207404466-Aula-de-Colorimetria-PDF.pdf

Colorimetria que em uma tradução mais simplificada podemos chamar de ciência que estuda as cores é um tema de vital importância na vida de um profissional cabeleireiro. Estudar de agora por diante e com muita dedicação será fundamental . E é isto que faremos a partir de agora em nosso curso modular de formação para cabeleireiros. Aprenderemos conceitos modernos para criação de cor em cabelos. E não faremos apenas isso, mas o faremos de uma maneira descontraída e prazerosa . Com ajuda deste material didático você alcançará seu grande objetivo de ser um cabeleireiro de sucesso e poderá se tornar não um aplicador de coloração e sim um verdadeiro colorista. Estudando colorimetria você verá que colorir um cabelo vai muito além de ir a um estabelecimento comercial , comprar uma coloração e aplicar na cabeça de alguém. Por tanto aproveite bem esta oportunidade e procure absorver o máximo possível de tudo que lhe será ensinado. Você verá que com dedicação e determinação muita coisa pode mudar incluindo sua própria vida. Ser um colorista é como ser um mágico e a partir de agora o poder estará em suas mãos, use-o e faça sucesso pois com toda certeza você foi feito (a) para brilhar.

DEFINIÇÃO Colorimetria é o processo usado pelos profissionais coloristas , para medir e analisar a composição de uma cor. Ciência Colorimetria é a ciência que estuda a medida das cores, e que desenvolve métodos para a quantificação da cor, ou seja para o desenvolvimento de valores numéricos da cor . Características Para aferição da cor, esta será divida em 3 características específicas: o tom; a saturação e a intensidade. O tom é fisicamente o intervalo de longitude de onda entre o qual se pode escrever uma determinada cor. Na prática, é a característica que faz com que possa se reconhecer uma cor como sendo vermelha, uma outra como sendo azul, e assim por diante. A saturação de uma cor é o seu grau de pureza. Uma cor é tanto mais saturada quanto menor for o seu conteúdo de branco ou cinza. As cores da natureza são sempre mais ou menos saturadas. As cores mais saturadas são aquelas que não são originárias de pigmentos, mas sim de fenômenos interferências. A intensidade, ou luminosidade de uma cor é a característica que faz com que ela pareça mais clara do que uma outra, independente da sua saturação.

Para que possamos criar de fato cores únicas e de maneira segura precisamos dominar um assunto de fundamental importância que é a composição das cores. As cores nos serão apresentadas no decorrer deste curso através do CÍRCULO CROMÁTICO Trata-se de uma representação das cores através de um círculo onde são dispostas as variações do espectro visível pelo olho humano

?

Porém, para compreendermos melhor vamos a origem de tudo em se tratando de cores. Não importa quão quente, fria ou neutra lhe parecer uma cor. Ela sempre terá a mesma origem . Dos tons mais claros aos mais escuros eles sempre serão criados a partir das seguintes cores: Azul, vermelho e amarelo. Estas são as cores PRIMÁRIAS. Estas cores recebem este nome por que ao misturarmos cada uma delas entre si criamos novas cores e se pudéssemos diluir as cores existentes fatalmente o que iriamos obter seria novamente as três primárias.

Ao misturarmos a cor amarela com a azul, em partes iguais, vamos obter a cor:

Ao misturarmos a cor vermelha com a amarela, em partes iguais, vamos obter a cor:

Ao misturarmos a cor vermelha com azul, em partes iguais, vamos obter a cor:

Dessa maneira nosso espectro de cores já se mostra assim : 1º grupo de cores se chama :

Cores Primárias Vermelho, Azul e amarelo: Da mistura das cores primárias entre si surgem:

Cores Secundárias Laranja, Roxo e Verde

Há porém uma nova percepção que precisamos desenvolver. Estamos falando do 3º grupo de cores que se chamam :

Cores Terciárias Na maioria das vezes será a este grupo de cores que recorreremos ao realizar a correção de uma cor. Veja o exemplo no próximo slide.

O que se aprende em colorimetria é que se a cor do cabelo da cliente está amarelada podemos resolver com uma pigmentação violeta. Mas faça-se uma pergunta. Amarelo é tudo igual ? Quando o assunto é corpo humano não existe um padrão exato, logo o mesmo se aplica a cor do cabelo da cliente. O dourado do cabelo tem a predominância de qual reflexo ? Se for por exemplo o dourado com leve tendência ao cobre a correção não poderá ser feita com o violeta e sim com o violeta azul.

VAMOS PRATICAR ? Com auxilio de pincel e tinta guache e folhas de papel em branco faça misturas para criar as cores de acordo com o que vimos até agora. Lembre-se de manter a proporção para que a cor seja realmente a desejada. Não esqueça que os resultados até aqui apresentados se baseiam em partes iguais das cores.

Não pule de fase. Só continue depois de ter realmente praticado este exercício sob pena de não compreender o que vira adiante .

Agora que compreendemos a criação das cores, passaremos a estudar a contribuição natural do cabelo no processo de desenvolvimento de determinado tom. Para tal recorreremos a um quesito que é condição de pré-existência de uma cor no cabelo. Estamos falando do: FUNDO DE CLAREAMENTO É o nome dado para a cor resultante de um processo de clareamento dos cabelos, seja ele natura ou já colorido

FUNDO DE CLAREAMENTO

Cada altura de tom tem o seu. E esta é a contribuição de cor natural que o cabelo dará no decorrer do processo de clareamento ou coloração. A variação sempre será de um tom mais vermelho no caso das alturas de tom mais escuras, até mesmo ao amarelo claro para os louros mais intensos

FUNDO DE CLAREAMENTO

Mas antes de continuarmos vamos relembrar o que é altura de tom.

1

3

4

5

6

7

8

9

Preto

Castanho Escuro

Castanho Médio

Castanho Claro

Louro Escuro

Louro Médio

Louro Claro

Louro Muito Claro

Tratamos então como altura de tom a escala que afere o quão clara ou escura é uma cor.

10

Louro Ultra Claro

Porém altura de tom representa apenas uma parte, digamos assim, de uma coloração. Temos também as nuances que representam a tendência de reflexo de determinada cor. Aqui vamos nos basear e sete nuances diferentes para que possamos além de corrigir tons indesejados, também desenvolver cores mais criativas.

A altura de tom é representada por um número antes do ponto. Já as nuances são representadas por números após um ponto como nos mostra a ilustração seguinte:

Altura de tom

Nuance ou Reflexo

Composição Química do cabelo O cabelo é uma fibra elástica e sua estrutura é formada por diversos elementos. A estrutura básica do cabelo são os aminoácidos, que se compõem de cinco elementos: Carbono - Oxigênio - Nitrogênio Hidrogênio - Enxofre.

Composição Química do cabelo INGREDIENTE

%

AÇÃO

Proteína

70-85

força

Água

10-15

flexibilidade

Lipídios

3-6

suavidade

Pigmentos

1

cor

Minerais

0,05 -0,5

atraem e unem as proteínas

Carboidratos

0,1-0,5

cimento intercelular

O pH (potencial de hidrogênio) é uma escala de medida que varia de 0 a 14 e indica o quanto uma solução é ácida balanciada, neutra ou alcalina. O pH não é do fio e sim da substância que entra em contato com a superficíe do cabelo. 0 ÁCIDO

4,5 – 5,5

Ideal para o cabelo

7 NEUTRO

9

11

Média do pH das colorções

14 ALCALINO

Pigmentação Natural Feomelanina : Variam do vermelho brilhante ao amarelo pálido

Pigmentação Natural Tricosiderina - resulta nos tons da coloração avermelhada

Pigmentação Natural Eumelanina : Também conhecida como Pigmentação granulada. Variam do preto ao vermelho escuro.

OXIDANTE

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIOE

Papel do Oxidante no Clareamento

4 tons

10 volumes ou 3% 20 volumes ou 6%

3 tons

30 volumes ou 9%

2 tons

40 volumes ou 12%

1 tom 10

20

30

40

9V

REVELADOR OU 2,7 % UTILIZADO PARA REPGMENTAR COM TONALIZANTES

30 V

30 VOLUMES OU 9 % CLAREIA OS CABELOS ATÉ 3 TONS

20 VOLUMES OU 6 % CLAREIA OS CABELOS ATÉ 2 TONS

20 V 10 VOLUMES OU 3 % CLAREIA OS CABELOS ATÉ 1 TOM

10 V 40 V

40 VOLUMES OU 12% CLAREIA OS CABELOS ATÉ 4 TONS

Teoria do cubo Para chegarmos a cor ideal nos basearemos Nas formas e linhas de um cubo. Dessa maneira guardaremos as informações mais vitais parta o momento em que formos fazer uma coloração.

Teoria do cubo Nosso ponto de partida será a : A determinação da base, ou seja a cor natural do cabelo desta cliente. Sem saber exatamente de onde está saindo como saberá onde chegar ? É justamente a partir dessa percepção que o colorista poderá realizar um trabalho que atenda as necessidades das clientes.

base

Nosso segundo passo será a Determinação da altura de tom. Altura de tom se refere a cor cosmética que será utilizada para realizar o serviço, por exemplo a altura de ton 7. Você já aprendeu antes o que é altura de tom, mas se ainda tiver duvidas releia o assunto.

Altura de tom

Teoria do cubo

base

Teoria do cubo Reflexo / Nuance Altura de tom

Nosso terceiro passo será a Determinação do reflexo ou nuance. Agora que já sabemos qual a altura de ton que nossa cliente deseja precisamos ter exata idéia do reflexo para assim criarmos ou mesmo neutralizarmos a cor existente e alcançarmos o resultado desejado.

base

Teoria do cubo

Altura de tom

Nosso quarto passo será a Determinação da volumagem do oxidante que deverá ser utilizado. A volumagem que será usada está diretamente ligada como já vimos ao número de tons que pretendemos clarear esse cabelo. Pode ser 10, 20, 30 ou 40 volumes. Alguns fabricantes produzem reveladores de baixa volumagem que são utilizados com seus tonalizantes.

Reflexo / Nuance

Volume Ox base

Em seguida vamos determinar:

Teoria do cubo

Altura de tom

Por último vamos determinar a profundidade da cor que será utilizada ou criada. A maioria das empresas costuma usar a numeração após o ponto em duplicidade para determinar que uma cor é intensa. Por exemplo 7. 77 para indicar que essa cor tem reflexos marrons profundos.

Reflexo / Nuance

Volume Ox base

Agora sim acompanhando o gráfico foi possível notar que além de escolher a coloração certa ainda é necessário acertar no oxidante pois o clareamento do fio está diretamente relacionado a ele. De acordo com o clareamento exigido a partir da base natural da cliente o oxidante será diferente. No caso de nossa cliente que tem sua base natural 4 e deseja fazer a cor 7.31 terem, os que utilizar o oxidante 30 V ou 9 % uma vez que a cor exige um clareamento de três tons. Agora para que haja fixação desta informação vital pra sua carreira de colorista , vamos fazer alguns exercícios juntos. Obs: Se a base for mais escura que 4 os oxidantes perdem poder de clareamento em 1 tom.

Recorrendo ao gráfico dos OXIDANTES determine qual deve ser usado para criar as cores seguintes a partir se suas respectivas bases: BASE

DESEJADA

3

5

7

10

5

6

6

9

4

8

5

7

8

9

7

7

3

6

OXIDANTE

Outro assunto tão importante quanto a escolha dos oxidantes é na verdade conhecer o quanto poderemos clarear um cabelos com a formula composta por coloração e oxidante. Em sua carreira como colorista muitas vezes receberá em seu salão clientes que dirão: “Eu quero tal cabelo , mas não quero descolorir. Use só tinta pois estraga menos o cabelo” . A primeira coisa a se esclarecer aqui é que coloristas usam coloração e não tinta. Entenda que é muito importante fazer uso de nomenclaturas técnicas pois ela sempre denotarão conhecimento do trabalho ou área na qual atua. Em segundo lugar existe um limite para o clareamento, ou seja um ponto do qual a mistura não poderá passar. Para que este assunto possa ficar mais claro observe a tabela a seguir pois ela nos mostra os diferentes produtos existentes no mercado e até onde eles poderão nos levar quando o assunto for a criação de uma cor nos cabelos de nossas clientes.

PRODUTO

CLAREAMENTO

TONALIZANTES

0 TONS

COLORAÇÃO

ATÉ 4 TONS

SUPER CLAREADORES

ATÉ 5 TONS

PÓ DESCOLORANTES

7 TONS

Estas são informações baseadas nas novas tecnologias disponíveis no mercado. É muito importante que o aluno observe que aqui tratamos as técnicas de colorimetria e não tecnologias específicas ou mesmo marcas .

7 TONS ATÉ 5 4 TONS

0 TONS

TONALIZANTES COLORACÃO SUPER CLAREADORES PÓ DESCOLORANTE

Escala de subida

Quantos tons de clareamento ? Qual Oxidante deve ser usado?

7

4

Nível de Clareamento Em Tons

Escala de subida Quantos tons de clareamento ?

10

Qual produto deve ser usado?

4

Nível de Clareamento Em Tons

COLORAÇÃO COLORAÇÃO SEMI PERMANENTE As colorações se dividem em sub-grupos sendo estes : PERMANENTE SEMI- PERMANENTE TEMPORÁRIA COLORAÇÃO PERMANENTE Este é o nome dado as colorações de oxidação que tem a capacidade de clarear os cabelos. São dependentes de um elemento catalisador, no caso o oxidante, e penetram mais profundamente nos fios resultando em uma cor mais duradoura. Esta é a coloração mais indicada quando for necessário fazer cobertura de fios brancos em sua cliente.

Geralmente este grupo apresenta uma característica distinta. NÃO CONTEM AMÔNIA. Promove menos ação química nos cabelos e assim como a coloração permanente necessita de um catalisador, o oxidante , porem de baixa volumagem. Esta é a coloração que utilizaremos para tonalizar um cabelo quando sua cor estiver desbotada. Lembre-se que embora penetre no córtex por não conter amônia tem dificuldades para cobrir cabelos brancos não sendo indicada para este tipo de trabalho. No entanto há hoje no mercado alguns produtos deste segmento que já propõem a cobertura de até 70 % dos fios brancos.

COLORAÇÃO TEMPORÁRIA Este , podemos dizer, é um tipo de coloração que não goza de muito prestigio no meio profissional. Isso ocorre por que este tipo de coloração não tem penetração nos cabelos e sim um efeito superficial. A consequência é pouquíssima durabilidade algo que com a mais absoluta certeza não é procurado por um bom colorista. Um exemplo destas colorações são vendidas em super mercados com o título de SHAMPOO TONALIZANTE. É muito importante não confundir os tonalizantes com os shampoos tonalizantes, mesmo por que os tonaizantes são quase sempre apresentados ao mercado profissional.

Exercícios Quais são as cores primárias ? Quais são as cores secundárias ? Quantos tons de clareamento podemos alcançar com oxidante de 30 volumes ?

Descreva o eu é base natural. O que é altura de tom ? Qual dos produtos de coloração devo utilizar para clarear um cabelo 7 tons ? Defina o que é tonalizante.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO A primeira coisa que devemos fazer deverá sempre ser é um diagnóstico para que possamos determinar todos os passos que serão seguidos na criação da cor. Dessa forma analisaremos elementos como: Através das informações que você preencherá aqui serão traçadas todas as ações necessárias para que a cor que sua cliente deseja seja criada. Colocar antes e depois não é obrigatório porem será muito útil para você sempre que quiser rever o histórico de cor de sua cliente. Outro ponto importante é que através da ficha de diagnóstico você poderá acompanhar a evolução do processo de recuperação do cabelo de sua cliente. Sempre que esta estiver em sua agenda reserve alguns momentos para rever a ficha ,pois isso irá ajudá-lo muito.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO Agora que nossa cliente está devidamente preparada para o processo de coloração daremos inicio a segunda fase que é a preparação do produto a ser usado. Este passo depende 100% das informações colhidas em seu diagnóstico . Não faremos neste material indicação de marcas de coloração. O que faremos sim será citação por uma questão didática uma vez que usando determinada marca ou fabricante precisamos seguir as orientações dos mesmos. Em nosso caso utilizaremos uma coloração com proporção 1 - 1 ,ou seja , para cada parte de coloração misturaremos a mesma quantidade de oxidante.

É muito importante seguir sempre a recomendação das quantidades indicadas pelos fabricantes. Ao diminuir quantidade de oxidante a cor ficará mais clara não revelando uma cor natural. Na contra mão disto ocorrerá o escurecimento se a quantidade de OXIDANTE for menor que a necessária.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO Agora que sua cliente está devidamente protegida divida os seus cabelos em quatro quadrantes como nos mostra a figura ao lado. Divida o cabelo em quatro partes.Trace uma linha que vai do centro da testa até o centro da nuca. Faça uma segunda linha que vá do osso occipital esquerdo em direção ao direito É muito importante que nesta fase o cabeleireiro prepare muito bem sua cliente para que esta não tenha impressão de desorganização por parte do profissional. Linha de divisão

3

4

2

1

Osso occipital

A aplicação da coloração será feita nos quadrantes seguindo a sequencia numérica que nos mostra a figura. Embora pareça ser algo simples colorir um cabelo, não se engane pois não é. Para que possamos criar um efeito uniforme precisamos considerar certas particularidades . A Primeira delas será a aplicação a partir do primeiro quadrante em sentido horário. Em segundo lugar as linha de divisão para aplicação serão feitas em diagonal. A aplicação será feita da parte superior da cabeça em direção a inferior. Estas técnicas são usadas para colorir cabelos virgens e que não tenham mais que 25 % de fios brancos.

3

4

2

1

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO Cabelos virgens 1º área a receber a coloração

2º área a receber a coloração

Para colorir um cabelo virgem de forma correta e uniforme vamos seguir algumas regras. 1. Aplicaremos a coloração primeiro no comprimento e pontas do cabelo deixando cerca de 2 cm afastado do couro cabeludo. 2. Após cerca de 20 minutos aplicaremos a coloração nos 2 cm que restaram em toda a cabeça. 3. Em seguida deixaremos em pausa agindo pelo tempo recomendado pelo fabricante da coloração.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO Retoque de raiz 1º área a receber a coloração

Área a ser trabalhada com a emulsão ou tonalizantes.

Quando formos refazer a coloração de um cabelo que anteriormente havia sido colorido chamaremos de retoque de raiz.. 1. Primeiro aplicaremos a coloração seguindo as técnicas de divisão na raiz por toda a cabeleira da cliente. 2. O segundo passo pode ser feito de duas formas. Na primeira após o tempo de ação do produto podemos emulsionar usando o restante da coloração utilizada. Em uma nova forma de trabalho sugere-se o uso de tonalizantes no comprimento, ou seja, no restante do fio.

Cabelos muito claro

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO Baixando tons Este será um procedimento muito comum em sua vida como cabeleireiro.

Será utilizado sempre que uma cliente queira escurecer os cabelos claros demais e para tal poremos proceder de duas maneiras

Cabelos tonalizando

1. No caso de escurecer somente aplicaremos tonalizantes com seu revelador. 2. Se este cabelo tiver raiz primeiramente aplicaremos a coloração na raiz e depois poderemos tonalizar os cabelos muito claros.

Técnicas de aplicação Cobertura de Brancos Se o assunto for fios brancos precisaremos seguir determinadas regras para que possamos realizar uma cobertura perfeita. 1. Iniciaremos a aplicação pela região na qual se encontra a maior quantidade de fios brancos. 2. Usaremos Oxidante de vinte volumes. 3. É muito importante depositar e não espalhar a coloração quando for colorir cabelos brancos. 4. Faremos a mistura das colorações seguindo a tabela abaixo: % de fios Brancos

base

Cor reflexo

oxidante

25%

25% (15g)

75% (45g)

20

50%

50% (30g)

50% (30g)

20

75%

75% (45g)

25% (15g)

20

75-100%

Usar somente a base para não criara transparencia

Conclusão Para realizarmos um bom trabalho como coloristas Precisamos conhecer muito bem:

Conclusão Isso quem poderá dizer é você. Estude muito o material que recebeu nesta apostila,pois ser colorista não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é resultado de muito esforço e dedicação. Contudo não se assuste se de cara lhe pareceu difícil. Tudo na vida é assim e somente enfrentando esses desafios vamos poder olhar para trás e dizer que vencemos. Acredite em seu potencial,pois nós acreditamos em você ! Bons estudo e até nosso próximo curso.

Jonny Queiroz é o idealizador do site CABELOS BRASIL