45749584-Corte-y-confeccion-apuntes-de-aqui-y-de-alla

Contenido temático Simbología Medidas • Clases de medidas • Como tomar medidas • Adaptación de medidas • Medidas hombre • Medidas para bebes y niños Precauciones en la creación de una prenda Material Telas • • •

Ancho Caída Características

Ejercicios con la maquina de coser Orillos, hilo y contrahilo Derecho contra derecho Como cortar el terciopelo Bocetos Figurines Costuras • Normal • Doble o francesa • Atar los hilos en la maquina Las costuras básicas • Pespunte y punto atrás • Hilván de sastre • Hilván y bastilla • Embaste diagonal • Punto oculto • Punto escapulario • Dobladillos • Punto hueco • Sobrehilado y repulgo • Punto de festón • Punto de ojal • Punto de cadeneta • Costuras de refuerzo • Punto en zig-zag • Costura abierta pespunteada Coser a mano Enhebrar la aguja

Puntadas • Hilván • Pespunte • Sobrehilado • Punto de lado • Punto escondido • Punto escapulario • Rizo o frunce • Punto de ojal Dobladillos y bordes • Dobladillos rectos • Dobladillos curvos • Como coger la medida a un dobladillo Mangas • Elfica y variaciones • Como cortar y coser una manga • Pieza sobaquera Pinzas • Ajustando las pinzas • Como arreglar los posibles defectos Presillas ojetes y ojales • Presillas de cordón • Presillas de cinta • Presillas de hilo • Presillas con corchetes • Cinta corchetera • Ojetes metálicos • Ojetes bordados • Preparando los ojales • Haciendo el ojal Cordones y cintas • Un solo cordón Faldas • • • • • • • •

en geometría Falda recta Falda línea A o evasé Falda “Medio paso” Falda de cuchillas Falda globo Godetes Falda sirena Faldas basadas en el círculo falda un cuarto de círculo falda media circular falda tres cuartos de circulo falda circular falda doble circular

Pulseras trenzadas • Trenza Entretejida • Trenza Hojas de Mazorca • Trenza Doble

• •

Trenza Triple Simple Trenza Enjoyada

Técnicas de planchado Partes de la maquina de coser • Volante y tornillo aislador: • Devanador de bobina • Porta hilos y guías • Palanca tirahilo • Tensor superior • Barra de la aguja • La aguja • El prensatelas • Regulador del largo de la puntada • Plancha de la aguja • Los dientes • La bobina o carretel Palabras ilustradas del Argot de Patronaje y Diseño

•

Teoría del color • Variables del color • Armonías de color

SIMBOLOGIA Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes. Aquí les mostramos algunas de ellas:

SIMBOLO

SIGNIFICADO

⇑

Hacia arriba

⇓

Hacia abajo

⇒

Derecha

⇐

Izquierda Hilo de la tela Través de la tela Escuadrar


−

Cortar Línea horizontal Unir



Línea vertical Línea de dobles de la tela Ojal

L.S.C.

Línea semi-curva

L.C.

Línea curva

L.R.

Línea recta

+

Más

-

Menos

X

Por

:

Entre

-----

Fruncir

…..

Estirar Diagonal

MEDIDAS MEDIDAS.- Es la acción de tomar con el centímetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente adaptarlo ó no. CLASES DE MEDIDA.o o

Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. Ejm. Contorno de caderas, busto, cintura, etc. Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm. El alto de busto, el alto de cadera.

COMO TOMAR LAS MEDIDAS: • • • • • • • • • • • • •

Contorno de cuello.- Se toma alrededor del mismo por la parte más delgada. Ancho de Espalda .- Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde termina el hombro derecho (articulación de la clavícula) Contorno de Busto.- Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la parte más prominente del busto sin ajustar. Alto de Busto.- Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la parte más saliente del busto. Separación de Busto.- Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto. (de pezón a pezón) Contorno de Cintura.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no ajustando, lo que mida su cintura natural. Contorno de Caderas.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte más saliente entallando sin ajustar. Alto de Caderas.- Esta medida se toma desde la cintura, el lado de la espalda en forma vertical hasta llegar a la parte más saliente de la cadera. Talle Delantero.- Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro, pasando por la parte más saliente del busto, hasta llegar a la cintura. Talle Espalda.- Se toma de espaldas desde el hombro junto al cuello hasta la cintura. Largo de Falda.- Desde la cintura hasta el largo que se desee. Largo de manga.- Desde donde termina el hombro pasando por el codo doblado hasta llegar a la muñeca si es larga, y hasta el largo que desee la persona si es corta. Puño.- Se toma pasando la cinta métrica por el contorno de la muñeca o del brazo.

ADAPTACION DE MEDIDAS – CONCEPTO - EJECUCION •

ADAPTACION DE MEDIDAS.- En la adaptación de medidas, estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas, dividiéndolas, aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso.

•

EJECUCION.- A la medida original

Ej.: Contorno de busto 92 medida original 92 se divide entre 4 = 23 + 3 = 26. Esta es la medida que se va trabajar el molde

MEDIDAS PARA HOMBRE TABLA DE MEDIDAS ANATÓMICAS PARA LA CONFECCIÓN

Las medidas de esta tabla pertenecen a la modalidad de Tallaje Progresivo: A mayor contorno, mayor estatura. Por esta razón los largos aumentan proporcionalmente a la altura desde la talla menor. • • •

El largo de talle espalda se toma desde el centro de la misma (nuca) o séptima vértebra cervical. El largo de brazo se toma con éste doblado en ángulo recto y desde el extremo del hombro. El largo de tiro o longitud del interior de entrepierna del pantalón se toma desde la ingle.

Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo. Para la confección de prendas, a estas medidas se añaden 6 cms o más en los contornos, dependiendo del tipo de prenda y si es más o menos holgada.

MEDIDAS PARA BEBÉS

Tabla de medidas anatómicas para la confección •

• • •

Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo. Para la confección de prendas, a estas medidas se añaden 6 cms o más en los contornos, según el tipo de prenda y si es más o menos holgada. Por otra parte, algunas medidas de largos pueden aumentarse un poco por el pronto crecimiento. El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello hasta la cintura. El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ángulo recto. Debido al pronto desarrollo y por comodidad, se han anotado mayor medidas de contornos en las edades más tempranas.

TIPS EN MEDIDAS PARA NIÑOS (NO BEBES) • •

El largo de tiro (sastrería) se toma desde la ingle hasta el bajo. El bajo se refiere hasta donde se toma el largo total desde la cintura. Por otra parte, la diferencia entre el tiro y el largo es la medida de "caja" tomada desde la ingle hasta la cintura

PRECAUCIONES EN LA CREACION DE UNA PRENDA Para tener una prenda bien presentada y ejecutada se debe tener en cuenta lo siguiente: •

Aplicar una correcta medición de la persona.

•

Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias para cada caso.

•

Trazar correctamente según su sistema aplicando las adaptaciones

necesarias

en

el

molde

cortando

exactamente por donde se trabajo, sin que sufra aumentos ni disminuciones. •

Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus características específicas y calculando el material que va a necesitar.

•

Colocar la tela correctamente en relación al molde, tomando todas las precauciones para cada caso.

•

Determinar la cantidad de márgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y teniendo en cuenta la calidad de la tela.

•

Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura.

•

Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela.

•

Determinar según la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confección.

•

Realizar muestras si fuese necesario.

MATERIAL CINTA MÉTRICA De un metro y medio de largo y en un material flexible, sirve tanto para tomar medidas como para trasladarlas a la hora de hacer patrones. Conviene tener también una regla larga para trazar patrones. JABONCILLO DE MARCAR Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa, conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras. ALFILERES Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Si alguno está oxidado, hay que tirarlo. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Conviene tener una caja con espuma o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad. AGUJAS Hay de dos tipos, para coser a mano o para coser a máquina. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser. Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12, siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos. Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e, igualmente, se venden paquetes en paquetes surtidos. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. Si vuestra tela es punto, licra o terciopelo elástico, por ejemplo, no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. Utilizar siempre una aguja especial. Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano.

TIJERAS Es conveniente tener dos tijeras: unas grandes para cortar la tela y otras más pequeñas para cortar ojales, hilos y trabajar en la prenda. Las tijeras de manicura son útiles para quitar hilvanes. Siempre deben estar bien afiladas. DEDALES Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja, ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Se vencen en varios tamaños y materiales. Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda, es conveniente acostumbrarse a usarlo, ya que de otra formar acabareis con el dedo anular bastante maltrecho.

HILOS El hilo de hilvanar es imprescindible. De algodón, se vende en diferentes colores y es facil de quitar una vez cosida la prenda. El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaños. Para prendas finas se suele usar el hilo de seda y para bordar ojales, el de torzal. Hay que comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la prenda se vaya descosiendo con el uso al romperse el hilo.

TELAS EL ANCHO DE LAS TELAS Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados. Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m. Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar. LA CAÍDA DE LAS TELAS Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera. Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien. Las prendas propias de los guerreros, como las sobrevestas, chaquetones, tabardos, etc., pueden confeccionarse en telas más duras que realzarán el aspecto del guerrero, aunque si son de gala podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas. En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él os aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que necesitáis. CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el telar. De estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son: o o o o o o o

El hilo.- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el orillo y no cede. El través.- (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder ligeramente en algunos casos. El sesgo.- Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la tela, su característica es que cede. Clases de Telas .- Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que constantemente hay variación de ellas, pero podemos resumirlas en forma general en: Telas delgadas como: dacrón. Polipima, percala, seda, satín, gasa, algodón, chalis etc. éstas son solo unas cuantas de las variedades. Telas medianas como: Lino, dril, piqué, granité, lamé, gabardina, polystel etc. Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.

EJERCICIOS CON LA MÁQUINA EJERCICIO No. 1 Pespunte en línea recta: Proceda a coser encima de las líneas dibujadas sin salirse de la línea de arriba hacia abajo. Cada línea por separado. Ayuda para hacer las costuras rectas y sin las famosas "montañitas".

EJERCICIO No.2 Pespunte en líneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ángulo o esquina de la línea, pare la máquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que sostiene la tela), gire el papel, baje de nuevo el prensa telas cosa hasta llegar al otro ángulo y proceda igual. Continué hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fácil hacerlo.

Ejercicio No.3 Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior. Parar en el ángulo con la aguja dentro del papel, levantar el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera hacia adentro. El otro ejercicio se hace similar. Estos ayudan a desarrollar habilidad para coser costuras en ángulo. (Bolsillos, cuellos de camisa etc.) Los otros 3 ejercicios que vienen nos ayudan en la técnica de las curvas. Con ellas aprenderá a pegar mangas, cuellos redondos etc

.

ORILLOS, HILO Y CONTRAHILO Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.

Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por el principio, los bordes rematados de fábrica son los ORILLOS. Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO, basta con saber cual es la dirección de los orillos (en el dibujo, los hilos verticales verdes).

La dirección "A CONTRAHILO" es la marcada por las hebras naranjas y es perpendicular al hilo. La flecha roja indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una dirección muy importante a la que debéis prestar atención. Cortar una prenda "al bies" significa que hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.

"Un bies" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.

Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se corta siguiendo la dirección "al bies" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva, esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. Así no forma arrugas. Vamos a ver ahora como se corta un bies y como se cose:

En ocasiones necesitamos un bies muy largo pero no la tela no lo permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Después debemos empalmarlas.

Para ello, debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centímetro del borde (ver dibujo). Después abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el bies listo para coser. Es posible que no tengamos tela para hacer un bies aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos, que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.

DERECHO CONTRA DERECHO En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble, derecho contra derecho". Es algo que tiene su lógica. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero, media espalda, media falda... Las mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una. Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararán" los dos derechos. "Encarar" es un término que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón. A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho. Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Para mayor seguridad, marcar mediante una línea uno de los lados, que señalará el revés. Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra.

COMO CORTAR EL TERCIOPELO El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para nuestros trajes, pero para que quede bien hay que tomar una precaución especial.

Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que está compuesto de hilitos muy finos tejidos unos junto a otros, pero que no están completamente verticales, sino ligeramente inclinados. Si pasamos la mano por la prenda, en el sentido del pelo, veremos que está suave y al contrario, el pelo ofrece resistencia. La dirección correcta es fácil de averiguar. Acaricia la tela en el sentido del hilo. De arriba a abajo debe estar suave. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la dirección del terciopelo. Si colocáis dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la dirección correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observareis que el brillo es completamente diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace.

Para evitar confundirnos, conviene pintar unas flechas con jaboncillo de marcar por el revés de la tela, en el sentido del pelo. Así, cuando tengamos que cortar las piezas de nuestros trajes, sabremos siempre donde está el "arriba" y donde está el "abajo".

BOCETOS Un paso fundamental a la hora de confeccionar un traje es diseñarlo previamente en todos sus detalles. Para eso, es necesario hacer un o varios bocetos del modelo que deseamos. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo si dibujar no es vuestro fuerte.

BOCETOS A MANO Es muy sencillo: se imprime la figura (preferiblemente en color) y se coloca sobre ella una hoja de papel semitransparente que se sujetará con clips en las cuatro esquinas para evitar que se mueva. Después solo nos quedará dibujar la prenda utilizando un lápiz de punta blanda. Hay que intentar ser realista sobre nuestras capacidades de costura y sobre los adornos. Además, hay que tener precaución con la mezcla de colores. Lo que queda bien en un dibujo puede ser horroroso en la vida real.

Figurines La figura de mujer en el diseño de moda para figurín, como mínimo tiene una estatura equivalente a nueve veces la longitud estipulada (a gusto) para la cabeza. Esta longitud básica recibe la denominación de "módulo".

Figura 1 Figura 2 En el interior de los módulos representados, traza En el interior de los módulos representados, traza paralelas en la proporción indicada respecto a la paralelas en la proporción indicada respecto a la altura de cada módulo. Después, en la línea altura de cada módulo. Después, en la línea inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de un módulo: de ancho por cada lado la longitud de un módulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del módulo 5. A partir de aquí, observa por final del módulo 5. A partir de aquí, observa por donde pasan la consecución de líneas. donde pasan la consecución de líneas.

Figura 3

Figura 4

DE ESPALDAS Primero traza una línea central con la estatura a gusto. Por ejemlo 27 cms., por lo que cada módulo de los nueve es de 3 cms.

En el primer módulo se dividen espacios. Después, traza paralelas en la proporción indicada respecto a la altura de cada módulo. En la línea inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de un módulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del módulo 5. A partir de aquí, observa por donde pasan la consecución de líneas.

FIGURIN "CONTRAPPOSTO” La figura en posición de descanso llamada también "contrapposto" tiene varios grados, es decir, pequeñas diferencias en la posición, por lo que no hay un "estar" único. Todo depende del movimiento más - menos de las extremidades y tronco. Para hacerlo un poco comprensible es necesario recordar cómo actúan estas partes desde el interior del cuerpo y su incidencia en el exterior y de paso, un sencillo planteamiento por medio de líneas, de las extremidades, tronco y pelvis que os facilita el trazado de la figura.

Figura 1

Figura 2 La letra A, señala la base de la columna Las líneas en rojo simplifican la forma del tronco, vertebral. Ésta se articula adelante, atrás, se busto, la pelvis y las extremidades. Los puntos valancea a los lados y rota desde su base. indican el lugar de las articulaciones que son decisivas para producir el movimiento. Usando La letra B, señala la cabeza del FEMUR esta técnica podrás plantear movimientos muy susceptible de articular facilitando a la pierna el variados con gran facilidad. movimiento arriba, abajo, delante, atrás, etc. Esta figura equivale a la anatomía real común La letra C, señala la cabeza del HÚMERO catalogada en la proporción de una altura de susceptible de articular facilitando al brazo el aprox. 8 largos de cabeza como máximo. movimiento arriba, abajo, delante, atrás, etc.

Figura 4 Figura 3 Bien, ahora ya estamos situados. Esta figura con Siguiendo con la figura anterior, estos son los una altura de 9 largos de cabeza ya es más trazos sin la envoltura del cuerpo. Has de apropiada en la utilización del diseño del vestido. practicar mucho trazando estas líneas, primero Es la misma que has visto o puedes ver si es la colocando papel encima (con el original dibujado primera vez AQUÍ en un folio) copiando por transparencia hasta ejercitar la mano y quedarte con las proporciones En su interior se han marcado unos trazos o líneas (éstas o las que te gusten) y después seguir en color rojo así como los puntos de las practicando de memoria hasta que domines el articulaciones, abarcando toda la figura: costados, trazado. clavícula, cadera-púbis, etc.

Figura 6 Figura 5 Bien, una vez te has quedado mentalmente con las medidas y proporciones de estos trazos, puedes moverlos a tu gusto desde todos los puntos de articulación como ves en este ejemplo. Después de hechos los trazos has de dibujar el La pelvis, hecha con un polígono "trapecio" en la envoltorio como ves en este ejemplo y como en figura de frente se valancea pero no cambia su los anteriores has de practicar mucho, porque es forma y en cambio, como puedes observar, el la única manera de conseguirlo. valanceo repercute en las extremidades inferiores. Tampoco se mantienen paralelas las líneas en cintura como en la figura 4.

Figura 7

Figura 8

En este dibujo puedes ver cómo se dibuja la ropa La figura queda así (en este caso con el tronco que se amolda a la forma del cuerpo. En las ligeramente girado a su izquierda) y es práctico articulaciones se producen arrugas producidas por usarla como plantilla o sea, colocando un folio las tensiones a las que se somete a la tela y en el encima para dibujar los diseños. dibujo se han de representar para darle realismo como se ve en cadera y rodilla. Esta posición (más o menos) tiene el nombre de "Contrapposto" siendo de las más utilizadas en Las líneas del cuerpo se han hecho ligeramente diseño de moda. visibles a propósito. El diseño de la ropa está hecho directamente con ordenador

COSTURAS COSTURA NORMAL Una vez encarados las dos telas, se pasa un hilván por donde tiene que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a máquina tomando el hilván como guía. Cuando esté cosida, se deben atar los hilos y se quita el hilván con cuidado.

ABRIR COSTURA NORMAL El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se plancha la costura abierta por el revés colocando un trapo de algodón húmedo (nunca mojado) encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se han de abrir presionando con el dedo.

COSTURA DOBLE O FRANCESA Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas o la interior de las grandes mangas élficas, es conveniente forrar la prenda. Cómo eso no siempre es posible, hay que intentar que la costura quede lo más discreta posible y este es el mejor sistema.

Se colocan las dos telas una sobre otra, revés contra revés y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela.

Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el interior y se pasa un segundo pespunte por el revés, cerca del borde que forma la primera costura. Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte.

Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar que tenéis que atar los hilos de los extremos.

ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MÁQUINA

Las máquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura: la bobina de hilo y la canilla. Cuando cosemos una costura nos quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser atados fuertemente entre sí para evitar que la costura se deshaga.

Si los hilos están en el borde de la tela no hay problema: bastará con hacer anudar los dos hilos entre sí tres o cuatro veces fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no cortar el nudo).

Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior. Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo.

"Si la máquina de coser es de las que pueden ir hacia atrás, hay una forma menos laboriosa: Empezar la costura un cm. más adelante, y darle primero hacia detrás. Luego, seguir adelante con la costura, re-cosiendo encima de ese centímetro inicial. En el extremo final, hacer el paso contrario: repasar la costura un cm. con la máquina hacia atrás. Con eso ya queda la costura perfectamente rematada. Este procedimiento de remate se puede emplear también para los puntos de las costuras que necesitan un refuerzo especial, como el final de una costura lateral que se abre luego para dar juego a la pierna (como en las sobrevestas cosidas a los lados de la sisa a la cadera) o la raja de una falda abierta. Tres o cuatro pasadas (dependiendo del hilo y la tela) Más no, porque lo más probable es que el hilo se parta o la aguja se atasque.

LAS COSTURAS BÁSICAS En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas. Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.

Pespunte y punto atrás: El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano. Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm más allá de la línea de costura. Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo, siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto atrás) por el derecho.

Hilván de sastre: Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas.

Hilván y bastilla: El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.

Embaste diagonal: Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.

Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible. Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada, con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles. Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.

Punto escapulario: Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo.

Dobladillos: Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.

Punto hueco: Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro. Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas.

Sobrehilado y repulgo: El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.

Punto de festón: Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.

Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante. Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.

Punto de cadeneta: Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

Costuras de refuerzo: Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo. Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.

Costura abierta pespunteada: Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano a maquina.

Punto en zig-zag: Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.

COSER A MANO Si es la primera vez que te animas a coser algo posiblemente las cosas más sencillas resultarán una pesadilla para ti. Aquí tienes explicadas algunas de las dudas más frecuentes. Si vamos a coser una costura a mano, es importante utilizar la puntada adecuada y asegurarnos de que la costura quede bien fuerte tanto al principio como al final. Lo primero que debemos hacer es elegir una aguja adecuada: * Si la tela es gruesa (como la lana de abrigo), la aguja debe ser fuerte y un poco grande, de forma que puedas agarrarla bien al coser. * Si la tela es muy fina (como la gasa o la seda), la aguja debe ser pequeña y muy fina, para que no deje agujero. * Las agujas, sean gruesas o finas deben estar perfectamente afiladas. Si tienes agujas despuntadas u oxidadas, tíralas, pueden estropearte la tela. El siguiente paso es elegir el HILO: * Debe ser de buena calidad, comprado en un sitio con garantías. Los hilos de las tiendas de 0'60 euros o de mercadillos suelen ser bastante malos y tras unos lavados llegan a romperse en las costuras que soportan presiones (lo sé por experiencia). Si no quieres estar recosiendo tu traje, compra un hilo bueno, aunque sea más caro. * Debe ser hilo para coser, no para bordar ojales. Asegúrate de comprar el correcto. * El hilo ha de ser del color de la tela. La mejor forma de acertar es cortar un trocito de tela (2 cm cuadrados) y comparar el color en la tienda. * En caso de que no esté el color exacto, es mejor comprar uno similar pero ligeramente más oscuro que la tela. Se verá menos que si es más claro que la tela.

El DEDAL, ese gran desconocido. El dedal sirve para proteger el dedo medio de la mano con la que cosemos, ya que empujamos la aguja con él. Se venden en diferentes tamaños, así que elegir el que os venga bien y acostumbraos a usarlo. Aunque al principio es un fastidio, pronto comprobareis que os protege el dedo y no sabréis coser sin él.

ENHEBRAR LA AGUJA: Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedécela con la boca. Sitúa la aguja a la altura de los ojos, cierra uno, concéntrate y con un gesto rápido y sin pensar, atraviesa el ojo de la aguja con el hilo. Si tras varios intentos no lo has conseguido, compra en la mercería un "enhebrador" y que te expliquen cómo usarlo. Te será de gran ayuda. Corte en bisel

EL NUDO Para evitar que se salga el hilo al coser, hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Sí, ya sé que parece una tontería explicarlo, pero me lo han pedido varias personas). La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo

Así se forma un rollito (A un lado) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). y estirar del rollito hasta hacer un nudo (Abajo)

PUNTADAS Aquí encontrareis unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en la confección de cualquier prenda, que os serán de mucha utilidad. Conviene practicar previamente en un trozo de tela que no sirva, antes de aplicarlos en nuestro traje. El trozo de hilo que utilicéis no debe ser excesivamente largo para evitar que se enrede.

ENSANCHES O HILVÁN FLOJO Cuando dibujamos el patrón sobre la tela doble con un jaboncillo de marcar, nos encontramos con que solo tenemos el dibujo exacto del patrón en una de las caras. Para señalar la forma exacta en las otras tres usaremos este punto. Utilizaremos hilo de hilvanar de algodón de un color que contraste y que se vea bien.

Las puntadas no deben ser muy grandes y cada dos puntadas, se debe dejar el hilo flojo tal y como aparece el dibujo. Cuando se acabe el hilo, se remata dando varias puntadas en el mismo sitio.

Una vez pasados los ensanches por todas las líneas del patrón (pinzas incluidas), separamos las dos telas estirando los hilos y cuidadosamente, los cortamos por la mitad. De esta forma tenemos el contorno del patrón señalado con hilos en las dos telas y por todas las caras.

HILVÁN Una vez cortadas las piezas hay que unirlas provisionalmente para poder probarse la prenda y hacer las correcciones pertinentes. Este punto no debe medir más de un centímetro y los puntos deben ser regulares. El hilo debe quedar tenso pero no estirar de la tela. Se suele utilizar un hilo especial de algodón llamado "de hilvanar" de venta en cualquier mercería, generalmente en un color que contraste con la tela para apreciarlo bien. PESPUNTE Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. Lo normal es hacerlo a máquina, más rápidamente y más perfecto. Pero si no tenéis máquina de coser, esta es la forma de coser una costura. Se cose de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco más adelante. Los

puntos deben ser pequeños y regulares. SOBREHILADO Este punto se utiliza para evitar que las costuras se deshilachen. Los puntos deben ser pequeños e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros.

PUNTO DE LADO Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo, y se coge una puntada en la tela (solo un hilito, para que no se note por el derecho) y un poco más en el borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeñas. Para que quede más fuerte, dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. PUNTO ESCONDIDO Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela, se levanta un poco la misma, de forma que el punto quede oculto. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo, de forma que los puntos apenas se perciban. El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación. PUNTO ESCAPULARIO Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. Las puntadas deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde. RIZO O FRUNCE(Punto de bastilla) Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo, que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. Empujando con el dedal, se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milímetros. La aguja debe coger varias puntadas a la vez, pequeñas y muy iguales. Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. Para sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler. Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces, separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez. El frunce también puede pasarse a la máquina, poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo.

PUNTO DE OJAL Es el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble, de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor. Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar la aguja por debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira suavemente del hilo hacia arriba.

DOBLADILLOS Y BORDES DOBLADILLOS RECTOS Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas antes se deben doblar a la medida exacta, y eso puede suponer un serio problema, sobre todo cuando hay que remeter el borde de la tela para que quede oculto. El mejor sistema es ayudarnos con la plancha si la tela lo permite (el terciopelo y la pana no se planchan nunca). Para ello, colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar y planchamos un pequeño doblez de menos de un centímetro hacia dentro de la prenda, de forma que se note la marca.

Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco más grande (2 ó 3 centímetros) que oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. a tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte.

Si lo que estamos preparando es una vista, el segundo doblez debe ser más ancho, como unos 6 ó 7 centímetros, para que cuando se abra la prenda quede más bonito.

Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintéticas que se funden si está demasiado caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva. Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodón húmedo entre la plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.

DOBLADILLOS CURVOS Algunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el bajo cortado en forma de curva, y deben coserse de forma diferente. Lo primero que hay que hacer es recortar el bajo con cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que tenga. Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un bajo de unos dos centímetros). Después, sobrehilar con unos puntos pequeños utilizando siempre hilo del color de la tela. El sistema correcto para coser un bajo curvo es este:

Se hilvana

el bajo a un centímetro del borde a la medida adecuada y pasa un frunce por el borde y se hace un frunce muy pequeño. Se hilvana la prenda con cuidado y se plancha colocando un trapo húmedo entre la tela y la plancha. De esta forma el vapor encogerá la tela y desaparecerá el frunce.

Cuando la prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver, como en las capas, podéis colgar una cinta de bies sobre el borde sobrehilado, para que cuando se abra quede más bonito.

Estupendo, esta era la forma correcta. Ahora vamos a ver el sistema "la fiesta es mañana y no tengo los bajos cosidos".

Con la plancha, hacer una prueba en un trozo de tela que no sirva, para comprobar la temperatura y si la tela se puede planchar (el terciopelo no se pancha). Si se puede planchar, hacer un doblez muy pequeño en la tela (como medio centímetro) y planchar todo el bajo. Se os marcarán unas arrugas en el doblez, pero como hay prisa.... Volver a doblar el bajo sobre si mismo, procurando que quede lo más pequeño e igualado posible y volver a planchar, sujetándolo luego con alfileres. No tienen que quedar jorobas ni nada similar. Hilvanar el bajo y coserlo a mano o a máquina. Quitar los hilvanes y volver a planchar. Este sistema no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos que no admitan plancha ni para telas gruesas.

COMO COGER LA MEDIDA A UN DOBLADILLO N

o hay nada más feo que una prenda con el bajo irregular; pero cuando se trata de prendas de mucho vuelo y que además llevan cola no es fácil coger el bajo de forma correcta. Este es un sistema sencillo que os será de mucha utilidad. Antes de coger la medida del bajo, el vestido debe estar completamente ajustado y terminado. Conviene planchar la prenda y abrir las costuras con la plancha para estirarlas bien.

La feliz propietaria de la prenda se la pone, se sube a una silla y algún alma caritativa sujeta el bajo por delante con muchos alfileres a la medida adecuada (rozando la punta de los pies, pero sin que llegue al suelo) y en disminución hasta la costura lateral, donde tiene que llegar al suelo (o al asiento de la silla ;). Es importante ponerse los zapatos que se vayan a usar con el vestido o unos de tacón similar. La silla debe ser de asiento duro. No es necesario coger todo el bajo, basta con la mitad, partiendo de un punto central hasta la costura lateral. Los alfileres deben colocarse verticalmente (con la bolita hacia arriba).

Una vez la mitad delantera del bajo tiene la medida cogida, hay que quitarse el vestido delicadamente y darle la vuelta, colocando el bajo a la vista. Ahora, rectificamos posibles curvas o bolsas en el bajo, quitando y volviendo a poner los alfileres si es necesario, sin perder la medida en ningún momento.

Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o, si no tenemos una, sobre el suelo bien limpio. Debe quedar completamente extendido. Doblamos el vestido por la mitad, tomando como eje el centro del delantero, de forma que la costura lateral nos quede en medio. Si el vestido lleva mangas, estas se sacarán hacia fuera y procuraremos que no hagan demasiado bulto. Para asegurarnos de que está bien doblado, colocamos alfileres uniendo la parte derecha con la parte izquierda del vestido: 1: en parte superior de las sisas; 2: en la parte inferior de las sisas; 3: al final de las costuras laterales; 4-5: en los escotes, doblándolos justo por la mitad; 6-7: en el centro de bajo. Estos son los puntos principales. Hay que colocar más alfileres a intervalos de 7 cm. entre los puntos 2 - 3, 4- 6 y 5 – 7 En el delantero trasladamos la medida que habíamos tomado en una mitad a la otra y doblamos el bajo a lo largo de todo el vestido, formando una curva suave bajando hasta el centro de la espalda, formando la cola.

Esa curva tiene que ser suave y sin picos o depresiones en la costura.

Se sujeta con muchos alfileres y se pasan dos hilvanes, uno a un centímetro del borde y otro a unos 6 centímetros del borde. Se prueba de nuevo el vestido con ayuda de un voluntario, que observará cuidadosamente el bajo para asegurar que está a la medida correcta y que la parte derecha es igual que la izquierda. Si esto no fuera así, quitar los hilvanes es el punto erróneo y corregir sujetando con alfileres. Volver a hilvanar y probar hasta que sea perfecto.

MANGAS Colocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal sería que contarais con ayuda experta. Si eso no es posible... bueno, se hará lo que se pueda. Lo principal es mantener la calma y sobre todo, hacerlo con tiempo. Aquí no valen las prisas de último momento.

Leer

las instrucciones un par de veces con cuidado antes de empezar y marcar los puntos importantes. Las mangas es el toque más importante de una prenda. Requieren paciencia y cuidado. Si es necesario, hilvanarlas tantas veces como sea preciso hasta que queden bien. Si se trata de una manga estrecha y larga, podemos utilizar cualquier tipo de tela, sea simple o doble ancho. Pero si se trata de una manga élfica, es imprescindible utilizar tela doble de ancho

Manga Elfica y otras variaciones Vamos a convertir un patrón de manga moderno en uno de manga élfica Colocamos el patrón de manga sobre un par de hojas de papel para patrones o de periódico unidas con celo y marcamos el contorno superior con un rotulador, desde el punto A al B. Es muy importante que señaléis los "aplomos", esas pequeñas rayitas que he dibujado en la parte superior y también la línea central, que marca la dirección del hilo. Luego dibujamos las "alas" de la manga, directamente sobre el periódico, con ayuda de una regla, tan largas como queramos en el sentido de las flechas, siempre recordando que el ancho de la tela es el límite. Y ya tenemos el patrón de nuestra manga élfica.

Naturalmente, este es el patrón básico. Ahora las modificaciones dependen de vosotros. Aquí tenéis algunos ejemplos mas sencillos de hacer. He de advertir una cosa: si son vuestras primeras mangas y no tenéis ayuda experta, conviene que no se ciñan al brazo, como en este modelo y en el anterior. Las mangas ajustadas requieren de cierta práctica para queden bien.

Moria lleva una manga ajustada de terciopelo verde y ha forrado la sobremanga hasta al codo (ver patrón) de la misma tela. La foto no es muy buena pero os aseguro que queda precioso.

Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga con una cinta dorada.

Telpénire lleva unas estilizadas mangas en forma de hoja lanceolada y ha ribeteado el borde con una cinta plateada. Las ha forrado por dentro con una delicada tela con florecillas del mismo color que el vestido.

Sobremanga en forma de hoja forrada por dentro de otro color. Perfecta para silvanos (tanto hombre como mujeres). El patrón de manga normal se ha cortado por el centro y se ha unido por la sisa.

Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos broches y se tiene otro modelo muy sencillo de hacer.

El vestido azul de Lothluim luce unas largas mangas con corte central. La parte superior está ligeramente rizada.

Duraglar lleva unas mangas élficas de gasa. Sobre ellas, unas mangas de farol acuchilladas hechas con tiras de raso. La línea roja del patrón señala por donde hay que coser la tiras en la manga.

Unas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrón de manga normal se hace más grande (unos 5-7 centímetros) y se pasa un frunce por donde indican las líneas rojas.

La línea verde señala la costura del antebrazo con la parte superior. La línea C-C' debe fruncirse hasta medir lo mismo que la D-D'. El antebrazo se cose después de hacer el frunce. Después de pasar los frunces y de unir el antebrazo, se cose la costura A-B-C.

COMO CORTAR y COSER UNA MANGA Una vez cortado el patrón, debemos probar como queda. Se juntan las partes del patrón, se unen con celo e introducimos el brazo en él. ¿Es demasiado corto o demasiado largo? ¿nos gusta la forma que tiene o quedaría mejor cualquier otro modelo? Cualquier modificación en el diseño de la manga hay que hacerla ahora, en el patrón. Tenéis que considerar que el ancho de la tela determinará el largo de la manga en algunos modelos. Si la tela doble de ancho mide habitualmente 1.50 m de lado a lado, nuestra manga podrá medir, como mucho, unos 75 cm. de largo. Si las queréis más largas, deberéis utilizar tela de cortina, que es más ancha, o bien hacer las mangas en dos piezas, o elegir otro modelo.

Corte de las mangas Se coloca el patrón sobre la tela doble, derecho sobre derecho. La línea central del patrón debe quedar paralela al borde de la tela. Esto es muy importante, ya que si la manga se corta torcida, luego se formarán unas arrugas muy feas. Cuando esté bien colocado, se sujeta el patrón con alfileres y con un jaboncillo de marcar se dibuja el contorno y se corta, dejando un centímetro y medio alrededor para la costura (un poquito mas sí la tela es muy fina y se deshilacha con facilidad). En la parte de abajo, dejar 5 o 6 centímetros para el dobladillo de la manga.

Ahora que tenemos cortadas las mangas y sin quitarles el patrón todavía, se pellizca la tela donde está el piquete, y se corta un triangulito en la costura, haciendo una marca que representará el piquete del patrón. Los piquetes son imprescindibles, no os olvidéis de ellos.

Se unen A con A' y B con B' con alfileres y se hilvana la manga por el revés. Después se vuelve del derecho.

Como la parte superior de la manga suele ser más grande que la sisa, debemos pasar dos frunces, paralelos y separados por medio centímetro del punto R al punto R', para ajustar la parte superior de la manga al tamaño de la sisa. El rizo debe ser pequeño y estar repartido uniformemente.

Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe estar probado, ajustado, cosido a máquina y planchado con las costuras abiertas. Se coge la prenda y se vuelve del revés (con las costuras hacia afuera). La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco de la sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido, volverlo del revés y meter la manga hacia dentro para entender como se debe colocar la manga.

Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta forma: Arriba, el piquete central superior de la manga, que señala el centro, se sujeta con la costura del hombro. Abajo, la costura de la manga contra la costura del costado) Los alfileres se colocan a un centímetro del borde que hemos dejado de costura.

Ahora, se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta con alfileres que se colocarán perpendiculares al borde. Se reparte el rizo con ayuda de un alfiler y se colocan más alfileres, separados entre sí como dos centímetros.

El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa. Aunque cueste una barbaridad no queda más remedio que repartir el rizo y que no se note. Para tener un ejemplo de como debe quedar la manga, coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como están colocadas las mangas. Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rápidamente a un centímetro del borde. Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilván desde el hombro por atrás hasta la costura del lado. De esa forma no tendréis que desmontar toda la manga si un lado queda mal. Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito chafándolos con el dedo. Una vez montada la manga, debéis probaros el vestido. Aquí tenéis una relación de pequeños defectos y como corregirlos: • • •

La manga está caída sobre el brazo: Poner un alfiler en el sitio correcto de la costura del hombro como señal y volver a montar la manga partiendo de esa señal. La manga entra dentro del hombro: montarla un poquito más hacia fuera. La sisa es muy pequeña y la manga os aprieta en la axila: recortar un poco la sisa por la parte de abajo y volver a montar.

No consigues disimular el rizo en la parte de arriba. Di que lo has hecho adrede e inicia una nueva moda.

• •

La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los brazos, como si fuera pequeña o algo así. Ponle una "pieza sobaquera" para facilitar los movimientos. No hay manera de colocar la manga en su sitio y ya estás desesperada. Busca ayuda profesional. Una modista no te puede cobrar mucho por colocarte las mangas.

PIEZA SOBAQUERA Si las mangas son muy ajustadas o no tienen forma en la sisa es muy posible que te resulten incómodas. Para facilitar el movimiento puedes ponerle unas "piezas sobaqueras". Son pequeños rombos de tela cortados al bies que se colocan entre la manga y la sisa. Vamos a ver como se ponen. Corta dos cuadrados de tela de unos 8 centímetros de lado. (El tamaño puede variar según tu talla).

Descose unos centímetros la costura que une la manga con el cuerpo en la sisa. Pon el traje del revés, con las costuras hacia fuera. Para hilvanar la pieza, debes sujetar con alfileres el punto A con A' y el punto B con B'.

Hilvana la pieza teniendo en cuenta que la parte superior de la pieza (la línea amarilla) va hilvanada a la manga y que la parte inferior (línea rosa) al cuerpo del traje.

Cose la pieza teniendo especial cuidado de rematar con fuerza las costuras. Si no puedes hacerlo a máquina dale unos puntitos a mano.

PINZAS AJUSTANDO LAS PINZAS En el delantero, señalaremos con alfileres la altura de los pezones (líneas blancas horizontales). Las pinzas delanteras deben quedar a 1 centímetro debajo del alfiler y completamente paralelas al centro del vestido (pinza A). La pinza B es como debe quedar una vez hilvanada. Ambas pinzas deben ser igual de largas y paralelas entre si. Si las pinzas no están así, hay que descoserlas y volverlas a coser correctamente. Hilvanaremos las pinzas con puntadas pequeñas, de un centímetro aproximadamente para que no se abra cuando nos probemos el vestido. Las pinzas deben terminar en puntas muy finas para evitar las bolsas.

Si las pinzas que hemos hilvanado no están donde debieran (debajo del pezón) o no son completamente rectas y paralelas entre sí, hay que deshacerlas y volverlas a hilvanar de forma correcta tantas veces como sea necesario hasta que queden bien. Con las pinzas de la espalda debemos hacer lo mismo: deben ser paralelas a la abertura y quedar centradas entre la sisa y la abertura de la espalda.

Donde estén las pinzas del pecho dependerá del patrón que hayamos utilizado, pero ya estén en la sisa(a) o en la costura lateral (b) deben apuntar al pezón, pero sin llegar a este por uno o dos centímetros.

Hilvanar las pinzas con puntadas pequeñitas para que al probar no se abran. Las dos pinzas deben quedar EXACTAMENTE IGUALES, tanto en inclinación como en tamaño.

El siguiente paso es probar el vestido a ver como han quedado las pinzas y corregir los defectos que puedan tener: • • • • •

Antes de hilvanar las pinzas el vestido te quedaba acoplado, pero ahora te chafa el pecho: Haz las pinzas más pequeñas y finas. Te hace bolsa en el pecho, a pesar de la pinza: Haz la pinza más gruesa, recogiendo la tela que te sobra. El vestido te hace arrugas horizontales en la cintura y en la espalda y te queda muy ceñido: Haz las pinzas más finas. Donde terminan las pinzas te hace como un pequeño pliegue: Las pinzas deben terminar en puntas muy finas con el hilván casi paralelo al borde. Hilvana de nuevo las pinzas y procura que las puntas del final sean muy muy finas. El vestido te sigue quedando ancho en la cintura: Reparten la tela sobrante entre las pinzas delanteras y traseras, haciendo las pinzas más anchas en su centro.,

• •

En la cintura te queda bien, pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las pinzas delanteras unos centímetros. Si no funciona, prueba a hacerlas más cortas. Las pinzas de la espalda te hacen arrugas en la parte inferior: Seguramente son demasiado largas. Hilvánalas un poco más cortas.

Como verás, para ajustar las pinzas hay que seguir el método del "ensayo y error". Al principio puede que te cueste un poco, pero no hay que desesperar. Si las pinzas están en su sitio y son paralelas entre sí, ajustarlas solo es cuestión de meter un poquito aquí y alargar o acortar otro poquito allá.

COMO ARREGLAR LOS POSIBLES DEFECTOS Hay otros problemas que pueden ser arreglados retocando las costuras de los hombros. Lee con atención a ver si tienes alguno de estos problemas: •

•

•

Te hace arrugas y bolsas en las sisas: posiblemente el cuerpo sea demasiado largo. Que una amiga descosa la costura de un hombro mientras lo llevas puesto y que, estirando de las telas por el lado exterior del hombro hacia arriba hasta eliminar las arrugas. Marca con alfileres por donde debe ir la nueva costura. Repite la operación en el otro hombro y vuelve a hilvanar. Naturalmente, las dos costuras deben ser iguales.

Te hace arrugas en la parte delantera de los hombros: Descose la costura del hombro y cógela de nuevo pero esta vez sube un poco la costura por la parte del escote.

•

Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo, sube la costura del hombro por detrás hasta que desaparezcan las bolsas.

Ahora que ya tienes el cuerpo bien ajustado, con las pinzas simétricas y en su sitio y no hay arrugas ni bolsas, puedes coser las costuras y las pinzas. No te olvides de atar bien los hilos.

PRESILLAS, OJETES Y OJALES Una presilla es un semicírculo hecho de hilo, cordón o cinta cosido a la tela por el que se puede pasar un cordón o abrochar un botón. Veamos como se hacen las diferentes presillas: PRESILLAS DE CORDÓN: Yo utilizo un cordón que aquí, en Valencia (España), se llama "cola de ratón". Es cilíndrico y fino. Se vende en muchos colores y es barato. Hay que formar "ondas" con el cordón y coserlas con puntadas pequeñas y fuertes al borde de la tela sin que se vean por el derecho. Para eso en el borde habremos hecho previamente una vista y coseremos el cordón solo a la capa interior de la vista.

Visibles Ocultas Las presillas deben ser del mismo tamaño y estar colocadas a intervalos regulares. Con un jaboncillo de marcar y un metro haz pequeñas marcas en la tela señalando donde deben ir las presillas y que tamaño deben tener. Si las presillas son visibles intenta que todas asomen lo mismo. Hay que asegurarse de que son lo bastante grandes para pasar sin dificultad el cordón elegido o los botones que queramos abrochar. Si son para acordonar la prenda, las presillas pueden ser visibles o pueden quedar ocultas debajo de la tela. Si son para abrochar botones, deben ser visibles. En mercerías venden presillas ya hechas en tira, de color blanco o negro. Hay que tener cuidado con ellas, ya que están pensadas para abrochar botones y para que todas las presillas soporten la misma presión.

Si se usan para acordonar un vestido, utilizando una presilla de cada x (fig. 1), aquellas que no utilicemos se desharán al estirar del cordón (fig. 2). fig. 1 fig. 2

PRESILLAS DE CINTA:

E

n este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo de cinta fina doblado sobre sí mismo y cosido fuertemente a la tela. Al igual que antes, presillas por dentro a vista y deberán ser lo para pasar la cinta por

deberemos coser las la parte interior de la suficientemente largas ellas.

Estas presillas sí recomiendo que se vean, pero deben ser de tamaño regular, así que hay que hacerlas con cuidados.

PRESILLAS DE HILO: Si solo necesitas una o dos presillas para abrochar unos botones, a veces es más cómodo hacerlas de hilo. Conviene practicar un poco antes de hacerlas en la prenda. En el borde de la prenda ya convenientemente rematado con un dobladillo o vista, haremos una presilla con varias lazadas de hilo. La presilla deberá ser lo suficientemente grande para abrochar el botón pero no para que este se salga.

2

1

3

5 4 PRESILLAS CON CORCHETES: Una forma rápida de hacer presillas para acordonar una prenda es utilizar la parte hembra de los corchetes.

D

ebéis marcar cuidadosamente donde deben ir y coserlos sólo por las anillas pequeñas, dejando libre el cuerpo para poder pasar el cordón. Hay que tener cuidado de que no se vean ni las puntadas ni los corchetes por el derecho.

CINTA CORCHETERA:

Si tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado, la cinta corchetera puede ser una buena solución para acordonarlo. En realidad son dos cintas: una lleva cosidas las partes machos de los corchetes y la otra las partes hembras, que son pequeñas presillas metálicas de forma cuadrada. Solo hay que hacer una vista en el borde de la prenda y coser la cinta sin que se vean las presillas. Tiene como inconveniente que la cinta es algo cara y que las presillas metálicas son pequeñas, así que deberemos usar un cordón fino.

OJETES METÁLICOS: Todos los hemos visto en las zapatillas de deportes o en botas militares. Los ojetes son unas pequeñas piezas metálicas que se colocan en la tela mediante un aparato especial de venta en ferreterías. Este aparato suele venir acompañado de una bolsita con ojetes de varios colores: plata, oro, cobre, blanco, negro, rojo.... Para colocarlos la tela debe ser resistente y estar reforzada con entretela o los ojetes la desgarrarán. Hay que marcar muy cuidadosamente el lugar exacto y la distancia entre ellos ya que si nos equivocamos no hay arreglo posible.

OJETES BORDADOS:

S

i quieres conseguir un efecto más realista, en lugar de colocar ojetes metálicos borda el agujero a punto de ojal. Es algo más laborioso pero queda mucho mejor.

OJALES H

acer ojales a mano y que salgan bien es probablemente lo más difícil de la costura. Hay que practicar bastante antes de hacer los ojales en una prenda o nos arriesgamos a estropearla irremediablemente. En caso de duda, busca quién te los haga bien o que te los haga a máquina.

Los ojales se hacen generalmente en el borde de la prenda sobre tela doble. Si la tela es muy fina conviene reforzarla por dentro con entretela. Hay que utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble, de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor.

PREPARANDO LOS OJALES

Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler, para asegurarte de que están repartidos de forma equilibrada.

Cuando estés seguro, sustituye los alfileres por un hilván del largo exacto que tiene que tener el ojal.

Alrededor de cada señal Después corta la tela pasa un hilván en forma con ayuda de las tijeras de rectángulo para con cuidado de no hacer evitar que se muevan el corte más grande de las telas. lo debido.

Pasa un sobrehilado pequeño alrededor de todo el corte para evitar que se deshilache al coser el ojal

HACIENDO EL OJAL

Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar la aguja por debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira suavemente del hilo hacia arriba.

Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada.

Cuando llegues al extremo del corte las puntadas deben formar un semicírculo.

Para terminar el ojal da varias puntadas largas una al lado de la otra.

Para evitar que se deshaga da varias puntadas pequeñas y en el mismo sitio por la parte del revés.

CORDONES Y CINTAS UN SOLO CORDÓN Las aberturas laterales cerradas con un cordón en zig-zag es un toque de autenticidad en cualquier traje que lo realza considerablemente. Para conseguir que el vestido quede perfectamente acoplado es conveniente ajustar primero el traje utilizando una cremallera hilvanada de forma provisional en la costura central de la espalda, en lugar de hacer desde el principio la abertura lateral. Una vez cosido todo el vestido menos la cremallera, quita ésta, y cose la abertura de la espalda. Para hacer el agujero lateral, coloca el vestido sobre una mesa con las costuras hacia fuera (en el dibujo las costuras aparecen en marrón). En la costura del lazo izquierdo (no te confundas de costura, que al estar el vestido del revés ahora es la costura derecha) dibuja una línea a unos tres centímetros de la costura. Esta línea debe unirse a la sisa y a la cadera en disminución, tal y como aparece en el dibujo.

Después recorta unos dos centímetros dejando un centímetro para la costura de la vista. Para comprobar que el hueco cortado es bastante grande tienes que probarte el vestido. Para poder entrar en él hay que descoser unos 10 centímetros la costura de la manga, ya que el acordonado va desde la cadera hasta el antebrazo (de otra forma no te lo podrías poner). Remata la costura de la manga para evitar que se deshaga más de la cuenta.

Corta dos vistas de unos 4 cm. de ancho. (Una vista es una tira de tela con la misma forma que el hueco que hemos hecho)

hilvana las vistas por el derecho del vestido Cose las costuras y gira las vistas hacia dentro). Cose las vistas al interior del vestido con un puntito escondido que no se note por el exterior. (Previamente sobrehíla el borde). Plancha la costura para que no haga bulto.

P

ara pasar el cordón necesitareis presillas u ojales que deben quedar ocultos dentro del vestido. Para ello es necesario que cosáis una "pestaña" o tira de tela por dentro, como una segunda vista, pero cosida por el lado interior en lugar de por el borde exterior. Esta pestaña debe ir desde la cadera hasta el trozo que hemos descosido en el brazo. Si queréis disimular esa costura en el lado exterior del vestido coser una cinta de adorno que tape el pespunte. Ahora solo queda pasar un solo cordón en zig-zag desde el brazo hasta la cadera. Asegura bien el cordón al principio con un buen nudo o dándole unas puntadas por dentro.

FALDAS EN GEOMETRIA El largo de cadera depende del ancho de espalda c Hay tres caderas: • • •

la cadera alta: es la cuarta parte del ancho de espalda completo. la cadera media: El largo de la cadera media es de la mitad del ancho de espalda completo. la cadera baja: El largo de cadera baja es el ancho de espalda completo.

Por ejemplo si el ancho de espalda completo es de 44, el largo de la cadera alta es de 11, el de la cadera media es 22 y el de la cadera baja son los 44. La cadera alta se usa para alta costura principalmente, la cadera media para ropa casual y la cadera baja para la confección de lencería. La medida de contorno de cadera la obtenemos poniendo la cinta alrededor de la cadera más ancha (la usamos como referencia) y haciendo que esta baje y suba a través de las tres caderas. La cinta debe estar apenas lo suficientemente floja para que se deslice. El ancho de espalda completo es la medida que obtenemos tomando la cinta entre el dedo índice y pulgar, y apoyando las palmas en los hombros. El contorno de cintura es pasando la cinta desde la profundidad de la espalda hasta el ombligo. El Largo hasta el talón es del ombligo hasta el talón. El largo de falda deseado es del ombligo hasta donde quieres la falda. Si estas dos formas de tomar las medidas se te hacen complicadas tómalas así: • • • • •

Contorno de cadera. Pasas la cinta sin que se tuerza y en forma horizontal alrededor de la parte más prominente de la cadera, si tienes tripa haces como que la mides en el aire sin torcer la cinta. Ancho de espalda normal. Tomas la medida que hay entre las dos articulaciones del hombro y le sumas 6 cm. para obtener el ancho de espalda completo. Contorno de cintura: pones un listón alrededor de tu cintura que te va a servir de referencia; la medida de la cintura se toma pasando la cinta alrededor de donde quieres la cintura con cuatro dedos paraditos entre tu cuerpo y la cinta. Largo hasta el talón es desde el listón hasta el talón. Largo de falda deseado: desde el listón hasta donde se quiere la falda.

Consideramos el área de trabajo de la falda desde la cintura hasta el talón. Cajas de cadera: • • •

Caja de cadera alta Caja de cadera media Caja de cadera baja

Cajas de piernas • • •

Caja de pierna uno Caja de pierna dos Caja de pierna tres

Cada una de las cajas de piernas es la tercera parte de la diferencia entre ancho de espalda normal y largo al talón. El largo de la caja de cadera baja es el ancho de espalda completo, el de la cadera media la mitad de ancho de espalda completo y la caja de cadera alta es la cuarta de ancho de espalda completo. Cuando queremos hacer una falda ajustada dividimos en tercios el cuarto de cadera. El tercio de cuarta de cadera de afuera hacia dentro es el 100 % de ajuste y el 50 % sería una sexta. A esto le llamamos porción para entalle. También podemos hacer con estos principios que la falda sea en “A” si tomamos la falda de cocktail y agregamos hacia fuera hasta 1 porción para entalle. El largo hasta cada una de las cajas de pierna son las tres opciones para los largos proporcionales de la falda. Aunque es aconsejable usar cualquiera de estos tres para mantener el equilibrio entre las proporciones; podemos usar el largo de falda que deseemos. Una porción para la falda es la mitad de la diferencia entre la cuarta de cintura y la cuarta de cadera. En la curva de costado se hace dirigiéndose desde el ancho de cintura más pinza (si se uso) hacia al largo de la cadera alta para perderse casi imperceptiblemente hasta la cadera media; ayudándose con la curva francesa. Cuando queremos que la falda quede delineada en la pompa la unimos desde la mitad de la cadera baja hacia la porción de entalle y cuando queremos que no sea así unimos desde el final de las cajas de caderas (donde se unen las cajas de caderas con las cajas de pierna para falda) y esto va para los costados y el centro de la prenda.

Falda recta Medidas necesarias: • Cintura • Cadera • Largo falda Se hace un ángulo con las medidas de cuarta de cintura, más 3 cm. Para pinza, por largo falda, y les ponemos las letras A, B, C. En A bajamos 16 cm. y damos cuarto de cadera En C damos la misma medida de cuarto de cadera, y estas las unimos con recta a la cuarta de cadera, Y a la cintura o al punto B con una ligera curva. A la mitad de AB damos 1.5 cm. para cada lado, y esta será la pinza, y es de 11 cm. de largo. En A bajamos 1 cm. Y lo desvanecemos hacia B. Para la parte trasera hacemos el mismo procedimiento, solo que en AC aumentamos tres cm. hacia fuera para el cierre y la pinza es de 13 cm.

16 cm. En caso de que la falda sea para una niña, la medida sería de 10 cm

Se baja 1 cm, pero si la persona tiene demasiado trasero se bajan 2 cm.

11 cm. De largo, por 3 cm. De ancho. 1.5 cm. Para cada lado. -------------En el trazo trasero serian 13 cm. De largo

Al comprar la tela, se pide el largo de la falda que se quiere mas 15 cm, en caso de que la tela sea doble ancho, si no, seria el doble del largo de la falda mas 30 c m. Pretina Se corta un rectángulo de 9 cm. De ancho, por contorno cintura mas 5 cm.

Falda línea A o evasé Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que con una pequeña variación, que consta de aumentar 5 cm. hacia afuera en C y uno hacia arriba; Como a continuación se mostrará.

Falda “Medio paso” Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que unas variaciones: Se bajan 12 cm. en línea recta de la cadera hacia abajo, y luego se une con los 5 cm. Que se metieron hacia dentro en C.

Falda de cuchillas Se hace una línea vertical con la medida de largo falda, y le ponemos las letras A y B. En A damos sexta de cintura, mitad para cada lado; bajamos 16 cm. y damos sexta de cadera, igual mitad para cada lado. En B damos sexta de cadera más 5 cm. Para cada lado y unimos todos los puntos con rectas. En la línea horizontal de C, se sube 1 cm. en los extremos desvaneciendo hacia el centro. Nota: Esto es para 6 cuchillas, si dividen las medidas de cadera y cintura entre el número de cuchillas que se deseen. Se deja 1 cm. a cada lado para la costura, y en dos cuchillas (donde vaya ir el cierre) se dejan 2 cm.

Falda globo Lo primero que debes hacer es cortar dos piezas. Una para la falda y otra para el caderín. Son dos simples rectángulos, el de la falda debe ser el doble del ancho que quieres la pollera y el caderín debe medir de largo tu cadera o cintura, y de alto debe ser el doble de lo que quieres que quede. Por ejemplo, si quieres que quede de 5 cm., córtalo de 10 cm. Una vez que tengas cortadas ambas piezas reserva el caderín para trabajar con la falda. Con una bastilla deberás comenzar a fruncir todo el largo superior de la falda. Cuando termines tira de la bastilla para fruncir la mitad de la falda.

Ahora debes doblar a la mitad la pieza y enfrentar los laterales por el derecho de la tela. Con costura recta cose ambos laterales y da vuelta la falda. Por último, toma el caderin, enfrenta los extremos laterales y cóselos. Ese circulo que te queda, dóblalo a la mitad, ahora deberás unir el caderín a la falda cosiendo a máquina. Si lo deseas, para que sea completamente una falda globo, puedes pasar otra bastilla por el bajo interno de la falda, esto hará que parezca más redondo. Para que no se rompa esa bastilla lo único que debes hacer es dar una pasada de costura recta con la maquina.

GODETES Los godetes son ampliaciones que se hacen para ampliar las prendas. Son de dos tipos los verdaderos y los postizos. Los godetes verdaderos son los que se hacen abriendo el trazo y sin utilizar cortes en la prenda para darle volumen. Los godetes postizos son los que se hacen mediante con cortes que se abren para dar amplitud y también a se llama así a los añadidos de tela con esa función. Los godetes se hacen con cortes en los patrones, pueden ser en cualquier lugar y largo. Se presentan en cualquier prenda (blusas, faldas, mangas, etc.). Una prenda con godetes se ve con la mitad del ancho que tienen; ejemplo si hacemos uno con 14 cm. se va a ver de 7 cm, uno de 10 se ve de 5, uno de 5 se ve de 2 y medio.

Este es un godete verdadero que se hace cortando el patrón hasta la pinza y cerrándola.

Este es igual que el anterior pero el largo de la pinza es más grande y por eso la amplitud empieza más abajo.

Godete verdadero que se hace con un corte y se difumina este con una curva que va hacia fuera.

Este godete verdadero es con los mismos principios que el anterior solo que se difumina a ambos lados del patrón con líneas rectas.

Es un godete postizo, se hizo un aumento a un costado de la falda.

Este es un godete postizo, se hace prolongando las líneas de la pinza hasta el ruedo.

Godete postizo que se hace con un corte en el patrón y en el ruedo se aumenta lo que se quiera.

Godete postizo es una variante del anterior con más cortes.

Falda sirena Este tipo de faldas se caracterizan por tener amplitud aproximadamente a partir de la rodilla gracias a los godetes.

Faldas basadas en el círculo • • • • • •

Falda Falda Falda Falda Falda etc.

¼ de circulo media circular ¾ de circulo circular doble circular

Para que las faldas no se deformen, el hilo de la tela debe de estar al frente de la persona y a los costados el sesgo; también se puede acomodar la tela a como la vamos a cortar y colgar la tela 24 horas antes de cortarla, este punto también es recomendado cuando se ha confeccionado la falda y ajustar la bastilla. Las medidas necesarias para confeccionar este tipo de faldas son contorno de cintura y largo de falda. Este tipo de faldas se pueden segmentar cuantas veces queramos pero siempre cuidando que el hilo de la tela este al centro de la pieza.

El cierre nunca va al sesgo porque se deforma, tiene que ir siguiendo el hilo de la tela. El margen de costura no esta incluido en los trazos; por lo general es 1 cm. en todos lados, excepto en la bastilla que son 4 cm. Esquema para el trazo de falda un cuarto de círculo.

Esquema para el trazo de falda media circular

Esquema para el trazo de falda tres cuartos de circulo

Esquema para el trazo de falda circular

Esquema para el trazo de falda doble circular

BLUSAS Medidas necesarias: A.E. Ancho espalda T.D. Talle delantero T.T. Talle trasero B. Busto C. Cintura CA. Cadera L.B. Largo blusa L.M. Largo manga P. puño

Procedimiento: Se hace un ángulo con las medidas ½ A.E. por L.T.T. y les ponemos las letras A, B, C. En A bajamos 22 cm. Y damos ¼ B. En la misma A hacia B, marcamos 7 cm. Y hacia abajo 2 cm. Para el escote del cuello. En C damos ¼ cintura más 5 cm. Bajamos 16 cm. y damos ¼ cadera, y unimos estos puntos con rectas. En B bajamos la línea hasta la cuarta del busto, y sobre la misma marcamos 3 cm. Para la caída de hombro.|||

Para la parte delantera hacemos el mismo procedimiento, pero en A bajamos 9 cm. Para el escote del cuello, 4 cm. Para la caída de hombro, y en A y C sacamos 2 cm. Para los botones, y en el largo total la diferencia del talle delantero.

PULSERAS TRENZADAS Esta técnica de trenzado para realizar brazaletes fue muy utilizada en los años 80 y constituyo parte de la moda de esa década. En colores contrastantes, gamas de análogas o unicolores y confeccionadas en sedalina son un perfecto medio de relax para quien las teje. Trenza Triple Simple Esta trenza la puedes hacer con hebras de un solo hilo, o agrupando varios para que se vuelva más gruesa. Junta las tres puntas de los hilos en un nudo; asegúralo a una superficie y coloca los hilos uno la lado del otro.

Toma el hilo por el extremo izquierdo y crúzalo sobre el siguiente de la derecha.

Cruza el hilo del extremo derecho y sobre el siguiente a la izquierda.

Repite los pasos anteriores las veces que sea necesario empezando con el hilo del extremo izquierdo. Una vez que tengas el largo que necesitas asegura el final con un nudo.

Trenza Doble La trenza doble tiene la apariencia de dos trenzas triples sencillas una junto de otra. Necesitas 7 hilos unidos en un nudo; sujeto a una superficie firme. Para comenzar, colócalos uno junto al otro.

Toma el hilo del extremo izquierdo y colócalo de bajo de los dos siguientes a la derecha

Ahora, pasa el hilo del extremo derecho por arriba del que tiene a su izquierda y por debajo del que le sigue, para que termine a la mitad de la trenza. Haz lo mismo con el de extremo izquierdo. Cruza el hilo del extremo derecho sobre el que le sigue a la izquierda y por de bajo de los 2 siguientes a la izquierda, quedando en medio de la trenza (paso 1). Continúa alternando los cordones de izquierda a derecha hasta completar el largo que desees y amarra la punta con un nudo.

Trenza Hojas de Mazorca Esta trenza se obtiene su nombre de la forma en que se unen las hojas de maíz. El principio básico es siempre el mismo, la variante se da en el número de hilos que se tengan. Para una trenza de 8 hilos con 4 colores; haz el nudo inicial y sujétalo, coloca los hilos uno junto al otro de modo que los colores se acomoden simétricamente en ambos lados. Viéndolos desde en medio, los colores deben verse en espejo. Primero toma el cordón del extremo izquierdo y colócalo sobre los siguientes 3 hilos a la derecha, hasta que termine en la mitad de la trenza.

Después cruza el hilo del extremo derecho (del mismo color) sobre las 4 cuerdas siguientes a la izquierda, hasta terminar en el centro de la trenza. Cuida que quede sobre la cuerda del mismo color.

Continúa alternando de ambos lados (de izquierda sobre 3 hilos y de derecha sobre 4), y así sucesivamente hasta que la cuerda adquiera el largo suficiente.

Trenza Entretejida Las trenzas recuerdan la forma en que hacen, tejiendo los hilos como si fuera un tejido textil. Estas son las instrucciones para una trenza triple de 6 cordones, une las puntas en un nudo y fíjalo a una superficie firme.

Pasa el hilo de el extremo izquierdo sobre el siguiente de la derecha y de bajo del siguiente, de modo que cruce dos hilos.

Cruza el del extremo derecho de bajo del siguiente a la izquierda, después por encima del siguiente y finalmente de bajo del siguiente; tendrás tres cordones cruzados.

Continúa alternando en ambos lados; izquierda arriba y luego abajo, y el de la derecha abajo, arriba y nuevamente abajo; hasta obtener el largo deseado. Asegura el tejido con un nudo. Trenza Enjoyada Esta trenza es similar a la entretejida de cuatro hilos, solo que el hilo central izquierdo es de diferente color y parece adornar la trenza como una joya. Para tejer esta trenza es importante que los otros tres hilos sean del mismo color. Si el color del hilo central izquierdo es contrastante con el de los otros mejor.

Junta las puntas de los cuatro hilos con un nudo y fíjalo a una superficie firme. Coloca los hilos de tal forma que dos del mismo color estén en el extremo izquierdo, después el de color contrastante y al lado otro del mismo color que el primer par.

Cruza el hilo del extremo izquierdo por arriba del inmediato a la derecha y por de bajo del siguiente.

Después cruza el del extremo derecho de bajo del inmediato a la izquierda y arriba del siguiente.

Continua alternando ambos lados (el de la izquierda sobre, abajo; y el de la derecha de bajo, sobre; y así sucesivamente) hasta que la trenza sea tan larga como desees. Si el trenzado se hace correctamente, el color contraste se vera en línea recta a la mitad de la trenza.

Técnicas de planchado Elementos básicos Una plancha de vapor o un centro de planchado. Elígelo a tu gusto. Para los que tienen mucha plancha porque hay muchos miembros en la familia, seguramente les compense más utilizar un centro de planchado. Si no, una plancha de vapor servirá perfectamente. Procura asegurar que tenga regulador de temperatura para poder elegir la que corresponde a cada tejido. Si tiene termostato te indicará, además, cuándo alcanza la temperatura adecuada. Cuando compres la plancha, fíjate bien en el peso. Cuanto más ligera, mejor, y si es de vapor recuerda que pesará más cuando llenes el depósito. Procura que tenga un mango completo para sostenerla bien y evitar caídas. Hay planchas sin cable y otras que llevan alargador. Busca la que tenga base antiadherente, y te evitarás tener que estar limpiando las pelusas constantemente. •

Una buena tabla para planchar. Las tablas te ayudan a acomodar la ropa sobre ella y facilitarte así su planchado. Lo ideal es que sea metálica y esté cubierta con una funda especial. Suelen llevar un soporte metálico en un lateral que te permite dejar la plancha en reposo mientras reacomodas la prenda. Algunas llevan un soporte o enchufe para el cable de la plancha. Busca una tabla plegable, que pueda regularse en altura, que sea ligera para transportarla mejor y que sea muy estable para que no se te mueva mientras planchas. Si no quieres contar con una tabla de planchar, puedes hacerlo "a la antigua usanza", sobre una mesa de madera. En ese caso, coge una manta muy fina para planchar sobre ella.

•

Perchas: para ir colgando la ropa tras su planchado, sobre todo lo que irá colgado en barras en el armario o vestidor (no pongas unas camisas sobre otras mientras estén calientes, dejaría marcas y arrugas)

•

Soporte (una silla serviría perfectamente) para ir dejando la ropa recién planchada que después guardaremos

•

Vaso con agua para llenar el depósito, que normalmente viene con la plancha. Procura no exceder el límite marcado por la plancha para el llenado del depósito.

•

Uno o varios paños para planchar (de algodón fino o muselina).

•

Un taburete graduable, para planchar sentados.

Lo primero que debes saber es la regla imprescindible del planchado: todos los tejidos se planchan en el sentido de la trama de la prenda. A partir de aquí, te damos algunos consejos para que no estropees tus ropas al plancharlas: •

Ropa de algodón y de hilo: humedece la prenda y trabaja sobre la ropa cuando la plancha esté caliente. Para evitar marcas y brillos en la ropa oscura de algodón, plánchala del revés.

•

Almidonado: el almidonado debe ponerse sobre cuellos y puños de camisa de hombre, cortinas de muselina de algodón, lencería de mesa, tapetes, blusas y algunas ropitas de bebé. En el mercado encontrarás diferentes productos ya listos para usar que dejan un almidonado permanente o semi-permanente que aguanta varios lavados. Además, no sólo sirven para algodón e hilo, sino que se pueden utilizar sobre más tipos de tejidos. No olvides seguir las recomendaciones y dosis indicadas por el fabricante.

•

Bordados y encajes: plánchalos del revés con un paño por encima para no estropearlos.

•

Terciopelo: los actuales puedes plancharlos sin problemas si no apoyas mucho la plancha. Si no estás segura, plánchalo del revés sin apoyar del todo la plancha.

•

Lana: puedes plancharla poniéndole un paño húmedo por encima y con la plancha tibia.

•

Tejidos artificiales: plánchalos completamente secos con la plancha templada.

•

Tejidos sintéticos: normalmente no necesitan ser planchados, pero si quieres hacerlo, primero asegúrate en un trozo poco visible que no dañarás la prenda y, si todo va bien, plánchala con la plancha tibia.

Partes de la máquina de coser CABEZOTE: Es el que contiene los mecanismos que forman la puntada y transportan la tela. Consta de:

1. VOLANTE Y TORNILLO AISLADOR: Es la rueda que recibe el movimiento de la correa y lo transmite a los mecanismos interiores del cabezote. También puede ser movido por la mano cuando se va a levantar la aguja. En el centro del volante hay un tornillo de mano que sirve para desconectar el movimiento de los mecanismos interiores.

Cuando usted quiera impedir que la aguja suba y baje, afloja el tornillo y la aguja permanece quieta aunque el volante esté en movimiento. Esto lo hacemos por ejemplo cuando vamos a poner hilo en el carrete.

2. DEVANADOR DE BOBINA: Es un pequeño mecanismo que sirve para enrollar en forma acelerada el hilo que necesita en la bobina o carretel. Viene ubicado en el frente o en la parte superior del lado derecho. En el dibujo verán las instrucciones para llenar una bobina o carrete

3. PORTA HILOS Y GUIAS: Los porta hilos son los pernos donde se instalan los carretes que suministran el hilo a la aguja. Están ubicados en la tapa del cabezote o en la base del lado derecho. Las guías son pequeños alambres curvados que dirigen el hilo.

4. PALANCA TIRAHILO: Como su nombre lo indica es la palanca que tira el hilo que viene del carretel para suministrarlo a la aguja.

5. TENSOR SUPERIOR: Está compuesto por dos discos en medio del cual pasa el hilo para poder graduar la tensión del mismo. La graduación se produce por medio de un tornillo de mano que además tiene un resorte que amortigua la fuerza que hace la palanca tira hilo. Para que la puntada sea correcta es indispensable tener una tensión de hilo adecuada.

6. BARRA DE LA AGUJA: Es la que sostiene la aguja en su extremo y permite que la aguja suba y baje. Posee un tornillo que permite el ingreso de la aguja y la asegura. En algunas máquinas el orificio dentro del cual se instala la aguja no es circular sino, que tiene una parte plana que debe coincidir con la parte plana de la aguja.

7. LA AGUJA: Conduce el hilo a través de la tela para formar el pespunte o puntada, junto con el hilo de la bobina. Las máquinas familiares se caracterizan por tener el talón con un lado plano. Vienen en diferentes tamaños y grosores de acuerdo a la clase de máquina.

8. EL PRENSATELAS: Su función es sostener la tela contra la planchuela mientras se realiza la costura. Se maneja manualmente mediante una palanca ubicada detrás del cabezote. Al subir la palanca sube el prensatelas. La presión del prensatelas se puede graduar de acuerdo al grosor de la tela con un tornillo ubicado en la parte de arriba del cabezote. Para telas delgadas se utiliza poca presión y aumentarla para telas gruesas. Pié prensatelas: el pié del prensatelas es un accesorio intercambiable. Todas las máquinas tienen diferentes pié prensatelas para diferentes labores. • Pié dobladillador: Para hacer los orillos,

• • •

Pié para pegar correderas. Pié para hacer ojales. Pié para zig-zag

9. REGULADOR DEL LARGO DE LA PUNTADA: Para seleccionar el largo de la puntada existe un mecanismo en la parte derecha de la máquina. Puede ser una palanca o un tornillo numerado. La numeración indica los distintos largos de puntada desde la más pequeña a la más grande. Cuando se coloca en cero la máquina no cose. Con ésta palanca también se puede retroceder para asegurar un inicio o final de costura. Si es de bo tón se presiona en el centro del botón y la máquina retrocede.

10. PLANCHA DE LA AGUJA: Está situada debajo del pié prensatelas tiene un orificio que permite el paso de la aguja. También tiene una parte corrediza por donde usted puede tener acceso a la parte de abajo del cabezote y cambiar la bobina.

11. LOS DIENTES: En la plancha de la aguja sobresalen unos dientes que son los que hacen que la tela se mueva.

12. LA BOBINA O CARRETEL: Es el accesorio donde se enrolla el hilo que va en la parte inferior de la máquina de coser. Porta bobina: Es la caja de metal en la cual se coloca la bobina. Lanzadera: Es un accesorio que gira alrededor de la caja-bobina y que engarza el hilo proveniente de la aguja y forma la lazada. La lanzadera suele acumular mucha pelusa y pedazos de tela y por ésta razón debemos limpiarla periódicamente para evitar enredos. Mueble: Es la parte que sostiene el cabezote y donde nos apoyamos para coser.

5

ERRORES FATALES AL VESTIRSE

Nadie lo hace a propósito, pero cuántas son las que visten mal en ocasiones en las que no están permitidos errores de apariencia. Si quieres evitar cometer un error fatal, presta atención a las siguientes reglas. Muchos de los pasos en falso que se hacen evidentes sobre la alfombra roja son los mismos que pueden verse a diario en las calles. ¿De qué hablamos? De moda. Exceso de accesorios, pobres calces, elementos fuera de proporción, no es necesario ver una entrega de premios para traer a la luz este tipo de problemas. Lo único que precisas es un buen ojo y un entendimiento de qué es lo que funciona y qué no. Deshazte de esos estilistas, confecciona un buen inventario de ti misma, y estruja tu cerebro alrededor de estos cinco errores comunes que muchas de nosotras cometemos al vestir. ELEMENTOS FUERA DE PROPORCIÓN Si eres pequeña, necesita estampados diminutos, collares, joyas, y cosas por el estilo. Si eres robusta, necesitarás grandes piezas. Si eres de tamaño normal, opta por elementos de tamaño medio. El concepto es simple y directo, y aún así nos cansamos de ver todo el tiempo mujeres usando prendas que exageran o disminuyen sus complexiones. Algunos ejemplos de esto: Los grandes bolsos colgando de muñecas y hombros minúsculos. Una hermosa cadena alrededor de tus caderas acentuando el tamaño de éstas. Es importante que evites caer en estos errores comunes. Para ello, saca un inventario de tu cuerpo y has que tus prendas y accesorios combinen con las proporciones del mismo, para conseguir un look balanceado y armonioso. EXCESO DE ACCESORIOS Una de las grandes tendencias de estos días es llevar un montón de pulseras, collares y/o colgantes. Estos accesorios pueden lucir bien cuando se los combina con siluetas simples que les permitan brillar. Desafortunadamente, esta regla es pasada por alto a menudo; de hecho, casi todas hacemos caso omiso a la misma. Por eso, nos cansamos de apilar collares, pulseras, cinturones, pendientes, etcétera, creando un look poco homogéneo que conspira contra la imagen en lugar de enaltecerla y darle un toque sutil de brillantez o frescura. No cometas este error. Elige un punto focal y mantente apagada a éste. No luzcas como si alguien te hubiera cubierto de accesorios y tú olvidaras decir “basta”. O, como una vez dijo Coco Chanel, “El lujo no descansa en la riqueza o en la suntuosidad sino en la ausencia de vulgaridad”. Por lo tanto, procura pensar bien antes de trasponer la línea de la vulgaridad con tus accesorios. CALCE POBRE Si sueles comprar las prendas directamente de los estantes –y ni siquiera necesitas pasar por el probador-, considérate una mujer afortunada. La mayoría de nosotras no podemos hacerlo. Incluso, muchas compramos de modo que consigamos meter la parte más grande de nuestro cuerpo en la ropa mientras que el resto queda perdido o rebalsa del resto de la prenda. Puede ser un verdadero desafío, de a ratos, particularmente si usas algún talle extraño o, como muchas, utilizas distintos talles en la parte superior y en la inferior. A menudo, debemos recurrir al

sastre. Si gastas demasiado en tu ropa, o si sueles aparecer frente a audiencias con regularidad, insiste con la sastrería. O, si eres de las que nunca consiguen encontrar ropa adecuada por más duro que lo intente, considera confeccionar tu ropa a medida. No es tan costoso como crees y, realmente, estarás encantada con los resultados. CABELLO O MAQUILLAJE INAPROPIADOS Usar el mismo pelo y el mismo maquillaje todos los días para cada actividad es igual a usar los mismos zapatos para ir a la oficina y, luego, a las clases de tenis; simplemente no funcionará. Según lo que estés haciendo, estarás demasiado o muy poco vestida para la ocasión o vestida de forma inapropiada. Recoge tu cabello y usa maquillaje claro cuando vayas a ejercitar para mantenerte fresca y no taponar tus poros. Peina tu cabello y maquíllate en el trabajo para lucir arreglada y profesional; luce glamorosa por las noches combinando tu cabeza con el resto de tu cuerpo. Una vez más, esto parece simple y directo, si bien muchas mujeres que regularmente mueren al tener que decidir qué usar nunca se detienen a echar una segunda mirada a su cabello y a su maquillaje. No seas una de ellas. Piensa de la cabeza hasta los pies, y no desde el cuello hasta los pies, sobre todo porque cambiar tu pelo y tu maquillaje es una forma barata y sencilla de lucir un look completamente distinto. EXHIBICIÓN DE PIEL Con esas espaldas descubiertas, esos tajos atrevidos, esos escotes generosos, y otras exhibiciones de carne llamativas, algunas mujeres obtienen demasiada atención. Desafortunadamente, esto no siempre es positivo. Cuando atraes la atención del resto a lo físico, en forma repetitiva y casi descarada, muchos podrían pensar que, en realidad, tienes poco más que ofrecer. ¿Crees que es injusto? Desde luego, pero ya encontrarás otros sitios en los que mostrar toda tu carne; y la escuela y el trabajo no son los lugares más apropiados para hacerlo. Una prueba más de la experiencia: una mujer de esas propensas a mostrar piel, siempre dispuesta a llamar la atención, decidió optar una vez por “esconder” su figura en lugar de exacerbar sus rotundas curvas, y luego confesó que se sentía como si su CI hubiese escalado unos 100 puntos, al notar cuánto mejor fue tratada por el resto de las personas. No hay misterios a la hora de adivinar el por qué. Las personas te tratarán del mismo modo que tú te tratas. Si tú te encargas de ponerte un valor determinado, lo mismo harán los demás. En definitiva, tu vestido debería estar lo suficientemente ajustado como para mostrar que eres una mujer, pero también tan suelto como para dejar en claro que eres una dama. Es fácil cometer errores con la ropa que socaven tu autoridad y pongan fuera de alcance tus objetivos. Pero también es fácil remediar estos problemas. Si optas por prendas que calcen bien con tu cuerpo y tus proporciones, y si muestras moderación con los accesorios y las muestras de carne, pronto encontrarás con más aciertos que errores en tu vida (desde ya, desde el punto de vista de la moda), incluyendo todas las cosas que acompañan al buen vestir.

Palabras ilustradas del Argot de Patronaje y Diseño

ALAMAR ABULLONADO Amplio, formando bolsas por medio de fruncidos, Presilla de cordel en forma de lazo con botón que se cose al canto de botonadura generalmente en ropa. pliegues, etc. Ejemplo en puños de blusas.

ASIMÉTRICO Se refiere a que el lado derecho e izquierdo BASCA tienen el corte diferente cuando se colocan uno Es la parte inferior del canto de las chaquetas, tanto sobre el otro. "Encarar" si es curvado o en ángulo recto.

FRANCÉS BOLSILLO DE COSTURA BOLSILLO Este bolsillo se realiza con la entrada por la La entrada va desde cintura al costado. En los extrmos se hacen presillas de refuerzo. misma costura. Para pantalón, abrigo, etc.

CAVADO/S BOLSILLO GILET Hombro de una prenda muy vaciado del lado de sisa, Este nombre es para los bolsillos cortados y llamado también sisa americana. acabados con uno, o dos vivos como un ojal.

COLLARÍN CORSELETE Tira plana con la misma curvatura que el escote y Ceñidor en torno a la cintura sobre el vestido. adosada al mismo hacia el interior del cuerpo. También unido a la cintura del pantalón o falda. CHAPERÓN Capirote. Capucho que se prolonga hasta los hombros. CHORRERA Adorno en la abertura de botonadura de blusas y camisas. GODET Pieza triangular incrustada en los cortes hechos en torno al bajo de la falda o vestido produciendo vuelo. GORGUERA Adorno para el cuello formando cañones. Utilizado en la época cervantina.

GUARDAINFANTES Armadura de alambre o paniers, que a partir de la cintura, se prolongan paralelos al suelo por los costados, dotando de gran volumen a las faldas. HALDETA Pieza corta unida en torno a la cintura de blusas, chaquetas, etc.

MODESTIA Pechero (centro con botones en este caso) que no se prolonga hasta los hombros. NERVADURA Varios relieves en paralelo formados por pequeños pliegues pespunteados a unos dos milímetros de sus lomos. ORLA Motivos de adorno en la parte inferior de vestidos, faldas, mangas, etc. PECHERO Parte central en el pecho que se prolonga hasta los hombros en vestidos, blusas, etc.

PIQUETERO Utensilio con el que se hacen piquetes en los patrones para la unión de piezas y aplomos. También recibe el nombre de "Muescador"

SOPATA Canto con ojales de botonadura ocultos. La sopata forma un doble canto. TAJO Abertura cuyos cantos están encarados y sin cruce. Popularmente le llaman "Raja"

CANESÚ Pieza superior de algunas prendas como los ejemplos de arriba señalados con flechas. ALGUNOS CUELLOS

CUELLOS Los dibujos muestran cómo son estos cuellos. Tal vez destacar el error en llamar "desbocado" en vez de "esbocado" que es lo correcto.

LOS DRAPEADOS Falda y vestido Seguramente has oído hablar de los "Drapeados" con la observación de que se aplican preferentemente en la Alta Costura, y también que son muy complicados de realizar. Parte de cierto hay en ello, pero hemos de desmitificarlos en lo que cabe, porque teniendo en cuenta un par de puntos los puedes realizar con facilidad como en el ejemplo de la falda de abajo. 1.-La dirección de los pliegues se colocan al BIES. 2.-La tela a usar debe ser fina pero con caída (peso). La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero, porque se da más tela a propósito o, segundo, ésta se estira por el bies. Cuando se trata de corpiños drapeados horizontalmente, son simples bandas al bies fruncidas, o en tela elastan al hilo, que se adapta muy bien a la siluela. Pueden coserse unidas por los costados y también centros delante y espalda. Para que no cedan las costuras se aplica una cinta fina por el revés de cada una. Para mayor exactitud con el patrón está la opción de hacer un forro de la misma tela conformado al busto con pinzas incluidas (si es tela a la plana, o en forro elastan en el segundo caso) sobre el que se hacen coincidir las piezas fruncidas uniéndolas junto con el forro por los costados. También se puede aplicar o sobreponer sobre un cuerpo de entretela ( en tela a la plana si se pretende darle rigidez ) y forrar después. Las telas recomendadas en estos drapeados son: Crespón, chifón, georgette, raso fino, blonda, etc.

Falda recta con delantero derecho drapeado y El lado derecho cruza sobre el izquierdo y de cremallera en costado izquierdo. aquí el margen dado al patrón en paralelo al centro delante. La señal que divide la cinturilla sólo está puesta por efectos de diseño, para identificar el centro En este caso son seis los pliegues que forman el delante. drapeado, así que se marcan las líneas de posición pasando la primera por el vértice de la pinza. El lado izquierdo no llega al costado.

A continuación realiza cortes por estas líneas. El patrón lo pasas a limpio y dibujas los pliegues Abre los cortes para dejar los fondos. En el como ves aquí. primero basta con cerrar la pinza, aunque se En la tela, los pliegues montan en la dirección puede dar más fondo. de las flechas. El ancho de fondo se pone a gusto, desde el Si prefieres conservar todo como está en el doble del "trocito" de cinturilla o más, de modo dibujo de la izquierda, te será práctico como que queden sobrepuestos, haciendo un recordatorio de los pasos que has hecho. drapeado más marcado. UN VESTIDO ESCOTE BAÑERA Tratándose de vestidos drapeados en horizontal enteros (con escote bañera) y por razones de metraje, ya que la tela necesaria puede ser hasta dos veces y media su longitud o más, dependiendo del fruncido, y es demasiada longitud para cortarlos al bies, lo habitual es cortarlos al hilo. La tela más apropiada para este modelo es elastan.

El modo de realizar el patrón de vestido elastan fue expuesto aquí con el título de "Hazte este vestido" como sabes, así que el proceso inicial es el mismo, y para añadir los márgenes para el fruncido tienes el siguiente ejemplo.

•

• • • • •

El proceso que se usa profesionalmente es distinto para el cálculo matermático de la tela necesaria, pero si te estás iniciando en moda, éste modo te resultará más comprensible.Divides el patrón en tres partes: Busto, cadera y piernas. Doblas la tela y colocas cada parte como ves arriba. Por falta de espacio estas proporciones no son reales así que toma nota. Entre el módulo 2 y 3 añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud de ambas piezas o lo que es lo mismo, la longitud de cintura al bajo. Entre el módulo 1 y 2, añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud del patrón 1. Con la espalda procedes igual. La línea roja que entra en módulo 2 es correcta. Queda más estrecha porque cuando se frunce sube más arriba. Sucede lo contrario con la del módulo 1. Espalda y delantero se fruncen por separado hasta la medida inicial del patrón. Después hilvana las costuras junto con una cinta fina antes de coser. La cremallera es opcional si puedes pasar la cintura por los hombros.

TOP CON ESCOTE-CUELLO DRAPEADO "JALTER" Este patrón se hace con fórmulas derivadas de las medidas del cuerpo, mas no queremos ponerte ahora a hacer matemáticas porque aun siendo fácil, creemos más oportuno darte las instrucciones del trazado con medidas ya calculadas. Por otra parte, este estilo de patrón tiene muchas variantes en top, blusa o vestido. Con formas ajustadas o amplias, con espalda o sin ella, con costura en la nuca o cerrado con un broche, etc. La tela apropiada es de punto con bastante "caida" elastan con un 20 o 25 % de extensibilidad tanto en trama como en urdimbre. Este patrón es para la tallas medias pero se adapta perfectamente a tallas más pequeñas restando anchura por los costados. Puede usarse ceñido fig. 2, y holgado fig. 3, poniendo una goma que frunza la tela en el escote de espalda o sin espalda sugetando el delantero con un lazo por detrás desde la línea de sisa expecificada en el patrón adjunto.

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4 - DELANTERO Primero traza el rectángulo A - B - C- D con 19 cm de ancho y 56 cm de alto. A a E, pones 26 cm de bajada de sisa. Escuadras y prolongas resultando el punto F. F a G, prolongas 1 cm. Lo mismo de D a H. F a I, pones 17 cm como posición de cintura. B a J pon 15 cm. Escuadra y pon 5 cms de J a K ( lado nuca) F a L, sube 5 cm. Une con rectas K con L y G y con I y H. FIGURA 4 - ESPALDA Traza el rectángulo A - B - C - D con 15 cm de ancho y 30 cm de alto. B a E, aplica 17 cm. B a G y D a F, saca 1 cm. A a H, baja 1 cm. FIGURA 4

FIGURA 5 A continuación trazas las líneas curvas como se indica. Este patrón no lleva incluido ni costuras ni dobladillos. En el escote de espalda se coloca una goma estrecha para sugetar. Tanto el delantero como espalda se cortan al "lomo". El centro espalda del escote puede unirse con costura o colocando un broche añadiendo algo más de tela si lleva hebilla. En este caso los m5 cm de ancho de J a K, fig. 4, se "arrugan" para introducir por la hebilla.

FIGURA 5

La máquina sugerida para este tipo de tela es owerlock - remalladora.

EL SECRETO DEL CUELLO "CHIMENEA"

La gracia del cuello CHIMENEA es que esté próximo a la piel pero que no la roce. Conseguirlo no es cuestión de comerse el hombro para que permanezca separado del cuello de la mujer. El éxito consiste en aplicar la técnica adecuada. Ésta la puedes seguir con estos cuatro pasos. PASO 1 Primero toma tu patrón de chaqueta y dibujas el modelo general: a tu gusto: cortes, pinzas, bolsillos, etc. y ............. En este caso, tanto las medidas que se exponen en este primer paso como la forma del corte no son definitivas, sino de orientación que te sirva para darle tu "toque" personal. La flecha señala un aplomo a 1'5 cm del vértice del escote de espalda y delantero básicos. Desde este aplomo, el ancho de cuello es de 4 cms. En el centro de espalda es de 3 cm (opcional) En el delantero define la curva del cuello en el centro de botonadura hasta la línea de pecho o parte más prominente de los senos. Si la quieres hacer con cruce la defines en el canto de éste

PASO 2 Dibuja la vista y el pulido de escote espalda de unos 3 a 3'5 cm de ancho en la parte del hombro y el resto como se indica. El pulido se corta al lomo en el centro detrás, es decir doble.

PASO 3 Aplica unos pequeños cortes en el patrón de vista y pulido como se muestra para dar más medida en los cantos. En la espalda se abre en total según la tela de 3/4 a 1 cm y en el delantero aproximadamente lo mismo. De cualquier modo, lo que importa es saber cuál es el procedimiento, después ya encontrarás la proporción adecuada. Aquí está en parte la clave para que quede despegado del cuello de la mujer. Si queda alguna pequeña deformación por los cortes lo afinas. Pasa a limpio con los cortes abiertos. En la tela se adhiere entretela. PASO 4 Éste es el auténtico secreto. Los cantos de cuello del delantero y espalda de la tela se estiran antes de coser la vista en torno a los cantos. El estirado se hace donde señalan las cruces con la plancha y vapor para que dé la medida de la vista y el pulido. De este modo queda el cuello hueco y por tanto despegado. Éste es el modo de conseguir un cuello chimenea perfecto. Ahora, tus manos tienen que hacerlo realidad. Si la tela es de punto es posible que no necesite estirarse porque ya cede.

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES Una fibra es un sólido relativamente flexible, macroscópicamente homogéneo, con una pequeña sección transversal y una elevada relación longitud-anchura. Se clasifican en dos grandes grupos: las fibras naturales y las fibras químicas.

FIBRAS QUÍMICAS -Se obtiene mediante procesos químicos, y se clasifican según su modo de obtención: 1.-Fibras de Polímero natural (o artificiales): -Fabricadas a partir de substancias poliméricas. -Las fibras artificiales más comunes son: Familia química Nombre Genérico Alginato Alginato Caucho natural Elastodieno Celulosa regenerada Viscosa Lyocel Cupro Polinósica Modal Éster de celulosa Acetato Triacetato 2.- Fibras de polímero sintético (o sintético): -Fabricadas a partir de substancias poliméricas por síntesis química. -Clasificación: Familia química Nombre genérico Denominaciones comerciales Polietileno Trofil, Dyneema Poliolefinas Polipropileno Meraklon, Leonelle Fluorurofibra Teflón,PTFE, Halar

Derivados Polivinílicos Acrílica Orlon, Dralon, Dolan Modacrílica Teklan, Kanekalon,SEF Poliuretano segmentado Elastano Lycra Poliamida Nylon Lilion, Antron, Carbyl Aramida Nomex. Kevlar Poliéster Poliéster Tergal Poliisopreno sintético Elastodieno Lastex, Lactron 3.-Fibras químicas variadas: -Son las manufacturadas a partir de materiales diversos, que generalmente tienen usos técnicos. -Por ejemplo; fibra de carbono, de vidrio…. Importancia de las denominaciones genéricas Las denominaciones genéricas de las fibras están respaldadas por definiciones amplias y precisas; éstas son establecidas por diferentes organismos como: _ CEE (Comunidad Económ. Europea) _ ISO (Internacional Standard Organization) _FTC (Federal Trade Comisión) Todas tienen por misión proteger a productores y consumidores de fibras falsas y etiquetas confusas. Propiedades de las Fibras Las propiedades básicas deseables en una fibra son: 1.- Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de tintura o planchado. 2.-Suficiente resistencia y elasticidad. 3.-Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente. 4.-Hidrifilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel. Pero todas estas propiedades dependen del campo de aplicación, así que atendiendo a éste campo (prendas de vestir), las propiedades más apreciadas son: -Percepción; el tacto, aspecto visual… -Capacidad de protección frente al calor, al frío o al agua. -Fácil cuidado de la prenda.

-Confort. -Durabilidad y mantenimiento. En cambio, cuando se trata de usos más técnicos o industriales, las propiedades más apreciadas en una fibra son: -Resistencia a la tracción y fatiga. -Resistencia a diferentes agentes. -Durabilidad al uso y mantenimiento. -Protección frente a agentes externos. Clasificación de las Propiedades de las Fibras GEOMÉTRICAS: Longitud: valor medio y su variabilidad Finura: valor medio y su variabilidad Rizado: frecuencia, forma y amplitud Forma de la sección transversal FÍSICAS: Propied. Ópticas: brillo y color Propied. Térmicas: acción al calor, tratamientos térmicos, comportamiento al fuego Propied. Eléctricas Propied. Superficiales: comportamiento a la fricción (pilling y abrasión) Propied. Mecánicas: comportamiento a tracción, a torsión y a flexión SORCIÓN Humedad y agua Disolventes orgánicos: hinchamiento, disolución Colorantes: propiedades tintóreas QUÍMICAS Resistencia a tratamientos ácidos, álcalis… Acción de la intemperie: luz solar Acción de insectos y microorganismos

1.- Propiedades Geométricas: % Longitud: Presentan dos modos bien diferenciados: -Fibra discontinua: segmentos de longitud definida. -Filamento continuo o cable de filamentos: segmentos continuos y largos de longitud indefinida. Todas las fibras naturales se encuentran de forma discontinua, exceptuando la seda. La longitud de las fibras se expresa en Mm. o en pulgadas ( “ ); la longitud de la fibra es un parámetro muy importante ya que hay muchos factores que influyen en la longitud y éstos varían de una fibra a otra, por ello lo común es referirse al valor medio (media estadística extraída de examinar una muestra representativa) y de coeficiente de variabilidad (parámetro estadístico de la distribución de las longitudes. Las fibras químicas se obtienen inicialmente en forma de filamento continuo, pero se pude convertir en fibras discontinuas cortando o desgarrando la longitud deseada. El corte puede ser recto o variable. Pero también para las fibras discontinuas, la longitud es importante, la longitud de corte de éstas determina el proceso de hilatura a aplicar. %Finura: Es la medida de su grosor y está relacionado con el diámetro de la fibra aparentemente, ya que no es constante ni regular, se expresa en Micras: 1 micra = 10 elevado a -6 m = 0,001mm La finura determina la calidad y el precio de la fibra. En las fibras químicas, la finura se expresa en función de la masa lineal (ésta masa se expresa en Tex, que indica el peso en gramos de 1000m de filamento), ya que existe una relación bastante directa entre su peso por unidad de longitud y su grosor. Así un hilo multifilamento queda definida por su masa lineal y número de filamentos; si se representa en forma de floca (fibra cortada), queda definida por la longitud de corte y su masa lineal. La finura determina el comportamiento y la sensación al tacto de los textiles: -Fibras gruesas: - rígidas y ásperas -mayor firmeza -resistencia al arrugado -Fibras finas: -suavidad y flexibilidad -buen cayente

La finura influye en aspectos tecnológicos durante el proceso textil tan importantes como: -comportamiento en el proceso de hilatura -regularidad de los hilos -distribución de fibras en la mezcla -brillo de hilos y tejidos -absorción del colorante, dependiendo de la finura da intensidades diferentes %Rizado: Son las ondas o dobleces que se suceden a lo largo de la longitud de la fibra. Los parámetros que la determinan son: -La forma: bidimensional (diente de sierra) o tridimensional (muelle) -La frecuencia: nº de ondulaciones por unidad de longitud -La amplitud: distancia entre los picos de una onda completa El rizado influye en la voluminosidad y en el tacto del tejido, la lana y el algodón poseen el rizado por naturaleza. Además aumenta la cohesión, la elasticidad de volumen, la resistencia a la abrtasión y la conservación del calor en los hilados; en cambio reduce el brillo. %Forma de la sección transversal: Es una propiedad geométrica que influye en otras propiedades como el brillo, volumen, tacto, rigidez de la torsión… Se distinguen 3 zonas en la Sec. Trans de una fibra natural: -piel o cutícula -cuerpo principal -núcleo (hueco o no) En cambio en las F.Químicas depende de: -la forma de la hilera por la que se extruye -el método de hilatura empleado -condiciones de hilatura (presión, temperatura…) Al examinar éstas secciones, es importante la presencia de pequeñas cavidades y las características de la superficie lateral de la fibra (estriada, lisa…). Formas de sección y superficie:

LANA: sección transversal más o SEDA: sección transversal casi menos circular o elíptica. triangular

ALGODÓN NO MERCERIZADO: sección que varía entre la forma de U (fibra inmadura) y la de un círculo aplastado (F. madura).

ALGODÖN MERCERIZADO: sección más redondeada, producida por el hinchamiento de la fibra al ser tratada.

LINO: sección poligonal y superficie lisa o un poco estriada. Existen fibras con secciones bien diversas como por ejemplo:

Principales abreviaturas de las fibras textiles Fibras Naturales Fibras Animales WP Alpaca WA Angora

Fibras Químicas Fibras Artificiales ALG Alginato, Elastodieno

WK Pelo de camello WS Cashmere WL Pelo de llama WO Lana WM Mohair WG Vicuña SE Seda

CA Acetato CTA Triacetato CUP Cupro CLY Lyocell, CMD Modal, Polinósica CV Viscosa Fibras Sintéticas PE Polietileno

Fibras Vegetales PP Polipropileno, Fluorofibra CO Algodón PAN Acrílica KP Kapoc, Fibra de coco MAC Modacrílica LI Lino CLF Clorofibra RA Ramio, Cáñamo EA Elastano JU Yute PA Poliamida SI Sisal AR Aramida PES Poliéster, Elastodieno Otras Fibras Químicas Fibras Minerales GL Fibra de vidrio Amianto CF Fibra de carbono

TEORIA DEL COLOR Color: es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los órganos visuales (ojos) en función de la longitud de onda. Círculo cromático: Se denomina círculo cromático al esquema resultante de distribuir alrededor de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz visible del espectro solar, manteniendo el orden correlativo: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Colores luz: Son los que se obtienen a partir de la luz. Sus propiedades son aditivas Colores pigmento o materia: son los que resultan de los pigmentos. Tienen propiedades sustractivas. Los colores se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Por medio de mezcla podemos obtener todos los colores excepto los primarios, que tienen la característica que no se pueden sacar a partir de otros. De la mezcla de dos primarios se obtiene los secundarios, de combinar un primario con el secundario más cercano salen los terciarios y de la mezcla de un secundario con un terciario los cuaternarios. Son colores del espectro: Púrpura, rojo, amarillo, verde, azul cyan y azul oscuro. Colores primarios luz (aditivos): rojo, verde y azul oscuro. Ejemplo.- Las pantallas de televisión

Colores primarios pigmento (sustractivos): cyan, magenta (púrpura) y amarillo. Ejemplo.- En las impresoras se usan estos tres más tinta negra y el blanco del papel (modelo CMYK).

Para los colores luz los secundarios son los primarios de los pigmento y viceversa.

Color Rojo Verde Azul obscuro Cyan Magenta Amarillo Negro Blanco

Color HTML #FF0000 #00FF00 #0000FF #00FFFF #FF00FF #FFFF00 #000000 #FFFFFF

Otra clasificación de los colores es dividirlos en cálidos y fríos. Los cálidos son los que se acercan más a el rojo y amarillo y los fríos son los más cercanos a el azul. Los cálidos se asocian al fuego, el sol y atardeceres y los fríos a el cielo y agua. Ejemplos de colores cálidos: el coral, naranja, rojo escarlata, verde amarilloso, etc. y de fríos: azul celeste, azul verdoso, violeta, morado, etc. MEZCLAS BÁSICAS USANDO PIGMENTOS rojo + azul

violeta

rojo + amarillo

naranja

amarillo + azul

verde

magenta + cyan

violeta

magenta + amarillo

naranja

amarillo + cyan

verde

naranja + negro

café

rojo + verde

café

negro + blanco

gris

rojo + blanco

rosa

Nota: en pigmentos se comportan de manera similar el rojo y magenta igual que el azul y el cyan. Ejemplo conseguimos un violeta si mezclamos azul con rojo que si lo hacemos con el cyan y magenta.

Variables del color: • • •

Matiz, tono, intensidad o croma (Hue).- Es la característica que nos deja diferenciar entre un color y otro. Por ejemplo el verde del rosa. Valor, brillo o luminosidad (Value).- Es que tan cerca o lejos esta un color del negro o blanco. La capacidad que tiene de reflejar el blanco. Saturación (Saturation).- Es que tanto se diluye un color con el blanco, entre más puro se considera más saturado. Ejemplo.- el rojo esta completamente saturado y un rosa lo esta menos por tener en su mezcla el blanco. Modelo RYB Es para los colores materia basados en el rojo (R), amarillo (Y) y azul (B), es el más usado en el arte aunque en el 2004 científicamente se descarto este modelo por ser incorrecto.

Modelo CMY Usa como colores primarios el cyan (C), magenta (M) y amarillo (Y), desde el 2004 se considera el modelo correcto para colores pigmentos.

Para manejar la saturación y luminosidad en estos dos modelos también usamos los pigmentos negro y blanco.

Armonías de color: Armonía monocromática Este esquema esta formado por un solo color con todas sus variaciones de tonalidad y el valor

Armonía de colores complementarios, colores opuestos o de contraste Son los que se encuentran opuestos en el círculo cromático. Armonía de colores dobles complementarios adyacentes

Armonía de triada-equidistante, de tres colores o triádicos Son colores dispuestos en el circulo cromático en forma de triangulo equilátero.

Armonía de colores análogos Es cualquier color del círculo y los dos adyacentes a el.

Armonía de colores complementarios divididos De una armonía de colores análogos se toman los dos adyacentes y se forma un triángulo isósceles para encontrar el tercero.

Armonía de básico-terciaria Se trata de la paleta de colores diseñada por el pintor Carlos Benítez Campos con colores básicos y terciarios del siguiente modo: en primer lugar elegimos para nuestra paleta tres colores básicos (primarios o secundarios indistintamente), y a continuación añadimos a la misma dos o tres colores que resulten de mezclar dos a dos, los primarios y secundarios del círculo cromático no elegidos en primer lugar. En total obtendremos cinco o seis colores para pintar un cuadro en perfecta armonía cromática.

Bibliografía http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/conceptos_costura.htm http://www.modaweb.com http://groups.msn.com/confeccionderopa/programas.msnw