos pasos.

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Urdimbre

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Trama

SARGA Los ciclos se producen cada tres pasadas.

Urdimbre

Trama

RASO Los ciclos se producen cada cinco pasadas.

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MATERIAS TEXTILES

Las materias textiles se clasifican en dos grupos: Naturales y Químicas. Las naturales proceden de los vegetales y animales. De las químicas se obtienen las artificiales y sintéticas. Son materias o fibras naturales las que no sufren ninguna alteración, son lavadas y seleccionadas mecánicamente hasta obtener una calidad óptima como la “lana”. Las materias químicas sufren un tratamiento en laboratorio a partir de pastas, unas de procedencia natural como los árboles y otras de procedencia inorgánica como el petróleo. Las de procedencia natural reciben el nombre de “artificiales” como la “viscosa” y las de procedencia inorgánica “sintéticas” como el “poliéster”. De modo abreviado puedes leer abajo la procedencia de algunas de las telas más conocidas.

NATURALES

VEGETALES

ANIMALES

ALGODÓN LINO CÁÑAMO

LANA SEDA PELOS

QUÍMICAS

ARTIFICIALES VISCOSA ACETATO MODAL

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SINTÉTICAS

POLIÉSTER POLIAMIDA ACRÍLICO

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SÍMBOLOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PRENDAS Todas las telas requieren un tratamiento para prolongar su conservación. Por ello, en las etiquetas de las prendas se colocan unos símbolos que ayudan a darles el cuidado que necesitan. Estos símbolos se refieren al lavado, uso de lejía, planchado y secado, etc. Esto seguro que ya lo conoces porque lo habrás visto en tu propia ropa. LAVADO .................... Se representa con un cubo. LEJIADO .................... Con un triángulo. PLANCHADO ........... Una plancha. LAVADO EN SECO .. Un círculo. SECADO .................... Una secadora

Dentro de estos símbolos puede haber una cifra o una letra que indica diferentes opciones, o dos barras cruzadas que significa la prohibición de su uso.

45 Lavado

Planchado

P Lavado en seco

Lejía

Secado

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SIMETRÍA DE LOS CUERPOS

1

1

2

2

Fig. 22

Fig. 21

LOMO

Fig. 24

CENTRO DE ESPALDA

Fig. 23

Fig. 25

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SIMETRÍA DE LOS CUERPOS

Esta lección es un inicio a la introducción al Patronaje y su interpretación del Diseño La fig. 21 pretende significar la parte frontal de un maniquí. En el centro del cual hay dibujada una línea discontinua. Si miras a cada lado de la línea verás que tanto el lado nº 1 como el nº 2, son iguales. Esto se llama simetría y la línea central eje de simetría. Por otra parte, a esta línea la llamamos centro de espalda o centro de delante si nos referimos al delantero. En cambio, si observas la fig. 22, los dos lados son distintos; esto es asimetría. El cuerpo de las personas es simétrico (en teoría), y por esta razón cuando se corta el patrón para la parte de delante basta con cortar un lado, que puede ser el nº 1 o el nº 2, puesto que el otro es igual, y si se trata de la espalda lo mismo. Con esto pretendo que comprendas un razonamiento muy sencillo: Si para cortar el patrón nos basta con media parte de delante y media parte de espalda, también nos basta con anotar la mitad de la medida de los contornos, ya que sólo dibujamos la mitad. Toma en tus manos un folio que representa la fig. 23. Dóblalo justo por la mitad como ves en la fig. 24. El resultado es que has hecho un doblez en el papel. Bien, pues este doblez recibe el nombre de LOMO, que significa que el papel está doblado pero permanece entero, sin cortar por el doblez. Ahora piensa en hacer esto mismo con la tela, y esto es lo que deseo que comprendas, que cuando se dice que la espalda o delantero de una prenda se cortan al lomo, quiere decir que tenemos por ejemplo un patrón de sólo un lado de espalda, fig. 25, y ponemos el patrón encima de la tela doblada coincidiendo el centro de espalda con el lomo, así, cuando cortamos la tela, la desdoblamos y tenemos la espalda completa sin cortar en el centro.

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Fig. 26

Fig. 27

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PRÁCTICAS CON REGLA Y ESCUADRA

Bien, ha llegado el momento de comenzar a hacer líneas. En principio y si no lo has hecho nunca, aprenderás a escuadrar y a trasladar las líneas en paralelo siguiendo las explicaciones de las figs. 26 y 27.

Fig. 26.- Toma la regla y la apoyas sobre el papel. A continuación pones la escuadra o un cartabón como ves en la figura. Deslizas en uno u otro sentido como indica la flecha y así puedes trasladar paralelas a otro lugar.

Fig. 27.- Esta práctica es muy importante ya que la utilizarás mucho para “escuadrar” que no es otra cosa que trazar una línea en ángulo recto a otra. Apoya la regla sobre el papel y trazas una larga línea, y sin mover la regla apoyas la escuadra como ves en la figura. Deslizando la escuadra en uno u otro sentido trazas una o varias líneas en ángulo recto a la primera, y ésta es la operación de escuadrar.

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INTERPRETACIÓN DE LOS PUNTOS DEL TRAZADO

Los patrones se trazan por medio de unas líneas geométricas iniciales. Estas líneas a su vez, se dividen en proporciones que se señalan con puntos a partir de los cuales se trazan otras líneas. Las proporciones se aplican en la dirección que se indica, de lo contrario el trazado resulta defectuoso. Para aplicar medidas, se parte siempre de un punto señalado con una letra o número. La aplicación es correcta cuando la medida se pone a partir de la primera letra o número que se pronuncia. Abajo tienes algunos ejemplos.

B

C

A

En la línea superior, el punto C, se halla a 1/3 de A a B. Significa: Divide la medida A - B entre 3 y el resultado lo pones a partir de A, por ser la primera letra que se nombra.

R

F

N

En el segundo caso, el punto F, se halla a la mitad de R a N más 1 cm. Significa: Divide la medida R - N entre 2 y el resultado más 1 cm lo pones R a F.

7

5

9

En el tercer caso, el punto 5, se halla a la mitad de 7 a 9 menos 1 cm. Significa: Divide la medida 7 - 9 entre 2 y el resultado menos 1 cm lo aplicas de 7 a 5.

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Faldas Unidad didáctica 1 de Patronaje

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MEDIDAS DEL PATRÓN BASE DE FALDA

E

G

H

D

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MEDIDAS DEL PATRÓN BASE DE FALDA

En la página anterior tienes la modelo dispuesta para tomarle las medidas para el patrón de falda base. Has de tomar cuatro medidas, pero primero le ciñes un cordel en torno a la cintura y en paralelo al suelo. De este modo tendrás la referencia hasta que adquieras práctica. Toma las medidas por este orden y las anotas: 1.- CONTORNO DE CINTURA E.- Rodea la cintura con la cinta métrica, midiendo justo pero sin apretar. 2.- CONTORNO DE CADERA G.- Rodea con la cinta la cadera a la altura del hueso trocánter y la parte más prominente posterior, también justa pero sin apretar. 3.- LARGO DE CADERA E.- Comienza en la cintura punto E, hasta el hueso trocánter punto G. 4.- LARGO TOTAL E.- El patrón base lo hacemos hasta la rodilla de largo y la medida se toma desde la cintura punto E hasta la rótula punto H. El punto D, queda reservado para faldas largas hasta el pie. Como estás estudiando Patronaje Industrial, dispondrás de todas las medidas que se emplean para hacer los patrones en varias tallas, aunque no está de más que aprendas a tomarlas. Supongo que sabes qué son las “tallas”. Bien, pues la talla que empleamos para hacer los PATRONES BASE es la 42. Te adelanto, que la talla 42 es para referencia del contorno de busto, pero a esta talla le corresponde la talla 36 de falda o de pantalón porque está relacionada con la medida de cintura.

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HOLGURAS DE LAS PRENDAS

La holgura, son los centímetros que se añaden a las medidas justas de los contornos con el fin de que la prenda quede algo más amplia que la medida del cuerpo. No todas las prendas tienen la misma holgura, por ello te facilito tablas con las medidas justas de cada prenda base, más las holguras correspondientes, con lo que tendrás las medidas definitivas para hacer los patrones. El orden de volumen de las prendas exteriores parte del patrón base de cuerpo; después tenemos el de chaqueta que es más amplio y por encima de éste el de abrigo. Esta es la tabla de medidas con holguras incluidas, para trazar el patrón base de falda. Lee con atención. TABLA DE MEDIDAS EN CENTÍMETROS TALLA 42 (36) CONTORNO CINTURA CONTORNO CADERA LARGO DE CADERA LARGO A RODILLA

MEDIDA JUSTA

HOLGURA

TOTAL

70

2

72

96

2

98

21

-------

60

-------

MITAD PATRÓN 36 36 49 49 21 60

Recuerda que dibujamos medio cuerpo y por tanto, en la tabla figura la MITAD del total de los contornos (después de haber sumado la holgura) y a continuación las medidas del PATRÓN, que son las que se utilizan para el trazado, que como ya sabes se corta al LOMO, y desdoblando nos dará el delantero y espalda completos. 0bservaciones: La holgura de la falda u otras prendas se da en función del volumen que deseamos obtener: Si pretendemos hacer una falda muy ceñida de tal modo que se ajuste al cuerpo como un guante, no hemos de darle al patrón más holguras de lo necesario. A partir de ahí se aumenta de acuerdo con la comodidad y también por otros factores como la moda, temporada de su uso: Invierno o verano. La tela de invierno es más gruesa como sabes. En cualquier caso se ha de probar el prototipo en tela original, que es lo más fiable para hacer el cálculo de holgura que has pensado para tu diseño.

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MODELO BÁSICO DE FALDA

Espalda Fig. 1.0

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PATRÓN BASE DE FALDA

C

Ñ

M

E

G

N

P

A

O Q

Línea de cadera

I

K

L

J

Delantero

D

Espalda

F

H

B

Fig. 1.1

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FALDA BASE

Este diseño fig. 1.0, de la falda básica es fácil de interpretar: La cintura está en su sitio; de largo hasta la rodilla y ligeramente “evasse” , “disparado”, “salido”, etc. en el bajo. El delantero lleva pinzas así como la espalda. Como no lleva costura en centro espalda es de suponer que la cremallera la lleva en el costado izquierdo con botón y ojal en la cinturilla. Las medidas que usarás para hacer el patrón de falda base talla 42 (36) quedan así establecidas: CINTURA CADERA LARGO CADERA LARGO RODILLA

36 49 21 60

cm cm cm cm

Bien, comencemos. Toma papel y la regla de 5ª escala o la cinta métrica cuando lo hagas a tamaño real. Sigue las explicaciones de la fig. 1.1 Traza un rectángulo con las siguientes medidas: A - B, largo de rodilla, 60 cm. A - C y B - D, medida de cadera más 8 cm., total 57 cm. C - D, corresponde al centro delante. A - B, corresponde al centro de espalda. C - E y D - F, mitad de cadera, 24’5 cm. Une E con F.

M - Ñ, se aplica 1/3 de la medida M - C más 1 cm. Escuadra el punto Ñ. Ñ - O, 9 cm de largo pinza delante. Escuadra el punto O hacia el interior 1/2 cm como indica la flecha.

A - G y B - H, mitad de cadera, 24’5 cm. Une G con H. C - I y A - J, largo de cadera, 21 cm. Une I con J, resultando los puntos de intersección K y L. C - M, mitad de cintura más 2’5 cm., total, 20’5 cm. A - N, mitad de cintura más 2’5 cm., total, 20’5 cm.

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Estos 2’5 cm que se han dado de más en M y N, total 5 cm, se restan después con una pinza de 2 cm en el delantero y otra de 3 cm en la espalda.

P, a la mitad de A - N. Escuadra el punto P. P - Q, 14 cm de largo pinza espalda. Escuadra el punto Q hacia el interior 1/2 cm como indica la flecha. Continua en la página siguiente ..............

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C

Ñ

M

G

E

N

P

A

T

U

O Q

Línea de cadera

I

K

L

Delantero

J

Espalda

S S D

F

R

H

B

Fig. 1.2

Doblar

Fig. 1.3

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Delantero

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Delantero

Fig. 1.4 Punto Ñ, es el centro de la pinza; pon a cada lado 1 cm, total 2 cm de entalle. Une estos puntos con el sacado en O, quedando trazada la pinza.

Traza las curvas de la cintura de este modo según la fig. 1.4: Recorta el patrón excepto la parte superior. Cierra las pinzas dando un corte o doblando el papel y en esta posición traza Punto P, es el centro de la pinza; pon a las líneas curvas de cintura como se indicada lado 1’5 cm, total 3 cm de entalle. ca en las figuras. Une estos puntos con el sacado en Q, Después pon de nuevo el patrón plano. quedando trazada la pinza. Advertencia: La tela del interior de la pinUne K - M y L - N, marcando en ambas lí- zas no se recorta porque se cosen por las neas una sagita de 1/2 cm para dibujar líneas. las curvas de cadera o costado. La cinturilla o pretina, fig. 1.3, se corta R, se halla en mitad de F - H. completa con 72 cm de longitud más 3 cm Une R con K y L. de cruce para colocar el botón. R - S, sube 1 cm en ambos costados. Desde S, dibuja las curvas del bajo como El ancho de la pretina es de 3 cm, más 3 se indica hasta D y B. cm que se doblan al interior, total 6 cm. C - T, baja 1’5 cm. En nuestro lenguaje solemos decir 3 cm A - U, baja 2 cm. en doble. La longitud de la cremallera de este tipo de faldas es de 18 cm y esta medida se indica con una señal en los costados como indican las flechas a partir de M y N. Un patrón para el corte industrial exige unas propiedades como: costuras, dobladillos, piquetes y otros parámetros que explico a continuación.

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Delantero

Espalda

Talla 42

Talla 42

Modelo Falda base

Modelo Falda base

1 hoja

1 hoja

LOMO

LOMO

MARGEN DE COSTURAS

Fig. 1.5

Talla 42

Doblar Falda base

Ángelo

1 hoja

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MARGEN DE COSTURAS

La costura habitual que se da en las faldas es de 1 cm, aunque esto está sujeto al modo de confección, modelo, y otras causas. En esta falda base las costuras son las siguientes como se ve en la fig. 1.5. Cintura Costados Dobladillo Pretina

1 1 4 1

cm " " "

Observaciones: • La costura de ambos costados es de 1 cm si la cremallera es de las llamadas “invisibles”. Si la cremallera es clásica como en este caso, la costura del lado izquierdo del delantero donde va colocada es de 2 cm y sobrepasa 1 cm del límite del largo de la abertura a partir de la flecha como se ve en la figura. • Pueden darse otras medidas de costura según criterio profesional. • La costura habitual del prensatelas o pata de la máquina es de unos 3/4 cm entre el canto exterior de la pata y el orificio para la aguja, • El dobladillo en el patrón se quiebra en el lado de los costado para que no sobre tela al volver al revés, ya que ocupa un espacio donde la falda es más estrecha.

Observa el dibujo aumentado en el centro de la fig. 1.5 de una pinza y parte de la cintura. El aumento tiene la intención de que sea visible el orificio que hay próximo al vértice de la pinza señalado con una flecha y los piquetes o muescas hechas en la cintura en las líneas de la pinza. Ambas formas de señales se hacen en los patrones y después se marcan en la tela con el jaboncillo. El sacabocados es el utensilio que se emplea para hacer los orificios en los patrones y el piquetero para hacer las muescas. En la tela, los piquetes se hacen con pequeños cortes de 1/2 cm y los orificios con un taladro especial por medio de fundido, un hilo, etc. Para poder controlar los patrones, cada pieza o componente de la prenda ha de llevar una serie de referencias como: talla, modelo, nº de hojas, lomo, etc. La persona encargada del corte no debe tener ninguna duda al respecto y por esto se le han de facilitar todas las observaciones como ves en los dibujos.

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MARCADO DE PATRONES SOBRE TELA

ORILLO

Recto hilo

Recto hilo

Delantero

Espalda Lado derecho

Pretina Fig. 1.6

ORILLO

En la Industria de la Confección es habitual marcar los patrones enteros, porque doblar la tela para cortarlos al “LOMO” dificulta el trabajo. La fig. 1.6, muestra la marcada de la falda base sobre el revés del tejido con costuras y dobladillo incluido. Observa las señales del margen de todas las costuras, dobladillo y los orificios de final de pinzas. El costado derecho tiene vaciada la costura de más porque aquí no lleva la cremallera, no obstante no es absolutamente necesario eliminarla. Los centros de delante y espalda se colocan al recto hilo de la tela que es lo mismo que decir en la dirección de la urdimbre. El recto hilo se halla colocando las líneas de los centros paralelas a los orillos ya que estos son el recto hilo. El ancho de la tela es la distancia de orillo a orillo llamado también trama o contra hilo. La pretina se corta también con el recto hilo a lo largo de ésta.

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Para cortar esta falda se ha extendido una hoja de tela porque se corta una hoja de cada pieza. Las piezas son tres: delantero, espalda y pretina. En la pretina se coloca un refuerzo para que sea más consistente, este refuerzo tiene el nombre de “entretela” porque se coloca entre tela y tela. Así, el patrón de la pretina o cinturilla se usa también para cortar una hoja de entretela. No se aplican entretelas de algodón sin tratar, puesto que encogen y como resultado se arruga la tela. OBSERVACIONES: Del libro “Tecnología del termofijado” de Xavier Capdevila Juan, Doctor Ingeniero Industrial. “Las entretelas se dividen en tres grupos: tejidas, no tejidas y de punto extensible y en dos subgrupos: tradicionales -sin resinas- y adhesivas -con resinas-. En primer lugar, recordemos las funciones de las entretelas: • Resaltar la silueta de la prenda. • Reforzar puntos débiles del tejido en cuanto a resistencia, dureza y grosor. • Facilitar el trabajo de costura, simplificando y acortando el proceso. • Limitar la extensión de los tejidos de punto. La primera cuestión a plantearse, es si la entretela debe ser termoadhesiva o cosida. Nos decantaremos por las cosidas sólo por las siguientes razones: 1. No tenemos un equipo de termofijado adecuado. 2. Trabajamos con tejidos muy delgados y/o abiertos donde la resina traspasaría. 3. Cuando se quiere conseguir una suavidad de tacto. Elección de la tela base: para camisas clásicas, y para algunas blusas, las telas base son de algodón no tejidas. Para prenda exterior de mujer se emplean no tejidas, tejidas de calada o de punto, según el tacto deseado” Como estás comprobando, esto también forma parte del diseño si deseas que la prenda tenga un aspecto y caída determinados. Las entretelas, que forman parte de la prenda pero que se suelen “pasar por alto”, no se ven en el dibujo de un diseño, pero como todo, se nombran en la memoria o “Ficha Técnica” como verás en la plantilla en la página 420.

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Rollo de tela

Colchón

Arriba una máquina para estirar hojas de tela. La acumulación de muchas capas se define como “colchón”. El operario permanece y se desplaza subido a la plataforma situada a la derecha.

A la izquierda un perforador de telas en caliente. Entre otros usos sirve para señalar con una perforación fundida el final de las pinzas. A la derecha, máquina de corte vertical. De momento no han sido desplazadas totalmente por el corte automático de las máquinas dirigidas con ordenador.

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FALDA CON PALA Y PLIEGUES

Lomo

Pliegue

Pala

Fig. 1.7 Fondo Características:

1. Cintura en su sitio. (Posición anatómica) 2. Fuelle central en delantero formado por dos palas simétricas más un pliegue simétrico en cada lateral. 3. El ancho de los pliegues es mayor en el bajo que en cadera. 4. Espalda de corte básico con cremallera de 18 cm en el centro. 5. Ancho de cinturilla, 3 cm.

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Lomo

Lomo

Lomo Lomo

Lomo

Lomo

SIGNIFICADO DE PALAS, PLIEGUES Y OTROS

Fig. 1.8

Separación Pliegue

Lomo

Pala

Fuelle

Pala

Pliegue

Fondos

El modelo de falda fig. 1.7 es clásico, pero los pliegues y palas están siempre vigentes; aunque en diseños ligados a la moda imperante. Puede, que ya sabes distinguir entre palas y pliegues y las causas por las que adquieren el nombre. También es posible que no tengas dificultad en idear una falda como ésta. Ahora bien, para proponerle el corte a quien le confíes hacer el patrón ¿cómo solucionas la inclusión de las pinzas en el delantero? Antes de comenzar a hacer de esta falda y ver qué se hace con las pinzas y demás, sigue como recordatorio, la siguiente exposición de la fig. 1.8. Pliegue: Es el doblez o forma básica que consiste en doblar la tela en línea recta formando un lomo y montando este doblez sobre la tela a más o menos distancia. Fondo: Es la tela que queda por debajo del pliegue entre el lomo formado y la línea teórica donde monta. Pala: Está formada por dos pliegues en sentido contrario y opuesto. Fuelle: Está formado por dos pliegues que se encuentran. Separación: Es la distancia que hay entre el lomo de un pliegue y del más próximo.

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FALDA CON PALAS Y PLIEGUES

Pala

Centro delante (Módulo)

B A

Fig. 1.9

Este patrón es muy fácil de hacer; lo primero que has de observar en la fig. 1.7, es la posición y proporciones de los pliegues y palas. también te sirve de ejemplo en hacer tus propios diseños. Si miras, el ancho de éstos es ligeramente mayor en el bajo que en la cadera por estética, ya que la falda es más amplia abajo. (Es opcional si tú lo decides).

Sigue estas indicaciones: Primero copia sobre otro papel el delantero de tu patrón básico y lo guardas. Haz la distribución de las líneas como he comentado. También puedes hacerlas directamente sobre el básico, mas éste puede acabar recargado de líneas consecutivas.

Por otra parte, la línea del pliegue lateral se hace coincidir con la pinza, y la línea de la pala se sitúa entre el centro delante y el pliegue lateral.

La primera línea en marcar es la del pliegue lateral A, desde el vértice de la pinza y separando un poco en el bajo hacia el costado según tu criterio. Prolonga la línea recta hasta la cintura aunque no quede centrada con la pinza.

Estas líneas están situadas como puedes ver arriba en la fig. 1.9 sobre el patrón del delantero básico.

A continuación marca la línea B, situada a la mitad en el bajo, y en la cintura a la mitad entre el centro delante y línea A.

La línea A, pertenece al lomo que formará el pliegue lateral y la línea B, al lomo del pliegue que formará la pala.

Ahora, aparte corta un cuadrado de papel suficiente para seguir con la fig. 1.10.

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D 1º

D 2º

3º

Línea de cintura

C

PAPEL

PAPEL

Línea del Bajo

E

Pala Fig. 1.10

A

Centro delante

Fondo pala

Centro delante

Fondo pala - fuelle

B

Pala

Pliegue

Bajo

E

Fig. 1.11

Fondos

Fig. 1.10. Dibuja una línea en el cuadrado de papel por ejemplo C, (centro delante) y coincides encima el patrón base. Marcas tal cual el módulo completo señalado en la fig. 1.9 que será el fondo pala-fuelle del centro. Este fondo que forma el fuelle ha de ser idéntico al módulo de la fig. 1.9 para que no se sobrepongan los lomos en el interior. Señala la cintura D, y el bajo E para no perder la posición al continuar.

Vuelve a marcar el mismo módulo de la fig. 1.9 a continuación del primer módulo coincidiendo las líneas de cintura y bajo y después, marcas de nuevo el mismo módulo como fondo de la pala. En realidad lo que se hace es marcar el módulo tres veces seguidas (1º, 2º y 3º) coincidiendo cintura y bajo siguiendo la inclinación que se va formando debido a la mayor anchura en el bajo.

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Dobla el papel del fondo de pala-fuelle y fondo de pala como indican las flechas en la fig. 1.10 y después coloca de nuevo encima el patrón básico coincidiendo centro delante, cintura y bajo con las señales D y E. La fig. 1.11 muestra el básico encima con los fondos de pala plegados. Ignora el doblez del pliegue de momento.

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abajo. Levanta el patrón y a partir de esta línea marca otro módulo como los de antes para el fondo del pliegue. Ahora sí. Dobla este nuevo fondo montando en dirección costado y vuelve a poner encima el patrón como ves en la fig. 1.11, marcando después la cintura, el bajo y el costado definitivos.

En esta posición traspasa con la ruleta la La pinza no se marca y los 2 cm de vacialínea A del pliegue fig. 1.9 al papel de do se repartirán entre los dos dobleces.

Fondo

Centro delante

LOMO

Recto hilo

PAPEL

Fondo

Fondo

Una vez dibujado el contorno completo del patrón abre los fondos dejando el papel

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Fig. 1.12

plano como ves en la fig. 1.12 y continúas según se explica a continuación.

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de la tela cuando es muy gruesa, pero añadiendo costuras. Aunque con este procedimiento de desear más amplitud de cadera no se podrá ensanchar. Para evitar esto se vacían la mitad de cada fondo longitudinalmente hasta la línea de cadera de modo que la otra mitad soporta el peso del pliegue. No olvides que el medio fondo vaciado queda encima por el derecho de A continuación se recorta el patrón que ya la falda una vez acabada. se considera acabado. Los pliegues se cosen por el revés desde Los dos espacios de arriba con líneas la línea de cadera hasta la cintura y entacruzadas corresponden a los fondos que llando con las nuevas pinzas. El pespunte se pueden vaciar para eliminar gruesos de carga para los pliegues se hace por el derecho de la tela. Fig. 1.12. Una vez desplegados los fondos con el papel plano has de descontar los 2 cm de la pinza entre ambos módulos entallando en la cintura 1/2 cm en cada una de las cuatro líneas como ves con trazos gruesos y definiendo hasta la misma longitud de la pinza primaria limitada con las pequeñas señales.

Observación: La señal en los costados de este patrón es la que corresponde al largo para cremallera aunque en este caso va en la espalda.

Cinturilla Fig. 1.13 La medida de longitud de la cinturilla o pretina fig. 1.13, es la misma que la pretina de falda: 72 cm más 3 cm de cruce. En el caso de que sobre un poco de contorno

Doblar

Cruce

en la cintura, ya que, algunas telas , se ha de embeber. (Absorber el sobrante sin fruncir). Esto sucede principalmente con telas de lana como el cheviot y tweed.

Esta falda es muy clásica como te he comentado, pero el hecho de incluirla no es por el modelo, sino porque el modo de trabajar el patrón sirve para aplicar en otros modelos. Ya has visto que no consiste en abrir con cortes el patrón básico y añadir papel entre corte y corte, es más práctico y exacto hacer primero los pliegues y poner encima el patrón, sea de falda, de chaqueta o un bolsillo.

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ABERTURA CON CREMALLERA

Posición pespunte Costado delante

Pestaña Costado espalda

FOTO 1

En la foto 1, se ve la falda del derecho y la pestaña que cubre la cremallera. Falta pasar el pespunte que fija la pestaña desde la cintura hasta el final de la cremallera, que como ves, esta señalado en forma de L. Esta cremallera y el modo de colocación es tradicional. Al costado del delantero en el lado de abertura se dan 2 cm de margen como sabes, para poder hacer la pestaña. La cremallera más actual se la llama invisible porque queda oculta en la costura. Para esta cremallera se deja 1 cm de costura en cada costado y para colocarla se usa una pata prensatelas-guía especial. Mostrar con fotografías todos los pasos de la confección de todas las prendas ocuparía varios libros. Es muy útil disponer de conocimientos de costura para hacer diseño de Moda, y éstas y otras imágenes te muestran algunos detalles de acabados que pueden ayudarte a comprender, pero lo ideal es compaginarlo con la práctica en un taller de confección o con una modista. Aunque no te guste la confección, es una asignatura obligada para destacar la fiabilidad de los diseños.

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Doblez cinturilla

Derecho tela Revés tela Derecho tela

Cosido de la cinturilla a la cintura

Costado espald a

Cruce 3 cm

Derecho tela

FOTO2 La foto 2 se refiere al montado muy fácil de la cinturilla del lado espalda. Antes de coserla a la cintura, se encara el cruce derecho con derecho y se pasa el pespunte en forma de L, desde el doblez de la cinturilla más los 3 cm del cruce.

FOTO 3 La foto 3 es como queda acabada la abertura en el lado izquierdo, con la cinturilla y botón en el cruce.

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ENCOGIMIENTO DE LA TELA

Aparcamos por un momento los patrones y estudiamos el encogimiento de la tela, tema interesante. El algodón es una fibra que encoge con el lavado. La tela es sometida a un tratamiento especial para reducir los efectos, pero no siempre es así.

20 cm

Recto hilo TELA

Si desconocemos el tanto por ciento de encogimiento de la tela que vamos a usar, hemos de averiguarlo para no tener una sorpresa. Primero tienes que hacer la prueba de encogimiento que consiste en cortar un cuadro de tela con la medida controlada, por ejemplo 20 cm por lado y señalando el recto hilo. Fig. 1.14. Este trozo de tela se lava, y después de secarse se plancha y se toma la medida. Si por ejemplo, el recto hilo ha quedado finalmente en 18 cm, para calcular el tanto por ciento de encogimiento se hace lo siguiente:

20 cm Fig. 1.14

18 x 100 = 1800 : 20 = 90 100 - 90 = 10 % Lo que se ha hecho es multiplicar por 100 la medida que queda después de lavar y el resultado dividido entre la medida inicial. Después, el resultado se ha restado de 100, que nos da el tanto por ciento de encogimiento, 10%. Conociendo el tanto por ciento, el siguiente paso es añadirlo a todas las medidas del recto hilo para que esté incluido en el patrón, por ejemplo un patrón de falda:

MEDIDA Largo a cadera Largo total

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BÁSICA 21 " 60 "

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Más 10% 2'1 " 6'0 "

PATRÓN 23'1 " 66'0 "

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FALDA DE TUBO

Fig. 1.15

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FALDA DE TUBO

La falda de tubo se diferencia de la básica en que el ancho del bajo es igual al ancho de la cadera. En realidad los dos tipos de faldas pueden ser básicas, ya que con una pequeña modificación se transforman en la otra. Para convertir la falda base fig. 1.2, a falda tubo, haz el siguiente pequeño cambio: Fig. 1.15

Las sagitas de las líneas M - K y N - L, son de 3/4 cm. Traza los nuevos costados como se indica y los bajos rectos. Como puedes observar, esta falda forma un rectángulo desde la línea de cadera al bajo, tanto en espalda como en delantero. La pretina de esta falda como en todas las estudiadas es la básica.

Traza como costados válidos desde K a F para el delantero y desde L a H para la Con el patrón de la falda de tubo, realiza el modelo de la siguiente página. espalda. El siguiente modelo es una falda de tubo de largo “media caña” aproximadamente. Con esta longitud hasta la pantorrilla es difícil caminar como seguramente has observado, por lo que tu diseño, si haces algo semejante a tu gusto, debe tener una opción para darle comodidad y en este caso es una abertura en una lado, como también pueden ser en ambos costados o, en centro de atrás. Hay más de un modo de confeccionar la abertura, por lo que, como tú eres responsable del diseño, has de elegir una forma. Aquí expongo un acabado muy “fino” pero descartando alargarla después de confeccionada.

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FALDA DE TUBO CON ABERTURA LATERAL

Espalda

Fig. 1.16

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TRANSFORMACIÓN

Aplomo para cremallera

Cruce Vista Z

Z

4

X

Y

4

Fig. 1.17

Fig. 1.17. Para hacer el patrón de esta falda copias el patrón básico fig. 1.15, y lo alargas 10 cm o según moda. Resultando los puntos X - Y en delantero y espalda. Y - Z, pones 25 cm de longitud para la abertura en ambos costados o a gusto. La vista del delantero y de espalda es de 4 cm para el acabado de la abertura, y el

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Espalda 1 hoja Lomo

Lomo

Delantero 1 hoja

4

Y

X

cruce en el lado de espalda también de 4 cm. Se refuerzan con entretela fina. Los ojales distan 5 cm entre ellos y terminan aproximadamente a la mitad de la abertura. Si se prolongan los ojales hasta el bajo generalmente no se abotona la abertura completa por comodidad al caminar.

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ACABADO DE ABERTURAS

REVÉS Delantero

Vista Fig. 1.18

Fig. 1.19 Costura U

V

V

Dobladillo

Y

Dobladillo

Y V

Cuando la abertura no lleva cruce recibe el nombre de “tajo” y por tanto el lado de espalda se hace como el delantero. Además del modo tradicional de acabar las esquinas de las aberturas, lo puedes hacer con un acabado más técnico y limpio.

punto V en ambos casos, y seguidamente une ambos puntos V con el vértice Y, que es la esquina del bajo y la abertura. A continuación recorta lo que sobra menos una costura de 3/4 cm. Esta operación también es realizable doblando al interior la vista y el dobladillo, y en el punto de intersección U, haces una señal en ambas partes, desdoblas el papel y trazas lineas hasta Y.

Fig. 1.18. Una vez has dado al patrón las costuras y los 4 cm de vista y dobladillo completos, dibuja por la parte interior del mismo -según las líneas discontinuas- Fig. 1.19. Así es como queda confeccionauna repetición de las líneas de la vista y da la abertura vista la falda por el revés. del dobladillo en paralelo como si estuvieran vueltos hacia dentro. El inconveniente de este tipo de acabado es que no se puede alargar esta parte Se produce el punto de intersección U. A porque la tela está cortada en la esquina, partir de este punto escuadras con las lí- por tanto has de tenerlo en cuenta según neas del costado y del bajo, resultando el la finalidad del patrón.

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DERECHO

Cruce

Doblez

Doblez

Vista cruce

REVÉS

Vista cruce

Inclinada

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Costado espalda

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Dobladillo Dobladillo Fig. 1.21

Costura

Costura Fig. 1.20

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El lado de abertura de espalda tiene un acabado distinto que en el delantero. La fig. 1.20 muestra una porción del patrón con costuras y dobladillo. Así mismo, el cruce de la abertura y la vista para pulirlo.

nea y se pasa el pespunte por el tramo corto de la costura. Esto se hace con la tela doblada derecho con derecho. Una vez cosido, se le da la vuelta al revés, quedando el dobladillo dentro (debajo) de la vista. La fig. 1.21 corresponde al acabado visto por el revés.

Puedes observar, que el dobladillo no llega justo hasta la línea vertical del doblez. Esto es así para evitar acumulación de te- Se cosen ambos costados derecho con la, aunque en telas muy finas puede llegar derecho hasta superar la costura de la líhasta esta línea. nea inclinada. La abertura se acaba pasando un pespunte a lo largo de la línea En la vista del cruce, abajo, no se añade inclinada o extremo, tomando también el dobladillo pero sí costura. Para confeccio- cruce. Mira encima del primer botón en la nar el dobladillo se dobla la vista por la lí- fig. 1.16.

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FALDA BAJA DE CINTURA Largo “mini”

Fig. 1.23

Fig. 1,24

Fig. 1.22

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Bajado, 3/4 cm

A B

C 8 cm

8 cm

8 cm

E D

Centro delante

Centro espalda

Línea de cadera

I

H

F

G

Fig. 1.25

MEDIDAS DEL PATRÓN Contorno de cintura baja Contorno de cadera Bajada de cintura Largo

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TALLA 42 (36) 86 cm 98 " 8 " 35 "

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FALDA BAJA DE CINTURA Largo “mini”

Características: 1. 2. 3. 4. 5.

Cintura baja 8 cm. Largo 35 cm. Tipo falda básica. Cremallera de 10 cm en costado. Sin cinturilla.

El modelo de la fig. 1.22, de cintura baja, como lees en la tabla anterior, tiene un contorno de cintura superior al de la falda básica, y habrás deducido que se debe por su mayor proximidad a la cadera. Correcto. Supongamos por un momento, que el modelo es idea tuya y lo has dibujado. Y precisas además, que se ha de confeccionar en tela a la plana en paño o lana. Por otra parte, dibujas como espalda la de la fig. 1.23, y se da por hecho que has pensado en ponerle cremallera porque has deducido: “El contorno de cintura es bastante menor que el contorno de cadera, por tanto ¡no entra!”. “Tengo que aplicarle una cremallera, ¿pero de qué longitud? Bien, si la cremallera es de 18 cm para falda básica, al bajar ésta 8 cm, habrá que colocarla de 10 cm. Será tu conclusión. En cuanto a la espalda que has dibujado, en la práctica no es correcta del todo como verás cuando hagas el patrón. La correcta es la de la fig. 1.24 con pinzas.

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Aunque, las pinzas, sí se pueden eliminar en este tipo de modelo básico si la tela es de “elastan” (elástica). Para comenzar dibuja el patrón básico fig. 1.2 sobre el que se hace la transformación como ves en la fig. 1.25. En la línea de cintura del delantero baja 3/4 cm en el centro de A a B y traza la curva a unir con el punto C del costado. Se baja por estética, como puede ser más o nada. La espalda no tiene cambios semejantes y no lleva letras de referencia porque sigue los mismos pasos que el delantero. Ahora baja la línea de cintura de delante, trazando otra curva paralela a la anterior. En este caso son 8 cm puestos en principio de B a D y de C a E. En el patrón de espalda bajas lo mismo con línea paralela a la original que es distinta porque pasa sobre la pinza. Como ves, queda parte de pinza espalda. Para eliminarla, debería bajarse más la cintura.

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Pinza cerrada

B A

Remate

1 hoja

1 hoja A

D

Remate

LOMO

LOMO

C

B D

LOMO

LOMO

C

Delantero

Espalda

1 hoja

1 hoja

Fig. 1.26 A continuación aplica el largo desde E a F. En realidad, el largo desde la cintura real es de 43 cm, pero como la cintura baja 8 cm, quedan en 35 cm. Lo aplicas también en la espalda. Ahora, toma la medida de G a F y la pones de H a I. Igual en la espalda. Los largos definitivos se hacen de este modo porque las curvas deben ir paralelas a las originales básicas que se consideran correctas, no desde la cintura.

Ahora viene la operación final, que consiste en copiar o recortar los patrones definitivos como te muestra la fig. 1.26. No lleva cinturilla pero sí remates para el interior, en este caso de 5 cm de ancho. Es fácil hacerlos. Copia la línea de cintura del delantero junto con parte del costado y centro delante y aplicas 5 cm en paralelo. En la espalda haz lo mismo pero dibujando también la pinza para cerrarla después.

Los forros. El forro de las faldas y su composición, también forma parte del diseño. Para esta falda, el patrón para delantero y espalda son los mismos de la fig. 1.26 y con 2 cm menos de longitud, de lo contrario se puede ver el forro por abajo. Algo más a observar es que el forro es menos resistente que la tela, y, por esto, ha de cortarse el contorno más amplio de 1 cm a 2 cm. Como va en el interior, también sobra un poco. La abertura para la cremallera se deja en el lado contrario a la tela. Para esta falda, el forro se cose a la parte inferior del remate. La pequeña pinza no se cose y se frunce ligeramente.

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TELAS ELÁSTICAS En la lección anterior he nombrado la tela elástica o “elastan”, por esto considero oportuno hacer una introducción sobre estas telas. Se fabrican con una fibra de nombre elastomera. El efecto elastomero puede darse tanto en la urdimbre como en la trama o en ambas a la vez. Cuya fibra puede estirarse hasta tres veces su longitud en reposo. En la práctica se usan telas extensibles para la fabricación de prendas pero con un estirado inferior al triple; como en algunos pantalones que es mínimo en comparación con la elasticidad de un bañador. La finalidad de la tela elástica es la de ajustarse al cuerpo como una segunda piel. En general, muchas prendas hechas con esta tela no llevan pinzas y a pesar de ello moldean perfectamente la figura. Claro, que para cortar un patrón se han de realizar algunas operaciones sencillas que tienen que ver tanto con la elasticidad indicada por el fabricante como por el criterio del diseñador, diseñadora y modelista. El fabricante nos indica el tanto por ciento de elasticidad soportable. Si por ejemplo es del 5%, significa que en las medidas del patrón, (generalmente para ropa ajustada) se ha de descontar esta cantidad en todas las medidas de contornos o anchos. Para hallar la medida a aplicar en los patrones, por ejemplo al contorno de cadera, al tanto por ciento se le antepone un uno y coma decimal y un 0. En este caso así: 1’05. Si es un 10% o más, un uno y coma decimal. Así: 1’10. CONTORNO CADERA ENTRE TANTO %

96 cm

1'05

PATRÓN

91'43 cm

El contorno de cadera justo es de 96 cm, ya que a este tipo de ropa no se añaden holguras para el patrón, que con el descuento queda en 91’43 cm. Todas las operaciones del trazado con fórmulas intermedias derivadas del contorno de cadera se basarán en esta medida. Como prueba, si añades un 5% de elasticidad a los 91’43 cm, te resultan los 96 cm de cadera. Si la elasticidad está también en la urdimbre, se aplica el tanto por ciento correspondiente que puede ser el mismo u otro porcentaje.

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Si no se dispone del tanto por ciento de elasticidad, hay que hallarlo según nuestro criterio. Tomas tela por los extremos a lo ancho (o largo si es urdimbre) y la estiras hasta dar 100 cm. Es muy práctico hacerlo en torno a un maniquí o persona de talla 48 o según tu preferencia. Sopesando en esta operación la elasticidad que deseas. Se prueba sobre 100 cm de contorno porque es más fácil en los cálculos de operaciones posteriores. Cuando consideras un estiramiento o presión a tu gusto hasta abarcar los 100 cm, y una vez recuperado su estado natural y sin soltar la tela la mides a continuación desde un extremo hasta el punto fijado con la otra mano. Supongamos que mide 80 cm. En este caso los 80 cm se han estirado 20 cm más para conseguir los 100 cm de antes de la recuperación natural. Estos 80 cm. los convertimos en una cifra llamada escala, anteponiendo un cero y una coma así: 0’80. En el caso de ser 75 cm sería: 0’75, etc. La operación de hallar la medida para el patrón es la siguiente: Como ejemplo tomo también el contorno de cadera, 96 cm que se multiplica por el número de escala 0’80. 96 x 0’8 = 76’8 cm. Por tanto, la medida definitiva para el contorno de cadera del patrón es de 76’8 cm y todas las operaciones del trazado con fórmulas intermedias derivadas del contorno de cadera se basarán en esta medida. El siguiente razonamiento es para ampliar lo estudiado en la página anterior y averiguar el tanto por ciento que se ha estirado la tela según el nº de escala (0’8 en este caso) para conseguir los 100 cm. 1º - Multiplica por cien en todos los casos, los cm que estiramos la tela. 2º - El resultado lo divides por la medida de la tela sin estirar. Así:

ESTIRADO DE LA TELA

UNIDAD DE MEDIDA

MEDIDA EN REPOSO

20 cm

100 cm

80 cm

20 x 100 : 80 = 25 Por tanto en este caso, la elasticidad que aplicamos es del 25 % Observación: Si el tanto por ciento resulta con decimales redondea a números enteros para operar según el modo explicado en la página anterior.

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FALDA CON OCHO GODETS Versión módulos

Costura en centro

Costura en centro

Fig. 1.27

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D

A J

E

J

K

A

K

N

H

C

I

F

B

G

H

L

F

I

B

G

M

Fig. 1.28 Ñ

Fig. 1.29

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FALDA CON OCHO GODETS Versión módulos

Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cintura en su sitio. (Posición anatómica) Ocho godets de costura. (No incrustados) Cremallera de 18 cm. Contorno cintura patrón 72 cm. Contorno cadera patrón 98 cm. Largo a cadera 21 cm Largo falda 60 cm. Largo cinturilla 72 cm y 3 cm de ancho más 3 cm de cruce.

Supongamos de nuevo, que deseas diseñas una falda de ocho piezas como la de la fig. 1.27, y, habiendo hecho el modelo de falda básica fig. 1.0, puedes pensar: “Bien, divido la espalda en cuatro partes y el delantero también” Y sería correcto, aunque en este caso, la vamos a hacer con la versión de módulos, llamada así porque las ocho piezas de los godets son iguales. Es ideal para telas lánguidas como la viscosa que se amolda con facilidad.

Divide el contorno de cintura entre ocho partes resultando 9 cm en este caso. Esta cantidad la repartes a cada lado de A, dando los puntos J - K. A continuación fig. 1.29, desde J y K traza las curvas de cadera a unir con H e I. Hasta aquí el patrón básico de la falda de ocho piezas. Continúa con la conversión para hacer los godets.

De F a L y de G a M, saca 10 cm o, a gusto para la formación del godet. Une L con H y Comienza por trazar la línea A - B, fig. M con I. Prolonga la línea A - B por el bajo. 1.28, poniendo el largo de la falda, y de A a C el largo a cadera. Ahora escuadra los Escuadra los puntos K y M como muestres puntos con líneas paralelas. tran las flechas resultando N y Ñ. En la mitad de A - N y B - Ñ, haz unas pequeñas Divide el contorno de cadera entre ocho señales. Tanto la curva de cintura como la partes resultando 12’25 cm en este caso. del bajo se trazan pasando por estas seEsta cantidad la repartes en la línea de ñales como ves en la fig. 1.30. Traza tamcintura a cada lado de A resultando los bién las curvas del godet desde la línea puntos D y E. También a cada lado de B, de cadera. resultando F - G. La fig. 1.31 pertenece al patrón acabado. Ahora une con línea recta F con D y G con Recuerda que los patrones no llevan cosE, resultando la intersección en la línea de turas ni dobladillo. La cinturilla es la miscadera los puntos H e I. ma que la fig. 1.3.

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H

Recto hilo

I

8 hojas

Fig. 1.31

Fig. 1.30

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FALDAS CIRCULARES

Fig. 1.32

Fig. 1.33

Capa completa

Cuarto de capa

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CAPA COMPLETA

1 hoja

LOMO

Recto hilo C

B

A

Fig. 1.34

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FALDAS CIRCULARES MEDIDAS CONTORNO DE CINTURA

72 cm

LARGO FALDA

60 cm

Si te propones diseñar faldas circulares o capa, verás qué sencillo es realizar los patrones. Recuerda que la medida justa de cintura son 70 cm más 2 cm de holgura, total 72 cm. Medida con la que trabajamos el patrón de talla 42. Este comentario se debe a que las faldas circulares, que también reciben el nombre popular de faldas de capa, se trazan a partir de la medida completa del contorno de cintura. La medida de cadera no se utiliza. La falda de capa básica completa, consta de dos circunferencias concéntricas; la interior es el contorno de cintura y la exterior es el largo de la falda o perímetro del bajo. DIVISIÓN DE FALDAS DE CAPA Las faldas de capa se dividen principalmente en:

Traza una línea suficiente y señala en el centro el punto A. A - B, aplica en todos los casos, es decir, sea cual sea la medida de cintura, el resultado de dividir el contorno de cintura entre la cifra 6’30, así: Contorno cintura Divide entre 72 cm 6'30

A - B 11'42 cm

Traza el arco de la cintura desde B. B - C, largo de falda. Traza el arco del bajo con el radio A - C. Se corta una hoja colocando al lomo la línea C - A, como indica la figura. El perímetro de la circunferencia de la cintura ha de medir 72 cm. Aparte se le añade la costura.

CAPA COMPLETA

Esta falda totalmente circular se puede dividir en varias partes iguales unidas posteriormente con costuras. Si no lleva ninguna costura se pone una cremallera de 12 cm en un corte hecho en el recto hilo de la tela como indica la flecha desde el punto B. En este caso, se añade al contorno de cintura las costuras para coser la cremallera al inicio de la fórmula A - B.

Fig. 1.32 el modelo y fig. 1.34 el patrón.

El dobladillo del bajo es de 1 cm.

• Capa completa. • Media capa. • Cuarto de capa.

Se dibuja la mitad o media circunferencia:

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1 hoja

Contra hilo

CUARTO DE CAPA

Recto hilo B

C

A

Fig. 1.35

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MEDIA CAPA

CUARTO DE CAPA

Para el planteamiento de la media capa sirve el dibujo de la fig. 1.34, aunque en este caso no se corta al lomo porque siendo media capa, el patrón sale completo. La diferencia está en el radio para trazar el arco de la cintura, puesto que ha de dar también 72 cm de perímetro.

Fig. 1.33 el modelo y fig. 1.35 el patrón.

Para que lo entiendas mejor, en la falda completa se usa una circunferencia que mide 72 cm de cintura, pero en la falda de media capa es media circunferencia que también ha de medir 72 cm por tanto el arco es mayor. La fórmula para faldas de media capa sea cual sea la medida de cintura es siempre la misma. Es la siguiente Contorno cintura Divide entre 72 cm 3'15

A - B 22'85 cm

En un ángulo recto pones de A a B, el resultado de dividir el contorno de cintura por la cifra 1’57 en todos los casos. Contorno cintura Divide entre 72 cm 1'57

A - B 45'85 cm

B - C, largo de falda. Traza el arco del bajo con el radio A - C. Cortando la falda de una pieza, la línea B C, se coloca al recto hilo. En este caso la tela debe ser lisa y con la misma tonalidad en cualquier sentido, puesto que al unir las costuras de ambos lados, lo que se hace es unir el recto hilo con el contrahilo, y de llevar listas o dibujos el contraste sería muy notable, a no ser que ésta sea la intención.

B - C, largo de falda. Traza el arco del bajo con el radio A - C.

Si se divide el patrón en dos partes iguales la posición sobre la tela es diferente como se explica en la siguiente página.

En la tela suele cortarse con la línea B - C al recto hilo sirviendo de centro espalda.

La pretina se corta como las anteriores.

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Y

BI ÉS

Y

Bi

Contra hilo

TELA

se ct C

riz

en 2 hojas

Fig. 1.36

X

C

Recto hilo C

s

X

tros

tro

Cen

B

A

Por lo general el patrón de cuarto de capa se hace con dos piezas unidas con una costura en cada costado.

B

Fig. 1.37 equivalente a la bisectriz en un ángulo recto. Fig. 1.37

Fig. 1.36 En el mismo ángulo del trazado de la falda marca la bisectriz. De este modo divides el patrón en dos partes iguales.

Aquí tienes detallado el modo de colocar el patrón sobre la tela de forma que el centro coincida con la línea del biés.

En el caso de la falda de cuarto de capa La parte resultante, C-B-X-Y, sirve lo mis- completa se corta una hoja. Con éste pamo de delantero que de espalda y al mis- trón se cortan dos hojas. mo tiempo estas líneas se convierten en los costados de la falda. REACCIÓN DEL BIÉS Ahora has de señalar el centro de esta pieza o módulo, comenzando por unir B con X y C con Y, hallas el centro de ambas líneas y los unes según línea discontinua, y así obtienes los centros de delante y espalda. Has aprendido que en la tela hay dos direcciones de hilo: recto hilo o urdimbre y contrahilo o trama, pero distinguimos otra dirección denominada: BIÉS que se encuentra entre las anteriores. El biés es el

En las faldas capa la dirección del biés tiene tendencia a estirarse por lo que la falda queda más larga en esta zona, así que para compensar la diferencia se somete la tela a una prueba colgando una falda por la cintura durante 24 horas, después se pone plana sobre una mesa sobreponiendo el patrón, y el margen que sobrepasa al largo del patrón se le resta a éste en la misma zona. Cuando se lleva la prenda, el biés se estira y compensa el largo.

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TALLAJE DE MEDIDAS PARA FALDAS

Aunque tu trabajo principal será el diseño de modelos, ya habrás observado lo significativo que ha sido para ti, todo lo que has leído y practicado hasta ahora. Por supuesto, no es necesario hacer los patrones en todas las tallas si ya conoces el trazado. Pero sí, te es muy útil conocer sus medidas, por si, en algún momento necesitas aportar alguna aclaración en tu trabajo. Por esto, incluyo dos tablas de medidas para faldas. La primera con los contornos justos y la segunda con el aumento de 2 cm en los contornos, que corresponde a las medidas para hacer los patrones de todas las tallas. Con estas medidas se realizan los patrones básicos, con los que, se transforman en distintos modelos como has comprobado. MEDIDAS JUSTAS DE CONTORNOS

TALLA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE CADERA LARGO DE CADERA LARGO A RODILLA

40 66 92 21 59'7

42

44

46

70 74 78 96 100 104 21 21'2 21'3 60 60'3 60'6

48

50

52

54

82 108 21'5 61

88 114 21'5 61

94 120 21'5 61

100 126 21'5 61

48

50

52

54

84 110 21'5 61

90 116 21'5 61

96 122 21'5 61

102 128 21'5 61

MEDIDAS PATRÓN

TALLA CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE CADERA LARGO DE CADERA LARGO A RODILLA

40 68 94 21 59'7

42

44

46

72 76 80 98 102 106 21 21'2 21'3 60 60'3 60'6

La talla para falda corresponde a la mitad del contorno de cintura de esta tabla. Las fórmulas para hacer el patrón de cualquier talla son las mismas que has estudiado con el patrón base, pero aplicando las medidas de la talla correspondiente. Recuerda que las fórmulas se basan en la mitad de los contornos. Observaciones: La estatura básica está en torno a 165 cm en la talla 42, hasta 168 cm en la tallas 54. Para convertir cualquier talla a una configuración de mayor estatura, por cada centímetro de más, el largo a rodilla aumenta cuatro milímetros.

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CAJA ANATÓMICA

CAJA

Cintura

Fig. 1.38

Caja anatómica, es la medida comprendida entre la línea de cintura y la parte inferior del pubis. Fig. 1.38. Se utiliza en el trazado de faldas-pantalón y pantalones.

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FALDA - PANTALÓN

Fig. 1.39

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FALDA - PANTALÓN BÁSICA

C T

M

N

A

Centro

Centro

U

3

Interior

2

6

K

7 9

L

Delantero

Espalda

2 hojas

2 hojas

D

4

1

Interior

8

B

5

Fig. 1.40

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FALDA - PANTALÓN BÁSICA La falda-pantalón es una prenda que se usa poco salvo en tendencias de moda. Se diferencia de la falda en la prolongación interior de los centros en la parte de abajo, envolviendo a las piernas. Las medidas son las mismas que las de falda más la medida de caja que en talla 42 (36) son 26’5 cm. MEDIDAS Cintura Cadera Largo a cadera Largo a rodilla Largo de caja El trazado se hace a partir de la falda base, por tanto debes copiarla tal cual como ves en la fig. 1.40. A - 1 y C - 2, aplica la medida de caja más 3’5 cm, total 30 cm. Escuadra estos puntos hacia el exterior. 2 - 3, 1/4 de cadera menos 2 cm. 1 - 4, 1/4 de cadera más 1 cm. Escuadra los puntos D y B. B - 5, lo mismo que 1 - 4 más 1 cm. D - 6, lo mismo que 2 - 3 más 1 cm. Une ahora 4 con 5 y 3 con 6. Sobre estas líneas sube en los puntos 5 y 6, 1/2 cm y los unes con B y D respectivamente, que es el bajo definitivo. Se sube este 1/2 cm como mínimo porque en este espacio cuelga la tela y de este modo se compensa. 1 - 7, 1/3 de 1 a A más 1 cm. Escuadra el punto 7 con la línea A - B. 7 - 9, sale 1/4 cm. 2 - 8, 1/3 de 2 a C más 1 cm. En punto 1, haz una bisectriz de 5 cm.

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36 cm 49 cm 21 cm 60 cm 26'5 cm

En punto 2, haz otra de 4 cm. La intención de estas bisectrices es la de servir de apoyo en el trazado de las curvas, pero también es necesario el criterio personal. Traza las curvas desde 3 a 8 y de 4 a 9 hasta U. La pretina es de las mismas proporciones que la de falda básica, así mismo la posición de la cremallera, costuras y dobladillo. Las faldas-pantalón tienen tres direcciones de pespuntes centrales: La costura central en torno al pubis que va desde T hasta 8, pasando por 3, 4 y 9 hasta U; la costura centro delante que se prolonga en línea recta 6 cm más abajo del punto 8, y la costura de centro espalda desde U hasta 6 cm por debajo del punto 7, ambos señalados con flechas. Estas últimas costuras son las que sirven de guía para efectuar el planchado de las rayas que se aprecian en la fig. 1.39.

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MODO DE TOMAR LA MEDIDA DE CAJA

Fig. 1.41

En la práctica del Patronaje Industrial no es necesario que tomes la medida de caja porque ya viene incluida en la tabla para todas las tallas. Ahora, como curiosidad o para tomarla a alguna persona en particular, el modo, es sentar a la persona en posición erguida sobre una superficie lisa como muestra la fig. 1.41. Se toma desde la cintura hasta la base del asiento y se le añaden 2 cm de holgura. Para encontrar la posición de la cintura es muy útil atar un cordel en su contorno.

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Pantalones Unidad didáctica 2 de Patronaje

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MEDIDAS PARA PANTALÓN

E

Tiro

Caja

G

H

Fig. A Suelo Suelo

Fig. B

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MEDIDAS PARA PANTALÓN

Las medidas básicas del pantalón son las mismas que para la falda excepto el largo de cadera que se sustituye por la medida de caja. La toma de estas medidas es para hacer un pantalón a medida. Para corte industrial incluyo la tabla de todas las tallas. Se necesitan siete medidas para hacer el patrón de un pantalón básico.

Fig. A 1.- CONTORNO DE CINTURA Rodea la cintura con la cinta métrica, midiendo justo pero sin apretar. E. 2.- CONTORNO DE CADERA Rodea con la cinta la cadera a la altura del hueso trocánter y la parte más prominente posterior, también justa pero sin apretar. G. 3.- LARGO DE CAJA Según explicación de la fig. 1.41. 4.- LARGO A RODILLA Se toma desde la cintura E hasta la rótula H. 5.- LARGO TOTAL Es conveniente tomar el largo total sin zapatos desde cintura hasta el suelo como ves en la figura. Si se toma con zapatos de tacón muy alto después puede quedar largo con zapatos planos. Es conveniente añadir un buen dobladillo y ajustar en la prueba. 6.- CONTORNO DE RODILLA Según el modelo de patrón base. Se anota la mitad. 7.- CONTORNO DEL BAJO Según el modelo de patrón base. Se anota la mitad.

Fig. B La diferencia entre la medida de largo caja y largo total recibe el nombre de TIRO. Esta medida se utiliza en patronaje de hombre pero te será útil emplearla en mujer para controlar el largo del pantalón por la parte interior, independientemente de la altura de caja, porque un pantalón puede parecer más corto cuando en realidad es más bajo de caja, mientras que la medida de tiro se mantiene.

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HOLGURAS DE LOS PANTALONES

Las holguras que se añaden a las medidas justas de los contornos de los pantalones depende como he comentado del tipo de patrón base. Por ejemplo, un pantalón con pliegues en el delantero, (lo que llamamos también: pinzas huecas) lleva más holgura que un pantalón tejano. De otro lado hay que distinguir términos como medida anatómica y medida del patrón. La medida anatómica es la que corresponde al propio cuerpo y la medida del patrón es la que pertenece a la misma zona que la anatómica pero varía de medida por razones de moda, holgura y otras causas. Como ejemplo mira la tabla de abajo que hace referencia a los pantalones.

TABLA DE MEDIDAS EN CENTÍMETROS TALLA 42 (36) CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE CADERA CONT. RODILLA FLEXIONADA LARGO AL SUELO MEDIDA DE CAJA MEDIDA DE TIRO

MEDIDA ANATÓMICA 70 96 42 104 26'5 77'5

MEDIDA PATRÓN 72 100 51 102 24'5 77'5

DIFERENCIA 2 4 9 2 2 0

De este ejemplo de la tabla me salto lo referente a las holguras porque ya sabes la razón, pero observa la medida de LARGO AL SUELO, que es más corta en el patrón. Esto se debe a que la MEDIDA DE CAJA es 2 cm más baja, en cambio, la medida de tiro es la misma. En la casilla de la TALLA, puedes ver de nuevo entre paréntesis el número 36. Como en las faldas, también es habitual distinguir la talla de los pantalones por la mitad del contorno de cintura del patrón. Si miras la casilla de MEDIDA PATRÓN, el contorno de cintura es de 72 cm, por tanto, la mitad 36 cm, que es la talla. Y también como en la falda, cuanto más baja la caja mayor es la medida de contorno de cintura; esto es obvio por la proximidad hacia la zona de cadera. Observación: Los pantalones suelen acabar en el taller de arreglos para acortar los bajos, por esta razón es muy práctico no terminar el dobladillo en fábrica para ahorrar la operación de descoser y además resulta más cómodo de ajustar en la prueba.

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PANTALÓN CON PLIEGUES

Fig. 2.0

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116

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PATRÓN DE PANTALÓN CON PLIEGUES

F

O

R

S T U

AP

Q

G

I

C

H

E

V

M

X

K

L

D

Fig. 2.1 Ñ

J

Ángelo

N

B

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PANTALÓN CON PLIEGUES Éstas son las medidas del patrón de pantalón básico con pliegues en talla 42 o 36 por la medida de cintura. Como ya has visto en la tabla de la página 116, el contorno de cintura lleva 2 cm de holgura y el contorno de cadera 4 cm. Cintura Cadera Caja Largo a rodilla Largo total rodilla Ancho bajo

DELANTERO Fig. 2.1

36 cm 50 cm 26'5 cm 60 cm 104 cm 25'5 cm 20 cm

O - P, mitad de cintura más 1/2 cm y más 6’5 cm para pliegues, total, 25 cm. E - Q, 1/3 de E a O menos 1’5 cm, 7’3 cm. R - S, 3’5 cm de fondo para el pliegue. S - T, 2’5 cm de separación. T - U, 3 cm de fondo para el segundo pliegue.

Traza la línea A - B, con el largo total. A - C, largo de caja, 26’5 cm. A - D, largo a rodilla, 60 cm. Escuadra los puntos A - C - D y B. C - E, mitad de cadera, 25 cm. A - F, lo mismo que C - E. Une E con F.

V, en medio de K - I. Une V con S con una línea recta.

E - G, medio sexto de cadera, 4’2 cm. C - H, 1’5 cm. de holgura para pliegues. I, a la mitad de H - G. B - J, lo mismo que C - I. Une J con I hasta la línea A - F.

A partir del centro de los puntos T - U, traza una línea paralela a R - V, a cuya altura resulta el punto X. Une X con T y U.

En la intersección con la línea de rodilla resulta el punto K. K - L, mitad de rodilla menos 3/4 cm., 12 cm. K - M, lo mismo. J - N, mitad bajo menos 3/4 cm, 9’25 cm. J - Ñ, lo mismo.

Traza las siguientes sagitas como ayuda en el trazado de curvas: G - Q, de 1’25 cm. P - H, de 3/4 cm.

Une los puntos H - L - N y G - M - Ñ. F - O, se pone 1 cm. Une E con O.

La curva P - H, pertenece al costado o cadera y la línea O - Q, al centro delante.

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Traza las curvas como se indica y también otras más suaves en líneas G - M y H - L.

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3 F

11

4

2

12

9 7

10

8

E

I

H

1

6

M

K

L

Fig. 2.2

5 Ñ

J

Ángelo

N

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TRASERO Fig. 2.2 El trasero de pantalón se traza sobre el gráfico del delantero por tener algunos puntos en común. No obstante como se ve en la figura, está eliminado lo que no se utiliza, como los pliegues y algunas líneas.

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1 - 7, aplica 1/6 de cadera más 1’5 cm, 9’8 cm. Une 7 con 6 y con 5.

Toma la medida de M a G del delantero y ponla de 6 a 8 menos 3/4 cm. 1 - 9, 1/4 de 1 a 3, 7’5 cm. 1 - 10, pones 1/3 de 1 a 7 menos 1/2 cm, La línea de centro delante es la E - O, pero 2’8 cm. la que sirve de referencia para marcar el Punto 11, en mitad de la línea 3 - 4. trasero es la E - F. Si lo prefieres, marcas Escuadra por esta línea dando de 11 a 12, 11 cm de largo pinza. o copias un delantero aparte. A cada lado de 11, pon 1’25 cm, total 2’5 La línea del costado desde N hasta H, del cm de fondo de pinza. Une ambos puntos con 12, para trazar la delantero es la misma para el trasero. pinza. E - 1, avanza 1 cm. F - 2, pon 1/8 de cadera menos 1/2 cm, A continuación haces las siguientes sagitas para trazar las curvas: 5’75 cm. Une 1 con 2 y prolonga dando de 2 a 3, 2’5 6 - 8, de 1 cm. H - 4, de 3/4 cm. cm. La línea 1 - 3 corresponde al centro del Acaba todo como se muestra. El acabado de la cintura del trasero se trasero. 3 - 4, mitad de cintura menos 1/2 cm y hace como con las pinzas de la falda página 67. más 2’5 cm para pinza, total, 20 cm. Une 3 con 4 y este último con H. La longitud gráfica de los pliegues del deÑ - 5, 3 cm. lantero es según los trazos gruesos ya Lo mismo de M a 6. que los puntos V y X, se utilizan sólo como En los puntos 5 y 6, están incluidas las puntos direccionales. cantidades restadas al delantero en los puntos M - L y Ñ - N. y en los puntos 3 - 4, está restado el 1/2 cm de la cintura dado de más en el delantero de O a P.

Las siguientes páginas tratan de los bolsillos, pretina, vista y cruce, partes integrantes en el pantalón.

Observación: Los resultados en cifras de algunas operaciones se han dado para ayudarte en el ejercicio, pero no te limites a ponerlas sin más, haz las operaciones y comprueba tu resultado aunque tu actividad preferente sea el diseño. Por esto, tampoco es necesario que realices cada patrón en todas las tallas, pero sí, conocer la diferencia de sus medidas.

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SACO DE BOLSILLO

O

R

X 5

3

T 3

A

0’5 7

Entrada bolsillo

Centro

Vista

5

15 B

Q

4

H

G

Fig. 2.3

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SACO DE BOLSILLO

Este modelo de pantalón fig. 2.0, lleva bolsillos de costado o de costura, que es lo mismo. También un bolsillo en el trasero.

Con la fig. 2.3, tienes el delantero con el planteamiento de entrada de bolsillo en la costura del costado, y por el centro, la vista de la abertura que se añade (no siempre) para la colocación de una cremallera.

rrespondientes indicadas con flechas. El saco de bolsillo se compone de dos hojas, una que se prolonga 5 cm del punto R a X, y otra hasta 7 cm de la cintura cubriendo la vista en la parte superior.

La vista se escuadra por la parte inferior y superior por la línea O - Q. Tiene 4 cm de fondo desde el punto B. Punto desde donde se trazan las curvas El ancho de la vista es en este caso de 3 para darle forma, sobrepasando un poco cm a partir de la línea del centro delante. en este caso la línea de caja H - G. En la parte inferior se acaba con forma curvada. Para que no se vea el forro del bolsillo por el derecho del pantalón, se ponen vistas Aunque el patrón sirve para el lado dere- de tela en el interior, que es la pieza dibucho e izquierdo, la vista se dobla por la lí- jada en el costado a 5 cm de la entrada. nea O - Q para el lado derecho y a 1/2 cm, se marca otra línea que dobla para el lado Si observas, hay dos líneas discontinuas izquierdo, por lo cual quedarán ocultos los perpendiculares a la línea de caja H - G. dientes de la cremallera. Se marcan en esa posición aproximada porque sirven de referencia para el escaLa entrada al bolsillo comienza a 3 cm de lado de tallas. Ya imagino que tu intención la cintura con 15 cm de longitud, de A a B. no es hacer escalados pero está bien saberlo. Este fondo o saco de bolsillo sujeta los pliegues para que no se abran. Está dibu- Dibuja todo como se indica y sigue a conjado con trazo grueso con las medidas co- tinuación con la otra parte del fondo.

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X

B Pliegue cerrado

A

T

R

A

Pliegue cerrado

122

C B

D

G

H

Fig. 2.4

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123

Fig. 2.4 El fondo o saco de bolsillo no lleva pliegues, por lo que se suprimen como se ve en la figura doblando el papel por R y T hasta el otro extremo como indican las flechas en la figura anterior. Al efectuar los dobleces, no cierres totalmente la zona de la línea de caja G - H, dejandola un poco hueca como muestra la figura, para que el saco de bolsillo no se quede estrecho en esa parte.

Se trata de copiar el fondo de bolsillo y la vista según los trazos gruesos en un sólo gráfico bordeando con el lápiz las zonas planas y utilizando la ruleta en la parte inferior que permanece hueca, y en la interior que permanece plana. También se copian las líneas perpendiculares discontinuas que han cambiado de posición al cerrar los pliegues.

A continuación, con el resultado obtenido Con la posición que tiene la figura, se co- se marcan por separado las tres piezas: loca sobre otro papel manteniendo planas los patrones interior y exterior del saco y la las zonas A, B y C, a la vez que la zona D, vista, como se muestran en la página siqueda un poco abierta para dar más am- guiente. plitud como he dicho antes.

¿Habrás observado la diferencia entre dibujar el modelo, y conocer el diseño del patrón?. Cuando se diseña, en realidad lo primero que se diseña es el patrón. Ya sé, en un momento de inspiración visualizas un modelo, no visualizas el patrón, pero, no es cuestión de dibujarlo y ya está, ¡no!. Conforme lo dibujas, has de imaginar al mismo tiempo el patrón aunque tú no lo hayas de hacer, pero sí debes saber cómo se hace. No agrada que cuando le das el dibujo a la persona que ha de hacer el patrón te diga que no es realizable. Esto sucede con frecuencia, por lo que es una de las cosas que has de evitar en lo posible.

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Fondo exterior

Cruce

A

LOMO

1 hoja

Forro 2 hojas B

Fig. 2.5

Fig. 2.6

A

Fondo interior A

B

4 hojas

Forro 2 hojas

B

Fig. 2.8

Fig. 2.7

Ángelo

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En la página anterior tienes por separado el cruce para la abertura fig. 2.5; fondo exterior de bolsillo fig. 2.6; fondo interior de bolsillo fig. 2.7 y pieza lateral fig. 2.8. Un lado de la cremallera se cose entre la vista y el cruce. Más adelante verás unos ejemplos del montaje. El cruce se marca con la vista de la abertura puesto que es idéntico desde la cintura hasta la curva inferior, pero con 5 cm de ancho y al lomo.

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125

La pieza lateral también se usa para pulir o rematar el canto del bolsillo. Ambos fondos se cortan en forro de bolsillos y las piezas laterales en tela, que lo cubren para que no sea visible. En cada pieza figura el número de hojas que se cortan. En la página siguiente: modo de trazar el bolsillo trasero.

Ángelo

126

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BOLSILLO TRASERO Cruce Centro delante 4

3

E

6

Pinza cerrada

1 hoja

1

1

13

Pretina

14 Forro 2 hojas Fondo bolsillo Centro trasero

Doblar

F Fig. 2.9

5

Fig. 2.11

Vivo

2 hojas

3’5

14 Fig. 2.10

Centro delante

Ángelo

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127

BOLSILLO TRASERO

Para trazar el fondo de bolsillo del trasero, primero has de cerrar en el patrón la pinza provisionalmente, fig. 2.9. Una vez cerrada apoyas el patrón sobre otro papel colocando plano el lado de cintura zona E, por lo que la zona F quedará levantada. En esta posición dibuja la línea de cintura de 3 a 4, y la línea de la pinza cerrada, pinchando en los extremos para traspasar la marca al papel que está abajo. Retira el patrón y sobre estas marcas traza la línea de corte del bolsillo a 6 cm de la cintura como se indica con la flecha, con 12 cm de largo repartiendo la mitad a cada lado de la línea de pinza. El ancho del forro de bolsillo es de 14 cm, por lo que tienes que dar 1 cm en cada extremo de la línea de corte como está indicado. A continuación dibuja ambos lados en paralelo dando 13 cm de profundidad desde la línea de corte. El bolsillo es de un vivo. Para ello se corta una pieza que hace de vivo y vista con el mismo ancho que el forro, 14 cm por 5 cm de ancho.

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Del fondo de bolsillo se cortan dos hojas en forro o, una hoja con lomo en la parte inferior. El vivo se corta dos veces, puesto que se cose una hoja a cada lado de la línea de corte. La pretina o cinturilla se puede cortar entera o en dos veces desde el centro delante al centro del trasero. En este caso está dibujada entera. La longitud total de la pretina es igual a la medida de cintura del patrón, 72 cm por 3’5 cm de ancho en doble, puesto que se dobla hacia el interior. Además se le añade 3 cm de cruce para poner el botón. El dibujo no guarda proporción por falta de espacio. La ventaja de hacer la pretina en dos partes es que se puede ensanchar la cintura por el centro de atrás si dispone el pantalón de suficiente margen de costura. Para dividirla en dos partes basta con cortar por la línea que indica: Centro trasero.

Ángelo

128

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Centro

MARGEN DE COSTURAS PARA PANTALÓN

9

Q

G

8

6

Fig. 2.12

Ángelo

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Vivo

Lateral

Cruce

Saco forro

Saco forro

Fondo forro

Pretina

Fig. 2.13

La costura habitual que se da a los pantalones es de 1 cm, aunque como el resto de prendas está sujeto a otros factores. En este pantalón base todas las costuras son de 1 cm. como se ve en las figs. 2.12 y 2.13, excepto el lado superior del vivo que es de 1/2 cm. Los lados donde no está marcada es que no se necesita, como en la vista de abertura, cruce, pieza lateral y lado inferior del vivo. El dobladillo es de 5 cm, siendo más ancho de la parte inferior para que no quede estrecho de perímetro cuando se dobla hacia el interior. Observaciones: La curva de la caja del delantero de Q a G, recibe el nombre de “cruz” y la del trasero de 9 a 8 de “gavilán”. Las señales en forma de X de entrepierna y gavilán significa que esta zona se estira con la plancha antes de coser. Esto se debe a que la medida de 6 a 8, fig. 2.12 se hace más corta que en el delantero para amoldar esa zona del trasero bajo las nalgas.

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Ángelo

130

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CONFECCIÓN DE LA ABERTURA

Cantos

Cintura

Cruce

LOMO

Centro delante Cruce Lado izquierdo

Centro Presilla

Fig. 2.14

Vista Curva

Lado izquierdo

Fig. 2.15 Con la fig. 2.14 tienes el planteamiento del lado izquierdo de la abertura. El centro delante con línea discontinua, pero se dobla a 1/2 cm tomado de la vista. Mira la fig. 2.12. Entre ésta y el cruce se coloca un lado de cremallera como se aprecia perfectamente. Observa la coincidencia de los tres cantos: de la vista y del cruce doblado. En la fig. 2.15, se ve la abertura completa y la posición de la cremallera en el lado derecho sobre la vista que en este caso sí está doblada por el centro línea Q - O, visible en la fig. 2.3. Las tiras o pequeñas piezas en torno a la pretina reciben el nombre de pasadores porque sirven para pasar el cinturón. Generalmente se ponen cinco, y el largo y ancho es variable.

Ángelo

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131

BOLSILLO DE COSTURA

Pespunte canto Presilla

Presilla

Costura del costado

Ángelo

FOTO 4

Foto 4. Bolsillo de costado pantalón. Las presillas se hacen para reforzar los extremos de la entrada al bolsillo.

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132

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FOTO 15

BOLSILLO TRASERO DE UN VIVO

Ángelo

FOTO 5 Foto 5. Bolsillo trasero de pantalón.

Ángelo

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PANTALÓN ALTO DE CINTURA Años ochenta

Costado

Fig. 2.17

Trasero Fig. 2.16

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Ángelo

133

134

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Línea central

A

Línea de caja

Delantero

Rodilla

Fig. 2.19

Fig. 2.18

Ángelo

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135

PANTALÓN ALTO DE CINTURA

Características: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Línea recta con bajos estrechos. Cintura en su sitio con prolongación en corselete. Delantero con pinzas “fuelle” de 6’5 cm fondo. Bolsillos costado. Abertura centro delante con cremallera y botones. Bolsillo gilet en trasero. Trabillas en costados-cintura.

MEDIDAS REALES PATRÓN Talla 42 global* (TALLA 36) Contorno de cintura 72 cm Contorno cadera con pliegues 106 " Largo total 98 " Contorno del bajo 36 " Ya sabes que “Global” significa que se utiliza tanto en faldas, pantalones, vestidos, etc., teniendo como referencia la medida de contorno de busto. El modelo de la fig. 2.16 es alto de cintura con características expuestas arriba. Mirando este diseño, para quien tiene habilidad de dibujo es fácil copiarlo aunque sea con su propio estilo. Pero tener la idea de un modelo de pantalón, en este caso, sin disponer de una muestra donde fijarse, es más complicado porque se juega siempre con la apariencia del modelo y la realización práctica del patrón para conseguir lo que deseas. Si diseñas un pañuelo cuadrado, sabes que el patrón será cuadrado. No pensarás en un patrón con forma hexagonal. Esa es la cuestión. Has de pensar en cómo es el patrón del modelo que estás dibujando para que realmente sea un diseño. El modelo de la fig. 2.16 es alto de cintura con prolongación en un estilo de corselete. Estrecho de bajo y largo por debajo del tobillo. La fig. 2.17, muestra el detalle de las trabillas en los costados. (Que ha de formar parte de tus diseños cuando se trata de ver más claros algunos detalles).

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El patrón del delantero utilizado para la transformación es el básico de la fig. 2.1, aquí como fig. 2.18. El delantero de la fig. 2.19 es el mismo, pero con los pliegues borrados, ya que los fondos de éstos desaparecen porque la suma de ambos se traspasa al fuelle en la línea central.

Ángelo

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F

J L B

C A

Centro delante

E

G

H

6

K I

6

8

H

5

136

G

Línea de caja

Línea de rodilla

6

6

Línea central

D

Fig. 2.20

Ángelo

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137

El punto A, en la cintura, corresponde a la Desde estos puntos, traza rectas por el línea central. La vista en el centro es como costado hasta la curva de cadera en deel anterior pantalón. lantero y trasero, y por el interior o tiro hasta hacer tangente con las curvas de entre Ahora dibuja el trasero del básico fig. 2.2, piernas. Para mayor referencia tienes las tal cual sin ninguna modificación y la posi- líneas discontinuas que pertenecen al báción del bolsillo como se explica en la fig. sico. 2.9, quedando como puedes en la fig. 2.20. Las líneas discontinuas correspon- Continúa con el delantero, trazando rectas den a la cintura del básico. Lo mismo en paralelas a línea central desde los puntos el delantero. B y C. De momento sin medida concreta. Prolonga hacia arriba las líneas de centro Así pues, el fondo del fuelle, que es la delante y de vista y aplica de E a F, 8 cm de suma de los pliegues iniciales: 6’5 cm, se alto del corselete. Por el costado desde G reparten mitad a cada lado del punto A, en a H, sube 6 cm en delante y trasero sala fig. A 2.20, resultando los puntos B y C. cando un poco arriba. Esto se hace a gus¿De acuerdo? to. Cuanto más sacas, más holgado queda el corselete en el canto. Ahora, estos puntos los unes con rectas con el punto D, situado en medio de la lí- Siguiendo con el trasero, desde el centro nea de caja y línea de rodilla. Dibuja el punto I, sube 5 cm hasta J, pero sacando fondo según trazo grueso. La longitud es a también un poco. Marca una línea en el gusto ya que sólo es gráfico. centro de la pinza y prolonga arriba. A partir de los extremos de la pinza traza paraAhora el largo total. El largo del básico es lelas a la línea marcada sin longitud conde 104 cm y el de este modelo son 98 cm. creta. Por tanto sobran 6 cm que se suben en delantero y trasero como puedes apreciar. De I a K aplica 2 cm y de J a L, 1 cm. Une con recta K con L. El contorno del bajo del base es de 40 cm, pero en el nivel de las líneas que se han Para dibujar la curva superior o canto del subido mide un poco más como es obvio, corselete, une antes las líneas paralelas porque la pierna se ensancha hacia arri- desde B y C doblando el papel. Procede ba. igual con el trasero. Bien, en el nivel de las líneas subidas, toma la suma de ancho de ambas en el básico y le restas los 36 cm que mide el modelo del diseño. La diferencia la repartes entrando el bajo en los cuatro lados como puedes ver.

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Dibuja los ojales a 3/4 cm del centro. La longitud depende del diámetro o “líneas” de los botones. El ojal inferior coincide con la línea de cintura. La posición de la trabilla comienza a 4 cm del costado, pero también es a gusto. (Cuadradillo con X)

Ángelo

138

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Cruce 1/2 cm lado izquierdo

Centro trasero

Centro delante Vista

H

H

Fig. 2.22

Fig. 2.21

Cruce 1/2 cm lado izquierdo Centro delante Vista

Centro trasero H

H

Fig. 2.24

Fig. 2.23 Cruce 1/2 cm lado izquierdo Centro delante Centro trasero

1 hoja revés tela

1 hoja derecho tela

Lado izquierdo

Fig. 2.25

Coser a la vista

Lado derecho

Fig. 2.26

8

El ancho vista descontado desde el centro, para lado derecho

8

6

Trabilla

Cartera

5

5

Fig. 2.29

Ángelo

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Canto superior Centro delante

La fig. 2.28 en la siguiente página, muestra cómo quedan ambos patrones. El vaciado en ambos en forma de U, necesita costura alrededor.

Costura

Cruce 1/2 cm

Ahora transforma el pulido del interior del corselete. Para ello, copia primero la parte superior delante y trasero de la fig. 2.20, como se muestra con las figs. 2.21 y 2.22, cuyas cuatro partes por separado resultan las figs. 2.23 y 2.24. Como ves, las partes del trasero se han girado para encarar el costado con el del delantero.

Vista Cruce añadido

Vista

139

Centro delante

Ahora es el momento de unir las cuatro partes para que el pulido quede en una sola pieza, fig. 2.25 y recortando (eliminando) la vista, respetando el 1/2 cm de cruce para el lado izquierdo.

Fig. 2.27

Bien, quedamos en que esta pieza es para el lado izquierdo. Ahora, con ésta sacas la del lado derecho de este modo: A partir del centro delante, línea discontinua, fig. 2.25, marca hacia el interior otra línea en paralelo aplicando el ancho de la vista como indican las dos flechas, resultando la fig. 2.26.

longitud ya debe llegar hasta el canto superior. Fig. 2.29.

El cruce añadido como sabes es de 5 cm en doble y también se le añaden 8 cm de

Todas las piezas necesitan costura incluida la parte inferior de pulidos.

La trabilla de 8 cm de longitud o a gusto. El ancho es de 2 cm en doble. La cartera con 6 cm de ancho. El pulido de la trabilla sujeta el fondo del fuelle ya que va suelto a partir de la cintura. (Esto también debe estar pensado por el diseñador o diseñaMira bien todas estas figuras, leyendo el dora). Los bolsillos de costado y del trasetexto escrito en ellas y busca la posición y ro siguen el mismo proceso que las figs. significado en la fig. 2.27, diseño abierto 2.4 y 2.9 hasta la línea discontinua de cinmostrando el pulido del lado derecho. tura E - G y G - I, de la fig. 2.20

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Coser

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Fondo

Coser

Coser

140

2 hojas

2 hojas

Fig. 2.28

Ángelo

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VUELTA PARA BAJO DE PANTALÓN

A

Largo real

B C D Fig. 2.30

Fig. 2.31

Revés tela

Derecho tela

D D A B

C

Pespunte

A

Fig. 2.32

B C Fig. 2.33

La técnica de hacer vueltas en los bajos ha mejorado mucho con la confección industrial como vas a ver. En este caso el ancho de la vuelta está calculado en 4 cm según la fig. 2.30.

ras de los lados de cada pierna, la operación consiste en doblar por la línea B hacia el revés y con la tela plana se pasa un pespunte a 1/2 cm del canto D, para sujetar el doblez.

Fig. 2.31. Primero dibujas el patrón delantero y trasero cuyo largo real es la línea A. Desde esta línea trazas tres líneas más cuya separación entre ellas es la misma que el ancho de la vuelta, 4 cm. Por lo que resultan las líneas B - C y D.

Fig. 2.33. A continuación la tela doblada se vuelve hacia el derecho de la tela doblando por la línea C que coincide con A, largo real. El pespunte hecho queda cubierto por la vuelta. Para fijar la vuelta se pasa un pespunte sobre la costura del costado y costura del interior, señalado con flechas en la fig. 2.30. Fotografía de un bajo en la siguiente página.

Fig. 2.32. Esta figura representa la tela vista por el revés. Una vez cosidas las costu-

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Ángelo

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VUELTA DE BAJO PANTALÓN

4 cm

Sobre pespunte Pespunte a 1/2 cm

Ángelo

FOTO 6

Foto 6. Bajo del pantalón tal como está explicado con las figuras.

Ángelo

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PANTALÓN CON PINZAS

Fig. 2.34

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Ángelo

143

144

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PATRÓN DE PANTALÓN CON PINZAS

Ñ

F

P A

R

O

S

Q H

C

E

Línea central

G

L

K

J

D

Fig. 2.35 N

I

Ángelo

M

B

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145

PANTALÓN CON PINZAS

Éstas son las medidas del patrón de pantalón básico con pinzas en talla 42. El contorno de cintura lleva 2 cm de holgura y el contorno de cadera 4 cm. Las medidas para trazar el patrón son las siguientes: Cintura Cadera Caja Largo a rodilla Largo total Ancho de rodilla Ancho del bajo

36 cm 50 " 25'5 " 59 " 103 " 25 " 20 "

Como habrás observado, tanto el largo a rodilla como el largo total tienen 1 cm menos que el pantalón anterior, esto se debe a que este centímetro está de menos en la medida de caja y repercute en el resto, aunque como ya sabes, el tiro es el mismo. DELANTERO Fig. 2.35

F - Ñ, se ponen 2 cm. Une E con Ñ. Ñ - O, baja 1/2 cm. Ñ - P, mitad de cintura más 3/4 cm y más 2 cm de ancho pinza, total, 20’75 cm. E - Q, 1/3 de E a Ñ menos 1’5 cm. R, coincide con la línea central. R - S, 9 cm de largo pinza. A cada lado de R, pon 1 cm como ancho de pinza y ambos puntos los unes con S.

Traza la línea A - B, con el largo total. A - C, largo de caja, 25’5 cm. A - D, largo a rodilla, 59 cm. Escuadra los puntos A - C - D y B. C - E, mitad de cadera, 25 cm. A - F, lo mismo que C - E. Une E con F. E - G, medio sexto de cadera, 4’2 cm. H, se halla a la mitad de C y G. B - I, lo mismo que C - H. Une I con H hasta la línea A - F. En la intersección con la línea de rodilla resulta el punto J. J- K, mitad de rodilla menos 3/4 cm. J - L, lo mismo. I - M, mitad del bajo menos 3/4 cm. I - N, lo mismo. Une los puntos C - K - M y G - L - N.

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Traza las siguientes sagitas como ayuda en el trazado de curvas: G - Q, de 1’25 cm. C - P, de 1’25 cm. Traza las curvas como se indica y también otras más suaves en líneas G - L y C - K. La línea de cintura de O a P, se traza cerrando la pinza del mismo modo que se explica en la fig. 1.4 para la falda. A continuación trazado del trasero .........

Ángelo

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3 F

12

4

2

13

10 8

11

9

H

C

1E

7

L

J

5

K

Fig. 2.36 6 N

I

Ángelo

M

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TRASERO Fig. 2.36 El trasero de pantalón se traza sobre el gráfico del delantero por tener algunos puntos en común. No obstante como se ve en la figura, está eliminado lo que no se utiliza, como la pinza y algunas líneas. La línea de centro delante es la E - Ñ, pero la que sirve de referencia para marcar el trasero es la E - F. Si lo prefieres, marcas o copias un delantero aparte. La línea del costado desde M hasta K, del delantero es la misma para el trasero. E - 1, avanza 1 cm. F - 2, pones 1/8 de cadera menos 1/2 cm, 5’75 cm. Une 1 con 2 y prolonga dando de 2 a 3, 2’5 cm. La línea 1 - 3 corresponde al centro del trasero. 3 - 4, mitad de cintura menos 3/4 cm y más 2’5 cm para pinza, total, 19’75 cm. C - 5, pon 1 cm. Une los puntos 3 - 4 - 5 - K. N - 6, 3 cm. Lo mismo de L a 7. En los puntos 6 y 7, están incluidas las cantidades restadas al delantero en los puntos L - K y N -M, y en los puntos 3 - 4, están restados los 3/4 cm. dados de más en el delantero de O a P.

147

1 - 8, aplica un 1/6 de cadera más 1’5 cm, 9’8 cm. Une 8 con 7 y éste con 6. Toma la medida de L a G del delantero y ponla en la línea 7 a 8 menos 3/4 cm, resultando el punto 9. 1 - 10, 1/4 de 1 a 3 más 1/2 cm. 1 - 11, pones 1/3 de 1 a 8 menos 1/2 cm, 2’8 cm. Punto 12, en mitad de la línea 3 - 4. Escuadra por esta línea dando de 12 a 13, 11 cm de largo pinza. A cada lado de 12, pones 1’25 cm, total 2’5 cm de ancho de pinza. Une ambos puntos con 13, para trazar la pinza. A continuación haces las siguientes sagitas para trazar las curvas: 7 - 9, de 1 cm. 5 - 4, de 1 cm. Traza las curvas como se indica y también otra más suave en línea K - 5. Acaba todo como se muestra. El acabado de la cintura del trasero se hace cerrando la pinza como en el delantero. A continuación el trazado del bolsillo tipo francés ........

Observación: La pinza en el delantero coincide con la linea central porque algunos fabricantes la utilizan como referencia para hacer la “raya” del pantalón con la plancha. Si tu diseño no contempla esta opción, has de poner la pinza con la fórmula que se explica en la falda quedando más próxima al costado.

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BOLSILLO FRANCÉS

P

T

LOMO

Recto hilo

Recto hilo

4

Centro delan te

4

4

V

U

Q

2 Cruce

Vista

X C

A

Fig. 2.37

T

Rec ilo to h U

Pulido bolsillo

T

T

Recto hilo

T

Forro 2 hojas

U

U

Forro 2 hojas

U

Lateral Fondo exterior

Ángelo

Fondo interior

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BOLSILLO FRANCÉS

Fig. 2.37 En nuestro argot, este bolsillo recibe el nombre de “francés”. Su posición es lateral desde la cintura al costado. La línea de corte o entrada comienza en el punto T, situado a 3´5 cm del punto P.

centro y de largo, 2 cm por debajo del punto Q. La costura en el centro del delantero es de 1’5 cm ya que hay que contar con 1/2 cm de cruce para ocultar los dientes de la cremallera. Abajo acaba en curva. El cruce se corta como la vista con los lados rectos y un con corte al lomo o doble.

A partir del punto T, pones el largo en dirección al costado con 17 cm, punto U. A continuación pones de T a V, 2 cm, que es En el resto de figuras puedes ver el desel punto donde va una presilla de hilo. Así glose de las piezas. Los fondos son de fopues, la medida final de la entrada del rro y la vista y pieza lateral de tela. bolsillo es de 15 cm. La pieza lateral se corta al hilo en la misDe U a X, aplica 4 cm de fondo para el ma posición que el delantero, por lo que saco de bolsillo. A partir de aquí traza la tienes que marcar la línea de dirección curva hasta la cintura pasando justo por la antes del desglose en la fig. 2.37. línea de la pinza. En este caso el saco no se prolonga hasta el centro delante porque la pinza una vez cosida no se abre como los pliegues; no obstante, hay confeccionistas que hacen el presente tipo de saco incluso para pantalón con pliegues. En este patrón la vista de la abertura no forma parte del delantero a partir del centro. En este caso es como la clásica de pantalón para hombre, es decir por separado. Se dibuja en el mismo delantero con 4 cm de ancho en paralelo a partir del

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En cambio, el pulido se corta al hilo a lo largo para retener el corte de entrada T - U. que es abiesado y cedería. Respecto a esta última parte, de poner los fondos de bolsillo en tela, sobran la pieza lateral y el pulido de bolsillo. En este caso se pone una tira de entretela en la entrada de bolsillo para que no se estire. Por otra parte, este mismo bolsillo tiene un corte algo diferente en la versión para hombre. La pretina se corta como la anterior pero con 4 cm de cruce.

Ángelo

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PRETINA CURVADA

Centro detrás

Centro delante Costado

Detrás

Delante

D B

Fig. 2.39

E C

A

Cuando un pantalón es de cintura baja como el de la fig. 2.38, y también como la falda fig. 1.22, la pretina queda hueca del canto de arriba. Para que esto no suceda se corta la pretina con curva. El trazado de esta pretina es como sigue: Fig. 2.39 Traza una línea y sitúa en ella el punto A que corresponde a la costura del costado. A - B, aplica la medida de cintura del delantero. A - C, la medida de cintura del trasero. Escuadra ambos puntos y sube de B a D, 1’5 cm, y de C a E, 2 cm. Traza la curva y escuadra por ésta los puntos y a continuación pones el ancho de pretina, en este caso 3’5 cm en paralelo. Comprueba la medida por cantoneo. Para el lado derecho del pantalón se cortan 2 hojas como el patrón de la fig. 2.39 y para el izquierdo otras 2 hojas más el cruce desde el centro delante. El centro detrás va con costura. Como todas las pretinas, se refuerza con entretela.

Fig. 2.38

Si en la prueba observas que deseas ceñirla más en el canto de arriba, señala el lugar entallando con alfileres y estos entallados los pasas al patrón en el mismo lugar y cantidad pellizcando el papel. En lugar de pellizcos también puedes hacer cortes y montarlos.

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Presilla

Costura costado

Presilla

Ángelo

FOTO 7

Foto 7. Éste es el bolsillo “francés” como has deducido. La presilla superior está hecha a 2 cm de la cintura sin contar la costura. La presilla inferior, justo donde acaba el bolsillo para evitar el desgarro.

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TALLAJE DE MEDIDAS PARA PANTALONES

Aquí tienes dos tablas de medidas para pantalones. En la tabla superior los contornos de cintura y cadera son justos. La tabla inferior se complementa con el aumento de 2 cm en contorno cintura y 4 cm en contorno cadera. MEDIDAS JUSTAS DE CONTORNOS

TALLA

40

CONTORNO CINTURA CONTORNO CADERA CAJA ANATÓMICA LARGO A RODILLA MEDIDA DE TIRO LARGO TOTAL ANCHO DE RODILLA ANCHO DEL BAJO

42

44

66 70 74 92 96 100 25'8 26'5 27'2 59'7 60 60'3 77'5 77'5 77'5 103'3 104 104'7 25'5 20

46

48

50

52

54

78 104 27'9 60'6 77'5 105'4 27 20'8

82 108 28'5 61 77'5 106

88 114 29'5 61 76'5 106' 28'5 22

94 120 30'5 61 75'5 106

100 126 31'5 61 74'5 106 31 23'5

MEDIDAS CONTORNOS DEL PATRÓN

TALLA

40

42

44

46

48

50

52

54

CONTORNO CINTURA

68 96

72 100

76 104

80 108

84 112

90 118

96 124

102 130

CONTORNO CADERA

Observaciones: La estatura básica está calculada en torno a 165 cm en la talla 42 (36 en pantalón) hasta 168 cm en las tallas 48 y 54. Para convertir cualquiera de estas tallas en una configuración de mayor estatura, por cada centímetro de más, el largo a rodilla aumenta cuatro milímetros y el largo total hasta el suelo siete milímetros. La medida de tiro se reduce en tallas mayores porque la línea de caja es más profunda debido al mayor volumen, mientras que la estatura, es la misma que en la talla 48. El ancho de rodilla y del bajo son medidas del pantalón con pliegues. Por otra parte, estas medidas son variables en función de la moda. Cada tipo de patrón tiene sus propias fórmulas, pero aplicando las medidas correspondientes. Recuerda que las fórmulas se basan en la mitad de los contornos.

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Cuerpo Básico Unidad didáctica 3 de Patronaje

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La técnica empleada en el trazado del Cuerpo Básico, destaca en lo referente a la pinza situada en el hombro, que además de ser la posición que garantiza la mejor configuración anatómica de la prenda, se lleva a efecto sin necesidad de hacer cortes, y aunque en principio parece un poco complejo, la aplicación matemática se comprende pronto y no puede ser de otra forma para que realices un trabajo de arquitectura del vestido. Por otra parte, seguro que has observado en los vestidos, que las pinzas para los senos no la llevan todas las prendas en el mismo lugar, pues para esto también vas a estudiar un procedimiento de cambio de posición con el fin de evitar cortes innecesarios ni procesos técnicos complicados. Hacer el diseño de un vestido requiere dibujar las pinzas o cortes donde se desea que estén. Y para ello es muy necesario conocer el modo de cambiar su situación para definir la variedad de modelos. Si haces el dibujo de un vestido que denota ser ajustado al cuerpo y se especifica su confección en tela a la plana (no elástica) y no lleva marcadas las pinzas o cortes, no es un diseño. El, o la patronista, habrá de diseñarlo calculando dónde poner los cortes o pinzas para conseguir el efecto o estilo del dibujo. Pero éste será tu trabajo, no son ellos quienes lo han de solucionar. Otra cosa es pedir su colaboración si te surge alguna duda, como un equipo que trata de unir los conocimientos individuales en pro de la mejor presentación y acabado del producto.

Ángelo

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155

MEDIDAS DEL CUERPO BÁSICO

En nuestro argot llamamos cuerpo al patrón o prenda que cubre desde los hombros hasta la cintura, mas como este módulo está dedicado al patrón de vestido y blusa, que sobrepasan la línea del talle, las medidas para el cuerpo básico están unificadas hasta más abajo de la rodilla. En la fig. A, página siguiente, puedes apreciar el modo de colocar la cinta métrica para tomar las medidas generales del cuerpo y manga. Previamente te recomiendo que ates un cordel en torno a la cintura y paralelo al suelo para marcar la posición del talle. Es también aconsejable que la modelo vista el mismo sujetador en la toma de medidas que con las pruebas. El hecho de aprender a tomar las medidas es porque forma parte del patronaje, mas como en las prendas anteriores, dispondrás de todas las medidas en varias tallas. Ya te comento en otro apartado que no es necesario que realices los patrones de otras tallas que la presentada aquí como práctica. Tampoco es necesario para modelaje industrial puesto que una vez hecho el patrón prototipo, con éste se hacen el resto de tallas con la técnica del escalado.

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Ángelo

156

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MEDIDAS DEL CUERPO

A G

A B

H

X

Contorno de tórax

C

I Y

E

Fig. B

Fig. A

Ángelo

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157

MEDIDAS DEL CUERPO MEDIDAS DE LA FIG. A Largo de busto A - B: El punto A, de inicio, se halla en la base del cuello -línea discontinua- un poco separado del ángulo que forma con el hombro y 1 cm hacia la espalda desde el centro longitudinal del cuello. Mira la fig., B. Poniendo a la modelo de perfil este punto se señala con el dedo índice. La medida se toma hasta el punto más pronunciado del busto y sin mover la cinta métrica, pues este conjunto de medidas de longitud se toman seguidas con el nombre global de “caída”. Te recuerdo que adjunto la toma de medidas para que tengas una experiencia más, ya que éstas ya vienen completas en las tablas como has observado. Largo de talle delante A - C: Se toma a continuación de la medida anterior sin mover la cinta métrica del punto A. Largo de cadera A - D: A continuación hasta el nivel del trocánter mayor. Largo total: El largo total es impreciso, puede ser hasta la rodilla punto E, menos de la rodilla, sobre el pie o hasta el suelo. En cualquier caso se toman seguidas a las anteriores como muestra la figura. Largo de hombro A - G: Desde A, hasta el extremo del omóplato. Repasa: Anatomía de la mujer. Largo de codo G - H: Con el brazo doblado hasta el hueso saliente del codo. Largo de brazo (manga) G - I: A continuación de la anterior hasta el extremo del hueso cúbito. MEDIDAS DE LA FIG. B Talle centro de espalda X - Y: Desde la séptima vértebra cervical punto X, hasta el talle punto Y. Esta medida se usa en sastrería para hombre. Contorno de tórax: Rodea con la cinta el tórax y espalda como se ve en la figura, tomando la medida ajustada.

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A

A

O

P Ñ

N B

C

C

D

Fig. D Fig. C

Ángelo

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159

MEDIDAS DE LA FIG. C Contorno de cuello A: Se rodea el cuello con la cinta métrica por la zona más gruesa inferior y un poco holgado. Mira línea discontinua de las figs. A y B. Contorno de busto B: Rodea el cuerpo con la cinta por la parte más prominente del busto pasando por debajo de las axilas y manteniendo la cinta horizontal al suelo; diferente que la medida de tórax que se coloca inclinada. La medida se toma justa pero sin apretar y se añaden unos centímetros de holgura como en las bases anteriores. En este caso el margen de holgura es de 6 cm que también es variable en función del tipo de vestidos. Contorno de cintura C: La medida se toma como en la falda aunque sólo como referencia ya que en el patrón base de vestido se aplica indirectamente con una holgura de 8 cm. Según el tipo de vestido esta holgura puede ser sólo a partir de 2 cm. Contorno de cadera D: Rodea con la cinta por la zona más prominente de los costados y parte posterior. Se toma justa pero sin apretar. Se añaden 6 cm de holgura.

MEDIDAS DE LA FIG. D Largo de talle espalda A - C: Se toma a partir del mismo punto que el talle delante punto A, y hasta la cintura.(*) Ancho de espalda N - Ñ: De un lado al otro de la unión de los brazos con la espalda. Se toma ligeramente holgada. Ancho de hombros O - P: Se toma de extremo a extremo de los hombros, coinciden con el punto G de la Fig. A. (*) La medida en talla 42 es de 42’5 cm, equivalente al largo de talle desde la séptima vértebra cervical más 2 cm.

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160

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TABLA GENERAL DE MEDIDAS PARA CUERPO BÁSICO TALLA 42

MEDIDAS DE CONTORNOS EN CENTÍMETROS TALLA 42 CONTORNO DE CUELLO CONTORNO DE TÓRAX CONTORNO DE BUSTO CONTORNO DE CINTURA CONTORNO DE CADERA

MEDIDA JUSTA 34 83'2 ( * ) 90 70 96

HOLGURA 2 -----6 8 6

TOTAL 36 -----96 78 102

MITAD 18 -----48 39 51

PATRÓN

18 ------

48 39 51

(*) Se utiliza para hallar el ancho de pinza de busto en el hombro, con la diferencia entre esta medida y el contorno de busto justo. Redondeamos en 7 cm para talla 42. MEDIDAS DE LARGOS EN CENTÍMETROS TALLA 42 LARGO DE BUSTO LARGO DE TALLE DELANTE LARGO A CADERA LARGO A RODILLA LARGO DE PATRÓN BÁSICO LARGO HASTA EL SUELO LARGO DE TALLE ESPALDA LARGO DE HOMBRO

PATRÓN 26'5 44 65 104 110 148 42'5 13 165

ESTATURA

MEDIDAS DE ANCHOS EN CENTÍMETROS TALLA 42 ANCHO DE ESPALDA ANCHO DE HOMBROS FRENTE DE PECHO

TOTAL 36'6 39 35

MITAD 18'3 19'5 17'5

PATRÓN

18'3 19'5 17'5

La tabla de medidas, pág. 163 del trazado del patrón, incluye la medida de inclinación de hombro en espalda y delante. Esta inclinación se denomina: caída de hombro. Se da en el extremo punto G, respecto al punto A; mira la fig. A. La medida “Frente de Pecho” es la misma que ancho de espalda pero en el delantero. No se usa en el trazado.

Ángelo

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PROTOTIPO DEL CUERPO BÁSICO

Fig. 3.0

DELANTERO

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ESPALDA

Ángelo

161

162

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1

K 12

Ñ

M

15 23

O

L

13

16

3’5

N

4’5

A

20

19

10 14

21 22

17 18

F C

G P

D

E

6

Q

11

H

7

I

8

J

B

9

5

3

4

2

Fig. 3.1

Ángelo

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163

PATRÓN DE CUERPO BÁSICO TALLA 42 Fig. 3.1

MEDIDAS PATRÓN CUELLO BUSTO CADERA LARGO DE BUSTO TALLE DELANTE TALLE ESPALDA LARGO A CADERA LARGO TOTAL LARGO DE HOMBRO ANCHO DE ESPALDA ANCHO PINZA HOMBRO DELANTE ANCHO PINZA HOMBRO ESPALDA CAÍDA HOMBRO DELANTERO CAÍDA HOMBRO ESPALDA ANCHO DE HOMBROS

Puede que diseñar vestidos y blusas sean tu preferencia. Así que, ahora vas a trazar el cuerpo básico para estas prendas. Comienza por la espalda trazando la línea 1 - 2, dando el largo total, 110 cm. Escuadra estos dos puntos. 1 - A, medida de cadera más 10 cm de margen para el evasse del bajo. (Vuelo) 2 - B, lo mismo. Une B con A. A - C, largo de busto, 26’5 cm. A - D, largo de talle delante, 44 cm. A - E, largo a cadera, 65 cm. 1 - 3, lo mismo que A - D. 1 - 4, lo mismo que A - E. Une D con 3 y E con 4. 1 - 5 y A - F, mitad de busto más 2 cm. Une ambos puntos resultando la línea de profundidad de sisa. F - G y D - H, mitad de busto más 1 cm.

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18 cm 48 " 51 " 26'5 " 44 " 42'5 " 65 " 110 " 13 " 18'3 " 7 " 1'5 " 4'5 " 3'5 " 19'5 "

Une H con G. 5 - 6 y 3 - 7, mitad de busto menos 1 cm. Une 7 con 6. E - I y B - J, mitad de cadera más 1 cm. Une J con I. 4 - 8 y 2 - 9, mitad de cadera menos 1 cm. Une 9 con 8. 3 - 10, largo de talle espalda, 42’5 cm. Escuadra el punto 10. 5 - 11 y 10 - 12, ancho de espalda. Une ambos puntos. A - K y 10 - 13, 1/3 de cuello más 3/4 cm, 6’75 cm. Éste es el ancho de escote. A - L, mitad de cuello menos 1/2 cm, 8’5 cm de vaciado de escote. 10 - 14, 2 cm de vaciado de escote. Para el trazado de los hombros puedes seguir esta misma figura o la siguiente aumentada, donde se aprecian mejor las líneas.

Ángelo

Ángelo

D

F C

L

A

K

P

N

M

Q

Ñ

4’5

G

H

O

Línea de talle

Línea de sisa

7

6

23

15

3’5

11

22

12

21

20

16

18

19

17

13

1

3

5

14

10

164 Patronaje para Diseño de Moda

Fig. 3.2

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El patrón básico de cuerpo necesita de pinzas tanto en el delantero por la prominencia de los senos, como en el hombro de espalda y en torno a la cintura y el hombro. De poder prescindir siempre de hacer pinzas, ningún fabricante las incluiría en sus prendas aunque, existen algunos casos en los que la pinza del hombro se suprime con la aplicación de hombreras como verás más adelante.

165

Este patrón de talla 42, tiene una longitud de hombro real también de 13 cm. La medida de hombro real de 13 cm (u otra medida de otras tallas) se aplica desde los puntos K y 13 siguiendo respectivamente la línea inclinada trazada inicialmente, que en este caso, la medida coinciden por casualidad con los puntos M y 15, pero si la longitud es superior, se prolonga la misma línea hasta poner la medida de hombro real requerida.

Así pues, el patrón básico debe ser lo más fiel a la anatomía del cuerpo, porque esto garantiza un modelado en la arquitectura de posteriores transformaciones en otros tipos de tendencias y volúmenes.

16, está a la mitad de 15 a 13 más 1 cm. Escuadra este punto por esta línea. 16 - 17, pones en este caso 7’5 cm de longitud pinza. Escuadra por esta línea dando de 17 a 18, Si trazaras el cuerpo básico de otras ta- 3/4 cm para esta talla. llas, especialmente las mayores, dispo- A la derecha de 16, sobre la línea, pones nes de una “tabla de proporciones” por- mitad ancho de pinza, 3/4 cm, punto 19. que hay variación en las aplicaciones. Une 18 con el punto 15 o longitud real. Pincha en punto 18 con el compás y traza Fig. 3.2 un arco a partir de 19 hasta sobrepasar la Continuando con las explicaciones de la línea anterior como indica la flecha. En la página anterior, presta mucha atención a intersección resulta el punto 21. estos puntos sobre el hombro: Desde 19, pones sobre el arco el ancho de pinza, 1’5 cm, punto 20. Del punto 13 al punto 15, aplica 13 cm de longitud inicial y 3’5 cm de inclinación o 21 - 22, sobre el arco pones igual medida caída vertical desde la línea 10 - 12. Esto que de 19 a 20, 1’5 cm. se hace con los dos extremos de la cinta Une 18 con 22 y prolonga la línea. al mismo tiempo: mientras en uno pones la longitud, con el otro controlas la caída Pincha de nuevo en punto 18 con el comvertical. Une ambos puntos 15 - 13. pás y traza otro arco desde el punto 15 o en su caso longitud real, en cuya intersecK - M, pones también 13 cm de longitud ción resulta el punto 23. inicial y 4’5 cm de caída procediendo como en la espalda. Une ambos puntos. En el delantero escuadra el punto C. C - P, aplica 2/5 de F a G. En este punto se Toma buena nota de que estas medidas halla la mayor prominencia del busto y se iniciales de caída y longitud inicial, son identifica como el punto “P”. las mismas en el delantero y espalda de cualquier talla de la misma configuración K - N, pon la mitad de hombro, 6’5 cm. como verás en la tabla de medidas. Une P con N.

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166

Patronaje para Diseño de Moda K

A

1 12

N

13

16

Ñ 15

M

O

L

24

23

20

10 14

19

17

18 25 R

P

6

H

7

28

5

26

3

30

Centro delante

X

Y E

11

Q

S

D

G

V

Línea de cadera

I

29

Fig. 3.3

J

4

27

U B

31

8

Centro espalda

F C

T

Ángelo

9

2

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Desde N y M, traza arcos pinchando con el compás en punto P. Desde N, aplica sobre su arco en línea recta el ancho de pinza, 7 cm, resultando el punto Ñ. Desde Ñ, aplica sobre el arco de M, en línea recta la mitad de hombro, 6’5 cm, resultando el punto O. G - Q, pones 1/5 parte de F a G. Escuadra este punto.

167

H - S, entalla 2 cm. T, a la mitad de J y 9. Une los puntos G - S - I - T. En I - S, sagita de 1/2 cm. 7 - 26, entalla 2 cm. Une los puntos 6 - 26 - 8 - T. En 8 - 26, sagita de 1/2 cm. T - U y T - 27, sube 1 cm para compensar el ángulo del costado con el bajo. Traza costados y bajos como se muestra. E - V, aplica la medida C - P, más 1 cm.

Fig. 3.3 Q - R, aplica un 1/3 de la distancia G - O. Une R con O. 24, se halla a la altura de 23, escuadrando por la línea 12 - 11. 25, a 1/3 de 11 a 24 más 2 cm.

Une V con P, resultando el punto X. V - Y, suben 2’5 cm. A cada lado de X, se pone 1 cm de ancho pinza, uniendo después con P e Y. 28, a la mitad de 5 a 11 más 3/4 cm. 4 - 29, aplica la medida 5 - 28, más 1 cm.

Une 25 con 23. Traza las líneas definitivas de hombros y Une 29 con 28, resultando el punto 30. pinzas como se indica con trazos gruesos. 29 - 31, suben 2’5 cm. A cada lado de 30 se pone 1’5 cm de anComo ayuda en el trazado de curvas reali- cho pinza, uniendo después con 31 y 28. za las siguientes sagitas: L - K, de 2 cm. R - O, de 1 cm. 25 - 23, de 1/2 cm. 14 - 13, de 3/4 cm. También estas bisectrices: En Q, de 2 cm. En 11, de 2’5 cm. Ahora dibuja escotes y sisas como se indica.

Éste es el trazado de cuerpo básico que es en realidad el patrón base de vestidos. La pinza del hombro delante sirve para ajustar el patrón a la prominencia de los senos y aunque ésta es la mejor posición para construirlo, la pinza se puede desplazar a varios puntos del delantero por medio de operaciones que se explican más adelante.

Observaciones: Respecto a sagitas y bisectrices, hay una ligera variación en tallas superiores como verás en la tabla correspondiente. Después de trazar las sisas y escotes se requiere la comprobación final de una correcta continuidad de las curvas en escote, sisa y costado.

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DEFINICIÓN DE LAS PINZAS

Fig. 3.4

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169

DEFINICIÓN DE LAS PINZAS

Para conseguir el efecto de prominencia deseado, tanto la pinza de cintura como la pinza de busto que se prolongan hasta el punto P en el patrón básico, requieren de un tratamiento cuando el patrón es definitivo. La unión de ambas pinzas en este punto tal como las ves en la fig. 3.3 es provisional hasta el traslado de la pinza de hombro a otra zona, pero una vez hecho esto, los vértices de ambas pinzas guardan una distancia entre sí, porque no hay un busto que acabe totalmente en punta, sino en una pequeña meseta más o menos redondeada. Como ejemplo demos como definitivo el patrón con la pinza en el hombro. La fig. 3.4, te muestra el modo de limitar las pinzas a una distancia determinada. Esto se hace trazando un círculo de 2 cm de radio con centro en punto P, y a continuación se definen las pinzas en el círculo como se demuestra con trazo grueso.

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APLOMOS

Fig. 3.5

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171

APLOMOS

Los aplomos son señales que se identifican por medio de piquetes, pero no se limitan a servir de guía para la unión de dos piezas que se corresponden como un costado de la espalda con el del delantero, sino que intervienen varios puntos de anclaje que determinan la buena o mala "caída" de la prenda o partes de ella. Así pues, en este caso, la manga debe tener una posición determinada y correcta en la sisa, esto se consigue colocando señales tanto en una como en la otra, que al coincidir cuando se confeccionan, el resultado es el esperado. Es impensable la fabricación de prendas en serie sin piquetes de referencia o aplomos. Además del coste de fabricación por el tiempo empleado en buscar a “ojo” la posición correcta, no quedarían todas las mangas en el mismo sentido. De momento sólo nos vamos a preocupar de marcar los aplomos de la sisa que puedes ver en la fig. 3.5. El contorno de la sisa dispone como mínimo de tres aplomos (que pueden ser más según criterio propio) uno coincide con la costura del hombro y otros dos en esta talla 42, situados a 12 cm del hombro puntos O y 23 bordeando las curvas como indican las flechas. Los cortes dados en la tela para los aplomos son también de 1/2 cm de longitud como los piquetes de coincidencia. Mira la fig. 1.5.

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PROPORCIONES DEL TRAZADO DEL CUERPO El trazado del cuerpo base varía en algunos puntos según la talla, por lo que a continuación tienes una tabla de guía para que la apliques si en algún momento marcaras un básico en talla superior o inferior.

En milímetros TALLA

40

42

44

46

48

50

52

54

1-5 y A-F, mitad de busto más

21

20

19

18

17

12

8

4

F-G y D-H, mitad de busto más

8

10

12

14

16

18

20

22

5-6 y 3-7, mitad de busto menos

8

10

12

14

16

18

20

22

E-I y B-J, mitad de cadera más

8

10

12

14

16

18

20

22

4-8 y 2-9, mitad de cadera menos

8

10

12

14

16

18

20

22

G a Q , 1/5 de F a G más

0

0

0

0

0

2

3

4

N-Ñ, ancho de pinza delantero

63

70

78

86

95

17 a 18, (vértice pinza) 20-19, ancho de pinza espalda

7'5 14

25, a 1/3 de 11 a 24 más O y 23, distancia aplomos sisas A-K y 10-13, 1/3 de cuello más 10 a 14 escote espalda

15

103 111 120

8'5 15

16

20

16

10 17

17

10

18 0

117 1 2 0 123 126 129 132 135 138 7

7'5

8

8'5

9

9'5

10

10'5

20

22

24

5

6'5

8

10

12

14

5

7

9

Bisectriz punto Q

20

23

27

Bisectriz punto 11

25

30

35

10 a 14

20

22

24

A a L, mitad de cuello menos Sagita entre O y R Sagita entre 23 y 25

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173

TALLAJE DE MEDIDAS PARA CUERPO BASE

TABLA DE MEDIDAS JUSTAS EN CENTÍMETROS TALLA 40 42 44 46 48 50

52

54

CONTORNO DE CUELLO

35

36

37

38

39

40

41

42

CONTORNO DE BUSTO

86

90

94

98

1O2

108

114

120

CONTORNO DE CINTURA

66

70

74

78

82

88

94

100

CONTORNO DE CADERA

92

96

100

104

108

114

120

126

TABLA DE MEDIDAS PARA PATRÓN EN CENTÍMETROS TALLA 40 42 44 46 48 50 52

54

CUELLO

17'5

18

18'5

19

19'5

20

20'5

21

BUSTO

46

48

50

52

54

57

60

63

CADERA

49

51

53

55

57

60

63

66

LARGO DE BUSTO

25'6

26'5 27'4

28'3

29'2

30'2

31'2

32'2

TALLE DELANTE

43'1

44

44'9

45'8

46'7

47'4

48'1

48'8

TALLE ESPALDA

41'9

42'5

43'2

43'8

44'5

44'8

45'2

45'5

64

65

66

67

68

68'7

69'4

70'1

LARGO TOTAL

109

110

111

112

113

114

115

116

LARGO DE HOMBRO REAL

12'7

13

13'3

13'6

13'9

14'2

14'5

14'8

ANCHO DE ESPALDA

17'7

18'3 18'9

19'5

20'1

20'9

21'7

22'5

ANCHO PINZA HOMBRO DEL.

6'3

7

7'7

8'5

9'2

10

11

12

ANCHO PINZA HOMBRO ESP.

1'4

1'5

1'5

1'6

1'6

1'7

1'7

1'8

LARGO PINZA HOMBRO ESP.

7'3

7'5

7'7

8

8'2

8'5

8'7

9

17 a 18 VÉRTICE PINZA CAÍDA HOMBRO DELANTE

4'5

0'75 4'5

4'5

4'5

0'9 4'5

4'5

4'5

1 4'5

CAÍDA HOMBRO ESPALDA

3'5

3'5

3'5

3'5

3'5

3'5

3'5

3'5

LARGO HOMBRO INICIAL

13

13

13

13

13

13

13

13

ANCHO DE HOMBROS

19

19'5

20

20'5

21

21'5

22

22'5

LARGO A CADERA

Esta tabla corresponde a las medidas con las que trazar el patrón básico en todas las tallas. Los contornos de busto y cadera llevan incluidos 6 cm de holgura.

mentan 3 mm de largo por la cintura, que repercutirán en el bajo falda, más la proporción de ésta. (En esta tabla, el largo total sobrepasa la rodilla)

La longitud de talles están proporcionados a una estatura de 165 cm en talla 42, hasta 168 cm en tallas 48 y 54. Por cada centímetro más de estatura, los talles au-

Las fórmulas de trazado son las mismas, con la aplicación variante de las proporciones según la tabla de la página anterior.

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174

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MANGA PARA VESTIDO E

I

M

G R

K O Ñ

D

C

B

A P

Fig. 3.6

Q

T L

S H

N J F

E G

Giro Delante A

Espalda H J

J

Fig. 3.7

F

PAPEL

SIGNIFICADO DE ALGUNAS MEDIDAS La altura media de sisas se halla tomando por separado la medida de sisa de espalda y delantero del siguiente modo con la fig. 3.3. Toma la medida desde el punto 11 al punto 24, la anotas y a continuación haces lo mismo midiendo de G a O también en línea recta. Sumas ambas medidas y divides por dos. El resultado es la altura media. El contorno de sisa se encuentra sumando la medida de ambos lados de sisa bordeando las curvas con la cinta puesta de canto de 6 a 23 más G a O.

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MANGA PARA VESTIDO

TABLA DE MEDIDAS PARA LA MANGA TALLA 42 PATRÓN LARGO DE CODO LARGO DE BRAZO (Manga) CONTORNO BOCAMANGA CONTORNO DE SISA CONTORNO DE MUÑECA (Justa) ALTURA MEDIA DE SISAS

Una vez tomadas las medidas de tu patrón y anotadas como en la tabla superior, continua según la fig. 3.6. Traza la línea recta A - B, con el largo total de manga, 60 cm. A - C, aplica el largo de codo, 33 cm. A - D, profundidad de copa de la manga. Se halla poniendo la altura media de sisas menos 4 cm, que tomando como ejemplo las medidas de la tabla de arriba y respecto a la fig. 3.3, dan 14’5 cm aproximadamente. Escuadra estos puntos por ambos lados. A - E, aplica en línea recta mitad de contorno de sisa menos 1/2 cm que pertenece a la copa del lado delantero. A - F, mitad de contorno de sisa más 1 cm correspondiente al lado de espalda. B - G, mitad de bocamanga menos 1 cm. B - H, mitad de bocamanga más 1 cm. Une E con G resultando el punto I. En punto I, entalla 1/2 cm. Une F con H, resultando el punto J. K, se halla a la mitad de A a E más 3/4 cm. L, se halla a la mitad de A a F más 2 cm. M, en mitad de K - E. Ñ, en mitad de A - K. P, en medio de A - L.

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33 cm 60 " 24 " 43'5 " 17 " 18'5 "

N, en medio de L - F. Escuadra estos puntos y aplica: M - R, 1’5 cm. Ñ - O, 1´5 cm. P - Q, 1’5 cm. N - S, 1 cm. El punto T, se halla a la mitad de J - C. Traza la curva de copa y de bocamanga como se indica. Es importante que observes el sentido de la curva de copa, ya que una deformación cambia el resultado.

Fig. 3.7 Como sucede con el patrón de cuerpo, para que la manga se configure a la forma del brazo se ha de hacer una pinza en el codo. Claro que ésta es una manga básica, y son pocos los vestidos que la llevan. Sobre otro papel dibuja la manga hasta la línea J - I, pincha con el punzón donde indica la flecha en la fig. 3.6 y gira el patrón abriendo el punto J, 2 cm. Dibuja la parte inferior y centra el punto T. Traza la pinza, la cierras con un corte o doblando el papel y unes de nuevo en línea recta los puntos H - F, con el resultado que se ve en la fig. 3.7 con el patrón plano.

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12 A

cm

12

cm

APLOMOS DE LA COPA DE MANGA

12’5 mm

12’5 mm

Delante

Fig. 3.8

12

cm

12 cm

Centro delante

Centro espalda

P

Fig. 3.9

Fig. 3.10

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APLOMOS DE LA COPA DE MANGA

El perímetro de copa de la manga -curva E - A - F- es mayor que el contorno de la sisa. Este sobrante de la copa se absorbe con métodos de confección hasta que queda con la misma medida que la sisa. A esta operación se la llama “embeber”. El sobrante recibe el nombre de “flojo” y la cantidad varía según el modelo de prenda y tipo de tela. Algunas prendas deportivas carecen de este sobrante en las mangas y se denominan “manga informal”, por otra parte, para tener un buen ejemplo: la manga de una chaqueta clásica necesita flojo en la copa, recibiendo el nombre de “manga sentada” entre otros. Los aplomos. además de usarse como guía en la posición correcta de la manga, también sirven para fijar el reparto gradual del flojo. El número de aplomos básicos en la copa de manga son tres y se calculan como verás a continuación con la fig. 3.8.

El flojo se reparte en la copa por medio de los otros dos aplomos que se hallan de acuerdo con el siguiente criterio y ejemplo:

El punto A está en la parte superior desde el trazado inicial como ves en la fig. 3.6. En este punto se coloca el que llamamos “aplomo superior”.

Perímetro de copa, 45’5 cm. Contorno de sisa, 43 cm. Restando ambas medidas la diferencia es de 2’5 cm. Así:

Los aplomos de las sisas en talla 42, están situados a 12 cm del hombro, puntos O y 23, figs. 3.9 y 3.10. Estos 12 cm. los aplicas en cada lado de la copa con la cinta puesta de canto desde el aplomo o punto A, es decir, en el delante y en espalda como indican las flechas en la fig. 3.8. A continuación, como ya conoces la medida del contorno de sisa y el de copa de manga, restas ambas medidas y la diferencia es el sobrante o flojo.

Perímetro de copa Contorno de sisa Diferencia

45'5 cm 43 " 2'5 "

Esta cantidad es el sobrante total que se reparte por cada lado de la copa desde el límite de los 12 cm, y aquí se colocan los otros dos aplomos O sea: 25 mm. : 2 = 12’5 mm. En la fig. 3.8 se expone con claridad por medio de las flechas.

Observación: Como ya has leído en la introducción de arriba, la cantidad de flojo depende de varios factores. Las fórmulas que has estudiado son de aplicación general, mas donde hallarás una aplicación fácil para cada caso, es con la conversión detallada en la pág. 188, “Reducción y aumento” del flojo de copa.

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MARCADO DEL PROTOTIPO SOBRE TELA

Fig. 3.11

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CORTE, CONFECCIÓN Y PLANCHA

La fig. 3.11, muestra la colocación de los patrones prototipo para vestido sobre la tela. El margen de costuras dado es como se indica en la tabla:

Escotes Sisas Costados cuerpo Centro espalda Dobladillos Copa manga Costados manga Dobladillo manga

0'75 cm 1 cm 1 cm 1'5 cm 4 cm 1 cm 1 cm 4 cm

Como complemento, se cortan aparte unas piezas con la misma forma que el escote de delante y espalda para “rematar” o pulirlo, para que no se deshilache. Se unen previamente por el lado de hombros y se cosen alrededor del escote derecho con derecho de la tela con la costura de 3/4 cm y se giran al revés. El patrón de estas piezas se corta después de haber dado las costuras a escotes y hombros porque llevan el mismo margen. El ancho de los pulidos es variable, pero por término medio es de 3 o 4 cm en paralelo. En la marcada se hallan situadas en la parte inferior a los bajos. En el centro de espalda se hace una señal a 55 cm del escote, que es la longitud de la cremallera. La tela, llamada “empesa” necesaria es de 140 cm de ancho por 185 cm de largo. Doblando para cortar al lomo el centro delante y el pulido del escote. El centro de espalda y pulido del escote se hace coincidir con los orillos. Hay otro modo de pulir el escote, es con una tira estrecha cortada al biés. En la siguiente página se incluyen algunas notas de confección y plancha.

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P

Fig. 3.12

Revés

Fig. 3.13

Pulido

P

Revés Fig. 3.14

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La fig. 3.12, se refiere a la pinza de hombro del delantero. Observa la situación del punto P, y el límite de la pinza. El final es puntiagudo, pero se elimina haciendo el pespunte ligeramente curvado como indica la línea discontinua. En este caso no se ha vaciado la pinza porque se considera un prototipo para probar, mas si la confección es definitiva se puede vaciar dejando 1 cm de costura, quedando la unión después de coser y planchar como se ve en la fig. 3.13. Esta misma figura demuestra el modo de planchar el extremo de la pinza para no aplastar la zona más prominente. La fig. 3.14, muestra el prototipo visto por el revés y el modo de montar la manga poniendo la tela derecho con derecho fijando primero al aplomo del hombro con un alfiler y a continuación con los otros dos aplomos. Una observación: la costura del costado de la manga no coincide con la del costado del cuerpo, por lo que no se tienen que forzar, basta con repartir con uniformidad la parte inferior de la copa. En cuanto al sobrante de la parte superior, se reparte entre aplomos formando pequeñas ondulaciones intercalando más alfileres como se ve en la figura. Para hacer la costura definitiva de la manga con la sisa, es muy práctico hacer la unión con un hilván a 1/2 cm, del canto y embebiendo después el flojo con la plancha sin forzar la sisa, y a continuación la costura de 1 cm con máquina.

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TALLAJE DE MEDIDAS PARA MANGA BÁSICA

EN CENTÍMETROS TALLA

40

42

44

46

48

50

52

54

LARGO DE CODO

32'8

33

33'2

33'4

33'5

33'5

33'5

33'5

LARGO DE BRAZO (Manga)

59'6

60

60'4

60'8

61'2

61'3

61'4

61'5

CONTORNO DE BOCAMANGA

23'2

24

24'8

25'6

26'4

27'2

28

28'8

ALTURA MEDIA SISAS

18

18'5

19

19'5

20

20'5

21

21'5

CONTORNO DEL BRAZO

27'8

29

30'2

31'4

32'6

34'3

36

37'7

CONTORNO DE MUÑECA

16'5

17

17'5

18

18'5

19

19'5

20

CONTORNO DE SISA

El contorno de sisa se complementa tomando la medida directamente del patrón. El largo de brazo está calculado hasta el hueso cúbito para la estatura de 168 cm.

TRAZADO DE LA MANGA POR TALLAS Puntos A - D, en todas las tallas en centímetros TALLA 40 42 44 46 48 50 ALTURA MEDIA SISAS MENOS

3'9

4

4'1

4'2

4'3

4'5

52

54

4'7

4'9

Según la talla, al aplicar la medida de A a D, se resta a la altura media de sisas, las cantidades especificadas en la tabla. La copa es menos alta conforme la talla es mayor y en consecuencia es más ancha proporcionalmente.

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REGLA FLEXIBLE Y MARCADOR GRADUABLE

Estos utensilios nos facilitan el trabajo: la regla flexible con varias medidas de longitud es muy útil para marcar curvas de sisas, escotes, etc., y el marcador graduable con un margen de 2 a 5 cm, para marcar complementos varios, añadir dobladillos curvados, marcar pulidos de sisas, etc.

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CAMBIO DE POSICIÓN DE LA PINZA DE BUSTO

Fig. 3.15

Fig. 3.18

Fig. 3.16

Fig. 3.19

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Fig. 3.17

Fig. 3.20

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CAMBIO DE POSICIÓN DE LA PINZA DE BUSTO Para cambiar la posición de la pinza de busto a otra zona del patrón, no se necesita ningún planteamiento matemático ni proceso complicado. Vamos a situar la pinza en el costado exponiendo dos procedimientos: primero el más conocido y después el procedimiento manual de este Taller. El sistema más conocido se desarrolla según la explicación de las figs. 3.15 a 3.17.

Fig. 3.15 Dibuja o copia el patrón del delantero y traza una línea desde cualquier punto del costado, en este caso punto X, hasta el punto P.

Fig. 3.16 Recorta el patrón y haz un corte de X a P y otro en un lado de la pinza del hombro también hasta el punto P. Con giro en este punto mueve el módulo del lado de la sisa hasta cerrar la pinza del hombro como indica la flecha de la figura.

Fig. 3.17 Cubre con papel la pinza abierta en el costado pegando por debajo del patrón y traza el círculo como ya sabes de 2 cm de radio y define ambas pinzas, de busto y cintura. Con el segundo sistema, basado en el “Movimiento pendular” no es necesario hacer cortes en el patrón para desplazar la pinza, resultando un proceso más rápido y limpio, figs. 3.18 a 3.20.

Fig. 3.18 Primero traza en el patrón base un línea donde deseas abrir la pinza. Dibuja sobre otro papel el delantero marcando la parte destacada con trazo grueso, es decir, desde X a Y, dejando sin marcar el resto distinguido con líneas discontinuas.

Fig. 3.19 Sin mover el patrón de la posición anterior pincha en el punto P y gira el patrón en torno así mismo hasta que el punto Z coincida con el punto X señalado antes y en esta posición acaba de marcar el resto: hombro, sisa y costado hasta el punto Y. En la figura se ve el punto Y marcado antes, que con el nuevo, resulta el ancho de la pinza abierta.

Fig. 3.20 Levanta el patrón y dibuja directamente la pinza definitiva definiendo en el círculo hecho previamente.

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ELIMINACIÓN DE LA PINZA DE HOMBRO EN ESPALDA

Fig. 3.21

Fig. 3.22

Fig. 3.23

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ELIMINACIÓN DE LA PINZA DE HOMBRO EN ESPALDA

No es nuevo mi comentario de prescindir totalmente de las pinzas si fuera posible. Esta lección está dedicada precisamente a esto, así que te va a gustar. Algunas telas son ligeramente elásticas, en otras, la composición moldeable de sus fibras como la viscosa, fibrana, etc., permiten que se adapten mejor. En estos casos puede eliminarse toda o parte de la pinza. Para eliminarla haz lo siguiente.

Fig. 3.21 Prolonga la línea de hombro 13 - 19, indicada en el extremo con una flecha. A continuación señala el punto X entre el punto 23 del hombro original y la línea trazada antes. Después unes el punto 13 con X y en esta línea aplica desde 13 la medida de hombro más 1/2 cm para embeber resultando el punto Y. También puede ponerse la medida justa, pero queda mejor con un poco de sobrante si la tela permite el embebido.

Fig. 3.22 Esta es la espalda con la pinza eliminada. La línea ondulada del hombro es el signo de embeber. Esta transformación deja la sisa de espalda con algo más de longitud como puedes observar. Esta diferencia repercute en la manga, primero en la medida de copa y segundo en la posición de los aplomos. Bien, este es el proceso de ajuste: 1. Toma la medida de la sisa original desde el aplomo al punto 23. 2. Mide la nueva sisa desde el aplomo al punto Y. 3. Anota la diferencia. Opciones: I. Si calculas que el sobrante de copa es suficiente aunque haya aumentado un poco la sisa de espalda, la operación se acaba moviendo el aplomo de la manga punto A hacia el delantero la mitad de la diferencia anotada antes. O sea, si la sisa de espalda mide 1 cm más que la original, el punto A lo mueves 1/2 cm como muestra la fig. 3.23. II. Por el contrario si el sobrante es muy justo, se traza una nueva manga completa con la nueva medida de contorno de sisa y altura media de sisas, -puesto que ahora es más alta- y después mueves el aplomo. Este nuevo patrón de espalda y manga lo conservas como patrón básico de esta configuración. En lugar de hacer una nueva manga comprueba como opción la siguiente lección.

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REDUCCIÓN Y AUMENTO DEL FLOJO DE COPA

Fig. 3.24

Fig. 3.25

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REDUCCIÓN Y AUMENTO DEL FLOJO DE COPA

Éste, es otro probable ejercicio que no pondrás en práctica si lo que haces es diseño. Pero si los resultados obtenidos en uno de tus diseños, no son los que esperabas en el caso de verse una manga, sobrante o necesitada de flojo, sabrás al menos el modo de indicar que lo arreglen. Si se trata de restar unos milímetros de flojo a la copa es por alguna razón ¿Cuál? Tal vez la tela no embebe bien el sobrante, o lo absorbe bien pero hay demasiado. Y en el caso contrario, observas que le falta porque la copa no monta sobre la sisa con relieve superior. En estos casos que te presento se trata por ejemplo de que tenemos un patrón de manga hecho para una tela fácil de absorber. Ahora, se pretende aprovecharlo para un mismo modelo de prenda cuya tela tiene menos poder de absorción. Mira bien, se trata de reducir el flojo pero manteniendo el mismo ancho de la manga, así que la modificación se hace exclusivamente en la copa como sigue:

Fig. 3.24 1. 2. 3. 4.

Copia el patrón de la manga con sus líneas de construcción y aplomos. A partir del punto D traza líneas dirigidas a las curvas laterales como se indica. A continuación recorta la manga. Haz un corte desde A (aplomo) a D y desde D por las líneas hechas antes hasta las curvas dejando un “pelo sin cortar” 5. Desplaza las dos partes de copa hacia el interior como indican las flechas.

Fig. 3.25 1. En la parte superior punto A sobrepón ambas piezas la cantidad total que deseas eliminar de sobrante, procurando que queden nivelados los cantos de la copa. 2. Sitúa de nuevo el aplomo A, a la mitad de la sobre posición para que la reducción quede repartida entre ambos lados. Para aumentar el flojo de copa unos milímetros, sigue las instrucciones de la fig. 3.24 de los puntos 1 al 4, y a continuación desplazas las dos partes de la copa hacia el exterior separando los extremos en el punto A la cantidad de flojo total que deseas aumentar. Después sitúa el aplomo o punto A en medio de la separación para que el aumento quede repartido entre ambos lados. Si esta manga es para sisa de espalda con pinza de hombro eliminada, posteriormente se avanza el aplomo A, la cantidad correspondiente.

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APLICACIÓN DE HOMBRERAS

Fig. 3.26

Fig. 3.27

Fig. 3.28

Fig. 3.29

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APLICACIÓN DE HOMBRERAS Las hombreras van y vienen, en el sentido de que hoy están de moda y mañana no. Dos de sus características son la superficie y el grueso. También si son para manga sentada o manga raglán. En este estudio se plantea, la técnica para aplicar la altura necesaria al hombro del patrón por el lado de la sisa según el grueso de la hombrera que se desea poner. En este caso es de 20 mm de grueso.

Fig. 3.26 I. Copia el patrón de espalda y traza una línea desde el vértice de la pinza hasta hacer perpendicular con la sisa. II. Corta por esta línea y por un lado de la pinza, ambos cortes hasta el vértice.

Fig. 3.27 I. Ahora, el corte de sisa se abre mientras que la pinza se cierra por la acción. La cantidad a abrir equivale a 3/4 partes del grueso de la hombrera que en este caso son 15 mm. Grueso hombrera 3/4 del grueso Abertura del corte en sisa

20 mm. 15 mm. 15 mm.

II. Afina la sisa como se indica con trazo grueso quedando acabada como se ve en la fig. 3.28.

Fig. 3.29 I. Copia el delantero y traslada la pinza de hombro o la cierras provisionalmente doblando el papel. II. En el lado de sisa sube el hombro también 3/4 partes del grueso de la hombrera a definir al escote con el tipo de curva que muestra la figura. Observaciones: Si el grueso de hombrera es menor y al abrir el corte de sisa no se cierra del todo la pinza, el sobrante se embebe, y por el contrario, si se cierra la pinza y falta abrir más porque la hombrera es muy gruesa, entonces la diferencia se añade directamente por el hombro como se explica en el delantero fig. 3.29. Este patrón que puedes guardar como básico para hombrera de 2 cm, requiere hacer nueva manga, puesto que tanto la altura media de sisas como el contorno de sisa han aumentado por dar espacio a la hombrera. Los aplomos de la sisa distan en este caso 15 mm. más, total 13’5 cm, en lugar de los 12 cm básicos, observación de tener en cuenta al aplicar los aplomos de la copa de manga, fig. 3.8.

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REDUCCIÓN DE LA PINZA DE BUSTO

Fig. 3.30

Fig. 3.31

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REDUCCIÓN DE LA PINZA DE BUSTO

Los diseñadores de ropa exterior para pasarela prefieren a las modelos con poco busto, pero esta constitución no es sólo propia de este entorno, en confección también se da la circunstancia de hacer prendas con la pinza de busto menos profunda. Antes de explicar la técnica para llevarlo a cabo debes asimilar la estrecha relación que existe entre prominencia de busto y largo de talle, porque cuanto más pronunciado es el primero, mayor es la longitud de talle y viceversa. Esto ya lo habrás deducido. Esto nos lleva a la conclusión de que no se trata sólo de reducir el ancho de la pinza, sino también la medida de largo del talle. Claro que hay un límite para no descomponer la estructura del patrón, y este límite es que este último no debe reducir su longitud más de 2 cm. En el caso de esta lección se descuenta 1 cm, por lo que el ancho de pinza en el hombro se reduce 2 cm. aproximadamente de modo automático. La técnica se proyecta actuando sobre el largo de talle y la pinza es reducida directa y proporcionalmente. La explicación es compleja pero si sigues todos los pasos lo entenderás perfectamente.

Fig. 3.30 I. En un cuadro de papel suficiente copia el delantero básico. II. Desde el punto P, traza una línea hasta hacer perpendicular con la curva de sisa. III. Prolonga un lado de las pinzas y cortas con la tijera hasta el punto P.

Fig. 3.31 I. Cierra la pinza de hombro y fija el papel con una tira adhesiva. II. La pinza de cintura queda abierta provisionalmente. III. En esta posición prolonga los puntos K y O con lineas paralelas al centro y acorta el talle 1 cm, resultando X e Y. IV. Baja también 1 cm el punto L, resultando Z. V. Con el patrón base marcas el nuevo escote, hombro y sisa. VI. El aplomo de sisa también se desplaza 1 cm hacia abajo para igualar la distancia original. Continúa ............

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Fig. 3.32

Fig. 3.33

Fig. 3.32 I. Despega la tira adhesiva y pon el patrón como al inicio fig. 3.30 fijando el corte de la pinza de cintura con tiras adhesivas. II. A continuación da un corte en la línea de sisa hasta el punto P como te indica la tijera de la figura anterior. III. Hecho esto abre el corte en la curva de sisa 1 cm que es la cantidad que se acorta la sisa de O a Y. IV. Vuelve a poner una tira adhesiva arriba o pega con pasta como muestra la tira de papel puesta debajo del corte. V. Con todos estos pasos se ha reducido el talle y el ancho de pinza pero la medida de sisa y distancia del aplomo desde el hombro no han cambiado.

Fig. 3.33 Esta figura muestra el patrón acabado y el afinado que se realiza en la sisa por la ligera distorsión que produce el corte. Observación: El talle delantero no debe reducirse más de 2 cm porque se rompe la proporción de equivalencia anatómica del cuerpo.

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Vestidos Unidad didáctica 4 de Patronaje

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VESTIDOS Y BLUSAS

Las conversiones o realización de distintos modelos de vestidos y blusas a partir del Patrón Básico son inacabables, pero aquí, encontrarás una serie de conversiones que te descubren una vez más la importancia del conocimiento del patronaje para el “Diseño de Moda” porque te abre la imaginación y te da libertad de ideas por el hecho de que cada línea que dibujes tendrá un significado. Personalmente, puedo definirme como diseñador, pero no porque ésta haya sido siempre mi única actividad, no, no lo ha sido. Simplemente porque soy capaz de hacer diseños pensando paralelamente en el modo que se ha de cortar el patrón y también el modo de confeccionarlo aunque el diseño no guste. Pero será un diseño. Así que, si además de facilitar una comprensible interpretación de los patrones y la confección, haces diseños originales y bonitos, tendrás la admiración del resto de personas que colaboren en tu trabajo. Tampoco es necesario dibujar la figura de la persona, basta con el dibujo de la prenda en plano, que en definitiva es lo más usual en la práctica. Por otra parte, las conversiones de patrones de modelos se realizan muchas veces aprovechando transformaciones anteriores, que combinándolas se multiplican las posibilidades, y si a esto aportas tus ideas, poco a poco irás descubriendo el modo de conseguir modelos diferentes.

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PRESENTACIÓN DE UN DISEÑO

Fig. 4.0

Supongamos una vez más que eres autor/autora de un diseño. Concretamente el de la fig. 4.0. Lo entregas al o la patronista tal cual sin una explicación general. Lo único que no admite dudas es que lleva costura en centro espalda con cremallera, ya que se aprecia el cursor en el escote y la presilla en el extremo inferior. Respecto al resto surgen muchas dudas: A. ¿La tela es de fibra elastan como la de los bañadores? B. ¿Es de tela a la plana y se ha olvidado de indicar dónde van las pinzas? C. ¿En caso de hacer pinzas o cortes dónde los quiere? Etc.

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Fig. 4.1

Fig. 4.2

Si el vestido de la fig. 4.0, lo has diseñado para tela muy extensible o para punto, no hay problema. El, o la patronista ya sabe cómo ha de cortar el patrón. Ahora si es para tela por ejemplo de algodón, deducirá que no puede quedar conformado al cuerpo sin arrugas y sin marcar relieves de los senos. Así, las figuras 4.1 y 4.2, son dos de las muchas posibilidades de presentación del diseño en caso de ser en tela a la plana sin elasticidad. El de la izquierda con la pinza de busto pasada al costado y el de la derecha pasada a la pinza de cintura después de realizar el corte por debajo de los senos. Vas a ver a continuación cómo se hace este patrón básico conformado.

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VESTIDO CONFORMADO

Fig. 4.2

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200

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PATRÓN PARA VESTIDO CONFORMADO

I

11

K

D

A

C

3

B

30

10

J

H

4

F

E

5

6 29

V

G

7

1

Cremallera

LOMO

P

28

9

8

2

Fig. 4.3

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BASE DE VESTIDO CONFORMADO

El vestido conformado es muy ajustado con una línea que envuelve la anatómica de la figura. Este patrón fig. 4.3, está convertido con un básico como el de la fig. 3.3 pero con cuerpo más ajustado, hecho con tres medidas complemento: Tabla abajo a la izquierda. Aunque también puede hacerse con el patrón base de cuerpo normal si se desea mayor comodidad y manteniendo el estilo. Para hacerlo muy ajustado, la tela ideal es “angorina” y “cloqué” con un poco de elasticidad, “tricot” de poco gramaje, etc. Telas como la “gabardina”, “pisana”, “piqué” y semejantes, no son apropiadas. Medidas complemento vestido conformado Contorno de cintura 72 cm Contorno de cadera 97 " Largo desde cintura 50 "

MEDIDAS PATRÓN BÁSICO AJUSTADO BUSTO CADERA LARGO DE HOMBRO

47 cm 50 " 12´5 "

Instrucciones tanto sobre patrón básico más ajustado o el normal fig. 3.3. 1 - 2, largo desde cintura, 50 cm. Delantero Copia el delantero completo excepto la pinza de cintura pero sí la línea eje de simetría P - X - V. A - B, largo desde cintura, 50 cm. Escuadra el punto B. C - D, entalla 1 cm en cintura. E - F, entalla 3/4 cm en cadera. B - G, la medida de H a F menos 3 cm. Une con rectas G - F - D - I. V - J, sube 7 cm como final de pinza. P - K, 3 cm como final de pinza. A cada lado de X, entalla 1 cm. Traza la pinza desde los nuevos puntos. En la línea F - D, sagita de 3/4 cm. Traza las curvas del costado como se indica con trazo grueso desde I a G.

Espalda Copia la espalda completa excepto la pinza de cintura pero sí la línea eje de simetría 28 - 30 - 29.

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Escuadra el punto 2. 3 - 4, entalla 1 cm en cintura. 5 - 6, entalla 3/4 cm en cadera. 2 - 7, la medida 8 a 6 menos 3 cm. Une con rectas 7 - 6 - 4 - 9. 29 - 10, sube 7 cm como final de pinza. 28 - 11, 3 cm como final de pinza. A cada lado de 30, entalla 1’5 cm. Traza la pinza desde los nuevos puntos. En la línea 6 - 4, sagita de 3/4 cm. Traza las curvas del costado como se indica con trazo grueso desde 9 a 7. En centro espalda, marca la señal de la longitud de cremallera a 55 cm del escote. Suaviza las esquinas entrantes de los puntos G y 7. Las líneas discontinuas del escote corresponden a las piezas que lo rematan o pulen. El ancho es de 3 cm. Estas piezas se cortan también en entretela.

Ángelo

202

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MANGA

Medida complementaria Contorno de bocamanga

21 cm

E G

Delante

A

BIÉS

H F

Fig. 4.4

Este patrón de manga fig. 4.4, es más ajustada que la anterior, porque tanto el contorno de sisas como la altura de éstas en el cuerpo ajustado es menor debido a que se parte de un contorno inferior de busto en el básico más ajustado. Si la transformación fig. 4.3, se ha hecho con el básico primero o normal, no se ha de hacer otra copa de manga. Sólo cambia el contorno de bocamanga indicado arriba y la eliminación de la pinza, porque la manga se corta al biés de la tela, lo cual permite que se amolde y ajuste al brazo de forma natural. Como ves en la fig. 4.4, la transformación es muy fácil, basta con en tallar 1 cm a cada lado de los puntos G y H desde el primer paso fig. 3.6. En el lado espalda une este punto H con F en línea recta, y en lado delante lo unes utilizando el patrón básico, puesto que en la línea de codo hay entalle.

Ángelo

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VESTIDO CON ESCOTE “BAÑERA”

Fig. 4.5

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Ángelo

203

204

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PATRÓN VESTIDO CON ESCOTE “BAÑERA”

K

J

M

L

Ñ N

B

P

9

I

2 23

O

28 10 11

Q

A

H

X

D

V

4

F

6

30

29

12

13

1

8

S

C

G

5

R

7

3

Fig. 4.6

Ángelo

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205

VESTIDO CON ESCOTE BAÑERA Fig. 4.6

El escote “bañera”, llamado también “bustier y “palabra de honor” carece de prolongación hasta los hombros. Como mucho, pueden aplicarse unos tirantes muy finos, aunque para “mantenerse” se aplican ballenas en costuras verticales donde se forman las pinzas y en los costados. Este tipo de vestidos como el de la fig., 4.5 son muy ajustados de cuerpo, con lo que se pretende una sujeción próxima a la del corpiño. Como observación ya repetida, puede hacerse a partir de un patrón más holgado para darle más comodidad. La tela puede ser algo elástica, que permite el ajuste y más facilidad de movimiento. MEDIDAS PATRÓN Contorno de cintura Contorno de cadera Largo desde cintura

70 97 60

" " "

El contorno de busto de este patrón se reduce aun más debido a que no dispone de sisas y ha de quedar ajustado especialmente en la espalda. En la intersección con una línea de la pinza resulta el punto L. Copia el delantero completo del vestido J a M, 3 cm de vaciado sobre el arco. conformado de la fig. 4.3 excepto pinza de N - Ñ, sube 3 cm. Une Ñ con M. cintura, pero sí la línea eje de simetría P B - O, 2 cm. Une O con L. X - V, y definiendo la pinza de hombro en P - Q, lo mismo que de P a J. el punto P. Escuadra el punto Q por el centro.

Delantero

En el costado entalla 1/2 cm de I a B. Desde B, traza el nuevo costado como se indica uniendo con la cintura. A - C, largo desde cintura, 60 cm. Escuadra el punto C.

A cada lado de Q entalla 1’25 cm, total 2’5 cm. Lo mismo a cada lado de X. C - R, 1 cm menos que de H a V. Une todos los puntos anteriores y donde se muestra traza curvas suaves.

C - G, la medida de H a F menos 3 cm. La abertura o tajo punto S, comienza a 15 Desde G, traza el nuevo costado hasta F cm del punto V, o a gusto. como se indica. P - J, 1/3 de P a K, en este caso 8 cm. Pincha en punto P con el compás y traza un arco a ambos lados del punto J.

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Las líneas discontinuas del escote pertenecen al remate del mismo con 3 cm de ancho.

Ángelo

206

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Pulido 1 hoja

P

LOMO

LOMO

P

Pulido 1 hoja

LOMO

LOMO

DESGLOSE DE PIEZAS

V

29

Vista

1 hoja

Vista

S

2 hojas

2 hojas

1 hoja

Fig. 4.7

Ángelo

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Espalda Copia la espalda completa excepto la pinza de cintura pero sí la línea eje de simetría 28 - 30 - 29. En el costado entalla 1 cm de 9 a 2. Desde 2, traza el nuevo costado como se indica uniendo con la cintura. 1 - 3, largo desde cintura, 60 cm. Escuadra el punto 3. 3 - 5, la medida de 8 a 6 menos 3 cm. Desde 5 traza el nuevo costado hasta el punto 6 como se indica. A cada lado de 30, entalla 1’75 cm, total 3’5 cm. Une estos puntos con el punto 28. 3 - 7, 1 cm menos que de 8 a 29. De 28 a 10 y 11, baja escote 6 cm. De 12 a 13, baja 7 cm. De 2 a 23, 2 cm. Une todos los puntos anteriores como se indica. El procedimiento más seguro para

207

el trazado de las curvas de escote es cerrando las pinzas. De poner tirantes, estos se colocan a 4 o 5 cm del punto 10 en espalda y del punto L en el delantero según señales. El patrón para el tirante se corta entero sumando la longitud de las líneas discontinuas que se prolongan hasta los hombros en delantero y espalda. La longitud de la cremallera para el costado es de 35 cm en el espacio señalado con flechas, quedando cerrado el costado por el escote. El afinado del bajo es como de costumbre uniendo los costados. Para variar la altura o forma del escote se procede cerrando las pinzas superiores.

DESGLOSE DE PIEZAS La fig. 4.7, muestra el desglose de patrones, incluidos los del remate del escote.

Las piezas de remate escote son las mismas para entretela de refuerzo. se marcan uniendo las piezas por los cortes en el lado escote.

En el delantero están dibujadas las vistas de ambos lados de la abertura. El nombre de esta abertura es “tajo” porque no Es recomendable que el tirante, de unos monta un lado sobre otro, sino que se to- 2’5 cm de ancho con costuras incluidas can ambos cantos. de 1/2 cm esté cortado al biés. El acabado del tajo es igual que la falda de la fig. 1.20. El ancho de las vistas en este caso es de 3 cm.

El lado derecho no lleva tajo. Esto requiere tomar la precaución de recortarlas en este lado dejando las del lado izquierdo.

Todas las costuras de 1 cm excepto en canto escote con 3/4 cm.

También se puede marcar dos veces dejando el lado derecho sin vistas. En cualquier caso, se tiene que indicar cuál es el lado derecho e izquierdo del delantero para cortar la tela correctamente.

El margen para dobladillo de 3 cm como las vistas.

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Ángelo

208

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PROPORCIONES NATURALES

35 mm

45 mm

55 mm

La longitud real del ojo es de unos 35 mm

Fig. 4.8

Ángelo

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209

PROPORCIONES NATURALES Hacemos un alto en el patronaje para intercalar algo interesante. Puede, que en algún momento veas un modelo fotografiado en el que te gustaría saber la proporción real de un detalle. En una fotografía los detalles se ven muy reducidos y se pierde el sentido de apreciación de la medida real. Por esto, te sugiero utilizar una técnica de fácil aplicación que siempre me ha resultado muy útil en muchos casos, y además te anima a buscar otros puntos propios de cálculo. La lógica nos dice que cuando una persona queda reducida en una fotografía respecto a su tamaño real, la ropa que lleva se reduce en la misma proporción. Así, tomando como referencia las proporciones físicas de la persona en la fotografía nos será más fácil aproximarnos a las medidas reales de algunas partes de la ropa como tapetas, tirantes, bolsillos, largos, etc. En la página anterior he dibujado tres partes de la fisonomía que te pueden ayudar. Salvo excepciones, la nariz de perfil; los ojos y la boca en la posición que se muestran tienen las siguientes medidas aproximadas. NARIZ: 45 mm - OJOS: 35 mm - BOCA: 55 mm La fig. 4.8 muestra un vestido con unas flechas que señalan el tirante y el orificio del pecho. A simple vista podemos aventurarnos a calcular el ancho de ambos pero es más seguro si haces lo siguiente: Toma la medida de ancho del orificio del pecho en la fotografía: Supongamos que mide 5 mm. Ahora mide el largo del ojo de la chica de la fotografía: Supongamos también que mide 4 mm. Como ya sabemos que el largo natural del ojo es de 35 mm, pensamos: Si los 4 mm del ojo de la foto equivalen a 35 mm en la realidad, los 5 mm del orificio en este caso, medirá más. Pero no se calcula por intuición sino haciendo una simple regla de cálculo. Así: Multiplica el ancho del orificio por la longitud real del ojo y el resultado lo divides entre la longitud del ojo de la foto. 4 mm Planteamiento:

5 mm

2º Divide resultado entre 4 1º Multiplica 5 X 35

De donde se deduce que el ancho del orificio es de 43’8 mm.

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Ángelo

35 mm

210

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Costura

Costura

Fig. 4.10

Fig. 4.11 Fig. 4.9

Si diseñas un modelo como el de la fig. 4.9, ¿Cómo cortas y confeccionas la parte superior que cubre los senos? ¿Como la fig. 4.10? ¿Como la fig. 4.11? Lo correcto es como la fig. 4.11. Si lo confeccionas como en la fig. 4.10, queda retorcido y aunque parece que es la siguiente la que se tuerce, sobre el cuerpo se amolda mejor. Estas figuras sólo son ejemplos gráficos sin proporciones. La tela es un rectángulo, y se forma un “ocho” antes de coser los extremos fruncidos y retenidos a gusto. La tela es de punto elastan muy fino y con mucha caída.

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211

CORPIÑO

Fig. 4.12 bis

Espalda Fig. 4.12 Fig. 4.12

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Ángelo

212

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PROCESO DEL CORPIÑO

Vista

LOMO

Fig. 4.13

Fig. 4.14

Fig. 4.15

Ángelo

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213

PROCESO DEL CORPIÑO

El patrón de corpiño básico se utiliza para prenda exterior e interior según el modelo y la tela o combinación de telas ornamentadas. En este caso es para uso exterior con tela a la plana. También se usa tela elástica aplicada por lo general para la espalda. En el delantero del modelo de la fig. 4.5 puede hacerse una conversión superior con el proceso del corpiño aplicada al patrón de la fig. 4.6 cuando hayas adquirido más experiencia en la aplicación de las medidas. Copia el delantero y espalda del cuerpo básico fig. 3.3 hasta el talle. Puedes usar el formato comentado en la página 201.

Fig. 4.13. Delantero G - E, entalla 1 cm. S - H, también 1 cm. Une E con H usando el patrón básico. E - I, baja 2 cm. P - J, 1/3 de P a K, en este caso 8 cm. Pincha en punto P con el compás y traza un arco a ambos lados del punto J. En la intersección con una línea de pinza resulta el punto L. Por el otro lado, se entalla sobre el arco de J a M, 3 cm en todas tallas. F - N, 1 cm. Para senos muy separados del centro 1 1/2 cm. Pincha con el compás en punto P y con la medida P - N, corta la línea F - E, en un punto resultando Ñ. Une los puntos I - L y M - N - C. P - X es la línea central de la pinza. P - Q, por esta línea aplicas 1/3 de la distancia N - Ñ. Escuadra este punto Q por el centro. A cada lado de Q, entalla 1’5 cm, entalle total 3 cm, dando los puntos R y T. A cada lado de X, entalla 1’5 cm dando los puntos U y V. Une los puntos U - R - N y V - T - Ñ. Une también los puntos R y T con P. Para facilitar el trazado de las curvas haz en la línea R - N una sagita de 1/3 de P a Q

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más 1/4 cm y otra sagita de en T - Ñ, de 1/3 de P a Q, menos 1/4 cm. Acaba como se muestra y prolongando la curva hasta la línea I - L, resultando el punto Y.

Espalda 6 - 7, entalla 1’5 cm. 26 - 8, también 1’5 cm. Une 8 con 7 usando el patrón básico. 7 - 9, baja 2 cm.

Fig. 4.15. Delantero Copia las piezas inferiores del delantero y las unes por los puntos T - R y V - U, que se convierten en una sola pieza. Marca aplomos en puntos de sagitas y en la unión T - R señalada con punto Q.

Espalda Copia la parte inferior de espalda hasta la línea de sisa 5 - 7 y el costado de 7 a 8. Cierra la pinza por medio de un corte. 5 - 4, baja el escote 6 cm. Traza la curva de escote a partir del punto 9 hasta el punto 4. Suaviza la línea de talle en zona de pinza. El cruce para los ojales y botones es de 1’5 cm y la vista de 4 cm.

Ángelo

214

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Fig. 4.17

Fig. 4.16

Fig. 4.16

Fig. 4.17

Ahora copia tal cual con sagitas incluidas las piezas superiores o copa, del corpiño según los puntos señalados. M - N - R y T - Ñ - Y - L.

Puedes copiarte aparte la copa como se muestra aquí con los puntos correspondientes. Acaba trazando las curvas en las líneas de pinzas para dar volumen como se ve. Estas piezas se cortan separadas. En caso de pasar las pinzas a otra parte en una conversión, las curvas se hacen en el nuevo emplazamiento.

Prolonga la linea N - Ñ sacando 1/2 cm por cada lado resultando A y B. Lo mismo de Y a C. Prolonga las líneas inferiores de pinza P R y P - T, alargando 1 cm para talla 42.

La medida de la curva A - E, debe ser exacta a la curva N - Q de la fig. 4.14 y la curva B - D, igual medida que la curva Ñ Q también de la fig. 4.14.

Prolonga ambas sagitas y desde el arco original saca en ambas 3/4 cm para la talla 42. En cuanto a los aplomos de la fig. 4.17, los colocas a la mitad de A - E y B - D. De Traza el nuevo arco A - F - O. Toma la me- este modo coincidirán con los de la fig. dida de la curva del arco N a R y la aplicas 4.14, que a su vez provienen de las sagien el nuevo arco desde A, resultando el tas de la fig. 4.13. punto E. Las costuras de montados son de 1 cm. Traza el nuevo arco W - G - B - C. Toma la En escote y bajo se añaden 3/4 cm de medida de la curva del arco Ñ a T y la apli- costura. Los remates según líneas discas en el nuevo arco desde B, resultando continuas de unos 3 cm de ancho y tamel punto D. Dibuja la nueva pinza D - P - E. bién 3/4 cm de costura. Puntos variables para las tallas 48 y 54. Figs. 4.13 y 4.16: En punto Q, se entalla 4 cm en total para talla 48, y 5 cm para talla 54. En punto X, se entalla 3’5 cm para talla 48 y 4 cm para talla 54. Asimismo, la prolongación P a R y P a T, es de 1’5 cm en talla 48 y 2 cm en talla 54. En cuanto a las sagitas, 1 cm en talla 48 y 1’25 cm en talla 54. Observación: Otra versión del corpiño es como puedes ver en la fig. 4.12 bis, con varias costuras en las que se introducen incluido en costados, varillas o ballenas de plástico como refuerzo. También se suele poner en torno a los senos.

Ángelo

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VESTIDO LARGO CON BUSTO DRAPEADO

Fig. 4.18

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Ángelo

215

216

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PATRÓN VESTIDO LARGO CON DRAPEADO

J

M C

P

L V

W

6

H

26

28 7

8 30

Centro espalda

Centro delante

X

G

Fig. 4.19 U

Y

Z

10

Ángelo

2

40 cm

27

40 cm

B

9

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217

PATRÓN VESTIDO LARGO CON BUSTO DRAPEADO

Este modelo de vestido fig. 4.18, lo he incluido con la intención de que observes con mayor detalle la diferencia entre un dibujo y el “diseño” real. Las líneas discontinuas del cuerpo que contornean la cintura y cadera; están hechas para darte a comprender que el vestido no se ajusta al talle sino más arriba, donde limita el corte de las copas. Un dibujo como éste sólo muestra el exterior, pero el diseño se extiende hasta el interior con los componentes que engloban toda la prenda. Por ejemplo, en este vestido las copas de senos y la espalda están formadas por cuatro capas. Primera: El forro que está en contacto con el cuerpo. Segunda: Entretela fina adhesiva. Tercera: De forro, o tela donde se pega la entretela. Cuarta: La tela que forma el drapeado de senos y espalda. Aparte, ballenas y copas prefabricadas como refuerzo y sostén de los senos. También en centro espalda, una cremallera con preferencia invisible de 35 cm. El largo de este vestido desde el ángulo del cuello con hombro es de 150 cm. Como el largo del básico es de 110 cm, habrás de añadir por el bajo 40 cm. El perímetro del bajo es de 192 cm, aunque puede aplicarse otra medida a gusto. El primer paso es copiar el patrón de la fig. 3.3, sin marcar pinzas por debajo del talle, que aquí corresponde a la fig. 4.19 que presenta los siguientes cambios. Prolonga por el bajo los centros de delante y espalda así como los costados alargando 40 cm de U a Y y de 27 a 9, según líneas discontinuas. Las nuevas líneas del bajo en paralelo a las anteriores. Añade al bajo por los costados 3 cm en ambos patrones de Y a Z y de 9 a 10.

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Desde los puntos Z y 10, traza líneas rectas hasta la curva de cadera más o menos donde señalan las flechas. Esta medida es variable a gusto. Ahora en la parte superior. El punto G entra 1 cm. Lo mismo de H a W. Une ambos puntos con línea recta. El punto V, baja 1 cm desde la línea de sisa. Los puntos J - L - M, se hallan como en el corpiño fig. 4.13. De P a Q, aplica lo mismo que de P a J. Ahora fíjate bien. Las líneas discontinuas de la pinza del delantero pertenecen a la básica. Desde estas líneas, y a la altura del punto Q, saca 1/2 cm por lado y une el punto P con estos nuevos puntos de ancho pinza, según proyecciones de ambas flechas.

Ángelo

218

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M

M L

L

O C

P N

C

M

V

V

O

Ñ

C

P V N

P Ñ

W

S

N

H

W

H

Centro delantero

Fig. 4.21

Fig. 4.20

Fig. 4.22

R

Z

R Z

Ángelo

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Continuando con la fig. 4.19. Arriba en la espalda en punto 6, entra 1´5 cm. Lo mismo de 28 a 8 en el talle. Une ambos puntos y baja 1 cm desde línea de sisa dando el punto 7. El largo y ancho del bajo sigue las mismas indicaciones que en el delantero. Continuamos con el delantero fig. 4.20. Las pinzas con el nuevo ancho están bien definidas con los puntos L - M arriba y N Ñ bajo el punto P.

219

uniendo la línea del punto Ñ sobre la línea del punto N, girando desde el punto P. Traza la curva desde el punto C, pasando por N hasta el costado punto S, que se encuentra a 12 cm del punto V en este caso. Desde H, traza una curva suave hasta el punto S como nueva línea del costado, ya que la línea W - S, del entalle en cintura queda inutilizada.

Traza una línea provisional desde Ñ, hasta el bajo punto R, que se halla aprox. a la mitad del mismo.

O C

Ahora se traza la línea que será el escote del vestido. Para ello, se hace un corte en el papel en la línea de pinza del punto L hasta el punto P.

P

Fig. 4.23

V

S

A continuación, otra desde el punto R del Recorta ahora esta línea de S a C y coloca bajo hasta Ñ y P, de modo que se pueda aparte las dos piezas como se muestra girar ese lado del patrón. con la fig. 4.23. Copia aparte sobre papel. Cierra la pinza de arriba uniendo las líneas L con M. La fig. 4.21 te muestra el resultado. Ahora, en esta posición traza la curva del escote habiendo puesto de C a O, 4 cm en este caso, o a gusto. Traza la curva uniendo con el punto V del costado. Recorta a continuación por esta curva de V a O, pero no el costado. Seguido, fig. 4.22, se manipula el patrón para dibujar la línea de corte debajo del busto. Haces lo mismo que antes con la pinza superior, pero con la pinza inferior

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Fig. 4.24 Después, en la copia, redondea las líneas rectas de las pinzas para eliminar puntas como muestra la fig. 4.24.

Ángelo

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C Ñ

N

N

S

S

H

Centro delantero

H

10 cm R

Z

R

R

Fig. 4.26

Fig. 4.25

Ángelo

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Ya recortada la copa, la parte inferior o falda la posicionas como en origen fig. 4.20. Aquí la tienes como fig. 4.25. No es necesario que pegues las dos partes porque se han de abrir de nuevo para añadir perímetro al bajo, puesto que le faltan en total 40 cm. Antes de añadir por los costados, el perímetro inicial es de unos 140 cm, más los 12 cm añadidos suman 152 cm. Por tanto faltan 40 cm.

221

que tienes que hacer es unir el punto Ñ sobre el punto N, al mismo tiempo que separas el punto R de sí mismo 10 cm, que es la cuarta parte del total que falta. Como el patrón está cortado de antes no te resultará difícil. Esta operación la ves con la fig. 4.25. Como puedes observar arriba, se produce una forma aguda en el punto N, (linea discontinua) por lo que has de suavizar sacando la línea como puedes comprobar.

En la fig. 4.25 puedes ver una línea discontinua desde el punto N al punto R. La En esta posición pasa el patrón a limpio he dibujado para que te orientes, mas una sin cortes y marca la línea definitiva del vez comprendido ya no lo harás. Bien, lo bajo.

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Ángelo

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28

28

7

7

9 26

9

8 12

26

11

8

Centro espalda

12

10

13

13

10

Fig. 4.28

Fig. 4.27

Ángelo

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Bien, dejamos de momento el delantero y continuamos con la espalda para no mezclar las operaciones posteriores. El proceso es fácil, ya que prácticamente es como en el delantero.

223

A partir del punto 26, traza una curva suave a unir con el punto 9. Como en el delantero, en este nivel se produce el mayor ajuste por encima del talle o cintura.

Efectúa un corte desde 13 hasta 11, y seToma la espalda de la fig. 4.19 que está guido hasta el punto 28. Con giro en este modificada, a cuyo patrón le restas la par- último punto, haz coincidir la línea del punte superior a partir de la línea de sisa to 11 con la línea del punto 12, y en esta como te muestra la fig. 4.27. posición dibuja las líneas de escote y corte interior desde los puntos 7 y 9 respectiLos extremos de la pinza en el talle están vamente hasta el centro de espalda. Reseñalados con los puntos 12 y 11. Une el corta por las líneas anteriores punto 11, con el punto 13, que como en el delantero se halla a la mitad del bajo Tanto en el delantero como en espalda aproximadamente. estas líneas se marcan siguiendo las indicaciones del diseño, y en tu caso, te inToma la medida de V a S en el delantero teresa esta información de manipular los fig. 4.22 y la aplicas en el costado espalda patrones, porque puedes diseñar dando a de 7 a 9, fig. 4.27. De este modo se aplica estas líneas la forma y dimensiones que la misma longitud. desees para el patrón.

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Espalda 9

Centro

7

9

9 26 12

12 11

11

Centro espalda

26

10

10 cm

13

13

Fig. 4.29

13

Fig. 4.30

Ángelo

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Una vez recortada la parte superior de espalda, posiciona la parte interior o falda como en origen fig. 4.29. Como en el delantero, no es necesario que pegues las dos partes porque se han de abrir de nuevo para añadir perímetro al bajo. Arriba la pieza recortada. También he dibujado aquí una línea discontinua del punto 12 al 13 como orientación.

225

Une los dos vértices superiores señalados con flechas, al mismo tiempo que separas en el bajo el punto 13 de sí mismo 10 cm, con lo que se completa el perímetro del bajo. Como en el delantero, en la parte superior donde indica la flecha, se “rellena” con una línea curva para eliminar la malformación producida en la unión de los vértices. A propósito, cuanto más se vacía esta curva, más “respinga” la falda de la espalda.

Paramos un poco para ver qué se ha hecho hasta ahora. La fig. 4.31 muestra el busto que no se ve en el diseño de la fig. 4.18 puesto que lo cubre el drapeado. ¡Eso es!. El diseño no acaba con el drapeado porque debajo hay algo más. La parte superior o busto en este vestido que ves en la fig. 4.31 es de tela del mismo color o de forro para reducir costos. No sólo debes conocer cuál es el conjunto de piezas que integran la prenda, sino que has de saber comunicarlo a quien desarrolle el patrón. Esto no significa que hayas de mantener siempre el orden de piezas como en éste. Una vez que conoces la realización de los patrones, tu imaginación te llevará a desarrollar modelos insospechados y disfrutarás con ello.

Fig. 4.31

Quizás tu preferencia profesional es hacer los patrones de tus propios diseños trabajando por libre. Actividad que en principio te facilita no delegar funciones, mas con el tiempo, lo habrás de hacer porque el diseño de ropa requiere constante aten-

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ción de seguir las ajenas propuestas de tendencias o en crear las personales, tanto de línea como de texturas y colorido, que como te han enseñado o te enseñarán, intervienen en parte los cambios sociales y la tecnología de los medios.

Ángelo

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Fig. 4.33

Fig. 4.32

Si en la fig. 4.31, se ve la tela del vestido sin drapeado en el busto, en al fig. 4.32 lo que se aprecia es el forro completo de todo el vestido, que es el mismo patrón que la tela aunque con unos 3 cm más corto. Por otra parte, y en general, hay que poner cuidado en que el forro no quede más estrecho que la tela. Éste se rompe con más facilidad si ha de soportar la tensión del cuerpo y también provocar arrugas en la tela donde no se desean. En las copas de tela o forro de la fig. 4.31, se pega entretela de tela adhesiva fina. El patrón usado es el mismo. En la fig. 4.32, lo que se muestra en la zona de senos

son los refuerzos prefabricados que se colocan pespunteados al forro por el interior de modo que no se ven cuando se gira el vestido. La fig. 4.33 muestra un refuerzo en forma de copa prefabricada que se consiguen en establecimientos de suministros para corsetería, donde te sugieren los más indicados para tus diseños. Estos refuerzos, cosidos al forro con pespuntes hechos al canto de su entorno, no deben permanecer sueltos, por lo que es necesario sujetarlos a la copa de tela con algún punto manual invisible.

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227

La siguiente lección es para la transfor- bién hasta el punto P, que después se mación de patrones de los drapeados de cortan y abren repartiendo los espacios busto y de espalda. La fig. 4.23 se toma como ves en la fig. 4.36. para realizar la conversión. Aquí como fig. 4.34. V O C

O V

P

C

S

Fig. 4.34

Fig. 4.36 S

Primero toma la medida del costado de V a S que en este caso mide 12 cm. Después traza una línea desde la mitad de éste hasta el punto P. Corta por la línea Toma la medida de S a V, bordeando los discontinua y cierra ambas pinzas como módulos del costado según flechas y la ves con la fig. 4.35. anotas. El drapeado requiere más tela que el espacio liso a cubrir como ya sabes. La cantidad a añadir es a gusto de la diseñadora o diseñador según su apreciación por el tipo de tela. En este caso tres veces la medida V - S del costado de la fig. 4.34.

V O C

Fig. 4.35

S

A continuación traza dos nuevas líneas repartidas en ambos lados del costado tam-

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Casualmente, la medida con los cortes abiertos en el costado de la fig. 4.36 es de 24 cm de S a V. Faltan 12 cm para completar tres veces la medida del costado de la fig. 4.34 que en total son 36 cm.

Ángelo

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6 cm

El patrón para el drapeado de espalda fig. 4.29, aquí como fig. 4.38, se transforma también con tres veces la medida de costado, 36 cm repartiendo en paralelo al centro como muestra la fig. 4.39.

V O

Para terminar se unen los nuevos puntos derivados de 7 y 9.

12 cm

24 cm

C

7

12 cm

Fig. 4.37

6 cm

S

A continuación traza la curva superior e inferior con el mismo patrón, ya que no cambian. Así se acaba el patrón del drapeado de copa.

Espalda 9

Fig. 4.38

Centro

7

Espalda 9

12 cm

Ahora mira la fig. 4.37. Desde V y S, traza paralelas al centro delante y añades por arriba y abajo 6 cm por lado que suman los 12 cm. Estas mimas cantidades las añades desde O y C en la línea de centro.

Centro

228

Fig. 4.39 He pretendido, que la proporción añadida para los drapeados resultara fácil de calcular. Con esto quiero dar a entender que no hay medidas preconcebidas, aunque sí adecuadas según el tipo de tela. Lo que ya, seguro que sabes es que la tela muy fina admite mejor este tipo de drapeado.

Ángelo

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229

DESGLOSE DE PIEZAS PATRÓN VESTIDO LARGO CON BUSTO DRAPEADO

Drapeado copa

Centro espalda al hilo

Drapeado espalda

1 hoja en tela 1 hoja en forro con 3 cm menos de largo

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2 hojas en tela Fig. 4.40

Ángelo

2 hojas en forro con 3 cm menos de largo

Centro espalda

No están incluidos costuras ni dobladillos.

AL BIÉS

Centro delantero

AL BIÉS

LOMO

LOMO

AL BIÉS

Espalda

Cremallera

2 hojas en tela

2 hojas en tela

HILO

4 hojas en forro 2 hojas entretela

HILO

HILO

4 hojas en forro 2 hojas entretela

230

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Costuras costado

Costura centro copa

Ballena Ballena

ENTRETELA

REVÉS VESTIDO

Ángelo

FOTO 8

Foto 8. Muestra la entretela pegada sobre el revés del forro, una ballena pespunteada sobre una costura del costado y otra entre el costado y la costura del centro de la copa.

Escote

Costura del costado

Cremallera invisible centro espalda

DERECHO VESTIDO

Ángelo

FOTO 9

Foto 9. Muestra la zona drapeada de espalda y el costado con la costura que une ambos después de formar el drapeado. Para facilitar la formación del mismo, es práctico pasar antes en los lados un pespunte flojo a máquina para fruncir. Al final, para acabar, se pasan unos puntos invisibles a mano verticalmente para sujetar los pliegues.

Ángelo

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VESTIDO CON DRAPEADO ENTRELAZADO

Fig. 4.41

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Ángelo

231

232

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VESTIDO CON DRAPEADO ENTRELAZADO K

W Z

28

6

G

F

P

L T

V

X

Q

M D

A

B

S

26

Y I

R

31 8

U

27

32

Fig. 4.42

Ángelo

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233

VESTIDO CON DRAPEADO ENTRELAZADO

Otro modelo de vestido con drapeados. Éste es algo más complejo que el anterior porque van entrelazados. Es probable que lo hayas visto alguna vez y si no es así y te sirve de inspiración para hacer un modelo semejante, es necesario que sepas cómo se realiza por si has de dar indicaciones de cómo se corta. La tela más adecuada es elastan, más en trama que en urdimbre, fina y con “peso”. Puede ser en fibra de poliamida. El forro, que también lleva, con las mismas características pero en poliéster que es más económico. Ambas son fibras sintéticas.

En el costado de espalda entra 1’5 cm en el punto 6 y en el resto, 1 cm como el delantero. Traza los nuevos costados y en el delantero marca el punto X entre línea de sisa y cintura. Ahora el escote, hombro del tirante y sisa. De K a W, 5 cm o a gusto. De W a Z, cerrando la pinza, 4 cm de ancho tirante. De F a L, baja 3 cm el nacimiento de escote. De D a M, 6 cm para el nacimiento del pico bajo el busto.

La línea del punto Q, a 8 cm del punto P. Sobre esta línea, aumenta el ancho de la pinza 1/2 cm por lado a partir de las líneas originales de ésta, resultando los puntos T y V. Desde estos puntos traza nuevas líComienza copiando tu patrón básico fig. neas de pinza a unir con la original en la 3.3, aquí, fig. 4.42 con líneas discontinuas. cintura con los nuevos puntos A y B. El inventor o inventora de este tipo de drapeado hizo una genialidad porque rompe esquemas en la transformación.

Aplica los entalles siguientes para estrechar el patrón: En el costado del delantero entra 1 cm desde G hasta el bajo U.

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Desde los vértices de pinzas puntos Y y 31, traza líneas hasta el bajo más o menos con la inclinación expuesta, dando los punto R y 32. Recorta el escote, la sisa y ambos costados para hacer la conversión.

Ángelo

234

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W

W Z Z

P

P L N

L N

TV

M

X

M

B

D

X V

T

D

B

A

Y

Y

R

R R

R

Fig. 4.44

Fig. 4.43

Ángelo

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Ya he comentado que este vestido lleva forro pero el patrón tiene algunas diferencias respecto al patrón de la tela exterior. Así, la transformación se hace de modo que en unos casos el patrón resultante sea para forro y al mismo tiempo se realiza un cambio al mismo para la tela. En el diseño fig. 4.41, observas en el delantero el corte en pico bajo el busto, y aunque no se aprecia, lleva otro corte más arriba que forma la pequeña abertura en el centro por donde pasa el drapeado para formar el entrelazado. Bien, pues en el forro también lleva este corte del que parte la pinza de busto.

235

La fig. 4.43 muestra cómo de cierra la pinza P-T-V, mediante un corte previo desde R, hasta Y, V y P. Desde X, traza una línea hasta el punto común T-V y prolonga hasta el centro, resultado el punto N. Una vez hecho esto, cierra provisional la pinza de hombro quedando el patrón como ves en la fig. 4.44. En este patrón, la parte superior desde N a T, y desde V a X, hasta el hombro, es para el forro con pinza incluida T-P-V, fig. 4.47. Observa en esta figura la definición de la pinza antes del punto P como explico con la fig. 3.4.

Observación: Las líneas discontinuas significan que corresponden al patrón que queda abajo, figurando ser visto por transparencia.

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Ángelo

236

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N L N M

X

T

M

T

M E

D

E AB

C

X V X

C C

A B

Fig. 4.45

Fig. 4.46

Ángelo

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Como este vestido no lleva ninguna pinza vertical, se cierra ésta en el patrón desde el corte bajo busto hasta la línea de cadera. De momento en la zona de la cintura. Para ello, fig. 4.45, monta el patrón del lado costado coincidiendo la línea V-B sobre la línea T-A. Después dibuja la curva desde el punto M, hasta el punto C, como se indica. En la intersección con la línea anterior se produce el punto E, en un lugar indeterminado.

Forro P

Costura cosida

2 hojas X N

Fig. 4.47

N M

Forro

X

2 hojas C

Fig. 4.48

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237

La parte central de M a N y su prolongación hasta el costado X-C, con la pinza cerrada y en una pieza independiente, será también parte del forro. Fig. 4.48. Con la fig. 4.46, ves esta pieza unida a la superior con la pinza de hombro, porque se usan para la transformación del drapeado en la tela como verás después. La parte inferior o falda, se desmonta del estado anterior y unidas ambas partes por el punto E, se abre en la línea de cadera 1 cm donde indica la flecha. Esta cantidad es la restada al principio, no obstante puedes abrir más a gusto.

Ángelo

238

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P L

X2

N

T

M

9 cm

9 cm

T M X

Fig. 4.49

C

X C

Costura abierta

Fig. 4.50

Tela L M

2 hojas

X2

X3

X

Fig. 4.51

Ángelo

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La parte superior de la fig. 4.46, se usa completa para hacer la transformación del drapeado. La fig. 4.49 te muestra este patrón en el que ya se ha hecho el primer paso, que consiste en hacer un corte desde el punto T al punto M. Abre el punto T, lo mismo que hay de ancho pinza. El drapeado producido por el ancho de la pinza de unos 5 cm es mínimo. Para aumentarlo se hace un corte desde el punto P hasta el hombro, lo que permite aumentar el sobrante que servirá para más drapeado. En este caso el ancho de pinza ha quedado en unos 9 cm, fig. 4.50. Tal como se ha hecho en la fig. 4.49, también se aumenta la abertura hecha de T a M en la misma proporción.

239

Ahora viene el momento de diseñar el corte donde se hace el ojal por el que pasa el drapeado para producir el entrelazado. Toma la medida de X a N de la fig. 4.46 y la aplicas desde el punto X2 menos unos 4 o 5 cm con compás, trazando un arco. Esta misma medida la aplicas desde el punto X, trazando otro arco que corta al anterior en un punto. Éste es el punto X3 que ves en la fig. 4.51. Así, la medida X3 X, es igual que la medida X3 - X2. Para hacer el ojal marca unas señales a 3 cm del punto X3 como indican las flechas, fig. 4.51. En la confección se unen ambos lados hasta las señales, por lo que el resto queda abierto como un ojal. A continuación se trabaja la falda de delante.

Notas sobre la confección: El delantero, además del ojal formado en torno al punto X3, por donde se introduce el drapeado del lado izquierdo, necesita una salida del lado derecho de L a M, cuya costura va abierta pero retornada y pespunteada como un dobladillo acabado, foto 10. En cambio el forro que está interior si va cosido de L a M. Escote

Lado derecho

Lado izquierdo Costura del ojal, hecha después de pasar por el ojal derecho Ojal izquierdo

Ojal derecho Costura dirección costado Salida drapeado lado derecho

Pico de la falda

FOTO 10

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Ángelo

240

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M

M

6 cm

C Y

C

LOMO

6 cm

Forro 1 hoja

6 cm Z

Fig. 4.52

Fig. 4.53

Ángelo

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241

La parte inferior o falda fig. 4.46, se ve acabada con la fig. 4.52. Será el patrón para forro. Para tela se ha de añadir amplitud para fruncir en la cintura.

Fruncido

Tela

Copia aparte este patrón como ves con la fig. 4.53. A continuación une los puntos M y C con línea recta y en su centro traza la sagita hasta la curva, dando el punto Y.

1 hoja

Busca también la mitad del bajo resultando el punto Z.

LOMO

Centro delante

Los márgenes para fruncir no se deben añadir a ojo, sino utilizando una técnica que mantiene la forma original del patrón después de fruncirse.

Escuadra los puntos Z e Y hacia el costado. Escuadra también el punto C, el punto de la cadera y el del bajo como muestran las flechas. La cantidad a añadir a este patrón es a gusto. En este caso 6 cm por el costado desde el punto C. Lo mismo en cadera y bajo. Ya se puede trazar el nuevo costado con el original.

Fig. 4.54

Antes señalaste la mitad arriba y abajo. Si el total de añadido en el costado son 6 cm, a la mitad le corresponden 3 cm, que has de dar en la línea escuadrada de Z e Y. Las nuevas curvas de cintura y bajo deben pasar por estos puntos como se indica. La fig. 4.54 te muestra este patrón acabado.

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Ángelo

242

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28

Forro

29

1 hoja

Lomo

29

Fig. 4.56

Centro espalda

LOMO

31

Forro 1 hoja

32

32

Fig. 4.55 Fig. 4.57

Ángelo

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Ahora le toca el turno a la espalda. Ésta tampoco lleva pinzas de entalle vertical, por lo que se ha de cerrar la pinza superior desde el punto 28 hasta el talle donde indica la flecha. Fig. 4.55.

6 cm

LOMO

Fruncido

6 cm Tela

1 hoja

Centro espalda

1 hoja Tela

6 cm

A continuación dibuja la curva de la sisa-escote, que puedes unir por el costado del delantero para comprobar la buena prolongación con la sisa de éste. Suaviza también con curva las lineas de cintura. Copia aparte la espalda como ves con la fig. 4.56. El vértice superior del costado espalda está señalado con el punto 29 para tener una referencia en procesos siguientes. Este patrón será el forro superior de espalda. A partir de ahora, la parte inferior o falda fig. 4.57 se trabaja como la del delantero fig. 4.46. Aquí también puedes ver abierto 1 cm en la línea de cadera y cerrada la pinza de cintura y suavizada con curva. Bien, este patrón será el forro, con el cual procede como en la fig. 4.53, para hacer la conversión para tela con fruncido en la cintura y ves acabado con la fig. 4.58.

Fig. 4.58

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243

Ángelo

244

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29

29

Centro espalda

5

2 hojas

Fig. 4.60

Fig. 4.59

4

Tela

Volvemos a la fig. 4.56 o forro de espalda que has de copiar para hacer la conversión del drapeado en tela. Desde el centro de espalda dibuja tres o cuatro líneas repartidas proporcionalmente y en dirección al costado. Después abres cada cada línea con corte o con movimiento pendular usando el punzón, fig. 4.59. En total como mínimo se añade lo mismo que mide el centro espalda. La fig. 4.60 corresponde a este patrón acabado.

29

Ya sólo falta el tirante que se puede hacer independiente o formando parte del delantero unidos por el hombro, como forro a la fig. 4.47 y como tela a la fig. 4.51. Si es independiente se cortan 4 hojas sencillas o, 2 hojas con lomo.

Fig. 4.61

Separa 5 cm del escote por 4 cm de ancho con la configuración que se muestra. En el otro extremo más estrecho superando el escote.

Como este vestido es de elastan no necesita cremallera, no obstante es mejor probar por si fuera necesario aplicarla.

Ángelo

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VESTIDO DE NOVIA BÁSICO

Fig. 4.62

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Ángelo

245

246

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Fig. 4.63

Ángelo

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247

VESTIDO DE NOVIA BÁSICO Fig. 4.63

Este base de vestido para novia es de corte princesa, que se reconoce por las costuras de entalle verticales. Con este tipo de corte se consigue que se ajuste perfectamente al cuerpo. Copia la espalda y delantero del cuerpo básico tal cual excepto la pinza de cintura del delantero, pero sí la linea de eje de simetría P - X - V. Medidas complementarias Largo delante desde cintura Largo espalda desde cintura

Delantero D - E, largo desde cintura, 105 cm. Escuadra este punto y prolonga la línea de costado resultando con la intersección el punto F. F - H, ensancha 5 cm. S - T, entalla 1/2 cm de cintura. Traza el nuevo costado como se indica, prolongando 3’5 cm de H a I. Prolonga también la línea P - V hasta el bajo resultando el punto J. A cada lado del punto J, aplica 5 cm, puntos K y L. Une ambos puntos con V. A cada lado de X entalla 1’5 cm. Une estos puntos con P y V con las curvas indicadas. Dibuja el bajo como se muestra y observa las piezas que están sobrepuestas en el gráfico, de modo que la costura V - L, es la pieza lateral y V - K es la pieza central.

Espalda 3 - 4, lo mismo que de D a E. Escuadra este punto y prolonga la línea de costado resultando con la intersección el punto 5. 5 - 7, ensancha 5 cm. 26 - 27, entalla 1/2 cm de cintura

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cm cm

Traza el nuevo costado como se indica, prolongando 3’5 cm de 7 a 8. Prolonga también la línea central de pinza 28 - 31 hasta el bajo resultando el punto 9. A cada lado del punto 9, aplica 9 cm, puntos 10 y 11. Une ambos puntos con el punto 31. Prolonga la línea 31 - 10, dando 16 cm de 10 a 12. Prolonga la línea 31 - 11, dando 16 cm de 11 a 13. 4 - 14, aplica 18 cm. 3 - 15, entalla 1 cm de cintura Une 15 con 14 y prolonga poniendo de 15 a 16 el largo de espalda desde cintura, 130 cm. Escuadra el punto 16 por esta línea. Traza el nuevo centro de espalda a partir del punto 17, situado a la mitad entre escote y línea de sisa. Dibuja el costadillo como se muestra haciendo coincidir con la pinza de hombro. Aquí también están sobrepuestas las piezas como en el delantero, por lo que has de copiarlas independientes y a continuación unes todas las costuras desde la línea de cadera para trazar la curva del bajo con más facilidad.

Ángelo

248

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MANGA VESTIDO NOVIA Medida complementaria Contorno de bocamanga

cm

Fig. 4.64

El contorno de bocamanga básico más ajustado es de 23 cm, así que a esta manga se le resta 1 cm por cada lado.

Hay varias formas de confeccionar el vestido de novia, aunque lo básico es reforzar con entretela no adhesiva.

La costura del lado delante se dibuja de nuevo usando el patrón de plantilla y para marcar la costura del lado espalda se hace como en el trazado original: cerrando la pinza y haciendo una línea recta desde bocamanga hasta arriba.

Así se cosen las costuras al mismo tiempo, como si fuese una sola tela. Esto supone poner cuidado en colocar la tela bien lisa sobre la entretela para que no sobre, lo que produciría un efecto de “aguas”, y obliga a descoser lo hecho y desplazar la tela al costado o al bajo para eliminar lo que sobra.

Si prefieres eliminar la pinza, basta con no hacer ésta cuando trazas el patrón básico y seguidamente haces el entallado de bocamanga. Éstas mangas se cortan al biés y esto es una ventaja porque se puede hacer muy estrecha y adoptará la forma natural del brazo.

Para prevenir es conveniente hilvanar bien lisa la tela sobre la entretela alisando suavemente con la mano plana sin forzar demasiado. Generalmente van forrados completos.

Ángelo

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249

DESGLOSE PATRONES NOVIA

Delante

Manga

Costado delante

Centro delante

LOMO

2 hojas

El patrón para forro es como el de tela aunque se le puede descontar la parte del remate o pulido del escote al que se une cosido a máquina. Si tienes la oportunidad de mirar vestidos de novia confeccionados, podrás conseguir ideas que te inspiren para hacer tus propios diseños. Con este patrón básico se consiguen variantes como los anteriores de “Escote bañera”, “Con busto drapeado”, etc.

1 hoja

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2 hojas

Ángelo

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Costado espalda

Centro espalda

250

2 hojas

2 hojas

Ángelo

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VESTIDO MANGA JAPONESA

Fig. 4.65

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Ángelo

251

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Centro espalda

252

Fig. 4.66

Ángelo

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253

BASE DE MANGA JAPONESA Fig. 4.66 - Espalda

El modelo de la fig. 4.65 es de manga japonesa cortada bajo la axila. La razón de dibujar la chica con el brazo levantado es para que se vea el corte con la pieza que lo cubre de nombre “chillerón”. En el caso de dibujar el brazo derecho como el izquierdo, llevaría a la duda de si lleva corte o no, que también puede ser. De ahí la importancia de que el “diseño” esté bien claro. En el patrón, la pinza de busto procede del hombro como en el básico. Para traspasarla al costado se transforma como ya has estudiado. Se comienza por copiar la espalda y delantero del cuerpo básico fig. 3.3, cuyas medidas con 6 cm de holgura te recuerdo en la siguiente tabla: Medidas Largo total Contorno de busto Contorno de cadera Largo manga Contorno bocamanga japon.

110 cm 96 " 102 " 60 " 22 "

Es necesario que la línea de ancho de espalda básica señalada con el punto 8 esté marcada.

Comprueba desde el punto 1, si es correcto el largo de manga de 60 cm, y rectifica si es necesario

1 - 2, prolonga la línea de hombro dando 2’5 cm. 3 - 4, baja 8 cm en costado. Traza por el punto 4, una línea perpendicular al centro de espalda. Desde el punto 4, traza otra línea a 45 grados de la anterior como indica la flecha. 4 - 5, 2/3 de la longitud de manga, en este caso 40 cm. Escuadra el punto 5. 5 - 6, mitad de bocamanga más 1 cm, en este caso, 12 cm. Une el punto 2 con el punto 6, y suaviza la línea de hombro en el punto 2.

8 - 7, separa 1 cm. Une el punto 4 con 7. 7 - 9, baja 1 cm.

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En la línea 4 - 9, se hace un corte en la tela y aquí se cose el chillerón incrustado. Une los puntos 1 con 4 -línea discontinuacomo referencia para uso posterior del trazado de la manga del delantero. Como en casos anteriores, la abertura para cremallera en el centro espalda es de 55 cm desde el escote.

Ángelo

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Centro delante

254

Fig. 4.68

Fig. 4.67

Ángelo

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255

BASE DE MANGA JAPONESA Fig. 4.67 - Delantero

A - B, prolonga la línea de hombro dando 2’5 cm. C - D, baja lo mismo que de 3 a 4, 8 cm. Copia aparte toda la manga de espalda hasta la línea discontinua 4 - 1 y la recortas alrededor.

E - F, mitad de bocamanga menos 1 cm, en este caso 10 cm. En esta medida se ha equilibrado la proporción, quedando la bocamanga más estrecha que en espalda, a la que previamente se ha dado 1 cm más de la mitad, que en el delantero se ha restado.

A continuación, la volteas y colocas sobre la sisa del delantero coincidiendo el punto 4 con el punto D, al mismo tiempo que la línea discontinua roza el extremo del hombro punto A.

C - G, lo mismo que 3 a 7 de la espalda. Une G con D. G - H, baja 1 cm como en espalda. El corte en la tela para coser el chillerón se hace de D a H.

Como ves, el punto 1 de espalda sobrepasa al punto A, debido a que la medida es superior en sisa de espalda, pero después se equilibra la proporción

Traza las curvas de bocamanga uniendo ambos lados a lo largo desde los puntos F y 6.

Bien, en esta posición copia la línea inferior 4 - 5, que en el delantero resulta la línea D - E. Escuadra el punto E.

La serie de cruces en la manga significan que ese lado se estira en el momento de coser, puesto que es más corto que el de espalda para darle la configuración anatómica del brazo.

CHILLERÓN Traza dos líneas en cruz en cuya intersección nos da el punto A. Fig. 4.68. A - B, aplica la medida 3 - 7 de espalda más 1/4 cm. Toma la medida de 4 a 7 más 1 cm y la aplicas con compás desde B hasta cortar la vertical en los puntos D y E. A - C, pon lo mismo que A - B. Une los cuatro puntos.

Eso es todo. Se corta al biés de la tela dirección E - D. El margen de costura para el chillerón es de 3/4 cm, que en el cuerpo se toman de cada lado de los cortes puesto que no se puede añadir. Una vez confeccionado, coinciden los puntos C con G y B con 7.

Observación: En caso de ser un diseño para llevar hombreras, se procede en los hombros previo a las fórmulas de conversión de la manga japonesa.

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LOMO

Biés

DESGLOSE DE MANGA JAPONESA

1 hoja

2 hojas

Ángelo

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CREMALLERA EN VESTIDO FORRADO

Un trabajo muy sencillo es poner una cremallera en centro de espalda en un vestido forrado utilizando la máquina de coser. No obstante muchas personas que cosen ropa no han aprendido cómo se hace. Se comienza por cerrar la costura de centro espalda tanto de tela como de forro desde el piquete del final de cremallera hasta el bajo. Las explicaciones siguientes son en el lado derecho de espalda, mas es igual en el lado izquierdo y todas las operaciones se pueden hacer alternativas. Orillo costura centro espalda

Derecho tela

Ángelo

FOTO 11

Foto 11. El margen de costura en centro espalda es de 1´5 cm para la tela. El forro va cortado justo por el centro sin costura. La cremallera se coloca sobre el derecho de la tela coincidiendo el orillo de ésta con el de la tela. La cremallera con el cursor hacia abajo. Foto 12. A continuación se coloca el forro coincidiendo su centro de espalda con los orillos de cremallera y tela. Foto 13. Se pasa un pespunte a 3/4 cm del orillo. (Medida de “pata”). En esta operación los escotes no pueden coincidir porque el forro no lleva margen en el centro.

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Derecho tela Derecho tela

Pespunte

Revés forro

Revés forro

Ángelo

FOTO 12

Ángelo

FOTO 13

Centro espalda cubre los dientes Derecho tela Escote Derecho forro Cremallera Pespunte que sujeta la pestaña

Costura del forro dejando ver la cremallera Tela centro espalda FOTO 15

FOTO 16

Ángelo

Ángelo

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Doblez justo por los dientes

Pespunte unión de los tres orillos

Revés forro

Ángelo

FOTO 14

Foto 14. Desde la posición de la foto 13, se tira del forro hacia la sisa, de modo que la tela dobla por el centro de espalda justo por los dientes de la cremallera, coincidiendo ahora sí ambos vértices de forro y tela en escote-hombro. En esta posición se cose tela y forro del escote. Foto 15. Se gira el forro hacia el revés de la tela. La costura de tela de centro espalda se dobla formando una pestaña, de modo que el canto cubra (sin sobrepasar) los dientes de la cremallera. Por el contrario, el forro deja ver los dientes y tela de la cremallera. Como el forro queda más adentro se evitan los pellizcos que se producirían al deslizar el cursor de la cremallera. Foto 16. Para terminar se pasa un pespunte que sujeta la pestaña. Esto se hace en ambos lados. En lugar de pespunte se puede acabar con punto escondido.

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Cuando vemos vestidos y blusas con bordados impresionantes con pequeñas piedras, pensamos que es un “trabajazo” su realización si desconocemos el procedimiento. Bien, pues si no lo conoces, la foto de arriba te muestra una máquina que solda estas imitaciones de piedras preciosas a la tela de modo automático y gran rapidez.

Ángelo

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Blusas Unidad didáctica 5 de Patronaje

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El modo de colocar la cremallera ha sido lo último en ejemplos de vestidos. De continuar con ello, no habría un final y éste no es un curso para que ejerzas de patronista, sino para que despierte en ti la visión de la realidad sobre lo que es importante para realizar diseños. Observación apoyada por diseñadoras y diseñadores de prestigio. Ahora pasamos a la interpretación de las blusas, cuyos patrones aportan al diseño una importancia relevante en cuanto a formas distintas de cuellos, escotes y mangas, con los que sin duda, te servirán también de inspiración para el diseño de vestidos. Como es de suponer que no lo ignoras, los vestidos y blusas pueden carecer de pinzas de busto. No cabe duda que los diseños donde de algún modo estén implicadas las pinzas, son los más complejos. Por esta razón les he dado el protagonismo. En cuanto a los patrones sin pinzas de busto, considero que no es necesario su realización puesto que su complejidad es muy inferior a los diseños donde intervienen las pinzas y por tanto más fáciles de interpretar y transformar. La lección correspondiente a blusas, prenda muy “simpática” y con muchas posibilidades para que dejes trabajar a tu imaginación, incluye el diseño de distintos cuellos, escotes y mangas. También el modo de trabajar el patrón para la formación de fruncidos sostenidos con una técnica muy segura en la aplicación y que ya has visto un inicio en una lección anterior.

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BLUSA BÁSICA

Fig. 5.0

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264

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PATRÓN DE BLUSA BÁSICA

Vista

LOMO

P

D

S

Z

Centro

26

1 hoja

2 hojas

Cruce

S

Fig. 5.1

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BLUSA BÁSICA

La conversión de la blusa fig. 5.0, se hace a partir del patrón de cuerpo básico fig. 3.3. Así que, copia la espalda y delantero del patrón mencionado hasta la línea de cadera, fig. 5.1. No debes seguir a “rajatabla” esta media. Puedes diseñar el largo a tu gusto.

Delantero

Espalda

S - Z, saca 2 cm en la cintura. Traza el nuevo costado como se indica. A partir de la línea de centro, añade en paralelo otra línea a 1’5 cm como cruce de botones y ojales. Esta línea como sabes, es el canto de botonadura.

26 - Z, saca 2 cm en la cintura. Traza el nuevo costado. El margen que se añade para costuras es de 3/4 cm en escote y de 1 cm en el resto. Para dobladillo aplica 2 cm.

La vista forma parte del delantero a partir del canto. El ancho en el hombro es de 3 o 4 cm y en el bajo de unos 5 cm. Para su trazado sigue la forma como se indica El primer ojal está situado a 1’5 cm del escote y el resto cada 10 cm y a 1’25 cm del canto en posición horizontal. La pinza se pasa al costado por medio del procedimiento del movimiento pendular con el punzón figs. 3.18 a 3.20, si no deseas cortar el papel.

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La vista se refuerza con entretela con la misma forma que ésta hasta la línea de canto. Observación: Para hacer esta blusa con hombreras sigue las instrucciones de las figs. 3.26 a 3.29. La manga para la blusa y el cuello “claudine” las expongo en las páginas siguientes.

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PATRÓN MANGA BLUSA

G

Delante

1

B

X

A

Y

2 hojas

2 H

Fig. 5.2

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MANGA CON PUÑO PARA LA BLUSA

Mira la fig. 5.0. La mano está dibujada en primer plano para mostrar el fruncido del puño, para que no haya duda de si tal vez va con pequeños pliegues en caso de no verse. Copia la manga correspondiente al patrón de cuerpo de la figura anterior pero sin la pinza de codo, tal como se ve en la fig. 3.6. MEDIDAS Largo manga básico Contorno de puño Ancho de puño

A - B, aplica el largo de manga básica menos el ancho de puño, y más el margen a gusto para abullonado, en este caso 1 cm. Total 56 cm. Escuadra el punto B a ambos lados sobrepasando las líneas laterales. Con la intersección resultan los puntos 1 y 2. A la bocamanga se la añade margen para fruncir y se calcula del siguiente modo: A la medida de contorno de puño se le suma un 50% de esta medida, totalizando 30 cm, que ahora pertenece a la medida de bocamanga para fruncir ésta. Toma la medida de 1 a 2, y la diferencia hasta los 30 cm la repartes por igual en ambos lados, resultando los puntos G y H.

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60 cm 20 " 5 "

Une los nuevos puntos con la parte superior de copa con líneas rectas. El corte para la abertura de bocamanga se halla a la mitad de B - H, punto X. Escuadra el punto X, y aplicas 7 cm de largo, punto Y. Traza la curva de bocamanga como se indica. La línea discontinua en torno al corte es la pieza de remate con un total de 5 cm de ancha, sobrepasando Y con 2’5 cm. Copia esta pieza aparte. Observación: Algunas telas para blusa se embeben con dificultad. De darse este caso resta el flojo de copa como se explica con la fig. 3.25.

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Ce

nt

ro

es

pa

lda

CUELLO Y PUÑO PARA LA BLUSA

o

2

ho

jas

m Lo

Centro delante

L

Fig. 5.5

Fig. 5.4

Fig. 5.3

Doblar

D

2 hojas C

A

B

Fig. 5.6

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CUELLO CLAUDINE El cuello claudine, llamado popularmente “colegiala” es un cuello de posición plana. Aunque personalmente, lo prefiero ligeramente levantado como se aprecia en el modelo de la fig. 5.0. Efectuando el trazado del modo que verás a continuación se tiene la opción de hacerlo más, menos o nada levantado.

Fig. 5.3

Fig. 5.4

Dibuja los escotes de espalda y delantero unidos por el hombro. Línea discontinua.

Copia el cuello anterior, traza cuatro líneas en la posición aproximada que ves en la figura y corta las cuatro desde el canto exterior hasta el escote dejando un milímetro sin cortar.

Dibuja el cuello en torno al escote desde el centro de espalda con 5 cm de ancho a definir al centro delante punto L. En el punto L, entra 1/2 cm y traza el cuello según trazo grueso. Este medio centímetro se vacía para que las puntas, en este caso redondas, se peguen al cuello personal. Con esta operación, el cuello totalmente plano está acabado.

Después sobrepones cada corte 1/2 cm en el canto exterior. En total 2 cm y de este modo el cuello queda un poco levantado. Fig. 5.5. La línea de centro de atrás se corta al recto hilo. Las costuras son de 3/4 cm en todo el contorno. El refuerzo de entretela se corta con el mismo patrón.

PUÑO RECTO Fig. 5.6 Escuadra el punto A, y pones de A a B, la medida de puño, 20 cm. B - C, se añaden 2’5 cm para cruce para el botón. A - D, 5 cm de ancho. Dibuja este patrón doble. El puño se corta con la dirección A - D, al recto hilo de la tela.

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Las costuras son de 1 cm y el refuerzo de entretela cubre la mitad del puño. En la confección los puntos A y B coinciden con la abertura, quedando suelto el cruce.

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No basta con estudiar diseño si se desconocen algunos medios mecánicos y lo que pueden hacer para ayudarte en tu inspiración profesional. Máquina superior: Recortadora automática de festones y bordados. Máquina inferior: Realiza bordados con cintas y cordoncillo.

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MANGA BOMBACHO

Fig. 5.7

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PATRÓN DE MANGA BOMBACHO

Fig. 5.8

Fig. 5.9

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MANGA BOMBACHO

Como ves en la fig. 5.7, la manga bombacho lleva fruncida la parte inferior. La tela fina admite más fruncido. En este caso se ha dado una cantidad intermedia. Aparte de esto, también interviene la longitud de la manga contando con el puño si lo lleva, y por otra parte el volumen del abullonado, que es la bolsa que se forma, por lo que necesita más longitud extra, de lo contrario no tendría el mismo efecto.

Fig. 5.8

Fig. 5.9

Para comenzar, marcas la parte superior de la copa manga desde E hasta F.

Esta cantidad se añade a partes iguales entre las siete líneas. Para hacerlo con el proceso clásico, corta por éstas desde el bajo hasta la copa y abres cada corte la parte proporcional, pero es más rápido y limpio si usas la técnica pendular.

Marcas también la línea que une estos puntos y la vertical desde el punto A. Antes de continuar se hacen los siguientes planteamientos: Longitud manga Largo manga extra Ancho puño Contorno de puño

23 5 3 28

cm " " "

Continuando........ A - T, aplicas el largo de manga más el extra, total 28 cm. En este punto trazas una línea paralela a la línea E - F. Escuadra los puntos E - F hacia bajo resultando los puntos R y S.

Si por ejemplo, el 50% equivale a 14 cm, lo que se da en cada una de las divisiones son 2 cm. Primero marcas la copa de un módulo y lado inferior, después pinchas con el punzón la línea en la copa y haciendo la señal abajo, giras abriendo la cantidad exigida. Después marcas la otra parte de copa del siguiente módulo y lado inferior, vuelves a pinchar y así sucesivamente. La línea de recto hilo se marca en el centro del margen como indica la flecha.

Aunque no es absolutamente necesario, estas mangas caen mejor cortadas al A continuación divide el espacio T - S en biés. cuatro partes y trazas paralelas hasta la copa y después divide el espacio T - R del mismo modo. PUÑO El fruncido a añadir está calculado en un 50% más de la medida R - S.

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El puño es una tira recta de 28 cm de largo por 3 cm de ancho en doble.

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MANGA FAROL

Fig. 5.10

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PATRÓN DE MANGA FAROL

Fig. 5.11

Delante

La manga farol fig. 5.10, lleva fruncido en la copa y en bocamanga. La longitud es la misma que la anterior pero el largo extra es menor debido a que tiene menos fruncido y por tanto menos bolsa, en cambio el margen extra se añade en la copa para producir el abullonado. Medidas Longitud manga Ancho puño Largo manga extra

23 cm 3 " 3 "

Fig. 5.11 El comienzo es el mismo que en la manga anterior, así que marca el patrón de la fig. 5.8 pero dando 26 cm de A a T y sin trazar las líneas divisorias. Señala también los aplomos. En esta manga como en la anterior no hay una cantidad fija de fruncido, éste se aplica en función del gusto personal, del diseño o de las posibilidades de la tela en admitirlo. Prolonga la línea E - F por ambos lados. En lado espalda saca de F a H, 3 cm. De E a G, lo mismo menos 1/2 cm. Traza líneas paralelas a las anteriores.

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Ahora fíjate bien, toma el patrón inicial de nuevo y coloca la línea E - F coincidiendo con la del dibujo pero deslizando hasta que el punto F coincida con H, y en esta posición marca la parte inferior de copa hasta superar el aplomo según flecha exterior. Haz lo mismo con el otro lado. Si observas bien, lo que has hecho es dibujar sólo la parte inferior de la copa hasta algo más arriba de los aplomos pero desplazando el patrón en ambos lados, y con la operación siguiente dibujarás el resto. Ahora toma la medida de la distancia desde los aplomos de la manga inicial hasta las nuevas líneas de copa como indican las flechas y esta medida la aplicas en paralelo en torno al resto de copa. PUÑO El puño es el mismo que el anterior.

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MANGA JAMÓN

Fig. 5.12

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A

A

A

12 cm

E

F

Nivelado I

J C

Al biés

C

G

H

Fig. 5.14

Fig. 5.13

PATRÓN MANGA JAMÓN La característica destacable de la manga jamón fig. 5.12, es la estrechez inferior desde el codo y el volumen que adquiere en la copa. Para conseguir este efecto y en especial, que quede ajustada al antebrazo es cortandola al biés.

Fig. 5.13

Fig. 5.14

Copia una manga básica sin pinza de codo como la fig. 3.6. y costados rectos.

Coloca este patrón sobre otro papel fijando conforme realizas la conversión

En la línea de codo entalla 1 cm en los puntos I y J.

En la copa punto A, abre como mínimo el 50% de la medida de cada sisa desde el hombro hasta su aplomo, total 12 cm en este caso y mantén nivelados los vértices que se separan al abrir en el punto C.

En la bocamanga entalla 1’5 cm en cada uno de los puntos G y H. Une los puntos anteriores hasta E y F. Da un corte desde A hasta C y desde aquí, haces otros cortes por la línea de codo hasta los costados.

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Une los vértices de la copa puntos A con una línea recta y a partir de su centro, sube la misma medida abierta desde el punto C hasta los vértices más un 50%. Termina de trazar la copa como se indica.

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TIPOS DE ESCOTES

Barco Uve

Corazón

A caja

Bañera

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TIPOS DE ESCOTES

Barco

Uve

Bañera

Corazón

A caja

En esta página muestro el modo de dibujar los escotes sobre el patrón de delante correspondientes a los diseños de la anterior página. El vaciado lógicamente puede variar si se mantiene la forma. El escote bañera lo has realizado en ejercicios anteriores, por lo que ya sabes la forma que tiene en la espalda. El escote a caja, se traza con compás con un radio igual al ancho del escote básico como ves en el ejemplo.

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CUELLO DE LAZO Y PUÑO CÓNICO

Fig. 5.15

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1 hoja Doblar

LOMO

CUELLO DE LAZO Y PUÑO CÓNICO

Al biés

Fig. 5.16 El lazo de la blusa fig. 5.15 puede dar lugar a la duda de si es suelto o cosido al escote. Con éste no tengas duda porque se trata de un cuello de lazo y por tanto cosido al escote. Para trazarlo sigue las referencias para la fig. 5.16. El escote de espalda y delante son en este caso como el patrón básico. Traza un ángulo recto a partir del punto A, o centro de espalda. A - B, da la medida de escote espalda. B - C, aplica medida de escote delante. C - D, 60 cm de largo del lazo. Escuadra A - E, ancho de cuello 9 cm o a gusto.

D - F, lo mismo que A - E. Une E con F y prolonga 3 cm de F a G. Se dibuja doble a lo largo. Este patrón se coloca al lomo en la línea puntos A - E. Cortado al biés favorece su caída. La costura alrededor es de 3/4 cm como en el escote.

PUÑO CÓNICO

4 hojas

Fig. 5.17 Medidas Largo de puño Contorno de puño

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11 cm 18 "

Traza un ángulo recto a partir del punto A. sobre papel doblado. Fig. 5.17. A - B, mitad de contorno, 9 cm. A - C, 3/4 cm. Traza la curva C - B como se indica. C - D, largo de puño, 11 cm. Traza la curva D - E paralela a la anterior aplicando la medida C - B, más 2 cm. Une E con B. Corta el patrón sin desdoblar el papel, a continuación desdoblas y añades en un lado 2’5 cm de cruce para los botones como se ve en la figura. Al largo de manga se le descuenta el largo de puño menos 2 cm para abullonado.

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CUELLO OFICIAL

G Lomo

C F

2 hojas E B

A

D

Fig. 5.19

Fig. 5.20

Ángelo

Centro espalda

Centro delante

Fig. 5.18

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CUELLO OFICIAL El cuello oficial, llamado también “tira con forma” es el que muestra la fig. 5.18. Otro cuello semejante pero con la tira totalmente recta recibe el nombre de “Mao”. Como este segundo cuello es muy fácil de interpretar, no se incluyen dibujos aunque sí la explicación intercalada con la del cuello oficial.

Fig. 5.19 Se comienza por variar el escote del delantero según la figura. El de espalda no tiene modificación.

A - C, ancho de cuello, 3 cm. A - D, medida de escote espalda. Escuadra este punto.

D - E, 1/4 cm. B - F, 2’5 cm. A - B, sube 1 cm. En la línea F - E, traza sagita de 1/2 cm Traza la nueva curva como se indica. aproximadamente. Toma la nueva medida de escote y lo anoTraza la curva uniendo los puntos F - E - A. tas. Para el cuello Mao el escote se dibuja a caja, es decir, se traza con compás con la medida de radio igual a la de ancho.

Fig. 5.20 Traza un ángulo recto a partir del punto A. A - B, aplica la medida de escote espalda más la del delantero sin contar el cruce. Escuadra este punto.

Desde F, escuadra con la curva y pones de F a G, 2 cm. Termina el extremo redondeado en este caso en punto G como se indica. Para cuello Mao se marca una tira recta con la medida A - B. y el ancho de A a C. Las costuras del cuello son de 3/4 cm alrededor y también en escote.

Estos cuellos levantados con forma o rectos, también los hay en diseños con un escote muy vaciado llegando a mitad de hombros. Estos modelos (cuando están de moda) suelen hacerse en chaquetones y el mejor modo de conseguir buena caída es montando una prueba sobre persona o maniquí artificial. La “gracia” de un cuello de este estilo es que quede levantado en torno al escote. Si se tumba sobre el cuello de la persona o del maniquí, se soluciona descosiendolo del escote del centro delante y espalda hasta el hombro e ir subiendo y “comiendo” desde los centros hasta que se despegue. La primera prueba puede hacerse con un papel consistente o con entretela fuerte. Con la entretela cortada al biés, permite no sólo la posición sobre el escote, sino deformarlo para darle una forma a gusto, que después se traspasa al patrón. Una tira recta de tela cortada al biés se convierte en una tira con forma si se estira su base con la plancha, ahorrando la costura del canto. Este sistema es fantástico para vestidos finos de organdí.

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PINZAS FRUNCIDAS

Fig. 5.21

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PINZAS FRUNCIDAS

A

A C B

E

D B

P

P

Fig. 5.22

Fig. 5.23

La fig. 5.21 muestra una blusa camisera con canesúes en los hombros del delantero y a partir de éstos el fruncido de la tela. Bien, pues este fruncido no es otra cosa que el margen o ancho de pinza del hombro que no se ha cosido como tal, sino que en lugar de esto se frunce el sobrante. El proceso es como sigue:

Fig. 5.22

Fig. 5.23

Una vez marcado el delantero de la blusa básica, cierra la pinza de hombro doblando el papel.

Desdobla la pinza dejando el papel plano. En esta posición la línea queda dibujada en dos partes, puntos A - C y B - D. Une con línea recta C con D y en su centro señala el punto E.

A partir de la línea de hombro traza otra línea paralela para dibujar el canesú, en este caso a 5 cm, dando los puntos A y B. Marca también señales de coincidencia a 2 cm de ambos puntos, que al mismo tiempo sirven también como límites del comienzo y final del espacio para concentrar el fruncido. Ahora copia el canesú con los aplomos.

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Traza la línea definitiva con la forma técnicamente desarrollada con la curva que observas, que va desde la señal junto al escote, pasando por E hasta la señal del lado de la sisa antes del punto B. Observa que en su trayecto pasa por encima de C y por debajo de D, pero de modo natural, sin forzar.

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Centro espalda

FRUNCIDOS CON FORMAS CURVADAS

Fig. 5.25

LOMO

Fig. 5.24

Fig. 5.26

Fig. 5.27

Ángelo

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FRUNCIDOS CON FORMAS CURVADAS Ya se ha hecho algo semejante en un vestido con falda fruncida. Sabemos, que una cortina corriente fruncida es un cuadrado de tela, con una anchura mayor que la barra de donde pende. El patrón para cortarla no ofrece dificultad alguna porque la barra es recta y situada en paralelo al suelo. Ahora bien, si la barra tuviera ondulaciones con el previsto que el orillo inferior de la cortina quede paralelo al suelo, no sería posible si se corta cuadrada, por lo que también formaría ondulaciones. Y es esto de lo que trata este ejercicio aunque claro, con la versión en la espalda de la blusa fig. 5.24.

Fig. 5.25 En primer lugar tienes que copiar una espalda en este caso, y después dibujas la curva en forma de “ese” desde la sisa al centro, aproximadamente como ves en la figura de A a B. Una vez hecho, a partir del punto A trazas una paralela al centro, prolongando hacia abajo con el propósito de medir la distancia hasta el centro como indica la doble flecha. Después, esta medida la divides en cuatro partes iguales, traza paralelas hasta la línea curva y donde acaban, marcas los aplomos de coincidencia C - D - E, corta por la curva de A a B y dejas el canesú aparte.

Fig. 5.26 Ahora copia la parte inferior, -líneas discontinuas- y agregas de B a F una cantidad de amplitud para fruncir. Aquí se han dado 8 cm escuadrando por el centro. Como esta cantidad es para todo el ancho del canesú, el reparto se hace proporcionalmente en los demás puntos de este modo: Escuadra por la línea de centro espalda los puntos C - D - E, y aplica las proporciones siguientes sobre el total de la amplitud, en este caso de los 8 cm. E - I, D - H, C - G,

3/4 partes, 6 cm. la mitad, 4 cm. 1/4 parte, 2 cm.

Fig. 5.27 Traza desde A a F, la nueva curva por los nuevos puntos y en éstos marca los aplomos que deben coincidir con los del canesú. Al ser mayor la separación entre ellos, el resto es lo que se frunce. Aunque se hayan dado diferentes cantidades, en realidad, cada punto aumenta 2 cm incluido el punto F.

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BLUSA MODELO 1

Centro delante

Fig. 5.28 P

Fig. 5.29

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BLUSA MODELO 1

Comienza copiando en papel el base de blusa con el cruce delantero, aquí fig. 5.29. Ahora, según la fig. 5.30, dobla o corta el papel cerrando la pinza y dibuja una línea a 2 cm del hombro formando un canesú, puntos A y B. Esto se hace por razones de configuración para el cuello americano que forma parte integrante del patrón.

A B

D

Desde el nivel del punto P, sube en este caso 6 cm y desde el centro delante separa 7 cm, dando el punto C. Desde aquí, traza una línea hasta la sisa. En este caso más arriba del aplomo, punto D.

6 cm

Centro delante

7 cm C

P

Fig. 5.30 Los tres siguientes modelos de blusas te van a mostrar el modo de utilizar la pinza de busto con distintas variantes con las que puedes crear diseños seguros de poder ser interpretados. Esto no significa que los diseñes igual, porque incluso pueden no gustarte, pero no se trata de esto, sino de que verifiques la técnica y la utilices en tus creaciones.

Recorta el papel y da un corte desde D a C y desde aquí hasta el punto P. La pinza de busto se abre ahora desde el punto C, que repercute en el corte hecho hasta la sisa, que es la que se muestra en el diseño. La auténtica pinza se frunce con algo más que se añade. En este caso 1´5 cm dado por el costado de D a E, marcando con el mismo patrón básico por deslizamiento y marcando al mismo tiempo la sisa. Une el punto E con C. Fig. 5.31.

Desde el punto C, marca aplomos a 2 cm de distancia arriba y abajo. En la línea de arriba marca otro aplomo a 4 cm del anteViendo el modelo de la fig. 5.28, da la rior. En este espacio se concentra todo el sensación de que la pinza de busto se ha fruncido cuando se cose la pinza. La disdiseñado muy arriba, pero, no es la pinza tancia desde el punto D2 hasta el aplomo de busto. El lado derecho del delantero no se aplica en la línea inferior desde el punlleva cruce, que es donde se cosen las to E. El delantero acabado se ve con la fig. presillas de tela para abotonado. 5.32.

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290

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J

90 grados H

I

G A

A B

7 cm

D2 D E

Centro delante

F

C

P

1 hoja por delantero

Fig. 5.31

Fig. 5.32

F

1 hoja por vista

J

A

Fig. 5.33 I

Para el cuello, sigue estas instrucciones:

Desde el escote a partir del centro delante, saca 7 cm y define con curva en el punto F que será el canto de la solapa.

Primero, desde el punto G, traza una línea a escuadra (90 grados desde la línea de hombro). Sobre esta línea aplica de G a H, El canesú se puede añadir al hombro de la medida de escote espalda. Escuadran- espalda habiendo eliminado antes la pindo este punto aplica de H a I, 1´5 cm. za como se explica con la fig. 3.21. Une I con G y por esta línea escuadra el punto I, dando 8 cm de ancho cuello resultando el punto J.

La vista está marcada con línea discontinua. La fig. 5.33, te muestra la vista acabada.

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291

BLUSA MODELO 2

A

B

Fig. 5.34 P

Fig. 5.35

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292

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Cuatro módulos de 1/4 longitud de hombro A

B

Las tres pinzas huecas o pliegues que parten del canesú de la blusa fig. 5.34, son el resultado de dividir la pinza de busto en tres partes o fondos. Así mismo, se divide en cuatro partes la longitud del hombro para intercalar debidamente los pliegues. Comienza por marcar la base de blusa, aquí como fig. 5.35. A continuación fig. 5.36, une con línea recta el extremo de escote y de hombro puntos A y B.

P

Las divisiones se aplican sobre esta línea. Así que, divide la longitud de hombro sin contar con el fondo de pinza. En esta talla son 13 cm como sabes. Toma nota de la cuarta parte. Después mide el fondo de pinza en la misma línea entre las líneas discontinuas y lo divides entre tres. Toma nota del resultado.

Fig. 5.36

Ahora se aplica alternativamente un módulo de hombro comenzando por el lado de escote y a continuación una parte de fondo, también sobre la línea A - B. Después de señalar la situación de las partes de hombro y pinza, se marcan dirigiendo la del medio al punto P, y las otras dos, haciendo tangente con el círculo. Dobla el papel en las tres pinzas hasta sus vértices y en esa posición dibuja el canesú con 5 cm de ancho o a gusto. Dibuja también el escote. Recorta el patrón y el canesú. Para la confección se montan las pinzas como pliegues, pasando un pespunte como muestra el diseño en unos centímetros de longitud. Como referencia se pueden hacer señales con un taladro adecuado a la tela 1 cm antes de donde acaba el pespunte. Fig. 5.37.

Fig. 5.37

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BLUSA MODELO 3

A

Cortar

Centro delante

Unir

P

Fig. 5.38 A

Vértice P Fig. 5.40

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Fig. 5.39

294

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En este modelo de blusa fig. 5.38, importa que el delantero quede “limpio” en el pecho. Esto se consigue gracias a la pinza de busto. Pero un pliegue oculta y no deja ver dónde se esconde la pinza.

1 cm separación 3/4 cm fondo 1´5 cm fondo A

Esta técnica la puedes usar en diferentes diseños. Por ejemplo con la pinza traspasada al costado.

FONDO

FONDO

FONDO FONDO

FONDO

FONDO

Comienza por dibujar el delantero básico de blusa. Aquí como fig. 5.39. A continuación realiza la definición de pinza en el círculo como sabes. Se explica con la fig. 3.4. Después, desde el nuevo vértice de la pinza traza una línea paralela al centro, resultando arriba el punto A. Corta por esta línea y el trozo destacado en gris lo desplazas como indica la flecha para cerrar la pinza, por lo que se abre en el corte hecho antes. Fig. 5.40. Esta misma figura muestra la parte que debe marcarse de nuevo sobre otro papel. Se trata de dibujar sólo lo que está marcado con trazo continuo. Es decir: costado, sisa, hombro y pinza incluida la línea desde A hasta el vértice. El resto con líneas discontinuas se marca después de dibujar los pliegues.

Fig. 5.41 Son seis pliegues de 1´5 cm de fondo y la separación entre ellos es de 1 cm. Sigue las indicaciones para la fig. 5.41. Prolonga la línea de pinza desde el punto A, hasta el bajo (línea discontinua) y por arriba. A partir de esta línea traza otra en paralelo a la izquierda con la mitad de un fondo. O sea, 3/4 cm. Después marca la

otra mitad del fondo a la derecha y en paralelo a la otra línea de pinza. Para acabar se doblan todos los pliegues y en esta posición se hace coincidir el patrón original o básico con lo ya marcado, hombro y sisa y se termina de dibujar el resto de hombro, escote y centro con el cruce. Se puede añadir la vista.

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FOTO 17 Foto 17. Así queda el cuello claudine acabado.

Lado superior cuello

Biés

Revés Vista

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FOTO 18

Foto 18. En el interior, el cuello claudine se pule con una tira doblada al biés que cubre la costura. Primero se coloca el cuello sobre el derecho en el escote, encima la vista doblada hacia el derecho de la tela y sobre ésta el biés.

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DISTORSIÓN DE PINZAS

Fig. 5.42

Fig. 5.43

Fig. 5.44

Fig. 5.45

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DISTORSIÓN DE PINZAS

Por lo general la distorsión de las pinzas se hace para prolongarlas hasta la sisa en la formación de costadillos. Estas pinzas son curvadas y es más difícil hacer el entallado progresivo que con las pinzas rectas. Aplicando una sencilla técnica que te expongo a continuación, no tendrás ninguna dificultad en hacerlas todo lo curvadas que quieras manteniendo el mismo entallado progresivo que en las pinzas rectas.

Fig. 5.42 Ésta es una pinza recta donde sólo tienes que unir con líneas rectas el vértice superior con cada punto de la parte inferior. Ahora bien, cuando esta pinza la tienes que curvar como ves en la fig. 5.45, es difícil producir el mismo entallado proporcionado en toda su longitud. Haz una prueba sin ningún apoyo técnico antes de seguir a ver cómo la realizas. ¿Qué tal?

Fig. 5.43 Continuando con el proceso, el lado de pinza que se traza inicialmente hasta la sisa es el que está más al centro o punto A. No te facilito medidas porque puede acabar en cualquier punto de ésta. A continuación traza unas líneas paralelas desde la línea de sisa cada 4 o 5 cm.

Fig. 5.44 Traza también las mismas líneas paralelas a la misma distancia sobre la pinza recta. A continuación mide el ancho de cada línea según la posición en la pinza y esta misma medida la aplicas en la paralela correspondiente de la fig. 5.43, como muestran las señales.

Fig. 5.45 Siguiendo estas señales marca la otra línea que determina el costadillo. Observación. En la práctica todo se realiza en el mismo patrón que tiene la pinza recta marcando además la curva hasta la sisa. Después, las líneas paralelas sirven las mismas para ambas pinzas ya que se hallan juntas, sólo hay que fijarse en cuáles son las del costadillo.

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Quie bre d e

solap a

CUELLO Y SOLAPA PARA BLUSA

Fig. 5.46

Fig. 5.47

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CUELLO Y SOLAPA PARA BLUSA

Fig. 5.46

Fig. 5.47

Este ejercicio es para el diseño de la fig. El trazado del cuello se hace sobre el es5.21, que como ves lleva cuello y solapa. cote del delantero, pero éste solo sirve de referencia por lo que no sufre cambio alEl primer paso es añadir 1’5 cm de cruce guno, manteniendo al final la misma fora partir de línea de centro hasta la altura ma original de escote y solapa. del punto P, resultando el punto A. A partir del punto C traza una línea paralela Prolonga esta línea dando 1 cm de A a B. a la línea B - D. Prolonga la línea de hombro dando tam- Sobre esta línea pon de C a I, la medida bién 1 cm de C a D. de escote espalda. Une D con B resultando el punto E con la intersección. Con el compás traza un arco desde el punto I como indica la flecha pinchando en Toma la medida de D a E y la aplicas de E S, punto de sagita. a F menos 2 cm. De I a J, aplica 5 cm en línea recta. Escuadra por el punto F dando 6 cm de A continuación trazas una recta desde J, ancho solapa dando el punto G. hasta hacer tangente con la curva del escote como se muestra. Traza una línea recta desde G hasta hacer Por esta línea escuadra desde el punto J, tangente con la curva del escote. En la in- dando de J a K, 6 cm de ancho cuello. tersección con el centro delante resulta el punto H. Escuadra otra línea desde K por la línea anterior hasta el punto L, el cual forma un A continuación y para uso posterior, seña- ángulo próximo a los 90 grados con la líla el punto de sagita de la curva del escote nea G - H. como ya sabes, uniendo C con E y perpendicular al centro de la misma resulta S. Toma la medida siguiendo la curva de escote desde H a C y la aplica desde H en la La vista se corta aparte. Está dibujada con base del cuello, señalando el aplomo de línea discontinua con un ancho de 5 cm coincidencia con el hombro como está inen el bajo desde el canto. dicado.

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Fig. 5.48

2 hojas Fig. 5.48

LOMO

Éste es el cuello copiado de la fig. 5.47. El centro de atrás es la línea J - K que va al lomo. Este cuello consta de dos hojas. La inferior es conveniente cortarla al biés para mejorar su vuelta. La superior o tapa, al recto hilo en el centro de atrás. La entretela, fina, también se corta al biés. El cuello y su tapa tienen un tratamiento que verás con el estudio de la chaqueta. Este tratamiento se refiere a una aplicación en la tapa que depende del grueso de la tela, por lo que según los casos es necesario cortarla algo mayor que el cuello.

Los ojales en el delantero, el primero se coloca al nivel del punto P, y el resto cada 9 cm, pero esto es sólo una orientación. Un diseño puede llevar dos hojales casi juntos y otros dos más separados y también juntos. En diseño no hay normas porque los gustos no son comunes y sucede que, si a una persona no le gusta un diseño, otra lo puede encontrar muy original. Ante todo, el diseño debe significar libertad de formas y colorido. Debes hacer lo que sientas y si es posible, llévalo a la práctica. La única norma que conozco para los diseños es que se puedan realizar tal cual se han proyectado en un dibujo. Digo proyectado porque no todos los diseños se dibujan. Partiendo de la idea, de que primero se visualiza mentalmente, lo más importante es saber como conjugar el corte con el patrón. El dibujo lo tienes en tu mente. Bien, me he desviado un poco. Te decía que hay una norma y es que se pueda realizar. En la siguiente página incluyo un ejemplo sobre esto.

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ERRORES DE DISEÑO

Fig. 5.49

Este diseño, fig. 5.49 tiene un error. Tanto que no se puede realizar. Obsérvalo unos segundos. ¿Has visto donde está el error? Te doy una pista: Está en los cortes en el pecho como resultado del traslado de la pinza de busto.

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ERRORES DE DISEÑO

A C

Canto

D

Centro

B

Fig. 5.51 Los diseños pueden presentar errores de planteamiento, y esto suele suceder por desconocimiento del patronaje. No obstante, aun conociendo el patronaje se puede tener un despiste y tener como resultado el modelo de la fig. 5.49.

Fig. 5.50

En apariencia no tiene dificultad alguna. Puedes pensar: “esto ya está hecho, se define la pinza en el círculo, se cierra a continuación, se trazan las líneas desde la sisa y se cortan para dejar el patrón plano”

Pero, ¡sorpresa! el patrón queda como ves en la fig. 5.50, que el corte se superpone donde indica la flecha, y por tanto la imposibilidad de añadir costuras. La fig. 5.51, muestra el mismo error anterior más otro que se considera gráfico y tiene solución. Este error es muy simple y sucede por despiste. El corte de la pinza desde la sisa es simétrico. Es decir, que desde el centro delante, línea discontinua, las distancias han de ser idénticas, pero sucede que, sin querer se confunde el canto del cruce con el centro. Las flechas A y B, muestran los detalles dibujados tomando como referencia el canto. Las flechas C y D, muestran la distancia equívoca a partir del centro.

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Chaquetas Unidad didáctica 6 de Patronaje

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CHAQUETAS Excepto el estilo. Es decir, el tipo de corte propio de las chaquetas, los patrones se transforman como los de vestidos. Claro que puede haber incompatibilidad en las telas pero el procedimiento sería el mismo. Por esta razón y porque este curso es: “Patronaje para Diseño de Moda” no de Patronaje exclusivamente, que para este caso ya está editado el “Gran Libro de Patronaje”, pretendo con ello, que del apartado de Chaquetas veas los contenidos más relevantes de esta materia. El patrón básico para chaqueta se hace a partir del patrón del cuerpo básico. De esta forma se observa la diferencia de centímetros entre ambos patrones y también se evita volver a repetir las fórmulas iniciales de construcción. En la tabla de abajo tienes las medidas a seguir según la letra de la columna correspondiente: A.- Contornos, largos y anchos. B.- Medidas correspondientes al patrón del cuerpo básico. C.- Medidas resultantes del cuerpo base para el patrón de chaqueta.

A

B

C

MEDIDAS

CUERPO

CHAQUETA

CONTORNO DE BUSTO

96 cm

104 cm

CONTORNO DE CADERA

102 " "

106 "

LARGO TALLE DELANTE

44

44'5 "

LARGO TALLE ESPALDA

42'5 "

43

"

LARGO DE BUSTO

26'5 "

27

"

LARGO DE HOMBRO

13

"

13'5 "

ANCHO DE HOMBROS

39

"

42

ANCHO DE ESPALDA

36'6 "

"

38'6 "

En esta tabla están descritas algunas de las medidas referentes al cuerpo básico de talla 42 con holguras incluidas, así como las del cuerpo para chaqueta. La diferencia en el contorno de busto entre ambos es de 8 cm y en cadera 4 cm. En el busto es mayor porque necesita más margen para el movimiento.

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PROTOTIPO BÁSICO DE CHAQUETA

Fig. 6.0

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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS DE LA CHAQUETA

Cuello Quiebre de cuello

Quiebre solapa

Fig. A

Quiebre de tapa Pie de tapa Cran

Costura del pie

Tapa

Quiebre solapa

Solapa

Vista

Forro Fig. B

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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS DE LA CHAQUETA

La fig. 6.0, te muestra una chaqueta básica que las modas suelen variar en solapas anchas o estrechas, largas o cortas, entalladas o rectas, etc. La fig. A, destaca partes de esta misma con el cuello y la solapa levantados. Ahora bien, la pieza del cuello que señala la flecha recibe el nombre como tal: “cuello” Pero éste lleva encima otra pieza que es la “tapa”, que puedes ver en la fig. B, con el cuello y solapa en posición normal. Algo semejante sucede con la solapa, ya que lo que se muestra es la vista. El quiebre del cuello (doblez) se realiza con una operación denominada “cambrar” que habrás de conocer y practicar para conformación del cuello. Aunque lo “tuyo” sea crear diseños, el conocimiento de estas operaciones te aportará más consistencia profesional. Observa el ángulo formado por el extremo del cuello y la solapa, donde ambos extremos tienen el mismo nombre: “cran” por lo que se distingue entre “cran de solapa” y “cran de cuello”. La tapa se divide en dos partes longitudinales unidas con costura por debajo del quiebre o doblez. La parte inferior de la tapa es el “pie”. La línea discontinua del quiebre de la tapa y de la solapa ya deduces que es por donde dobla. La vista va cosida al forro del delantero y ambas partes unidas reciben el nombre de “falso”. El cuello se corta al biés de la tela y esto le permite un doblez más limpio sobre sí mismo. Puede ser entero o con costura en el centro detrás. Generalmente el cuello se corta en tela de “fieltro”. La tapa se corta al recto hilo siguiendo la línea del centro de atrás. Como envuelve al cuello, ésta debe ser un poco mayor. La cantidad depende del grueso de la tela, pero todo esto lo verás más adelante. Esta chaqueta lleva bolsillos inferiores de corte gilet con dos vivos y cartera (tapa). Hombreras de 2 cm de grueso.

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PATRÓN BÁSICO DE CHAQUETA

A B B

C

Centro delante

O

F

F

D

Cruce

E

E

O

A

C D

Q Q

P

G N Ñ

J

H

G I

I

K

L

H

K

M

M

S R

N Ñ

J

L

S R

Fig. 6.1

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PATRÓN BÁSICO DE CHAQUETA

Dibuja espalda y delantero del patrón de cuerpo básico hasta 10 cm por debajo de la línea de cadera y en la posición que muestra la fig. 6.1 con líneas finas. Excepto algún punto, la aplicación es la misma para espalda y delantero, por lo que llevan letras de referencia comunes. A - B, ensancha el escote 1 cm. C - D, escote espalda baja 1/2 cm y el delantero 1 cm. Traza los nuevos escotes como se indica. E - F, 1’5 cm de prolongación del hombro. A partir del punto F, traza líneas escuadrando por los centros delante y espalda. G - H, profundiza la línea de sisa 2 cm en paralelo a la básica y prolongando en el costado. H - I, 2 cm. Ya sabes que el contorno de busto para chaqueta aumenta 8 cm, por tanto se añade la 1/4 parte por cada costado. La chaqueta se lleva sobre otra prenda, por lo que el largo de busto, de talle y cadera quedan más altos. Para compensar debes trazar de momento lineas paralelas 1/2 cm más abajo en talle y cadera y prolongando por los costados. Recuerda que el contorno de cadera para chaqueta aumenta 4 cm. Así pues, en la línea de cadera, a partir del costado añade 1 cm resultando el punto M. Traza los nuevos costados del siguiente

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modo: toma el patrón básico y lo colocas coincidiendo su costado con los nuevos puntos M - I, pero al mismo tiempo la línea de talle debe coincidir con la nueva, para dibujar el entalle correctamente. Traza el costado en esta posición resultando el punto K. Prolonga hasta el bajo, dando el punto R. N - Ñ, aplica 1 cm y después escuadras con dirección al hombro en cuya intersección con la línea F, resulta el punto O. Q, se halla en espalda a 1/3 de Ñ a O, más 2 cm y en delantero a 1/3 de Ñ a O. Desde Ñ, traza bisectriz de 3 cm en espalda y de 2 1/4 cm. en delantero. Sagita Q - F de espalda, 5 mm. Sagita Q - F de delante, 1 cm. Traza las curvas de sisa pasando por los puntos indicados. R - S, sube 3/4 cm. Dibuja el bajo. Todas las pinzas de hombro y talle se desplazan en paralelo 1/2 cm hacia el costado y bajan 1/2 cm. También del punto P. Observa bien la diferencia entre las líneas finas y gruesas así como su posición. A partir de la línea de centro delante añade 2 1/4 cm para el cruce de botonadura. Éste es el planteamiento inicial. A continuación fig. 6.2, trazarás el escote y solapa, bolsillos y la conversión para poner hombreras.

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D B

C

B D

Altura de sisas

H

Quieb

re

G

E A

Centro espalda

A

F

I

K

8 8

1

1 15

5

18

S

Fig. 6.2

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PATRÓN BÁSICO DE CHAQUETA

Fig. 6.2 Puedes continuar sobre el trazado de la fig. 6.1, o mejor, copiar aparte las líneas de la chaqueta como ves en la fig. 6.2, donde parte del cruce y escote inicial están marcados con línea discontinua. Aplomos Sabes, que la distancia de los aplomos en ambas sisas en esta talla 42, es de 12 cm desde el extremo del hombro como puedes ver en la fig. 3.5. Una vez señalados los aplomos, en primer lugar, tienes que hacer la conversión para poner hombreras de 2 cm de grueso. Ya sabes que con esta operación la distancia de los aplomos aumenta. Te recuerdo que la explicación más detallada la tienes a partir de la fig. 3.26. Después de esto, prolonga la línea de centro delante hacia el escote y escuadra a la altura del punto B, con lo que resulta el punto C. Prolonga la línea de hombro en el lado escote y aplica 2 cm de B a D. El punto A, está en la línea de talle. A - E, en la línea de cruce sube 1’5 cm. E - D, se unen con línea recta. Esta línea es el quiebre de solapa, que es por donde dobla ésta. B - F, aplica en línea recta la medida C - B (Este tipo de aplicaciones se hacen muy bien con compás, pinchando en B, y abriendo hasta C. Después haces un giro hasta cortar en la línea D - E). F - G, la misma medida que B - F. Escuadra por este punto. Puede ser variable.

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G - H, aplica el ancho de solapa, 7 cm en este caso. En la línea B - F, marca sagita de 3/4 cm y traza la curva del escote y continuando en línea recta de F a H. Dibuja también la solapa desde H a E con la forma indicada. La posición o boca del bolsillo se dibuja en paralelo al bajo, porque de hacerlo escuadrando con la línea de centro, produce un mal efecto óptico. Primero, se halla el punto de comienzo de la línea, que está a 8 cm del talle y a 8 cm de la línea de centro como muestran las flechas, y desde aquí se traza en paralelo. En el dibujo se representa con la parte superior de la cartera que cubre la entrada al bolsillo. En la fig. 6.0, se ve más claro. Las dimensiones de la cartera es de 15 cm de largo por 5 cm de ancho. Aparte está el fondo o saco interior del bolsillo, dibujado en forma cuadrada en torno a la cartera. Este fondo mide 18 cm de largo desde la línea superior de la cartera y sobrepasa a ésta 1 cm en cada extremo. La espalda no tiene variación excepto la conversión para la hombrera. La línea ondulada del hombro como sabes, significa “embebido” En cuanto a los ojales, el superior está situado en la línea de talle y el inferior a 10 cm del anterior. La separación de ambos desde el canto es de 1´25 cm y la posición de los botones a 2 cm del canto.

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Fig. 6.3

Fig. 6.4

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MANGA SASTRE PARA CHAQUETA

LARGO DE CODO LARGO DE MANGA CONTORNO BOCAMANGA ALTURA MEDIA SISAS CONTORNO DE SISA

33'5 cm 60'5 " 28 " " "

Complementa las medidas que faltan Primero, toma la medida del perímetro de sisa de tu patrón anterior fig. 6.2 que incluye el margen para hombreras y lo anotas en la tabla superior. Toma también la altura media de sisas, que como sabes, se halla sumando la altura de ambas y se anota la mitad de la suma. Mira el gráfico en la misma figura. Después continua según la fig. 6.3. Traza el ángulo A - B - C, A - B, aplica la mitad del contorno de sisa menos 3 cm. A - C, largo de manga más 1 cm. A - D, profundidad de copa de la manga. Se aplica la altura media de sisas menos 4 cm resultando 17’5 cm aproximadamente. (Doy una aproximación en esta u otras aplicaciones pero la cifra válida es la que resulte de tus medidas) A - E, largo de codo. Escuadra estos puntos. E - F, lo mismo que A - B. Une F con B. G, en medio de A a B menos 1/2 cm. D - H, 1/4 de D - A menos 1 cm. B - I, aplica 1/5 parte del contorno sisa menos 1 cm. Escuadra este punto. I - R, pones 1/8 de contorno de sisa más 1/2 cm. D - Q, 1/4 parte de A a B más 1’5 cm. Une G con H y con I. También Q con H y con R.

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En la línea Q - H, traza una sagita de 1 cm. J, en mitad de G y H. Escuadra una línea. J - K, 2 1/4 cm. aprox. L, en medio de G - I. Escuadra una línea. L - M, pones 1 3/4 cm. aprox. U, en mitad de de R - Q. Escuadra la línea. U - V, pones 1’5 cm. aprox. E - N, línea de codo, aplica 2 cm. F - Ñ, línea de codo, aplica 1 cm. C - O, entra 2 cm. O - P, aplica mitad de contorno bocamanga más 1 cm. Une O con P. También los puntos P - Ñ - I y O - N - H. F - S, aplica lo mismo que de I a R menos 1 cm. P - T, 2 cm. Une R - S - T. Las medidas O - P más O - T, dan el contorno de bocamanga.

Fig. 6.4 Traza la curva base de copa desde H a R. Sobre las líneas O - N - H, traza líneas paralelas a 2 cm de separación, resultando los puntos 3 - 2 - 1. Escuadra el punto 1, por la línea 2 - 1 y aplica 4 cm de 1 a 4. Escuadra el punto 3, por la línea 3 - 2 y aplica 4 cm de 3 a 5. Traza la curva de copa desde I al punto 4. Traza curvas suaves entre los puntos I - P, R - T, 3 - 1 y 5 - 4. Traza una flecha en el centro paralela a C A, para señalar el recto hilo.

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Fig. 6.5

Bajera

Cimera

Fig. 6.6

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Fig. 6.5 Éste es el aspecto de la manga sin las líneas de construcción. Se compone de dos piezas: la exterior o más ancha es la “cimera” y la interior la “bajera”.

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Por otra parte, comprueba los patrones y observarás que la pieza baja tiene mayor medida que la cimera en la costura de sangría y menor en la de codo.

El aplomo superior en la hoja cimera coincide con el punto G. El resto de aplomos La línea discontinua H - N - O, era común se distribuye como de costumbre y que a ambas piezas en el trazado inicial, pero puedes ver con la fig. 3.8. Te recuerdo de después se han restado 2 cm en paralelo nuevo que el margen para hombreras aual ancho de la bajera puntos 3 - 2 - 1, y menta la medida en las sisas desde el esta cantidad se ha añadido a la cimera, hombro hasta el aplomo, por lo que hay puntos 5 - E - 4, también en paralelo, man- más de los 12 cm básicos. teniendo así la misma medida de contorno. Además de los aplomos de copa, se aplican otros en las costuras de montados, Esto se hace para que la costura quede llamados de “coincidencia” para evitar las en el lado interior del brazo para configurar distorsiones (desniveles). Se marcan a la manga a la anatomía de éste. Por otra unos 4 cm de los puntos R - 1 - I - 4, separte, estas líneas tienen el nombre de gún indican las flechas. “costura de sangría” y las superiores de T a R y P a I, “costura de codo”. Al mismo La manga sastre lleva una abertura en la tiempo se llaman: costuras de montados. bocamanga en la costura de codo, que También lo son como ejemplo las de debido a su forma, en el patrón recibe el hombros o costados de cualquier prenda, nombre de “martillo”. El ancho a partir de porque son las que cierran su estructura. los puntos P y T es de unos 4 cm con una longitud de unos 9 cm (mira la figura).

Fig. 6.6

En esta figura están colocadas ambas piezas por separado y las costuras de codo encaradas tal como deben unirse con la confección. Los signos -cruces y línea ondulada- en la pieza cimera, significa: estirar la costura de sangría y embeber la de codo. Tanto el estirado como el embebido se realiza con la plancha para modelar la manga a la anatomía del brazo.

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Observación: El aplomo de copa del lado de la costura de codo, si está muy próximo al punto I, puede desplazarse hasta este punto para hacer servir de aplomo a la misma costura pero, también debe desplazarse hacia abajo el de sisa de espalda en la misma proporción.

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ESCOTE Y CUELLO SASTRE

Paral

elo

Tangente

Quieb

re

Sagita

Quiebr

e

Fig. 6.8

Quieb

re

Fig. 6.7

Ángelo

Fig. 6.9

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ESCOTE Y CUELLO SASTRE Los escotes para chaqueta tienen dos formas básicas a destacar: Uno en forma curvada o “romo” como la fig. 6.7 desde B a F, y otro formando ángulo como la fig. 6.8, puntos B - X - F. El cuello se une a la costura del escote y debe cortarse con la misma forma según el caso. El cuello para el escote romo o curvado recibe el mismo nombre, en cambio el del escote en ángulo tiene el nombre de “alemán”. El cuello sastre tiene un interesante proceso de ejecución que si lo desconoces aquí vas a conocer. No te voy a mostrar el patrón final hecho con fórmulas, si no que lo vas a manipular después con una técnica de modelaje para que observes cómo se crea. lo cortes directamente del papel donde lo has dibujado porque te “comerás” el trozo Puedes iniciarlo sobre el delantero fig. de escote y hombro hasta el punto B, ya 6.2, copiado entero aparte o hacer una coque son líneas independientes. pia parcial (canto, escote y hombro) como De momento guarda este cuello. ves en la fig. 6.7, sobre la que aplicas lo siguiente:

Cuello “romo” fig. 6.7

Escote en ángulo “alemán” fig. 6.8

A partir del punto B traza por el exterior una línea paralela al quiebre de solapa. Sobre esta línea desde B a I, aplica la medida de la curva B - D del escote espalda fig. 6.2.

Este escote se traza a partir del anterior (línea discontinua) con una sencilla variación: Traza una línea paralela al quiebre desde tangente con la curva del escote, (indicado el lugar aproximado con una Con el compás, pincha el punto de la saflecha). gita del escote indicado con flecha y traza Después prolonga la línea H - F, hasta un arco indefinido a partir del punto I. la intersección con esta línea, resultanSobre este arco aplica 3 cm de I a J. Une el punto J con el punto de la sagita do el punto X, que forma el ángulo. El nuevo escote queda formado por los del escote. puntos F - X - B. Escuadra el punto J por esta línea y pon de J a K, 6’5 cm como ancho del cuello. Escuadra K por línea J - K. H - L, aplica 4 cm de longitud del cran. Traza el ángulo H - L - M, de unos 80 grados de abertura. De L a M, lo mismo que de H a L. Desde M, traza la curva como se indica. ¡Ya está! Ahora copia el cuello aparte. No

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Cuello tipo “alemán” fig. 6.9 Si observas bien el dibujo puedes apreciar que este cuello se convierte a partir del anterior fig. 6,7, con un sencillo cambio en la base, cuya línea que parte de J, se desvía hasta el punto X. Como puedes ver, ambos escotes y sus respectivos cuellos están dibujados en el mismo gráfico.

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CAMBRADO DEL CUELLO SASTRE

Base

Fig. 6.11

Fig. 6.10

Fig. 6.13

Bi

és

Fieltro

Entretela

Bi és Recto hilo Fig. 6.12

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CAMBRADO DEL CUELLO SASTRE

Bien, ha llegado el momento de cambrar o modelar el cuello. Para llevarlo a cabo se usa el patrón del mismo, tela de fieltro, entretela y la plancha.

Fig. 6.10 El primer paso es copiar el patrón de cuello trazado sobre el escote, en este caso el de tipo alemán, quedando como ves en la fig. 6.11. Señala el aplomo coincidente con el quiebre de solapa punto F. Los puntos X y J están señalados como guía para que controles el proceso. Recuerda que parte del escote de la chaqueta va de B a X, línea discontinua.

Fig. 6.12 Corta un trozo de entretela adhesiva de unos 30 x 30 cm que tenga un poco de cuerpo y pégala sobre tela de fieltro con cuerpo y flexible. Entretela y fieltro se adhieren con la plancha caliente y coincidiendo la dirección del recto hilo.

blez señalado con la flecha C, que no se ha de estirar. La separación entre ambos cantos debe quedar a 3/4 cm como muestra la flecha A. Mantenlo presionado en esta posición hasta que se enfríe la tela. A continuación marca una línea con lápiz a 1 cm del doblez y paralela a éste indicada con la flecha B y por el otro extremo con V. Corta por esta línea con cuidado y separa la pieza estrecha manteniendo la curva. A partir de ahora vas a convertir el cuello en “tapa”, que es de lo que se trata.

Fig. 6.14 La pieza más ancha que será la tapa, conserva el doblez. Se desdobla con la plancha presionando con cuidado hasta dejar la pieza plana pero manteniendo la curva. El conjunto queda como se ve en la figura donde la huella del doblez está señalada con la flecha C. Observa ahora que ambas piezas se encaran entre sí con curva, aunque la base sigue siendo la línea X - J.

A continuación, dibuja el patrón de la fig. 6.11 sobre la entretela, vuelto al contrario y Fig. 6.15 con el centro de atrás al biés. Recortalo y Copia sobre papel ambas piezas exactas haces una señal con la tijera en el punto F. para comprobar las medidas, porque tanto el canto exterior como el que se une al escote (señalados con flechas) han auFig. 6.13 mentado por la acción del estirado. Para Con la cara del fieltro hacia arriba dobla la ajustarlas toma la medida del cuello fig. base o canto inferior del cuello sobre sí 6.11 de X a J, y la aplicas en el pie desde mismo exactamente a partir de la señal X dirección J, resultando el punto D. Deshecha con la tijera en el punto F y contide D, traza una línea paralela resultando el nuando hasta el centro de atrás que debe punto G. coincidir después de doblado. La tela opone resistencia pero se la obliga estiAsí queda acabado el pie de la tapa. rando en sentido curvado en torno al do-

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Fig. 6.14

Fig. 6.15

Fig. 6.16

H F

LOMO

1 hoja

H ilo

Fig. 6.19

Pie de tapa 1 hoja

J X

Fig. 6.17

Cuello 2 hojas

Fig. 6.18

LOMO

Tapa

ilo

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Toma la medida de V a G del pie y ponla no se repiten por la razón obvia de que ya en la tapa desde V, siguiendo la curva y están hechos y copiados a papel o cartón. resultando el punto L. Desde este punto traza otra línea paralela. Recorta los trozos Fig. 6.17 sobrantes de ambas piezas. Aún queda ajustar el patrón del cuello que como sabes aumenta por el cambrado en Fig. 6.16 su base de X a J. La tapa cubre el cuello, y por esto hace mayor recorrido cuando está doblado, con Recuerda que el patrón de la fig. 6.11 lo lo que necesita más tela. Así que para has utilizado para transformarlo en tapa y empezar, prolonga la línea recta F - V y en pie de tapa, pero como cuello, se usa aplica de V a M, 1/2 cm por término medio. tal cual. A partir de este punto traza una línea paralela a la curva V - L. Ahora ya sabes que el cuello se estira en la confección de la chaqueta con el camToma ahora la medida de V a L, y la apli- brado antes de unirlo a la tapa con su pie. cas desde M, resultando el punto N. Des- Así que para no cortar el sobrante en cada de N traza una línea paralela, siendo el chaqueta, se evita restándolo de antemanuevo centro de atrás de la tapa. no en el patrón. Esta operación se hace porque se ha de mantener la medida V - L, que es la mis- La operación es fácil, toma la medida de D ma que el pie de V a G, fig. 6.15. a J de la fig. 6.15 que es el trozo sobrante, y esta cantidad la descuentas al cuello oriEn el canto de la parte del centro aumenta ginal por el centro en paralelo a partir del 5 mm como indica la flecha y en la punta punto J, fig. 6.17. del cran 2 mm a cada lado del vértice, definiendo las líneas como muestra la figura. Este es el patrón del cuello definitivo. Por De este modo queda acabada la tapa. En lo general también se confecciona en fiella tela se corta con la línea centro de atrás tro y entretela y al biés, pero con la diferenal recto hilo. cia de que ya está descontado el sobrante y cuya medida original se recuperará con Todo este proceso completo es fácil de el cambrado. ejecutar y en cuanto lo hagas dos veces lo comprenderás y dominarás. La fig. 6.18 es el cuello acabado dispuesto para el cambrado, pero ¡ojo! sólo para La operación de cambrar el cuello se hace curvar estirando con la plancha y coserlo con la confección de cada chaqueta, pero directamente a la tapa. sólo el doblado y planchado como en la fig. 6.13. El resto se hace una vez para La figura 6.19 son la tapa con su pie acaconseguir que los patrones: cuello y tapa bados dispuestos para unirse entre si y encajen a la perfección, pero ya realizados después al cuello cambrado.

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FOTO 19

Foto 19. Ejemplo de cambrado en entretela reforzada para hacer la tapa.

Huella del doblez

FOTO 20

PIE

TAPA

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Foto 20. Pie con la tapa después de recortar. Después se copia la tapa en papel para hacerla un poco mayor como sabes. En esta fotografía se ha planchado para dejar plano el doblez. En la imagen de abajo, realizado con fieltro.

FOTO 21

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FOTO 22

Foto 22. Esta es la cartera y bolsillo acabados con el vivo superior visible.

Forro

Vivo

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FOTO 23

Foto 23. Aquí, la tapeta levantada dejando ver el vivo inferior.

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CUELLO Y TAPA SIN CAMBRAR

Recto hilo

Entretela

Fig. 6.21

Fig. 6.20

Estirar

Fig. 6.23

Fig. 6.22

Fig. 6.24

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CUELLO Y TAPA SIN CAMBRAR El cuello sin cambrar para chaqueta queda más despegado o hueco. Es el de tipo modista explicado con las figs. 5.46 a 5.47. En el anterior no se hace referencia a la tapa u hoja superior que debe ser mayor que la inferior por tratarse de tela fina, aunque no hay que descartarlo. En caso de usar las fórmulas de ese cuello para la chaqueta, la tapa será algo mayor como verás a continuación, y al mismo tiempo, otra forma de hacer ese cuello por medio del modelaje.

Fig. 6.20 Vamos pues: Copia aparte el cuello romo de chaqueta fig. 6.7. Aquí está sustituido por la fig. 6.20. Marca una señal en el punto de sagita Y, también otro a la misma medida que la curva Y a B, resultando Z.

Fig. 6.21 Pega entretela sobre fieltro como el anterior y dibuja el cuello al biés sobre la entretela y lo recortas.

Fig. 6.22 Cúrvalo en sentido de abanico con la plancha a vapor en torno a la base que no se debe estirar. El canto exterior ha de aumentar de 5 a 10 mm, dependiendo del grueso de la tela. Las líneas discontinuas es la forma que tenía antes del estirado. Con esta operación el cuello está acabado y lo puedes pasar a papel. En este momento el cuello está en el estado (no en forma) comparado con el de la fig. 5.48 que te comentaba más arriba, por lo que el proceso siguiente sirve para realizar la tapa de ambos.

Fig. 6.23 Copia en otro papel el cuello acabado para hacer la tapa. Recorta y marca dos lí-

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neas, la primera desde el punto Y, la segunda entre la anterior y el centro de atrás. Corta por las líneas en la dirección indicada por las tijeras.

Fig. 6.24 Coloca este patrón de nuevo sobre papel abriendo cada corte en el canto exterior de 2 a 5 mm según el grueso de la tela. Por la línea del centro saca 5 mm en el lado de la base y lo mismo en el canto exterior. Por cada lado del vértice del cran saca 2 mm, que también puede aumentar si la tela es gruesa. Acaba el dibujo de la tapa como está indicado. El punto Z es el aplomo que coincide conla costura del hombro. Como has visto, la tapa es mayor que el cuello porque ocupa un espacio superior y hace mayor recorrido, también porque la costura de cosido del canto tiene que quedar oculta por debajo. Si fueran de tamaño idéntico, el cuello se levantaría porque la tapa tiraría de él. Con la práctica sabrás cuanto has de aumentar a la tapa según la tela que utilices, además las pruebas de los prototipos se hacen para calcular la proporción y forma idóneas.

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VISTAS PARA CHAQUETA

VISTAS PARA CHAQUETA

Fig. 6.26

Fig. 6.25

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VISTAS PARA CHAQUETA

Ya sabes que por lo general, la vista es la prolongación del delantero en prendas de canto recto como las blusas, pero las vistas de las chaquetas suelen ser independientes porque el canto de botonadura es irregular y por otra parte la costura hace que sea más consistente. Así como sucede con la tapa del cuello, con la vista se requiere algo más de tela en parte de la zona que cubre, que es exclusivamente en la solapa. Y también, la costura del canto debe quedar oculta, lo que precisa un poco más de anchura desde el ojal superior hasta el final del cran donde une con el cuello.

Fig. 6.25 Este gráfico como ves pertenece al delantero de chaqueta con escote “alemán” (cuadrado o angulado). Haz una copia de tu patrón y comienza a

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dibujar la vista en el vértice del escote punto X, y prolonga hasta el punto Z, que se encuentra a 8 cm del punto Y, y desde aquí hasta el bajo en el límite de la curva de la “basca”, resultando el punto U. Esta línea, limita o divide la vista en tela de lo que es el forro, que corresponde al lado derecho y que estudiarás más adelante.

Fig. 6.26 Copia la vista aparte y añade los márgenes siguientes: prolonga la línea H - X, dando 5 mm de X a V. Observa que esta cantidad es la misma que se añade en la tapa de V a M en la fig. 6.16 puesto que ambas longitudes deben ser iguales. En el vértice del cran y a lo largo del canto añade 2 mm y define en V e Y. Une también V con Z. Te repito la misma observación respecto al grueso de la tela, que el margen puede ser variable.

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Fig. 6.28

Fig. 6.27

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Fig. 6.27

Fig. 6.28

Delantero con escote romo o curvado, tiene la vista con una pequeña diferencia respecto a la anterior: se prolonga hasta el hombro con una distancia de 4 cm desde B a X. El resto es igual.

El margen que se añade a esta vista difiere un poco de la anterior entre los puntos X - Z, donde se aplican los 5 mm a la altura del cran donde indica la flecha y definiendo con los extremos.

Traza la curva que une X con Z tal como está indicada.

La cantidad a dar en vértice del cran y canto es la misma pero definiendo en punto F.

VARIACIONES EN TRAZADO DE SISAS Antes de pasar a la lección de forros, voy a exponerte una tabla ya habitual, y en este caso, las variantes del trazado del patrón básico de chaqueta relacionadas con las sisas en la fig. 6.1. Medidas en milímetros. TALLA Q de espalda a Q de delante a Sagita entre Q Sagita entre Q Bisectriz punto Bisectriz punto

1/3 de Ñ a O más 1/3 de Ñ a O y F espalda y F delante Ñ espalda Ñ delante

40

42 20 justo 5 10 30 22

44

46

48 15 justo 7 12 33 25

50

52

54 10 justo 9 14 37 28

Para tallas superiores los patrones de chaqueta se trazan a partir de la misma talla del “Cuerpo básico” correspondiente como es obvio, y una vez hecho el patrón básico de cuerpo, sigue las indicaciones para la chaqueta. El curso “Tecnología y Técnica del Escalado” es un medio eficaz para no realizar estas operaciones para tallas superiores, puesto que se consiguen a partir de cualquier patrón.

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FORROS PARA CHAQUETA

X

5

5

5

S U

LOMO

I

I

5

5

5 S

2

2

Fig. 6.29

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FORROS PARA CHAQUETA Fig. 6.29

Los patrones para forro se cortan algo más anchos que la tela. Esto se debe a que son menos resistentes que ésta a las tensiones del cuerpo y se exponen al desgarre. Por otra parte, si son justos impiden el asentamiento natural de la prenda. Como has visto, la linea X - U divide el límite de la tela y forro, pero el margen dado a la vista no afecta al forro, ya que partimos de la misma línea. La norma es la misma para el delantero de escote romo. Copia espalda y delantero con los patrones básicos u otro modelo de chaqueta menos el espacio a partir de la línea X - U. En ambos costados saca 5 mm en paralelo para forro desde el punto I, hasta el bajo punto S y prolonga 2 cm para el margen del doblez del bajo en la espalda (como indican las flechas). En el delantero prolonga los 2 cm desde la línea de vista a partir del punto U y en paralelo al bajo. Las sisas se marcan del siguiente modo: toma de nuevo los patrones básicos, los pones planos (cada uno coincidiendo con su copia ) fija el vértice hombro-sisa con el dedo y mantenlo fijo en este punto, ahora gira el patrón en torno a éste punto fijado hasta que el costado de la sisa punto I, coincida con el nuevo. De este modo trazas la misma sisa, al tiempo que estás dando un poco más de ancho en espalda y frente de pecho.

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Bien, éste es el procedimiento para dar el margen así como la cantidad, la cual puedes cambiar a voluntad. Ahora fíjate bien, el forro lo has alargado 2 cm. Ésta es la cantidad que le corresponde cuando al bajo de la tela se aplican 4 cm de dobladillo para que el montaje en la confección sea matemático, manteniendo el largo del forro 1 cm más corto que el bajo de la tela una vez confeccionada la chaqueta. Por cada centímetro que aplicaras de más de dobladillo a la tela, se da también de forro para conservar la misma diferencia proporcional en la longitud.

Costuras del forro Las pinzas no se vacían, por lo que se cose por las mismas líneas, y en cuanto al resto, se da 1 cm de costura alrededor excepto en el bajo. Como ya he comentado, el forro es menos resistente que la tela. Por esto, en el centro de espalda se puede añadir un margen desde el escote hasta más abajo de la línea de sisa, de nombre “suple” que formando un pequeño pliegue sujetado al centro de escote, repercute en más amplitud para la espalda.

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FORROS PARA MANGA SASTRE

G

7’5

7’5

10

R

5

X I

10

15

Y

5

1

4

5

Q

Fig. 6.30

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FORROS PARA MANGA SASTRE Fig. 6.30

Para trazar el patrón de forro de manga, comienza por dibujar ambas piezas de la manga sastre y los aplomos de copa. El resultado no afecta, tanto si marcas el martillo o no porque el forro es idéntico para ambas versiones. Apoyándote en la línea de recto hilo escuadra los puntos de origen 4 - R - Q -1, en la dirección expuesta.

Hoja cimera En punto 4, saca 5 mm y sube 10 mm, resultando el punto Y. En I, sube 7’5 mm, resultando X. La copa (trazo grueso) se marca con el mismo patrón básico recortado, para ello une el punto 4 con el nuevo Y, a la vez que rozas con el patrón recortado la parte superior en el punto G, o aplomo. Ahora bien, el aplomo G del patrón original te sobrepasará un poco el del gráfico. Es normal porque el flojo en el forro se reduce. Así que después de marcar esta nueva copa del lado delante, sin mover el patrón marca el aplomo original para que quede la misma distancia desde Y que la que hay desde el punto 4.

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Repite lo mismo con el otro tramo uniendo el punto I del patrón con X del gráfico y señala el aplomo a la misma distancia que hay desde I. Si observas bien, los aplomos originales están marcados con línea fina. El largo aumenta menos que en el cuerpo, 1 cm por 4 cm de dobladillo en la tela.

Hoja bajera Punto Q, sube 15 mm. Punto 1, saca 5 mm y sube 10 mm. Punto R, saca 5 mm y sube 7’5 mm. El largo aumenta 1 cm. Acaba todo como se muestra. Los aplomos de coincidencia (de montados) se traspasan escuadrando . Observaciones: En punto Q se suben 15 mm porque este lado monta por encima de la costura de la manga y de no dar esta cantidad como mínimo, se producen tensiones. Conviene comprobar que la medida de la parte inferior de copa en el forro a partir de los aplomos laterales es igual que en el patrón para tela. Las costuras son de 1 cm alrededor excepto en la bocamanga, que basta con el centímetro dado en el largo.

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COSTURAS Y ENTRETELAS

LOMO

L

Vista

Vista

U U

Fig. 6.32

Fig. 6.31

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COSTURAS Y ENTRETELAS

Habitualmente, en la presentación de los diseños sólo se muestra el exterior, pero con esto no está dicho todo. Esta lección referida a entretelas es una razón más que descubre qué es el diseño. Por esto, al dibujo del mismo ha de adjuntarse una serie de complementos o “ingredientes” de toda la prenda. Sólo así realizas de verdad un diseño, porque como creador o creadora, decides qué tela, color, hilos, forros entretelas, botones, etc., han de tener tus creaciones. Si todo esto lo decide otra persona, entonces no presentas un diseño completo, sino la idea. En los comienzos es normal. La experiencia no se adquiere en un pestañeo de ojos. Lo importante es que seas consciente de ello y observes y consultes a quienes pueden serte útil en esto. Se ha concluido con que el dobladillo del bajo fig. 6.31, y bocamanga fig. 6.33, es de 4 cm.

La línea negra del interior indica el recto hilo técnico como lo es la línea de centro, que sirve para telas lisas o dibujos irregulares, en cambio la línea con flecha está Las costuras en torno al delantero, espal- paralela al canto de la solapa, que repreda y manga son de 1 cm excepto el canto senta el recto hilo para telas con listas, de L a U, en el lado A, del martillo de la cuadros o de tramado muy visible. hoja baja y en el dobladillo de la cimera lado B que es de 3/4 cm. Produce un mal efecto visual una solapa de tela a listas cuando el canto las entreObserva los picos que se forman en el corta en vez de ir paralelas al mismo. lado de sisa en la copa de la bajera debido a las costuras. Las zonas de aplicación de entretela en una chaqueta varían según el cuerpo de la Estos picos se cortan por la intersección tela, temporada y criterio profesional. De de las dos costuras como ves. La forma cualquier modo su utilización como se achatada resultante del corte recibe el sabe sirve para reforzar y facilitar la costunombre de “tacón”. ra. Te sugiero releer la pág. 71. En la hoja cimera el resultado es a la inversa. Por esto es importante señalar los aplomos de coincidencia de los montados, porque los tacones, o peor si no están hechos, pueden variar el punto de unión de ambas piezas. Las costuras en torno a las vistas son también de 1 cm, excepto el canto de L a U que es de 3/4 cm como en el delantero.

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Estos gráficos muestran las zonas más habituales y apropiadas para reforzar. Comencemos por el delantero fig. 6.31, al que se aplica una entretela como base, que puede ser totalmente cubierto o en parte: pecho, solapa y canto. En la zona del corte del bolsillo se aplica entretela adhesiva fina para que no se deshilache la tela.

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Bajera

Cuello Tacón

A

B

Cimera Cartera

Fig. 6.33 A partir de la línea de quiebre hacia el interior, se pone una tira de entretela de 3 a 4 cm de ancho al recto hilo sobre la entretela de base para “retener” la línea de quiebre, ya que como es abiesada tiene tendencia a ceder. La espalda lleva el refuerzo en torno al escote. De poner entretela en las vistas fig. 6.32, será fina, sobrepasando la línea de quiebre hacia el interior y superando el primer ojal en unos 3 cm. Los dobladillos de cuerpo y manga se refuerzan con entretela de 4 cm de ancho

que se obtiene en rollos. Si es adhesiva por ambos lados facilita la fijación del dobladillo en el momento del planchado. El cuello se cubre con la entretela al biés excepto la costuras de su entorno. Esta condición, así como no cubrir las costuras de la pinza de hombro del delantero sólo pretende eliminar el grueso. La tapa y el pie no llevan entretela. La cartera se cubre totalmente y los vivos se refuerzan con entretela fina y al biés. Para evitar que la cartera quede muy gruesa, la hoja de abajo se pone de forro.

Observación: Para que no se estiren las sisas ni el canto de botonadura, tanto durante la confección como con el uso de la prenda, se les aplica por la línea de costura una cinta adhesiva de nombre “beta” que se suministra en rollos.

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Orillo con orillo Bajo del forro

Revés forro

Pespunte

Pespunte Costura

A

L

S

O

Final

Dobladillo plano

Revés vista

F

Basca Pespunte

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FOTO 24

Foto 24. Vista y forro delantero unidos, reciben el nombre de “falso”. Las vistas se cosen a los delanteros derecho con derecho hasta el final de la basca coincidiendo con la línea del doblez del bajo, y desde aquí se obliga al forro a coincidir orillo con orillo con el dobladillo plano y se continua la costura como se ve, entorno al bajo pero dejando una pequeña abertura para operaciones posteriores. La foto muestra el falso por el revés, que permite unir éste al canto de botonadura y en torno al bajo excepto un corto tramo, todo seguido de cran a cran.

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COSTURAS DE BOLSILLO

17 15

Vivo superior

R

0’5

C

0’5

B

A 18

TI

14

3

2 hojas de tala R

Hoja A Posterior S

2 hojas de forro

Fig. 6.34 Vivo inferior R

T

Cartera

C

2 hojas de tela

2 hojas de tela, 2 de entretela y 2 de forro

T

Hoja B Anterior S

2 hojas de forro

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COSTURAS DEL BOLSILLO

Estructura gráfica bolsillo Fig. 6.34 Éste es el planteamiento del bolsillo. En la parte superior, la abertura de 15 cm de longitud por 1 cm de ancho, dado por los dos vivos de 0’5 cm cada uno. Líneas punteadas. A cada extremo de la abertura o boca del bolsillo, se añade 1 cm de largo para facilitar la confección, que en total son 17 cm. El saco de forro del bolsillo se compone de una hoja A, o fondo posterior, a partir de la costura del vivo superior, con 18 cm de profundo y una hoja B, o fondo anterior, a partir de la costura del vivo inferior, con 14 cm. El vivo inferior C, es de 6 cm de ancho total pero es variable. Este vivo se cose ya doblado, por lo que en un lado se hace un doblez de 1’5 cm (del que 1/2 cm del doblez al lomo es el vivo prefabricado) más 1 cm de longitud en cada extremo. La razón de hacer el doblez de 1’5 cm es por estrategia a la hora de confeccionarlo, ya que de este modo se posiciona mejor en paralelo al superior que sirve de guía. No hay otro inconveniente para hacer también el doblez de 1 cm como el vivo superior. El bolsillo se realiza a partir de un corte recto de 13’5 cm de longitud, que después

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se bifurca en cada extremo con un pequeño corte de 3/4 cm hacia los vértices del rectángulo, cuya forma recibe el nombre el nombre de “mosca”. A cada lado del corte se toma una costura de 1/2 cm, que se denominan: superior e inferior. (Si cada vivo es de 3/4 cm o más, la costura es también más ancha). En la costura superior se cose la hoja B. En la costura inferior se cose el vivo C, y a éste la hoja B. Los puntos de situación R - S - T, están señalados para servir de orientación.

Costuras La hoja A, arriba 1/2 cm y el resto 1 cm. La hoja B, 1 cm alrededor. El vivo C, 1 cm abajo y en extremos, y arriba tres veces el ancho del vivo, (0’5 cm. por 3) total 1’5 cm. Vivo superior, ancho del vivo por cuatro veces, (0’5 cm por 4) total 2 cm, y 1 cm en los extremos. La cartera lleva 1/2 cm arriba y 3/4 cm en el resto. Observación: Si el bolsillo no lleva cartera, se pone en la costura superior otro vivo como el C para cubrir el forro. De este modo no se ve al abrir el bolsillo.

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COSTURAS DEL CUELLO Y TAPA

Fig. 6.36

Fig. 6.35

Fig. 6.35

Fig. 6.36

Éste es el patrón de cuello tipo alemán para cortar en tela que se “cambra” antes de coserlo a la tapa y que ya lleva descontado el margen que se estira en esa operación.

En la tapa y el pie, es conveniente marcar aplomos de coincidencia en los extremos de las costuras de unión de ambas piezas como puedes observar.

La costura es de 1 cm en las partes que se unen al escote, indicado con flechas. El cran y el canto llevan 3/4 cm de costura o medida de “pata”. El centro de atrás puede ir con y sin costura, pero en la dirección del biés.

Las costuras que unen con el escote son de 1 cm como el cuello, indicado con flechas. El cran, canto y los lados de unión del pie con la tapa de 3/4 cm. Los números 1 y 2, indican las partes coincidentes en el montaje del cuello con la tapa.

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Forro del saco Curva cartera bajo el forro

Vivo inferior más ancho

Cosido a 1/2 cm de forro, cartera y vivo doblado

Pespunte a 1/2 cm del lomo Vivo inferior

Línea de corte

Lomo vivo inferior DERECHO TELA FOTO 25

Vivo inferior ancho

Pespunte a 1/2 cm del lomo

Cosido a 1/2 cm con forro, cartera y vivo doblado Línea de corte

Lomo vivo inferior

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Foto 25. El forro deja ver el relieve o huella de la cartera que está debajo. El vivo prefabricado consiste en doblarlo antes de coserlo a la boca del bolsillo. Por ejemplo el dibujo de la izquierda figura un vivo superior que en plano tiene 2 cm de ancho. Doblado queda en 1 cm con lomo. Con el vivo inferior se procede igual aunque es de unos 6 cm de ancho y el doblez de 1’5 cm.

O

ril

lo Lo

m

o

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De la línea central de puntos, hasta el lomo mide en el ejemplo 1/2 cm, que es lo visible con el bolsillo acabado. (fotos 22 y 23) Y de la misma línea de puntos hasta ambos orillos también 1/2 cm, que es la costura cuando estos coinciden con la línea de corte del bolsillo. En las fotos pequeñas se ve más claro.

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Derecho forro hoja A

Lomo vivo superior prefabricado

Derecho tela delantero

Cartera Pespuntes hechos por el derecho tela delantero

Corte

Vértice

Mosca

Revés tela

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FOTO 26

Foto 26. Aquí se aprecian mejor los pespuntes a cada lado de la línea de corte. El corte se realiza después de coser los componentes con estos pespuntes. El corte no llega al final de los extremos, sino que se bifurca en forma de Y, con lo que se produce la llamada “mosca”. En esta posición se han de pasar por el corte desde el otro lado hacia el revés de la tela, el fondo de forro y el vivo ancho inferior.

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PRENDAS CON CUADROS O LISTAS

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Talle

Urdimbre

Centro

Talle

LOMO

Recto hilo tela

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Trama

Fig. 6.37

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MARCADA CON TELA DE CUADROS SIMÉTRICOS Las telas de listas o de cuadros requieren mayor atención que las telas lisas. La simetría y casado es fundamental.

coincidiendo con el de la espalda. En este caso la tapa está bien porque los cuadros son simétricos desde todos los puntos de vista, pero si tienen pie, entonces se coloLa figura 6.37, sugiere una tela de cua- ca a la inversa, porque ésta será la posidros simétricos pero, la aplicación es la ción que tendrá en la chaqueta. En la simisma para listas horizontales sin pie*. guiente página expongo esta posibilidad. El doblez o lomo, ha de coincidir con el centro de una lista vertical para que ésta C.- vista quede en el centro de la espalda. Al misLa vista se coloca con su canto al recto mo tiempo los cuadros de ambos lados hilo cuando la tela es de listas verticales o de la tela, encima y abajo, deben estar tocuadros como este caso, y procurando talmente encarados. que el aplomo del cran coincida con la misma lista horizontal que el delantero, El corte de prendas en serie se hace con para dar un acabado perfecto. las telas extendidas unas sobre otras, planas sin doblar. En este caso la espalD y E.- manga da se marca con el patrón entero. Para seguir la colocación de las piezas de La cimera se coloca con la costura interior la fig. 6.37, mira estas referencias: al recto hilo y al mismo tiempo, el aplomo de la copa X, en la misma lista y nivel que el aplomo de la sisa del delantero. A.- delantero La hoja baja también con la costura inteEl delantero suele condicionar la posición rior al recto hilo y coincidiendo el aplomo Z del resto de las piezas. Se coloca con la con el de la cimera. línea de centro al recto hilo.

H - I - J.- cartera y vivos

B.- espalda El centro debe coincide en medio de una lista por estética y simetría. El costado se coloca en el mismo nivel que el costado del delantero. Si el delantero lleva pinza debajo de la sisa, entonces el casado se hace coincidiendo con la línea de cintura.

F y G.- tapa y pie La tapa y pie se ponen con el centro al hilo

La cartera casa con el cuadro o lista del extremo del lado botonadura. Los vivos pueden estar casados o cortados al biés. La carteras se suelen cortar en bruto y se colocan sobre el delantero para hallar el casado. Hay máquinas que disponen de sensores que permiten resolver al instante las modificaciones necesarias.

*

Una tela diseñada con flores, aves, muñecos, etc. en la misma dirección, significa que tienen “PIE”; las telas o pieles de pelo tienen pie; telas de cuadros o listas asimétricos de forma y color tienen pie; las telas que cambian de color colocadas en contrasentido tienen pie.

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MARCADA CON TELA DE CUADROS ASIMÉTRICOS

B F Recto hilo

DOBLEZ

Fig. 6.38

La fig. 6.38, sugiere una tela de cuadros repite de modo asimétrico, comenzando con pie (diferentes gruesos de las listas y por una lista gruesa, a la derecha otra secuencia irregular) más delgada y la siguiente aun más fina. Observa las líneas paralelas al recto hilo que tienen una secuencia simétrica. Están compuestas por una línea gruesa y tres finas. Aquí no hay problema, sólo se tiene que situar el centro espalda en medio de una secuencia para buscar la simetría del lado izquierdo y derecho. Ahora mira las listas horizontales de izquierda a derecha. Aquí la secuencia se

En este caso la tapa F, se corta a la inversa que en la anterior marcada, de lo contrario al volver el cuello, con esta secuencia caería la línea más fina abajo, pero en el cuerpo queda arriba. El pie de esta tapa se coloca como en la fig. 6.37. El cuello no está incluido en estas marcadas porque supuestamente se corta en tela de fieltro y al biés.

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CHAQUETA CON COSTADILLOS Y CUELLO SMOKING

Fig. 6.39

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CHAQUETA CON COSTADILLOS Y CUELLO SMOKING

LOMO

348

Fig. 6.40

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CHAQUETA CON COSTADILLOS Y CUELLO SMOKING

El modelo de la fig. 6.39, es una chaqueta con costadillos y cuello smoking de tipo chal. Distinción porque la vista cubre la solapa, o lo que es lo mismo: tapa y vista formando una sola pieza. Copia tal cual espalda y delantero fig. 6.2 con pinzas de cintura y transformado con escote y cuello alemán de la fig. 6.9. La conversión se hace siguiendo la fig. 6.40.

Fig. 6.40 Espalda 1 - 2, aplica 4 cm. Une este punto en línea recta con el punto 3 en la cintura. Desde 3 sigue la línea de la pinza y prolonga hasta el bajo. Mira la espalda en la fig. 6.39. Traza el lado izquierdo definiendo un poco más arriba del final de la pinza como indica la señal, y por abajo sobreponiendo según la línea discontinua para dar un poco más de ancho ¡Cuidado con esto! no te comas el pequeño trozo del costadillo izquierdo cuando separes las piezas. Delantero Marca en el delantero la vista como se explica en la fig. 6.25.

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Sobre la línea de hombro aplica de B a Y, 4 cm como en la espalda. Toma la medida de R a Y, y la pasas prolongando la línea de hombro de S a T. Con esta operación se desplaza la pinza para trazar los costadillos, los cuales se dibujan hasta el bajo vaciando 1/2 cm a la altura del vértice inferior de la pinza y desde ahí en paralelo hasta el final. Traza la línea del costadillo lateral desde T, redondeando en la zona del punto P, para evitar una forma puntiaguda. A partir del punto E hasta el punto K, dibujar la solapa como se indica pasando por encima del cuello. Dibuja el bolsillo en la posición básica, que en este caso es de un vivo de 1 cm de ancho y sin cartera. Es clásico que esta chaqueta lleve la solapa y el vivo del bolsillo en tela de contraste como el raso, pero no es una obligación.

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M L

Fig. 6.43

Fig. 6.41

Fig. 6.42

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Fig. 6.41

351

Fig. 6.42

Aquí se muestra la parte central del delantero y cuello separados y con el aplomo del cran L, señalado en ambos. El patrón del delantero está suficiente claro, por lo que no necesita más explicación que el cambio del canto de botonadura y el corte de abajo al hombro.

Sobre papel dibuja la vista unida al nuevo cuello coincidiendo con la línea de puntos X - L., formando una sola pieza. Prolonga L - X, y añade 1/2 cm de X a V. A partir de este punto traza una línea paralela a la curva X - M. Toma la medida de X a M, y la aplicas desde V, resultando el punto N. Ahora vas a conocer otro modo de trabajar Desde N traza una línea paralela al centro el cuello y la tapa. El cuello se cambra al detrás a la vez que aumentas 5 mm como confeccionar la prenda, pero en cambio, la indica la flecha. Desde aquí traza el nuevo tapa no lleva pie aparte porque no es ne- canto exterior a definir gradualmente al cesario, ya que su posición es abiesada y punto E. también se estira en ambos cantos con la Une V con Z, en la forma indicada. plancha. La zona de los cantos con signos en cruz se estiran con la plancha 1 cm como el Bien, como sabemos que al cambrar el cuello. cuello se estira aprox. 1 cm, esta cantidad se resta de J a M en paralelo. Es conve- A esta tapa se le añade también costura niente hacer la prueba de la cantidad an- en el centro. tes de dar el patrón como acabado. El cuello se corta con el centro al biés y La fig. 6.43 muestra una solapa de cuello entero, sin costura. smoking y blazer. El cran se escuadra en Los signos en cruz significa estirar con la ángulo recto. plancha. De L a M, se aplican 5´5 cm.

Observación: Todas las piezas de tela cortadas al biés y sometidas al estirado con la plancha ganan longitud y una reducción en la anchura. En la fig. 6.44, Fig. 6.44 arriba, simulada con ordenador, se ve claramente este cambio, aunque un poco exagerado, de cómo los rombos se aplanan y alargan respecto al original (abajo) después del estirado

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VERIFICADORA DE TELAS

Incluyo foto de otra máquina interesante. Usada para detectar taras (defectos) Es muy útil para extender muchos tipos de tela. Verifica todo el metraje al trasluz por medio de una pantalla luminosa.

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CHAQUETA CON CORTE SASTRE

Fig. 6.45

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354

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CHAQUETA CON CORTE SASTRE

14 10

K

P

N Ñ

A B

J

G

13 9

C FH

12

8

3

L

5

4

11

1 2

M

E I

O

15

7

6

Fig. 6.46

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355

CHAQUETA CON CORTE SASTRE

En el trazado de esta chaqueta se ha incluido parte de la técnica de sastrería como es la posición de las líneas del talle, denotando cierta inclinación en concordancia con la anatomía. En la fig. 6.46 puedes apreciar esta inclinación. También es más ajustada de cintura que la chaqueta base y más corta.

Delantero

En centro delante baja 1 cm de A a B. Une B con C, resultando nueva línea de talle. Desde el punto P, traza una línea paralela al centro en dirección al bajo, resultando los puntos F y E. De F a G entalla 1 cm. De F a H, 1’5 cm y de E a I, 1/2 cm. En la curva de sisa señala la altura de J a Comienza por copiar la espalda y delanteK, con la misma medida que 9 a 8 de la ro del patrón base de chaqueta fig. 6.2 espalda. (Con la pinza de hombro abierta) hasta la línea de cadera y sin dibujar las Une K (en la curva de sisa) con el punto P pinzas de cintura. En el gráfico puedes ver y haces sagita de 1 cm. parte del delantero marcado con líneas Traza la curva del costadillo lateral K - P discontinuas que pertenecen a la posición H - I, y la del costadillo central P - G - E, inicial de la copia. El punto L, se halla a la mitad de C - H. Por este punto traza a ambos lados una línea Espalda paralela al centro, prolongada hasta línea En el centro de espalda baja 1’5 cm del de sisa resultando N, y por abajo aplica de punto 1 al punto 2. L a M, 8 cm. Une el punto 2 con 3, resultando nueva lí- De N a Ñ, baja 1 cm. nea de talle anatómico. A cada lado de L, entalla 3/4 cm. Sitúa el punto 4 a la mitad de 2 y 3. Traza la pinza desde Ñ a M. 4 a 5, aplica 3 cm de entalle. En el costado punto O, sube 3/4 cm. Dibu6 a 7, lo mismo que de 2 a 4 más 1’5 cm. ja el bajo y basca. Une los puntos 4 y 5 con el punto 7 con lí- Dibuja la posición del bolsillo un poco neas rectas provisionales. Después dibu- más alto, a 6 cm de cintura y paralelo al ja curvas suaves. bajo, sobrepasando la línea G - E, 2 cm. El punto 8, está a la mitad de la altura de La cartera tiene 14 cm de longitud y 4’5 cm los puntos 9 y 10. de ancha. Une el punto 8 con el punto 4 y en esta línea marca una sagita de unos 2 cm. Acaba, cortando el papel de K a P por la Traza las curvas de 4 a 8 y de 5 a 8 como curva. Cierra la pinza de hombro con un se indica. doblez o por medio de corte, quedando 2 - 11, entalla 1’5 cm. como ves en la figura con trazos gruesos. El punto 12 se halla a la mitad de 13 y 14. Puede que hayas de afinar un poco la curEn punto 15 sube 3/4 cm. va en esta parte del lado próximo a P. Dibuja el centro de espalda, el bajo y los Marca aplomos de coincidencia en los costadillos desde 5 y 4 con suaves curvas. costadillos en lado de sisas.

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TALLAJE DE MEDIDAS PARA CHAQUETAS En centímetros

Esta tabla contiene la mitad de los contornos. TALLA

40

42

44

46

48

50

52

54

BUSTO

50

52

54

56

58

61

64

67

CADERA

51

53

55

57

59

62

65

68

LARGO DE BUSTO

26

27

27'9

28'8

29'7

30'5

31'5

32'5

TALLE DELANTE

43'6

44'5

45'4

46'3

47'2

48

48'7

49'5

TALLE ESPALDA

42'4

43

43'6

44'3

44'9

45'3

45'7

46'1

LARGO DE HOMBRO

13'2

13'5

13'8

14'1

14'4

14'7

15

15'3

ANCHO DE ESPALDA

18'7

19'3

19'9

20'5

21'1

21'9

22'7

23'5

ANCHO DE HOMBROS

20'5

21

21'5

22

22'5

23

23'5

24

BOCA DE BOLSILLO

14'7

15

15'2

15'5

15'7

16

16'2

16'5

TALLA

TABLA DE MEDIDAS MANGA 40 42 44 46

48

LARGO DE CODO

33'4 33'5 33'7 33'9 34

LARGO DE MANGA

60

50 34

52 34

54 34

60'5 60'9 61'3 61'7 61'8 61'9 62

TRAZADO DE LA MANGA Puntos A - D, en todas las tallas. Tabla en centímetros. Según la talla, al aplicar la medida de A a D, se resta a la altura media de sisas las cantidades especificadas en la siguiente tabla. TALLA ALTURA MEDIA SISAS MENOS

40

42

44

46

48

50

52

54

3'9

4

4'1

4'2

4'3

4'5

4'7

4'9

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Abrigos Unidad didáctica 7 de Patronaje

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357

358

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ABRIGOS

Con los abrigos sucede lo mismo que con las chaquetas respecto a las transformaciones. Es decir, que la única diferencia es normalmente el volumen y la longitud. Por lo demás no hay cambios significativos. El patrón básico para abrigo se hace a partir del patrón del cuerpo básico de chaqueta. De esta forma se observa la diferencia de centímetros entre ambos patrones y también se evita volver a repetir las fórmulas iniciales de construcción. En la tabla de abajo tienes las medidas para distinguir las diferencias según la letra de la columna correspondiente: A.- Contornos, largos y anchos. B.- Medidas correspondientes al patrón de chaqueta. C.- Medidas resultantes del cuerpo base para el patrón de abrigo.

A

B

C

MEDIDAS

CHAQUETA

ABRIGO

CONTORNO DE BUSTO

104 cm

110 cm

CONTORNO DE CADERA

106 "

112 "

LARGO TALLE DELANTE

44'5 "

45'2 "

LARGO TALLE ESPALDA

43

"

43'7 "

LARGO DE BUSTO

27

"

27'7 "

LARGO DE HOMBRO

13'5 "

13'7 "

ANCHO DE HOMBROS

42

"

44'5 "

ANCHO DE ESPALDA

38'6 "

40'6 "

En esta tabla están descritas algunas de las medidas referentes al básico de chaqueta de talla 42 con holguras incluidas, así como las del cuerpo para abrigo. La diferencia en el contorno de busto entre ambos es de 6 cm y en cadera 6 cm.

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PROTOTIPO CUERPO BÁSICO DE ABRIGO

Fig. 7.0

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359

360

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PATRÓN PROTOTIPO CUERPO BÁSICO DE ABRIGO A B

BA O

F

F

C

C D

E

E

O

D Q Q G

P

NÑ H

J

G I

I

K

L

H ÑN

K

M

M

J

L

S S T

Fig. 7.1

R

Ángelo

U

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361

PATRÓN BÁSICO DE ABRIGO

El patrón básico de abrigo fig. 7.1, se hace a partir del patrón base de chaqueta de la fig. 6.2 y de este modo evitamos repetir las fórmulas de construcción inicial. Por otra parte, como el patrón de chaqueta está trazado para llevar hombreras, no se ha de repetir la conversión en el patrón de abrigo porque ya está incluido el margen. El grueso de hombreras que te ha servido de práctica es de 2 cm, que en términos técnicos es la referencia 4/20, -repasa esta lección en “Principios básicos” si tienes alguna duda- pero el grueso es variable en menos o más y depende de la moda o decisión personal. Por otra parte, si coincide el uso de un abrigo sobre una chaqueta y ambas prendas con la misma inclinación de hombros y grueso de hombreras cosa que es normal, el abrigo puede quedar un poco hueco o elevado del escote. Esto se evita si fuera necesario subiendo los hombros, eliminar o reducir el grueso de las hombreras. del abrigo. Este patrón básico fig. 7.1, de abrigo no corresponde al modelo de la fig. 7.0, que como puedes ver es cruzado. El patrón para el modelo cruzado se incluye después. MEDIDAS CONTORNO DE BUSTO

110

cm

CONTORNO DE CADERA

112

"

LARGO TALLE DELANTE

45'2 "

LARGO TALLE ESPALDA

43'7 "

LARGO DE BUSTO

27'7 "

LARGO DE HOMBRO

13'7 "

ANCHO DE HOMBROS

44'5 "

ANCHO DE ESPALDA

40'6 "

Copia espalda y delantero del cuerpo base de chaqueta fig. 6.2 hasta la línea de cadera, no del bajo. Del delantero no copies cruce ni solapa, pero sí el escote base marcado con línea discontinua que es el mismo que B a D de la fig. 6.1. Excepto algún punto, la aplicación es la misma para espalda y delantero, por lo que llevan letras de referencia comunes. A - B, ensancha el escote 1 cm. C - D, escote espalda baja 1/2 cm y el delantero 1 cm.

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ABRIGO

Traza los nuevos escotes como se indica. Prolonga la línea de centro delante hasta escuadrar con la altura del punto A y desde aquí aplica el largo total, 110 cm en este caso, resultando T. Escuadra por T hasta el centro espalda dando el punto U. E - F, prolonga el hombro 1’25 cm. Escuadra el punto F por los centros. G - H, baja línea de sisa 1’5 cm en paralelo a la básica y prolongando en el costado. El contorno de busto aumenta 6 cm, por tanto aplica 1/4 parte de H a I , 1’5 cm.

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362

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Líneas de talle y cadera bajan 3/4 cm en paralelo y prolongando por los costados. El contorno de cadera aumenta 6 cm, por tanto aplica de L a M, 1’5 cm. Traza los nuevos costados desde I a M como de costumbre dando el punto K.

Toma la medida de cadera desde el centro hasta M y aplica más 4 cm en el bajo por separado desde T y U resultando el punto R, que aquí coinciden casualmente.

Esta medida es para dar vuelo o evasse, pero varía con distintos largos, es mejor aplicar también una proyección correcta Prolonga líneas de ancho de espalda y como continuación de la curva K - M. frente de pecho dando el punto N. R - S, sube 1 cm. N - Ñ, aplica 1 cm y después escuadra en Traza las curvas del bajo. dirección al hombro en cuya intersección con la línea F, resulta el punto O. El cruce es de 4 cm y el radio del círculo del punto P, de 2’5 cm en abrigo. Q, se halla en la espalda a la mitad de Ñ a O y en el delantero a 1/3 de Ñ a O. La distancia de los aplomos de sisa desde el punto F es la misma que en la chaDesde Ñ, traza bisectriz de 3 cm en la es- queta, 13’5 cm en este caso. palda y de 2 1/4 cm en el delantero. Traza las sisas como se indica. Éste es el planteamiento del patrón básico de abrigo que puedes ver sin líneas de Desplaza todas las pinzas 1/2 cm hacia construcción en la siguiente fig. 7.2. Con los costados a la vez que se mueven ha- este patrón vas a hacer el abrigo cruzado cia abajo según líneas de talle y cadera. El que viste la modelo de la fig. 7.0. punto P, o largo de busto baja 3/4 cm.

VARIACIONES DEL TRAZADO DE SISAS Abajo tienes la tabla con los puntos que sufren variación en el trazado de las sisas en las distintas tallas del abrigo. Medidas en milímetros. El signo (-) indica restar a la aplicación. TALLA Q , de espalda en mitad de Ñ a O Q , de delante a 1/3 de Ñ a O Sagita entre Q y F espalda Sagita entre Q y F delante Bisectriz punto Ñ espalda Bisectriz punto Ñ delante

40

42 justo justo 5 10 33 25

44

46

48 - 30 justo 8 12 37 28

50

52

54 - 45 justo 11 14 42 31

Cualquier patrón para abrigo se traza a partir de su misma talla del “Básico de chaqueta” como el de la fig. 6.2 con la transformación para hombreras. (O, con el escalado) Una vez hecho este patrón básico, sigue las mismas instrucciones estudiadas.

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B

B D

Q Q P I

Ñ

I

Ñ

K

Cruce

K

Centro espalda

F F

D

Centro delante

363

M

T

M

S

Fig. 7.2

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U

364

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D

C

B

R S

UT

2

1

F H G

P

E A

X

4 3

Fig. 7.3

Ángelo

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365

ABRIGO CRUZADO

Este modelo de abrigo corresponde al diseño de la fig. 7.0. Para realizar el patrón fig. 7.3, has de partir del patrón base de abrigo fig. 7.2, copiado completo y hasta la línea de centro delante y sin el cruce de momento. F - G, aplica la misma medida. Escuadra este punto por la línea D - E. 1 - 2, aplica 4 cm. G - H, pon el ancho de solapa, en este Une 2 con línea recta con el punto 3 en la caso 10 cm. línea de cintura. Punto 4, se halla en el centro de la pinza, Tanto la medida B - F como F - G, es variaune con el vértice inferior y prolonga hasta ble en todo tipo de prendas, puesto que el bajo. Traza el costadillo como se muessólo determina la altura e inclinación de la tra y marca aplomos de coincidencia en solapa, que a su vez depende de la moda. los extremos del entallado.

Espalda

En la línea B - F, haz sagita de 1’5 cm como apoyo para trazar el arco del escote.

Delantero

Prolonga la línea de centro delante y escuadra con el vértice de escote punto B, Dibuja escote y solapa como se indica resultando el punto C. uniendo F - H con línea recta y E - H con una curva poco marcada y con el vértice Traza una línea para el cruce a 7 cm del del punto H suavemente redondeado. centro de delante, desde el bajo hasta superar la línea de talle o cintura. Sobre la línea de hombro aplica de B a R, 4 cm como en espalda. Sitúa el punto A en la línea de cruce a la altura del talle. Toma la medida descontada de S a R y Prolonga la línea de hombro por el lado ponla de T a U, continuando la línea de del escote dando de B a D, 2’5 cm. hombro. Con esta operación se desplaza la pinza en el hombro para hacerla coinciSitúa un punto para el ojal superior 2 cm dir con el corte del costadillo de la espalpor encima el punto A. da. Desde el nivel del ojal al punto E sube 1’5 cm para el nacimiento del quiebre de solapa. Une E con D, que es la línea de quiebre. B - F, aplica en línea recta la medida de B a C.

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El punto X, se halla en el centro de la pinza del talle, une con el vértice inferior y prolonga hasta el bajo. Traza el costadillo redondeando en la zona del punto P. Marca los dos ojales restantes cada 12 cm y a 2 cm del canto y 3 cm de longitud.

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366

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Centro delante

B

E

R

2

U

1

P

Cruce

LOMO

3

Fig. 7.4

Ángelo

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La fila de botones se hincan (cosen) a 12 cm del canto. Además, el canto izquierdo lleva un ojal en el talle para abotonar por el interior e impedir que descuelgue. El corte del bolsillo se hace a 8 cm del talle y paralelo al bajo y a 9 cm del centro. La cartera con 16 cm de largo y 5’5 cm de ancha. El fondo de bolsillo es de 20 cm con 1 cm de más en los extremos. Respetando estas medidas, la estructura del bolsillo es como la explicada para la fig. 6.34.

367

Para dar más vuelo en el bajo se aplicaría según líneas discontinuas, sacando 2 cm en cada uno de los seis lados a definir a la curva de cadera.

Aplomo de situación El aplomo de situación es opcional. Se coloca en la sisa del delantero debajo del aplomo habitual a una distancia determinada por el tipo de manga.

Su utilidad es la de ayudar a situar la costura de sangría si es manga de sastre. En las mangas de una pieza sirve de apoyo para distribuir mejor la tela de la parte inferior de copa y para diferenciar con rapidez entre la copa del lado espalda y lado delante si carecen de pinza en el codo. La fig. 7.4, muestra el patrón de este abri- Sirve esta introducción para continuar go con los costadillos separados. después del trazado de la manga. El desarrollo de la vista es como el de las figs. 6.27 y 6.28, pero con el punto Z situado a unos 14 cm del canto y en paralelo, cantidad suficiente para sobrepasar la fila de botones.

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MANGA DE UNA PIEZA PARA ABRIGO

E

I

M

G R

K O Ñ

C

B

D

A P Q

T L

S H

N

Fig. 7.5

J

F

E G

Hilo

C

A

T

H J

Fig. 7.6

F

Ángelo

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369

MANGA DE UNA PIEZA PARA ABRIGO

MEDIDAS PATRÓN TALLA 42 34 cm 61 " 30 " " "

LARGO DE CODO LARGO DE MANGA CONTORNO BOCAMANGA ALTURA MEDIA SISAS CONTORNO DE SISA

Complementa las medidas con tu patrón ¿Ya tienes tomadas de tu patrón de abrigo las medidas de altura media de sisas y su contorno? Las anotas en la tabla de arriba y continua según la fig. 7.5. Traza la línea recta A - B, poniendo el largo total de manga, 61 cm. A - C, aplica el largo de codo, 34 cm. A - D, profundidad de copa de la manga. Se aplica la altura media de sisas menos 4 cm. Escuadra estos puntos por ambos lados. A - E, pon en línea recta mitad de contorno de sisa menos 1 cm, que pertenece a la copa del lado delantero. A - F, mitad de contorno de sisa más 1’5 cm, correspondiente al lado de espalda. B - G, mitad de bocamanga menos 1’5 cm. B - H, mitad de bocamanga más 1’5 cm. Une E con G resultando el punto I. En punto I, entalla 1/2 cm. Une F con H, resultando el punto J. K, se halla a la mitad de A a E más 1/2 cm. L, se halla a la mitad de A a F más 2 cm. M, en mitad de K - E. Ñ, en mitad de A - K. P, en medio de A - L. N, en medio de L - F. Escuadra estos puntos y aplica: M - R, 2 cm.

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Ñ - O, 2 cm. P - Q, 2 1/4 cm. N - S, 1’5 cm. El punto T, se halla a la mitad de J - C. Traza la curva de copa y de bocamanga como se indica. Es importante que observes el sentido de la curva de copa, ya que una deformación cambia el resultado.

Fig. 7.6 Así queda la manga después de realizar la pinza, cuya explicación del proceso general si no la recuerdas la tienes en la fig. 3.7. Por otra parte, si un diseño no lleva pinza se embebe el sobrante, y si la tela no lo absorbe se abre menos el punto J, y en caso extremo no se hace pinza. El aplomo superior coincide con el punto A. El resto de aplomos se distribuye como de costumbre y que puedes recordar mirando la fig. 3.8.

Sobre el aplomo de situación En la copa de manga se aplica el aplomo de situación según la fig. 7.6 desde el aplomo original con la distancia en la sisa hacia abajo como indican las flechas.

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370

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Fig. 7.8

Fieltro

Entretela

Recto hilo Fig. 7.9

Fig. 7.7

Fig. 7.11

Fig. 7.10

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371

CUELLO Y TAPA SASTRE PARA ABRIGO

El proceso es el mismo que el cambrado de cuello para chaqueta pero partiendo de una estructura distinta. Para llevarlo a cabo se modela con tela de fieltro, entretela y la plancha como en la chaqueta.

Fig. 7.7 Esta figura corresponde al patrón del delantero del abrigo cruzado fig. 7.4. Desde el escote y a partir del punto B traza por el exterior una línea paralela al quiebre de solapa. Sobre esta línea y de B a I, aplica la medida de la curva del escote espalda . Con el compás, pincha el punto Y de la sagita del escote indicado con flecha y traza un arco indefinido a partir del punto I. Sobre este arco aplica 4 cm de I a J. Une el punto J con el punto Y de la sagita del escote. Escuadra el punto J por esta línea y pon de J a K, 10 cm como ancho del cuello. Escuadra una línea desde K por J - K. como apoyo del trazado. El nacimiento del cran del cuello parte en el centro delante punto L. Desde L, traza un ángulo de 35 grados. L - M, 9 cm de longitud cran. Traza el cuello como se indica redondeando el extremo punto M. ¡Ya está! Ahora copia el cuello aparte como ves en la fig. 7.8. No lo cortes directamente del papel donde lo has dibujado porque te “comerás” el trozo de escote y hombro desde Y hasta el punto B. En el cuello copiado señala el aplomo coincidente con el quiebre de solapa punto F.

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Fig. 7.9 Corta un trozo de entretela adhesiva de tamaño suficiente que tenga un poco de cuerpo y pégala sobre tela de fieltro con cuerpo y flexible. Entretela y fieltro se adhieren con la plancha caliente y coincidiendo la dirección del recto hilo. Después, dibuja el patrón de la fig. 7.8 sobre la entretela, vuelto al contrario y con el centro de atrás al biés. Recórtalo y marca una señal con la tijera en el punto F.

Fig. 7.10 Con la cara del fieltro hacia arriba dobla la base o canto inferior del cuello sobre sí mismo exactamente a partir de la señal hecha con la tijera en el punto F y continuando hasta el centro de atrás que debe coincidir después de doblado. La tela opone resistencia pero se la obliga estirando en sentido curvado en torno al doblez señalado con la flecha C, que no se debe estirar. La separación entre ambos cantos debe quedar a 1 cm como muestra la flecha A. Esto es un poco más que en la chaqueta. Mantenlo presionado en esta posición hasta que se enfríe la tela. A continuación marca una línea con lápiz a 1 cm del doblez y paralela a éste indicada con la flecha B y por el otro extremo con V. Corta por esta línea con cuidado y separa la pieza estrecha manteniendo la curva. A partir de ahora vas a convertir el cuello en “tapa”, que es de lo que se trata.

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Fig. 7.12

3/4

1/4

1/2 Fig. 7.13

H

il

o

Fig. 7.14

Ángelo

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Fig. 7.11

Fig. 7.13

Así es como quedan después de separados. La pieza más ancha que será la tapa conserva todavía el doblez, pero se desdobla con la plancha presionando y absorbiendo con cuidado hasta dejar la pieza plana pero manteniendo la curva. La huella del doblez está señalada con la flecha C. Observa ahora que ambas piezas se encaran entre sí por las curvas, aunque la base sigue siendo la línea V J.

Dibuja este patrón sobre otro papel al mismo tiempo que abres cada corte 1/2 cm como lo demuestran las líneas finas. En la parte centro inferior o base, ensancha en punto Z, 1/2 cm a definir en V, y 3/4 cm en el canto exterior a definir en la punta del cran ensanchando en ambos lados 1/4 cm como señalan las flechas. Como ya sabes, estas cantidades son orientativas, y por tanto también dependen del grueso de la tela. De este modo queda acabada la tapa. En la tela se corta con la línea centro de atrás al recto hilo y con lomo.

Fig. 7.12 Copia exactas sobre papel ambas piezas para comprobar las medidas, porque tanto el canto exterior como el que se une al escote (señalados con flechas) han aumentado por la acción del estirado. Para ajustarlas haces lo siguiente: vuelves a unir ambas piezas por el punto V con las curvas encaradas y aplicas desde F en dirección J la medida F a J de la base del patrón de la fig. 7.8, resultando el punto D.

Fig. 7.14 Aún queda por ajustar el patrón del cuello que como sabes aumenta por el cambrado en su base de F a J.

Recuerda que el patrón de la fig. 7.8 lo has utilizado para transformarlo en tapa y pie de tapa, pero como cuello, se usa tal cual, aunque como se estira con el cambrado en la confección del abrigo, Desde D, traza una línea paralela a J - B produciéndose un poco de sobrante de resultando el punto G. tela, se le resta de antemano al patrón. Así queda acabado el pie de la tapa. La operación como en la chaqueta es Toma la medida de V a G del pie y ponla fácil, toma la medida de D a J de la fig. en la tapa desde V, siguiendo la curva y 7.12 que es el trozo sobrante y esta resultando el punto Z. Desde este punto cantidad la descuentas al cuello original traza otra línea paralela. Recorta los trozos por el centro en paralelo a partir del punto sobrantes de ambas piezas. J, fig. 7.14. Recorta este patrón y divide la curva V - Z en tres partes iguales y traza líneas hasta el canto. Después corta por las líneas en la dirección indicada por las tijeras y sin llegar al final.

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Este es el patrón del cuello definitivo. Se confecciona en la misma tela que el resto, con entretela y al biés, pero ya está descontado el sobrante, cuya medida original se recuperará con el cambrado.

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Fig. 7.16

Fig. 7.18

Fig. 7.15

Fig. 7.19

Fig. 7.17

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CUELLO Y TAPA SIN CAMBRAR PARA ABRIGO

segunda entre la anterior y el centro de atrás. Corta por las líneas en la dirección indicada con las tijeras.

Fig. 7.15

Éste es el delantero y el cuello romo anterior. Copia el cuello como de costumbre y marca el punto de sagita Y, también otro punto a la misma medida Fig. 7.19 que Y a B, que es el aplomo del hombro, Coloca este patrón de nuevo sobre papel resultando Z. abriendo cada corte en el canto exterior de 2 a 5 mm según el grueso de la tela. Por la línea del centro de atrás saca 5 mm en Fig. 7.16 el lado de la base y 3/4 cm en el canto Pega entretela sobre fieltro como el exterior. Por cada lado del vértice del cran anterior y dibuja el cuello al biés sobre la saca 1/4 cm que también puede ser más entretela y lo recortas. si la tela es gruesa. Acaba el dibujo de la tapa como está indicado.

Fig. 7.17

Estirando con la plancha y vapor lo curvas en sentido de abanico en torno a la base que no se debe estirar. El canto exterior ha de aumentar 10 mm por término medio, dependiendo del grueso de la tela. Las líneas discontinuas figuran la forma que tenía antes del estirado. Con esta operación el cuello está acabado y lo puedes pasar a papel.

Fig. 7.18 Copia en otro papel el cuello acabado para hacer la tapa. Recorta y marca dos líneas, la primera desde el punto Y, la

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Te recuerdo que la tapa es mayor que el cuello porque ocupa un espacio superior sobre éste y hace mayor recorrido. También porque la costura de cosido del canto ha que quedar oculta por debajo. Si fueran de tamaño idéntico, el cuello se levantaría porque la tapa tiraría de él. Ya ves cómo con este procedimiento de los cortes puedes dejar el cuello todo lo plano que desees; mas no olvides que puedes utilizar la “Técnica del movimiento pendular” para no cortar.

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TALLAJE DE MEDIDAS PARA ABRIGOS En centímetros

Estas tablas corresponde a las medidas del patrón de abrigos en todas las tallas. Se exponen la mitad de contornos y de anchos. TABLA DE MEDIDAS PARA ABRIGOS TALLA BUSTO CADERA LARGO DE BUSTO TALLE DELANTE TALLE ESPALDA LARGO DE HOMBRO ANCHO DE ESPALDA ANCHO DE HOMBROS BOCA DE BOLSILLO

40

42

44

46

48

50

52

54

53 54 26'7 44'3 43'1 13'4 19'7 21'7 15'7

55 56 27'7 45'2 43'7 13'7 20'3 22'3 16

57 58 28'6 46'1 44'3 14 20'9 22'7 16'2

59 60 30'2 47 45 14'3 21'5 23'3 16'5

61 62 30'4 47'9 45'6 14'6 22'1 23'7 16'7

64 65 31'2 48'7 46 14'9 22'9 24'3 17

67 68 32'2 49'4 46'4 15'2 23'7 24'7 17'2

70 71 33'2 50'2 46'8 15'5 24'5 25'3 17'5

Observación: Largo de busto, talle delante y talle espalda, calculados para usar el abrigo sobre chaqueta, en caso contrario se descuentan 5 mm en cada medida.

TALLA

TABLA DE MEDIDAS PARA LA MANGA 40 42 44 46 48

LARGO DE CODO LARGO DE MANGA (Brazo)

33'9 34 60'5 61

50

52

54

34'2 34'4 34'5 34'5 34'5 34'5 61'4 61'8 62'2 62'3 62'4 62'5

TRAZADO DE LA MANGA Puntos A - D, en todas las tallas en centímetros Según la talla, al aplicar la medida de A a D, se resta a la altura media de sisas las cantidades especificadas en la tabla siguiente. TALLA ALTURA MEDIA SISAS MENOS

40

42

44

46

48

50

52

54

3'9

4

4'1

4'2

4'3

4'5

4'7

4'9

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PRESENTACIÓN DISEÑOS EN PLANO

Fig. 7.20

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PRESENTACIÓN DISEÑOS EN PLANO

La diseñadora o diseñador realiza su diseño con esmero. Procurando que manifieste lo que tiene en mente, y para ello busca el modo de darle realismo. Nada mejor que presentarlo vistiendo a una figura humana con cierta intención de movimiento para resaltar mejor aquello que se desea transmitir. Pero no hay que olvidar, que lo que se diseña es ropa y no siluetas, y depende de cómo se presente ese diseño puede haber dificultad para interpretarlo. Es habitual ver siluetas muy estilizadas, por lo que no se distinguen bien los detalles ni sus proporciones. Esto supone a la persona que haya de realizar el patronaje un inconveniente lo que debería estar bien detallado. Por esto hay otra opción o complemento como el “diseño en plano” donde se pueden dibujar los detalles e incluso incluir las medidas. He realizado el diseño fig. 7.20, que sirve para mostrarte un abrigo semejante al que has estudiado. Las diseñadoras y diseñadores, de los que he tenido ocasión de conocer sus trabajos, usan este modo en sus diseños para revistas o catálogos de tendencias. Observa bien cómo se aplican las medidas requeridas, y si miras la sisa del abrigo, está marcada (líneas discontinuas) como si fuese el patrón, indicando incluso el ancho que ha de tener: 27 cm desde el centro delante y 22 cm de alto sisa. Con esto pretendo que veas más claro si cabe, la importancia del conocimiento del Patronaje para el Diseño de Moda. Estas personas sólo hacen que diseñar, pero disponen de gran conocimiento de cómo son los planos de lo que diseñan. En la siguiente página tienes otro ejemplo con un jersey.

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Fig. 7.21 Este modo de presentar los diseños con medidas no significa que sea el mejor, pero sí que se haga con dibujo plano, porque permite ver todos los detalles y calcular más o menos su proporción. Se entiende también que es una propuesta, y en su fabricación puede haber distintos criterios. No obstante ayuda.

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PROTOTIPO DE CAPUCHA

Fig. 7.23

Fig. 7.22

A

B

B A

Centro delante

C

Fig. 7.25

Fig. 7.24

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Centro espalda

C D

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PATRÓN BÁSICO DE CAPUCHA

Esta capucha está trazada a partir del escote del base de abrigo fig. 7.2, pero una vez la comprendas, podrás hacerla sobre cualquier otra prenda e incluso cambiar las dimensiones de acuerdo con la moda. Escotes con discontinuas y los puntos A, son en este caso los originales del abrigo.

Fig. 7.22 La capucha básica se compone de dos piezas unidas por una costura en el centro, fig. 7.22. Además de ésta vas a estudiar otra versión con una pinza a cada lado coincidiendo con la costura de los hombros, y otra versión más popular que lleva una pieza central. Se necesitan dos medidas para el trazado: mitad del contorno escote una vez hecha la aplicación de las figs. 7.24 y 7.25 y el medio contorno lateral, que como muestra la fig. 7.23, se toma de hombro a hombro pasando por encima de la cabeza. Se anota la mitad.

Aproximadamente, y como orientación, las medidas siguientes corresponden a la capucha convencional. Mitad contorno lateral Mitad contorno escote

33 cm 26 "

Figs. 7.24 y 7.25 Copia la parte superior de espalda y delantero de tu patrón base de abrigo fig. 7.2 A - B, ensancha ambos escotes 1’5 cm. C - D, baja 1/2 cm en escote espalda. En el delantero no se mueve. Traza los escotes como se indica.

Observaciones: La cantidad que ensancha o baja el escote es muy variable, dependiendo del tipo de capucha y la moda. Por ello, una vez has aprendido a cortarla, lo definitivo y seguro es realizar una prueba del modelo. Como sabes están las capuchas llamadas tubulares, que recuerdan la forma de una manga de vestido medieval, que en la bocamanga presenta la parte inferior bastante más larga que la superior. Como capucha, el lado más largo cae sobre la cabeza y el corto bajo el mentón. Ha de ser de proporciones muy amplias y hecha con tela lánguida. No es totalmente tubular, ya que el lado inferior que une al escote se rige por el contorno de éste por lo que la parte superior ha de ser más amplia.

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H K

J

I

X

B

E

E

Fig. 7.27

D A C

Fig. 7.26 D

B

F L

LOMO

L

F

G

F

Y

V

Z J

E

F

Fig. 7.29

E

W

B

Fig. 7.28

C

Ángelo

G A

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PATRÓN BÁSICO PARA CAPUCHAS

Fig. 7.26

Fig. 7.28

Capucha básica

Capucha con pieza central

Escuadra el punto A. A - B, 1/4 de la medida escote, 6’5 cm. B - C, medida de escote menos 1/2 cm. Escuadra C por la línea A - C. Une B con C. B - D, medida escote espalda. Escuadra D por la línea B - C. D - E, 3/4 cm. Escuadra E por la línea A - C. E - F, medida de medio contorno lateral más 3 cm, 36 cm. Escuadra este punto a ambos lados resultando los puntos G y H. G - I, 1/3 de G a B. Escuadra I, dando 2’5 cm de I a J. H - K, 1’5 cm. Termina como se indica prolongando 2 cm de K a L. El punto E coincide con la costura del hombro.

Punto V a 5 cm de L. Medida variable. Desde aquí traza una paralela a L - F. Punto W a 5 cm de B. Desde aquí traza una paralela a B - J. Une J con F y señala un punto en el centro. Escuadra por este punto en ambos lados resultando el punto Y. Y - Z, 6’5 cm. Medida variable. Traza la curva V - Z - W como se indica.

Fig. 7.27 Capucha con pinza Copia el patrón anterior y haces lo siguiente: Aplica de E - X, 1/3 de E a F. (Antes de abrir) Abre la línea E - F, 2’5 cm en punto E. Define la pinza en el centro del corte en X.

Fig. 7.29 Pieza central Escuadra el punto A. A - B, medida de la curva lateral V - Z - W, más 1 cm. Escuadra este punto. A - C y B - D, 5 cm. B - E, medida V - Z del lateral más 1/2 cm. Escuadra dando de E - F, 6 cm. Variable. A - G, 3/4 cm. Traza las curvas como se indican. El punto F es el aplomo que coincide con el aplomo punto Z. La línea G - B se corta al lomo. La longitud de esta pieza es mayor porque coserla a la curva requiere un poco de embebido.

La capucha es un complemento que se lleva en todo tiempo, pero en este caso para llevar como abrigo, el modo habitual del acabado es con una vista frontal de tela de unos 4 cm de ancha como se ve en la fig. 7.27 (flecha) y el resto con forro de acabado franela u otros materiales de abrigo. En la siguiente página viene el desglose en tela.

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2 hojas 2 hojas

Capucha con pinzas

LOMO

Capucha básica

1 hoja

2 hojas

Capucha con pieza central

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La piel, Jersey, Bañadores Unidad didáctica 8 de Patronaje

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TRABAJANDO LA PIEL NATURAL

RODILLO

Piel - nappa

COLA PEGA COSTURAS

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TRABAJANDO LA PIEL NATURAL

Los patrones para abrigo o cazadora hechos para tela, también los he usado para piel. Los modelos pueden ser tanto ajustados como amplios. Las diferencias más destacadas en su manipulación son la limitación en el corte de la piel y su confección. Las prendas de nappa, ante, pkry, etc. se cortan de una en una y en muchos casos, alguno de los patrones han de dividirse dadas las reducidas dimensiones de estas pieles. En cuanto a la confección, se usan máquinas con dispositivos adheridos para realizar las costuras. Por otra parte, no soportan el embebido como la tela de lana, lo que se ha de tener en cuenta para reducir éste.

CUCHILLA ADHESIVO AMBAS CARAS La nappa, excepto si cambia de tono, puede cortarse en cualquier sentido. Sin embargo, el ante y pkry, cuya superficie recuerda al terciopelo, sólo se corta en un sentido. Por lo general con el pelo en dirección al bajo. Cuesta saber cuál es la dirección de éste, por lo que, el procedimiento para comprobarlo consiste en rascar con una uña en ambos sentidos. La huella más marcada en cierto sentido, corresponde a la dirección contraria a la del pelo. El corte se realiza con cuchilla o tijera, y en casos de excepción con troquel.

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Máquina provista con prensatelas de rueda

El cosido se efectúa con una máquina provista de un dispositivo o rueda en el prensatelas que facilita el desplazamiento de la costura. El prensatelas tradicional impide el avance de la piel, y produce pespuntes tan cortos que la deteriora. Las costuras se fijan planas por medio de cola y presionando con un rodillo. También se usa cinta adhesiva por las dos caras.

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TRABAJANDO LA PIEL SINTÉTICA

Máquina provista con aire a presión La piel sintética denominada "Piel ecologista", proporciona una gran y necesaria alternativa de la piel natural por su espectacular semejanza y en consecuencia por una ejemplar protección de la fauna terrestre. El parecido se presenta en los filamentos, ya que la base o “basamento” se realiza con tramado de punto. Se corta formando "colchones" como con la tela, y la máquina de corte más adecuada es la de cinta. Los patrones se colocan con el pelo hacia el bajo para el exterior de la prenda. En cambio, si es para forrar el interior la dirección es a la inversa, pues debido al continuo choque de las puntas del pelo con la ropa, la prenda no resbala y se ahueca. Si se forran las mangas, la dirección del pelo es como el exterior, para evitar que el brazo entre a contrapelo y resulte incómodo. La confección se realiza tanto con owerlock como con la máquina de coser piel natural. La dificultad de coser sin tomar pelos con la costura, se soluciona con un estrecho tubo que conduce aire a presión sobre la costura en el instante de pasar la aguja, que los retira de la trayectoria de ésta. Foto superior. La piel sintética viene a ser a la piel natural lo que la "polipiel" a la nappa, cuyo parecido en superficie es asombroso, aunque el basamento es tejido y se fabrica en piezas de gran metraje. En la siguiente página puedes ver ambas referencias.

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Ejemplo muy aumentado de la trama del basamento donde se incrustan los filamentos sintéticos.

Dos abrigos confeccionados con piel sintética.

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JERSEY DE PUNTO A LA PLANA

Fig. 8.0

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PATRÓN JERSEY DE PUNTO A LA PLANA

A

H

G

I K

J

P

N L C

Ñ

D

F O

M

Fig. 8.1

B

E

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PATRÓN JERSEY DE PUNTO A LA PLANA

Este jersey fig. 8.0, no es de los que se tejen a mano con agujas, que también se tejen en máquinas circulares. Este jersey se teje a la plana. Es decir, que no sale de máquina con las sisas, escotes, etc., ya construidos. Se han de colocar encima los patrones y cortar como en la tela, con las costuras correspondientes para luego unir las partes cosiendo con owerlock TABLA DE MEDIDAS JUSTAS Y PATRÓN MEDIDAS TALLA 42 HOLGURA PATRÓN Contorno de busto 90 cm 10 cm 50 cm Contorno de cadera 96 " 4 " 50 " Largo con cinturilla 63 " 63 " Largo de hombro 13 " 13 " Contorno de cuello 34 " 2 " 36 " Largo de manga con puño 61 " 61 " El trazado es para espalda y delantero en el mismo plano. Fig. 8.1. Comienza trazando la línea A - B, dando el largo menos 6 cm de cinturilla, 57 cm. Escuadra estos puntos.

Une H con K y prolonga dando de K a L, largo de manga menos el puño, 55 cm.

A - C, mitad de busto, 25 cm. Escuadra este punto. C - D, mitad de busto, 25 cm. Lo mismo de B a E. Une estos puntos. D - F, 1/4 de medida D - C, menos 1/2 cm. A - G, lo mismo que C - F. Une estos puntos. A - H, 1/6 de cuello más 3/4 cm, 6’75 cm. A - I, baja escote espalda 1’5 cm A - J, baja escote delante lo mismo que el ancho de A a H, por lo que se traza con compás. Traza el hombro como de costumbre. Aplica 13 cm de longitud inicial por 4 cm de caída. Resulta el punto K. A continuación se aplica el largo real, pero como es el mismo en este caso, el punto no se mueve.

Punto N, a la mitad de F a K (caída hombro) menos 1 cm. F - Ñ, 1/3 de F a D.

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Escuadra este punto y aplica de L a M, 11 cm para boca manga.

Desde N, traza la copa de manga N - Ñ - O, con la medida de sisa N - D. Une M con O. Acaba la boca manga con la curva indicada. En el jersey queda bien el hombro un poco caído. Adelanta de K a P, 1’5 cm. Acaba la curva de sisa uniendo N con P. En la siguiente página puedes ver por separado la espalda, delantero y manga, descontados en escote 2’5 cm de ancho tira de cuello desde H, I, J. En color gris en la Fig. 8.1.

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Espalda 1 hoja

Manga 2 hojas

LOMO

LOMO

Delantero 1 hoja

Fig. 8.2

COMPLEMENTOS DE PUNTO CANALÉ 1 hoja Doblar

Cinturilla 2 hojas Doblar

1 hoja

Doblar

Cuello

Puño

El punto de canalé sirve para ceñir al cuerpo el bajo, puños y cuello. Esto se consigue poniendo una medida menor que las partes donde se aplica. Aquí por ejemplo, el contorno de cadera en patrón es de 100 cm, así que, si la cinturilla se corta con 96 cm de largo como el contorno de cadera justa, el bajo se ceñirá 4 cm. El contorno de la muñeca es de unos 17 cm y el de boca manga 22 cm. Es cuestión de calcular la medida dependiendo de lo ceñido que se desee. Para que la tira de cuello no se levante, y por tanto quede plana, se ha de poner una medida de largo inferior al contorno del escote del patrón donde irá cosido. Para ello, se toma esta medida y se multiplica por la cifra 0’9, como máximo. De este modo, suponiendo que el contorno sea de 40 cm, con esta operación quedará la tira en 36 cm.

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BAÑADOR CON PINZA DE BUSTO

Fig. 8.3

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BAÑADOR CON PINZA DE BUSTO

H

A

J

14 11

K

1 8 9

L

I

10 W 23

V

E 5

M

C

P

N

D

G

7

4

22

2

B R

F6

18

21

S

Fig. 8.4 Q

13

16 12

U

O

3 15

T

Ángelo

20

17

19

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BAÑADOR BÁSICO CON PINZA DE BUSTO TALLA 42 Como diseñador o diseñadora, puedes realizar trabajos para ropa exterior que es lo estudiado hasta ahora y también, ¿cómo no? de bañadores. Aunque se sigue un proceso semejante al del cuerpo básico, el hecho de que la tela sea de fibra elastan se necesitan unos cálculos de medidas diferentes. Supongamos que la elasticidad útil (no elasticidad real) de la tela donde vas ha realizar el bañador es de un 20 % tanto en urdimbre como en trama. Por tanto, se parte con un 20 % menos en todas las medidas anatómicas, ya que éstas se recuperan con la elasticidad. Las medidas del bañador han sido calculadas con esta fórmula y he partido de esta elasticidad para desarrollar un prototipo real. Así por ejemplo, en el prototipo y para el contorno de busto anatómico que en la talla 42 son 90 cm, se le calcula el 20 % de estirado con la fórmula de abajo, común para todas las operaciones que ya lo has estudiado antes pero vuelvo a repetirla. Si la elasticidad de la tela tiene otra proporción que no sea el 20 %, entonces las operaciones de descuento se hacen con la nueva fórmula o tanto %. Ejemplo, 90 cm : 1’20 = 75 cm 90 cm divididos entre 1’20 (A la elasticidad se le antepone un uno y una coma decimal) resultando 75 cm. Y para que verifiques la exactitud, toma la calculadora y marca... 75 + 20 % ¿Te dan 90 cm, verdad? CONCLUSIÓN DE MEDIDAS EN CENTÍMETROS MEDIDAS CONTORNO DE CUELLO CONTORNO DE BUSTO CONTORNO DE CADERA LARGO DE BUSTO LARGO CINTURA A CADERA LARGO TALLE DELANTE LARGO TALLE ESPALDA LARGO DE HOMBRO INICIAL LARGO DE HOMBRO REAL ANCHO PINZA EN HOMBRO CAÍDA HOMBRO DELANTE CAÍDA HOMBRO ESPSALDA

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MEDIDA JUSTA ENTRE 1'20 34 + 2 = 90 96 26'5 21 44 42'5 13 13 -------------

36

-

Ángelo

-

30 75 80 22 17'5 36'5 35'5 ---10'8 ----------

-

MITAD

PATRÓN

15 37'5 40 ----------------------------

15 37'5 40 22 17'5 36'5 35'5 13 10'8 5'5 4'5 4

-

-

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Patronaje para Diseño de Moda

H

A

J

14 11

K

1 8 9

I L 10 W 23

V

P

C

E 5

M

3

15

N

D

G

7

13

16

4

12

22 U

R

B

O

2 F6

18

S

Fig. 8.5 Q

21

T

Ángelo

20

19 17

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PATRÓN DE BAÑADOR BÁSICO CON PINZA DE BUSTO

MEDIDAS

PATRÓN

CUELLO BUSTO CADERA LARGO DE BUSTO LARGO CINTURA A CADERA LARGO TALLE DELANTE LARGO TALLE ESPALDA LARGO DE HOMBRO INICIAL LARGO DE HOMBRO REAL ANCHO PINZA EN HOMBRO CAÍDA HOMBRO DELANTE CAÍDA HOMBRO ESPALDA

15 37'5 40 22 17'5 36'5 35'5 13 10'8 5'5 4'5 4

Comienza por trazar la línea 1 - 2 de espalda aplicando el largo de talle delante más largo de cadera, total, 54 cm. Escuadra estos dos puntos. 1 - A y 2 - B, aplica la medida de cadera, 40 cm. Une A con B y prolonga la línea. También la línea 1 - 2. A - C, pon el largo de busto, 22 cm. De 1 a 3, lo mismo. Une ambos puntos. Esta línea se considera de sisa. A - D y 1 - 4, talle delante, 36’5 cm. Une estos puntos. 3 - 5, mitad de busto menos 1 cm. C - E, mitad de busto más 1 cm. 2 - 6, mitad de cadera más 1/2 cm. B - F, mitad de cadera menos 1 cm. Une 5 con 6 y E con F, resultando los puntos G y 7. 4 - 8, aplica el talle de espalda, 35’5 cm. Escuadra este punto. A - H, 1/3 de cuello más 3/4 cm, 5’75 cm. Lo mismo de 8 a 9.

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Habrás observado que en las medidas de la tabla anterior el contorno de cuello es el único que se aumenta en lugar de reducir. Esto se debe para facilitar la posición del tirante, ya que el bañador no lleva escote. En la tabla de la izquierda tienes las medidas en cm, que se necesitan y el gráfico a seguir puede ser tanto la fig. 8.4 como la fig. 8.5, puesto que disponen de los mismos puntos, aunque en la primera se distinguen mejor. Traza los hombros iniciales desde H y 9. En espalda aplica los 13 cm de largo y 4 cm de caída como ya sabes, dando el punto 10. En el delantero pon también los 13 cm y 4’5 cm de caída, dando el punto I. De H a J, y de 9 a 11, aplica la mitad de hombro real, 5’4 cm. C - P, 2/5 de C a E, más 1/2 cm. Une P con J. Pincha con compás en punto P y traza un arco desde J. A continuación, sobre este arco aplica de J a K, la medida de ancho pinza, 5’5 cm. Encontrar el ancho de pinza que le corresponde, requiere de un complejo estudio de cálculo, por lo que no lo incluyo, ya que aporto el resultado. Une P con K y escuadra el punto K por esta misma línea. K - L, pon 2’5 cm de ancho tirante. Desde este punto, traza una paralela a K P, resultando M.

Ángelo

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LOMO

P

1 hoja

2 hojas

Fig. 8.6

Ángelo

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4 - 12, lo mismo que 8 a 9. 4 - 13, entalle de 1’5 cm. Une 13 con 11. Escuadra el punto 11 por esta misma línea y aplica 2’5 cm de ancho tirante. Traza una paralela a 11 - 13, dando el punto 15. 7 a 16 y G a N, entalla 3’5 cm por lado. Une 6 con 16 y 5. También F con N y E. 2 -17, 1/3 de cadera menos 1 cm, 12’4 cm. Escuadra este punto por ambos lados. Prolonga la línea por 6 - 2. 2 - 18, saca 1/2 cm. 17 - 19, saca 1 cm. De 19 a 20, aplica 4 cm de ancho puente. 2 a 21, 2/3 de 2 a 6 menos 1/2 cm. * En la mitad de 6 y 16, traza sagita de 3/4 cm, resultando el punto 22. Une 20 con 22 y traza curva indicada pasando por 21. Dibuja también la curva 13 - 18 - 19, ligeramente hacia dentro en la parte superior. B a O, 1/6 de cadera más 1 cm, 7’7 cm. O - Q, 1/6 de cadera, 6’7 cm. Escuadra ambos puntos. B - R, 1/3 de B a F. O - S, 3 cm de ancho puente. Q - T, 4 cm. En mitad de N - F, sagita de 3/4 cm, resultando el punto U.

401

Une R con U y traza otra sagita interior de 1’5 cm. Traza toda la curva de T a U como se muestra. Entre los puntos E - N y 5 - 16, traza sagitas de 1/2 cm. Dibuja las curvas definitivas de costados. V, a la mitad de M y L. Une V con E y marca la sagita de 1’5 cm y traza la curva de sisa. * 23, a la mitad de 15 y 14. Une 5 con 23 y haz sagita de 2 cm. * Traza la curva de sisa. En punto 12, traza bisectriz de 2’5 cm. Dibuja la curva del escote espalda. W, a 2/3 de P a J. Traza esta curva como se indica. Quiero insistir en que éste es un patrón básico hecho con fórmulas fáciles de interpretar. Después, para nuevos diseños como sisas o escotes más abajo, posición de la pinza, drapeados, etc, es el mismo procedimiento que en un vestido. La fig. 8.6, te lo muestra con la pinza pasada al costado Limitada a 1’5 cm del punto P.

* AJUSTES Según la talla, al aplicar las medidas en algunos puntos, corresponde lo especificado en la tabla siguiente. A las tallas intermedias se les aplica la proporción. TALLA 2 a 21, 2/3 de 2 a 6 En V - E, sagita de En 5 - 23, sagita de

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42 48 54 - 5 mm Justos + 5 mm 1'5 cm 2 cm 2'5 cm 2 cm 2'5 cm 3 cm

Ángelo

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FORRO DEL BAÑADOR

Fig. 8.7

LOMO

Forro

El bañador puede estar forrado totalmente o sólo el delantero. De forrar la espalda, el patrón es el mismo que para tela y como es lógico el forro también en elastan.

P

En cuanto al delantero, además del forro se le complementa con refuerzos o copas de sujetador prefabricadas más o menos con la forma que ves en la fig. 8.7. Por otra parte, esta copa se aplica al forro de modos muy variados dependiendo del modelo. Lo importante es conocer de este complemento y después ya diseñarás tu propia forma de aplicarlo.

Copa

LOMO

Forro

LOMO

Fig. 8.8

La fig. 8.8, te muestra el forro dividido por debajo del punto P, que como sabes por el corpiño, está a 8 cm. Ahora bien, se ha de aplicar la fórmula estudiada por elastan, por lo que se divide entre 1’20, de lo que resultan unos 6’5 cm de distancia. En este caso (hay otros modos que puedes comprobar mirando bañadores) la copa se coloca entre la tela y el forro. La parte interior de la copa se hace coincidir con la costura y se cosen de una vez con la parte inferior. Prefiero una sola costura, porque de coser alrededor se impide la elasticidad del forro. En la misma costura se cose una cinta con elasticidad menor que el forro para retener bajo el busto. Aparte se pone otra pieza de protección del mismo forro en el puente, como ves a la izquierda.

Ángelo

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403

BAÑADOR SIN PINZA DE BUSTO

H

A

8 L

13

M 9

I K

1

10

J 15

E

C

P

G

B

Q

[email protected]

7

16

11 12

Ñ

O

3

14

N

L

D

5

R

4

17

F 6

2

20

S

T

Fig. 8.9

Ángelo

19

18

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BAÑADOR SIN PINZA DE BUSTO

Este bañador es como el básico de la fig. 8.3 pero sin la pinza de busto y la espalda en una pieza, es decir, sin costura en el centro. En teoría, un básico sin pinza de busto es para una configuración de senos poco prominentes, y por tanto la longitud de busto es menor y el talle delante igual que el de espalda. El resto de medidas son las mismas. Para el trazado puedes guiarte al principio por las figs. 8.9 y 8.10 indistintamente. Une 5 con 6 y E con F, resultando los puntos G y 7. CUELLO 15 A - H, 1/3 de cuello más 3/4 cm, 5’75 cm. BUSTO 37'5 Lo mismo de 1 a 8. CADERA 40 Traza los hombros desde los puntos 8 y H, LARGO DE BUSTO 21'5 con la longitud inicial y caída como en el LARGO A CADERA 17'5 anterior, resultando los puntos 9 e I resLARGO TALLE DELANTE 35'5 pectivamente. Une estos puntos. LARGO TALLE ESPALDA 35'5 8 - 10 y H - L, mitad de hombro real. LARGO DE HOMBRO INICIAL 13 4 - 11, 1’5 cm de entalle. LARGO DE HOMBRO REAL 10'8 4 - 12, lo mismo que de 1 a 8. CAÍDA HOMBRO DELANTE 4'5 Une 12 con 10. Traza bisectriz de 2’5 cm CAÍDA HOMBRO ESPALDA 4 desde el punto 12. Escuadra el punto 10, dando de 10 a 13, 2’5 cm de ancho tirante. Comienza por trazar la línea 1 - 2 de es- Desde 13, traza paralela a 10 - 12, hasta palda aplicando el largo de talle delante línea de sisa, resultando el punto 14. más largo de cadera, total, 53 cm. Escua- Escuadra el punto L, dando 2’5 cm como dra estos dos puntos. ancho de tirante de L a M. 1 - A y 2 - B, aplica la medida de cadera, Desde M, traza paralela a L - P, resultando 40 cm. el punto N. Une A con B y prolonga la línea. N a J, 2/3 de N a M. Une E con J, y traza A - C, pon el largo de busto, 21’5 cm. sagita de 2 cm. * De 1 a 3, lo mismo. Une ambos puntos. 15, a la mitad de 14 y 13. Une 5 con 15 y Esta línea se considera de sisa. traza sagita de 2 cm. * A - D, talle de delante, 35’5 cm. P a K, 2/3 de P a L. 1 - 4, talle de espalda, 35’5 cm. G - L, 3’5 cm de entalle. Une, E - L - F. Une estos puntos. 7 - 16, 3’5 cm de entalle. Une 5 - 16 - 6. 3 - 5, mitad de busto menos 1 cm. Entre 6 y 16, sagita de 3/4 cm, resultando C - E, mitad de busto más 1 cm. el punto 17. 2 - 6, mitad de cadera más 1/2 cm. Entre F y L, sagita de 3/4 cm, resultando el B - F, mitad de cadera menos 1/2 cm. punto Ñ. MEDIDAS

PATRÓN

Ángelo

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H

A

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8 L

13

M 9

I K

1

10

J 15

E

C P

3

14

L

D

5

N

G

7

16

11 12

4

17 Ñ

B

O

R

F 6

2

20

S

Q

[email protected]

T

Fig. 8.10

Ángelo

19

18

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Los costados se entallan un poco desde la cintura a la sisa. Para esto haz sagitas de 1/2 cm entre los puntos E - L y 5 - 16. B - O, largo de puente, 1/6 de cadera más 1 cm. O - Q, también de largo puente, aplica 1/6 de cadera. Escuadra estos dos puntos. B - R, 1/3 de B a F. O - S, 3 cm de ancho puente. Q - T, 4 cm de ancho puente. Une R con Ñ, y traza sagita de 1’5 cm. Une 11 con 2, y prolonga dando de 2 a 18, 1/3 de cadera menos 1 cm. Escuadra este punto y aplica de 18 a 19, 4 cm de ancho puente.

2 - 20, 2/3 de 2 a 6 menos 1/2 cm. * Termina con el trazado de todas las curvas como se indica con la fig. 8.10. Como forro de elastan se utilizan los dos patrones o al menos el delantero. El delantero se divide como has visto con la fig. 8.8, y el complemento de la copa prefabricada como protección y sostén. Aparte, se pone en el puente un refuerzo también de protección del mismo forro como muestra la flecha en la fig. 8.11. Los bañadores se acaban en la confección, tanto en bajos como en todo el perímetro del escote y sisas con una estrecha goma para obtener una ligera presión.

Con los patrones en el estado que muestra la fig. 8.11, se pueden realizar gran cantidad de cambios de diseño en tirantes, bajos, escotes, etc., pero sobre copias aparte, ya que no se deben de eliminar los patrones básicos excepto si se desarrollan otros más al gusto propio. El patrón básico es el que se desarrolla sólo para cubrir el cuerpo, sin pensar en un modelo o diseño determinado, y posteriormente se hacen los cambios según el diseño, pero, aquí también te hago una observación, que puede ser primero la manipulación del patrón y la costura para ver si es viable el diseño, que la realización del dibujo del mismo.

* AJUSTES Según la talla, al aplicar las medidas en algunos puntos, corresponde lo especificado en la tabla siguiente. A las tallas intermedias se les aplica la proporción. TALLA En 5 - 15, sagita de En E - J, sagita de 2 - 20, 2/3 de 2 a 6

42 48 54 2 cm 2'5 cm 3 cm 2 cm 2'5 cm 3 cm - 1/2 cm Justos +1/2 cm

Ángelo

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LOMO

1 hoja

[email protected]

2 hojas

Recto hilo

1 hoja

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LOMO

Vertical escalado

LOMO

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Fig. 8.11

Ángelo

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TABLAS DE MEDIDAS

Comprobarás que no figuran las medidas de cintura. En el patrón se entalla lo necesario tomando como referencia el busto y la cadera. Si la tela sólo se estirara un 20%, no habría modo de pasar la cintura del bañador por la cadera, pero el estirado real puede ser hasta un 70%. Se ajusta al máximo la medida calculada con la capacidad del estirado para que quepa por la cadera y no quede ancho de cintura. La siguiente tabla es del bañador con pinza. La de abajo pertenece al bañador sin pinza. Ambas con el cálculo de lo que deben medir los patrones que serán sometidos al estirado del 20%. A Los bañadores no se añaden costuras como es obvio. Tabla de medidas en cm, de los patrones con pinza para estirado del 20 % TALLA 40 42 44 46 48 50 52 54 CONTORNO DE CUELLO

CONTORNO DE BUSTO CONTORNO DE CADERA LARGO DE BUSTO LARGO CINTURA A CADERA LARGO TALLE DELANTE LARGO TALLE ESPALDA LARGO DE HOMBRO INICIAL LARGO DE HOMBRO REAL ANCHO PINZA EN HOMBRO CAÍDA HOMBRO DELANTE CAÍDA HOMBRO ESPALDA

29'2 71'6 76'6 21'3 17'5 36 35 13 10'5 4'8 4'5 4

30 75 80 22 17'5 36'5 35'5 13 10'8 5'5 4'5 4

30'8 78'3 83'3 22'8 17'6 37'5 36 13 11 6'2 4'5 4

31'7 32'5 33'3 34'2 35 81'6 85 90 95 100 86'6 90 95 100 105 23'5 24'3 25'2 26 26'8 17'8 18 18 18 18 38'2 39 39'6 40'2 41 36'5 37 37'3 37'6 38 13 13 13 13 13 11'3 11'6 11'8 12 12'3 6'8 7'5 8'2 8'8 9'5 4'5 4'5 4'5 4'5 4'5 4 4 4 4 4

Tabla de medidas en cm, de los patrones sin pinza para estirado del 20 % TALLA CONTORNO DE CUELLO

CONTORNO DE BUSTO CONTORNO DE CADERA LARGO DE BUSTO LARGO CINTURA A CADERA LARGO TALLE DELANTE LARGO TALLE ESPALDA LARGO DE HOMBRO INICIAL LARGO DE HOMBRO REAL CAÍDA HOMBRO DELANTE CAÍDA HOMBRO ESPALDA

40

42

44

29'2 71'6 76'6 21 17'5 35 35 13 10'5 4'5 4

30 75 80 21'5 17'5 35'5 35'5 13 10'8 4'5 4

30'8 78'3 83'3 22 17'6 36 36 13 11 4'5 4

Ángelo

46

48

50

52

54

31'7 32'5 33'3 34'2 35 81'6 85 90 95 100 86'6 90 95 100 105 22'5 23 23'5 24 24'5 17'8 18 18 18 18 36'5 37 37'5 38 38'5 36'5 37 37'5 38 38'5 13 13 13 13 13 11'3 11'6 11'8 12 12'3 4'5 4'5 4'5 4'5 4'5 4 4 4 4 4

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PROTOTIPO BÁSICO DE BIKINI

Fig. 8.12

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Ángelo

409

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PATRÓN BÁSICO DE BIKINI

K

W

L

Fig. 8.15

C

P

C

P

E

G F

G

F

B

A

BQ A

N

D

16

J

I H

19

U

17

11

20 18

Fig. 8.14

Fig. 8.13

Ángelo

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PATRÓN BÁSICO DE BIKINI

Con el bikini se acaban las unidades de formación de Patronaje. Es posible que desearas más lecciones y ejemplos, pero siempre habría un límite, de lo contrario no quedaría espacio para tu creatividad personal. Las personas creativas sólo necesitáis un “pequeño empujón” y vuestra imaginación y entusiasmo hace el resto. Este bikini es básico, y una vez observes su desarrollo verás que puedes plantear diferentes diseños de forma, estilo y proporciones a tu gusto. Se construye en este caso a partir del delantero de la fig. 8.5 y la espalda de la fig. 8.10 porque no lleva costura atrás. La medida N - U de delante y 16 - 17 de atrás respectivamente han de coincidir. Para hacerlo con costura en la espalda ya intuyes que has de tomar la de la fig. 8.5. Dibuja el delantero y trasero. Delantero fig. 8.13 De P a Q, baja 6’5 cm que es el resultado de dividir 8 cm (que se ponen en el corpiño de tela a la plana) entre el código 1’20 para elastan. Escuadra y aplica 1 cm a cada lado de Q, dando A y B. De C a F y E a G, aplica 1’5 cm menos que de P a Q. Une G con A y F con B. Escuadra la línea U - H por el centro delante. De H a I, sube 2 cm. De U a J sube 3 cm. Traza la curva como se indica. Recorta o copia la parte superior e inferior. Trasero fig. 8.14 Escuadra la línea 17 - 18 por el centro de atrás. De 17 a 19 y de 18 a 20 sube 3 cm. Une 20 con 19. Recorta o copia el patrón. Delantero fig. 8.15 En el patrón superior recortado cierra la

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pinza superior abriendo por la pinza inferior vaciada entre A y B. El punto L se halla a la mitad de P y K. Une F y G con L. Sobre estas líneas traza curvas como se indica. En la pinza inferior traza también suaves curvas hacia dentro a definir a 1 cm antes del punto P. En la siguiente página puedes ver el desglose. Se puede forrar al mismos patrones. riores del sujetador pequeña abertura prefabricadas.

completo usando los En los extremos infese deja en el forro una para introducir copas

Como puedes ver en el modelo de la fig. 8.12, los tirantes, el lazo del sujetador y la cintura de la pieza inferior se acaban con tiras de biés. Hay máquinas especializadas en este tipo de aplicaciones. Al resto se añade 1 cm de dobladillo o remate que también se trabajan con una máquina especial.

Ángelo

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Recto hilo

2 hojas

1 hoja

Recto hilo

LOMO

Vertical

1 hoja

LOMO

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Observaciones:

Tórax Busto

La parte superior o sujetador, parte del base con pinza y además con un segundo entallado en A y B, semejante al del corpiño. Se debe a una configuración de senos prominentes. Para senos con prominencia más o menos media, se puede suprimir este pinzado bajo el busto y si es para senos muy poco prominentes, el conjunto se puede realizar con el básico sin pinza de la fig. 8.10. Puede que te preguntes que si las tres opciones son en este caso para la talla 42, (u otra) porqué distinguir en senos muy prominentes o muy poco prominentes si después de todo el contorno de busto es de 90 cm en todos los casos para esta talla. Celebro que me hagas esta pregunta. El caso es que depende de la configuración. Podemos observar en una mujer que es estrecha de espalda, lo que hace que el contorno de tórax sea reducido. Pero, puede disponer de unos senos muy prominentes. En cambio, en otra mujer podemos observar espalda muy amplia y senos poco prominentes.

Fig. 8.16

Como la medida de busto incluye el tórax más los senos, la menor medida de una, se compensa con la otra, por esto, al tomarles la medida, por casual es la misma, pero, una necesita la pinza profunda y la otra prácticamente no la necesita. Mira la fig. 8.16 donde se aprecia la diferencia entre la medida de tórax y la medida de busto.

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EL ORDENADOR EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN

Si no tienes experiencia en el uso de la informática Cad/Cam para el tratamiento del patronaje, esta corta introducción puede aportarte una idea general, que en su estructura más simple se compone de tres elementos a saber según las figuras de arriba: A: Tabla digitalizadora. Los gráficos de patrones dibujados en papel se colocan sobre la mesa y con el pequeño ratón apreciable en la figura (algo distinto que el habitual de ordenador) se “pinchan” los vértices y otras referencias, y a través de una red digital, transmite las coordenadas a un ordenador (Estación de trabajo) de tal modo que el patrón es copiado. Otro sistema consiste en colocar encima de la tabla un patrón recortado e ir recorriendo el contorno con un lápiz óptico. B: Estación de trabajo. En este ordenador se desarrollan todos fichas técnicas y control de los patrones. También puede haber un exclusivamente como archivo y control de patrones, escalados pantalla se plantea la marcada manual o de modo automático, elige la mejor combinación posible.

los tratamientos de segundo ordenador y marcadas. En la donde el programa

C: Trazador o plotter. Cualquier trabajo realizado como prototipos hechos directamente con el ordenador, escalados o marcadas, el trazador los dibuja a tamaño real. También se pueden cortar estos patrones directamente sobre cartón si se dispone de la tecnología correspondiente.

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El sistema CAD/CAM, técnica aplicada a las máquinas informatizadas, permite crear las mejores herramientas adaptadas a una amplia gama de materias; en este caso la Industria de Confección. El extendido de las telas se realiza con carros automáticos programados con microprocesadores, y el corte se efectúa con cuchilla automática de gran velocidad. Las mesas de extendido disponen de un sistema de sujeción del colchón de la tela que consiste en la aspiración de aire a través de unos diminutos orificios distribuidos en toda la superficie. El corte de materiales con motivos como cuadros, rayas, etc., es una de las causas que más problemas genera en la producción, pero las nuevas tecnologías aportan un modo práctico que permite resolver al instante las modificaciones necesarias. Otra gran aportación es el corte de telas con rayos láser. Se consigue gracias a la conexión directa con el sistema asistido por ordenador, debido a que las marcadas se planifican en la estación de trabajo y no se necesita marcarlas sobre el colchón, aunque esto último es lo que se hace normalmente. También, la tecnología ha desarrollado un trazador de marcadas de gran velocidad. En la página anterior ya has visto los componentes del equipo completo de planificación y trazado de patrones, inicio de todo el proceso a partir de la mesa digitalizadora por medio del ratón, desde donde se introducen en la estación de trabajo las formas de los patrones. Este trabajo se hace manualmente. En cualquier caso, no estás estudiando para ser informático/ca, sino para adquirir unos conocimientos de patronaje como complemento en el diseño de modas. Se requiere arte, técnica y experiencia labrada desde los primeros pasos, para que las nuevas tecnologías nos aporte medios de hacer más fácil, con mayor rapidez y precisión gran parte de este trabajo.

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COMPOSICIÓN DE PARÁMETROS EN ORDENADOR

ESCÁNER

Hoy día, además del conocimiento del diseño y patronaje, son necesarios unos complementos de fácil acceso económico sino se dispone de momento de ocasión de contar con un equipo completo como el redactado en las anteriores páginas. Éste es un procedimiento con dos opciones de aplicación con los que puedes trabajar con el ordenador en señalización de los diseños y patrones, pudiendo comercializar tus diseños por medio de Internet, pero, necesitas un programa para el ordenador que interprete gráficos (planos de patrones) y poder reducir o aumentar sin ningún problema tanto el tamaño de los tipos (letras y números) como el grosor de las líneas. Primera opción: Comprar un escáner con su equipo y programa correspondiente para reproducción de planos en DIN A0 con el ancho de ranura disponible para introducir las hojas donde has dibujado tus patrones. Segunda opción: Cuando necesites un escáner te acercas a una imprenta rápida con servicio de reproducción de planos. Los gráficos del prototipo escaneados en la imprenta se guardan en formato compatible como es en TIF y 300 puntos de resolución. Te hacen una copia del gráfico que puedes guardar en memoria portátil y visualizar en la pantalla de tu ordenador como ves en la figura de la siguiente página.

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Gráfico de patrones en la pantalla del ordenador.

Elijas la opción que elijas, tendrás tus patrones visionados en la pantalla donde puedes incluir texto, números, flechas de recto hilo, etc., y realizar algunos cambios sencillos en los patrones. Después lo guardas de nuevo en la memoria portátil y te los pueden reproducir en la misma imprenta a tamaño real con todos los cambios realizados. Por supuesto que este procedimiento no puede sustituir a un equipo de patronaje con programa Cad/Cam si es lo que has pensado, pero te da cierta libertad de usar estos medios aparte del trabajo manual. Para comercializar patrones propios con estos sencillos medios, te recomiendo la lectura del libro “Cómo hacer hojas de Patrones Moda”, donde detallo todos los pasos a seguir junto con una hoja de patrones a tamaño real, de una prenda que te sirve de ejemplo y guía.

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PLANIFICACIÓN PARA FABRICAR ROPA EN SERIE

En la actividad del Diseño de Modas, del Patronaje y la Confección, una de las labores más importantes es planificarlo todo. Se ha de disponer de una estructura de cada trabajo y la fecha de ejecución incluso si se trata de “Pronto Moda”, aunque aquí lo que se expone es el servicio de ropa de temporada con algunos meses de anticipación. De esto trata las siguientes páginas.

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Ángelo

FEBRE.

MARZO

ABRIL

COMPRAS MATERIAS INVIERNO 2014-2015 JUNIO JULIO

AGOSTO

NOVIEM.

DICIEM.

DISEÑO, PATRONES Y MUESTRAS INVIERNO 2015-2016

SEPTIEM. OCTUBRE

SERVICIO INVIERNO 2014-2015

AÑO 2014 EN CURSO

MAYO

PRODUCCIÓN INVIERNO 2014-2015

ENERO AÑO 2015

DICIEMBRE AÑO 2013

Producción invierno

Ángelo

ENERO

ABRIL

MAYO

DISEÑO, PATRONES Y MUESTRAS VERANO 2015

MARZO

SERVICIO VERANO 2014

FEBRE.

JULIO

AGOSTO

COMPRAS MATERIAS VERANO 2015

SEPTIEM. OCTUBRE

VENTAS VERANO 2015

JUNIO

AÑO 2014 EN CURSO DICIEM.

PRODUCCIÓN VERANO 2015

NOVIEM.

DISEÑOS, PATRONES, MUESTRAS VENTAS Y COMPRA MATERIAS PRODUCCIÓN Y SERVICIO AÑO EN CURSO 2014 Para VERANO 2015 Del 08/03/2014 a 14/06/2014 Del 15/06/2014 a 31/10/2014 Del 01/11/2014 a 07/03/2015 Para INVIERNO 2015 - 2016 Del 10/09/2014 a 23/12/2014 Del 24/12/2014 a 11/04/2015 Del 12/04/2015 a 08/09/2015

ENERO

VENTAS INVIERNO 2014-2015

418 Patronaje para Diseño de Moda ENERO AÑO 2015

DICIEMBRE AÑO 2013

Producción verano

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PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Planificar el producto corresponde a la administración de la empresa. No obstante es necesario que sepas cómo se lleva a término en unas fechas más o menos desde el diseño hasta el servicio a los establecimientos. Las fechas pueden variar ligeramente de unos fabricantes a otros, pero lo que importa es no ir con prisas a última hora. En la página anterior tienes tres tablas con las fechas de planificación. En la central se indica lo mismo que en las laterales aunque con una exposición distinta: En la tabla de la izquierda se refiere a la “Producción de invierno” y la derecha a la “Producción de verano”. En el centro de ambas están señalados todos los meses del año en curso, que a modo de ejemplo es el 2014, que se toma como referencia de lo que se ha de hacer en cualquier año para planificar la producción del siguiente. El comienzo de cualquier colección es diseñar los modelos, que incluye la selección de telas, fornituras, etc. Hacer los patrones y confeccionar las muestras es lo siguiente. Así, que primero se decide para qué temporada. Por ejemplo, si es para verano, has de mirar en la tabla correspondiente, que como ves comienza en marzo y acaba en junio. Para ser más preciso mira la tabla central donde indica hasta los días de comienzo y final. En este caso del 8 de marzo del año en curso hasta 14 de junio del año en curso. Es muy difícil que cada actividad coincida con el principio o final de cada mes, por esto, las flechas señalan la parte proporcional del espacio según el día. Como ves, tampoco coinciden con el principio y final del año, cuyo ejemplo son las ventas de invierno 2014 - 2015, iniciadas en Diciembre del 2013, (proporción izquierda franja gris) que también volverán a comenzar en Diciembre del 2014 para la temporada 2015 - 2016.

Actuación práctica: Copia los diagramas y anota el año presente como “en curso” después, aumenta o disminuye en los mismos años el resto de casillas. Por ejemplo, si el año presente o en curso es el 2015, en la casilla “Ventas de verano” se pondrá 2016 y en “Diseño de patrones y muestras” en la tabla de invierno como 2016 - 2017.

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Ángelo

Ángelo

Tallas:

IDENTIFICACIÓN Temporada Modelo Talla muestra Diseñador/ra Otros:

X REFER. COLOR

PARTE PRENDA

mm

REFERENCIA

ANCHO DE COSTURAS

PARTE PRENDA

REFUERZOS

LISO RAYAS HORI. RAYAS VERT. CUADROS OTROS:

TIPO DE TELA

REFERENCIA

OBSERVACIONES

MODO DE PLANCHA

TIPO

FORROS

PARTE PRENDA

MEDIDAS PRENDA

PARTE PRENDA

ANCHO PESPUNTES

cm

mm

X REF. PIEZA PARTE PRENDA REF. COLOR

FORNITURAS

RECTO HILO DIREC. PELO CASADO TRAMA CASADO URDIM. TODO CASADO AL BIÉS OTRO:

MODO DE CORTE

FICHA TÉCNICA

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FICHA TÉCNICA La ficha técnica sirve para controlar la “vida” de un modelo de prenda desde que nace como idea y diseño hasta que se introduce en una bolsa. La redacción de la ficha se va complementando conforme se realiza la prenda de muestra, porque esto garantiza que las materias y tratamiento que se especifican han recibido el “visto bueno” tanto de calidad como de expectativas de servicio. El trabajo de rellenar todos los apartados es entretenido, pero a la larga evita muchas dudas y contradicciones, especialmente en la producción en serie porque se trata de que todas las prendas del mismo modelo tengan las mismas características. La muestra de la página anterior es un ejemplo de componerla, lo que es susceptible de cambiar de acuerdo con las necesidades o criterio personal.

DISEÑOS Y PATRONES PROTOTIPO Una vez se seleccionan los diseños y materias para la nueva colección, se hacen los patrones prototipo. Todas las piezas de cada patrón prototipo deben estar identificadas con el número o nombre del modelo; datos como “Recto hilo” “Cortar dos hojas” etc. Tanto el número o nombre del modelo y talla del prototipo tienes que especificarlo en la ficha técnica que es guardada en un archivo tradicional o informático. Aparte, es muy útil que cada patrón lleve enganchada una copia de la ficha técnica. Para acabar, si interviene un taller de costura en la creación del muestrario, es recomendable contar con su opinión antes de comenzar la creación de diseños y patronaje. Con su opinión, puede concluirse el modo más práctico de hacer el patrón, cortar y confeccionar las prendas, que en definitiva es lo que hace que el dibujo de un diseño sea fácil de interpretar. Con un equipo trabajando en pro de un producto se crea un mejor diseño.

Todo lo que, espero, has aprendido aquí, no lo tomes como algo inamovible. Con el tiempo, investiga y experimenta, porque de ello surge la evolución. Y así como a mi me transmitieron unas palabras que no he olvidado, deseo transmitírtelas: “Querer es poder”

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Notas personales de medidas TALLA

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Argot Profesional de Diseño de Moda y Patronaje El argot o vocabulario profesional, reúne una serie de palabras que utilizamos para identificar las partes que componen las prendas, el proceso de unión de estas partes y la apariencia o resultado final del conjunto. Su uso es importante para la realización de patrones, puesto que interviene directamente con el proceso de diseño, corte y confección. En esta recopilación he procurado reunir las palabras más extendidas por su uso, sin desmerecer las menos utilizadas, o las que, significando lo mismo tienen otra denominación. **************************************** ABALORIO Conjunto de cuentas de vidrio con que se hacen los adornos. ABERTURA Corte pulido con ribete, tapeta, remate, cremallera, etc. Por ejemplo en el escote para permitir el paso de la cabeza o en el costado de la falda para pasar la cadera.

AFINAR Terminar un patrón dando buena forma. Ajustar el forro a la medida de la tela de la prenda cuando éste se ha cortado en bruto.

ABOLSADO Abullonado. ALAMAR

ABOTONAR Pasar el botón por el ojal.

ALAMAR Presilla de cordel en forma de lazo con botón que se cose al canto de botonadura. ALETA Parte sobresaliente semejante al ala de los sombreros. ABULLONADO

ABULLONADO Amplio, formando bolsas por medio de fruncidos, pliegues, etc. ACOLCHADO Almohadillado compuesto de material esponjoso napa- con forro.

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ANTROPOMETRÍA Entre otras cosas, estudio de las medidas generales del cuerpo humano. ANUDADO Atado de tiras, lazos, etc. APLICACIÓN Detalle sobrepuesto en la ropa, como letras, flores, etc.

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BALLENA Lámina elástica que se utiliza como refuerzo en puntas de cuellos de camisa y en las costuras de algunas prendas femeninas. BANDA Cinta ancha que envuelve la cintura para sujetar la ropa.

ANUDADO

APLOMO Pequeña señal o corte en patrones o tela como referencia para unir piezas.

BASAMENTO Superficie tejida sobre la que se incrustan fibras para producir efectos como piel artificial y otros.

BASCA ASIMÉTRICO

BASCA Parte inferior del canto de las chaquetas, generalmente curvo o cuadrado.

ASIMÉTRICO Que no guarda simetría. ATACAR Coser hacia atrás y hacia delante en un corto espacio en el principio y final de costura para reforzar. Las máquinas de coser disponen de un elemento que cambia el sentido de puntada para realizar esta operación. AUTÓMATA Máquina que repite por ciclos distintos movimientos en un proceso de fabricación. AUTOMÁTICO Broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra. BAJERA Mirar bajomanga.

BEBÉ Llamado así popularmente al cuello claudine. . BETA Cinta que se aplica por el interior de cantos, sisas, etc. de las prendas, para evitar que estas zonas cedan o estiren. BIÉS Corte, doblez o tira en diagonal entre el recto hilo y contra hilo. BOATA Material esponjo, en principio hecho con algodón para fabricar acolchados. También llamado “guata” BOCAMANGA Parte inferior de las mangas. Medida o contorno de éstas.

BAJO Parte inferior de las prendas. BAJOMANGA Parte de la manga tipo sastre que da a la parte inferior del brazo. Pieza bajera.

BODOQUE Relieve circular que se usa como adorno en bordados.

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BOLSILLOS

Militar de plastrón

De costura

BOLSILLOS Estos son algunos: • FRANCÉS: En el pantalón con corte inclinado desde el costado hasta la cintura. • PLASTRÓN: Sobrepuesto o de parche. • GILET: Hecho a partir de un corte como el bolsillo de vivos. • DE COSTURA: En la misma costura de la prenda.

BRIDA Tira en los bajos de algunos pantalones por donde pasa el pie. Mirar fuxó. BORDE Canto. BOTONADURA Lugar o zona donde se hallan los botones que abrochan la prenda. -Canto de botonadura- En algunos casos sólo figura como adorno. BRAGUETA Abertura en el centro delante del pantalón. BURLETE Tira de tela que se intercala en cantos de costuras como adorno. Vivo de bordón. CABECEAR Modo de colocar los patrones duplicados sobre la tela. Por ejemplo, las dos mangas de una prenda puestas en sentido contrario, aunque respetando la misma dirección o hilo. En telas con pie de dibujo no se cabecean los patrones.

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Francés

Gilet

CADENETA Pespunte formando cadena. Se hace de uno o más hilos. La de un hilo se descose fácilmente tirando de éste desde la última puntada. CAÍDA Cuando se aprecia la calidad de la tela por el movimiento ondulante que produce su propio peso. Prenda con una apreciable estética en el corte. CAÍDO hombro Cuando la longitud del hombro de una prenda informal, se prolonga más allá del nacimiento del brazo. CAJA En el pantalón, medida desde la cintura hasta la ingle. También caja pectoral, desde la base del cuello hasta debajo de la axila. CALADO Trabajo hecho con aguja en la tela, sacando y uniendo hilos. CAMPO Color principal de la superficie de las telas, sobre el que puede haber otros colores distintos en minoría, como ejemplo topos. Fondo. CANELÓN Superficie estriada como la que forma la pana. El ancho del canelón es variable.

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CANESÚES

CANESÚ Pieza superior de americanas sport, pantalones, faldas, etc. CANON. Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción o conjunto de proporciones básicas. CANOTIÉ Sombrero de paja con copa plana y ala recta. CANTO Terminación de las piezas confeccionadas en torno suyo. Borde.

CARDAR Extraer el pelo con la carda. CARGA Pespunte realizado en el canto de cuellos, carteras, montados, etc., como adorno o refuerzo. Se utiliza mucho en prendas sport. CARTERA Tapa que cierra el bolsillo. CASAR Coincidir listas o cuadros. Combinar estética y tono de color.

CANTÓN Pieza de fantasía unida a lo largo de la bragueta de algunos pantalones y que hace la función de cruce.

CAVADOS

CANTEAR Poner la cinta métrica de canto para tomar la medida de cantos curvados de los patrones. Comprobar medida de dos patrones con sus cantos curvados unidos, ejerciendo un movimiento rotatorio. CAPÉ Parte superior del extremo del pie de cuello de camisa. CAPIROTE Mirar chaperón. CARDA Utensilio para preparar el hilado de la lana.

CAVADO/S Hombro de una prenda muy vaciado del lado de sisa, llamado también sisa americana.

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CENEFA Lista más o menos ancha situada por lo general en torno a los bordes de bajos, cantos, etc.

CONTRA HILO Dirección de los hilos en la tela de orillo a orillo. Trama.

CENTRO En patronaje, eje de simetría o línea que divide al lado izquierdo y derecho.

CONTRAPPOSTO Posición de descanso, en que se apoya el peso del cuerpo sobre una sola pierna.

CINTURILLA Mirar pretina.

CONTRASTE Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía.

CLAUDINE Cuello pequeño plano sobre los hombros, llamado también popularmente “colegiala” y “bebé”. CLAVADO de mangas Coser mangas en las sisas.

COORDENADA En escalado de tallas se refiere a un punto que se halla respecto a otro, a una medida de ancho y largo determinado. COPA Parte superior de las mangas. En corsetería, caparazón que guarda los senos. CORCHETE Broche metálico compuesto de macho y hembra. Gafete.

COLLARÍN

CORONA Zona de la aureola del seno. CORPIÑO Prenda sin mangas de cuerpo pequeño y ajustada al busto.

COLLARÍN Tira plana con la misma curvatura que el escote y adosada al mismo hacia el interior del cuerpo.

CORRECTOR Lápiz con que se cubren defectos de algunas pieles. CORSELETE

COMPÁS divisional Utensilio que abrevia el escalado de tallas. CONFORMAR Dar forma a una parte de la prenda por medio de una máquina o molde, aplicando calor. CONTORNO Medida en torno a una parte del cuerpo o prenda. Perímetro. CONTRABOTÓN Botón pequeño que se cose por el lado inverso a otro mayor, por lo general en botones de abrochado de chaquetas y abrigos, para evitar el rasgado de la tela por el hilo y al mismo tiempo ofrecer un mejor acabado.

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CORSELETE Ceñidor en torno a la cintura sobre el vestido. También unido a la cintura del pantalón o falda.

CORTA HILOS Dispositivo colocado en máquinas de coser para cortar el hilo sin usar la tijera.

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• CLAUDINE: Mirar entrada correspondiente.

COSTADO Cada una de las partes laterales el cuerpo.

• ESBOCADO: Mirar entrada correspondiente.

COSTADILLO Parte o pieza de corte lateral del delantero o espalda , con costura desde el hombro o desde la sisa hasta el bajo.

• OSWALDO: Cuello de puntas giradas utilizado en las camisas para vestir smoking.

COSTURA anatómica La que sirve para unir las piezas que modelan la prenda a la configuración del cuerpo. COSTURA de adorno Realizada como detalle sin estar sujeta a la forma anatómica; habitual en prendas sport.

Oswaldo

COSTURERA/RO Persona que confecciona ropa. También llamado “piecera/ro” CRAN Parte corta o extremos de solapa y cuello, que forman un ángulo en su unión en el escote. CUELLOS

CRINOLINA. Prenda interior de forma circular con varios aros sucesivos, para dar volumen a faldas y vestidos. CRUCE Margen entre la línea de centro y el canto de botonadura. Lo que se añade a partir de una línea límite, sobrepasando al otro lado. CRUZADO/A Doble botonadura. CUELLO Formas de • AMERICANO: Cuello semejante al camisero pero en el que la tapa y la vista forman una sola pieza. CUELLOS

Médicis

Esbocado

• MÉDICIS: Cuello curvo y levantado que cubre nuca y parte de la cabeza, con extremos finos prolongados hasta el escote delantero. • PIERROT: De forma circular y cosido con frunces en torno al escote formando un volante ondulado.

Claudine

• PECHERA: Cuello amplio plano cosido al escote y vuelto sobre el pecho.

Pechera

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CUENTA Bolita agujereada. CUERPO Parte de la prenda que cubre desde los hombros hasta la cintura. CULERA Pieza que refuerza el trasero de falda o pantalón. También cuando la prenda en esta parte está cedida y desgastada.

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DETALLE Pieza, objeto, aplicación, etc., como nota a destacar del conjunto. DIGITALIZADORA Tabla digital, utilizada para copiar gráficos de patrones al ordenador por medio de un lápiz óptico que transmite los datos con impulsos eléctricos. DOBLADILLO Margen añadido al largo de bajos, mangas, etc. siendo doblado hacia el revés. DOBLEZ Montar parte de una tela sobre sí misma para entallar o adornar. Llamado también “pliegue” DRAPEADO Recogido de tela en la dirección del biés.

CHAPERÓN

CHORRERA

CHAPERÓN Capirote. Capucho que se prolonga hasta los hombros. CHARRETERA Tira en posición longitudinal sobre el hombro sujeta con hebilla o botón. CHILLERÓN Pieza en forma de rombo, característica en la manga japonesa bajo la axila. CHORRERA Adorno ondulado en la botonadura de blusas y camisas. DEGRADAR En diseño, Convertir un color en otro sin cambios bruscos. Mezclar una serie de tonos sin apreciar el comienzo y final de cada uno. DESGARRADOR Utensilio para descoser costuras y abrir ojales.

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DROP Esta palabra se usa para distinguir la diferencia en centímetros entre prendas, respecto a dos de sus medidas más importantes, cuando una de estas medidas es constante y la otra es variable, por ejemplo el pecho y la cadera. Este método es utilizado por firmas que producen grandes series de prendas, para cubrir al máximo la variedad de constituciones anatómicas. EFECTO Que parece algo que sólo es aparente. Por ejemplo, un vestido con “efecto” de botonadura en el delantero, cuando en realidad se cierra con cremallera en la espalda. EJE de simetría Línea que divide una figura en dos partes iguales y contrapuestas. EMBEBER Operación realizada con la plancha y vapor, para absorber el sobrante de tela puesto a propósito en una de las dos piezas a unir con pespunte. EMBUDO Utensilio de costura. Se fija en la máquina junto a la aguja de coser. Dobla cintas y tiras al biés al mismo tiempo que se cosen estos en cantos y orillos de las costuras.

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ENCAJE Labor hecha tradicionalmente con bolillos.

ESCOTE formas de

ENCAÑONAR Planchar formando fuelles.

• BARCO: Alargado en dirección de hombro a hombro.

ENCARAR Poner o extender la tela derecho con derecho. También, colocar frente a frente y en igual dirección los lados comunes de dos patrones iguales.

• UVE: cortado en el delantero como la letra que lo identifica. • BAÑERA: Escote que deja los hombros al descubierto a partir de las axilas.

ENTALLAR Reducir la medida de la ropa por medio de pliegues, pinzas, etc.

• CAJA: Circular en torno a la base del cuello anatómico. • CORAZÓN: Escote delantero de forma cuadrada con sus tres vértices en pico.

ENTRADILLA Tramo de unión del cuello al escote, desde el vértice del cran hasta la línea de quiebre de solapa. ENTREDÓS Tira bordada o de encaje que se cose entre dos telas. ENTRETELA Dril. Refuerzo entre tela y tela o tela y forro. ERGONÓMICO Objeto que se adapta bien a las aplicaciones manuales por su comodidad.

• VOLUTA: Mirar entrada correspondiente.

ESCUADRA Triángulo rectángulo. Útil de trabajo para escuadrar líneas en ángulo recto. ESPÁTULA Utensilio para trabajar la piel. ESTANDART Mirar standart.

ESBOCADO Cuello montado en un escote más ancho o vaciado por la espalda de lo normal. Mal llamado “desbocado”.

ESTILO Forma o estética con que se distingue, en comparación con otra cosa.

ESCALADO Proceso técnico para desarrollar diferentes tallas. Se realiza manualmente o asistido por ordenador.

ESTIRAR Operación con plancha y vapor para alargar una costura. También para dar forma curvada a una pieza.

ESCALONADO Por ejemplo, falda formada con sucesivos volantes desde la cintura al bajo.

ESTOLA Vestidura de inspiración griega semejante a la túnica.

ESCANDALLO Cálculo del coste total de una prenda, considerando todos los pormenores necesarios para su comercialización.

EVASSE Falda con más anchura por los costados del bajo que en la cadera.

ESCÁNER Mirar scanner.

FAJA Tela u otro material con que se rodea la cintura con varias vueltas.

ESCLAVINA Capa muy corta complemento de la trinchera comando.

FALDÓN Falda suelta que pende de alguna prenda.

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FALSO Parte de la prenda (abrigo, chaqueta, etc.) que comprende, la vista cosida con el forro de un delantero antes de su unión al resto. FESTÓN Dibujo, bordado en forma de ondas o picos, con que se adornan los bordes. FIBRA Filamento primario con que se hacen los hilos. FLECO Adorno hecho con una serie de hilos o cordoncillos colgantes. También se consigue extrayendo los hilos de la trama de la tela. FLOJO Sobrante de tela en una costura. FONDO Parte interior de los bolsillos, margen interior de pliegues de falda, etc. Color dominante en la superficie de una tela. FORRAR Acabado manual de los forros de chaquetas, abrigos, etc.

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GALGA Medida estandard de distancia entre las agujas de una máquina de coser, hacer punto, etc. GALÓN Tejido estrecho a modo de cinta. GAYA Lista de distinto color que el fondo o campo. Pieza estrecha en la parte posterior de las mangas de algunas camisas, que se prolonga desde la copa hasta el bajo. GAYADURA Adorno hecho con listas. GÉNERO Tela, tejido. GILET Bolsillo hecho a partir de un corte recto en la tela. GLASILLA Tela empleada o presentación, en pruebas de modelos de prendas antes de usar la tela definitiva.

FRANJA Guarnición o banda de tela para adornar vestidos. FRANJEAR Adornar con franjas paralelo

Cañones

una prenda. Tejer listas en GODET

FRUNCIR Recoger la tela por medio de pequeñas arrugas. FUELLE Posición de dos pliegues encarados. FUXÓ Nombre original “Fuseau”. Pantalón con la urdimbre de la tela extensible y bridas en los bajos. GAFETE Pequeño broche metálico con forma de gancho muy usado en la cintura de faldas como seguro de la cremallera. Corchete.

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GORGUERA

GODET Vuelo producido por la amplitud de tela en el bajo de una prenda. Una de las formas de conseguirlo es haciendo cortes en el bajo en dirección ascendente e incrustar piezas con forma triangular. GORGUERA Adorno para el cuello formando por cañones. Utilizado en la época cervantina. GRADACIÓN Aumentar o desminuir una medida siguiendo una pauta proporcional o natural.

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HEBILLA Complemento de trabillas y cinturones.

Panier

HILO recto Dirección en el sentido del largo de la pieza de tela. Urdimbre HILVANAR Coser a punto largo, para disponer la prenda para prueba o previamente al cosido de costuras. HINCAR botones Coser los botones a la prenda.

GUADAINFANTES

GUARDAINFANTES Armadura de alambre o paniers, que a partir de la cintura, se prolongan paralelos por los costados hasta el suelo dotando de gran volumen a las faldas. GUARNICIÓN Adornos con que se complementan las prendas.

HOMBRERA Complemento que refuerza y resalta los hombros de las prendas. Los tipos más conocidos son para manga sentada y raglán. INCRUSTAR Por ejemplo, coser una franja bordada entre el cuerpo y la falda de un vestido.

GUATA También llamada “boata” se utiliza para hacer acolchados.

INFORMAL Prenda no sujeta al estilo de corte clásico ni refinamiento social. Modo de vestir, despreocupado y cómodo.

GUÍA. Utensilio que se aplica junto a la aguja en máquinas de coser para hacer pespuntes rectos y en paralelo.

INVISIBLE punto Pespunte realizado manual o con máquina especial, de tal modo que no es visible por el derecho. Se usa para coser dobladillos. JABONCILLO Tiza de forma cuadrada y plana. Se usa para marcar en telas. JARETA Dobladillo en forma de vaina, por donde se pasa un cordel para ceñir a la muñeca, tobillo, cintura, etc. JARETÓN Por ejemplo, la pretina de un pantalón hecha por un ancho dobladillo de la previa prolongación del alto de la caja, con ancha goma interior que ajusta a la cintura.

HALDETA

HALDETA Pieza corta unida en torno a la cintura de blusas, chaquetas, etc.

LÁGRIMA abertura Pequeño corte hecho en la parte posterior del escote de blusas y vestidos.

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LATERAL Costado, lado. LAZO Atadura de cintas para sujetar o adornar. LENTEJUELA Lámina pequeña circular, fina y plana, de colores variados y brillantes. Se usa como adorno formando sartas. MARCADOR

LIGAMENTO Disposición de los hilos o sistema de entrelazarlos para formar la tela. LIGAR Casar, estar en tono con algo: color, línea, etc. LÍNEA Forma de las prendas por lo que se las caracteriza dentro de un estilo o tendencia. Medida de unidad con que se calcula el tamaño de los botones por su diámetro, equivalente a algo más de 1/2 mm.

MARCADOR graduable Utensilio de dos puntas paralelas graduables en medida. Se usa para el marcado rápido de dobladillos, remates, etc.

LOMO Doblez de la tela. En patronaje, cortar al lomo significa, doblar la tela y colocar el patrón encima, coincidiendo un canto recto del mismo con el doblez de la tela.

GRADUABLE

LORZAS. Pequeños pliegues cosidos en la prenda en paralelo al bajo. MANGA. Formas de • BOMBACHO: Manga corta con abundante fruncido en bocamanga y copa sin fruncir. • FAROL: Manga corta con abundante fruncido en copa y bocamanga. • JAMÓN: Manga con copa fruncida y amplia hasta el codo y a partir de éste ceñida hasta la bocamanga.

MARCADA Trazado o marcado de los patrones sobre papel, tela o en un monitor de ordenador por medios informáticos.

MARGEN Espacio o cantidad añadida.

MARCADOR de costuras Utensilio de dos puntas con el que se marcan el contorno del patrón y la costura en un sólo trazo.

MARTILLO Abertura en la bocamanga de chaquetas sastre, por lo general, con efecto de botonadura.

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MARTINGALA Pequeña trabilla figurada, sobre la bocamanga de algunas prendas. METRAJE Cantidad o largo de tela que se emplea en una marcada.

NERVIO Relieve longitudinal hecho en la tela por medio de un doblez pespunteado a unos 2 mm. del lomo. Cuando hay varios en paralelo se denomina nervadura.

MILITAR bolsillo Mirar “bolsillo”. MIRIÑAQUE Prenda interior de tela rígida y en ocasiones con un aro en la parte inferior para dar volumen a las faldas.

NERVADURA

NESGA Pieza de tela que se añade entre costuras para ensanchar.

MODESTIA

MODESTIA Pechero de vestido que no se prolonga hasta los hombros.

Doblez con doblez

MONTADOS Costuras principales de unión de piezas en las prendas como los costados, costadillos y centro espalda. MOTIVO Detalle, adorno. MUESCADOR Piquetero. NAPA Material esponjoso del interior de prendas deportivas y de abrigo. NAVETS Ramillete de elementos plásticos para ensartar etiquetas colgantes.

NIDO DE ABEJA

NIDO DE ABEJA Adorno hecho en la tela con pequeños pliegues en paralelo y unidos entre sí con puntos alternos, en zig zag. NIPIAR Coser tira de adorno visible en el interior de la prenda entre forro y vista. OFICIAL cuello Cuello de tira con forma.

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OJAL . Formas de

prendas, con dobladillo o acabados en el entorno menos en la parte superior o lado de unión a la prenda. Pieza de tela con adornos u orlas en un orillo, calculada para cortar una sola prenda.

OJALES

PARCHE Pieza sobrepuesta. Bolsillo de “parche” plastrón o sobrepuesto, llamado también pegado.

Satrería

Dos vivos

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PAREO Falda envolvente sujeta a la cintura. Camisería

PASACINTAS Tira de tela por lo general bordada y con ojetes a lo largo, por los que se pasa una cinta para ceñir. De costura

OJETE Ojal pequeño circular reforzado con hilo o metal. OJETERA Zona del corsé donde van los ojetes.

PASADOR/ES Botón en el que se abrochan dos o más ojales. Tiras en torno a la cintura de una prenda por donde se introduce el cinturón como en pantalones. PATA. Medida de Medida estandard del ancho de costura, calculando con la guía del prensa telas de la máquina de coser.

ORIGINAL Detalle o creación no vistos. ORILLO Lados longitudinales de la tela.

PATRÓN básico Es el patrón de una prenda determinada, el cual guardamos y usamos cada vez que vamos a realizar una prenda de ese tipo, ya que reúne unas medidas, proporciones o forma, según nuestro gusto o configuración anatómica al uso.

ORLAS

ORLA Adorno en el orillo en bajos de vestidos, blusas, etc. ORNAMENTO Adorno hecho con abalorios, lentejuelas, etc.

PECHERO

OWERLOCK Máquina de sobrehilar que al mismo tiempo hace pespunte de seguridad según la versión. PALA Espacio plano entre los lomos de dos pliegues en sentido inverso. PAMELA Sombrero ancho de alas. PANEL Pieza grande cuadrada que cuelga sobre algunas

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PECHERO Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que se prolonga hasta los hombros. Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido. PEGAR Coser botones, poner mangas, etc. PERNERA Parte del pantalón que cubre la pierna.

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PESPUNTE Cosido sobre la tela. Puede ser para unir, reforzar, resaltar o el primer paso de otras operaciones. PESTAÑA Lorza que sirve para ocultar una unión o elemento. Por ejemplo el doblez que cubre la cremallera en la abertura de cierre de las faldas.

PIQUETE Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos piquetes se hacen con pequeños cortes de medio centímetro a tijera o máquina en las piezas de la ropa como guía de monta

PICAR Pespuntes manual o a máquina en forma de espiga hechos en cuello y solapas por ejemplo en una americana.

TIPOS DE PIQUETE

PIECERO/RA Persona que confecciona prendas para otros. También llamado “costurera/ro” PIE de cuello Parte inferior adosada al cuello de camisas, gabardinas, etc. También se denomina “cuello partido”. PIE de dibujo Las telas con dibujos como flores, aves, muñecos, etc. dispuestos en la misma dirección se dice que tienen “pie”. Las telas o pieles con pelo, que se inclinan en el mismo sentido también. Las listas o cuadros asimétricos en forma y color y telas lisas cuando cambian de tono al girarlos en sentido contrario también tienen pie.

PIQUETERO

PIQUETERO Utensilio con el se hacen piquetes en los patrones. PITILLO Pantalón de pernera ajustada PLANA máquina Máquina de coser pespuntes rectos.

PIEDRA lavado a la Lavado industrial para decolorar prendas como los tejanos, y darles apariencia envejecida.

PLASTRÓN Bolsillo sobrepuesto. Entretela que refuerza el pecho de las americanas.

PIEZA Cada una de las partes por separado que componen una prenda. Se usa también como sustitución, cuando se desconoce el nombre real de alguna parte. Tela en rollo con todo su metraje cuando sale de fábrica.

PLIEGUE Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar amplitud como los usados en el plisado. PLISADO. Formas de

PILLING Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas. PINZA de entalle La que se cose en toda su longitud para ajustar la prenda al cuerpo. PINZA hueca Pinza cosida parcialmente para terminar en pliegue como los del delantero de un pantalón.

Ángelo

Soleil

Flecha

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PULIDO Bien acabado, limpio. Remate. PULLER Dispositivo complemento del prensatelas de algunas máquinas de coser, que evita se formen arrugas en las costuras cuando se cosen telas gruesas.

Arlequín

PUNTILLA Encaje. PUNZÓN Utensilio de patronaje. Soleil

Cristal

QUIEBRE Doblez de la solapa.

PLOTTER Máquina complemento del ordenador que reproduce o dibuja los patrones sobre papel u otros materiales. POLISÓN Armazón que da volumen a las faldas en la zona alta posterior. PRENSATELAS Dispositivo de las máquinas de coser que sujeta la tela en su desplazamiento. PRESILLA Remate de hilo con punto muy pequeño en zig zag en final de aberturas, bolsillos, etc. como refuerzo. Cordel fino y tira de tela cosida al biés, en el canto de botonadura para abrochar los botones. PRETINA Pieza en torno a la cintura en faldas y pantalones. Cinturilla. PROMINENCIA Bulto. Relieve pronunciado. PROTOTIPO Patrón y prenda originales en una colección. PRUEBA. Poner en Operación que consiste en preparar una prenda con un cosido (hilván) provisional y poner sobre la persona para confirmar o modificar si es necesario.

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RAYA pantalón Arista formada con el planchado de las perneras. RECOGER Ceñir con pliegues o fruncidos. Drapeado. RECTA. Prenda de una fila de botones. RECTO HILO Sentido del orillo de la tela llamado urdimbre. REDOBLE Por ejemplo, la vuelta al derecho del sobrante puesto a propósito, de la longitud de la manga o bocamanga. REFLEJO Efecto óptico por la incidencia de la luz sobre la tela. Variación del brillo según las telas, debido a la composición de la materia o ligamento de los hilos. REFUERZO Pieza sobrepuesta en zonas que sufren más desgaste como codos y rodillas. También para dar consistencia donde van trabillas, botones, ojales, etc. Entretela. RELOJERA Pequeño bolsillo en el delantero del pantalón. REMALLADORA Máquina para coser telas sobrepuestas por medio de pespunte en forma de cadeneta.

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REMATE Tira de tela recta cortada al biés, o con forma, con que se pulen escotes, sisas, etc.

SCANNER Máquina o impresora de gran tamaño que copia gráficos de patrones a tamaño real.

RESINA Componente adhesivo en la superficie de algunas entretelas, reaccionando por la aplicación de calor.

SENTADA manga Manga cuya parte superior de copa, se asienta en el extremo del hombro, como en la clásica chaqueta.

RIBETE Cinta de punto o tira de tela al biés. Se usa para cubrir costuras para que no se deshilachen y como adorno de cantos.

SENTIDO Cada una de las dos direcciones opuestas de una línea.

RIBETEAR Aplicar ribete. RIZADO Fruncido. Superficie de algunas telas con hilos cortados formando bucles.

SEPARACIÓN Por ejemplo, medida o distancia entre los lomos, por lo general en paralelo, formados por los pliegues del plisado en una falda. SESGO Cortado en oblicuo respecto al recto hilo.

RULETA Utensilio de patronaje, compuesto por un mango y una rueda metálica con varias puntas en su perímetro.

SIMÉTRICO Igual forma y dimensiones de dos cuerpos o gráficos, en posición inversa respecto a la línea que los separa.

RULO Tira de material esponjoso. Se usa doblada longitudinalmente como relleno de copas de mangas, junto con o sin la hombrera. Dobladillo cilíndrico muy fino como remate de telas de gasa, seda, etc.

SISA Hueco más o menos circular de las prendas, en torno a la axila y el hombro.

SACABOCADOS Utensilio de patronaje metálico, con un orificio en el extremo a modo de troquel con el que se marcan en los patrones posición de bolsillos entre otros.

SMOCK Bordado con hilo de punto que al mismo tiempo frunce la tela con formas geométricas. Se usa mucho en cuerpos de vestidos para niña.

SANGRÍA Costura bajo el brazo en la manga de americana de dos piezas. La exterior que parte de la sisa de espalda es la costura de “codo”. SARTA Serie de pequeños elementos de materiales diversos pasados por un hilo.

SISA americana Mirar cabado/s.

SOBREFALDA Falda corta sobre otra más larga. SOBREHILAR Recubrir los orillos de costuras con hilo para que no se deshilachen.

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SOBREPUESTO Aplicación, pieza que se cose sobre la prenda.

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TAJO Abertura en la parte inferior de una costura cuyos cantos, quedan sin cruce y encarados.

SOLAPADO sobreposición de una pieza sobre otra.

TALADRAR Pespunte con que se une la hombrera a las costuras de copa manga y sisa. TALONERA Cinta protectora contra el roce en los bajos del pantalón. TALLA Canon de un conjunto de medidas que se corresponden.

SOPATA

TALLA psicológica Prenda con identificación de talla inferior a la real. TALLE Cintura. SOPATA Canto con ojales de botonadura pata forma un doble canto.

ocultos. La so-

TAPA Pieza visible o superior de los cuellos. TAPETA Pieza adosada a lo largo en cantos de botonadura de blusas, camisas, etc. Tira de la abertura del puño de camisa. Pieza sobrepuesta en la entrada de bolsillos.

STANDARD Sistema o norma de aplicación generalizada. SUPERPONER Poner una pieza o elemento sobre otra. TABLA Pala muy ancha.

TENDENCIA Nueva línea de moda. Lo que se lleva más reciente.

TACÓN Corte hecho en los extremos puntiagudos de los patrones como en la hoja baja de manga sastre.

TERMOFIJADO Procedimiento con el que se adhiere entretela adhesiva a la tela por medio de presión y calor. TERNO Conjunto de tres prendas como, chaqueta, pantalón y chaleco. También si está compuesto por tres joyas a juego. TIRA Pieza con forma alargada y estrecha.

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TIRO En el pantalón, medida de entrepierna desde la ingle hasta el bajo. Medida total de una pieza de tela.

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TONO Grado en la escala de un color. A juego, “a tono” con otra cosa.

VAINICA Adorno en la tela por la extracción de algunos hilos.

TONTILLO Prenda interior para dar volumen a la falda.

VISTA Pieza que se une al canto de chaqueta, abrigo, etc. y queda visible en la solapa. Giro hacia el revés del margen de tela del canto de botonadura de blusas y camisas, que sirve como refuerzo de ojales y botones.

TOP Prenda veraniega de cuerpo corto. TRABAR Unir o sujetar dos piezas. TRABILLA Conjunto de dos tiras con hebilla, u ojal y botón usadas para ceñir. TRAMA Hilos que entrelazan los hilos de la urdimbre de orillo a orillo. Contrahílo. TRANSFORMACIÓN Patrón hecho a partir de un patrón básico en el que se cambia alguna medida o proporción, pero respetando la arquitectura original. TRAZAR Dibujar, hacer trazos. TRAZO Línea que forma parte de un dibujo.

VIVO Tira de tela estrecha cortada al biés con la que se pulen bordes de forma visible y al mismo tiempo sirve de adorno. Tira de tela con la que se pulen los bolsillos gilet. VOLANTE Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar vuelo. Se utiliza como adorno en final de bajos, cantos, etc. El volante también puede ser en forma circular, de modo que se cose por el círculo interior, siendo el exterior el que produce el vuelo. VOLTEADOR Utensilio para girar las puntas de cuellos de camisas. VOLUMEN En diseño, amplitud de la prenda representada en el dibujo sobre el cuerpo.

TRINCHA Pretina, cinturilla. TUBO falda Estilo de falda en que la medida del contorno del bajo no supera al de la cadera. URDIMBRE Hilos paralelos al orillo de la tela. Recto hilo. VACIADO-VACIAR Por ejemplo, dar más cavidad a un escote o una sisa. VAINA Funda. Por ejemplo, pieza estrecha que se cose en torno a la cintura de un vestido o un mono, para pasar un cordel o lazo para ceñir.

VOLUTA cuello Volante cortado en espiral. VUELO Ondulación de la tela en el lado contrario al que está unida. VUELTA Doblez o giro hecho hacia el derecho de la prenda. ZACATÍN Zona donde se comercializa ropa. ZAPAR Adornar.

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ÍNDICE LECCIÓN Introducción Principios básicos Tipos de costuras y máquinas de confección Máquinas de planchado Máquinas conformadoras Agujas de coser e hilos Ojales y botones Hombreras Utensilios necesarios en patronaje Tijeras de taller Los tejidos Simbolos para el tratamiento de las prendas Simetría de los cuerpos Prácticas con regla y escuadra Interpretación de los puntos del trazado FALDAS- Unidad didáctica 1 Medidas del patrón base de falda Holguras de las prendas Patrón básico de falda Marcado sobre la tela Falda con pala y pliegues Fotos de la abertura con cremallera Encogimiento de la tela Falda de tubo Falda de tubo larga con abertura lateral Confección de aberturas laterales faldas Falda baja de cintura, largo mini Telas elásticas Falda con ocho godets Faldas circulares -capaTabla tallaje de medidas para faldas Caja anatómica Falda - pantalón Modo de tomar la medida de caja PANTALONES - Unidad didáctica 2 Medidas para pantalón Holguras de los pantalones Pantalón con plegues Margen de costuras para pantalón Confección de la abertura con cremallera

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LECCIÓN Fotos del bolsillo de costura y trasero Pantalón alto de cintura Vuelta para bajo de pantalón Foto de la vuelta del bajo Pantalón con pinzas cosidas Bolsillo "frances" Pretina curvada Foto bolsillo francés

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Tabla tallaje de medidas para pantalones

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CUERPO BÁSICO - Unidad didáctica 3 Medidas del cuerpo básico para vestido y blusas Patrón del cuerpo básico para vestido Definición de las pinzas Aplomos para manga Proporciones del trazado por tallas Tablas tallaje de medidas para cuerpo de vestido Manga para vestido Aplomos de la copa de manga Marcado del prototipo sobre tela Corte, confección y plancha del prototipo Tabla de medidas para manga vestido Otros utensilios para patronaje Cambio de posición de la pinza de busto Eliminación de la pinza de hombro en espalda Reducción y aumento de flojo en copa manga Aplicación de hombreras Reducción de la pinza de busto VESTIDOS - Unidad didáctica 4 Presentación de un diseño Vestido conformado Vestido con escote "bañera" Proporciones naturales Corpiño Vestido largo con busto drapeado Fotos de confección Vestido con drapeado entrelazado Vestido de novia Vestido con manga japonesa Cremallera en vestido forrado BLUSAS - Unidad didáctica 5

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LECCIÓN Blusa básica Cuello claudine Manga bombacho Manga farol Manga jamón Tipos de escotes Cuello de lazo y puño cónico Cuello oficial Pinzas fruncidas Fruncidos con formas curvadas Blusa modelo 1 Blusa modelo 2 Blusa modelo 3 Distorsión de pinzas Cuello y solapa para blusa Errores de diseño CHAQUETAS - Unidad didáctica 6 Patrón básico de chaqueta

Manga sastre para chaqueta Escote y cuello sastre Cambrado del cuello sastre Fotos de ejemplos Cuello y tapa sin cambrar Vistas para chaqueta Forros para chaqueta Costuras y entretelas Costuras de bolsillo Costuras de cuello y tapa Fotos de confección Prendas con cuadros o listas Marcada en tela de cuadros simétricos Marcada en tela de cuadros asimétricos Chaqueta con costadillos y cuello smoking Verificadora de telas Chaqueta con corte sastre Tallaje de medidas para chaquetas ABRIGOS - Unidad didáctica 7 Patrón prototipo cuerpo básico de abrigo Abrigo cruzado Manga de una pieza para abrigo

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LECCIÓN Cuello y tapa sastre para abrigo Cuello y tapa sin cambrar para abrigo Tallaje de medidas para abrigos Presentación diseños en plano Prototipo de capucha Capucha básica, con pinzas y con pieza central PIEL, JERSEY, BAÑADORES - Unidad didáctica 8 Trabajando la piel natural Trabajando la piel sintética Patrón jersey de punto a la plana Bañador con pinza de busto Bañador sin pinza de busto Tallaje de medidas para bañadores Prototipo básico de bikini El ordenador en la industria de la confección Composición de parámetros en ordenador Planificación para fabricar en serie Ficha Técnica Argot profesional Índice

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ÍNDICE POR MATERIAS

LECCIÓN Abrigo cruzado ABRIGOS - Unidad didáctica 7 Agujas de coser e hilos Aplicación de hombreras Aplomos de la copa de manga Aplomos para manga Argot profesional Bañador con pinza de busto Bañador sin pinza de busto Blusa básica Blusa modelo 1 Blusa modelo 2 Blusa modelo 3 BLUSAS - Unidad didáctica 5 Bolsillo "frances" Caja anatómica Cambio de posición de la pinza de busto Cambrado del cuello sastre Capucha básica, con pinzas y con pieza central Chaqueta con corte sastre Chaqueta con costadillos y cuello smoking CHAQUETAS - Unidad didáctica 6 Composición de parámetros en ordenador Confección de aberturas laterales faldas Confección de la abertura con cremallera Corpiño Corte, confección y plancha del prototipo Costuras de bolsillo Costuras de cuello y tapa Costuras y entretelas Cremallera en vestido forrado Cuello claudine Cuello de lazo y puño cónico Cuello oficial Cuello y solapa para blusa Cuello y tapa sastre para abrigo Cuello y tapa sin cambrar Cuello y tapa sin cambrar para abrigo CUERPO BÁSICO - Unidad didáctica 3 Definición de las pinzas

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LECCIÓN Distorsión de pinzas El ordenador en la industria de la confección Eliminación de la pinza de hombro en espalda Encogimiento de la tela Errores de diseño Escote y cuello sastre Falda - pantalón Falda baja de cintura, largo mini Falda con ocho godets Falda con pala y pliegues Falda de tubo Falda de tubo larga con abertura lateral Faldas circulares -capaFALDAS- Unidad didáctica 1 Ficha Técnica Forros para chaqueta Foto bolsillo francés Foto de la vuelta del bajo Fotos de confección Fotos de confección Fotos de ejemplos Fotos de la abertura con cremallera Fotos del bolsillo de costura y trasero Fruncidos con formas curvadas Holguras de las prendas Holguras de los pantalones Hombreras Índice Interpretación de los puntos del trazado Introducción Los tejidos Manga bombacho Manga de una pieza para abrigo Manga farol Manga jamón Manga para vestido Manga sastre para chaqueta Máquinas conformadoras Máquinas de planchado Marcada en tela de cuadros asimétricos

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LECCIÓN Marcada en tela de cuadros simétricos Marcado del prototipo sobre tela Marcado sobre la tela Margen de costuras para pantalón Medidas del cuerpo básico para vestido y blusas Medidas del patrón base de falda Medidas para pantalón Modo de tomar la medida de caja Ojales y botones Otros utensilios para patronaje Pantalón alto de cintura Pantalón con pinzas cosidas Pantalón con plegues PANTALONES - Unidad didáctica 2 Patrón básico de chaqueta

Patrón básico de falda Patrón del cuerpo básico para vestido Patrón jersey de punto a la plana Patrón prototipo cuerpo básico de abrigo PIEL, JERSEY, BAÑADORES - Unidad didáctica 8 Pinzas fruncidas Planificación para fabricar en serie Prácticas con regla y escuadra Prendas con cuadros o listas Presentación de un diseño Presentación diseños en plano Pretina curvada Principios básicos Proporciones del trazado por tallas Proporciones naturales Prototipo básico de bikini Prototipo de capucha Reducción de la pinza de busto Reducción y aumento de flojo en copa manga Simbolos para el tratamiento de las prendas Simetría de los cuerpos Tabla de medidas para manga vestido Tabla tallaje de medidas para faldas Tabla tallaje de medidas para pantalones

Tablas tallaje de medidas para cuerpo de vestido

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LECCIÓN Tallaje de medidas para abrigos Tallaje de medidas para bañadores Tallaje de medidas para chaquetas Telas elásticas Tijeras de taller Tipos de costuras y máquinas de confección Tipos de escotes Trabajando la piel natural Trabajando la piel sintética Utensilios necesarios en patronaje Verificadora de telas Vestido con drapeado entrelazado Vestido con escote "bañera" Vestido con manga japonesa Vestido conformado Vestido de novia Vestido largo con busto drapeado VESTIDOS - Unidad didáctica 4 Vistas para chaqueta Vuelta para bajo de pantalón

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Gran Libro de Patronaje Industrial y a Medida - Ángelo, Arquitectura del Patronaje

Gran Libro de Transformaciones - Ángelo, Arquitectura del Patronaje

CURSOS EDITADOS

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T Transformaciones ransformaciones del Patronaje

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Patronaje para Diseño de Moda Cierto día, se presentó un joven emprendedor en una inmobiliaria, entusiasmado y muy satisfecho por unos trabajos que había realizado. Preguntó por el responsable de obras y nuevos proyectos. Esta persona, lo recibió muy amablemente y con disimulada curiosidad por el manifiesto ímpetu del joven, y una vez hechas las presentaciones le preguntó: -- ¿Qué desea de mi joven? El joven muy contento, extrajo su carpeta de dibujos realizados virtualmente y buscó entre sus páginas. -- ¡Aquí está! --exclamó confiado de que era la obra de su vida--- ¡Mire por favor! ¡He diseñado un edificio de oficinas fantástico! y conociendo su liderazgo en este tipo de obras he pensado que les puede interesar. La responsable de proyectos (era una mujer) miró lo que le mostraba el joven y....... --¡Me gusta! ¡Realmente es fantástico como Ud. asegura! --le respondió muy sorprendida por aquel dibujo de innegable originalidad y modernidad. --¡Sabe qué....... --siguió comentando-- déjeme los “planos del proyecto” y lo expondré en la oficina para estudiar la viabilidad. El joven, que hasta ese momento rebosaba alegría por todos los poros de su piel, cambió de semblante al escucharla y muy serio como si le hablara en chino preguntó: ¿Qué planos? -- Los planos del edificio. --Respondió la responsable de proyectos-- ¡Ya sabe!, los estudios sobre el encofrado; resistencia soportable de los cimientos; conducciones del fluido eléctrico, de agua y comunicaciones; cálculos sobre protección de movimientos sísmicos; aprovechamiento de la energía, etc. El joven, totalmente apesadumbrado y con voz tímida la respondió: -- Escuche, que yo soy diseñador. No soy albañil ni electricista ni nada de eso. Si has decidido estudiar diseño de moda, no te olvides de esta historia. En diseño de moda del vestir, los planos son los patrones. Los cimientos son las piezas del patrón que han de encajar para que se sostenga el proyecto del diseño. Las conducciones es la ficha técnica donde se detalla la memoria de la prenda sobre características de componentes como medidas, tela, entretelas, confección de la prenda, tipos de pespunte, etc. Todo esto es competencia de la diseñadora o diseñador. No confundas el "diseño" con sólo la "ilustración"

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