08 2015 Revista Viajar

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Canarias 3,10 3 / Nº 435 / AGOSTO 2015

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Lisboa por menos de 100 Lisboa lo tiene todo para una escapada perfecta. Esta selección propone los hoteles mejor valorados de la capital portuguesa con precios entre 51 y 99 euros.

sumario

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Camino a Mérida La antigua capital de Lusitania celebra ahora su Festival de Teatro Clásico. Un buen momento para recorrer sus calzadas y monumentos.

102 Masai Mara

La reserva keniana de Masai Mara alberga en verano la mayor concentración de vida salvaje de África. Es la época de la Gran Migración.

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Sídney y sus maravillas naturales La ciudad más grande de Australia lo tiene todo: arquitectura de vanguardia, barrios multiculturales, playas icono del surf y alrededores espectaculares.

78 Fiordos de Noruega

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Noruega es el país de los fiordos, pero solo dos lucen la vitola de Patrimonio Mundial de la Unesco: el Naeroyfjord y el Geirangerfjord, considerado el más bello del mundo.

Los viajes de Del Bosque El seleccionador nacional ha viajado mucho por razones de su trabajo. Para el ocio busca la tranquilidad en los viajes.

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sumario

Secciones Este mes en la Tierra 8 Notas de Viaje 15 Saber Viajar 23 Mi Viaje 26 Por España Agenda 43 Ruta 46 Hoteles 52 Gastronomía 56 Internacional

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Diez rutas de verano desde la playa Villas marineras, castillos, acantilados de vértigo, sorprendentes museos y una gastronomía de primera aderezan estos diez escogidos recorridos para hacer en coche desde la playa. VIAJAR

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La esencia de África

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La foto de portada, obra de Eduardo Grund, muestra una vista del fiordo Geiranger desde el mirador de Flydalsjuvet, en Noruega. Diseño de portada: Olga Zabalza

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NúM. 435 AGOSTO 2015

Nº 435 / Agosto 2015

LOS FIORDOS MÁS BELLOS DE NORUEGA • 10 rutas desde la playa • Sídney espectacular • Safari en el Masai Mara • Futuroscope • Hoteles de Lisboa

La Portada

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Agenda Sídney Fiordos de Noruega Futuroscope Grandes Viajeros Masai Mara Siete paradas

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Javier Reverte Carlos Carnicero Luis Pancorbo

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Colaboran en este número

Noelia Ferreiro

Periodista y trotamundos, colabora con los principales medios españoles de viajes, donde relata sus experiencias por los cinco continentes. Australia es uno de sus países favoritos. Ha vivido en Sídney durante varios meses. 66

Javier Carrión y Eduardo Grund

El tándem profesional formado por Eduardo y Javier acumula deceñas de años de viajes por todo el mundo y varios premios de publicaciones y oficinas de turismo. Los fiordos noruegos son uno de los destinos que más les han inspirado. 78

Elena del Amo

Lleva más de veinte años recorriendo el mundo y escribiendo para los principales medios de comunicación. África tiene ese algo que la hace regresar con frecuencia. Los paisajes y la gente del Masai Mara la han vuelto a atrapar. 102

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CARTA DEL DIRECTOR

V. IGLESIAS

Capitales turísticas Mariano López DIRECTOR

E

s un debate interesante: ¿deben algunas ciudades limitar el número de turistas que reciben? Las ventajas del turismo son incontestables, pero algunas capitales, entre ellas Barcelona, parece que comienzan a dar señales de fatiga, molestas, agobiadas incluso, por la saturación de visitantes que sufre su centro histórico durante la temporada alta. El turismo urbano ha crecido en los últimos años cuatro veces más rápido que el turismo de sol y playa. Su desarrollo ha sido una bendición para numerosas ciudades, que han ganado en recursos, conexiones, empleos, ideas y horizontes. Pero no todas la ciudades afortunadas por su condición de capital turística han podido evitar los efectos negativos del movimiento de una marea humana, nómada y feliz, que aumenta cada año a un ritmo espectacu-

Shanghái se sumará como destino a la Ruta del Gran Canal, casi dos mil kilómetros desde Pekín a Hangzhou lar: en 1950, el número de turistas internacionales sumaba 25 millones; en 2014 superó los 1.100 millones. La primera ciudad que expresó señales de preocupación por el crecimiento exponencial del número de sus turistas fue Venecia. Cualquier viajero que haya intentado recorrer un día cualquiera de agosto la Riva degli Schiavoni frente al Puente de los Suspiros sabe que su experiencia es comparable –o casi– a la que se puede sentir cuando se accede al Metro de Tokio en una hora punta. Los turistas parecen generarse y multiplicarse en el centro histórico de Venecia. Sobre todo cuando llegan los cruceros. Venecia recibió 650 cruceros la pasada temporada, un 440 por ciento más de los que atracaban en su puerto

hace quince años. Son barcos, casi todos, que superan en tamaño dos o tres veces al Titanic; buques de lujo que alojan, cada uno, miles de turistas. En temporada alta, la tercera parte, incluso más, de las visitas que recibe la ciudad de los canales procede de los cruceros. Venecia es una ciudad singular, diferente a todas; tanto, que a pesar de su cifra de visitantes –22 millones al año– no suele considerarse un destino urbano. La lista de los principales destinos urbanos del mundo, por el número de turistas internacionales, la encabezan, este año, Londres, Bangkok, París y Singapur, aunque si se añade la cifra de visitantes internacionales al número de turistas locales, ninguna ciudad del mundo puede competir con Shanghái, que el pasado año recibió 6 millones de turistas internacionales y 290 millones de turistas chinos. Con casi trescientos millones de visitantes al año, Shanghái debería ser la ciudad que marcara las pautas del debate sobre los límites del turismo: ninguna otra ciudad tiene sus conocimientos. Pero la ciudad más poblada de China, el destino número uno –por delante de Pekín– para los turistas chinos, no da muestras de sentirse alarmada por el número de sus visitas. Al revés, la ciudad se ha sumado ahora a la promoción de la más reciente y ambiciosa ruta promovida por las autoridades turísticas chinas: la Ruta del Gran Canal, casi dos mil kilómetros que recorren el corazón del país, desde Pekín hasta Hangzhou. Shanghái no está en la ruta, pero será una parada necesaria en el vértice del triángulo formado por Suzhou, la Venecia china, y Hangzhou, el paraíso en la Tierra, según Marco Polo. ¿Sobran turistas en algunas ciudades? Cada ciudad tendrá su propia posición en el debate, pero habrá que escuchar con atención la opinión de Shanghái, la urbe con más turistas del mundo. El lema de su Exposición Universal, hace cinco años, era Mejor ciudad, mejor vida. Un acto de fe, al que podríamos añadir otra de sus convicciones: con más turistas, mejor ciudad. Es el latido de Shanghái, una ciudad fascinante.

Y TRES RECOMENDACIONES El náufrago de la Gran Armada

Balbalou Cheikh Lô

Fernando Martínez Laínez El barco del capitán Cuéllar formaba parte de la Armada Invencible. Naufragó frente a la costa irlandesa. Solo su capitán sobrevivió. Durante una eternidad, vagó en solitario por el camino hoy conocido como The Cuéllar Trail. Martínez Laínez nos descubre, en este libro, la apasionante gesta del capitán Cuéllar en Irlanda.

Glaciares y cascadas

Catai Tours Catai propone, ya, para el puente de octubre –el lunes 12 es fiesta nacional– una escapada al sur de Islandia, con salida desde Valencia el día 8 y regreso el día 12. El itinerario previsto comienza en la cascada Gullfoss y el área geotérmica de Geysir y continúa con la laguna del glaciar Kokulsarlon. Desde 1.398 euros.

La cantante brasileña Flavia Coelho, el acordeonista francés Fixi y la gran voz de la música maliense, Oumou Sangaré, acompañan a Cheikh Lô en su nuevo álbum, Balbalou, el disco más cosmopolita hasta ahora del senegalés, con sonidos de Cuba, Jamaica y Argentina, al servicio del poderoso ritmo y la sugerente voz del maestro del funk africano. El músico y cantante senegalés vuelve a la cima con este nuevo álbum “enorme e intenso”, según “The Guardian”.

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ESTE MES en LA TIERRA

juan carlos muñoz

Invierno en el Namib El desierto de Namibia, el más antiguo del mundo, acoge en tres millones de hectáreas la gama más diversa de dunas de la Tierra. Este mes, los grandes ergs encienden aún más sus colores gracias a la humedad que acarrean las nieblas.

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La gran marcha de los elefantes La mayor concentración de elefantes asiáticos en libertad se produce, cada año, en agosto, en el Parque Nacional Minneriya de Sri Lanka. La estación seca moviliza y reúne centenares de elefantes en torno a los depósitos de agua. VIAJAR 11

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ESTE MES en LA TIERRA

Lluvia de perseidas La lluvia de meteoros más popular del hemisferio norte radia desde la constelación de Perseo, cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas creada por el cometa Swift-Tuttle. La noche del 13 de agosto será la mejor para contemplar las perseidas. 12 VIAJAR

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notas de viaje

16. Noticias 20. Motor

Primera Academia Jedi en Disneyland Paris Los jóvenes “padawans” de entre 7 y 12 años ya tienen su Academia Jedi en DisneyLand Paris, integrada en el área Discoveryland. Mediante un espectáculo interactivo, los jóvenes deberán vencer al lado oscuro ayudados por un Maestro Jedi y por el androide R2-D2. Por otro lado, Darth Vader, Chewbacca, los Soldados Imperiales y otros personajes de “La Guerra de las Galaxias” subirán a bordo de los cruceros Disney en 2016. Los primeros cruceros “Star Wars” recorrerán el Caribe a bordo del “Disney Fantasy” a partir de enero del año que viene, con salida desde Puerto Cañaveral (Florida, Estados Unidos) y visitas a Cozumel, Grand Caimán y Castaway Cay, la isla privada de Disney. Estos nuevos cruceros temáticos también ofrecerán a sus pasajeros una academia para convertirse en guerrero Jedi, además de la proyección a bordo de la saga entera de “Star Wars” y la presencia de actores de las películas. www.disneylandparis.com www.disneycruiseline.com

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notas de viaje

Abre el primer hotel-paisaje de España En el alicantino Valle de Guadalest ha abierto el Vivood Landscape, que pretende ser el primer establecimiento de una red de hoteles-paisaje. Ocupa una finca de 84.000 metros cuadrados en la que se reparten 25 suites independientes. La empresa está avalada por Juan Roig, presidente de Mercadona, quien ha invertido 1,16 millones de euros en este proyecto. El objetivo es abrir tres alojamientos más en los próximos cinco años. Las suites son solo para adultos y se pide una reserva de tres noches como mínimo con precios entre 185 y 310 euros por habitación y noche. www.vivood.com

Madrid-Dubái con el A380 de Emirates

Premio para Luis Pancorbo

Emirates incorpora este mes de agosto a la ruta Madrid-Dubái un Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Se trata del primer servicio regular de un A380 a la capital española y su llegada a Madrid se produce cinco años después de que la aerolínea uniese por primera vez la capital española con Dubái, en agosto de 2010. Con la implementación de esta ruta los pasajeros podrán realizar viajes desde Madrid hasta, por ejemplo, Hong Kong, Pekín y Bangkok, con escala en Dubái, siempre en aviones A380. www.emirates.es

El escritor, periodista y columnista de VIAJAR Luis Pancorbo ha ganado el XI Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes por su obra Año nuevo en Sudán. La obra de Pancorbo se ha impuesto entre 190 manuscritos de autores de varios países. El libro narra, a modo de diario, el viaje que el autor realizó al país africano en las Navidades 2013-2014, con el río Nilo como recurrente compañero de viaje.

Dónde están la maleta, las llaves, el coche... Saber en todo momento dónde están la maleta, las llaves, el coche o cualquier otra pertenencia. Es lo que permiten, vía Smartphone, dispositivos como este localizador bluetooth G-tag de Gigaset. Mediante una aplicación gratuita, el usuario personaliza el dispositivo para que tome la señal GPS de los distintos objetos que se quieren tener bajo control y también avisa en el Smartphone cuando se olvida una pertenencia importante al alejarnos de ella más de 30 metros (el rango de alcance del bluetooth). El dispositivo se presenta en cinco colores y en packs de una, tres o cinco unidades. El precio en España se anuncia a 19,9 euros la unidad, 49,9 euros el pack de tres dispositivos y 79,9 euros el de cinco. www.gigaset.com/es

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El Café Vlissinghe fue la taberna más importante de Brujas en el siglo XIX, donde se reunían las asociaciones ciudadanas. Mantiene su decoración y mobiliario desde entonces.

V centenario de la taberna más antigua de Brujas En el barrio de Sint Anne, en Brujas, se encuentra el Café Vlissinghe. Fundado en 1515 como taberna medieval, hoy es el pub más antiguo de esta ciudad flamenca. Además de unas 300 variedades de cerveza, el Café Vlissinghe sigue ofreciendo platos tradicionales de estilo flamenco en su interior y en su terraza, situada junto a los muelles de los italianos y españoles. Durante este verano de 2015 han desarrollado un programa especial de actividades para celebrar su quinto centenario. www.flandes.net

Asientos con más espacio para las piernas Iberia Express ha puesto en marcha la instalación en sus aviones de los Slim Seats, asientos de configuración más delgada que incrementan en cinco centímetros el espacio entre filas. Los nuevos asientos se irán instalando en aviones ya operativos. Además de ampliar el espacio para las piernas, los nuevos asientos reducen el peso total del avión en unos 350 kilos, lo que contribuye al ahorro de combustible y a la reducción de emisiones de CO2. La nueva configuración estará disponible para los pasajeros este verano. www.iberiaexpress.com

Un hotel colgante a 400 metros de altura Es un hotel al que solo se puede llegar escalando o atravesando un sendero por medio de tirolinas. Subir hasta el Skylodge Adventure Suites, situado en el Valle Sagrado, en Perú, es parte importante de la experiencia. Una vez alcanzada la cápsula-suite, se accede por el techo a un habitáculo transparente dotado de elementos de confort propios de un hotel. El revestimiento exterior es de alta seguridad y cada cápsula puede alojar hasta ocho personas. El alojamiento incluye desayuno, cena gourmet y transporte desde la ciudad de Cuzco apoyado por guías. El ascenso hasta el hoel con guía y la estancia de una noche cuesta unos 260 euros por persona. www.naturavive.com

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notas de viaje

Los 27 nuevos lugares del Patrimonio de la Humanidad La Unesco ha dado a conocer 27 nuevos sitios Patrimonio de la Humanidad, de los que 24 son nuevos (con lugares de Jamaica y Singapur por primera vez) y los tres restantes son ampliaciones de lugares ya declarados. Entre estos últimos figuran cuatro itinerarios del Camino de Santiago en España. TEXTO: Marta López de la Osa

1. Acueducto del Padre Tembleque (México). Obra de ingeniería hidráulica renacentista del siglo XVI, fue llevada a cabo por el franciscano español Francisco de Tembleque durante el virreinato de la Nueva España con el fin de conducir agua potable a los pueblos de la árida región de Otumba.

2. Edificios de Palermo y catedrales de Cefalú y Monreale (Italia). Construidos durante la dominación

tran entre las ciudades de Epernay y Reims, situadas al noreste del país galo.

6. Colonia morava de Christiansfeld (Dinamarca).

Fundada en 1773 por la Iglesia Morava, es uno de los primeros asentamientos humanos planificados, donde la comunidad morava ha conseguido persistir hasta el día de hoy.

9. Fortaleza de Diyarbakir (Turquía). Situada en

el escarpe superior del río Tigris, la ciudad fortificada de Diyarbakir, con sus numerosas torres, puertas y contrafuertes, ha sido un centro importante desde los periodos helenístico, romano, sasánida y bizantino. Diyarbakir.

normanda en Sicilia (1130-1194), estos edificios son un exponente del mestizaje cultural entre Occidente y Oriente. Cefalú.

10. Antigua ciudad de Éfeso (Turquía). Uno de los

asentamientos helenísticos y romanos que se alzaron a la orilla del río Kaystros. Entre las maravillas arquitectónicas de la ciudad están los vestigios del templo de la diosa Artemisa, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

3. Zonas históricas de Baekje (Corea del Sur). Conjun-

to de yacimientos históricos pertenecientes al periodo tardío del reino Baekje (475-660), uno de los tres reinos más antiguos de la península coreana, que perduró siete siglos (desde el año 18 a.C. hasta el 660).

4. Sitio del bautismo de Cristo (Jordania). En Betania

de Transjordania, a nueve kilómetros al norte del Mar Muerto, a orillas del río Jordán, se encuentra el yacimiento arqueológico donde se cree que fue bautizado Jesús de Nazareth por Juan Bautista. Hoy es un destino de peregrinación para los cristianos.

5. Viñedos, casas y bodegas de Champagne (Francia). Este bien cultural comprende los lugares de la producción de champán que se encuen-

Éfeso.

Dijon.

7. La tierra de Borgoña, Dijon (Francia). El conjunto

de viñedos de las laderas colindantes a Dijon, su centro histórico y pueblos y ciudades como Beaune, en la Borgoña, representan un notable ejemplo de producción vinícola desarrollada desde la Alta Edad Media.

8. Paisaje Cultural de Meymand (Irán). Conforma un

paisaje rocoso que lleva siendo habitado nada menos que 12.000 años. En las cuevas vivieron durante siglos aldeas trogloditas y a día de hoy siguen siendo el hogar de 150 personas.

11. Paisaje cultural industrial de Fray Bentos (Uruguay).

Este complejo industrial se remonta a una fábrica de salazones de 1859. Permite aprehender todo el proceso de producción de carne, que en su día tuvo una importancia mundial.

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12. La montaña del Gran Burkhan Khaldun (Mongolia). Al noreste del país, en el centro de la cadena montañosa Khentii, acoge un bosque de coníferas de la taiga siberiana. Se asocia al culto de las montañas, cuyas ceremonias fusionan prácticas chamánicas y budistas antiguas.

13. Necrópolis de Bet Shearim (Israel). Formado

por una serie de catacumbas, se convirtió en el siglo II en el principal cementerio judaico de Jerusalén. Contienen obras de arte e inscripciones en griego, arameo y hebreo. Un testimonio excepcional del judaísmo antiguo.

14. Sitio industrial Rjukan-Notodden (Noruega). Si-

17. Jardín Botánico de Singapur (Singapur). Fundado

en 1859 como un jardín botánico tropical de la colonia británica, ha ido evolucionando hasta convertirse en una institución científica para la investigación y conservación de las especies vegetales del Asia Sudoriental. Es el primer lugar declarado Patrimonio en este país.

18. Sitios de la Revolución Industrial de la era Meiji (Japón). Compuesto por once fábricas, este ya-

cimiento industrial constituye un testimonio del acelerado desarrollo industrial que tuvo el país entre mediados del XIX y principios del XX, cuyas bases fueron la siderurgia, la construcción naval y la minería del carbón.

tuado en medio de un espectacular paisaje de montañas y valles fluviales, comprende un conjunto de centrales hidráulicas creadas a principios del siglo XX y las viviendas en las dos ciudades obreras de Rjukan y Notodden.

Forth Bridge.

22. Puente de Forth, Escocia (Reino Unido). Construi-

do entre 1883 y 1890, este puente colgante para ferrocarril atraviesa el fiordo de Forth, al norte de Edimburgo. Con sus 2,5 kilómetros de longitud, es uno de los monumentos más reconocibles de Escocia.

23. Patrimonio Tusi (China). En la provincia de Gui-

zhou se encuentran las reliquias históricas del cacicazgo Tusi, que gobernó las minorías étnicas del suroeste de China durante ocho siglos (desde el 876 hasta el 1600). El legado y la cultura Tusi siguen siendo poco conocidos.

San Antonio.

24. Las montañas Azul y John Crow (Jamaica). Es el Hamburgo.

19. Distritos de Speicherstadt y Kontorhaus, Hamburgo (Alemania). El área de Speicherstadt alberga

15. Misiones de San Antonio, Texas (Estados Unidos). Las misiones españolas construidas en el siglo XVIII son un exponente del mestizaje entre la cultura hispánica y la cohauilteca. La más reconocible es la cinematográfica de El Álamo.

16. Arte rupestre en la región de Hail (Arabia Saudí).

Al sur del desierto de Nefud, la cadena Umm Sinman cuenta con los montes al-Manjor y Raat, una formación de escarpes rocosos en cuyas paredes se aprecian representaciones humanas y animales que cubren más de 10.000 años de historia.

uno de los mayores complejos de depósitos portuarios. Por su parte, el barrio de Kontorhaus constituye el primer distrito empresarial de la Europa Continental.

20. Yacimiento de Susa (Irán). Situado en las faldas

de los Montes Zagros, al sudoeste del país, abarca un conjunto de vestigios arqueológicos que datan desde el quinto milenio a.C. hasta el siglo XIII de nuestra era. Un legado excepcional de las culturas elamita, persa y parta.

21. Paisaje de caza en Selandia (Dinamarca). Situado a 30 km de Copenhague, comprende el conjunto de bosques y pabellones acondicionados para la montería y edificados según los principios paisajísticos del Barroco.

primer lugar de Jamaica declarado Patrimonio de la Humanidad. Situado al sureste de la isla, este Parque Nacional de casi 80 hectáreas fue el refugio de los nativos taínos que huían de la esclavitud de los colonos europeos. Sus asentamientos han pasado a ser conocidos como La Ruta del Patrimonio de Nanny Town.

25. Extensión del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (Vietnam). Patrimonio de la Humanidad desde

2003, este lugar natural en la provincia de Quang Binh ha ampliado la superficie declarada Patrimonio en un 46% dada la importancia de su diversidad geológica y el entramado de cuevas y ríos subterráneos que presenta.

26. Extensión de la Región Floral del Cabo (Sudáfrica). Patrimonio de la Humanidad desde 2004, se han añadido parques y reservas naturales, áreas de vida salvaje, montañas y bosques por su gran biodiversidad y la presencia de algunos endemismos sudafricanos.

27. CUATRO ITINERARIOS TRADICIONALES DEL CAMINO DE SANTIAGO

La Unesco ha añadido una extensión al Camino de Santiago formada por cuatro itinerarios tradicionales del Camino en el norte de España: el Camino interior del País Vasco y la Rioja, el Camino de Liébana, el Camino Primitivo y el Camino Costero. En total, 1.500 kilómetros que se añaden al Camino Francés, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993, y que se suman, también, a las cuatro rutas del Camino de Santiago en Francia que fueron inscritas en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1998. La nueva inscripción de la Unesco obliga a las cinco Comunidades Autónomas por las que transcurren los cuatro itinerarios declarados Patrimonio de la Humanidad a mejorar su protección y su promoción. La Xunta de Galicia ha declarado al año que viene como el Año del Camino del Norte y del Camino Primitivo.

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motor

Seat León ST X-PERIENCE

Familiar de plena confianza En apariencia es un Seat León normal. Pero no, la versión X-PERIENCE se basa en la carrocería ST, la familiar, con más altura libre al suelo y acabado exterior de todoterreno. Una nueva joya. Juan Manuel García Rubio /

L

o normal en coches como el Seat León ST X-PERIENCE es basarse en la carrocería más familiar del modelo. Así lo ha hecho Seat con el León ST. Lleva protecciones de plástico en los bajos y en los pasos de ruedas, para protegerlo de roces o golpes en los caminos. Además, esto resulta un buen reclamo estético. Por si fuera poco, el cóctel se mezcla con más altura libre al suelo (172 mm). Es un poco más alto, pero sin ser tan elevado como un todoterreno. Por un lado, en caminos de dificultad baja se puede circular sin problemas; por otro, no eleva en exceso el centro de gravedad y en carretera su comportamiento es óptimo. Este León consigue ambos cometidos y presta más seguridad y viabilidad que un coche normal. En carretera la estabilidad y el comportamiento en general es excelente. El balanceo es contenido y la conducción es prácticamente idéntica al del resto de familiares de la gama. A todo esto se suma la gran calidad de este coche, con un puesto de conducción perfecto y una amplia gama de motores entre gasolina (180 caballos) y diésel (de 110 a 184 caballos). Un familiar redondo en todos los sentidos: cómodo, amplio, transmite confianza y permite cargar más cosas (con un maletero básico de 587 litros) que un León normal. Además, dispone de tracción total y/o cambio automático DSG que, sencillamente, es toda una gozada, aunque Seat los ofrece también con tracción delantera.

El cambio automático DSG de seis velocidades es el elemento mecánico estrella

FICHA TÉCNICA Motor: 110 a 183 CV. Velocidad máxima: de 184 a 224 km/h. Consumo medio: de 4,7 a 6,5 l/100 km. Precio: de 26.830 a 30.820 euros.

El cambio y otros detalles Una de las opciones a elegir en el León X-PERIENCE es el cambio automático DSG de seis velocidades, un tipo de cambio de doble embrague que, además de poder cambiar desde el volante con las levas que pueden ponérsele detrás, es muy rápido, muy suave y muy efectivo. Por otra parte, las motorizaciones de 180 y 184 caballos, las más altas de la gama, pueden tener un sistema de amortiguación de dureza variable, que Seat denomina DCC, y que resulta muy recomendable si lo que se busca son distintos tipos de dureza según los recorridos. Además, según se opte por versiones de tracción total o delantera, el eje trasero tiene una construcción u otra: multibrazo en el primer caso –técnicamene una solución más vanguardista– y de brazos tirados con eje torsional en el segundo.

Este modelo va más allá del León ST normal, y con una estética muy acertada. 20 VIAJAR

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saber viajar

26. Mi viaje: Vicente del Bosque

Los 10 mejores hoteles de lisboa

por menos de 100 € Fado, castillos, melancolía y el Tajo. Lisboa lo tiene todo para una escapada perfecta. Para alojarse con buena relación calidad-precio, esta selección propone los hoteles mejor valorados de la capital portuguesa con precios entre 51 y 99 euros, según las valoraciones de los usuarios de TripAdvisor.

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saber viajar Praça da Figueira.

Pensao Praça da Figueira

Hotel Aviz

Puntuación: 4.18 sobre 5. Precio medio: 51.65€

Puntuación: 4.29 sobre 5. Precio medio: 81.37€

Económico y excelente Travesa Nova de Sao Domingos, 9, 3 

Todos coinciden: “Está justo en la mejor ubicación de Lisboa y el precio es inmejorable”. “Está en el mismo centro del casco antiguo de la ciudad, en la plaza Figueira. No hay ascensor, así que tendrás que subir algunas escaleras. El personal es excelente y hablan inglés. El hotel está especialmente cuidado y las camas son muy cómodas”. www.pensaopracadafigueira.com

El desayuno impresiona Rua Duque de Palmela, 32 

HF Fenix Music.

HF Fenix Music

Divertido, “trendy” y en el centro Avenida Joaquim Antonio de Aguiar, 5

Considerados con el viajero (“no les quedaban habitaciones dobles y nos dieron una suite sin coste adicional”), se encuentra “al lado de la Plaza del Marqués de Pombal y de la Avenida da Liberdade, con metro muy cerca y un gran parque”. El desayuno impresiona: “¡De los pocos scrambled eggs (huevos revueltos) bien hechos que he probado!”. www.hotelaviz.com

Puntuación: 4.47 sobre 5. Precio medio: 94.40€

“Transmite energía y buenas vibraciones”. En su “estupenda terraza” hay una piscina y las habitaciones están decoradas de forma “súper moderna, inspirada en la música. La iluminación es muy divertida y puedes cambiar los colores a tu gusto”. “Un gran ambiente junto a la Praça Márqués de Pombal, a tan solo 15 minutos de la Baixa”. www.hfhotels.com Residencial Florescente.

Sana Lisboa Hotel.

Sana Lisboa Hotel

Alto “standing” asequible Avenida Fontes Pereira de Melo, 8

Puntuación: 4.4 sobre 5. Precio medio: 99.00€

Merece la pena alojarse “a 20 minutos a pie del centro histórico“ cuando “el taxi te cuesta unos 4 euros” y se disfruta de una “habitación espectacular, tanto en decoración como tecnológicamente”, en este “moderno y gran 5 estrellas tan nuevo, limpio, con un desayuno buenísimo y un servicio de alto standing”. www.lisboa.sanahotels.com/pt

Sana Capitol Hotel Cuestión de detalle Rua Eça de Queiros 24, 

Puntuación: 4.18 sobre 5. Precio medio: 81.97€

Tranquilidad, limpieza y amabilidad, cerca del centro histórico. “Todo funciona correctamente: televisión, ducha, WiFi, etcétera”. Y el equipo es tan atento que “al ver en mi pasaporte que coincidía mi cumpleaños en nuestra estancia, me dejaron un pequeño pastel y dos miniaturas de puerto en la habitación”, recuerda un huésped de este hotel. www.capitol.sanahotels.com/pt

Residencial Florescente Una agradable sorpresa Portas de Santo Antao, 99

Puntuación: 4,12 sobre 5. Precio medio: 84.89€

Con ese titular resume su estancia un usuario de este hotel, que añade: “Por supuesto, la relación calidad-precio es óptima”. “Hotel céntrico, con fácil acceso a la estación de metro”, dice otro, y añade: “La habitación limpia, el personal muy servicial y el desayuno, increíble. Volveremos en nuestro próximo viaje a Lisboa”. www.residencialflorescente.com

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Publirreportaje a uno de 4”, según sus visitantes. Con parada de metro a la puerta, lo consideran una “opción ideal”. Ubicado justo al lado del parque Eduardo VII, se puede llegar paseando al centro histórico en 30 minutos. Hay habitaciones con terraza y parking en el propio hotel, por 7,5 euros. www.hotelprincipelisboa.com/es Holiday Inn Express.

Imprescindibles en tu viaje a Lisboa

Holiday Inn Express Lisboa Avenida Liberdade Sana Malhoa Hotel.

Sana Malhoa Hotel

Spa y atención a viajeros con movilidad reducida Avenida Jose Malhoa, 8 

Cuatro días sin necesitar metro ni autobús Rua Alexandre Herculano, 40

Puntuación : 4.22 sobre 5. Precio medio: 92.88€

La localización privilegiada de este establecimiento lo hace especial para andarines: “La zona de Baixa se encuentra a 15 minutos a pie; el Chiado y el Barrio Alto, a unos 25”. Hotel de lo más funcional, cumple con lo más importante: “Nuevo, limpio, cómodo, bien situado y excelente trato”. Eso sí, el viajero ha de acostumbrarse a las pendientes de las calles lisboetas. Parking en el hotel. www.ihg.com

Puntuación: 4.30 sobre 5. Precio medio: 68.69€

Los viajeros lo recomiendan sin dudar “en calidad-precio, porque es un 4 estrellas de verdad, bien merecidas”. “Habitación, desayuno y baño geniales. Sus empleados cuidan al cliente al mínimo detalle”. El Spa está incluido en el precio y hay habitaciones especiales para huéspedes con movilidad reducida. www.malhoa.sanahotels.com/es

Hotel Príncipe Lisboa Tranquilo y bien conectado Av. Duque de Avila, 20 

Puntuación: 4.28 sobre 5. Precio medio: 76.68€

“Un 3 estrellas que no tiene nada que envidiar

Olissippo Saldanha

Funcional y acogedor Avenida Praia da Vitoria, 30

Puntuación: 4.55 sobre 5. Precio medio: 93.34€

Bien situado cerca de la estación de metro Saldanha, reúne las virtudes de lo funcional y práctico sin resultar por ello un establecimiento frío y poco acogedor. Entre sus virtudes, “limpieza y tranquilidad excelentes”, destaca un usuario. “Excelente wifii y un desayuno extraordinario”, escribe otro. “Las habitaciones son modernas, están bien equipadas y son funcionales, cada una con un estilo único”, concluye un tercero. www.olissippohotels.com

1. Subir al tranvía número 28 y recorrer el Bairro Alto, Alfama, Chiado, Graça y Mandragoa, entre otros. 2. Acercarse hasta la Torre de Belém para ver la desembocadura del río Tajo y luego probar los famosos pasteles de Belém. 3. Tomar un café en la Praça do Comércio y escuchar fado en un melancólico local del barrio de Alfama o de Mouraria.

Imprescindibles en tu viaje a Roma 4. Subir al Castelo de Sao Jorge y

• Repasa contemplar la panorámica de lao el arte la historia en el Coliseo

ciudad desdedel el mirador de Nossa en la Ciudad Vaticano. Senhora do Mont. • Lanza moneda de espaldas a la Fontana de Trevide y cumplirás 5. No te olvides activar tu tus deseos. Tarifa de Viaje por 3 euros al día • Haz una parada con la Vespa en un buen para Europa y Estados Unidos restaurante marcando y disfruta de la pasta al dente. • No te olvides de activar tu Tarifa de Viaje por 3€/día en Europa y EEUU.

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mi viaje

Lo ha ganado casi todo, como jugador y como entrenador, pero no le da mayor importancia. Si algo caracteriza a este salmantino que bascula su generosa humanidad por la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) es la calma. Vive el éxito con la misma naturalidad con la que admite ser “hombre de secano”. Ha viajado bastante, pero tiene tendencia a la vida tranquila y relajada.

Vicente del Bosque seleccionador nacional de fÚtbol

Playa de Dakar (Senegal).

“Viajar educa tanto o más que la Universidad”

E

TEXTO: Javier del Castillo FOTOGRAFÍA: Victoria Iglesias

n las paredes de los pasillos que dan acceso al despacho de queña casita, a la que vamos normalmente en verano. Pero por cualVicente del Bosque puede verse resumida la historia reciente quier sitio que vas hay algo bonito que ver. de la Selección Española de Fútbol. Abundan las fotografías de algunos momentos del juego, pero los lugares más estra- Recomiende a los lectores de VIAJAR algún rincón de Salamanca. tégicos están reservados a los grandes hitos, como el gol de A mí me gusta mucho la zona de San Esteban y los Dominicos; es muy Andrés Iniesta a Holanda o las celebraciones del Mundial de bonita, pero tengo que reconocer que la Plaza Mayor es el símbolo Sudáfrica y las dos últimas Eurocopas ganadas por España. principal de la ciudad. Lo digo con orgullo y con alegría. A sus 64 años, el responsable del equipo nacional consigue durante la entrevista abstraerse del ambiente futbolístico que ¿Algún viaje que le haya dejado una huella imborrable? domina el entorno y detenerse en su experiencia viajera. Al El viaje más importante para mí fue el que me permitió, cuando tenía fin y al cabo, gracias al fútbol ha podido darse cuenta de que 15 años, conocer el mar. Había viajanuestro país es mucho más admirado de lo que creemos. do ya con el Gordini de mi tío por la Vicente del Bosque ha viajado por todas las capitales de proprovincia de Salamanca, pero no había “El viaje más importante vincia españolas, salvo Lugo, y por casi todas las europeas. visto nunca una playa. Fuimos a AviSin embargo, sus lugares favoritos siguen siendo Salamanca, lés, siguiendo al equipo de fútbol de la de mi vida fue cuando conocí Madrid y San Pedro de Alcántara (Málaga). Unión Deportiva Salamanca, y visitael mar, con 15 años. mos la cercana playa de Las Salinas, ¿Con qué ciudad española se quedaría? una de las playas más bonitas de EspaFui a Avilés siguiendo a la Me inclino por Salamanca. Es una ciudad fantástica y preña. Ahora presumo de ser de secano, UD Salamanca y vimos la ciosa para visitarla. También paso mis buenos ratos en pero es que entonces tenía 15 años y San Pedro de Alcántara (Málaga), donde tenemos una peno había visto todavía el mar. playa de Las Salinas” 26 VIAJAR

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mi viaje ¿Cómo recuerda usted su llegada a Madrid en el verano del año 1968, cuando acudió para enrolarse en las categorías inferiores del Real Madrid Club de Fútbol? Recuerdo que vivíamos primero junto a la Avenida Pío XII y luego nos traslamos a una pensión de la calle General Álvarez de Castro. Entonces nos comunicábamos con la familia por carta. El Madrid de entonces era muy distinto al de hoy. Un poco lo mismo que si comparas la Polonia que yo conocí en los años 70 con la de ahora. Igual podría decirte de la Unión Soviétoca, de Rumanía o de la antigua Yugoslavia.

ora). ritus, en Toro (Zam Convento Sancti Spi

Entonces no le conocía nadie y ahora supongo que le será más difícil pasar inadvertido… Pero lo llevo con bastante naturalidad y procuro atender a todo el mundo. Tenemos que estar satisfechos de la evolución de nuestro país, como lo acredita la gran cantidad de turistas que nos visitan. Hemos perdido los complejos que teníamos. Viajar, por otra parte, educa tanto o más que la Universidad.

Con su familia en el Teide.

¿A la hora de elegir el destino de sus vacaciones prefiere la playa o el interior? Yo soy de secano. La casa que tenemos en San Pedro de Alcántara está junto al paseo Con Agustin, Juanito y Azuara en los 70. marítimo, pero no bajo nunca a la playa. A lo largo de su carrera deportiTampoco soy mucho de viajar. No soy de va también vivió en Castellón y en Córdoba, cuando estuvo cedido por el Real Madrid en los equi- andar demasiado por ahí y busco cada vez más la tranquilidad en los viajes. Será cosa de la edad. pos de esas dos ciudades. Son ciudades a las que les tengo un especial afecto. Estuve dos años en Castellón y uno en Córdoba, y a las dos las llevo en el corazón. La ¿Si tuviera que decantarse por un país? zona mudéjar, en el centro de Córdoba, es fantástica. Lo pasé muy Me quedo con España. Es un país fantástico, desde el Norte hasta el Sur, pasando por las islas. bien allí. Y en Castellón igual. ¿Qué recuerda de Turquía y de los turcos, de los ocho meses que vivió en la ciudad de Estambul, cuando estuvo entrenando al equipo del Besiktas? Estambul es una ciudad increíble, con una mezcla muy bonita de culturas. La gente de allí es muy maja. Fuimos toda la familia, incluidos mis suegros, y nos trajimos de allí hasta un perro. Mi hijo Álvaro lo tenía algo más complicado, pero a través del Instituto Cervantes le encontramos un profesor que acudía todas las mañanas a casa. Era un sabio de Carabanchel (Madrid), un hombre de mundo, que había vivido antes en Egipto. En Estambul yo no fui nunca al Gran Bazar,

Estambul es una ciudad increíble, con una mezcla muy bonita de culturas. La gente de allí es muy maja” pues ir allí como entrenador del Besiktas hubiera sido una locura. Los turcos son muy afectuosos. ¿Cómo han influido nuestros éxitos deportivos en la percepción que hoy se tiene de España fuera de nuestras fronteras? El deporte da una imagen buena. No solo es por ganar, sino por los comportamientos de Rafa Nadal, Pau Gasol o de nuestros atletas y futbolistas. Ha sido un empujón para la marca España.

En Johannesburgo (Sudáfrica) y Kiev (Ucrania) se lograron las victorias más importantes de la Selección Española de Fútbol con Vicente del Bosque como seleccionador (campeona del Mundo y campeona de Europa, respectivamente). Supongo que son dos ciudades inolvidables para usted... A Johhanesburgo volvimos un tiempo después para agradecerles el excelente comportamiento que habían tenido con nosotros. También nos trajimos muy buenos recuerdos de Durban y del resto de las poblaciones por las que pasamos en el Mundial de Sudáfrica. A Ucrania también volveremos para disputar en Prado el último encuentro de la fase clasificatoria para la Eurocopa. La final que jugamos en Kiev contra Italia no la olvidaré nunca. ¿Y Brasil mejor olvidarlo? No. Es un país extraordinario país, un país fantástico, en el que mucha gente parece que está al margen del sistema; gente incontrolada pero muy interesante. El problema es que durante la competición y en las concentraciones resulta muy difícil disponer de tiempo libre para patear las ciudades en las que uno se aloja. El hecho de asumir una escasa vocación viajera no es óbice para que Del Bosque elogie los efectos positivos que reporta el conocimiento de otros países y otras culturas. El viajar nos hace más tolerantes, sin ninguna duda. Y yo me alegro de que haya cada día más entrenadores y futbolistas españoles compitiendo en otros países; que podamos demostrar que estamos preparados para triunfar en las principales ligas del mundo.

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ÁMSTERDAM

LONDRES

BRUSELAS FRANKFURT MÚNICH

PARÍS MILÁN OPORTO ROMA

NUEVA YORK

MADRID LISBOA

TEL AVIV OUARZAZATE

MIAMI

LA HABANA CANCÚN SANTO DOMINGO PUNTA CANA

SAN JUAN DE PUERTO RICO

DAKAR

A CORUÑA

ASTURIAS

CARACAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BILBAO BARCELONA

VIGO

ZARAGOZA MENORCA MADRID MALLORCA

VALENCIA IBIZA GRANADA LIMA

SALVADOR DE BAHÍA

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SEVILLA MÁLAGA

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GRAN CANARIA

No sólo tu imaginación te llevará donde quieras.

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RU AS desde la playa

Escapadas con bañador Villas marineras, castillos, acantilados de vértigo, sorprendentes museos y una gastronomía de primera aderezan estos diez recorridos para hacer en coche desde la playa elegida para las vacaciones. Diez itinerarios para disfrutar sin dejar de escuchar, cerca, el rumor de las olas. TEXTO: Silvia Roba

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Vista de Blanes (Girona) y su costa desde el castillo de Sant Joan, mirador muy apreciado en sus tiempos por los corsarios y la piratería berberisca.

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Castillos de la Costa Brava De Blanes a PerElada (Girona)

Hay calas secretas, playas paradisiacas y caminos de ronda, pero también fortalezas y bastiones que indican la importancia estratégica que en su día tuvo la Costa Brava, tal y como ocurre con el primero de los pueblos que forma parte de tan poderosa denominación de origen. Hablamos de Blanes y del castillo de Sant Joan, privilegiado mirador sobre el mar. Fue edificado en el siglo XIII, si bien su torre de vigilancia es del siglo XVI. No existe ya el castillo de Tossa de Mar –su lugar lo ocupa un faro–, pero es recomendable sortear las curvas para llegar hasta aquí y adentrarse en el recinto amurallado de la Vila Vella, del siglo XIII, que hace de la localidad el único ejemplo de población medieval fortificada del litoral catalán. Más antiguo es el castillo de Benedormiens, en Castell d’Aro, documentado en el año 1041, que hoy acoge una sala de exposiciones. Del siglo XI son también el castillo de Begur, erguido sobre una roca, y el de Púbol, adquirido por Salvador Dalí para que viviera en él su esposa y musa, Gala, que está enterrada en la cripta. Una última parada: el Perelada castillo de Perelada, mencionado Cadaqués Figueres ya en el siglo IX, en cuyos recintos Roses góticos y renacentistas se celebra en A-2 agosto el famoso festival de música.  L’Escala Dónde comer. En La Cuina de Estartit C-31 Can Simón (lacuinadecansimon. Girona Begur com), con su arroz con langosta. No te pierdas. Los jardines de Cap Platja d’Aro Lloret Roig, entre Palafrugell y Mont-ras. de Mar

Tossa de Mar Blanes

es.costabrava.org

La Costa de los Dinosaurios De Gijón a Ribadesella (Asturias)

No hace falta ir al cine y ver la última de Spielberg para descubrir que los dinosaurios un día poblaron la Tierra. En la costa oriental de Asturias es posible encontrar playas y acantilados donde dejaron su rastro. Empezamos la ruta en el Museo del Jurásico, en Colunga, que acoge, en un singular edificio, una de las muestras más completas del mundo sobre tan fantásticos seres. La playa de Merón, a 26 kilómetros de Gijón, es el punto de partida para la búsqueda de icnitas: al pie del acantilado podremos ver hasta 12 huellas de un saurópodo. Diez kilómetros más allá, en el puerto de Tazones, en el acantilado que bordea la playa y a unos 120 metros de la rampa que sirve de acceso, es posible contemplar varias icnitas tridáctilas, un conjunto de pisadas que encuentra su complemento muy cerca del faro, donde hay señales del arrastre de una gran cola de animal, toda una rareza. Los acantilados de Luces y de Lastres esconden también yacimientos que se pueden recorrer a pie. Las siguientes paradas serán la playa de la Griega, en el concejo de Colunga, y la playa de la Vega, en el de Ribadesella, donde merece la pena acercarse hasta el acantilado Mar C antábrico de Tereñes, con una huella muy esGijón pectacular de estegosaurio. Ribadesella Luces N-632 Dónde comer. En Arbidel (arbidel. Lastres A-8 com), con pixín asado con cuscús, Villaviciosa Colunga Tereñes caramelo de cigala y tallarines de calamar. No te pierdas. El Museo Cangas de Onís del Territorio, en Ribadesella, y su colección de trilobites. www.turismoasturias.es

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Murallas de Tossa de Mar. Marc Chagall bautizó a este lugar de la Costa Brava gerundense con el nombre de “Paraíso azul” tras su estancia veraniega en los años 1933 y 1934.

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Bahía de Dénia, un puerto natural al pie del Montgó, poderoso macizo de 753 metros de altura que avanza pegado a la costa alicantina hasta el cap de Sant Antoni.

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Acantilados y faros de la Marina Alta

De Dénia a Moraira (Alicante)

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La capital de la Marina Alta, Dénia, descansa, protegida por su castillo, entre extensas playas al abrigo del Montgó. Este poderoso macizo, de 753 metros de altura, avanza junto a la costa hasta hundirse en las aguas del cap de Sant Antoni, con cortados de más de cien metros y un faro junto a un mirador desde el que se atisba ya el sur de la bahía de Xàbia. En su base hay cuevas como la Cova Tallada, utilizada para extraer la piedra tosca con la que se construyeron edificios y monumentos como la iglesia-fortaleza de San Bartolomé, de estilo gótico isabelino. En el cabo de la Nao, el punto más oriental de la Comunidad Valenciana, hay un faro a cuyos pies se obtiene una espectacular panorámica. En el camino que avanza hacia Moraira hay una playa nudista –la de Ambolo– y dos de las calas más coquetas de la comarca: la Granadella y la del Moraig, con su curiosa Cova dels Arcs. Las playas de Benissa marcan el camino a Calpe, con Dénia M a dos tesoros naturales: un saladar habir M tado por flamencos y el Peñón de Ifach, ed i Montgó el acantilado más alto del Mediterráneo (322 metros). Xabia Platja Dónde comer. En Ca Nano (canano. de l’Arenal N-332 es), con las mejores vistas al mar, en Calablanca la playa de Les Rotes. No te pierdas. Comprar cestas de esparto y mimbre en Cabo Cumbre del Sol de la Nao las tiendas artesanas de Gata de Gorgos.

rrá neo

www.costablanca.org

Moraira

Por las Villas Marineras De San Vicente de la Barquera a Castro Urdiales (Cantabria)

A 60 kilómetros al oeste de Santander, San Vicente de la Barquera presume de puerto pesquero y de patrimonio artístico: tiene un castillo, una iglesia gótica, la de Santa María de los Ángeles, y un puente de 28 ojos mandado construir por los Reyes Católicos. La ría proporciona la estampa más característica de la localidad, con buenas playas (Fuentes, El Rosal, Merón, El Tostadero...). A 90 kilómetros, ya en la costa oriental, esperan Noja, con sus casas-palacio y extensos arenales, y Santoña, al pie del monte Buciero, famosa en el mundo por sus anchoas. ¡Habrá que probarlas! Después, eso sí, de visitar el puerto, los fuertes de Napoleón y San Carlos y la iglesia de Santa María, del siglo XIII, que guarda un retablo flamenco. Tomar el sol en la playa de Berria y recorrer las marismas son dos actividades antes de poner rumbo a Laredo, villa de pasado histórico con un activo puerto pesquero que une la playa de La Salvé con la Puebla Vieja, coronada por la iglesia de Santa María de la Asunción. Ya solo nos queda Castro Urdiales y su puerto, protegido por un promontorio en el que se alzan la iglesia gótica de Santa María y el Castro Urdiales San Vicente castillo. El casco antiguo y las plade la Barquera Noja yas de Brazomar y Ostende ponen el Suances Santander Santoña A-8 punto final al recorrido. Laredo Comillas A-8 Torrelavega Dónde comer. En Annua (annuaA-67 gastro.com), frente al estuario de N-623 San Vicente de la Barquera. No te pierdas. La Batalla de Flores de Laredo, el último viernes de agosto. www.turismodecantabria.com VIAJAR 35

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La Costa da Morte 

De A Coruña a Fisterra (A Coruña) La luz del Faro de Fisterra guía a los barcos por las peligrosas aguas de la que pasa por ser la franja más agreste del litoral gallego. Hasta alcanzar el lugar exacto elegido por los celtas para adorar al sol queda un emocionante viaje que comienza en Malpica de Bergantiños, a 50 kilómetros de A Coruña, protegida por el cabo de San Adrián, desde cuyo mirador se obtienen unas increíbles vistas de las misteriosas islas Sisargas. La ruta lleva después por complicadas carreteras para revelar asombrosos acantilados y pueblos, como Corme, con sus casas marineras pintadas de colores; Ponteceso, con su puente sobre el río Anllóns, y Laxe, en el centro de una larguísima playa. También encontraremos espacios naturales únicos, como la Punta do Roncudo, el inmenso arenal de Trece o el cabo Vilán y su cementerio de los ingleses, en el límite norte de la ría de Camariñas, donde las palilleiras ejecutan encaixes a las puertas de sus hogares. Muxía aguarda con sus aires mágicos, casi místicos, en torno al santuario da Virxen da Barca junto a las piedras que se alzan en el lugar en el que, según reza la tradición, la Virgen se apareció al apóstol SanPunta de A Coruña Roncudo Islas tiago. Al final del camino, el faro de Sisargas Fisterra, en los que un día fueron los Malpica confines del mundo conocido. A-6 Corme Ponteceso AG-55 Dónde comer. En A Tira do CorLaxe Carballo del (tiradocordel.com), en la playa Camariñas Langosteira. Los mejores pescados N-550 Muxía Cabo Vilán Santa Comba y mariscos. No te pierdas. Los hórreos gigantes de Carnota y Lira.

Fisterra

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La Ruta del Flysch

De Zumaia a Mutriku (Guipúzcoa) Las playas y cortados que se extienden entre Zumaia y Mutriku regalan una lección de Historia gracias al paisaje que compone el Flysch, formación de estratos rocosos de origen sedimentario que, a causa de la acción del mar, han quedado al descubierto. La secuencia de capas conforma una serie continua de cerca de 50 millones de años, que señala cataclismos sufridos en la Tierra. El viaje comienza en la playa de Itzurun, en Zumaia, rodeada por un acantilado sobre el que se erige la ermita de San Telmo, desde donde se obtiene una impactante panorámica durante la bajamar. El Centro de Interpretación Algorri permite conocer los tesoros geológicos de la zona, como la rasa mareal de la playa de Sakoneta, en Itziar, y la punta Mendata, cerca ya de Deba, donde es posible ver, en la playa de Lepari, el Flysch negro, del periodo albiense, última edad del cretácico inferior. La parada final será Mutriku y sus Siete Playas. Antes de perdernos por los acantilados es recomendable acercarse al Centro de Interpretación Geológica Nautilus para contemplar su colección de fósiles. Atención: esta ruta también puede M hacerse en barco (geoparkea.com). ar C antábric Dónde comer. En Urgain (urgain. o Mutriku net). Bogavante, langosta y kokotxas. Zumaia No te pierdas. El Espacio Cultural Algorri Deva Ignacio Zuloaga, en Zumaia, con N-634 C-31 obras de Rodin, Goya y El Greco. Y Itziar E-5 una ermita románica reconstruida por el pintor vasco. turismo.euskadi.eus

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La formación rocosa denominada Flysch sorprende al viajero en las playas y cortados que se extienden entre las localidades de Zumaia y Mutriku (Guipúzcoa).

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El Jardín del Cactus en Guatiza, Lanzarote, obra de César Manrique. Un magnífico ejemplo de una intervención arquitectónica integrada en el paisaje.

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La Ruta de César Manrique De Arrecife a Timanfaya (Lanzarote)

Fascinado por su Lanzarote natal, el pintor, escultor y arquitecto César Manrique moldeó la isla para convertirla en un lugar aún más bello. Hoy es posible recorrerla siguiendo sus huellas en un itinerario que comienza en Arrecife, donde se alza el castillo de San José, que hoy acoge el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, creado por él. Hay que visitarlo y contemplar las obras de Tàpies, Millares, Gordillo y Canogar, entre otros, antes de ir a Teguise, donde tiene su sede la Fundación César Manrique, donde se puede ver parte de su obra, aunque lo mejor es salir a buscarla. En Guatiza encontraremos el Jardín del Cactus, y en el municipio de Haría los Jameos del Agua, en la sección más cercana a la costa de un túnel volcánico. Cuenta con un lago natural y un auditorio, que él mismo diseñó en el interior de una gruta. Otra de sus creaciones es el Mirador del Río, en lo alto del risco de Famara, con vistas espectaculares. Completan la ruta la escultura monumental y el grupo de edificios que forman la CasaMuseo del Campesino, en Mozaga, y el Parque Nacional de Timanfaya, Isla Graciosa Orzola donde Manrique ideó el restaurante Caleta El Diablo, que cocina con el calor que de Famara Haría emana de la tierra. Arrieta La Santa Dónde comer. En El Risco (resTeguise tauranteelrisco.com), en Famara, LZ-1 P. N. de LZ-30 Timanfaya con un mural de Manrique. No te Costa Teguise pierdas. La Cueva de los Verdes, Arrecife LZ-2 un viaje a las entrañas de la Tierra. Puerto www.turismolanzarote.com

Playa Blanca

del Rosario

Costa Papagayo

Por la Sierra Minera y el mar De Cartagena al cabo de Palos (Murcia)

El punto de partida de esta ruta es Cartagena, antigua Carthago Nova de la Hispania romana, como recuerda el Museo Arqueológico y numerosos vestigios: un gran teatro, el Augusteum, con una de las primeras sedes colegiales dedicadas al culto a los emperadores, y el Decumano, con una calzada enlosada. Cartagena y su entorno tuvieron importancia en el pasado por la explotación de sus minas de plata, plomo y otros minerales. Así se explica en el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes, en El Beal, que explica las huellas que más de dos mil años de historia de la minería han dejado en el paisaje de la sierra Minera, que se extiende a lo largo de 26 kilómetros desde Cartagena al cabo de Palos. Su máxima elevación es el cerro de Sancti Spiritus, en las cercanías de Portmán, y su localidad más importante La Unión, con su más que interesante Parque Minero, en el que se muestran los ingenios de la minería. El eje vertebrador del conjunto es el Camino del 33, antigua senda para transportar el mineral. El Museo Minero y el del Cante de las Minas, sobre la historia del festival flamenco que se celebra en agosto, completan una visita que debe continuar rumbo al mar, hacia el Parque Regional de Calblanque, Isla con extensas playas, dunas fósiles y del Barón acantilados oscuros unidos entre sí La Manga por túneles llamados bufaderos. N-332 AP-7 Dónde comer. En El Vinagrero El Beal RM-12 (elvinagrero.com). Cocina con un Cabo La Unión toque creativo. No te pierdas. El de Palos Escombreras ARQVA, el Museo de Arqueología CT-34 Portman Subacuática de Cartagena. Cartagena

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La sierra de Tramuntana De Sa Mola a Formentor (Mallorca)

Frío y turbulento es el viento que da nombre a la sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad. Miradores, pozos y cuevas se suceden junto a lugares míticos como el Puig Major, la montaña más alta del archipiélago balear (1.445 metros). La sierra, que se extiende a lo largo de los 90 kilómetros que hay entre el cap de Sa Mola (Andratx) y el cap de Formentor (Pollença), abriga pueblos de gran belleza, como Valldemossa, nido de amor de Chopin y la escritora George Sand. Fue su residencia la famosa cartuja de la localidad, en sus orígenes un palacio real. Solo su visita justifica el viaje, cuya próxima escala ha de ser Deià, donde abren sus puertas la Casa Museo de Robert Graves, autor de Yo, Claudio, y Son Marroig, a los pies de un acantilado. Mobiliario mallorquín y cuadros son los objetos más sobresalientes de la que fuera possessió del archiduque Luis Salvador de Austria, con un jardín desde el que se contempla una vista de excepción. Cierra el triángulo cultural Sóller, uno de los centros urbanos con mayor número de edificios modernistas de España. A tres kilómetros Cap Formentor se encuentra el puerto, con su playa y Pollença su Torre Picada. Un consejo: asomarAlcudia Sóller se al mirador de Santa Catalina a la Deià Inca hora del atardecer. Artà Valldemosa Ma-20 Dónde comer. En Es Racó d’es Manacor Ma-1 Teix (esracodesteix.es), con vistas a Ma-15 Palma Felanix Cap la montaña. No te pierdas. Probar la de la Mola coca de patata de Ca’n Molinas (canmolinas.com), en Valldemossa, www.illesbalears.es

Sol y Vino en la Axarquía

Infografía: RICARDO SALVADOR

De Nerja a Vélez-Málaga (Málaga)

Esta ruta combina lo mejor de la costa y del interior, el frenesí turístico y la paz rural, con punto de partida en Nerja y sus dos grandes hitos: el mirador conocido como el Balcón de Europa, construido sobre los cimientos de un castillo árabe, y sus famosas cuevas, cuya antigüedad ronda los 200 millones de años. En sus inmediaciones se extiende la Axarquía, una región histórica de Andalucía, con lomas repletas de viñedos. Solo hay que recorrer 16 kilómetros para llegar a Frigiliana, recostada sobre una montaña. Sus calles, estrechas y retorcidas, forman un laberinto con talleres y tiendas en las que es obligado comprar miel, pasas y ese vino local tan peculiar, dulce y seco. La siguiente parada es Torrox, cobijado por las sierras de Tejeda y Almijara, cuyo núcleo urbano, blanco inmaculado, permite retroceder a la época morisca. No hay que dejar de visitar la zona arqueológica del faro, con restos romanos (villa, termas y factoría de salazones), antes de continuar en dirección a Cómpeta, donde cada 15 de agosto se celebra la Noche del Vino, Canillas de Albaida –hay que probar su blanco dulce Jarel–, Sayalonga, que conserva el típico trazado de origen árabe, y Algarrobo, con una necrópolis fenicia. El litoral Competá conduce, después, hacia Vélez-Málaga, Sayalonga Vélez coronada por una alcazaba. Para acabar el Málaga viaje, ¿qué tal un espeto de sardinas en la Algarrobo P.N. de Torrox Frigiliana E-15 playa de Torre del Mar? Tejeda Torre del Mar Dónde comer. En La Taberna de Óscar N-340 Nerja (tabernadeoscar.es), en Cómpeta. Platos tradicionales con influencias orientales y buen vino. No te pierdas. El Museo Morisco de Sayalonga. www.visitacostadelsol.com

Y cuatro rutas en bici El Camí de Cavalls, en Menorca

Con este nombre se conoce a un camino que rodea toda la isla, cuyas primeras referencias escritas datan del año 1683. Su nomenclatura actual hace referencia a la constante circulación de soldados británicos que a caballo vigilaban la costa en tiempos de la dominación inglesa. Tiene una longitud de 185 kilómetros y está dividido en diferentes etapas. Al tratarse de un recorrido circular, se puede comenzar en cualquier parte, aunque el punto de inicio exacto está situado en Sa Colàrsega del Port de Maó. Pasa por barrancos, roquedales, valles, torrentes, calas… y conecta antiguas torres de vigía, faros y trincheras. www.menorca.es

La Ruta de El Saler, en Valencia

Esta ruta tiene, en total, 28,64 kilómetros y empieza y termina en el mismo lugar: la rotonda donde confluyen el Centro Comercial El Saler y el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pasa por Pinedo primero para continuar después rumbo a la Albufera –se puede parar para dar un paseo en barca– y la playa de la Devesa del Saler. Un precioso recorrido en plena naturaleza, que tiene como punto de interés el mirador-embarcadero situado a la altura del extremo interior de la Gola del Pujol Nova. Los más deportistas pueden continuar hasta El Palmar. www.turisvalencia.es

El TransAndalus, en Almería

TransAndalus es la gran ruta de Andalucía en bicicleta, que recorre las ocho provincias a través de más de 2.000 kilómetros por caminos, veredas, vías pecuarias… La etapa por tierras almerienses comienza en Láujar de Andarax para alcanzar, tras una dura travesía por la sierra de Gádor, la ciudad de Almería. Continúa por la costa rumbo al Parque Natural de Cabo de Gata, pasando por San José y Agua Amarga hasta olvidarse del mar y llegar a Sorbas. Desde aquí, la ruta avanza en dirección a la sierra de los Filabres y concluye en Serón. En total son 347 kilómetros. ¡No hace falta hacerla entera! www.transandalus.org.

Los Acantilados de Barbate, en Cádiz

Esta ruta lleva, a lo largo de 12 kilómetros, desde la playa de Yerbabuena hasta la de Caños de Meca, atravesando los pinares del Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. Por el camino habrá ocasión de hacer un alto y asomarse a los acantilados de más de cien metros de altura que se precipitan al mar justo en las inmediaciones de la Torre del Tajo. www.cadizturismo.com

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Las calles del pueblo de Frigiliana, en la Axarquía malagueña, forman un laberinto con talleres y tiendas donde comprar miel, pasas y vino dulce y seco.

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CARRETERA Y MANTA

Cairo Javier Reverte

acía casi quince años que no pisaba una de las capitales más sugestivas del planeta, la egipcia El Cairo, y hace unos pocos meses, por circunstancias que no vienen al caso, pasé unos cuantos días en la ciudad. En ese tiempo de ausencia, el viento revolucionario de la plaza de Tahrir había pasado por la urbe, durante la llamada primavera árabe, y Cairo era otra. Seguían el tráfico caótico, la contaminación insufrible, la vitalidad extremada de una ciudad que es el alma misma del Islam, los secretos rincones de una metrópoli que gusta de ocultarse y que se va revelando al viajero como si éste fuera descorriendo velos… “Quien no ha visto El Cairo, no ha visto el mundo”, decía un personaje de Las Mil y Una Noches. Es un juicio válido todavía. En Cairo, resulta curioso el hecho de que algunos de los mejores comercios y de los más exquisitos restaurantes se esconden en la segunda o en la última planta de un edificio de pisos, apenas sin anunciarse, como si la ciudad nos exigiera a los extranjeros el esfuerzo de descubrir sus encantos. La noche, igual que antes, continúa tan viva como el día. Y tan solo por la misma razón banal: porque la escasez de vivienda es tal que las familias tienen que hacer turnos para dormir. De modo que, en la mayoría de ellas, a menudo muy numerosas, unos miembros trabajan de día y descansan de noche; y los otros, al revés. En cuanto al trazado de la urbe, sigue siendo tan caprichoso y tan grotesco como lo era hace treinta años. Casi nunca se da en Cairo por terminado un edificio y en las terrazas superiores asoman al aire, como lanzas, las vigas de sujeción de acero. Se sabe que, en poco tiempo, habrá que acoger con toda seguridad a nuevas familias y, en consecuencia, construir nuevos pisos en la altura. Así que, ¿para qué darlos por terminados? Cairo está llena de rascacielos muy frágiles y los muecines rezan contra los terremotos.

¿Qué ha cambiado? El ánimo de la gente. La primavera se esfumó y se transformó en una dictadura militar. Y eso lo consideran un fracaso los partidos de aquella revolución que quiso instalar un sistema democrático y moderno en el Egipto secular. Otro cambio se observa en la prepotencia social del islamismo. Los líderes de los Hermanos Musulmanes están en la cárcel y condenados, pero su presencia en la calle crece sin cesar. Como sucede en Estambul, en Cairo los velos femeninos florecen y la cerveza se esconde. Lo que sorprende, cuando charlas con los revolucionarios de la primavera, es su confianza en que el futuro anhelado no ha muerto. O mejor que confianza, su ingenuidad. Les preguntas: “¿Qué queda de aquello?”. Y te responden: “El alma de Egipto ha cambiado”. Lo que nos asombra y enternece a quienes conocimos antaño y hemos vuelto ahora a la ciudad es la mirada de niño que observas en los jóvenes y viejos egipcios cuando hablas de aquella feliz primavera transformada, una vez más, en dictadura. Por lo demás, la vitalidad de la ciudad llamada de Los Mil Minaretes y también conocida desde antaño como La Ciudad Victoriosa permanece intacta. Apenas hay turistas en estos días –el yihadismo acecha– y uno puede disfrutar de paseos solitarios a la vera del Nilo como no podía hacerse años atrás. O cruzar Tahrir jugándose la vida como un torero. O tomarse un té verde y fumar una pipa de agua con sabor a manzana en el viejo Café Horriya, en la plaza El Falaky.

Apenas hay turistas en estos días –el yihadismo acecha– y uno puede disfrutar de paseos solitarios a la vera del Nilo

Ilustración: RAQUEL APARICIO

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en España

44. Agenda 46. Mérida 52. Campings con glamour 56. Restaurantes de marisco en Asturias

Vuelo libre en Lleida En Áger (Lleida), en la comarca de la Noguera, se encuentra una zona exclusiva para la práctica del vuelo libre. Allí mismo se celebra el Campeonato de España de Parapente del 23 al 29 de agosto, con los mejores deportistas de esta especialidad y con los paisajes y el espectacular cielo de Lleida y sus Pirineos como telón de fondo. El parapente tiene una gran tradición en el valle de Àger –escenario de un buen número de campeonatos del mundo de Parapente y Ala Delta–, en la Noguera y en los valles de Organyà, en Alt Urgell. www.parapentectnp.com VIAJAR 43

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agenda España

ELCHE. Las representaciones de El Misteri

Al menos una vez en la vida se debe asistir a esta obra teatral sacro lírica. Se trata de una representación medieval única en su género. Cantado sin interrupción desde el siglo XV, el Misteri es Patrimonio de la Humanidad y el valor de sus melodías reside en composiciones gregorianas, renacentistas y barrocas. Comienzan el día 11 de agosto, con los ensayos generales; el 14 se interpreta la Vespra y concluye el 15, con la Festa. www.misteridelx.com

SANTANDER. Festival Internacional

Cantabria se inunda de arte del 1 al 29 de agosto. Danza, conciertos, teatro y ópera se reparten por espacios emblemáticos, entre los que destaca el Palacio de Festivales. El certamen reúne ofertas culturales clásicas y vanguardistas de las disciplinas escénicas. www.festclasica.com

SANLÚCAR. Carreras en la playa

Sol, caballos y playa definen un evento único en el mundo. Son las competiciones de tipo inglés que los purasangres corren sobre la arena mojada que deja la bajamar gaditana en Sanlúcar de Barrameda. Se cumplen 170 años de este espectáculo de Interés Turístico Internacional. Del 12 al 28 de agosto. www.carrerassanlucar.es

MEDINA DEL CAMPO. El Renacimiento

Desde el 13 al 21 de agosto, esta localidad vallisoletana se moviliza para regresar a los siglos XV y XVI, las épocas de mayor esplendor del Renacimiento. A la Feria de Imperiales y Comuneros se suman la llamadas “Quema de Medina”, los desfiles de las cortes reales y la instalación de un campamento imperial. www.imperialesycomuneros.com

LA UNIÓN. El mejor flamenco

Con su Festival Internacional de Cante de las Minas y sus galas de excelencia, este municipio murciano es referente mundial en el flamenco. Acoge artistas jóvenes y consagrados en la voz, el baile y la guitarra. www. fundacioncantedelasminas.org

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PAÍS VASCO. Semanas grandes

Tres momentos marcan las citas. En Bilbao, el chupinazo desde el Teatro Arriaga (22-30 agosto); el descenso de “Celedón” en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria (4-9 agosto), y el cañonazo en los jardines Alderdi Elder de San Sebastián (8-15 de agosto). www.turismo.euskadi.eus

PAMPLONA. Cante hondo en llamas

Flamenco on Fire es el festival que lleva a Pamplona el fuego artístico de las máximas figuras, con el estreno de un ciclo nocturno, una ruta gastronómica y jornadas de conferencias. El certamen rinde homenaje al pamplonés y maestro de la guitarra Sabicas. Del 22 al 30 de agosto. www.flamencoonfire.org

ESPAÑA. Gira de Maná

El grupo latino de rock viaja por España con su “Cama incendiada” y una espectacular puesta en escena que exhibirán en Tenerife (21 de agosto), A Coruña (26), Benidorm (28), Málaga (29), Madrid (5 de septiembre), Barcelona (6) y Bilbao (8). www.mediaset.es

DEPORTE. Vuelta ciclista a España

Los más de 3.300 kilómetros de recorrido de la ronda nacional constituyen un perfecto plan de viaje. Hay nueve finales inéditas en alto y una etapa en el Principado de Andorra. Comienza el 22 de agosto en Puerto Banús (Marbella) y termina el 13 de septiembre en Madrid. www.lavuelta.com

A CORUÑA. Icono del arte chino

Llega a España la exposición Las reliquias de los creyentes, obra retrospectiva de Wang Guangyi, convertido en el mayor exponente artístico contemporáneo de China. En el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, hasta el 29 de noviembre. www.mac.gasnaturalfenosa.com

ASTURIAS. Descenso del Sella

El 8 de agosto es la cita más importante del piragüismo. El llamado Tren Fluvial es la mejor plataforma para sentirse un espectador privilegiado, con garantía de llegar a la fiesta y los desfiles al terminar los 15 kilómetros de recorrido río abajo, entre Arriondas y Ribadesella. www.arriondas.com

Por: B. Iznájar VIAJAR 45

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ruta España

Mérida Todos los caminos conducen a

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La antigua capital de Lusitania alberga la mayor concentración de arte romano del mundo después de Roma. Sus ruinas recuperan el esplendor de tiempos pasados en verano, cuando la capital extremeña celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico. Un momento único para recorrer sus calzadas y monumentos Patrimonio de la Humanidad y entregarse a un espectáculo bacanal. TEXTO: Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay

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El puente romano de Mérida es considerado el más largo de la antigüedad. En tiempos del Imperio Romano se elevaba sobre el Guadiana a lo largo de 62 arcos con una longitud de 755 metros. Hoy tiene 721 metros y descansa sobre 60 arcos (tres están ocultos en las orillas). Al fondo, el moderno Puente Lusitania diseñado por Santiago Calatrava. Se inauguró en 1991 y tiene 480 metros de longitud.

os romanos hacían las cosas para durar, piensa el viajero al pasear por el viejo puente sobre el Guadiana. Y se hunde en la nostalgia al mirar, enfrente, el diseñado por Santiago Calatrava. ¡Por Júpiter –exclama–, apuesto mi bolsa de sestercios a que el hormigón del valenciano se caerá antes que el granito romano! Es el más largo de su época construido en la Península Ibérica y por él tenían que cruzar quienes llegaban a Mérida en la Antigüedad, siguiendo la Vía de la Plata o los otros caminos que atravesaban la capital lusitana. Siente bajo los pies las piedras redondeadas de la calzada... y busca entre gabros y cuarcitas huellas de sandalia… de las muchas que habrán pasado por encima desde el año 25 a.C., cuando Octavio Augusto fundó la ciudad para retirar en ella a los veteranos de la interminable guerra contra astures y cántabros. Los soldados preferían estos climas cálidos a los fríos del norte. Además, estratégicamente bien situada, con las cigüeñas legionarias siempre en guardia, en Augusta Emérita no les faltaba de nada; tenían todas las comodida-

des de una gran urbe romana, pese a que entre escombros y ruinas ahora parezca algo destartalada: un capitel por aquí, una columna por allá... Hay que imaginar avenidas porticadas... Un mosaico desconchado... El mármol deslumbrando... Arcos derrotados... Y los 40.000 emeritenses que llegó a tener la ciudad yendo de compras por la Decumanus Maximus. Esta continúa siendo la vía principal –aunque en el callejero actual se llame Santa Eulalia–, y continúa llena de thermopolia –bares de tapas– y tabernae, boutiques y comercios donde comprar estolas, perfumes, joyas y vasijas para el hogar. Al desviarse por la calle José Ramón Mélida se llega al Teatro Romano de Mérida. Fue ese arqueólogo quien lo desenterró, porque hasta 1910 aquello fue una plaza de toros y un campo de garbanzos. Las piedras palpitaban debajo. Solo asomaban, tragicómicas, las butacas graníticas de la última fila, las reservadas a mujeres y esclavos; más abajo, entre la 22 y la 27, se sentaba la plebe; y las mejores vistas, para los ricos, como siempre. En cualquier caso, no importa cuál sea su localidad: la acústica del teatro es excepcional. La voz del pasado estalla y un escalofrío estereofónico se propaga por las gradas. Estremecido el espectador y estremecido el actor, que tiene que declamar ante el despiadado Plutón. Posa bastante agraciado, pese

La capital de Extremadura fue fundada en el año 25 a.C. por orden del emperador Octavio Augusto. Su Conjunto Arqueológico es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

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a la fama de feo que acompaña siempre al dios del Averno. Comparte con Proserpina y Ceres frente escénico; custodiados por columnatas azuladas, junto a emperadores sin sesera que, con el tiempo, han perdido la cabeza. Callan para disimular que son de poliéster y que las estatuas de verdad se cobijan de Saturno en el Museo de Arte Romano Nacional. Diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, es un imponente edificio, acorde con los gustos de la Roma Imperial, que desde 1986 resguarda bajo sus cesáreas arcadas de ladrillo visto todos los hallazgos arqueológicos de Emérita Augusta… Bueno, todos los que no están en la casa de algún vecino o decorando de forma natural los muros de un restaurante.

El fútbol antes de Cristo. Lo de reformarse el

pisito con los restos de este Patrimonio de la Humanidad era algo habitual, y ahí está, exempli gratia, el palacete que el conde de los Corbos se construyó en el Foro municipal reaprovechando las columnas del Templo de Diana. En este escenario monumental se representa en verano parte de la programación del Festival de Teatro Clásico. Las terrazas que lo rodean se llenan para escuchar a Eurípides y a Séneca, desafiando la máxima de aquel poeta latino: “El pueblo romano solo ansía dos cosas: pan y circo”.

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El Foro romano municipal de Mérida fue construido en la colonia romana de Augusta Emérita, que fue fundada en el 25 a.C. por Octavio Augusto para recompensar a los soldados eméritos licenciados del ejército romano. El Templo de Diana (en la imagen), dedicado al culto imperial, es el edificio de este Foro que mejor se ha conservado.

El arte de la musivarIa Los mosaicos se pusieron tan de moda en la Roma Imperial, que no hubo domus ni villa que no decorara sus techos, paredes y pavimentos con estas obras artísticas. Los elaboraban con teselas, pequeñas piedras de cerámica, mármol, vidrio, calizas o areniscas que el artesano colocaba con paciencia sobre una superficie lisa. Han pasado dos mil años, pero la maestra artesana Luisa Díaz Liviano continúa realizando los mosaicos igual. “El material y los instrumentos que utilizo son los mismos: el yunque y el martillo –cuenta mientras parte con golpes secos y seguros piedrecillas de tres y un milímetro–. No vale cualquier piedra: tienen que ser de un tono bonito y fáciles de cortar”. A menudo ella misma sale al campo a buscarlas: “Las rosas para el color de la piel son las más difíciles de encontrar”. Desde su taller en una barriada de Mérida, como escondida para que no la encuentren los turistas, realiza trabajos por encargo; además de restaurar y reproducir copias y souvenirs para el Museo Nacional de Arte Romano. www.exofficinaantea.com

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Ya no se celebran batallas sangrientas en el anfiteatro. Donde antes luchaban bestias feroces y gladiadores, a punto estuvo de jugarse un torneo de pádel. Duelo a muerte entre el pasado y el presente; las reliquias apuestan fuerte. Sedimentos de expectación. Una daga se sotierra entre la clavícula y el omóplato con precisión... Alarido del granito… hasta perforar el corazón. Sangre en el foso. Vestigios de un clamor. El gladiador laureado sale con lo mismo que entró, como la diosa Némesis le prometió. El graderío se sofoca con el sol... Estos hombres con faldones causaban verdadero furor, algo así como nuestras estrellas del balón hoy. Aunque para ídolo de masas, Gaius Appuleius Diocles se llevaba la palma: un auriga de origen extremeño que con 18 años ficharon en el Circo Máximo de Roma. Con un currículum imparable de victorias, el chico se llegó a embolsar una fortuna de ¡35.836.120 sestercios! Que calcule el viajero, si el cambio ronda los 1,33 euros… No es disparatado pensar que sus primeras carreras las hubiera ganado en el circo de Mérida. Se encuentra

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extramuros de la ciudad, en las entonces afueras; aunque, desde el anfiteatro, en diez minutos se llega. Era necesaria destreza y valor para sujetar las bridas a lo Charlton Heston, y caballos raudos como el viento. Los que saben de esto dicen que las yeguas lusitanas estaban preñadas por Céfiro; de hecho, los corceles ibéricos eran muy cotizados y se exportaban a todo el Imperio. Sin las cuadrigas preparadas en sus casetas, el circo parece un solar en venta donde mañana se fueran a edificar más azoteas con uralita. Siete vueltas alrededor de la spina... Una pista de 440 metros de largo vacía... El carro del equipo azul se desvía... Un lodazal de hierbajos... Choque intencionado; 30.000 espectadores exaltados... Pasa el tren... Restalla el látigo... Por la avenida Juan Carlos I circula intenso el tráfico... El corredor blanco le corta el paso... Rodadas en la arena... La victoria alada alcanza la meta en un mosaico, la palma del triunfo y la fusta en alto; los fans vitorean; nada hubiera sido posible sin Inlvminator; ¡un saco de heno para el caballo! Y un banquete para celebrarlo.

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El acueducto de los Milagros data de la época Claudia o de los Flavios, siglo I d.C. Suministraba agua al lado Oeste de la ciudad procedente del embalse de Proserpina, desde donde nacía una conducción que serpenteaba a lo largo de casi 12 kilómetros. Se denomina “de los Milagros” porque se considera algo sobrenatural que sus pilares se hayan mantenido en pie a lo largo de los siglos.

Un escenario mágico

i ahora se celebra el 61 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida

es porque, hace unos años ya, la actriz Margarita Xirgu se empeñó en interpretar Medea entre sus piedras. Miguel de Unamuno enseguida se ofreció para escribir una versión del texto de Séneca, que el 18 de junio de 1933 se llevó a escena. Fue un espectáculo soberbio, según la prensa, con más de tres mil espectadores que compraron entradas entre cinco y diez pesetas, y con el presidente de la República, Manuel Azaña, en primera fila. En esta última edición, Ana Belén y Aitana Sánchez Gijón han vuelto a representar a la atormentada esposa de Jasón, y a lo largo del mes de agosto aún se puede disfrutar de noches mágicas con obras como La asamblea de las mujeres, Hércules o El cerco de Numancia en un escenario con dos mil años de historia. El festival completa su programación con representaciones en otros espacios de la ciudad, películas, pasacalles, conferencias y exposiciones. www.festivaldemerida.es

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VIAJAR recomienda...

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida es de visita imprescindible, tanto por las obras que alberga en su interior como por el edificio en sí, obra del arquitecto Rafael Moneo.

Comer como un patricio. De gustatio, moretum y patina de pescado sin pes-

cado; de prima mensa, solomillo de cerdo al garum con guarnición de manzanas persas, y de secunda mensa, melón con miel y pimienta. Son platos que sirven en Aqua Libera, una domus romana –con su atrio, su jardín y sus termas– en un pueblo pegado a Mérida. Cocinan siguiendo las recetas de Marcial, Columela, Catón, Plinio, Virgilio... y del más famoso gastrónomo del siglo I: Apicio, excéntrico sibarita que dilapidó su fortuna en su barriga. “¡Esclavo, más vino!”. Alza la copa el viajero recostado en el triclinium del peristilo. Es algo incómodo comer así al principio… pero es como lo hacían los patricios, con la túnica, la toga y la corona antiresaca de rosas. Se supone que su olor mitiga los efectos del alcohol, para que los comensales puedan mantener conversación antes de entregarse, desenfrenados, a los placeres de Baco. Lo tenían todo pensado estos romanos: espectáculos, masajes en los baños, gaudeamus amenizadas con el canto de fuentes y pájaros... El mito de un goce monumental construido, como los puentes, para la eternidad. V

Prepararse para el calor, porque el mejor momento para ir a Mérida es en verano, cuando se celebran festivales como el de Emerita Lvdica o el de Teatro Clásico. Qué visitar. Se puede adquirir una entrada conjunta al Teatro-Anfiteatro, Circo Romano, Alcazaba Árabe, Zona Arqueológica de Morerías, Cripta de la Basílica de Santa Eulalia y Casa del Mitreo-Columbarios. Cuesta 12 euros y puede usarse en uno o varios días. Imprescindible el Museo Nacional de Arte Romano. Dónde alojarse. El Hotel Mérida Palace está decorado con elementos alusivos al pasado romano y medieval de la ciudad; es aquí, o en el Parador Vía de la Plata, donde se hospedan los actores del Festival de Teatro. A pocos pasos del Templo de Diana se encuentra el Hotel Adelba, el primer hotel domótico de España. Dónde comer. Tabula Calda ofrece comida extremeña, romana y sefardí en una casa del siglo XV decorada con restos arqueológicos. A de Arco está pegado al Arco de Trajano; tan pegado que sus sillares son parte de la pared del restaurante. También tiene alguna piedra romana la bodega del maestro cortador de jamón Nico Jiménez, pero lo mejor son sus ibéricos y quesos extremeños. Para una experiencia romana, Aqua Libera, una casa rural en Aljucén, cerca de Mérida, ambientada en una domus romana. Para gourmets. El libro Re Coquinaria, de Apicio, una antología de recetas de la Roma Imperial (Alba Editorial, 2006). Más información: www.turismomerida.org

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hoteles

Campings con

glamour Una jaima árabe, una caravana retro, cabañas, carros cíngaros… Glamour y camping hace tiempo que dejaron de ser dos conceptos enfrentados. Dormir al aire libre, en plena Naturaleza y sin renunciar a las comodidades de un hotel ya es posible. Una opción divertida y sofisticada. TEXTO: Silvia Roba

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a primera pregunta parece obligada: ¿qué es el glamping? No se trata de una moda pasajera sino más bien de una nueva tendencia cada vez más en auge, que intenta combinar la informalidad de un camping al uso con un toque de sofisticación. Para que nos entendamos: lugares donde no hace falta llevar el saco de dormir, ya que el confort está más que asegurado. Aunque este tipo de alojamiento es más propio del desierto o de destinos paradisiacos, España, como otros países de Europa, cuenta con un buen número de propuestas de este estilo repartidas por toda su geografía, especialmente recomendadas para quienes quieran sentirse parte integrante de la Naturaleza… pero sin tener ningún imprevisto que enturbie la ansiada paz. Eso es lo que ocurre en La Jaima Real del Refugio Marnes (www.refugiomarnes.com), en Benissa, en la Marina Alta alicantina. Se trata de una tienda de campaña, diseñada por un especialista marroquí, de lo más beduina, que cuenta con su propio baño y cocina, y una decoración que transporta a un escenario de Las mil y una noches. No hay vecinos a la vista, y los huéspedes tienen a su disposición 20 hectáreas de terreno para pasear sin ser molestados. Tiendas, también con motivos árabes, ofrece Casa de Laila (www. casadelaila.es), en Alhaurín el Grande, en Málaga, en medio del campo. Como extras, hamacas a la puerta,

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Estancia de Les Colls Pavellions, en Olot. Izquierda, la caravana retro de Airstream Andalucía. VIAJAR 53

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5 1. Otro Mundo, en la sierra del Segura, en Albacete, solo dispone de dos casitas blancas, a modo de pequeñas cúpulas, decoradas con muebles antiguos. Los baños tienen duchas solares. 2. Detalle de Casa de Laila. 3 y 4. Exterior e interior de las yurtas de Lanzarote Retreats, un alojamiento poco convencional situado al lado de la playa de La Garita (Arrieta), en la isla canaria. 5. La Jaima Real del Refugio Marnes, en Benissa (Alicante), diseñada por un especialista marroquí y que cuenta con su propio baño y cocina. 6. Dormitorio de una de las cabañas de Cabanes als Arbres. 7. Habitación de Les Colls Pavillions, con paredes, suelo y techo de cristal, construida sobre un lecho volcánico. 8. Una de las casitas de Otro Mundo. 7

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un catering exclusivo y hasta masajes o clases de yoga sin tener que salir de este escondite casi secreto.Silencio y tranquilidad es lo que encontrarán quienes se decidan a pasar sus vacaciones en Airstream Andalucía (www.glampingairstream.com), que propone alojarse en una caravana plateada, original del año 1930, convenientemente aparcada en Alozaina, en plena sierra de las Nieves, sin salir de Málaga. Eso sí, tiene idénticas comodidades que un hotel de cinco estrellas, incluido un equipo audiovisual anti-aburrimiento y una coqueta terraza para desayunar en pleno bosque. De lujo bien entendido saben mucho en Lanzarote Retreats (www.lanzaroteretreats.com), un alojamiento poco convencional situado en una finca al lado de la playa de La Garita (Arrieta), en la isla canaria. Hasta aquí se viene a descansar en yurtas de estilo mongol que además son eco-friendly y muy coloridas, con predominio de los tonos rojos. En el mismo lugar cuentan con apartamentos y villas rústicas con estructuras de piedra, alguna con piscina privada incluida.  De un estilo retro-chic es Otro Mundo (www.otro-mundo.com), que, como bien sugiere su nombre, es precisamente eso, otro mundo, pero más cerca de lo esperado, en la sierra del Segura, en Albacete. Solo dispone de dos casitas blancas, a modo de pequeñas cúpulas, decoradas con muebles antiguos, comprados en mercadillos de segunda mano. También son muy eco: los baños cuentan con duchas solares. El sol, las estrellas, la luna… Del cielo en su máximo esplendor se puede disfrutar en el Hotel Mil Estrelles (www.milestrelles. com), en Borgonyá (Girona), cuyas habitaciones exteriores, siete en total, no son otra cosa que una especie de burbuja con el techo transparente diseminadas al aire libre. La más especial de todas las bubbles es la llamada Sirius, con dormitorio, comedor, baño y un jardín privado de 200 metros cuadrados, aunque alojarse en otra de las tan particulares suites, Polaris, lleva añadida una anacrónica sorpresa: una bañera de estilo decimonónico. En tierras gerundenses encontramos también otras propuestas originales, como Les Colls Pavellions (www.lescolspavellons.com), una especie de oasis en Olot, en el que las habitaciones son pabellones, con paredes, suelo y techo de cristal, construidos sobre un lecho volcánico que recuerda que estamos en la capital de La Garrotxa. Y muy cerca, Cabanes als Arbres (www.cabanesalsarbres.com), en Sant Hilari Sacalm, donde es posible cumplir el eterno sueño infantil de dormir en una cabaña en lo alto de un árbol. Puede ser en un abeto Douglas o en una de las hayas de la zona, a elegir. Son alojamientos muy románticos, ideal para parejas, situados a cinco u ocho metros del suelo, realizados en madera, por supuesto, y decorados con muy buen gusto. Aunque lo mejor aquí es la música de fondo –los pájaros– y las vistas, como la que se obtiene desde la Pit Roig a la hora justa del amanecer. En el Parque Natural del Gorbeia, en Vizcaya, dentro del municipio de Zeanuri, también es posible alojarse casi tocando el cielo. Zuhaitz Etxeak (cabanasenlosarboles.com) cuenta también con cabañitas en árboles más altas aún, a 17 metros del suelo, a algunas de las cuales se accede tras subir una vertiginosa escalera de caracol. ¡Vale la pena! Perfectamente equipadas, tienen agua corriente, electricidad y unas terrazas donde olvidarse definitivamente del mundanal ruido. Pero, atención, el mismo complejo ofrece otra alternativa para los aventureros: cuatro acogedores y muy originales carros cíngaros, pintados con llamativos colores. Son perfectos para los más pequeños. La cena y el desayuno se reciben en unos cestos en el mismo carro (a las cabañas los suben con una polea). Toda una experiencia.

Casa de Laila, en Alhaurín el Grande (Málaga), ofrece tiendas con motivos árabes y clases de yoga.

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gastronomía

Pescados y mariscos de la costa oriental de

ASTURIAS

La costa oriental asturiana, entre las desembocaduras de los ríos Deva y Sella, además de ser un paraíso natural es un paraíso gastronómico. Un lugar donde los habitantes marinos tienen nombres curiosos: llámparas (lapas), andaricas (nécoras), bígaru (bígaros), oricios (erizos de mar), centollu (centollo), ñoclas (buey de mar), llubricante (bogavante)… Especies de apariencia fiera, pero muy sabrosas. TEXTO y FOTOGRAFÍA: Tayo Acuña

Arbidel.

Casa Pilar.

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de Tina Mayor es la desembocadura del río Deva y la frontera natural entre Asturias y Cantabria, LblosadosríadeComunidades separadas por una ría y comunicadas por un viejo puente de hierro que une los pueBustio y Unquera. Bustio es un pequeño pueblo marinero que da la bienvenida a la tierra de Don

Pelayo, de los asturcones, de la sidra y de una gastronomía única donde los pescados y los mariscos son los reyes de la mesa. En el restaurante Casa Seín, Javier Sousa nos muestra orgulloso sus viveros con langostas, bogavantes, nécoras... y angulas vivas, mientras Inés, al mando de los fogones junto con Javier, cuenta que lo suyo es una cocina tradicional, marinera, de producto y de mercado; una cocina sencilla, gustosa y de sabores conocidos. Todo está en función de potenciar los sabores. Los mariscos se hacen siempre cocidos o a la plancha; las angulas van en cazuelita de barro, y las nécoras, a la plancha, sobre una capa de sal Maldon. En su carta hay percebes, chipirón, San Martín, besugos... y cada uno en su temporada. Un restaurante en el que la angula marca la carta de la casa: la de invierno, entre noviembre y marzo/abril, cuando hay angulas, y la de verano, cuando no las hay. Y todo el año tiene sopas de pescado, crema de verduras y mariscos, fabada y cocido montañés. La bienvenida que nos da Asturias no puede ser mejor. En El Retiro de Pancar nos topamos con un hacedor de joyas gastronómicas: Ricardo Sotres. Un hombre joven que acaba de conseguir su primera estrella Michelin. Estudió en Llanes y después de pasar por una serie de fogones ilustres y estrellados ha regresado al pequeño restaurante familiar donde se trabaja una cocina tradicional llena de sabor. Llegó con la idea de dar la vuelta a lo que se hacía manteniendo la esencia de la casa, de hacer una cocina con los sabores tradicionales pero a su manera. Tienen dos líneas de trabajo: una con la cocina de toda la vida, como son los tortos de maíz, a los que añade un pisto de verduras y bonito, el pitu de Calella (picasuelos o pollo criado en libertad), arroz con leche, vaca asturiana... y la otra línea con elaboraciones modernas. De esta línea más innovadora salen platos como el calamar salteado sobre un caldín de alubias de vino tinto (rojas) con vinagreta de chilis y con todos los aromas de los chorizos y morcillas asturianos; la ostra sobre agua de manzana gelificada con los contrastes ácido de la manzana Granny Smith y los dulces de la ostra; la emulsión de mejillones en escabeche y papada de cerdo; el foie macerado en sidra con maíz triturado y anguila ahumada; las cigalas a la costra de sal... El Retiro es un bonito restaurante, con una decoración moderna de amplios espacios en la que destacan las paredes de roca natural a las que está adosado el restaurante. Un lugar que hay que conocer y saborear. Hace algo más de un año que Pedro tomó las riendas de Castru el Gaiteru con una idea en la cabeza: hacer una cocina con mucho sentido común. Esto se resume en dos palabras: tener un buen producto y darle el tratamiento adecuado para no fastidiarlo. Muy consciente de que lo suyo era una sidrería con parrilla que estaba en el Camino de Santiago, a 50 metros de la playa y en un lugar de veraneo, sabía que los clientes pedían una cocina sencilla y sabrosa con los aromas de esta tierra. Hay que conocer muy bien el producto para darle ese tratamiento adecuado antes mencionado. Con las carnes mantie-

Los pueblos cercanos a la ría que separa Cantabria y Asturias ofrecen una gastronomía espectacular. En esta zona los pescados y los mariscos son los reyes de la mesa

Castru el Gaiteru.

Güeyu Mar.

El Retiro de Pancar.

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Castru el Gaiteru

Navajas y oricios Lavar las navajas en agua salada para quitar los restos de la arena y abrirlas en la sartén. Cocer los oricios y extraer las huevas. Colocar en un plato las navajas y las huevas de oricio. www.castrugaiteru.es

El Retiro de Pancar

Berberechos, algas, aguacate y mostaza helada Berberechos cocidos al vapor, taquitos de aguacate, algas, hojas de mertensia (planta con sabor a ostras) y helado de mostaza verde y albahaca. www.elretirollanes.com

Güeyu-M ar

Zamburiñas a la parrilla Abrir las zamburiñas en la parrilla y retirar la carne; templarlas en la rejilla de la parrilla y emplatar añadiendo agua de tomate ahumado. Servir en un plato con campana llena de humo de cerezo. www.gueyumar.es

ANGULAS VIVAS. El restaurante El Puerto-Casa Seín muestra sus viveros con langostas, bogavantes, nécoras... y angulas vivas.

nen una regularidad todo el año, pero con los pescados y mariscos no pasa lo mismo. Por ejemplo, la lubina después del desove (invierno) se queda con muy poca grasa y la mejor manera de cocinarla es a la plancha, y en primavera, cuando empieza a estar más cargada de grasa, se hace en la brasa. Los mariscos los prepara crudos (ostras y almejas), cocidos, a la plancha o a la brasa. Además, tiene una carta de picoteo: croquetas, patatas bravas, calamares fritos... En verano el plato preferido de los comensales es el arroz con bogavante. En Casa Pilar hay dos cabezas y cuatro manos que funcionan bien sincronizadas para elaborar una cocina de mercado con raíces asturianas. La carta del restaurante de Toño y Pilar varía casi a diario, dependiendo de la estacionalidad de los productos. “Cada producto a su tiempo, que es cuando están en su mejor momento de sabor y precio, algo que hay que tener en cuenta y más con los tiempos que corren”, dice Toño. Verdel en primavera, bocartes en mayo, bonito en verano, lubina, chipirón, calamar, centollo, oricios, navajas... Con los productos de la huerta pasa lo mismo. Son unos maestros en calderetas de marisco, parrilla-

das a la plancha y platos de cuchara como las fabes con almejas, verdinas con rabo de toro y patatas con mariscos. Hay ingredientes como el arroz y las patatas que están en la carta todo el año y, según la época, hay platos con bogavante, almeja fina y rape, chipirón... todo depende de la temporada. Los carnívoros están de suerte: siempre hay solomillo, callos, manitas de cerdo y mollejas de cordero lechal. Para los que quieran una comida más ligera a base de picoteo, tienen una carta con jamón, anchoas a la antigua (con ajo y aceite), croquetas, pulpo, sardinas marinadas... Y tiene una agradable terraza de verano. Arbidel es un coqueto restaurante donde Jaime hace una cocina con raíces asturianas, de mercado y con productos de la zona sin menospreciar los que vienen de fuera; una cocina moderna donde lo más importante es el producto y donde los acompañamientos sirven para darle nuevos matices. Así, encontramos en su carta platos como la lubina con mojo verde y “cromatismos vegetales” o el bogavante azul del Cantábrico escaldado en agua y terminado en la plancha con una salsa hecha con los jugos de la cabeza. En todas sus elaboracio-

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Casa Seín

Angulas a la bilbaína Dorar en aceite de oliva un diente de ajo cortado en finas laminas con trocitos de guindilla. Añadir las angulas y rehogar. Servir caliente. www.elpuertode bustio.com

Arbidel

Sensaciones marinas y vegetales Lleva 18 ingredientes: anchoa ahumada, brandada de bacalao, toffe de tomate, oricios, berberechos, percebes, algas, flores, brotes... y un gel con las aguas de cocción del marisco y el plancton marino. www.arbidel.com

Javier, Inés y J. Manuel

Casa Pilar

Crema de verdinas con marisco Hacer una crema muy fina con las verdinas (alubias verdes), a las que se les ha añadido un refrito y el caldo de cocer los carabineros. Servir con el carabinero limpio y su cabeza. www.restaurantecasapilar.com

Receta Viajar

Revuelto de oricios Sobre unas obleas de pasta de empanadillas fritas poner el revuelto hecho con huevos, oricios, cebolla pochada y pasta Harissa. Adornar con cebollino picado. www.revistaviajar.es

Ricardo Sotres

Pedro Noriega

Un equipo con años de experiencia y muy buen hacer. Cocina de producto en estado puro.

El Retiro de Pancar Pertenece a esa élite de jóvenes sobradamente preparados, con una enorme creatividad y que elabora una cocina sorprendente.

Castro el Gaiteru Un chef con una idea en la cabeza y con mucho sentido común para hacer una cocina asturiana con un buen producto y darle el tratamiento adecuado.

Pilar y Toño

Jaime Uz

Abel Álvarez

Casa Pilar Un todo con dos cabezas, y no hablamos de un animal mitológico sino de dos personas que trabajan en equipo para hacer una cocina llena de sabor.

Arbidel Capaz de dar la vuelta a la cocina tradicional creando platos modernos que a la vez conservan todos los sabores de los tradicionales.

Güeyu Mar Le llaman “el hombre que susurraba a los peces”. No sé si habla o no con los habitantes marinos, pero sí los conoce mejor que nadie.

Casa Seín

nes intenta recolectar los jugos para después incorporarlos al plato en forma de salsas, geles... como una manera de potenciar el sabor. Tiene dos menús degustación y una carta con continuos guiños a recetas asturianas: el clásico cachopo hecho en forma de rulo, risotto con centollo, verdinas con dos texturas de calamar –en su tinta y tallarines–, manitas tostadas de cerdo con salicornia, boquerones fritos rellenos de crema de cabrales, una brûlée de arroz con leche con una fina capa de caramelo quemado, un gazpacho de manzana... Todo un homenaje a la exquisita cocina de esta maravillosa tierra. Finalmente, Güeyu Mar es un lugar muy especial donde solo se comen productos del mar. Lo conocí hace siete años, llevaba poco tiempo abierto y entonces solo había una plancha donde se hacían los pescados y los mariscos. Han pasado los años y el producto sigue siendo el mismo: pescados y mariscos que le llevan diariamente los pescadores de la zona, pero Abel ha cambiado la plancha por una batería de cuatro parrillas y un pequeño ahumador de alimentos. Todo se hace al calor de las brasas de encina y roble. La brasa no es un elemento fácil

de controlar, se necesita conocer muy bien el producto y tener mucha pericia para regular la temperatura y el humo. El exceso de humo le daría a los pescados unos matices desagradables. Menos el centollo, que va cocido, el resto de marisco se hace a la brasa: langosta, bogavante, cigalas, percebes (sobre una capa de sal), berberechos, ostras –siempre del Eo, de Castropol, que para eso estamos en Asturias–, zamburiñas y muchos más. Las ostras las coloca en la rejilla de la brasa y cuando empiezan a abrirse las retira y saca el molusco, hace dos pequeños cortes y de nuevo las pone en la brasa con un vuelta y vuelta para templarla y servir inmediatamente en un plato con una campana llena de humo de cerezo. La ostra así tiene una textura y un sabor increíbles. Los pescados los hace siempre en trozos, sellando a fuego vivo la parte de la carne para que no pierda los jugos y terminándolos al calor de la brasa más suave. También hace en la parrilla el hígado de mero, hamburguesas de melva... Abel es un figura. Güeyu Mar es un restaurante para repetir muchas veces porque siempre hay V deliciosas sorpresas que hay que saborear. VIAJAR 59

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El hotel rural Mas de Cebrián combina la comodidad con el entorno singular de la comarca de Gúdar-Javalambre.

Naturaleza, relax y gastronomía en el Maestrazgo turolense A medio camino entre el Maestrazgo turolense y el de Castellón, en plena Sierra de Gúdar, asoma un hotel familiar cuyos muros custodian la historia de varias generaciones. Rehabilitada con mimo, Mas de Cebrián es un refugio ideal para experimentar la combinación entre relajación y naturaleza aderezada con servicios y gastronomía de calidad. TEXTO: Esther Rodríguez

E

n la comarca de Gúdar-Javalambre, donde la provincia de Teruel acaricia las cálidas tierras de la Comunidad Valenciana, el pintoresco pueblo de Puertomingalvo escolta con esmero uno de los alojamientos rurales con mayor encanto de la zona. El Hotel Mas de Cebrián es el resultado del esfuerzo y dedicación de una familia que ha querido conservar y transmitir sus costumbres y arraigo en una tierra bendecida por el silencio, la tranquilidad y un paisaje que corta la respiración. La historia se remonta a los Medieros, que habitaron la masía durante décadas. Los últimos fueron Bruno y su mujer, Gabina, que tuvieron trece hijos que vivieron en esta antigua casona:

Bruno, Benedicta, Fuensanta… las hijas de Bruno, Amparo y María José, fueron las últimas que nacieron en ella. Los momentos familiares discurrían al abrigo de prácticas agrícolas y ganaderas como el esquilo y la trilla del cereal.

Observatorio de estrellas. Mas

de Cebrián se halla en un paraje excepcional, en pleno Camino del Cid, en la ruta del Anillo del Maestrazgo. A los amantes de la astronomía les agradará averiguar que la comarca de Gúdar-Javalambre es una de las mejores zonas de Europa para observar las estrellas debido a su baja contaminación lumínica. Tanto es así que el hotel ha obtenido la certificación de Hotel Star-

light. Los huéspedes tienen a su alcance prismáticos, telescopios, información de astronomía y jornadas y observaciones guiadas por expertos. En Mas de Cebrián los más intrépidos pueden realizar actividades y deportes de aventura según temporada y disponibilidad: equitación, senderismo, espeleología, tiro con arco, descenso de barrancos, rutas micológicas, bicicletas de montaña... En la temporada invernal, a menos de 20 minutos se encuentra la estación de esquí de Valdelinares para practicar deportes de invierno. Explorar el municipio y la comarca es tarea obligada para los que quieran desentrañar los secretos de un entorno regado por una naturaleza privilegiada. A escasos ocho kilómetros

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»DATOS BÁSICOS Para llegar a Mas de Cebrián hay que tomar la salida que indica Puertomingalvo de la carretera A-1701. La casa rural se encuentra en el km. 34,3 de esta carretera. www.masdecebrian.com [email protected] Tel.: 619972776 – 608453712 Carretera A-1701 km. 34,3. Puertomingalvo, Teruel.

del hotel, Puertomingalvo es un municipio con historia y encanto, habitual de las listas de Los pueblos más bonitos de España y que ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. Emplazado en un promontorio rocoso, es obligada la visita a su castillo, una de las fortificaciones mejor conservadas del Maestrazgo, desde donde se disfruta de una espectacular panorámica de la zona. Imprescindible es también la casa del Ayuntamiento, de los siglos XIV y XV y provista de una bella fachada realizada en sillería de piedra. En la misma comarca se encuentran otros dos municipios medievales que forman parte de las listas de pueblos más bonitos de España: Rubielos de Mora y Cantavieja. Todos estos núcleos urbanos están flanqueados por la agreste Sierra de Gúdar, con espacios destacados como los Pinares del Moro, el Alto de Gúdar, los Caños de Gúdar, Pinar Ciegoy el Pino del Escolón. Tras explorar la zona, qué mejor que una sesión de relajación en el Spa del hotel, donde la naturaleza es protagonista absoluta. A través

de sus grandes ventanales se observan sobrecogedoras vistas del valle. Todo ello amenizado con música ambiente y acompañado de jarras de zumo natural. Un auténtico caprice des dieux. Además de una amplia carta de masajes, es posible elegir entre tratamientos de salud y belleza de la mano de profesionales. Entre ellos, tratamientos de relajación y fisioestética y sesiones personalizadas de fisioterapia y osteopatía.

BAÑERAS con vistas. Y por fin llega la

hora de abandonarse en los brazos de Morfeo. Todo un lujo tratándose de las confortables habitaciones del hotel. Un total de doce estancias de amplias dimensiones: seis dobles superior, cinco junior suite y una junior suite familiar. En todas ellas se cuida el más ínfimo detalle; la decoración y el equipamiento han sido seleccionados para crear un ambiente único, acogedor e inolvidable. La mayor parte disponen de chimenea de leña, bañera doble y terraza con impresionantes vistas al valle. Como curiosidad, cada habitación ha sido bautizada con uno de

los nombres de los pueblos de la zona (Sarrión, Mirambel, Iglesuela del Cid, Nogueruelas…) y en cada una de ellas hay una reseña de dichos municipios. El hotel cuenta también con servicios de honesty bar, guardabicis con taller, guardaesquís, biblioteca con chimenea de leña, aparcamiento privado y salida tardía. Un desayuno buffet con productos artesanales de primera calidad es otra de sus señas de identidad. Seguro que el desayuno deja con ganas de seguir probando los manjares de esta tierra. Altos techos de madera abuhardillados, paredes de piedra, luz natural y una chimenea de leña son protagonistas de un restaurante en el que se fusiona la cocina tradicional con grandes dosis de creatividad. Del profundo amor y fascinación de sus propietarios por la tierra surge una gastronomía basada en productos de temporada como la trufa negra, el rebollón y el bujardón, entre muchos otros. Mas de Cebrián es también un entorno apropiado para celebraciones y eventos. Aquí los sueños pueden hacerse realidad: una boda a medida en un entorno de ensueño, comuniones, bautizos, banquetes especiales… El hotel cuenta con servicio de catering y una sala completamente equipada para reuniones de empresa. Un oasis de paz, serenidad y confort en una de las V comarcas más bucólicas de España. VIAJAR 61

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CRÓNICAS DE OTROS MUNDOS

Viajar sin perder la calma Carlos Carnicero

n una ocasión, un numeroso grupo de viajeros iracundos me pidieron que encabezara la rebelión contra una compañía aérea que retrasó su vuelo para hacer unas revisiones técnicas. El clima era de extraordinaria crispación: la mayoría de los pasajeros estaban indignados por perder su primer día de vacaciones. Naturalmente rechacé el liderazgo con la siguiente argumentación. Las razones que esgrimía la compañía podían ser una excusa, pero también había la posibilidad de que fueran ciertas. Y en caso de duda, yo era partidario de que apretaran bien los tornillos para que no se desprendiera ninguna pieza durante el vuelo. Viajar es un placer rodeado, muchas veces, de contrariedades. No todas las sociedades están igualmente desarrolladas. Si se elige la eficacia absoluta, recomiendo no salir de los países nórdicos, Reino Unido y Estados Unidos. Y naturalmente del paraíso de la perfección alemana, que a mí me agobia. Si lo que se desea es conocer el mundo, hay que estar preparado para que muchas cosas discurran por raíles distintos. Cada vez creo más en el psicoanálisis con la única condición de que el terapeuta y el paciente sean medianamente inteligentes como para realizar una introspección profunda. Siento no haber grabado mis sesiones –lo que probablemente no hubiera sido ético– porque me habrían dado muchas páginas ya escritas para una novela. La personalidad se puede domeñar. Los rasgos que nos producen inconformidad, con un trabajo ordenado pueden llegar a modificarse. Digo todo esto porque los españoles somos de naturaleza irascible. Hemos estado tantos años privados de nuestros derechos que no sabemos reclamarlos con calma y educación. Pasamos con una extraordinaria facilidad de la sumisión a la bronca, con los insultos correspondientes, que recibe una humilde funcionaria o trabajadora que está tan maltratada, las más de las veces, como los receptores de las afrentas de la compañía. Berreos se les podrían dar a los grandes ejecutivos, pero en ningún caso a los trabajadores que aguantan el chaparrón y la ira de los afectados por la contrariedad. Sostengo que el gran déficit de educación no está en el informe Pisa sino en la incapacidad para mantener la educación y la calma. Pero haré una confesión: he modulado mi carácter con los años y

he aprendido a decir las cosas más duras en un tono bajito de sal –expresión cubana para indicar cuando se protesta con calma– y con una sonrisa en la boca sin proferir un insulto. Los viajes sirven para retratar la personalidad de quien los realiza. Se refleja el temperamento como en ningún otro ámbito. He tenido compañeros insoportables de viaje a quienes toda circunstancia se constituía en una contrariedad. Ni que decir tiene que los estándares de los hoteles de Zimbabwe no son los de Nueva York. Si lo fueran, no volvería nunca más a ese maravilloso país, porque cuando viajo allí lo que busco es la diferencia. No he pedido nunca paella en el West Side de Nueva York, porque sé que no es una opción geográficamente adecuada. Muchos turistas no se sienten cómodos en la diferencia y recuerdan continuamente las cualidades del jamón ibérico cuando están en la República Dominicana y no prueban los chilaquiles en los desayunos de México, indignados porque no pueden elegir entre churros y porras. Hay una regla de oro en las contrariedades viajeras. No permitir que un fallo en las previsiones amargue el viaje. Si uno se altera, es uno mismo quien sufre. El dueño del hotel, el touroperador o el piloto del avión pueden llegar a pasar un mal rato durante una algarabía. Pero esa noche duermen tranquilos y no discuten con su mujer, a no ser por otras circunstancias. Reclamar derechos es fundamental. No perder la calma y ser concienzudo en la persecución civilizada de las reclamaciones es una técnica imprescindible. A continuación, lo que procede es soslayar la contrariedad, buscar una alternativa y archivar lo sucedido como una pequeña aventura de viajero. La perfección constante y sistemática es de naturaleza fascista porque indicaría una superioridad racial de quien la quiere ejercer. Lo razonable es una eficacia compensada. A mí, cuando he logrado domesticar mis instintos, no me ha ido nada mal.

Los viajes sirven para retratar la personalidad. Se refleja el temperamento como en ningún otro ámbito

Ilustración: XIMENA MAIER

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en el mundo

64. Agenda 66. Sídney 78. Fiordos de Noruega 92. Futuroscope 99. Grandes Viajeros 102. Masai Mara

El festival de las ballenas La llegada de las ballenas este mes a la costa de la provincia oriental del Cabo, en Sudáfrica, desata numerosos festivales en varios pueblos y ciudades entre Port Elizabeth y Ciudad del Cabo. El festival más destacado es el que se celebra en Hermanus, un pequeño pueblo considerado la capital sudafricana del avistamiento de ballenas. Teatro, música y comedia, además de arte y actividades para niños y la posibilidad de ver ballenas durante todo el invierno austral desde el paseo marítimo de esta localidad situada a 120 kilómetros al este de Ciudad del Cabo. Hermanus (Sudáfrica)  www.whalehermanus.com VIAJAR 63

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agenda Mundo

NEVADA. Laboratorio humano en el desierto de Black Rock

Empezó en la playa Baker de San Francisco en 1986 como un evento gratuito al que acudieron 20 personas, pero se hizo famoso en 1990 tras mudarse al desierto de Black Rock, al norte de Nevada. El Burning Man comienza el 30 de agosto y termina el primer lunes de septiembre, cuando EE UU celebra el Labor Day. Su nombre hace honor a la quema de una escultura de madera, pero pasan muchas más cosas. 70.000 participantes pagan 390 dólares por entrar a este “laboratorio temporal”. . http://burningman.org

MEDELLÍN. Feria de las flores

El desfile de silleteros es el evento principal de la feria de las flores, un tributo a la tierra que se celebra los primeros nueve días de agosto en la ciudad colombiana de la eterna primavera. www.medellin.travel

Memphis. La semana de Elvis

BORNEO. En el corazón de la jungla

Se llama Rainforest World Music Festival y reúne a músicos del mundo y a los músicos indígenas del interior de la mítica isla de Borneo, con el monte. Santubong como telón de fondo en el corazón de la jungla. Talleres, conferencias, artesanía y jam sessions completan la lista de actividades (del 7 al 9 de agosto). http://rwmf.net

Del 8 al 16 de agosto la ciudad del rey del rock, en Tennessee, se vuelca con Elvis Presley. Cine, conciertos, eventos, invitados… Una semana para celebrar su legado junto a miles de fans de todo el mundo, con iniciativas como Elvis Fan Club Presidents Event, Graceland Insiders, el Concurso Tributo a Elvis o la vigilia con velas. www.graceland.com

Rotterdam. Agosto culinario

Este año será la segunda edición de Ketels aan de Kade (día 16; www.ketelsaandekade.nl), que aúna gastronomía, folclore e historia en el barrio de Delfshaven. Y CuliNESSE (20-22; www.culinesse.nl) celebra su evento musical y gastronómico al aire libre.

Por: Noelia Sastre 64 VIAJAR

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Publirreportaje

Verona

Edimburgo

Berlín

La ciudad de los festivales

La urbe escocesa acoge en agosto tres festivales: el Festival Internacional (7-31 agosto), el Fringe (7-31 agosto) y el International Book Festival (15-31).

Ópera en la Arena

El famoso festival de ópera nació en el anfiteatro romano de Verona en 1913 (año del centenario de Verdi) con la representación de Aida. Este año también montarán El Barbero de Sevilla, Nabucco, Tosca y Romeo y Julieta. Hasta el 6 de septiembre. www.arena.it

Cerveza para todos

Nueva York cuando viajas

El Festival Internacional de la Cerveza celebra su 19 edición del 7 al 9 de agosto en la zona de Karl-MarxAllee, entre Strausberger Platz y Frankfurter Tor. Este año esperan recibir unos 800.000 visitantes que se pasearán por estos 2,2 kilómetros, con 340 cerveceras de 87 países. www.bierfestival-berlin.de

Hay grandes placeres que no te puedes perder

Por el mismo precio siéntete como en casa con tu Tarifa de Viaje de Vodafone. Es algo que no te puedes perder.

solo

Sinatra y “Alicia”

Dos aniversarios a través de dos exposiciones. La Biblioteca Pública (www.nypl.org) propone Sinatra: An American Icon hasta el 4 de septiembre por el centenario de su nacimiento. La Morgan Library (www. themorgan.org) exhibe Alice: 150 years of Wonderland hasta el 11 de octubre, con el manuscrito original de la obra.

3 Euros

Londres

De Audrey a Notting Hill

Dos visitas obligadas: la exposición Audrey Hepburn, retratos de un icono, en la National Portrait Gallery, (hasta el 18 de octubre) y el Carnaval de Notting Hill, qee reúne a un millón de personas (30 y 31 de agosto). www.visitlondon.com

Particulares y Autónomos con Red y Red Pro, por 3€/día disfrutan de llamadas entrantes y salientes y SMS ilimitados, y los datos de su tarifa nacional en Roaming en Europa y EE.UU. Particulares y Autónomos con resto de tarifas de contrato, por 3€/día disfrutan de 50 min/día en llamadas entrantes y salientes, 50 SMS/día y 50MB/día en Roaming en Europa y EE.UU. Día facturable de 00:00 a 23:59h (horario peninsular). No incluye llamadas y SMS con destinos distintos de España o país desde el que se emiten. Excluida numeración Premium. Minutos, SMS y MB no utilizados no son acumulables. Superados los límites o llamadas y SMS con destinos a otros países, tarificación según tarifa de Roaming o tarifa Vodafone World. Aviso al cliente cuando va a alcanzar su límite de navegación. Zona Europa incluye: UE + Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Albania y Turquía. Oferta válida desde el 19 de julio de 2015.

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8 RU AS DE VERANO desde la playa

Sídney espectacular Villas marineras, castillos, acantilados de vértigo, sorprendentes museos y una gastronomía de primera aderezan estos diez recorridos para hacer en coche desde la playa elegida para las vacaciones. Diez itinerarios para disfrutar sin dejar de escuchar, cerca, el rumor de las olas. TEXTO: Silvia Roba

Y SUs Maravillas naturales

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Arquitectura de vanguardia, barrios multiculturales y soleadas playas salpicadas de tablas de surf. La ciudad más grande de Australia es una combinación perfecta de placer y sofisticación, una urbe que vive de cara al mar al abrigo de sus mil bahías. texto: Noelia Ferreiro

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Las playas y el surf marcan el ritmo de vida de la gran urbe australiana. A la izquierda, el Puente de la Bahía de Sídney, que conecta el centro financiero de la ciudad con la costa norte.

u relación de amor con la naturaleza, su culto al sol y su clima benévolo le llevaron a colocarse de cara al mar para erigirse en uno de los entramados urbanos más modernos y cosmopolitas del mundo. Atrevida, hedonista, extravagante, Sídney es la vanguardia de las antípodas, la ciudad que mejor ha sabido conjugar la sofisticación de una megalópolis con un ritmo de vida alegre y desenfadado, una sensación de perpetuas vacaciones. De esta simbiosis perfecta nació una urbe excéntrica como ninguna, con una población capaz de devorar con fruición la más alta cultura, pero también de rendir un exigente culto al cuerpo que hace del deporte su religión. Será por eso por lo que Sídney se cuela cada año entre los primeros puestos de las ciudades con mayor calidad de vida. Cimentada con la llegada de inmigrantes procedentes de todo el mundo, la multiculturalidad es tal vez su faceta más reconocible, la misma que hace que en una misma calle se pueda degustar un humeante capuchino, disfrutar de un auténtico kebab libanés o darse un atracón de sushi. La ciudad más grande de Australia tiene a veces un toque europeo, con sus coquetos cafés y sus terrazas de verano; otras recuerda a Estados Unidos, con su frenético downtown y sus barrios residenciales de casas bajas con jardín; y otras tantas no puede ocultar la exótica influencia que le llega de Asia, especialmente en los restaurantes tailandeses, vietnamitas, malayos… que se suceden en sus barrios de moda. Eso y, por supuesto, las playas, VIAJAR 69

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El corazón de las Montañas Azules, un parque natural de 218.000 hectáreas, está a unos cien kilómetros al oeste de la ciudad. Esta región montañosa de Nueva Gales del Sur es Patrimonio de la Humanidad. Las montañas estuvieron habitadas durante milenios antes de la colonización de los europeos en 1788, que las consideraban impenetrables.

que marcan el ritmo de la vida local y dibujan con su brillo diario su imagen más arquetípica. Porque Sídney es también lo que se espera de ella: las tablas de surf cabalgando sobre las olas, los implacables rayos de sol y los esculturales cuerpos bronceados que abrazan esa filosofía despreocupada de contacto íntimo con el mar. No es raro encontrarse con ejecutivos descalzos que hacen un alto en su jornada laboral para escaparse un rato a la playa a surfear.

LA HUELLA DE LOS CONVICTOS. Capital del Estado de Nueva Gales del Sur, Sídney, que tiene una extensión veinte veces más grande que la de Madrid y apenas los mismos habitantes (su densidad de población es una de las más reducidas del planeta), es, sin embargo, la ciudad australiana más poblada. Y aunque nada parezca indicarlo, es también la más antigua y la primera que asistió sin remedio al asentamiento de los convictos ingleses e irlandeses que, junto con sus guardianes, llegaron desde la remota Gran Bretaña en 1778. Allí donde reinaba el hogar ancestral de los eora, una comunidad aborigen entregada a la pesca, la caza y la recolección, llegaron en barco los primeros habitantes blancos para resolver así los problemas de hacinamiento que se daban en los

Las Montañas Azules

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ídney es el contrapunto urbano

a los escenarios naturales que se suceden a lo largo y ancho del Estado de Nueva Gales del Sur. Un viaje de poco más de cien kilómetros hacia el interior conduce al impresionante paisaje de las Blue Mountains, un parque natural de 218.000 hectáreas cuajadas de formaciones de roca arenisca, valles profundos, cascadas y bosques de eucaliptos. Es precisamente el revestimiento aceitoso de las hojas de este árbol el que confiere el tinte azulado que adquieren las montañas y que da nombre a la reserva. Katoomba, la población principal, es la base de los numerosos senderos que atraviesan el parque, entre los que destaca el Cliff Drive, que pasa por las cataratas de Wentworth y Leura. Inexcusable es también subir al mirador Echo Point para divisar las bellas rocas de las Three Sisters, el icono del lugar cargado de mitología aborigen. Tres pináculos que sobresalen del frondoso valle a más de 900 metros de altura.

La ciudad más grande de Australia tiene aires de Europa en sus cafés, de EE UU en sus barrios y de Asia en sus restaurantes VIAJAR 71

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Hunter Valley, en Nueva Gales del Sur, a dos horas en coche al norte de Sídney, es la región vinícola más antigua de Australia. Las primeras vides fueron plantadas en la década de 1820. Derecha, el Jardín Botánico de Sídney, un paseo imprescindible entre más de 4.500 árboles de diferentes ecosistemas donde conviven zorros voladores, cacatúas y aves acuáticas a los mismos pies del asfalto.

penales británicos. De aquello tan solo queda una huella en The Rocks, el barrio con más solera. Un conjunto de callejones, plazas y casitas de piedra arenisca, que fue el epicentro de la vida portuaria cuando se instalaron los europeos, y que hoy es una de las zonas más turísticas y está plagada de pubs, cafés e incongruentes tiendas de souvenirs donde se venden peluches de koalas y llaveros con forma de bumerán. Por suerte, la Sídney de hoy nada tiene que ver con sus orígenes carceleros. Y además del agradable desahogo que permite su población dispersa (rara vez se perciben en sus calles descomunales agobios), lo que más sorprende de la ciudad es el descarado idilio que mantiene con el mar. Todo gira en torno a esas bahías que definen su alocada geografía. Contemplar su silueta en un mapa es perderse entre sus promontorios, entrantes y curvas sinuosas, decenas de recovecos que esconden playas salvajes, acantilados con vistas a la inmensidad, pequeños puertos deportivos con yates primorosamente alineados o zonas ajardinadas en las que la gente de a pie improvisa picnics de fin de semana a la orilla del eterno océano.

Los viñedos de Hunter Valley

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n este valle famoso por sus bodegas desperdiga-

das entre sinuosas carreteras se despliega una encantadora alfombra de viñas que, gracias a la fertilidad del suelo y al clima generoso, devuelven algunos de los mejores vinos del mundo. Hay que llegar hasta Newcastle, población famosa por su exportación de carbón, para adentrarse después por el Down y Upper Hunter Valley y saltar de bodega en bodega realizando catas de esos caldos elaborados con uvas shiraz, semillon, chardonnay y merlot, que pueden degustarse la mayoría de las veces gratuitamente a cambio de la pseudo-obligación de comprar alguna botella. Algunas cellars (bodegas) famosas como David Hook o Audrey Wilkinson Vineyard ofrecen visitas guiadas. Los más sibaritas también pueden optar por sobrevolar los viñedos en avioneta o en helicóptero.

The Rocks, hoy el barrio con más solera, fue el epicentro de la vida portuaria cuando llegaron los barcos cargados de convictos 72 VIAJAR

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Sídney es la capital del Estado de Nueva Gales del Sur y la ciudad más grande y poblada de Australia. También la más antigua (fue fundada en 1788). Tiene una extensión veinte veces más grande que la de Madrid y aproximadamente los mismos habitantes, por lo que su densidad de población es una de las más reducidas del planeta.

De entre todas estas bahías, la más famosa es Port Jackson, el indiscutible alma de la ciudad, en cuyos extremos se asientan los dos grandes iconos: el Harbour Bridge y la Sydney Opera House, dos gigantes entre los que se sitúa Circular Quay, el punto nodal de las comunicaciones marítimas y terrestres. El primero, apodado La Vieja Percha, conecta el corazón financiero del CBD (Central Business District) con el norte de la urbe, en un carismático paseo a menudo frecuentado por los ciudadanos que lo cruzan caminando, en coche, bicicleta o patines, siempre con las mejores vistas. También los más osados pueden animarse a escalarlo: la experiencia Bridgeclimb permite ascender al arco (eso sí, sujeto con arneses) en una excursión en grupo que ronda los 150 dólares. A la Ópera poco puede definirla mejor que el hecho de encarnar la imagen de la identidad australiana. Calificada por los expertos como una brutal orgía arquitectónica, su rompedora cubierta es fuente de interpretaciones sin fin: que si los gajos de una naranja, que si el balanceo de las hojas de palma, que si un encuentro sexual entre tortugas… Aunque tal vez nadie como el arquitecto Louis Kahn ha logrado dar con su esencia: “El sol no sabía lo bella que era su luz hasta que se vio reflejado en este edificio”, dijo, aludiendo a su degradación de color en las distintas horas del día. Más allá de su icónica estética, la Opera House, diseñada por el danés Jorn Utzon, es uno de los más prestigiosos templos musicales del mundo. En sus cinco auditorios

tienen lugar nada menos que 2.400 eventos anuales en los que la acústica, según los entendidos, es sencillamente soberbia. Asistir a un espectáculo implica, además de largas lista de espera, rasgar sin piedad el bolsillo, aunque siempre quedarán los tours guiados que se ofrecen por las mañanas a través de sus entrañas vacías.

BAHÍAS DE GENTE GUAPA. Pero la ciudad también cuenta con otras muchas bahías con un perfil diferente. Está Wooloomooloo con su wharf, un antiguo muelle de madera que ha sido reciclado en apartamentos residenciales en cuyos bajos se cobijan los restaurantes más finos. Y está la bahía de Watson, mucho más accidentada, con sus bellos acantilados que marcan la salida definitiva al mar abierto. Y también la de Pyrmont, donde se emplaza el Fish Market, una interesante visita si se quiere asistir a la subasta de pescado para después degustar un sushi fresquísimo. Ninguna, sin embargo, resulta tan encantadora, tan frívola, tan glamourosa, como la bahía de Cokle, donde se asienta Darling Harbour. Será por la luz que tiñe el puerto a la caída de la tarde y que refleja en la cubierta de los barcos el amasijo de acero y cristal que proyectan los rascacielos. O tal vez por el monorraíl futurista que cruza por las alturas. O por esas hordas de gente guapa que se deja ver en las terrazas a la hora del afterwork. El caso es que el Darling, donde también se encuentra el museo Madame Tussauds, el Acuario y un in-

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En los alrededores de Coffs Harbour, una ciudad costera ubicada al norte de Nueva Gales del Sur, a 540 kilómetros de Sídney, el paisaje se abre a un deslumbrante entorno de selva tropical y playas coralinas. Merece la pena embarcarse en su costa para acceder al Parque Natural de las Islas Solitarias, hábitat de especies singulares como los tiburones enfermera gris.

Las playas coralinas de Coffs Harbour

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iguiendo rumbo norte

por la Pacific Highway, la autopista que une las ciudades de Sídney y Brisbane, el paisaje empieza a acusar los primeros atisbos de selva tropical, extendiéndose paralelos a la línea de costa y conformando así un marco idílico de deslumbrantes playas. Es lo que encontramos en los alrededores de Coffs Harbour, donde vale la pena adentrarse por la carretera secundaria de la Waterfall Way para llegar a ríos anchos y caudalosos que se desploman en gargantas rodeados de vegetación. Pero, sobre todo, vale la pena embarcarse en su costa cristalina para acceder al Parque Natural de las Islas Solitarias, cuyas aguas templadas son el hábitat de una biodiversidad apabullante: corales, tortugas, mantas, peces subtropicales… e incluso los llamados tiburones enfermera gris.

teresante Wildlife donde hartarse a contemplar canguros, es el lugar al que ir para saber lo que es el ocio. Puertas adentro del entramado urbano, otro paseo imprescindible es el que recorre el Jardín Botánico, por detrás de la Ópera. Y no solo porque se trata de un remanso de paz para los urbanitas sino también porque en esta zona exuberante se concentran más de 4.500 árboles de diferentes ecosistemas, donde conviven zorros voladores, cacatúas y aves acuáticas a los mismos pies del asfalto. Al final del parque, ya rozando el mar, se erige la silla de Mrs. Macquaries, que ejerce de perfecto mirador del entorno. Sídney, que no tiene propiamente un centro, adopta múltiples personalidades en los barrios desperdigados por aquí y por allá. Hay quienes consideran que lo más parecido al centro neurálgico que exhibe toda ciudad que se precie podría ser Martin Place. En esta anchísima calle peatonal se aglutinan los edificios financieros, los grandes almacenes, las tiendas de moda y los museos, además del Ayuntamiento y

En los extremos de Port Jackson, la bahía más famosa, se asientan los dos grandes iconos: el Harbour Bridge y la Sydney Opera House VIAJAR 75

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LA NUEVA GASTRONOMÍA “MOD OZ”

el Centro Comercial Queen Victoria, catalogado entre los más bonitos del mundo. Pero es, como decíamos, en sus barrios donde hay que lanzarse a perseguir los distintos latidos urbanos. El alternativo Newtown tiene un aire al Malasaña madrileño, con sus garitos de rock en vivo frecuentados por estudiantes; Surrey Hills expone la vena más artística con sus múltiples talleres y galerías; Paddington exhibe elegantes casas adosadas y tiendas de diseñadores independientes, y finalmente en King Cross se despliega la juerga más sórdida, con los locales de striptease, los clubes y las discotecas gays. Mucho más sosegada es la famosa Oxford Street, donde se da una sucesión de cafeterías, bares y terrazas que enlazan los dos grandes parques a donde se acude a hacer deporte: Hyde Park y Centenial, dos pulmones en los que llama la atención, una vez que anochece, el revoloteo de murciélagos de tamaño descomunal.

PLAYAS LEGENDARIAS. Pero faltan las playas legendarias, que son la guinda de la ciudad. ¿Tiburones? Sí, aunque en muy contadas ocasiones. Por algo están los helicópteros que sobrevuelan las orillas para desalojar a los bañistas si

La cocina australiana es una amalgama de sabores, texturas e influencias de todos los rincones del mundo. Pero de un tiempo a esta parte empieza a sonar una etiqueta para definir los fogones de las antípodas. “Mod Oz” o, lo que es lo mismo, Modern Australia. Según la crítica neoyorquina, “una cocina ligera, sencilla, fresca, desestructurada, exuberante, no mediterránea pero influida por la cocina mediterránea, no asiática pero influida por la cocina asiática”. La “Mod Oz” está teniendo un auge imparable entre los australianos. Y, por supuesto, Sídney ha sido el lugar idóneo para hacerse eco de esta tendencia.

ven alguna sombra sospechosa en el mar. Bondi Beach, la más famosa, está siempre atestada de jóvenes chamuscándose en su arenal con forma de media luna. Hacia el mar la vista se pierde entre olas y tablas de surf, mientras que tierra adentro el ambiente se concentra en un pintoresco paseo con tiendas de ropa deportiva y bares con bebidas orgánicas. Desde Bondi, vale la pena caminar hacia el acantilado de Coogee a lo largo de una ruta de bellas panorámicas y calas más recoletas, como Tamarama, Bronte y Clovelly. Manly, al norte, resulta más familiar, aunque tampoco escasean los surferos. Lo más atractivo, sin embargo, es acceder a esta playa a pie, a través de un sencillo camino que tiene su salida en Split: diez impagables kilómetros en los que se suceden calas de agua esmeralda arropadas por bosques de pinos. Sídney, con su combinación de playas de día y diversión de noche, con su vanguardia arquitectónica y su sabor colonial, con su agenda de eventos en la calle y su mimo a la naturaleza, puede parecer tan frenética como sosegada, tan cuerda como desquiciada. Múltiples facetas para la ciudad V más carismática de las antípodas.

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La Sydney Opera House, diseñada por el danés Jorn Utzon, es uno de los más prestigiosos templos musicales del mundo. Fue una de las 21 construcciones finalistas para determinar las nuevas siete maravillas del mundo. Su singular cubierta es fuente de diversas interpretaciones: los gajos de una naranja, el balanceo de las hojas de palma, un encuentro sexual entre tortugas….

Bahía de Walsh

PYRMONT

Hyde Park

Farm Cove Bahía Royal Woolloomooloo Botanic Gardens

rrf Ro adw ay

Elizabeth St

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Bridge St. York St. George St.

Hickson Road Sussex St.

Ayuntamiento

Co w r The pe Domain

Museo de Australia POTTS POINT

Macleay St.

A

THE ROCKS Observatorio

Bahía Cockle

Garden Island

Muelle Circular

r g yle St.

Darling Harbour

VIAJAR recomienda

Puente Milsons Museo Pylon Opera House

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I. Goat

ELIZABETH BAY O N S

Infografía: RICARDO SALVADOR

E

No perderse las atracciones urbanas imprescindibles: un concierto en la Ópera, subir al Tower Eye y escalar el Puente de Harbour con la experiencia Bridgeclimb. Cómo llegar. No hay vuelos directos desde España. Londres sí cuenta con múltiples conexiones. Fly Emirates (www.emirates.com) tiene vuelos diarios desde Madrid y Barcelona a Dubái (siete horas de vuelo), desde donde ofrece enlaces a Sídney (14 horas de vuelo). Air China (www.airchina. es) tiene vuelos a Sídney con escala en Shanghai. Antes de ir. Los españoles que deseen viajar a Australia como turistas deben rellenar el eVisitor, que tiene vigencia por doce meses, pero exige salidas cada tres. Dónde dormir. Hay desde hoteles de lujo a sencillos backpackers. Los precios suelen ser elevados. Hilton (www.hilton.com), una opción lujosa en el centro, frente al centro comercial Queen Victoria. Shangri-La (www.shangri-la.com), elegante edificio victoriano con vistas a la Ópera y el Harbour Bridge. Dónde comer. Aria Restaurant (www.ariarestaurant.com), exquisitos platos de diseño a cargo del chef Matt Moran. Coast (www.coastrestaurant.com.au), un italiano en Darling Harbour con vistas al puerto. Fish Market. El mercado de pescado en una de las bahías próximas a The Rocks. Además de la subasta (por la que hay que pagar), en todas las pescaderías hay un SushiBar con género fresquísimo y locales de pescado y marisco. Más información. www.australia.com/es

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Los

fiordos más bellos de

Noruega Noruega es el país de los fiordos, pero solo dos lucen la vitola de Patrimonio Mundial de la Unesco: el Naeroyfjord, uno de los más asombrosos brazos del Sognefjord, y el Geirangerfjord, considerado el más bello del mundo desde que el primer barco turístico lo surcara en 1869. Texto: Javier Carrión

Fotografía: Eduardo Grund

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Vista del final del fiordo de Geiranger desde la cascada de la localidad del mismo nombre. En la página siguiente, la espectacular cascada de Kjoss (Kjossfossen), de 93 metros de altura. El tren de Flam para frente a este fenómeno para que los pasajeros puedan admirarlo mientras una actriz interpreta a una “huldra”, legendarias mujeres de gran belleza que hechizaban a los hombres en el bosque.

B

ergen representa el punto de partida de un viaje espectacular a lo largo de los fiordos más profundos del país, salpicados siempre por pueblos acurrucados y granjas hoy abandonadas que se asoman a estos brazos de mar al pie de los glaciares. Siete colinas y siete fiordos envuelven a la que fuera capital del país hasta 1299 en un espectacular paraje marítimo que se puede disfrutar subiendo hasta la cima del monte Floyen con el funicular Floibanen. En la ascensión solo se necesitan unos siete minutos para que bajo nuestra mirada luzca el viejo muelle de Bryggen, el barrio más antiguo y seductor de la ciudad, con sus edificios inclinados con tejados a dos aguas y fachadas de diferentes colores. Aquí se instalaron en la Edad Media los comerciantes de la Liga Hanseática que exportaban bacalao en salazón a Europa hasta el siglo XVII, pero solo quedan poco más de una decena de casas originales debido a los numerosos incendios que ha sufrido este barrio, Patrimonio Mundial desde 1979. Difícil es que alguien se sienta defraudado en esta puerta de los fiordos por la vista del monte Floyen, pero el que bus-

Los fiordos Naeroy, Aurland y Geiranger son los más impactantes por su gran belleza. En verano permiten a los viajeros contemplar picos nevados, límpidas cascadas e idílicas granjas

que más emociones puede optar por tomar una telecabina y ascender, todavía más, al monte Ulriken, a 643 metros de altitud. La panorámica en este punto es grandiosa y resulta tan recomendable como un paseo a través del casco medieval que poblaron los mercaderes, con sus calles angostas y sus casas de madera, y por el cada vez más turístico Mercado de Pescado para degustar el salmón o el sabroso cangrejo real. En unos pocos metros cuadrados se descubren las viejas raíces de Bergen: la iglesia románica de Santa María, la Torre de Rosenkrantz, levantada en 1560 junto a la fortaleza del siglo XIII, la Nave de HAkon (1261) y el recomendable Museo Hanseático, todos con un denominador común, el de hacer retroceder al visitante en el tiempo, cuando la Liga de un grupo de ciudades norteuropeas controlaba el comercio de las aguas del Báltico y del Mar del Norte. Poniendo rumbo norte en dirección a Voss, por la carretera E-16, a unas tres horas en coche desde Bergen, la naturaleza muestra su cara más asombrosa en la que podría considerarse la más profunda huella de los viejos glaciares en Noruega: el Sognefjord. Este fiordo, el segundo más grande del mundo después del Scoresby Sund en Groenlandia, penetra 204 kilómetros en tierra firme, entre pasadizos estrechos siempre intimidados por imponentes masas de roca, por donde transcurren las aguas negras que llegan a alcanzar los 1.308 metros de profundidad en algunos tramos. Espera Flam, en el embudo final del Aurlandfjord, y su famoso tren (Flamsbana) que funciona todo el año, aunque en verano siempre está completo, sin un asiento libre, y conviene reservar con antelación. Las excelentes vistas que ofrece esta línea, abierta en 1942 hasta la estación de montaña de Myrdal, compensan al visitante en un trayecto de 20 kilómetros y 20 túneles, con un desnivel de 865 metros, ante la constante presencia de las cascadas que surgen a un lado y a otro del recorrido.

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A la izquierda, la Carretera de los Trolls, con una pendiente media del 9 por ciento y once curvas de 180 grados que cortan la respiración. Sobre estas líneas, el Bryggen, el muelle de la localidad de Bergen, antiguo barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática, que se establecieron en 1360. Bryggen es Patrimonio de la Humanidad.

El convoy realiza una parada con foto en el salto de agua más famoso de la ruta, la cascada Kjossfossen, con una sorpresa. Mientras los turistas disparan sus cámaras, una actriz con un llamativo vestido rojo baila al son de la música delante de la catarata como si se tratara de una huldra. Las huldras eran, según el folclore escandinavo, mujeres con cola de vaca, de extraordinaria belleza, que seducían a los hombres con los que se encontraban en el bosque.

LA VIDA VIKINGA. De regreso a Flam, volviendo por la misma carretera

a través de un túnel de casi 20 kilómetros, se comprende muy pronto por qué el Naeroyfjord logró, entre tantos fiordos del país, ser reconocido por la Unesco. Para comprobarlo hay que tomar un ferri en Gudvangen, ya que la mejor manera de ver los fiordos es siempre en barco. Asombra cómo en su parte más estrecha solo hay 250 metros entre una orilla y otra, con la única presencia cercana de algún rebaño de cabras satisfechas de tanto pasto a su alrededor. En tiempos este espacio estuvo poblado por los vikingos y ahora en Gudvangen, durante la temporada veraniega, se ha instalado en este pequeño puerto un campamento de los famosos guerreros del norte, convertido ya en un miniparque temático desde que abriera en 2002. Quien lo visita puede hacerse una idea aproximada de cómo era la austera vida vikinga, probando su comida, asistiendo al proceso de producción de la artesanía tradicional o simplemente remando por el fiordo en una réplica de un drakkar, con su mascarón de proa con cabeza de dragón. En la tres horas que dura el viaje por el Naeroyfjord se atraviesa también el bello Aurlandsfjord antes de

alcanzar la meta final en Kaupanger y admirar su iglesia de madera, una de las treinta stavkirke que han sobrevivido en Noruega. Y es que las iglesias de madera son parte esencial de la identidad histórica y cultural noruega. La de Kaupanger es la primera que se descubre en esta ruta, pero existen otras en el mismo área que merece la pena visitar. Borgund, Hopperstad y, sobre todo, Urnes maravillan por su mágicos emplazamientos y por el magnífico estado de conservación de estos viejos edificios con una clara conexión celta. Urnes es la más antigua de todas (1130), la más decorada y la única reconocida como Patrimonio Mundial. Se encuentra viajando a Solvorn, a 27 kilómetros de Kaupanger por la carretera 55, y tomando un rápido ferri a Urnes. Desde este templo sagrado, lo más recomendable es seguir la carretera pegada al Lustrafjord para admirar la cascada Feigumfossen, la segunda más alta del país con sus 229 metros, a la que se puede acceder en un corto paseo de

El Naeroyfjord o fiordo de Naeroy estuvo poblado por los vikingos. En Gudvangen se ha instalado un campamento que muestra cómo era la vida vikinga e incluye un paseo en la réplica de un “drakkar”

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El Naeroyfjord desemboca en el Aurlandsfjord (en la imagen), que a su vez finaliza en el Sognefjord, el segundo fiordo en longitud del mundo –203 kilómetros– y el más hondo del país, alcanzando los 1.300 metros.

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Trayecto en ferri por el Sognefjord desde Gudvangen a Kaupanger. Derecha, descenso de uno de los glaciares del Parque Nacional de Jostedalen. Alrededor de 1750, coincidiendo con la denominada Pequeña Edad de Hielo, los glaciares de este parque gozaron de su mayor extensión. Desde entonces tienden a disminuir, pero ofrecen experiencias únicas en verano.

30 minutos. A continuación, bastarán solo unos minutos más de coche para penetrar en el tramo más espectacular de la ruta turística nacional Sognefjellet, que para algunos pintores y músicos noruegos fue fuente de inspiración en sus creaciones artísticas. Después de rebasar Skjolden, la vía empieza a empinarse y hay que llegar al menos a Turtagro y subir al puerto de montaña más alto del país, que supera los 1.430 metros, para confirmar que, mientras millones de turistas se bañan en las playas del Mediterráneo, aquí cualquiera puede sentirse aprisionado y helado entre muros de nieve de cinco metros de altura mientras mira la página del calendario del mes veraniego en el que se encuentra. De vuelta al Lustrafjord, pero en dirección a Sogndal, conviene desviarse en Gaupne para buscar el camino directo al Parque Nacional de Jostedalen, ubicado en el glaciar más grande de la Europa continental, y descubrir en su flanco oriental el Nigardsbreen. Es este el glaciar más accesible del parque nacional, pues en verano se puede alcanzar su base

El muelle de Bryggen, en Bergen, es el único barrio comercial que se conserva del periodo hanseático. Establecido en 1360 por el gremio de los Hansas, dominó el comercio de la zona durante 400 años

en barca a través del lago Nigardsbrevatnet o después de una caminata de 45 minutos. Lo mejor de este excepcional destino es que ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de pisar el glaciar en algún tramo con la ayuda de crampones, cuerdas, arneses y piolet. Y, como no puede ser de otra manera en Noruega, con la máxima seguridad.

TOUR EN BARCO. Desde Jostedalen se emprende camino hacia el norte, bor-

deando el parque nacional, para pasar la noche en Stryn, capital del Nordfjord, y a partir de este punto, a través de las carreteras 39 y 60, continuar hasta Hellesylt, reconocible por su ruidosa cascada al lado del puerto. En ese trayecto se emplean unos 50 minutos en coche antes de tomar el barco que conduce al fondo del Geirangerfjord. El esperado tour emociona en unas aguas tranquilas como un espejo, protegidas al abrigo de unas montañas con nieve casi siempre en sus cimas, a pesar de que la embarcación va normalmente abarrotada con decenas de turistas. Y no hay que descuidarse porque sus 20 kilómetros se cubren en una escasa hora, que conviene pasar en la cubierta, aunque llueva... En esa privilegiada posición aparecen ante la vista las granjas (Knivsfla, Blomberg, Matvik...), que fueron abandonadas entre los años 40 y 60 del pasado siglo y que siguen aferrándose a las altas paredes del fiordo. Algunas se ubicaron en terrenos fértiles, donde crecían manzanas y albaricoques, pero la supervivencia resultaba muy dura en este paraje, especialmente cuando las familias criaban a sus hijos y tenían que llevarles a la escuela. Al final acabaron todas en el olvido y hoy estas casas de colores siguen estando en manos privadas formando un encantador escenario, compartido con varios saltos de agua y cascadas, como las famosas El Velo nupcial (Brudeslore), Las

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Vista del fiordo de Aurland desde el mirador Stegastein. Construido con madera y acero laminados, tiene 30 metros de largo y se eleva 650 metros sobre el fiordo.

LA iglesia de madera MÁS ANTIGUA del mundo

E

n un pequeño saliente del fiordo Lustrafjord se levanta la igle-

sia de madera más antigua del mundo, construida en 1130. Se puede visitar en Urnes y para llegar a su puerta hay que tomar un ferri en Solvorn y subir a este pueblecito con una de las más valiosas joyas noruegas inscritas en la lista del Patrimonio Mundial. Por dentro y por fuera, el templo es una maravilla. En los pórticos norte y oeste sorprenden las tallas de figuras de animales entrelazados. Los capiteles de sus columnas rozan la perfección artística, junto a las excepcionales figuras de Cristo, María y San Juan (s.XII) en lo alto del templo, formando un grupo escultórico sin igual. “Es el más antiguo del país –comenta Mario, el guía de la iglesia– y muestra la escena del Gólgota, cuando Jesús le pide a San Juan que debe seguir cuidando de su madre cuando él se marche”. Mario defiende que el templo fue en sus orígenes celta irlandés y que es “un milagro” que se haya conservado tan magníficamente, sobre todo por la lluvia que ha mermado muchas de las tejas de su parte superior. “Estas tejas –dice– tienen que ser sustituidas cada 400 años, pero estamos tranquilos porque las últimas se reemplazaron en 1920”. La entrada al templo,con guía, cuesta 80 NOK. www.stavechurch.com/urnes/

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Lo que no te puedes perder Los dos miradores de Bergen. Floibanen y Ulriken, el primero a 320 metros de altitud y el segundo a 643, constituyen los dos mejores puntos panorámicos de la capital de los fiordos. Para acceder a Floibanen hay que subirse a un funicular que parte del centro histórico de la ciudad, muy próximo al Mercado de Pescado, y en el caso de Ulriken hay que tomar un autobús de dos pisos que inicia su recorrido desde la parada que está enfrente de la Oficina de Turismo. Una telecabina alcanza la cima del Ulriken y de su restaurante panorámico en seis minutos. www.visitbergen.com Flam y Stegastein. Sin ser un tren cremallera, el Flamsbana (20,20 kilómetros) es una de las líneas ferroviarias más inclinadas del mundo y se puede utilizar durante todo el año. A partir de 420 coronas noruegas (NOK), dos horas, ida y vuelta (unos 47 euros). La excursión se puede completar con la subida al mirador de Stegastein, a 650 metros del nivel de mar, en la carretera de montaña de Aurlandsvegen. www.visitflam.com El Fiordo de los Sueños. El Naeroyfjord es el brazo más hermoso del Sognefjord, donde se puede descubrir la naturaleza más pura: picos nevados a 1.800 metros, cascadas e idílicas granjas encaramadas a las laderas de las montañas. Se puede tomar un ferri desde Gudvangen a Kaupanger, de tres horas de duración. Si se va en coche, calcule unas 700 NOK por vehículo y un ocupante. Otra opción es el trayecto Gudvangen-Flam (dos horas), que cuesta unas 305 NOK por persona. En Gudvangen se celebra cada año el Mercado del Valle Vikingo durante el verano. www.fjord2.com / www.visitflam.com

Siete Hermanas (De Syv Sostrene) y El pretendiente (Friaren), las dos últimas situadas enfrente la una de la otra. Ya en Geiranger, un pueblo de 250 habitantes que recibe 200 cruceros cada verano, hay que disfrutar de sus tres maravillosas vistas –Flydalsjuvet, Dalsnibba y Ornesvingen–, además de su propia cascada urbana a la que se accede en su parte superior tras subir 326 escalones. Todas impresionan y mucho más si el tiempo acompaña. Igual que una corta visita a la granja Skagefla, abandonada en 1917, el paraje escogido por los Reyes Harald y Sonja en 1993 para celebrar sus bodas de plata junto a otras familias reales europeas, incluida la española. Un emplazamiento bellísimo, a 270 metros sobre el fiordo, desde el que arranca una pista a la cascada Storseterfossen.

ESCENARIOS ÚNICOS. Abandonamos Geiranger a través de la Carretera del

Águila, ascendiendo hacia Eidsdal y la nacional 63. Pasadas once endiabladas curvas en forma de herradura que cortan la respiración y tras una breve parada en el mirador más espectacular del fiordo se cruza en ferri a Valldal, un pueblo peculiar por las aguas bravas de su río que se recrudecen todavía más en Gudbrandsjuvet. La vista es hermosa en este cañón del río Valldola por el que fluye el agua con tanta fuerza que ha esculpido marmitas de gigante y otras caprichosas formaciones rocosas. Tras este paréntesis en la ruta, la carretera va empinándose poco a poco más hasta encontrarse con otra de las joyas naturales del país: Trollstigen. La Carretera de los Trolls se abre en un horizonte de imponente montañas y picos

La carretera de Sognefjellet. La carretera turística nacional de Sognefjellet, que lleva el número 55, conduce al puerto de montaña más alto de Europa. Cubre 108 kilómetros, su techo se sitúa a 1.430 metros sobre el nivel del mar y pasa por el fiordo Sognefjord, la montaña más elevada del país (Galdhopiggen) y el glaciar Smorstabbreen, con unas impresionantes vistas. www.visitnorway.com La iglesia Dale en Luster. Una joyita de piedra en estilo gótico que merece una parada en Luster. Se encuentra a 13 kilómetros al sur de Skjolden (ctra. 55) y está fechada en 1250. Su magnífico pórtico interior, el púlpito de la nave y su Cristo elevado, y las pinturas situadas junto al altar mayor (s. XV) le dan un encanto especial. El templo queda a la derecha de la carretera. www.visitnorway.com El fiordo de Geiranger. Único y excepcionalmente bello. Lo más aconsejable es tomar el ferri en Hellesylt hasta el final del fiordo. Desde 245 NOK por persona (con coche, 490 NOK). El trayecto dura una hora y hay comentarios en español durante la travesía. www.visitgeirangerfjord.com Panorámicas de vértigo en Dalsnibba. Desde Geiranger hay que subir a la cima del monte Dalsnibba para contemplar los picos que rodean al fiordo a 1.500 VIAJAR 89

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metros sobre el nivel del mar. En este punto las vistas de Geiranger, el fiordo y sus transbordadores –que parecen barquitos de papel sobre un estanque– y las montañas son fantásticas. Solo hay que tomar una carretera de peaje de cinco kilómetros para pisar la plataforma más elevada. La carretera se terminó en 1939, pero debido a la Segunda Guerra Mundial no entró en funcionamiento hasta 1945. www.dalsnibba.no Ascenso y descenso emocionante en Trollstigen. Once curvas de escalofrío para bajar o subir a este muro de rocas situado en las cercanías de Andalsnes. Ocho años fueron necesarios para abrir esta vía, conocida como la Escalera del Troll en 1936, después de que la decisión se tomara veinte años antes. Hoy es una carretera bien asfaltada, con una pendiente media del 9 por ciento, pero algo estrecha y con pocas zonas para permitir el cruce de vehículos de gran tamaño. El puerto suele estar abierto y transitable entre mayo y octubre. www.visitnorway.com La ciudad más modernista. Alesund concentra el mayor número de edificios modernistas del norte de Europa. Después de su trágico incendio en la madrugada del 23 de enero de 1904, un grupo de arquitectos y artesanos de todo el país reconstruyó la ciudad en un tiempo récord. www.visitalesund.com Las tartas del Faro de Alnes. Merece la pena terminar este viaje por el centro del país en este faro de 1876, reformado en 1936, donde un equipo de siete mujeres ofrecen la que aseguran que es la mejor tarta de Noruega: la Fyrkaka. Una porción de este pastel preparado con frutos del bosque y un café cuesta 65 NOK en este negocio que marcha estupendamente desde 1993. Las vistas desde el faro y los constantes cambios de luz en la isla Godoy son también espectaculares. www.visitalesund.com

nevados con una parada imprescindible en sus tres miradores que permiten admirar una obra maestra de la ingeniería del siglo XX terminada en 1936 después de ocho años de intensos trabajos. Para apreciarla mejor conviene aproximarse a la terraza más lejana, identificable por su cercana cascada de cola de caballo. Solo así se disfruta del dibujo completo de la Escalera del Troll, en zig-zag, con sus once curvas cerradas y una pendiente media del 9 por ciento. En algunos puntos la carretera tuvo que ser labrada en la misma roca, en otros debió descansar en decenas de muros de piedra y hacia la mitad del recorrido fue conectada con un puente de piedra desde el que se pueden admirar los 320 metros de la cascada Stigfossen. Una panorámica no apta para personas con vértigo.

LA MULTICOLOR ALESUND. Tras el cuidado descenso, la ruta se dirige a Andalsnes para rematar el viaje en Alesund, el contrapunto final urbano del recorrido gracias a su arquitectura art nouveau. La ciudad fue reconstruida en 1904 en un estilo diferente tras el pavoroso incendio que la dejó reducida a cenizas. Su centro histórico depara muchas sorpresas, pero lo que no puede perderse es la subida a pie (418 escalones) o en coche al mirador de Aksla, para asombrarse con una de las vistas más idílicas de la costa occidental noruega. Esa imagen multicolor de las casas de Alesund constituye su postal más clásica. Y hay dos excursiones ineludibles: Runde, la isla de los pájaros, con los simpáticos frailecillos, y el Faro de Alnes, en la isla de Godoy, ya de camino al aeropuerto Vigra. Subiendo al balcón circular de esta vieja torre marítima cualquiera puede pensar V a pie juntillas que se encuentra en el fin del mundo.

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Antigua farmacia en Alesund, la ciudad que concentra el mayor número de edificios modernistas del norte de Europa. En la página anterior, las renombradas tartas del Faro de Alnes.

VIAJAR recomienda

Alesund Alnes

Tollstigen

Orsta Geiranger Parque Nacional Jostedalen

Sognefjellet Luster Sognefjord

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Infografía: RICARDO SALVADOR

Hacer esta ruta en coche alquilado (avis.es) por unas bellísimas carreteras. Ingreso en el país. Para entrar en Noruega solo hay que disponer del DNI en vigor o el pasaporte válido. Moneda. La corona noruega o krone (NOK) es la única aceptada para pagar en tiendas, restaurantes, hoteles y museos. Un euro equivale a unas 8,6 coronas noruegas. Cómo llegar. Norwegian (norwegian.com) y Vueling (vueling.com) tienen vuelos directos a Bergen, y SAS (flysas.com), KLM (klm. com) y Lufthansa (lufthansa.com), con alguna escala. Cuándo ir. En todas las épocas del año, pero la mejor es el verano. Dónde dormir. En Bergen, Thon Hotel Bristol (thonhotels.no), a 400 metros del muelle de Bryggen. En Kaupanger, Vesterland Feriepark (vesterland.no), con piscina cubierta y habitaciones con bañera de hidromasaje. A cuatro kilómetros de Nigardsbreen y su glaciar, Jostedal Hotel (jostedalhotel.no), ideal como punto de partida de excursiones de kayak, rafting y senderismo por el Parque Nacional de Jostedalsbreen. En el Geirangerfjord, Hotel Geiranger (hotel-geiranger.no), con vistas al fiordo y una rica historia que arranca en 1860. En Stryn, Hotel Visnes (visneshotel.no), en el que durmió el rey Rama V de Siam en 1890. A 15 minutos en coche de la isla de Runde, Hotel Fosnavag (thonhotels.no), inaugurado en 2014 junto al mar con 115 confortables habitaciones. Más información: www.visitnorway.com

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Una de las grandes novedades de esta temporada en Futuroscope es el espectáculo “Los Misterios del Kube”. Con una mezcla de acróbatas, bailarines y artes digitales logra que los espectadores se vean inmersos en un universo de poesía y emociones, con el cubo como elemento protagonista que cobra vida.

u

n fin de semana no es suficiente para verlo todo en Futuroscope, pero sí para llevarse un saco de experiencias inolvidables, momentos de ocio inteligente y un poco más (mucho) de conocimiento científico, humano y espacial. Desde su apertura en 1987 –fue el primer parque de atracciones que abrió en Francia– Futuroscope ha seguido innovando en su búsqueda de mostrar lo que deparará el futuro. Este parque destina el 10 por ciento de su facturación anual a mejorar y renovar las atracciones y espectáculos, de ahí que cada temporada presente alguna novedad importante. Esta constante innovación lo ha convertido en parque pionero en atracciones 3D, 4D y 5D. Para la temporada 2015 ha invertido unos 10 millones de euros en cuatro importantes novedades: Los Misterios del Kube, la zona de actividades Fun Experience, los Aprendices de Bomberos, en la zona infantil, y la exposición Futur L’Expo, la de más reciente apertura (ver recuadro) y en la que se puede experimentar cómo se vivirá en la robotizada casa del futuro. Y prepara muchas más, espectaculares, para su treinta aniversario, que tendrá lugar en el 2017. Si solo se dispone de un fin de semana para visitar este parque que combina el ocio con el conocimiento, este puede ser un buen plan:

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primer día

10.00 Entrada al parque.

Al llegar al parque lo primero es hacerse con un plano de visita en español y con un juego de auriculares para las atracciones que requieran de traducción simultánea, que serán varias. Recomendable también hacerse con el Pass Premium (15 euros), que permite saltarse las colas en cinco de las atracciones más demandadas.

10.30 Disparar a la basura.

Una forma de arrancar el día limpiando el planeta de residuos tóxicos en esta atracción interactiva con efectos 3D. Si se va en grupo resulta aún más divertida. Se llama El Octavo Continente.

11.00 El Principito.

Un clásico del parque que cerrará sus puertas en septiembre. Los amantes del cuento universal de Antoine de Saint-Exupéry aún están a tiempo de disfrutar de esta aventura en 3D, perfecta para toda la familia.

11.30 Mundo Submarino.

Espectacular documental sobre los habitantes del fondo submarino y sus relaciones simbióticas. Se proyecta en una pantalla IMAX de 900 metros cuadrados.

12.00 Arthur la Aventura 4D.

Llegan las emociones fuertes en el mundo de los Minimoys. Esta producción diseñada en co-

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El clásico de este parque, una experiencia imprescindible. “Arthur, la aventura 4D” es una increíble carrera contrarreloj que sube a tope las pulsaciones (no está indicada para embarazadas o personas con problemas de corazón). Diseñada en colaboración con el cineasta francés Luc Besson, fue galardonada como Mejor Atracción del Mundo en 2012.

laboración con el cineasta francés Luc Besson fue galardonada como Mejor Atracción del Mundo en 2012. Imprescindible.

12.30 Aerobar.

Una primera parada para reponer fuerzas tomando una bebida a 45 metros de altura, con la mejor vista panorámica del parque y sus alrededores.

13.00 L’Arena Fun Experiences.

Con las pilas recargadas, esta nueva zona ofrece actividades físicas e intelectuales para todas las edades. Es el momento de, por ejemplo, comprobar su fuerza… mental.

14.00 La Table de Arthur.

Restaurante bufé con gran variedad de platos, ensaladas y postres. 24 euros por adulto y 15 euros los niños de entre 5 y 16 años. Gratuito para los menores de 5 años que vayan acompañados de un adulto. Hay muchos más restaurantes en el parque, de variada oferta y precios para todos los bolsillos.

15.00 Los misterios del Kube.

La gran novedad de esta temporada. Un show que combina danza, acrobacias y efectos de mapping, con un cubo gigantesco que protagoniza una historia de amor.

16.00 Ojos que no ven.

Una experiencia inolvidable y sobrecogedora. Un recorrido sensorial guiado por invidentes y sentido de igual manera que ellos: sin ver absolutamente nada.

17.00 Baila con robots.

Toca moverse. Esta atracción avalada por el DJ Martin Soveign ofrece un ambiente clubbing de alto voltaje para mover el esqueleto a bordo de un robot que remueve al visitante hasta los ocho metros de altura.

17.45 Misión Hubble.

Esta producción en 3D, que inspiró la oscarizada película Gravity, invita a subir a un transbordador espacial de la NASA para salvar el telescopio espacial Hubble.

18.00 Aprendices de Bomberos.

Si se viaja con niños, es el momento de dejarles a sus anchas por la amplia zona infantil y probar esta nueva atracción: una competición para retarse entre familias, divertida y muy activa.

19.30 Cocina molecular.

El restaurante Le Cristal ofrece paquetes con experiencias gastronómicas vinculadas a la cocina molecular: semillas que explotan en el olfato, helados imposibles, cócteles de nieve carbónica… Una cena especial.

21.30 Lady O.

Nadie se marcha sin ver el espectáculo nocturno al aire libre que cierra cada jornada. Lo que parecía un lago sin vida se convierte en un espectáculo de animación sencillamente mágico, con efectos de sonido, fuentes multicolores, mappings, proyecciones sobre el agua y efectos pirotécnicos. Un gran broche para un día intenso.

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La casa del futuro En julio se ha inaugurado la exposición Futur L’Expo, un recorrido por lo que será la casa del futuro en un espacio de 700 metros cuadrados que ofrece nueve experiencias interactivas. Se podrá desde utilizar una cocina futurista y crear la propia imagen en una impresora 3D hasta interactuar con robots domésticos. También está la opción de pilotar un avatar del visitante y disfrutar (posiblemente ellas más) de un vestidor virtual que mostrará al instante cómo queda tal o cual prenda gracias a un espejo digital de realidad aumentada.

segundo día

10.15 La máquina del tiempo de los Rabbids.

La gran novedad de 2014 sigue arrasando. Los conejos más gamberros del universo siguen haciendo trastadas en diferentes épocas históricas de la Humanidad con su máquina del tiempo (que es… una lavadora). Una experiencia muy divertida, premiada como la Mejor Atracción del Mundo en 2014. Perfecta para empezar el día con una sonrisa-mueca.

10.45 La Vienne Dynamique.

La vitalidad de los Rabbids mantiene el pulso activo para disfrutar de esta atracción clásica, pegada a la anterior y una de las favoritas de los visitantes españoles. Acción, cine, romanticismo, humor, adrenalina…

11.40 Colisiones cósmicas.

Después de tanta acción toca un poco de divulgación científica. Este planetario ofrece un documental en su pantalla-bóveda que explica el origen, el presente y el futuro de las galaxias y sus planetas por los efectos de las colisiones que se producen entre ellos. También se detalla qué pasó con los dinosaurios. Para saber más, con fundamento científico.

12.45

Destinos Salvajes. Si a estas alturas se llega algo cansa-

do, este documental de casi una hora es un buen punto de descanso y relajación antes de pensar en la vuelta. Una historia que muestra el vínculo especial que une a los humanos con los animales, desde los orangutanes de Borneo hasta los elefantes de Kenia.

SORPRESA Encuentro con “Titan le Robot”.

En cualquier momento del día, de camino por el parque se puede topar con un robot que parece el primo de “Terminator”. Es otra de las novedades de esta temporada y, a pesar de su aspecto fiero y enorme, sorprenderá porque en realidad es todo un payaso.

Información práctica Cómo ir

Air Nostrum vuela de manera regular al aeropuerto de Burdeos, para llegar luego hasta Poitiers en coche de alquiler, autobús o en tren TGV. Otras compañías vuelan hasta Nantes, para luego optar por transporte similar para llegar hasta Poitiers.

Dónde dormir

Hay trece hoteles a menos de 10 minutos del parque. El Hotel Futuroscope, que ha renovado sus instalaciones en 2014, es el más cercano, con pasarela peatonal directa al corazón del parque. El parking exterior es gratuito en todos los hoteles.

Tarifas

Un paquete de una noche de hotel más la entrada de dos días cuesta unos 45 euros por día y persona.

Más información www.futuroscope.es

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LUNAS QUE PASAN

Zugarramurdi

Luis Pancorbo

itio más bucólico que Zugarramurdi no es fácil de encontrar. Las ovejas triscan hierbas jugosas en los prados de los aquelarres. Los cielos son azules como si no existiese la culpa divina ni humana del mundo. La chica de la taquilla, de un rubio angelical lejos del cliché de una sorgiña que vuela en escoba, dice que Zugarramurdi puede ser una combinación de olmo (zumar en euskera), fresno (lizarra), incluso de un santo ramo de laurel (erramua). Más atendible parece la etimología de Koldo Mitxelena: “Lugar abundante en olmos ruines”. No se diría que aquí los olmos sufran grafiosis ni maldiciones. Todo lo verde esplende. El epicentro es la cueva, la catedral de las brujas con dos ojivas grandes a ambos lados aptas para salir en escuadrón. Esa anti-caverna es atravesada por el Infernuko Erreka, un Arroyo del Infierno saltarín, espumoso, un poco caprino también él. Lo demás es una naturaleza idílica, con abundancia de prímulas y oxalis a las que algún chef vasco ya habrá echado el ojo. Para algo más sustancioso se aguarda el 18 de agosto, cuando las fiestas patronales. Más que la Asunción, lo que celebran algunos paisanos es una verbena de brujas con una comilona en la cueva. La gran noche es la del zikiro-jate, carnero asado al espeto, y para acompañar, piperrada, vino y coñac, pues los vapores son buenos para imaginar a las brujas en las estalactitas. Domingo Peri, un emigrante que volvió de Argentina, trasplanta a la cueva la técnica del espeto, y las carnes jugosas y bravías de los carneros hacen el resto. A esa cuchipanda hay que llevar cuchillo (y pagar 35 euros), nada del otro mundo considerando que igual se ve la reencarnación de Graciana Barrenechea, la reina de las brujas. Peri es el jaun o señor del caserío Barrenechea, siempre de la familia de un ilustre linaje brujeril de Zugarramurdi.

Eso pasa en las amables colinas entre Navarra y Francia. En la misma raya queda Sara, el pueblo donde se tuvo que exiliar durante el franquismo José Miguel Barandiarán, el padre de la etnografía vasca. En 1935 encontró en Zugarramurdi cerámica y láminas de pedernal del periodo magdaleniense. La cueva no fue necesariamente habitada por magos prehistóricos. En su túnel kárstico, de 120 metros de largo y 12 de ancho, no había pinturas rupestres. Luego un día se echó el horror sobre un sitio tan inocuo. El Santo Oficio acusó de practicar la brujería a 300 habitantes de la zona. Zugarramurdi pasó a ser sinónimo de averno. En el proceso de Logroño de 1610, cuarenta personas, la mayoría mujeres, fueron acusadas de provocar tormentas marinas y de ayuntarse con el diablo. Al fin once fueron quemadas, seis en carne mortal y cinco en efigie, es decir, en retrato, porque ya habían muerto. Para los inquisidores, quemar en efigie no tenía ese regusto del asado humano a mayor gloria de su divinidad y de sus finanzas, porque se quedaban con el patrimonio de las víctimas. Zugarramurdi fue preludio y emblema de represión y vesania, incluyendo ahí la de los inquisidores. ¿Quién era el malo y el bueno en materias de imaginación escatológica? Salazar, un inquisidor inteligente, no descartó que se tratara de una epidemia psiquiátrica, nada del triunfo del macho cabrío. Aún en 1692 se ahorcaba a una veintena de mujeres en Salem (Massachussets) acusadas de brujería. Otra vez se aliaron rumores y delirios, y la cura era la horca o la tea. Hoy, frente a la iglesia de Zugarramurdi hay un bar donde se celebra la vida, con chistorra y un pacharán de Burlada.

El Santo Oficio acusó de prácticas de brujería a 300 habitantes de la zona. Zugarramurdi pasó a ser sinónimo de averno

Ilustración: XIMENA MAIER

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grandes viajeros

Pionera en Asia La han visto atravesando montañas y desiertos; en coche, a pie o a lomos de un camello; sola o en compañía de rusos, tibetanos y chinos; su piel, curtida por los vientos. Es Ella Maillart (1903-1997), pero llamémosla Kini, como la conocían sus amigos antes de que empezara a publicar libros. No importa decir que nació en Ginebra, pues poco recaló en casa esta aventurera. Pionera del esquí y de la vela, representó a Suiza en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos: “excepto cuando estaba navegando o esquiando, me sentía perdida, solo medio viva”. Probó varios oficios: mecanógrafa, actriz, profesora, modelo… “Solo tenía una ambición: convertirme en vagabunda de los mares”. Fracasado su sueño de vivir en el océano, puso rumbo a Oriente, en busca de pueblos felices que aún no hubiese arrasado Occidente. Desembarcó en Moscú con un diccionario y 50 dólares prestados por la viuda de Jack London; escaló montañas de 5.000 metros en el Turquestán, exploró estepas en

Escritora y fotógrafa, Ella Mainart era una viajera “llena de valor y de curiosidad, interesada por visitar lugares salvajes y por comprender a su población” (Peter Fleming).

Ella

Maillart Soñaba con vivir en los Mares del Sur, pero los vientos se llevaron a esta suiza escritora y viajera excepcional a explorar regiones remotas de Asia donde muy pocos occidentales se habían adentrado antes.

Por Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay

Asia Central… Su periplo más famoso le llevó de Beijing a Cachemira atravesando regiones prohibidas en plena guerra civil china. Se fue con un rifle, una Leica, papel, mermelada, salsa Worcestershire… y el periodista Peter Fleming, viajero amateur que tuvo la suerte de encontrarse con esta mujer. Regresó a Asia con la escritora Annemarie Schwarzenbach, conduciendo un Ford desde Suiza hasta Afganistán; atracó en India durante la II Guerra Mundial; fondeó con su gato Tipuss en Nepal... Murió en Chandolin, pueblo alpino donde echaba amarras hasta que el viento hinchaba su curiosidad, soplando hacia regiones remotas. VIAJAR 99

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grandes viajeros Ella Maillart recorrió Asia central durante el año 1932. En China conoció a Peter Fleming, gran reportero de “The Times” y agente del MI6.

Cada aventura de Ella Maillart iba acompañada de la publicación de varios reportajes y libros rápidamente traducidos. Nadie diría al leerlos que, para la autora, escribir fuera un tormento. “Me aburre, y no estoy dotada –pretextaba–. Escribo sobre viajes porque me tengo que ganar la vida de alguna forma”. El fragmento a continuación pertenece a El camino cruel (La Línea del Horizonte, 2015), donde narra la travesía que emprendió junto a su amiga y también escritora Annemarie Schwarzenbach –Cristina en el texto–, viajando en coche por Asia Central en los albores de la Segunda Guerra Mundial.

“No viajas si tienes miedo a lo desconocido. Viajas por lo desconocido” Rebosantes de alegría triunfante, avanzábamos saltando y traqueteando por el desierto. Ya no quedaban más obstáculos entre nosotras y aquel espléndido país tan poco conocido, el país de los afganos. Nuestras alegrías iban a ser sus enormes montañas, sus tribus magníficas, sus ríos helados, sus ruinas “viejas como el mundo”, la paz de su aislamiento. Prorrumpíamos en gritos de victoria, nos felicitábamos mutuamente, yo me reía como una chiquilla y soltaba todas las tonterías que me venían a la cabeza. […] Un sonido extraño acompañaba el ronquido del motor cuando los duros cardos barrían el bajo del cárter. A veces iluminábamos la silueta inesperada de gigantescas cicutas, que dominaban leguas y leguas de hierbas secas. De pronto, hubo que frenar: dos hombres – turbantes blancos, blancos dientes, amplias túnicas blancas ajustadas a la cintura por un chaleco, pantalones bombacho de hondos pliegues– hacían el gesto de apuntarnos con sus fusiles. El momento y, sobre todo, su actitud resultaba una introducción tan perfecta en Afganistán que, echándome a reír, exclamé: –¿No se lo dije? ¿Verdad que son espléndidos? Paramos junto a ellos. Un soldado –pues eran soldados de la vigi-

lancia de fronteras que, a Dios gracias, aún nadie había embutido en uniforme caqui– se agachó entre el radiador y el guardabarros. El otro, encaramándose como un gato sobre nuestro respaldo sin dejar el arma, se dejó caer como un plomo entre Cristina y yo… y reemprendimos la marcha. Dos recodos en ángulo recto indicaban la frontera exacta. En mi triunfante alegría yo declamaba todo lo que me venía a la cabeza: –Cuidado, aunque aquí el desierto sea de todo punto parecido al de Irán; aunque un meshedi sea étnicamente semejante a un herati, acabamos de franquear una auténtica frontera que separa dos países muy distintos. Dos modos de vida (mutuamente despreciados) parecen hallarse en el origen de este contraste. El reis persa nos tenía lástima porque íbamos a viajar entre esos “salvajes afganos”… Y yo le apuesto mi cámara cinematográfica a que el jefe afgano nos hablará, como dos años atrás, de “esos iraníes rastreros, con los cuales es mejor no tener trato”. Aquí, donde la forma de vida no ha cambiado aún, donde el hijo piensa como pensó el padre, los hombres han conservado su dignidad de hombres. Mientras que en Occidente, donde todo son cambios, nadie sabe qué pensar, nadie ve su porvenir seguro, los ricos menos que nadie, y esto ni siquiera en los periodos de paz. Aquí no verá una sola mujerzuela

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a la moda persa con vestido demasiado corto ni tacones demasiado altos. Está usted en el país sin mujeres, donde unos hombres, tocados con una nevosa muselina, llevan grandes zapatos claveteados en forma de góndola. Está en el país que nunca fue subyugado: Alejandro Magno, Tamerlán, Nadir Cha y John Bull lo intentaron uno tras otro, siempre en vano. Es una Suiza asiática; un Estado tampón que no tiene colonias ni salida al mar; un país de altísimas montañas que cobijan cinco razas de hablas totalmente distintas; un país de sencillos montañeses, pero donde los ciudadanos… No podía consagrar la atención a mis efectos de elocuencia. Me distraían constantemente nuestro nuevo compañero y el pensamiento de lo que debía pasar por su mente. Evidentemente, no podía comprender quiénes eran aquellas dos personas extranjeras que se anegaban en una ola de palabras. ¿No habríamos robado el automóvil al otro lado de la frontera? ¿Era posible que aquellas dos personas fuesen mujeres? La luz tenue del tablero del cuadro iluminaba solamente la parte inferior de nuestras barbillas delgadas y femeninas. Pero había cabello corto en las dos cabezas. Habiendo resultado infructuosas las tentativas de entablar conversación, el afgano decidió aclarar el misterio valiéndose de los medios de que disponía: lentamente, simultáneamente, sus manos seguían la curva de nuestras costillas. ¿Cabía imaginar una situación más ridícula? No podíamos permitirnos mostrarnos ofendidas, enemistándonos con aquellos afganos felinos, pues estábamos completamente a su merced. Las explicaciones y las reconvenciones eran igualmente inútiles. Reprimiendo nuestro humor expansivo, esperábamos que nuestra actitud cohibida les diera a entender nuestros sentimientos. No tardaríamos en ver nuestra meta. Un edificio rectangular y moderno levantado en el centro de un espacio desierto; un corredor muy largo; una lámpara de petróleo; una sala de espera con espesas cortinas; mesas y sillas tapizadas de felpa; tal fue nuestra primera noche afgana. Desenvolvimos nuestros sacos de dormir cerca de la ventana con la esperanza de un poco de frescor y nos dormimos con una sonrisa victoriosa en los labios...para volver a despertarnos muy pronto, inquietas, desveladas por un murmullo. Sí, no cabía duda, era una voz masculina procedente de la ventana. ¿Habría llegado el momento de defenderse? No llevábamos armas. Entonces fue cuando nos reímos por última vez en aquella jornada, y probablemente la que lo hicimos más a gusto: comprendimos que el bandido mendigaba: “¡Janum, chigret”! (“¡Señora, cigarrillo!”).

Texto extraído de “El camino cruel. Un viaje por Turquía, Persia y Afganistán con Annemarie Schwarzenbach”. Ella Maillart. La Línea del Horizonte Ediciones, 2015.

En 1935 inició, junto con Fleming, un viaje de 6.000 km de Pekín a Srinagar. En 1937 atravesó India, Afganistán, Irán y Turquía, y en 1939 viajó en un Ford desde Ginebra hasta Kabul. VIAJAR 101

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MASAI MARA La esencia de África Establecida en 1961, la reserva de Masai Mara atesora, ahora, la mayor concentración de vida salvaje de África. En un solo día no será raro avistar a los “big five” (elefante, león, búfalo, rinoceronte y leopardo). A ellos se suman los cerca de dos millones de ñus, cebras y gacelas que, desde el Serengeti, realizan la Gran Migración. texto: Elena del Amo

FOTOS: Luis Davilla

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o hay en toda la Tierra espectáculo de vida salvaje más sobrecogedor. Seguidos en corto por leones y hienas complacidos ante semejante despensa ambulante, un ejército de dos millones de ñus, cebras y gacelas avanza en busca de agua y pastos frescos por el ecosistema Serengeti-Mara, un pedazo del Africa Oriental de 25.000 kilómetros cuadrados. La Gran Migración no tiene en realidad principio ni fin, pero es ahora, en pleno verano, cuando las manadas comienzan a inundar las praderas de la reserva keniana de Masai Mara. Las lluvias, cada vez más caprichosas, dan el pistoletazo de salida a este cíclico peregrinar que irá concentrando a los animales en hordas cada vez mayores a medida que el agua escasea por el vecino parque tanzano del Serengeti. En las vastas planicies de su región sureste, e incluso en los alrededores del Área de Conservación del Ngorongoro, el grueso de las manadas suele permanecer en ocasiones bastante disperso hasta generalmente mayo, tras haber dado a luz a sus crías. En los meses siguientes los ñus, esos singularísimos antílopes capaces de oler la lluvia a distancias inconcebibles, irán desplazándose rumbo al oeste y al norte, arrimándose cada vez más a las riberas del río Grumeti, en el que, antes o después, los cocodrilos celebrarán su seguro banquete anual. Porque para entonces no se esperan más lluvias por el Serengeti y en alcanzar la reserva del Mara les va la vida. Entre julio y septiembre, según venga el año, este descomunal séquito de herbívoros se verá obligado a afrontar de nuevo el peligro al toparse en su camino con el río Mara. A sus orillas, cientos de miles de ñus pueden demorarse lo indecible hasta decidir por dónde y en qué momento cruzar. Entre la polvareda que levantan con sus encabritados avances y retrocesos, por fin alguno asume el liderazgo y comienza el espectáculo de cabriolas lanzándose al agua, de avalanchas que acaban despeñando por los riscos a muchos compañeros de viaje y de hileras de cabezas sumergidas con los ojos crispados tratando de no ser arrastrados por la corriente y llegar con vida a la otra orilla, de no quedarse aislados y convertirse en una presa

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Los masai viven en el sur de Kenia y el norte de Tanzania. Su población supera las 800.000 personas y su vida cultural está llena de celebraciones.

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En este rincón de África es posible contemplar a los “Cinco Grandes” de la sabana: león, leopardo, elefante africano, búfalo africano y rinoceronte negro.

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El Masai Mara ocupa un área de 1.510 km² en la zona del Gran Valle del Rift. La mayor parte del territorio es sabana salpicada por distintos tipos de acacias.

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fácil para los cocodrilos. Un espectáculo a la vista de los ocupantes de los todoterreno que, en algún recodo seguro a la vera del río, han tenido el acierto de hacer coincidir sus días de safari con uno de los momentos más electrizantes de la mayor concentración de mamíferos del planeta. A partir de entonces el Masai Mara andará a rebosar de herbívoros, y de predadores listos para el festín. Estos viajeros eternos apenas gozarán aquí de una relativa tregua hasta que, hacia noviembre, su instinto les recuerde que las lluvias ya asoman por el sur y deben emprender el regreso al Serengeti. Pero la tregua en las sabanas es siempre corta. Como en un jardín del edén, por los 1.500 kilómetros cuadrados de esta reserva teóricamente gestionada por el pueblo masai campan a sus anchas inmensas manadas de impalas, topis, gacelas de Thompson y de Grant, cebras, jirafas y, por supuesto, ñus, siempre alerta a la entrada en acción de un guepardo o de unas leonas con cuerpo de cacería. Jamás bajan la guardia. Por las praderas, al igual que en una coreografía, se los avista pastando, mas sin dejar de mirar rítmicamente a un punto fijo donde el instinto, o el viento, les avisa del lugar en el que dormitan los leones. Dado que no habrá jamás rincón alguno donde ponerse del todo a salvo, tener localizados a los predadores para, llegado el caso, salir corriendo a tiempo, será siempre mejor estrategia que topárselos por sorpresa.

La llegada del nuevo día. Las horas frescas del ama-

necer y el atardecer auguran los mejores encuentros con la fauna y multiplican las probabilidades de presenciar una escena de caza. Aún de madrugada, los todoterreno de los lodges del Masai Mara arrancan el motor para afrontar el primer y probablemente más emocionante safari del día. Con las luces puestas, porque todavía reina la penumbra, el ranger que lidera la expedición será crucial para atisbar los primeros animales mientras la sabana se despereza. Aquí el trote entre coqueto y torpón de unas jirafas enfilando hacia unas acacias espinosas; allá unas hembras de impala triscando confiadas de que el macho encargado de velar su harén dará la voz de alarma en caso de peligro; o el paso apresurado y hasta cómico de una familia al completo de babuinos. O el estremecedor bostezo de los hipopótamos que vuelven tras la noche a sumergirse en un río y las aves más fabulosas celebrando el nuevo día. En sincronía perfecta, el ciclo de la vida levanta el telón de esta puesta en escena en la que cada especie lleva su papel bien aprehendido en los genes. Los animales de mayor tamaño irán tomando las ramas más altas y las hojas más duras y, a su paso, aplastarán la hierba, más apetitosa así para otros más pequeños. Los carnívoros harán lo imposible por dar cuenta de los herbívoros y aún dejarán algo para los carroñeros... La naturaleza, en África, no conoce el desperdicio. Tímidamente empieza a despuntar el sol y la fauna lo festeja con un estruendo de alaridos que desvela la inmensidad de vida que aquí habita. Y amanece casi de repente, como en todas las latitudes ecuatoriales. El VIAJAR 109

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olor a herbívoro perfuma las planicies y en la claridad que de súbito las envuelve los predadores salen a por su desayuno. La pericia de los rangers quizá logre que no haya que demorarse mucho para dar con una gran manada de ñus o de elefantes, con algún viejo búfalo solitario e incluso con algún ejemplar de los aquí más difíciles de ver: leopardos y rinocerontes. Lo que rara vez faltará en un safari por el Mara será el encuentro con los leones, retozando a la sombra en las horas más tórridas o repartiéndose a dentelladas los restos de una presa. La clave para avistarlos cazando consiste en saber esperar. Cierto que la acción puede dispararse en el lugar y el momento más insospechado, pero la favorece la paciencia e, indudablemente también, la primera y última hora del día, cuando cede el calor y los predadores aprovechan para salir a buscar comida. Son estos los mejores momentos para emprender un safari.

Encuentro con los masai. Esbeltos como un junco, con

su mirada orgullosa y la elegancia de sus túnicas de un rojo impoluto, no es extraño que se use y abuse de la imagen de los masai para promocionar Kenia como destino. De origen nilótico, este fiero pueblo de guerreros y pastores seminómadas es al menos sobre el papel dueño y señor de la reserva de Masai Mara, en la que recalar por alguna de las aldeas en las que viven casi como siglos atrás. A la entrada del círculo de chozas de paja y barro conocido como manyattas, el jefe del poblado recibe a los visitantes, así como el pago por la incursión, que se emplea en beneficio de la comunidad. Las mujeres entonan sus canciones y sus bailes de bienvenida para luego desplegar sus artesanías y collares de cuentas ante quienes las quieran comprar. En el paseo por la manyatta podrá aprenderse de la vida de esta etnia ancestral. Su vida gira alrededor de las vacas. De hecho, los masai se sienten dueños de todo el ganado del mundo, ya que así se lo concedió su dios creador, Ngai. Lo importante es cuántas vacas posee un hombre. Además de ser un símbolo de estatus, podrá casarse con tantas mujeres como desee. En su camino hacia la edad adulta, los niños aprenden a cuidar y defender el ganado, aunque muchos hoy van también a la escuela. La práctica ritual de matar un león para convertirse en un hombre lleva tiempo prohibida por la ley. El mundo cambia y, a pesar de los esfuerzos por mantener viva su esencia, los masai cambian con él. El encuentro con este pueblo orgulloso es quizá solo superable en emoción por una salida en todoterreno al encuentro de los animales de hábitos más nocturnos o por sobrevolar en silencio el Masai Mara a bordo de un globo, abarcando toda su grandeza desde el aire. Es algo que no tiene precio; bueno, es un decir, ya que la broma ronda los 400 dólares por cabeza. Al posarse invitan a descorchar una botella de champán para vivir sobre la sabana un desayuno al más puro estilo Memorias de África. V 110 VIAJAR

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Los campamentos del Masai Mara organizan safaris nocturnos en vehículo todoterreno y cócteles para ver la puesta de sol frente a los ríos donde viven los hipopótamos. V

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El Masai Mara es famoso por su población de leones y por ser el hogar de especies amenazadas como el rinoceronte negro, el hipopótamo, que se encuentra en los ríos Mara y Talek, y el guepardo.

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KENIA

Lago Victoria

Infografía: RICARDO SALVADOR

Parque Nacional del Serengueti

Parque Nacional Masai Mara

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1.626 m.

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Oltukai Hill Odoinyo Loisekin 2.080 m.

Coincidir con uno de los momentos más apasionantes de la Gran Migración, el cruce del río Mara. Es complicado pues los animales se desplazan sin fecha fija en función de cómo hayan venido las lluvias. Lo que sí es fácil de asegurar es que, una vez salvado este último gran peligro de la migración, la fauna se multiplica por las praderas de esta reserva entre generalmente agosto y noviembre, cuando los ñus suelen emprender el regreso hacia el vecino parque tanzano del Serengeti. Cómo llegar. En agosto hay vuelos con una escala entre España y Nairobi a partir de unos 660 euros con compañías como British Airways/Iberia (britishairways.com), Emirates (emirates.com), Air France/KLM (klm.com) o Brussels (brusselsairlines. com). Cómo moverse. Lo más sencillo y habitual es contratar desde España alguno de los safaris que organizan mayoristas como Catai (catai.es) y Kuoni (kuoni.es) o especialistas en rutas de aventura como Tuareg (tuaregviatges.es) y Kananga (pasaporte3.com), que incluso cuenta con sus propios campamentos en la reserva. También es posible emprender safaris por el Mara totalmente por libre. Dónde dormir. La oferta de alojamientos en Masai Mara abarca desde los espartanos recintos en los que acampar en plena naturaleza, sin facilidades pero con la adrenalina a flor de piel, hasta lodges de altísimo nivel como los de Governor’s Camp (governorscamp.com), con pequeños campamentos de lujosas tiendas; el Kichwa Tembo y el Bateleur Camp, ambos operados por la prestigiosa compañía &Beyond (andbeyond. com); los del grupo Sarova (sarovahotels.com), el magnífico Cottar’s 1920s (cottars.com) o el Keekorok (sunafricahotels.com), el primer lodge de lujo de Kenia, abierto hace medio siglo. También existen campamentos móviles para seguir la migración. Más información. magicalkenya.com

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comunicación

Disney Channel Revista Oficial, nueva revista mensual de Grupo Zeta

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a llegado a los quioscos el primer número de Disney Channel Revista Oficial, una nueva publicación mensual editada por Grupo Zeta, tras un acuerdo con Disney, basada en la programación que se emite en el canal de televisión Disney Channel. En este primer número, Disney Channel Revista Oficial publica los secretos del éxito del verano, la película Teen Beach 2; muestra los detalles de la academia más movida de la televisión, The Next Step; entrevista a la actriz Zendaya, convertida en una auténtica espía en la serie K.C. agente especial, y en el apartado de viajes la publicación descubre la ciudad de Nueva York, donde está ambientada la serie Jessie, entre

otros muchos contenidos. Disney Channel Revista Oficial, con 52 páginas, un precio de 4,99 euros y un magnífico regalo, está dirigida a niñas de entre 8 y 12 años. La nueva publicación nace con vocación de convertirse en un lugar increíble donde las lectoras puedan descubrir toda la información sobre sus personajes y series favoritas, así como aprender, crear y potenciar sus habilidades desde un punto de vista constructivo, nuevo y atractivo. Disney Channel Revista Oficial va a ser el punto de encuentro para todas las jóvenes seguidoras del canal y también para todas aquellas lectoras que tengan ganas de aprender, de descubrir cosas nuevas y, sobre todo, de pasarlo bien.

El reto del Camino

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ariluz Viñas correrá 52 kilómetros diarios con el objetivo de recaudar fondos para la fundación que ayuda a los niños con cáncer en República Dominicana. Mariluz Viñas, dominicana de 52 años, va a recorrer el Camino de Santiago. Pero no lo hará como un peregrino más, lo hará corriendo. Mariluz se propone correr 52 kilómetros diarios durante quince días, del 27 de septiembre al 11 de octubre, para completar los 780 kilómetros del Camino Francés que separan Saint Jean Pied de Port de la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Un desafío deportivo excepcional que Mariluz, ultramaratoniana, afronta con el propósito de recaudar fondos para la Fundación St. Jude, que ayuda a cientos de niños con cáncer en la República Dominicana. “Tienen cantidad de niños en lista de espera, porque no pueden acoger a más por falta de fondos”, lamenta la atleta. Mariluz ha corrido, anteriormente, varios ultramaratones, entre ellos carreras de 100 kilómetros en Cerdeña, Senegal, Islandia y Namibia, y una carrera de 268 kilómetros, en seis etapas, por el Gran Cañón de Colorado. Con todo, nunca hasta ahora se había enfrentado a un reto tan exigente: 780 kilómetros en 15 días. “Pero el reto que tienen todos estos niños –explica– es mucho más difícil que el mío y esa es la mayor motivación que tengo”. Todos los que deseen acompañar en alguna etapa o tramo de etapa, a la carrera o en bicicleta, a Mariluz Viñas, o aportar fondos a su objetivo solidario, pueden hacerlo siguiendo las indicaciones de la página web del organizador de la carrera, el receptivo Teetravel: www.tee-travel.com

la PRIMERA REVISTA ESPAÑOLA DE VIAJES

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en paradas Museo Noguchi

“Emplazado en Long Island City, alberga obras de gran belleza y técnica. Lleva el sello de su creador, el escultor Isamu Noguchi, uno de los primeros artistas que se mudó a este barrio. Él mismo diseñó su museo”. www.noguchi.org

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Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park “Las vistas y el diseño del arquitecto Louis Kahn (fue su último trabajo) hacen de este memorial al presidente en Roosevelt Island uno de los mejores secretos a voces de la ciudad”. www.fdrfourfreedomspark.org

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Fundador de Glassful

“Mi barrio preferido de Brooklyn, donde conviven intelectuales y trabajadores que comparten las calles más bonitas con los mejores brownstones”. www.nycgovparks.org

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Este treintañero barcelonés llegó a Nueva York hace 15 años para estudiar escultura y ha acabado metiéndose en mil fregados. El último, glassful.com, es un e-commerce de vino que sirve caldos orgánicos, biodinámicos y naturales a 23 Estados. “Queremos cambiar la forma de consumir vino en EE UU para que comprarlo sea tan fácil como beberlo”, dice desde una ciudad que conoce mejor que muchos neoyorquinos. / Por Noelia Sastre

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M. Wells Dinette en Moma PS1

ADRIA JOVER

Fort Greene

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“Buena comida de mercado en este restaurante situado en un centro de arte que fue escuela. Mesas comunales, como en el colegio. Divertido, sabroso y agradable. Abierto de 12 a 18h”. http://momaps1.org

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Farmers Market en Union Square

“Los sábados de 9 a 13h. Un paraíso en Manhattan con variedad de productos locales. Es fácil ver a los mejores chefs de Nueva York comprando para sus restaurantes”. www.unionsq.market

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Galería Luhring Augustine

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“Con un espacio en Chelsea y otro en Brooklyn, esta galería fundada en el año 1985 es una de las mejores por sus artistas y exposiciones, que siempre sorprenden”. www.luhringaugustine.com

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Seagram Building

“Proyectada por Mies van der Rohe en colaboración con Philip Johnson, esta torre de oficinas es un icono que ha inspirado a miles de arquitectos”. www.375parkavenue.com

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