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September 4, 2017 | Author: Ana Piñuela | Category: Suit (Clothing), Human Appearance, Fashion & Beauty, Fashion, Softlines (Retail)
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SASTRERIA Por: Emilia Abdala Elisa Bach Juan Camilo Quintero Ezequielt Schiavone

Fundamentos de la Sastrería •  •  •  • 

Buena tela.

Buen corte.

Buen entalle.

Buena artesanía en la costura

"El  sastre  sabe  cortar,  proporcionar,  y  coser  bien  la  ropa.  El  buen  sastre   es  buen  oficial,  entendido,  hábil,  y  fiel  en  su  oficio,  el  cual  sabe  muy   bien  coser,  juntar  los  pedazos,  repulgar,  hechar  ribetes,  y  hacer   ves=dos  conforme  a  la  proporción  del  cuerpo:  pone  alamares  y   cayreles,  al  fin  hace  todo  su  poder  por  dar  contento  a  los  dueños  de  las   ropas.  El  mal  sastre  usa  engaño  y  fraude  en  el  oficio,  hurta  lo  que   puede,  (a)  y  lo  que  sobra  del  pa=o  todo  lo  toma  para  sí:  cose  mal  y  da   puntadas  largas,  pide  más  de  lo  que  es  justo  por  el  trabajo,  ni  sabe   hacer  cortesía,  sino  que  es  muy  =rano.”,  pp.24.          (Bernardino  de   Sahagún  -­‐   “Historia  de  las  cosas  de  Nueva  España”)  

Características de la Sastrería •  •  •  •  • 

° Comodidad y flexibilidad.

° Caída Natural.

° Liviandad.

° Perfección.

° Diseño “Clase, lujo y elegancia”.

Un  traje  a  la  medida  /ene  infinidad  de  ventajas   frente  a  un  traje  de  confección  en  masa,  un  traje   sastre  es  personalizado,  es  100%  artesanal  y  su   durabilidad,  bien  cuidado,  puede  llegar  a  20  años    

•  La Real Academia Española de la Lengua define como sastre (del latín sartor): “persona que tiene por oficio cortar y coser vestidos, principalmente de hombre.” Dicha denominación engloba a varios oficios o especialidades: •  El cortador, encargado de medir, dibujar y cortar. •  El piecero o “sastre de silla”, a quien se le dan las prendas y las une, generalmente en una primera fase hilvanadas solamente para hacer la “primera prueba”, tras lo cual se le retorna para que la cosa de forma definitiva. •  La pantalonera. •  Los chalequeros. •  Había incluso la gabardinera (especialista)

La Historia de la Sastrería •  A partir del renacimiento los tejedores y sastres se realizan en la creación profesional, que otorgó al sastre la categoría de un verdadero especialista en el arte del vestir. •  Con el tiempo se han incorporado elementos que facilitan el trabajo: Planchas de vapores, máquina de coser con prensa, corte de hilo, costuras programables entre otros sistemas más profesionalizados.

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Francia de Luis XIV, comienza a tener una gran preocupación por la moda, reunió un sistema indumentario que se sostendrá durante más de 300 años: camisa blanca, corbata, chaqueta, chaleco y pantalón.

Inglaterra  en  el  siglo  XV,  las  togas  y   otras  prendas  más  largas  se  acortan,  y   se  empiezan  a  transformar  en   chaquetas  abiertas  por  delante  y  en   cuyas  mangas  se  solían  bordar  los   escudos  familiares  u  otros  símbolos   civiles  o  militares.       Avanzado  ya  el  siglo  XVII,  la  corte  de   Luis  XIV  empieza  a  tener  una  gran   preocupación  por  la  moda.  La  chaqueta   del  traje  se  empieza  a  ajustar  a  la   cintura,  y  la  parte  de  las  caderas  se  deja   amplia,  empezando  a  tomar  relevancia   los  encajes,  como  adorno  de  estas   prendas      

El  sastre.     Giovanni  Moroni.  Ca.  1571    

•  Una de las mayores evoluciones que se ha dado en el traje es el pantalón. En un principio se vestía un pantalón corto, por debajo de la rodilla, pero que no llegaba hasta el zapato, dejando ver al completo los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos. También a principios de 1900 se vestían chaquetas o levitas largas, que se fueron acortando para darles mayor comodidad.

•  A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón, y empiezan a tomar las medidas, tal y como los conocemos en la actualidad. •  Los trajes más elegantes son los de colores oscuros como negros, grises oscuros o azules oscuros (tipo azul noche).

1589  Se  Publicó  “El  libro  del  Patrón  del  Sastre”   el  primer  libro  con  135  patrones,  Libro  de   Geometría  Prác/ca..  Cubre  23  categorías  de  la   ropa:  para  los  hombres    las  mujeres,  el  clero,   caballeros  y  otros.    

•  1900, se publicó un figurín veraniego, que consolidaba dos detalles que caracterizan los pantalones del traje masculino durante medio siglo: •  Las vueltas en las botamangas, invención inglesa parar evitar la suciedad y la humedad. •  La raya de la plancha a media pierna.

•  EL TRAJE FORMAL DE CABALLERO – razón de su uniformidad •  El Uniforme civil. Los uniformes refuerzan el sentimiento de integración grupal porque al aludir las diferencia socioeconómicas visibles, no despierta envidias ni recelos entre sus usuarios. •  El uniforme nació para satisfacer una nueva función social: facilitar las relaciones interclasistas. Y es la manera que tiene el traje de expresar la igualdad demócrata.

Sastrería de Dama • 

Los primeros trajes de las mujeres eran los utilizados para montar a caballo, que consistía en un abrigo o chaqueta a medida y una amplia falda de la década de 1660.

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Damas aristócratas de Inglaterra y Francia readecuaban el uniforme de cacería de sus esposos.

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1770 Alternativa informal al vestido, era un traje de chaqueta y falda, con base en la moda de la clase trabajadora, pero elaborados con finos tejidos. ( •  Vestido de Brunswick de dos piezas, origen alemán que consiste en una chaqueta de la longitud de la cadera con "mangas split" y una capucha, lleva con una falda a juego. Era popular para viajar.

“Jacket La Caraco”

Chaqueta tipo corpiño llevado con una falda con manga hasta el codo.

En la década de 1790, había “Caracos” de cuerpo entero, mangas ajustadas En la segunda mitad del siglo XIX su estructura consistía en dos piezas fabricadas en la misma tela.

•  Los deportes como el tenis o el golf obligaron a acortar las faldas

•  A principios del siglo XX los trajes comenzaron a relacionarse con las mujeres independientes.

•  El inicio de la consagración del estilo de dos piezas llegó con la primera guerra mundial. La necesidad de prendas más prácticas que decorativas, la participación de la mujer en actividades laborales que las obligaban a llevar uniformes, cambiaron los códigos de estilo.

•  Se había estabilizado entre las mujeres el uso de un traje de falda y chaqueta confeccionadas con la misma tela que llamaban el traje sastre por su inspiración masculina.

En la actualidad •  Combinación de estampado con liso •  Combinar pantalón y amerciana de diferentes tejidos o materiales •  50´gran evolución en textiles

•  Telas suaves, mas resistentes y lavables

•  70´Telas brillantes.

•  90´Estampados con aerografos

El Saco

Las  solapas  de  muesca  son  las  más  habituales  en  un  traje  estándar.   Las  solapas  de  pico  son  más  propias  de  las  chaquetas  cruzada.    

La  chaqueta  de  dos   botones  es/liza  la   figura.   Normalmente,  el   botón  inferior  se   deja  sin  abrochar.       El  de  tres  botones,   es  más  conservador.     Se  abrocha  solo  el   botón  central.  En  el   cuello  y  las  solapas   es  más  corto  y   cerrado  por  lo  que   crea  la  sensación  de   mayor  estatura    

El corte debe Ser acorde al tipo de cuerpo

Las  mangas  del  traje  son   de  tres  o  cuatro  botones   (criterio  personal)  y  se   deben  desabotonar      

Dos  aberturas,  mayor   movilidad.  Sin  abertura  el   traje  es  muy  propenso  a   arrugarse.    

La  pinza  determina  la   comodidad  del   pantalón.     Su  ausencia  favorece   a  los  hombres   delgados  pero  deja   menos  espacio  de   maniobra  para   sentarse  y  guardar   objetos  en  los   bolsillos.     Los  bolsillos  traseros   se  disponen  a   conveniencia.      

El Pantalón

El  cierre  estándar  es  el  más   habitual,  y  da  una  sensación   de  mayor  simetría.     Los  cierres  redondeado  y  de   pico  son  también  muy  usados   en  nuestros  días.      

El  dobladillo  da  una  imagen   más  clásica,  y  ayuda  a  romper   la  sensación  de  ver/calidad  

Los  bolsillos  de  /po  inclinado  por   su  funcionalidad  y  fácil  acceso,   representan  el  estándar.   Los  bolsillos  ver/cales  son  una   opción  más  formal  y  adecuada   para  aquellos  que  prefieren  un   bolsillo  más  discreto.      

Hoy  en  día  el  traje  de  tres  piezas   es  menos  frecuente,  pero  sigue   destacando  tanto  por  su   elegancia  como  por  su  u/lidad  en   A  mayor  can/dad  de  botones,   invierno.   mayor  la  sensación  de   ver/calidad.  Base  en  pico  corta  l     Sencillo  o  cruzado  depende  de  la   auniformidad  y  recta  logra   ocasión.     unidad.  

El chaleco

Tipologías Bases

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Chaqueta Husky Chaqueta Barbour Chaqueta Belstaff Montgomery Polo Coat British Warm Cover Coat El chesterfield El Crombie coat Navy Blazer Chaquè Esmoquin Frac

Chaqueta Barbour

Chaqueta Husky

Polo Coat

Chaqueta Belstaff

Montgomery

•  Quizás el oficio artesanal mas reconocido en la sociedad.

•  Tradición familiar.

•  El secreto esta en la molderia.

Sastrería Artesanal

En  los  años  50  y  60,  en  los  talleres  de   sastrería,  trabajan  60  personas,  se  hacían   4.000  trajes  al  año  y  les  ayudaban  seis   talleres  externos.  Ahora  se  cosen   aproximadamente  unos  300  anuales,  se   ayudan  de  seis  personas  y  colaboran  con   dos  talleres.    

•  MOLDE Características •  TEXTILES •  RECURSOS DE COSTURA calculado para oscilaciones de peso.

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ENTRETELAS FORRERIA BOLSILLOS SOLAPAS LA MANGA TERMINACIONES artesanales duraderas EL MEDIO PUNTO Su función es que no se

desplancen las costuras, las pinzas o recortes.

Trabajo de Sastre

• Se  realiza  la  entrevista  con  el   cliente.   • Se  selecciona  diseño  y  tex/l.   • Se  toman  las  medidas.   • Se  realizan  los  moldes  la  /zada  y   se  procede  al  corte.   • Se  realiza  la  primer  prueba  para   ajustar  detalles.   • Segunda  prueba  para  ul/mar   detalles  y  finalizar  la  prenda.   • Entrega  de  la  prenda  en  percha  y   funda.  

Herramientas de Trabajo •  Tijeras: de mango inclinado, de ribetear, para costura y •  •  • 

bordado, de picado, rasgador de costuras) Instrumentos de medición: Cinta métrica o de medir, reglas de madera. Instrumentos de marcado: Tiza de sastre, jaboncillos. Instrumentos de costura: Dedales, alfileres, máquina de coser, hilos, agujas.

•  Instrumentos de planchado: Plancha, mesa de

planchar, manguero, media luna, tabla de sastre, paños para planchar, almohadilla o cojín de sastre.

•  Instrumentos de prueba: Maniquíes de sastrería, de alta costura, maniquíes a medida del cliente

Tejidos Clásicos

•  Espiga •  Tweed •  Príncipe de gales •  Franela •  Rayas diplomáticas •  Ojo de perdiz •  Bouclè

En  sastrería  los  tex/les  que  se  usan  para  la  confección  son  planos,   y  principalmente  tafetán  y  sarga.  El  ligamento  raso  se  u/liza  para   corbatas.    

Hay que tener en cuenta las

formas y textiles a usar antes

de empezar.

Molderia Se adaptan las formas utilizando pinzas de centro en el delantero y la espalda , que pueden ser rotadas, y en magas.    

• Primero  se  plantea  la  parte   externa  de  la  prenda.   • Segundo  la  forreria.   • Por  ul/mo  las  entretelas  y   tejido  externo  de  refuerzo.  

Saco  Sastre  con  tres  botones,   bolsillos  y  ojal  con  tapa  

Tienda  REDA  1929     San  Lorenzo  1892   341  4483878   www.reda1929.com.ar   [email protected]    

REDA 1929 Prendas con doble apellido

“Conocimiento  sartorial  puesto   de  manifiesto  en  el  dedicado   asesoramiento  y  armado  de   composiciones  exclusivas.”  

Es/lo  Clásico  y  actual.   Prendas  de  línea  entallada,   resaltan  la  figura,  los  hombros   más  contenidos  y  las  solapas   levemente  angostas.  Los   pantalones  se  dis/nguen  por  el   corte  alto  en  el  punto  natural  de   la  cintura,  la  línea  pulida  de  la   caída  y  las  piernas  más  estrechas.  

•  Colección de casimires italianos e ingleses de lana superrior 160’S, con cashmere, seda o mohair y terciopelos, mas de 1000 muestras a disposicion

•  Como única premisa elegancia y lujo , sinónimo de materiales nobles, corte impecable, sencillez y pureza estética y por sobre todas las cosas absoluta libertad de movimientos.

Parten  del   deconstruc/vismo  de   los  elementos   sastreros   caracterís/cos,   permiten   resignificarlos  en  un   caos  controlado,   manteniendo  la   esencia  de  la  sastrería.   Par/endo  del  reciclaje   de  la  moldería  sastrera   y  de  otras  prendas.    

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