4x4 - Curso de Conduccion Todo Terreno

CURSO DE

CONDUCCION

INTRODUCCIÓN

-Con este curso se pretende que el conductor de vehículo 4x4 aprenda las técnicas necesarias para poder practicar la conducción mejor y más segura, ya que nuestro trabajo se realiza por un medio, como es el forestal, lleno de innumerables accidentes geográficos.

El vehículo 4x4 constituye desde hace varias décadas, una eficaz maquina de trabajo en las actividades agrarias, forestales y medioambientales. En los últimos años ha aumentado la demanda de estos vehículos como consecuencia del acercamiento del hombre a la naturaleza. Este fenómeno ha producido un nuevo perfil de usuario y los fabricantes han respondido con una gran variedad de modelos y versiones. El primer concepto de vehículo todo terreno surge en la 2ª Guerra Mundial como consecuencia de la necesidad de desplazarse con cierta facilidad por todo tipo de terrenos. (JEEP) A partir de este momento y por razones de optimización de recursos se piensa en la utilización civil como guardería forestal en el caso de España. Este concepto de 4x4 estaba pensado con una filosofía de trabajo sin pensar en temas como a día de hoy son imprescindibles como son ergonomía y confort. La actual sensibilización por el medio natural, los deportes al aire libre y las políticas ambientales han hecho que el hombre urbano se acerque al medio rural como actividad de ocio y no como trabajo. En consecuencia de ello se ha producido una gran demanda de estos vehículos, pero ahora si se ha pensado en la gran variedad de usuarios, por aspectos de estética, confort, y gran variedad de extras o equipamiento.

Como Cualquier actividad que se realice a los mandos del un automóvil la conducción 4x4 entraña unos riesgos que a poco que se conozcan unas técnicas básicas de comportamiento y manejo de estos vehículos 4x4 y algunas soluciones sencillas para salir de situaciones apuradas que se pueden presenta durante la conducción de estos vehículos nos ahorraran sustos y peligros. Posición de conducción y manos. Visibilidad. Cinturón de seguridad El uso de una correcta posición de conducción, junto al correcto uso del cinturón de seguridad, nos permitirá sentir, en todo momento, el “tacto del vehículo” o, lo que es lo mismo, que nuestro cuerpo sea solidario con las maniobras, previstas o imprevistas del vehículo, evitando balanceos inútiles y peligrosos de nuestro cuerpo. Definiremos la posición ideal de conducción empezando por la cabeza y terminando por los pies: El cabezal no deberá quedar demasiado bajo (altura de la nuca. Deberá permitir el exacto apoyo, en su momento, del hueso occipital. Los brazos deberán ir en semiflexión. Podemos tomar como distancia ideal la que resulta de apoyar las muñecas en la parte superior del aro del volante, con los brazos totalmente estirados, manteniendo la espalda completamente apoyada en el respaldo. Las manos irán colocadas, aproximadamente, entre las tres menos cuarto y las dos menos diez. Agarrarán el volante por la parte externa del aro sin introducir los dedos en el mismo, vea la figura 1. La espalda quedará apoyada en el respaldo. Las caderas deberán ir encajadas en el ángulo que forman el asiento y el respaldo. Manteniendo la posición resultante de los reglajes anteriores las piernas deben quedar semiflexionadas y se podrán pisar los pedales hasta el fondo. El pié izquierdo deberá ir apoyado en el paso de rueda o, si lo hay, en el apoyo al efecto. Nunca deberá ir sobrepuesto ni tocando el pedal de embrague.

NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIAL: MODIFICACIONES.

Se prohíbe utilizar los teléfonos móviles o cualquier otro medio de sistema de comunicación mientras se conduce, salvo que el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin manos, cascos, auriculares o instrumentos similares. Se ha añadido el uso de emisoras de radio a través del micrófono por la grave interferencia al grado de atención exigible a todo conductor. Independientemente del tipo de infracción de que se trate, los conductores sancionados podrán tener hasta un 30% de descuento en el importe de la multa que figura en el boletín de denuncia o en su defecto, en la notificación posterior. En todo caso, el pago, que también podrá hacerse a los agentes denunciantes, habrá que hacerlo efectivo antes de que se dicte resolución sancionadora. La cuantía de la sanción pecuniaria y el período de suspensión del permiso o licencia de conducción podrán reducirse hasta un 30% de su totalidad y sustituirse en esa parte, a petición del sancionado, por otras medidas también reeducadoras que reglamentariamente se determinen. Dichas medidas consistirán en cursos formativos de comportamiento en materia de seguridad vial o módulos de concienciación sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico. De manera específica, la nueva redacción posibilita el fraccionamiento de la sanción de la autorización para conducir. A falta de concretar los detalles y los casos, será el propio interesado quien solicite el cumplimiento aplazado de la sanción. El origen de la suspensión puede deberse tanto a infracciones graves como muy graves por un período de hasta 3 meses. Se califica como muy grave la ocupación excesiva del vehículo. Concretamente cuando se aumenta en un 50% el número de plazas, excluido el conductor. Esta innovación obedece a la necesidad de evitar que se limite la visibilidad o se estorbe o dificulte los movimientos del conductor. Se prevé además, la posibilidad de que los agentes inmovilicen el vehículo para evitar riesgos en la circulación. Los agentes podrán inmovilizar un vehículo cuando su uso pudiera ocasionar un riesgo grave para la circulación o por la negativa del conductor a someterse a las pruebas de alcoholemia, incluyéndose entre otras cosas superar los niveles de gases, humos y ruidos, por exceso de ocupantes, manipulación de los instrumentos de control de la velocidad y por incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. Por razones de seguridad vial y con la finalidad de que la vigilancia de la circulación sea eficaz, la normativa prohíbe instalar o utilizar en los vehículos mecanismos o sistemas que permitan detectar la presencia de los equipos de control de velocidad de los agentes de tráfico y así eludir su función. Y no sólo eso, por la misma razón, ya no se podrán hacer ráfagas de luz para avisar a otros conductores de la presencia de los agentes. Evitar riesgos innecesarios para la circulación es la razón y la causa legal que justifica que una infracción no se notifique en el momento de producirse. Y tampoco será necesaria la notificación inmediata cuando la infracción haya sido detectada por medio de captación y reproducción de imágenes (radar o desde los helicópteros) que permitan

la identificación del vehículo. También se podrá notificar posteriormente las denuncias

de estacionamiento cuando el conductor no esté presente.

La responsabilidad por las infracciones recae directamente en el autor del hecho,

añadiéndose además la responsabilidad pecuniaria derivada de la multa de los padres (o

en su caso, tutores acogedores y guardadores legales) por los hechos cometidos por los

menores de edad.

Deben circular por el arcén de la derecha los vehículos de tracción animal, los

especiales de determinado peso máximo, ciclos, ciclomotores y coches para

minusválidos cuando no exista otra vía para ellos. también motocicletas, turismos y

camiones que, por razones de emergencia se vean obligados a circular muy despacio

El titular de un vehículo tiene el deber de identificar al conductor responsable de una

infracción cometida con el mismo. De no hacerlo, sin causa justificada, será sancionado

como autor de falta grave en su máxima cuantía: 301 €.

las infracciones “leves” prescriben a los tres meses; las “graves” a los seis meses, y “las

muy graves” transcurrido un año desde que se cometieron. La prescripción se

interrumpe por cualquier actuación administrativa encaminada a averiguar la identidad

y domicilio del infractor o la notificación a éste.

Todo conductor que circule detrás de otro ha de dejar entre ambos un espacio libre que

le permita detenerse, en caso de frenazo brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta

la velocidad y las condiciones de adherencia . la separación, cuando no se tiene

intención de adelantar, debe permitir a un tercero que circule detrás efectuar con

seguridad el adelantamiento.

Sobrepasar en más de un 50% la velocidad máxima autorizada, se considera una

infracción “muy grave”, siempre que esto suponga haber superado, al menos en 30

Km/h, el límite máximo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD VIAL.

Comprobar que se lleva en el vehículo los recambios imprescindibles como son : Rueda

de repuesto a su presión necesaria, elevador manual de vehículo (Gato), correa del

ventilador y juego de luces en perfecto estado.

En caso de avería o accidente, hay que retirar rápidamente el vehículo de la calzada al

arcén, y siempre que sea posible, sáquelo de la carretera; estableciendo, en cada caso,

las medidas de seguridad vial necesarias. Si se viaja en caravana evite siempre que sea

posible, los adelantamientos y si los realiza, no lo haga nunca a mas de dos vehículos

seguidos.

Mantenga, en todo momento, las distancias de seguridad entre vehículos.

En las travesías de núcleos urbanos, extreme su atención ante la presencia de niños,

peatones y ciclomotores y recuerde que la velocidad máxima para circular por ellas es

de 50 Km/h.

Si precisa detenerse, saque completamente el vehículo de la calzada al arcén, y si es

posible fuera de carretera.

Adecue su velocidad a la del tráfico que le rodea, olvídese de que la señalización le

permite circular a mayores niveles.

En autopista y autovía hay que circular siempre por el carril de la derecha. No se debe

cambiar de carril más que cuando sea necesario para efectuar un adelantamiento. Una

vez efectuado el mismo, se debe volver gradualmente al carril derecho.

Por ser el límite de velocidad (120Km/h), es necesario aumentar la distancia de

seguridad entre vehículos.

En autopista y autovía hay que hacerse visible a los demás conductores mucho antes

que en una carretera ordinaria, y ello a causa de las grandes velocidades con las que se

circula. La mejor señal para advertir el adelantamiento a los demás en hacer destellos

luminosos con las luces.

Cuando se tenga necesidad de cambiar de carril hay que aplicar la regla de seguridad: Retrovisor – seña l- maniobra, teniendo siempre presente que detrás pueden venir

vehículos que marchen más rápidamente.

Comience la maniobre de cambio de carril con mucha más antelación que en las

carreteras ordinarias, de forma tal que los indicadores de dirección sean bien vistos,

manteniendo éstos en funcionamiento durante toda la maniobra.

Todo conductor que, por razones de emergencia se vea obligado a circular con su

vehículo a una velocidad inferior a 60 Km/h en autopistas o autovías deberá

abandonarla en la primera salida.

Si desea detenerse retire el vehículo lo más posible de la calzada y arcén.

No se debe tomar bebidas alcohólicas. El alcohol disminuye los reflejos y crea una falsa

sensación de seguridad. Además , todo conductor queda obligado, bajo sanción, a

someterse a las pruebas de alcoholemia, estupefacientes, psicotrópicos y otras análogas.

En desplazamientos largos a incendios , cada dos horas de conducción, se descansarán

15 minutos. Se sacará el coche de la carretera, y se estirarán las piernas. En cualquier

caso, al menor síntoma de cansancio, se debe parar el coche fuera de la vía, y descansar.

No se puede conducir utilizando auriculares conectados a aparatos reproductores de

sonido o radioteléfonos. La distancia mínima de separación lateral para adelantar a

peatones y vehículos de dos ruedas es de 1,50 metros.

Mientras se conduce no deben poner metas, tiempos ni distancias.

Se debe adaptar la velocidad a las condiciones de la vía.

Si se utilizan gafas graduadas no se debe olvidar llevar unas de repuesto.

LÍMITES DE VELOCIDAD.

Vehículos Vehículos transporte personas Vehículos contra incendios

Tipos de tracción:

Autopistas / autovía

Nacional

Fuera población

Núcleo urbano

100

70

70

50

90

80

70

50

Insertable y permanente.

En la actualidad los vehículos todo terreno se pueden clasificar en dos grupos, los de tracción total insertable y los de tracción total permanente. En el primero de los grupos, tracción total insertable, el giro del motor, después de pasar por la caja de cambios y la caja transfer (o “reductora”), se transmite al eje trasero del vehículo (tracción 4x2) con la posibilidad de hacerlo también al eje delantero (tracción 4x4) a voluntad del conductor. Para conectar la tracción al eje delantero existe una pequeña palanca junto a la palanca de cambios o un mando giratorio, eléctrico, en el salpicadero. La segunda modalidad es la tracción total permanente (4x4 permanente) menos utilizada pero con algunas ventajas sobre el grupo anterior. Los vehículos que la utilizan tienen motricidad siempre en las cuatro ruedas con las ventajas, en cuanto a seguridad de conducción se refiere, que este sistema lleva consigo. Dicho sistema incluye un diferencial a la salida de la caja transfer que distribuye el giro del motor entre los ejes delantero y trasero.

Reductoras.

Lo que marca la gran diferencia entre un vehículo “normal” tipo turismo y un vehículo todo terreno es la existencia de la caja transfer o “reductora”. La función principal de la caja transfer es la de aumentar la gama de velocidades, reduciéndolas, de la caja de cambios, de ahí su sobrenombre de “reductora”. De hecho lo que obtenemos con la instalación de la “reductora” es una segunda gama de velocidades mucho más lentas que la gama normal de la caja de cambios. Conseguimos así obtener el máximo de potencia con la mínima velocidad. Cuando utilizamos la reductora es imprescindible que nuestro vehículo esté funcionando en tracción 4x4. El accionamiento de la “reductora” se realiza mediante una pequeña palanca situada junto a la palanca de la caja de cambios o, más moderno, mediante un mando, eléctrico, situado en el salpicadero.

Diferenciales. El diferencial es un elemento mecánico de la transmisión de gran importancia para asegurar la estabilidad y adherencia del vehículo en curvas y terrenos irregulares y resbaladizos. Soluciona un grave problema que se plantea cuando un vehículo entra en una curva ya que las ruedas que van por el interior de la misma recorren menos distancia que las que van por el exterior. Sin este mecanismo las ruedas de ambos lados tenderían a recorrer la misma distancia produciendo perdidas de adherencia en el lado exterior y arrastres y desgastes prematuros en el interior. La función principal del diferencial es repartir la potencia del motor de forma proporcional a la adherencia. Este hecho carece de importancia cuando se circula por carretera pues el diferencial actúa de forma automática pero es de gran interés en la conducción fuera de carretera. El problema puede surgir cuando las ruedas de distintos lados del vehículo deben adherirse a superficies desiguales, en estos casos el diferencial detecta la perdida de

adherencia y envía a la rueda que patina (por barro, arena, terreno suelto, etc.) mas potencia restándole ésta misma a la rueda que si tiene adherencia. De hecho, muchas veces, salir de un atasco o una situación comprometida dependerá de conocer este efecto.

Bloqueadores: Tipos y finalidad.

Autoblocantes: Están diseñados para detectar automáticamente la pérdida de adherencia de una o varias ruedas y para actuar en consecuencia anulando en un tanto por ciento el efecto del diferencial. Un ejemplo simple: Una rueda patina cuando la fuerza que la mueve es superior a su adherencia sobre el terreno. La función del diferencial autoblocante consiste simplemente en evitar que la rueda que patina absorba toda la potencia del motor anulando, en un tanto por ciento, la acción del diferencial para que la potencia se reparta de forma no equivalente.

Bloqueos manuales: Es la solución ideal para cuando un vehículo está atascado a causa de la falta de adherencia de, como máximo, tres de sus ruedas. Consiste en un mando hidráulico o mecánico que actúa sobre unas piezas instaladas interiormente en el diferencial y que anulan por completo el efecto de éste. Una vez accionado el bloqueo manual del

diferencial las ruedas de un mismo eje giran solidarias, es decir, que por cada giro completo que efectúa la rueda de un lado del eje la del otro lado efectúa un giro completo. Si contamos con bloqueo manual en los dos ejes del vehículo, y los tenemos activados, es suficiente que una sola de las ruedas del vehículo tenga buena adherencia para salir del atasco.

Ángulos característicos El conocer a fondo las prestaciones de un vehículo es fundamental, las dimensiones, la potencia, el radio de giro, etc. nos da una idea de cómo se comporta el vehículo en carretera Pero cuando tratamos de vehículos todo terreno hay que tener en cuenta otros factores no menos importantes. Los ángulos y cotas característicos son datos muy a tener en cuenta.

Ángulo de entrada o ataque Es el ángulo formado por la línea de suelo y la línea que une la parte más saliente del frontal del vehículo y la base del neumático. Cuanto mayor sea este ángulo mas facilidad tendrá el vehículo para afrontar obstáculos (escalón, inicio de subida, roca, etc..

Ángulo de salida Es el formado por las mismas líneas que el ángulo de ataque pero referido a la parte posterior del vehículo. Cuanto mayor sea este ángulo mas facilidad tendrá el vehículo para no golpear la zona baja trasera al salir de un obstáculo (escalón, bajada, etc.. Ángulo ventral Es el formado por las líneas que partiendo del centro del vehículo tocan las bases de los neumáticos delantero y trasero respectivamente. Define la capacidad del vehículo para superar un desnivel corto y pronunciado (montículo, badén, etc.) sin que en el momento de hacerlo queden en el aire las ruedas delanteras y traseras y, por lo tanto, sin que golpeen en el suelo los bajos del vehículo.

Cruce de puentes. Se llama así a la situación que se crea cuando ruedas de ejes y lados distintos sufren desplazamientos inversos. Mientras mayor es este cruce mayor es la movilidad efectiva del vehículo sobre terrenos accidentados.

Recorrido libre de ruedas Es el desplazamiento que puede efectuar una rueda, en sentido ascendente o descendente, sin que ninguna de las cuatro pierda el contacto con el suelo.

Altura libre Es la distancia mínima entre el punto más bajo del vehículo y el suelo. Se mide por lo común desde los diferenciales del vehículo ya que estos suelen ser casi siempre la zona más baja.

Técnicas de conducción

Posiblemente todos tenemos una forma de abordar los obstáculos que nos encontramos en cualquiera de las rutas. En este capítulo vamos a comentar unas técnicas que como ya decimos no serán las únicas. Lo que si es seguro es que son las mas lógicas y siempre funcionan sin hacernos correr riesgos superfluos

Ascenso de rampas. Las subidas se abordarán siempre de frente evitando en lo posible trayectorias en las que halla obstáculos (piedras, zanjas, etc.) que puedan producir perdidas de adherencia, de tracción saltos inesperados, etc. Una vez reconocido todo el terreno, tanto la rampa de subida como lo que hay al final de la misma (es tan posible que no haya nada y caigamos por un barranco como que hay un campo sembrado o cualquier otro obstáculo inesperado) se inserta la velocidad adecuada, casi siempre la segunda en reductora, y se comienza a subir. Si la elección de la relación de cambio ha sido acertada el vehículo culminará la subida sin problemas. Si la elección de la relación de cambio ha sido errónea pueden suceder dos situaciones, las dos con el mismo fin, la primera de estas situaciones sucede si la relación elegida es demasiado larga entonces el vehículo se quedará sin fuerza y se calará. La segunda de las situaciones sucederá por el contrario si la relación elegida es demasiado corta con lo que el vehículo perderá parte la inercia para llegar hasta el final de la rampa quedándose detenido con las ruedas girando y sin agarre a media pendiente.

Para solventar la incómoda situación en la que hemos quedado se deberá calar el motor del 4x4 pisando el pedal de freno sin pisar el pedal de embrague. Ahora las dos situaciones de las que hablábamos anteriormente tiene el mismo fin y la misma solución: una vez calado el vehículo se sujetará pisando fuertemente el freno. Se pisará el embrague y se insertará la marcha atrás soltando después el pedal de embrague. Se comprueba que la marcha atrás está perfectamente engranada soltando suavemente el pedal de freno. El vehículo se moverá unos centímetros hacia atrás y se quedará sujeto con la marcha atrás. Ahora, sin pisar el pedal de embrague, se accionará el arranque del 4x4 con la llave de contacto. El 4x4 comenzará a bajar hacia atrás con la retención del motor lo que nos confiere la lentitud apropiada para bajar sin brusquedades además de poder ir corrigiendo la trazada con el volante. Una vez abajo se reintenta la subida con una relación de cambio mas adecuada.

Descenso de rampas. Al igual que en las subidas es imprescindible un reconocimiento del terreno, una vez hecho se abordará el descenso lo mas perpendicularmente posible teniendo en cuenta el ángulo ventral del 4x4 ya que si el inicio de la rampa de bajada es muy agudo podemos rozar con los bajos del vehículo e incluso quedarnos atrapados (recordad aquellas imágenes de los vehículos del Dakar atrapados en las cumbres de las dunas del desierto. Si la pendiente es muy fuerte habrá que bajar utilizando la reductora. Para tener la

seguridad de que la reductora está insertada nos retiraremos hacia atrás unos metros del inicio de la rampa procediendo entonces a conectar la reductora e insertar la velocidad que hallamos estimado oportuna (1ª o 2ª como máximo. Una vez hecho esto nos acercaremos lentamente hacia la rampa, confirmando que todo está bien engranado, y comenzaremos a bajar. La velocidad elegida debe ser la mas adecuada para que el vehículo baje lentamente y solo sin la ayuda de los pedales. Si la relación de cambio no es la adecuada pueden suceder dos cosas: primero que sea demasiado corta y la parte trasera del vehículo intente adelantarse a la parte delantera siendo la solución breves toques al pedal acelerador para aligerar el descenso, si por el contrario la relación de cambio insertada es excesivamente larga el vehículo tomará demasiada velocidad en el descenso siendo aconsejables breves toques al pedal de freno, sin bloquear las ruedas, para mantener una velocidad de descenso mínima. Se procurará seguir una trayectoria sin obstáculos. Y por último prestad atención al final de la rampa ya que si ésta es muy inclinada podemos rozar en el suelo con la parte delantera del 4x4.

Paso por inclinación lateral En los manuales de cada vehículo viene indicado un ángulo teórico máximo de inclinación lateral para evitar problemas. Pero si nos aferramos a este ángulo “oficial” que seguramente se ha conseguido sobre un plano inclinado en las mejores condiciones de superficie y adherencia nos encontramos con que esto no es lo que sucede realmente en nuestras actividades. Las inclinaciones laterales por las que debemos pasar están llenas de piedras, zonas de tierra suelta, agujeros, resaltes, etc. además de que nuestro 4x4 seguramente no se encuentra en las mismas condiciones que recién salido de fábrica ya que le habremos instalado una baca, o le habremos sustituido los neumáticos por otros mas altos, o los muelles son distintos a los originales, o, simplemente, vamos cuatro personas dentro del 4x4. Todo este cúmulo de circunstancias, o cualquiera de ellas por independiente, ya hacen que el centro de gravedad del vehículo haya cambiado con lo cual el ángulo máximo de inclinación también. Esto quiere decir que cuanto más alto sea el vehículo y más peso lleve en la parte superior (baca, equipajes, ruedas de repuesto, etc.) menor es el ángulo soportable y mayor la posibilidad de volcar.

Como técnica preventiva comenzaremos por revisar andando la zona por la que pretendemos pasar, de esta forma localizaremos hoyos y/o piedras que nos pueden hacer inclinar mas de lo apropiado, para después evitarlas con el vehículo. Engranadas las reductoras e insertada la primera velocidad abordaremos la inclinación manteniendo una ínfima velocidad incluso frenando suavemente si fuera necesario. En caso de deslizamiento lateral del vehículo hacia abajo, porque estemos sobre una zona de tierras sueltas o similar, deberemos acompañarlo girando la dirección hacia el mismo lado que el vehículo desliza incluso acompañando esta maniobra con un pequeño toque de aceleración para que el 4x4 recupere la dirección que llevábamos. Recuperada la tracción y finalizado el deslizamiento lateral volveremos con mucha suavidad a proseguir nuestra dirección con la misma prudencia que comenzamos. Nuestro mejor consejo para evitar esta difícil situación es no pasar por inclinaciones laterales que desde el principio no veamos fáciles y buscar otro camino alternativo Técnica de vadeo La capacidad de un vehículo para superar obstáculos de agua sin sufrir daños se denomina altura de vadeo. Los constructores dan unas medidas concretas con las cuales se tiene la seguridad de no sufrir contratiempos ya que mantendremos el nivel de agua por debajo de la entrada de la admisión de aire y, en el caso de los 4x4 de “gasolina” lejos de los elementos eléctricos. Ciñéndonos a estas medidas aplicaremos la técnica que nos hará superar vados sin problemas.

Comenzaremos por introducirnos en el agua muy lentamente, en reductoras, y manteniendo una velocidad constante, con esto lograremos que delante del vehículo se forme una ola que deberemos seguir sin intentar adelantar hasta finalizar el vadeo. Detrás de esta pequeña ola que se ha formado hay una depresión en la cual el nivel del agua es incluso mas bajo que el del vado inicial, deberemos aprovecharlo en nuestro beneficio. Pero antes de comenzar el vado deberemos fijarnos atentamente al estado en que se puede encontrar el fondo del mismo ya que al menos podemos diferenciar tres tipos: Primero: Vado de aguas corrientes en el que el fondo será posiblemente duro y de piedrecillas limpias y en el que tendremos que tener en cuenta la fuerza de la corriente que puede llegar a arrastrar el 4x4. Lo mejor será atravesarlo en un ángulo no perpendicular a la corriente y siempre en contra de ésta. Segundo: Vado de aguas estancadas en el que el fondo con total seguridad será de arenas o tierras blandas y en el que podemos quedar atascados. Será importante un reconocimiento a pie con un palo o vara largos para ir tanteando el estado del fondo y elegir el razado que presente menos problemas. Tercero: Vado con grandes piedras o rocas en el que es igual de importante que en el anterior el reconocimiento a pie para evitar meter alguna de las ruedas en un hoyo entre piedras y quedarnos atascados. En este tipo de vados circularemos con la reductora y la primera velocidad siempre y evitando los excesivos cruces de puentes ya que tanto por la humedad de las piedras como por estar los neumáticos mojados la adherencia es mínima. Una vez finalizado cualquier vado procederemos a secar los frenos manteniendo el pedal un poco pisado mientras recorremos los primeros metros fuera del agua.

Superación de zanjas Cuando en nuestro deambular por esas pistas que nos llevan mas allá de lo que la mayoría conoce nos encontramos con una zanja que se nos cruza en el camino tendremos que saber que la mayoría de las veces se puede cruzar por muy ancha o profunda que nos parezca. Lo primero que tendremos que hacer es realizar nuestra querida inspección visual así que nos bajamos del 4x4 y nos acercamos a verla con todos sus detalles. Como siempre elegiremos la mejor trazada que en esta ocasión será el lugar donde menos profunda y ancha sea. Una vez visto esto tendremos muy en cuenta la siguiente técnica: Se procurará no abordar de frente la zanja ya que caerán dentro de la misma las dos ruedas del eje delantero impidiendo después cualquier movimiento hacia adelante o hacia atrás del vehículo. La técnica apropiada es aproximarse en reductoras, hay que recordar que debemos retroceder unos metros insertar la reductora y engranar la primera velocidad para que cuando demos comienzo al cruce de la zanja tengamos la plena certeza de que todo esta bien engranado, llegaremos en un ángulo de 45 grados, o en el ángulo más próximo a 45º que nos deje la anchura del camino o pista, y dejaremos caer

muy lentamente la primera rueda en el interior. Una vez que la primera rueda intente salir de la zanja tendremos que ayudarla con un leve toque de acelerador, inmediatamente después entrará en la zanja la segunda rueda. El procedimiento para esta segunda rueda y las restantes es el mismo que para la primera. Con esta técnica lo que se consigue es que siempre estén en contacto con el suelo al menos tres de las ruedas, siempre lógicamente dos serán de un mismo eje, con lo cual evitaremos perder la motricidad y quedarnos detenidos necesitando ayuda exterior. En caso de que la profundidad o anchura de la zanja sea excesiva podemos rellenar con piedras, o con la misma rueda de repuesto, para que el cruce sea más fácil.

Superación de crestas Es una situación similar a la anterior con una solución así mismo similar. Lo primero es la inspección visual y tomar la decisión oportuna. Si optamos por pasar haremos lo siguiente Nos aproximaremos en reductora, con la primera velocidad engranada y en un ángulo de 45 grados con lo que conseguimos mantener siempre en contacto con el suelo tres de las cuatro ruedas evitando con esto quedarnos sin tracción. Si la cresta es suave pasaremos sin problemas una rueda detrás de otra. En caso de que exista el riesgo de quedarnos detenidos sobre la cresta porque esta sea muy aguda o nuestro 4x4 tenga un ángulo ventral desfavorable habremos de prevenir esta situación con un poco de aceleración. La situación puede ser algo mas violenta de lo que nos gusta pero no hay otra. Para evitar daños en los bajos del 4x4 tendremos que asegurarnos, antes de hacer esta maniobra, de que el terreno no es especialmente agresivo por piedras, rocas, etc. Si vemos que esto es así podremos hacerlo sin sufrir daños. Entonces nos enfrentaremos a 45º con la cresta y en reductora, con la primera o segunda engranada, afrontaremos el obstáculo con un poco de aceleración. Con esta inercia lograda el vehículo pasara el primer eje sobre la cresta y al comenzar el descenso de este mismo eje por el lado contrario los bajos rozarán con el suelo provocando mucho mas ruido que daños. Mantendremos un poco la aceleración para que el eje trasero suba y pase también la cresta. Después de esto, como medida preventiva, es bueno echar un vistazo rápido a los bajos del 4x4 para comprobar que todo sigue bien.

Zonas especiales. Consejos básicos. Ya hemos explicado en los capítulos anteriores las técnicas más comunes para afrontar de forma segura algunas de las irregularidades del terreno que se nos presentan cuando conducimos por pistas y caminos. En el presente vamos a enumerar y comentar de forma muy básica las distintas zonas que podemos encontrar en la ruta que estemos realizando. Con esto daremos paso a una serie de capítulos en los que iremos desarrollando individualmente cada una de estas zonas, sus distintas características y como debemos afrontarlas.

Zona de barro Aunque considerado como el espíritu de la aventura del todo terreno el barro es un mal compañero que estropea más cosas en nuestro vehículo de las que nos creemos. Por norma general para afrontar una zona embarrada lo primero que debemos hacer es cerciorarnos de que la profundidad del mismo no es demasiada ya que si lo fuera nos dejaría el vehículo empanzado. Comprobado esto y que no existen piedras, hoyos o cualquier otro obstáculo por el sitio que tenemos previsto pasar nos adentramos, en reductora y en segunda velocidad, con un poco de inercia. Si sentimos que el vehículo tiende a ralentizar la marcha engranaremos lo antes posible la marcha atrás y daremos paso a un segundo intento con algo más de inercia. Si existen roderas en la zona de barro, y el lomo de estas no es lo suficientemente alto como para rozar con los bajos del vehículo, podremos seguirlas asegurándonos así la dirección a la vez que tendremos mejor tracción ya que el fondo suele estar mucho más compacto. Pero el paso por zona de roderas se merece ser tratado en un apartado exclusivo.

Zonas de nieve o hielo La nieve es un elemento similar al barro en la forma en que debemos afrontarlo. Nada de aceleraciones fuertes, volantazos ni frenadas. Debemos así mismo circular con exceso de prudencia porque debajo del manto blanco y divertido que nos ofrece una zona nevada se pueden ocultar zanjas, hoyos, piedras, etc. En las zonas umbrías la nieve se puede haber convertido en hielo y ser extremadamente deslizante al igual que si la nieve está sobre asfalto. Será el momento de usar cadenas. Las velocidades recomendadas para nieve son, en reductoras, segunda o tercera y en hielo primera o segunda. Zona de arena Nos podemos encontrar distintos tipos de arena y distintas consistencias de la misma dependiendo de la hora del día. De todas formas si es lo suficientemente profunda es un medio fácil para que el vehículo se hunda y se detenga. Lo mejor es circular en reductoras y como mínimo en segunda velocidad. Si el tramo es muy largo puede ser conveniente circular en tercera e incluso en cuarta. Si notamos que el vehículo ralentiza su marcha no debemos acelerar de golpe ya que podríamos favorecer el hundimiento, la aceleración debe ser leve y constante. Si a pesar de esto el vehículo tiende a detenerse debemos dejar que lo haga sin frenar para inmediatamente insertar la marcha atrás y salir de la zona por las mismas roderas que hemos hecho a nuestro paso. Una vez en zona con mejor tracción volveremos a intentarlo con algo más de aceleración. Una solución de emergencia es bajar la presión de los neumáticos antes del intento ya que al

bajar la presión de los neumáticos estos ofrecen mayor superficie de apoyo sobre el suelo y por consiguiente mejor reparto de peso y flotabilidad del vehículo con el resultado de un menor hundimiento..

Zona de rocas

En una zona de piedras grandes debemos tener muy en cuenta el lado del vehículo donde se encuentran los diferenciales ya que estos son la zona más baja y expuesta a los golpes del mismo. Teniendo en cuenta esto podemos pasar las piedras de tamaño medio por debajo del vehículo sin problemas. Ahora bien, las piedras y rocas de mayor tamaño tendremos que pasarlas pisándolas con las ruedas prestando especial atención a que, debido a su gran tamaño, pueden golpearnos los bajos o terminar encajadas en el lateral del vehículo entre la rueda delantera y la trasera. Esta zona se debe abordar en primera reductora casi a ralentí haciendo uso del freno si fuera necesario. Zona de roderas

Las roderas son las huellas dejadas cuando el terreno está blando por el paso de vehículos. Podemos pasar sobre ellas de tres formas: Primera: Si la altura libre del vehículo es superior a la profundidad de las roderas debemos seguirlas ya que nos harán cruzar la zona de la forma más fácil. Segunda: Si por la razón que sea no podemos seguirlas podemos optar por introducir un lado del vehículo dentro de una de ellas, la menos profunda, y el otro lado del vehículo sobre el lomo o lateral de la misma. Tercera: Si todas son muy profundas podemos optar por circular sobre los lomos. Esta es la opción más complicada si estamos en una zona embarrada ya que al estar el terreno deslizante puede terminar cayéndose el vehículo dentro de las roderas y dejándonos atascados.

Vados

Pasar zonas de agua, vadear, parece uno de los obstáculos más fáciles y uno de los más llamativos y fotogénicos. ¿A quien no le gusta pasar por un charco o por un vado a mas velocidad de la adecuada para salpicar agua y salir bien en la foto? Pero aunque esto parece que siempre termina bien y no es así. No es raro el caso en que el vehículo absorbe agua por el conducto de admisión del aire y termina con el motor roto. Para pasar vados con total seguridad es importante seguir unos pasos lógicos en los que principalmente estaremos pendientes de la profundidad de la zona a vadear y del fondo de la misma.

Zanjas

Con anterioridad ya hemos comentado la técnica más conocida para superar este obstáculo cuando lo encontramos en nuestro camino. Pero se puede dar el caso de que sea tan ancho y / o profundo que toda esta técnica no nos sirva para nada y tengamos que construirnos una rampa, un pequeño puente o simplemente hacer un relleno con piedras o incluso con la rueda de repuesto. Para facilitar el paso sobre este obstáculo nada mejor que unas planchas metálicas pero si no las llevamos también nos serán útiles unos troncos u otros materiales.

Elementos de rescate. Hablamos en este capítulo de los elementos básicos que se deberían llevar siempre dentro del vehículo 4x4 que vamos a utilizar. Eslingas SE trata de una cinta de material sintético compuesto por nylon trenzado que ofrece gran resistencia a la tracción y rotura. Su utilización en situaciones de desatasco es muy útil porque permite unir el vehículo atascado a otro vehículo o servir de nexo de unión con otro elemento de rescate como puede ser un tráctel, un cabrestante, etc. Normalmente los extremos de una eslinga acaban en forma de lazo lo que permite asegurarla con mas facilidad al punto de tiro. La gran ventaja de este elemento frente al tradicional cable de acero es su factor de elasticidad que lo hace casi irrompible ante grandes esfuerzos de tracción. Una vez utilizada deberá guardarse limpia y bien enrollada debiendo protegerse contra exposiciones prolongadas al sol. Para su fijación al vehículo atascado deberá recurrirse a los puntos de remolcado trasero o delantero disponibles utilizando para su sujeción a los mismos unos grilletes de acero. Tráctel Se trata de un elemento muy utilizado en el mundo del 4x4 por su versatilidad y facilidad de uso y mantenimiento. Si bien nunca fue concebido como una herramienta de desatasco su aplicación en estas situaciones lo hace muy efectivo.

Se compone de dos elementos, el cable de acero con un gancho de seguridad en el extremo y el cuerpo del tráctel (o polipasto) formado por dos sistemas de poleas, uno fijo y el otro móvil. Su funcionamiento es muy sencillo ya que una vez desembragado el mecanismo permite, a través de la palanca acoplada al brazo de tracción, recuperar el cable centímetro a centímetro. Del mismo modo podemos utilizarlo en sentido contrario para hacer bajar nuestro vehículo por una pendiente muy pronunciada. La capacidad de tracción figura en el exterior del cuerpo del tráctel expresada en kilos. Cuando llegamos al límite del mismo apreciamos un endurecimiento muy considerable de la palanca de tracción. Llegado el caso deberemos abortar el rescate con el tráctel ante el riesgo de rotura del cable y recurrir a una polea de reenvío. Polea de reenvío Cuando un vehículo se atasca se hace necesaria mucha fuerza de tracción para poder desatascarlo. Como ejemplo podemos citar que un vehículo con un peso en vacío de 1.700 kilos cuando se halla atascado hasta los ejes precisará de una fuerza de tracción para desatascarlo mayor que el doble de su peso en vacío. En este caso superaría los 3.500 kilos. En este ejemplo si pretendemos rescatar el vehículo con un tráctel cuya capacidad máxima de tiro es de 2.000 kilos nos será imposible si no disponemos de una polea de reenvío. Como su nombre indica se trata de una polea cuyo fin es duplicar la fuerza de tiro original del tráctel. Para actuar fijaremos la polea al punto de tiro del vehículo y el tráctel al punto de rescate que hayamos elegido (árbol, roca, etc.. Pasamos el cable por la polea y unimos el extremo al mismo punto donde tenemos fijado el tráctel. En caso de que el cable no sea lo suficientemente largo utilizaremos una eslinga para unir la polea con el punto de tiro del vehículo. En esta situación dispondremos de tiro doble en lugar de tiro directo. La velocidad de recuperación del cable será inferior, la mitad, pero su fuerza de tracción se habrá duplicado. En otros casos la polea se puede utilizar, intercalada en el recorrido del cable, para desviar éste desde el punto de tiro previsto a otro secundario mejor posicionado para evitar que el cable trabaje desde un ángulo demasiado forzado y llegue a deshilacharse. Cabrestante Constituye el elemento más cómodo y potente para rescatar un vehículo profundamente atascado. Siempre y cuando tengamos un punto de tiro próximo y en el ámbito de tiro del cabrestante. Si bien su fuente de energía puede ser hidráulica, mecánica o eléctrica, los más habituales son los eléctricos. Normalmente están colocados en la parte frontal del vehículo y toman la energía necesaria para su funcionamiento de la batería principal del vehículo. El funcionamiento es bastante sencillo ya que se compone de un torno al que va fijado un cable de acero de longitud variable con un gancho en el extremo que por medio de un motor permite ser enrollado o desenrollado. Al igual que el tráctel, también es posible desembragar el mecanismo y tirando del cable manualmente unirlo con el punto de anclaje. La limitación principal viene dada por el punto de anclaje ya que deberá ser frontal y lo mas recto posible al eje del vehículo. Se pueden utilizar puntos de anclaje que no están perfectamente alineados con este eje central del vehículo pero cuyo ángulo entre ambos elementos no supere los 50º. En el caso de atasco del vehículo podemos hacer funcionar el cabrestante mediante el mando a distancia por cable que normalmente trae en su equipamiento. Gracias a esto podemos permanecer sentados ante el volante del vehículo e insertar una velocidad (1ª reductora) y acelerando moderadamente hacer que las ruedas del vehículo al girar

reduzcan el esfuerzo de tracción que realiza el cabrestante. Con este sistema además se evita que la batería del vehículo se descargue. Gato Hi Lift Se trata de un gato complementario al del vehículo que es capaz de elevarlo hasta una altura de 120 centímetros. Su versatilidad le permite elevar pesos de hasta 3.500 kilos resultando muy útil cuando se debe levantar el vehículo atascado en medios de baja consistencia como el barro o arena: En otras circunstancias también podrá ser utilizado como tráctel siempre y cuando dispongamos de dos eslingas. En estas situaciones nos permitirá recuperar el vehículo recurriendo a la fuerza de trabajo del Hi Lift como fuerza de tracción. El mantenimiento de este gato se limita a un correcto lavado y engrase después de su uso. Planchas Como su nombre indica son planchas metálicas de forma rectangular y longitud variable pudiendo ser rígidas o articuladas. Son extremadamente útiles cuando se producen atascos sobre superficies blandas principalmente arena, barro o nieve. Las planchas se colocan bajo las ruedas, una vez levantado el vehículo con el gato Hi Lift, y deberemos iniciar el movimiento del vehículo muy suavemente para evitar que las planchas salgan despedidas por la acción de las ruedas. Las planchas mas prácticas son las de aluminio que ofrecen buena resistencia y poco peso pero tienen el inconveniente de no poder ser utilizadas como pequeño puente. Las plásticas solo son prácticas para zonas de arena por su flexibilidad. También se pueden utilizar tablones de madera (de andamios) aunque son bastante mas pesadas y debemos tener en cuenta que sueltan astillas por lo que siempre tendremos que utilizar guantes de seguridad. Consejos Utilizar siempre guantes ya que planchas metálicas, tablones, cables de tráctel o cabrestante , etc pueden tener rebordes o astillas que nos hagan daño considerable en las manos. Cuando estemos utilizando el tráctel o el cabrestante es importante cubrir el cable de acero con algo pesado (alfombrilla interior, manta, etc.) para evitar que en caso de rotura se produzca el temido efecto látigo

ANTES DE COMENZAR EL VIAJE:

revisar

Qué revisar

Consejos

Bajo el Capot Filtro de aire

Revisar polvo y suciedad. Limpiar o reemplazar.

Batería

Revisar cables sueltos, y que la Si los terminales presentan corrosión, usar bicarbonato para batería esté bien sujeta. Si no limpiar y neutralizar el ácido (un es libre de manutención, revisar poco de Coca-Cola hace lo mismo!). niveles de agua.

Correas

Revisar quemaduras, trizaduras o desgaste.

No debe haber más de 1.5 cms. de juego, o están muy sueltas.

Sistema de enfriamiento

Las mangueras se corroen de adentro hacia afuera, así que si se sienten como "chicle", es mejor cambiarlas. Revisar el radiador (roturas o corrosión) y el nivel de agua. Revisar que la tapa no tenga óxido y que no esté corrida.

Aceite en el agua podría significar problemas mayores de motor.

Fluidos

Asegurarse de que hayan líquidos!

Si hay burbujas, puede que el nivel esté muy bajo o que haya alguna fuga, que permite la entrada de aire.

Encendido

Revisar quebraduras en el rotor y que la tapa del distribuidor esté firme. El extremo del conductor no debe estar con corrosión. Además revisar huellas de carbón (quemaduras) dentro y fuera de la tapa.

Un poco de grasa dieléctrica en los soquetes de las bujías no sólo impermeabiliza contra agua, sino que además impide que los cables se peguen a la bujía.

Cadena de distribución

Si el motor tiene más de 120.000 kms., la correa o cadena podría estar muy gastada. Esto puede hacer que se salte algún diente.

Aceite/Filtro de Revisar nivel siempre, y cambiar cada 3 meses o 5.000 kms. aceite

Debajo del vehículo Si se ha estado mucho en agua, es conveniente reacondicionar los rodamientos.

Ejes

Buscar fugas, que indican desgaste de sellos.

Frenos

Revisar nivel del líquido, que no haya roturas en las mangueras o cañerías, y es bueno revisar que no queden cortas al flexionar la suspensión al máximo. Las pastillas de freno suenan al gastarse (estar atento!).

Embrague

Básicamente hay que revisar el ajuste.

Evitar accionar el embrague en barro o agua profunda, ya que podría entrar entre el disco y la prensa. Malo!

Diferenciales

Lo primero es revisar el aceite. Es bueno apretar el perno de drenaje en el caso de diferenciales que lo tengan, después de cada salida off-road.

En diferenciales con tapa hacia atrás, es bueno protegerlos para evitar pérdidas de aceite por golpes.

Cardán

Moverlo para revisar el juego de las juntas, y mantenerlas engrasadas.

Cuidado con los kits de levante, ya que un mayor ángulo produce vibraciones. Una solución es bajar un poco la caja.

Cubos manuales

Para evitar que se traben, se deben conectar una vez al mes, y andar un par de kms., con la caja de transferencia en 2wd.

Revisar que no tengan agua, desarmándolos, y aprovechar de limpiar y engrasar.

Buscar pérdidas de aceite, piezas sueltas o faltantes, y Amortiguadores trizaduras en los soportes y bujes.

Cuando se cambian amortiguadores, revisar que no limiten el recorrido de la suspensión.

Dirección

Revisar después de cada salida off-road. Chequear partes rotas o golpeadas.

Lubricar. Ayuda a expulsar el agua y la mugre.

Neumáticos

Revisar que la válvula no esté rota, el desgaste de la banda de rodamiento y que no hayan globos en los costados.

Por el tipo de uso del vehículo, los neumáticos se gastan más, por lo que es recomendable rotarlos cada 5.000 kms.

Caja de transferencia

Necesita aceite, cuyo tipo varía según el vehículo. Los vehículos Si las salidas off-roas son más nuevos tienen conexiones esporádicas, es recomendable eléctricas o de vacío para conectar una vez al mes para hacer acoplar la tracción delantera, circular el lubricante. por lo que se recomienda revisar en caso de golpes con rocas.

Transmisión

Si tiene caja automática, y sale olor a quemado, cambiar lubricante y filtro.

Llantas

Revisar apriete de tuercas y plomos de balanceo.

Rodamientos de ruedas

Agua y arena son perjudiciales. En algunos vehículos existe un rodamiento ineterior. Para revisar si está suelto se debe levantar la rueda con una gata y moviéndola hacia adelante y hacia atras.

Extender o instalar mangueras de respiraderos para evitar filtración de agua. antes de salir, se recomienda marcar con plumón la ubicación y el peso de los plomos, que en caso de perderse, permite colocarlos después sin balancear.

Los vehículos nuevos vienen con rodamientos sellados, que no se pueden reacondicionar.

Equipamiento Extra

Winche

Nunca usar si el cable está en malas condiciones. Revisar que el gancho esté bien sujeto, y que los pernos estén bien apretados (no soldados!).

Extintor

Un extintor vacío no sirve de nada. Es importante tenerlo bien sujeto, para evitar que ande dando vueltas (o golpeando a alguien).

Aunque incómodo, mientras más grande mejor. Además debe tenerlo a mano, para poder usarlo rápidamente de ser necesario.

Luces

Todas las luces deben funcionar. Si alguna luz titila rapidamente con respecto a como lo aria normalmente, es posible que el sistema eléctrico tenga un corto o falso contacto.

Usar lámparas halógenas: Iluminan más y consumen menos amperaje.

Es importante mantener el winche en buenas condiciones. Fundamental enrollar bien el cable y mantenerlo tapado.

¡RECUERDA!

LAS CINCO REGLAS DE ORO

1· RECONOCIMIENTO VISUAL.

2· INSERTAR REDUCTORA.

3·COMPROBAR .

4·INSERTAR LA VELOCIDAD ADECUADA.

5·SOLTAR EMBRAGUE.

Nota de reflexión: La ecología y la concienciación del público en general de la conservación del patrimonio natural es uno de los hechos sociales más destacados del final del siglo XX y será uno de los asuntos “de estado” en este nuevo siglo. Después de unos años en los que el campo y todo lo que estaba relacionado con él era denostado por la masa, hemos vivido en los últimos 10 años a una verdadera invasión del medio natural y del resurgir de lo rural como elemento de moda entre todos los estamentos de nuestra sociedad. Esta “invasión” del campo ha obligado a poner coto y marcar una serie de normas para el uso y disfrute del medio natural. La idea no es mala en si mismo, pero si lo ha sido la forma como se ha legislado en la mayoría de los casos. Así, hemos pasado de una libertad de uso y tránsito por el campo prácticamente total a unas situaciones casi rocambolescas que rayan, si no la transgreden claramente, con la inconstitucionalidad. Así, hay comunidades en nuestro país en las que el simple tránsito y disfrute de un paseo familiar puede acarrear multas por “delito ecológico” de 25.000 a 500.000 pesetas, en casos de infracciones “leves”. Aquí también surgen las dudas. ¿Cómo saber si se puede o no transitar con derecho por un determinado camino? Esta es una pregunta difícil de contestar y más difícil de conocer para un simple aficionado que un domingo se coge a su familia en su flamante 4x4 y se adentra por un camino con intención de respirar un poco de aire y de disfrutar de una tranquila comida campestre. Pero la ignorancia no exime del cumplimiento de una norma, y con esta idea básica se aplican las actuales y muy restrictivas leyes en algunas Comunidades.